Как построить дровяник своими руками?

Главная » Подсобные и хоз. помещения » Сарай и погреб

Опубликовано: 02.05.2017Рубрика: Сарай и погребАвтор: Andrey Ku

Дровяник – это небольшой сарай для хранения дров для мангала, бани, камина или печи. Для этого можно соорудить небольшой навес или сложить дрова в домашнем хозблоке. А можно приложить немного больше усилий и создать своими руками оригинальную постройку, которая станет настоящим украшением дачного участка.

Как выбрать место для постройки?

Выбирая подходящее место для будущего дровяника, учтите, что постройка не должна бросаться в глаза и не должна быть расположена слишком далеко от дома. Если камин или печное отопление в жилом доме отсутствует, то есть смысл соорудить дровяник поближе к парной или участку для барбекю.

Дровяник лучше строить недалеко от дома на северной стороне участка

Советуем нарисовать план дачного участка и на нем выбрать подходящее место для вашего будущего дровяника. При создании чертежа также учтите особенности местного рельефа. Выбранное место должно быть максимально ровным и располагаться на небольшом возвышении. Если ваше строение будет находиться в яме, то в нем будет скапливаться вода, которая начнет портить дрова. В итоге вы будете вынуждены избавляться от переизбытка жидкости.

Также учитывайте, что дрова должны хорошо сохнуть, поэтому лучше всего построить дровяник на сквозняке. Старайтесь, чтобы на древесину не попадали прямые солнечные лучи, иначе они будут ссыхаться. Для этого возводите строение на северной стороне участка.

Особенности строительства и оформления дровяника

При выборе типа дровяника учтите ваш опыт в строительстве своими руками – это даст возможность сразу же откинуть неподходящие для вас варианты.

Самый доступный и дешевый вариант – это дровяник из деревины. Такое строение обшивается досками или брусом и может прослужить длительное время.

Помните, что дровяник должен максимально гармонично вписаться на вашей даче. Хорошим решение станет его пристройка к уже имеющемуся зданию. В таком случае вы потратите гораздо меньше времени на дизайн, да и весь объем работ значительно сократится.

Желательно, чтобы хранилище для дров гармонично вписывалось в общую картину построек

В качестве материала для обшивки можно использовать шифер, профнастил или поликарбонат. Тогда в стенах дровяника необходимо оставлять зазоры для естественной вентиляции.

Чтобы сделать строение более нарядным, вы можете покрасить его или покрыть цветным полиуретановым лаком. Рядом с постройкой посадите несколько кустов вьющихся растений – они помогут придать дровянику необыкновенный внешний вид.

Как вариант, вы можете изготовить для строения деревянную крышу, и поместить на нее несколько плоских емкостей с почвой. В грунт посейте газонную траву. Выросшая на крыше растительность сделает ваш дровяник непохожим на другие.

Рассчитываем необходимую площадь и готовим материалы

Нужная под постройку площадью зависит от потребления древесины. На практике, для отопления 100 м² жилой площади осенью и зимой требуется около 2,5 м³ сухой сосновой древесины или 1,5 м³ березовой. При этом сухие дрова – это материал влажностью примерно 20 %. Этот показатель достигается при хранении сырья в течение года. Гораздо больше для обогрева этой же площади потребуется свежеспиленных дров, так как теплотворная способность у них в несколько раз ниже.

Площадь постройки зависит от того, сколько дров потребляется

Запасаться материалом придется минимум на 2 сезона. При расчете дров также учитывайте КПД вашей печи или камина. У более современных моделей каминов этот показатель может достигать 80 %. В них одна партия используемых дров может «работать» до 8 часов. К посчитанному вами количеству материала для обогрева здания также прибавьте дрова для барбекю и парной.

Для строительства вам потребуются следующие инструменты:

• ножовка;
• молоток;
• пассатижи;
• бечевка;
• отвес;
• стремянка.

При постройке фундамента для вбивания столбов вам потребуется бур или лом.

В качестве материала для постройки можно использовать отходы, оставшиеся после строительства других объектов на участке. При этом важно, чтобы они были в хорошем состоянии, без признаков гнили.

Строим сарай для дров на столбчатом фундаменте

Для начала нужно подготовить фундамент. Без фундамента строение будет шататься. Для этого выкопайте овраг глубиной 10 см. Площадь оврага выложите кирпичом или блоками. По углам фундамента выкопайте ямы глубиной 40 см, установите столбы из блоков или кирпичей и скрепите их раствором. Внутри каждого из столбов должно быть пространство, чтобы потом в него можно было установить брусья. Столбы фундамента будут служить основной опорой для удерживания дровяника. Далее внутрь столбов нужно забить брусья диаметром 5–7 см и залить их бетоном, чтобы лучше держались.

Далее приступайте к гидроизоляции дровяника. Для этого нужны битумная мастика и рубероид. На выложенные в овраге кирпичи нанесите мастику и уложите рубероид, разогретый бензиновой или газовой горелкой. При укладке делайте нахлест в 10 см, а по окончании снова разогрейте рубероид и нанесите второй слой мастики.

После этого торчащие брусья нужно обшить деревянными досками. При этом в нижней части к брусьям нужно горизонтально прибить 4 столба, к которым будут крепиться половые доски. Для крепления используйте металлические уголки и саморезы. Также можете применять длинные саморезы без уголков. Брусья и все другие деревянные элементы строения предварительно обработайте огнезащитной пропиткой.

Затем сделайте верхнюю обвязку и прибейте стропила для будущей крыши. Чтобы облегчить работу, на некоторое время закрепите временные раскосины. В месте, где будет дверной проем, установите 2 дополнительных бруса. В будущем дверь понадобится, если вы решили построить хозблок. Если же вы строите небольшой дровяник, то можно обойтись и без двери.

Далее начните обшивать пол, используя для этого половую доску. Между ними оставляйте небольшие щели для вентиляции. Но не делайте слишком большие дыры, чтобы не травмировать ноги.

Основной опорой для дровяника служат столбы фундамента

В качестве крыши подойдет односкатная конструкция, покрытая профнастилом. Помимо крыши над входом в строение сделайте небольшой козырек. Он защитит дрова от дождя и снега в сильный ветер. Для изготовления этого элемента используйте торцевую доску, которую нужно закрепить к передним доскам крыши плашками.

Стены постройки нужно обшить брусками или доской. Брусья прибивайте с шагом в 2–3 см. Доски нужно крепить с небольшими щелями между ними. После постройки деревянные элементы дровяника нужно покрасить и покрыть полиуретановым лаком.

Возведение пристенного дровяника

Для строительства пристенного дровяника лучше всего подойдет северная сторона дома или сарая.

При возведении конструкции этого типа обязательно учитывайте, что вода с крыши дома может стекать внутрь пристройки. Избежать этого удастся путем установки козырька или смещения каркаса для хранения дров.

Пристенный дровник лучше устанавливать с северной стороны дома

Для монтажа козырька прибейте к крыше здания две доски и смажьте их влагоотталкивающей пропиткой. После этого обшейте доски шифером или профнастилом. Кровельный материал расположите так, чтобы вода с него не стекала внутрь дровяника.

Во всем остальном сооружение пристройки полностью повторяет алгоритм возведения стационарной конструкции. Достоинство пристенного дровяника заключается в экономии места и времени. Вам не потребуется делать чертеж дачного участка. Все, что нужно – это вбить столбы и обшить их досками. Дальнейшее декоративное оформление целиком и полностью зависит от вашей фантазии.

Изготовление компактного переносного дровяника

Сегодня в продаже есть широкий ассортимент деревянных и кованых дровяников компактных размеров, их можно возить вместе с собой в автомобиле.

Однако изготовить конструкцию самостоятельно из подручных средств гораздо интереснее. Основной переносного дровяника может послужить старая бочка. Главное условие при этом – она не должна иметь следов гнили.

Установите бочку на ровную поверхность. Сместите ее обруч к центру бочки, подбивая молотком. После этого зафиксируйте обруч короткими саморезами, он будет ручкой. По краям маркером начертите места срезов. По контурам дрелью просверлите несколько отверстий. Вставьте в одно из отверстий жало лобзика и отпилите часть бочки по намеченному контуру. То же самое проделайте и с другой стороны. Места спилов нужно тщательно зачистить шкуркой.

После этого возьмите доску и электролобзиком отпилите от нее несколько брусков, которые послужат ножками для дровяника. Их можно приклеить к нижней части дровяника или вставить в заранее проделанные отверстия.

В конце останется обработать деревянную часть бочки специальной пропиткой против гнили. При желании дровяник можно покрасить.

0

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

как сделать возле дома, на даче, фото

Где расположить хранилище дров

Наши предки устраивали склад для дров рядом со стеной дома, под навесом, неподалеку от входной двери. Это делалось не только потому, что так было быстрее всего добраться до поленницы. Важным фактором был постоянный обогрев (и, соответственно, просушка) дерева теплом стены отапливаемого дома. Приток тепла был совсем небольшим, но стабильным, что позволяло складывать дрова более плотно и при этом не опасаться их плесневения.

Естественно, дрова складировали вдоль глухой стены дома. Во-первых, это не портило общего вида участка, во-вторых, хранилище не закрывало свет.

Что интересно: уложенные вдоль стены дрова дополнительно служат теплоизолирующим слоем жилья.

В современных реалиях, когда окна есть почти во всех стенах, дрова могут уложить и вокруг оконных проемов. Выглядит своеобразно, но определенный смысл в этом есть. Свес крыши в этом случае должен быть значительно увеличен, а в качестве своего рода «фундамента» используются уложенные вдоль стены крупные камни – дрова складывают именно на них.

Если же говорить не поленнице, а о строительстве полноценного дровника своими руками, то расположить его рекомендуют:

• возле тыльной стены дома или в невидимой с улицы части участка;
• на расстоянии не менее двух метров от источников открытого огня и искр. Например, если есть специально оборудованное место для приготовления пищи на костре или углях – дровник должен быть подальше от него. Нельзя обустраивать рабочее место сварщика или резчика металла рядом с поленницей;
• на некотором удалении от грядок, клумб и других посадок. Поскольку дровяник, как правило, имеет немалые размеры, тень он дает также большую, что не всегда на пользу. Впрочем, в его тени можно высадить тенелюбивые растения;
• в удалении от источников воды и мест ее разбрызгивания.

Кроме того, не советуют располагать дровник, даже самый эффектный внешне, в центре участка – ведь основным элементом декора должен быть все-таки не он.

Устройство

Дровник представляет собой конструкцию из дерева или металла, которые используют как склад для дров. Дровники для дачи могут быть совершенно разными, главное, чтобы они удовлетворяли основным требованиям.

• Устройство должно быть вместительным и позволять получить доступ к дровам без труда.
• Дровник должен быть открытым настолько, чтобы дрова не отсырели и проветривались. Если в дровнике лежат свежие поленья, то они должны иметь возможность подсохнуть.
• Конструкция должна иметь крышу, которая защитит поленья от дождей и снега.
• Дровник стоит расположить так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Ультрафиолет плохо влияет на древесину, снижает ее пригодность для использования по назначению.
• Конечно же, желательно, чтобы дровник был аккуратным, чтобы не портить весь ландшафт участка.

Существуют различные варианты конструкций дровников в зависимости от их местоположения и вида.

Дровник, который прислонен к зданию (дому, сараю, бане)

Это самая простая конструкция, у которой стена здания является задней стенкой дровника. Но эта конструкция имеет ряд серьезных недостатков:

• Пожароопасность. Большой объем сухой древесины у дома.
• В древесине обитает большое количество насекомых. Эту проблему можно решить, обработав дровник специальным составом или отделив дрова от здания с помощью листа металла.

Дровник у здания рекомендуют располагать с севера или там, где наиболее открытое для ветров место. Конечно, навес у стены – это очень простая конструкция, поэтому может не отличаться красотой. Такой навес лучше спрятать с наименее видимой части. Самая простая схема – это 4 опоры, приподнятый пол и 4 стены с навесом.

Дровник, стоящий отдельно от зданий

Это более красивая и надёжная постройка. Такое устройство предполагает дизайн и план строительства. Такой навес может быть построен в подходящем месте и даже украшать ландшафт. Дровник потребует от вас времени, но зато будет служить долго, а дрова будут постоянно обдуваться со всех направлений.

Переносной

Отдельно стоит сказать про переносной дровник, который необходим для хранения небольшого количества дров. Такие варианты нужны, чтобы держать дрова поближе к месту использования. Это конструкции из дерева или металла, которые просто перемещать вместе с дровами. Как правило, это красивые конструкции, которые дополняют интерьер. Переносной дровнкиу должен:

• быть легким;
• быть красивым;
• легко переноситься.

Стационарный дровяник

Соорудить стационарный дровник для дачи своими руками на самом деле несложно. Этот вариант называют стационарным, так как конструкция устанавливается на фундамент столбчатого типа. Это строение не считается капитальным. Дровяник будет надежным, прочным и долговечным в том случае, если под его столбами вырыты котлованы на глубину уровня промерзания грунта. Также такие столбы должны быть залиты бетонным раствором. Можно обойтись только засыпанием ямы щебенкой и песком (но каждый слой полагается утрамбовывать).

Ставить столбы непосредственно на грунт не стоит, так как конструкция будет шаткой, особенно в весеннее время, когда почва начинает вспучиваться. Если конструкция запланирована небольшой, то достаточно будет сделать 4 столба. Если же планируется сделать более вместительное помещение или оборудовать хозяйственный блок, который совмещен с дровником, то понадобится больше столбов.

Каркасный вариант из бруса

Далее устанавливаем каркас. Используется брус размер 15х15 см.  Все деревянные элементы конструкции необходимо обязательно перед этим обработать пропиткой с огнезащитными свойствами. Еще не стоит забывать про гидроизоляцию. Для этого достаточно будет сложить в 2 слоя рубероид.

Теперь необходимо установить вертикальный каркас, используя уголки. Сначала следует монтировать стойки, которые располагаются сзади, потом те, что являются средними, а в конце — передние. Необходимо наверху обвязать все и прибить стропила к крыше. Лучше всего облегчить себе работу тем, что зафиксировать раскосинами временного характера брусья на вертикальном каркасе.

Далее нужно обшить горизонтальный каркас доской полового типа. Не нужно точно подгонять доски. Наоборот, должны оставаться щели, чтобы в помещении была естественная вентиляция. Но при этом щели не должны быть слишком широкими, чтобы не повредить себе конечности. В мелкие щели будет стекать вода, мусор. К тому же это еще и дополнительная нижняя вентиляция.

Крышу рекомендуется оформить из профнастила односкатного типа. В зависимости от предпочтений можно выбрать и двускатный материал. Что касается кровельного материала, то подойдет любой, но нужно опираться на бюджет. Рекомендуется сделать возле входа в строение козырек, чтобы вода не попадала на поленья. Для изготовления козырька можно воспользоваться доской торцового типа. Такой вариант самый дешевый и простой, но можно воспользоваться и другими в зависимости от вкуса и пожеланий жильцов.

Теперь при необходимости нужно стены обшить досками. Доски полагается прибивать, делая небольшие зазоры. Это обеспечит необходимую вентиляцию в помещении. Все деревянные элементы обязательно следует обработать антисептическими и противопожарными средствами. После этого нанести краску либо лак полиуретанового типа. Так конструкция не только станет красивее, но и прослужит дольше.

Как сделать дровяник своими руками из дерева: пошаговая инструкция

Предлагаем построить простой, но удобный сарай для хранения дров размером 0,9х1,8 м.

Для монтажа потребуются:

• 4 блока для фундамента;
• 4 доски для лаг длиной 1,75 м;
• 2 доски по 90 см для нижней обвязки;
• оцинкованные саморезы 90 штук;
• доски для настила 18 штук;
• 4 стойки по 1,2 м;
• винты трехдюймовые 16 штук;
• стропильные доски с косым торцом по 2 шт. длиной 100 и 96 см;
• доски верхней обвязки каркаса для опоры стропил 2 шт. длиной 173 см и 2 шт. по 76 см с торцом, срезанным под 30°С;
• 2 доски для стропил 94 см со скосом на обоих концах под 30°;
• фанера 100×190 см;
• гидроизоляция площадью 1,85 м²;
• мягкая черепица 1,85 м²;
• 12 досок длиной 90 см для боковых стен;
• досок длиной 178 см;
• 2 доски по 193 см и 2 доски по100 см, подрезанных на обоих торцам под 30°.

Порядок проведения работ:

1. Уложить блоки по углам дровяника, выставить по уровню. Расстояние между наружными гранями блоков — 90 и 180 см.

Смонтировать раму для основания, уложив доски на ребро и прикрутив длинными винтами. На каждое соединение понадобится 2 винта.

Доски пола закрепить саморезами к раме с равными промежутками (вставлять толстый гвоздь или планку).

Установить стойки каркаса по 2 на угол, зафиксировать доски верхней обвязки, соединив узлы винтами.

Боковые стропила промежуточные доски обрезать под 15°.

Смонтировать стропильную систему. Шаг между балками сделать одинаковым.

Зафиксировать фанеру к стропилам с помощью саморезов.

Покрыть всю поверхность рубероидом.

Уложить и закрепить черепицу.

Обшить каркас доской с интервалами 2-3 см.

Прибить по периметру крыши ветровые доски.

Отделать дровяник можно по своему вкусу.
Дровняки, котопые получились по этим чертежам и описанию пошагового процесса монтажа

Креативные и оригинальные идеи по размещению дров в форме колонн

Если вы хотите не просто разместить дрова для камина в нише стены, а сделать это оригинально и необычно, то превратите дровник в колонну! Прямоугольные ниши в стене можно заполнить дровами до самого потолка или же запрятать их в углу комнаты, все зависит от ваших вкусовых предпочтений и общего стиля комнаты.

Так, на фотографии ниже предоставлена небольшая гостиная от дизайнеров Capoferro Design Build Group, которые разместили небольшой прямоугольный дровник в углу комнаты. Сейчас ниша в стене заполнена дровами всего лишь на половину, но при желании дрова можно сложить до самого потолка комнаты.

Прямоугольный дровник в углу гостиной.

Дизайнеры компании Designdock Lakberendezés соорудили возле встроенного камина самую настоящую колонну из дров для растопки. Необычный дровник стал отличным украшением уютного уголка для чтения.

Дровник-колонна в нише стены.

Чтобы создать в комнате правильный баланс и гармонию, руководствуйтесь при оформлении интерьера основными правилами симметрии. Так, дизайнеры компании D’apostrophe Design разместили два небольших дровника-колонны в нишах по обеим сторонам небольшого встроенного камина.

Симметричные дровники в нишах возле камина.

Небольшой прямоугольный дровник в нише стены.

Стильный дровник в белой гостиной.

На фотографии ниже предоставлен простой и стильный вариант для хранения дров от дизайнеров InHouse Design Studio, которые разместили маленький дровник в нише шкафа.

Маленький дровник в нише шкафа.

Дровник-колонна в каменной стене.

Виды дровяников

Всевозможных схем и конструкций помещений для хранения дров существует не так уж и много, но в этом нет ничего плохого. По сути, все, кто строил своими руками деревянные дровники для дачи, выбирали наиболее простые, удобные и надежные схемы. Красота тут особо не требуется, главное — надежность хранения и удобный способ закладывать и отбирать дрова зимой. Ну и, конечно, важна простота, чтобы можно было построить быстро, а не сидеть вечерами и планировать пошагово строительство дровника своими руками, словно это дом, а не навес.

Обычно конструкции дровницы делят по способу хранения на несколько основных видов:

• Переносной или малый дровник, применяется для хранения поленьев и чурок небольшого размера, сложенных в один ряд. Нет крыши и боковин. По сути, это импровизированный стеллаж из бруса и досок, на котором выкладывают для сушки небольшой запас дров на даче;
• Отдельно стоящий дровник. Строится по той же схеме, что и сарай. Несмотря на кажущуюся сложность, этот тип дровника можно сделать самому без каких-либо проблем;
• Пристенный дровник, часто используется на дачах с навесами. В данном случае поленница выкладывается в один ряд на всю ширину и высоту стены.

Важно! Считается, что такой способ укладки послужит дополнительным утеплением и теплоизоляцией стен. Многие владельцы дач предпочитают строить своими руками дровник именно по этой схеме, что не всегда оправданно

Выглядит дровник необычно, но хлопот от такой конструкции заметно больше, чем пользы. С дровами во двор дачи приходят мусор и вредители. На самом деле при таком расположении дрова сохнут только с солнечной стороны дачи, остальная часть поленницы в зиму набирает влагу и нередко смерзается. Поэтому опытные дачники предпочитают своими руками построить дровник на даче в отдельно стоящем варианте. Хлопот больше, ходить зимой за дровами дальше, качество топлива намного лучше.

Лучше всего дровник ставить на столбах на удалении не менее пяти метров от домика дачи

Для летних дач правильно будет сделать дровник переносного типа, запас дров, как правило, небольшой, да и хранить их чаще всего приходится под крыльцом или рядом с печкой. В этом случае на строительство идет любой подручный материал, от старых досок до металлических уголков, обрезков кровельного покрытия, бочек, горбыля и бруса.

Как использовать?

Следует учитывать тот факт, что в дровах водятся различные насекомые, которые ими питаются. Если дом сделан из бруса и бревен, то близкое соседство с заготовленными дровами – это не самая лучшая идея. Правильно между домом и дровником сделать проход шириной 2-3 метра. Такая компоновка даст страховку, что материал стен дома будет защищен. Дровяник является источником повышенной пожарной опасности, это также является причиной, почему объект нередко строится в нескольких метрах от жилого дома или бани.

Прежде чем стелить крышу, следует проложить поверхность рубероидом, тогда под ней не будет накапливаться конденсат, доски не будут преть. Пол можно не стелить, достаточно будет подушки из мелкого или среднего гравия. Если предполагается перевозить дрова на тележке, то этот вариант не подойдет, так как колесам тяжело будет проехать по камням. В этом случае можно сделать небольшой настил по краю дровника специально для перевозки дров.

Некоторые домовладельцы заливают полезную площадь бетоном или делают деревянный пол с использованием лаг. Все деревянные элементы обязательно смазываются антисептиком или противопожарной грунтовкой. Нередко делают дровяники со стенами из решеток (используют арматуру или бруски). В этом есть рациональное зерно – такой объект хорошо обдувается, дерево не преет.

Материалы для строительства дровника

Самый простой и «напрашивающийся» вариант – это натуральное дерево. Оно может не обладать тем качеством, которое необходимо для капитального жилого строительства, но прочность и сопротивляемость гниению обязательны. Для возведения дровяников применяют брус, кругляк, необработанные бревна и жерди, доски, рейки. Если требуется придать строению эстетичный вид – уместна обшивка вагонкой или имитацией бруса, панелями решетчатого или жалюзи-типа с поверхностной обработкой.

Для стоек использован брус с пазами, для обшивки – вагонка, аналогичная облицовке дома

Брус и доска, обработанные морилкой с эффектом антисептика

Кругляк, доска и брус

Необработанный кругляк (бревно) и горбыль

Реже используют сочетания дерева и других материалов – камня или бетона.

Массивный брус и бетонные стенки

Также в ходу конструкции из металла с навесами из металлочерепицы, ондулина, поликарбоната и других современных материалов.

Каркас из профильной трубы на столбиках из кирпича, навес из металлочерепицы

Дерево и поликарбонат

Гнутая профилированная труба, перфорированный металлический лист, профнастил

Сотовый поликарбонат и профилированная труба, брус для настила

Важно понимать, что любой материал, выбранный для устройства дровяника, должен быть защищен от плесени, коррозии (металлы) и быть по возможности близким к древесине по эксплуатационным характеристикам

Самодельные дровники: фото

Есть еще много подобных строений. Отличия небольшие, принцип тот же: каркас оббивается доской с разными зазорами. Есть несколько экземпляров, которые построили сами владельцы дач или частных домов.

Пристроенный к сараю дровник на даче

Для его постройки понадобились всего две трубы, которые вкопали в землю и забетонировали. К ним потом прикрепили два бруса. Аналогичные брусья укрепили на стене сарая. Между ними набили доски, закрепили крышу (обрезки профлиста). Чтобы дрова не лежали на земле, поставили кирпичи и на них — лист старой фанеры. Для изготовления такого навеса использовать можно остатки после строительства или купить поддоны и разобрать их. Как раз подходят по размеру.

Простой дровяник для дачи

По такому же типу сделан второй навес. Он еще дополнительно разделен на сектора, в которых лежат разные по размерам дрова. Фундамент для этого сооружения тоже не делали, убрали плодородный слой, засыпали песком, утрамбовали. Положили тротуарную плитку. На нее — бруски, которые служат опорой для поперечин, на которых лежат дрова нижнего отсека. Получилось аккуратно.

Небольшая дровница для дачи с разделением на сектора

Отдельно стоящий

Тут необычно организован уклон кровли: передние стойки сделаны выше, в этом ничего необычного нет. Но в них вырезаны пазы, которые удерживают стропила односкатной крыши. То есть крыша опирается не на верхнюю обвязку, как обычно, а на боковые стойки. При небольшой снеговой нагрузке такая конструкция вполне жизнеспособна, при обильных снегах крыша вряд ли выстоит.

Это два о фото, поясняющие процесс строительства

А это — что получилось. Первая серьезная постройка — дровяник своими руками, а уже как хорошо!

Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать беседку из дерева». Ее можно построить в том же стиле, что и дровяной сарай, так что все будет смотреться как единый ансамбль.

Идеи в фото формате

Необычная конструкция — финский дровник Чертеж небольшого дровяника на один рад поленьев Такую сделать проще простого. И в дом занести можно Красивая дровница. Прямо избушка для дров)) Легкая конструкция для небольшого количества древесины Эти треугольные сооружения — тоже дровники Два забетонированных бревна возле стены. Вот и все устройство Вариант большого прямоугольного дровника с двускатной крышей Большой свес крыши защитит от дождя. Главное, чтобы ветром кровлю не оторвало Интересно и стильно: можно поставит возле камина или печи Из бревна получается красивая дровница, но стоит она… Каркас из металла. Не хватает жесткости (укосов), потому все повело Это вариант с досками, закрепленными по типу жалюзи

Все эти модели легко строятся, некоторые — лишь модификация описанных выше. Надеемся, вам проще теперь построить дровяник своими руками.

Покрытие для дров

Поленницу, сложенную на улице под открытым небом, можно защитить от осадков с помощью простого приспособления. Понадобится кусок прочного брезента, например, отслуживший тент или полог, крепкая нейлоновая нить, ножницы и швейная машина.

Перед началом работы нужно провести тестирование машинки и отрегулировать натяжение нити, ширину шва. Оптимальное качество шва достигается при максимальном натяжении верхней нити и минимальном — нижней шпульной.

Алгоритм изготовления:

1. Сложить брезент пополам, проложить строчку «зиг-заг» через равные промежутки. Ширину карманов принять такой, чтобы можно было положить внутрь полено (около 30 см). На концах швов сделать закрепки.
2. Если трудно прострочить внешние многослойные края, их лучше срезать, а втулки удалить отверткой с плоским концом.

Слишком широкий кусок брезента можно разрезать его пополам. Не забудьте сделать закрепки по швам.
Вставить в карманы по возможности ровные одинаковые поленца, накрыть брезентом штабель.

Зачем нужны дровяники

Чем ниже относительная влажность дров, тем они эффективнее, тем больше выделяется тепла с единицы объема. Объективно влажность при хранении на улице не опускается ниже 15–20%, но и это отличный результат, если иметь в виду, что в свежеспиленных она может превышать 90%. Чтобы понять необходимость дровяников, нужно знать технологию заготовки. Это в городе готовые дрова покупаются в интернете или магазины, деревня живет по своим законам.

1. Спиливание деревьев. Работы по нескольким причинам рекомендуется делать зимой. Почему? Во-первых, дерево, как любой живой организм, заблаговременно готовится к отрицательным температурам и избавляется от воды, абсолютная влажность в этот период минимальная. В противном случае есть большая вероятность растрескивания стволов, что может становиться причиной гибели дерева. Во-вторых, во многих регионах добраться к участкам для заготовки леса можно только зимой после замерзания болот. В этих местах не существует постоянных дорог, есть лишь так называемые зимники.

   Пилить деревья лучше всего зимой

2. Колка дров. И эти работы лучше делать зимой, при отрицательных температурах поленья намного легче раскалываются.

   Колоть дрова легче на морозе

3. Складирование дров в открытом дровянике. Это сооружение имеет только небольшой навес от дождя, все стены полностью открыты. На воздухе дрова быстрее подсыхают, теряют основой объем влаги. Время выдержки в открытом дровянике минимум один год.

   Для сушки дров используют открытый навес

4. Переноска дров в крытый дровяник для длительного хранения. Размер дровяника рассчитывается исходя из того, что в нем должно помещаться не менее двухгодичного запаса. Жизнь может преподносить неприятные сюрпризы, из-за которых иногда срывается ежегодная зимняя заготовка дров. Запас дает возможность без проблем перезимовать и начать заготовку на следующий год.

   Для длительного хранения дров необходимо более просторное сооружение с закрытыми или решетчатыми стенками

Как видим, забот с дровами очень много, и это не только физический труд. Общая стоимость обходится ненамного дешевле газового отопления. При условии, если все делать по закону и оплачивать государству. Хотя в статье говорится об одном дровянике, фактически их требуется минимум два – один открытий, а второй закрытый наподобие сарая.

Строим дровяник своими руками

В этом разделе опишем, как строился дровяник возле дома. На постройку с покраской ушло три дня «без напряга». Строитлся по типу каркасного сарая.

Материалы

Внутренние размеры 1,8*3,7 м, высота передних стоек 2,45 м, задних — 2,2 м. Полный объем получился на 13 кубов, но грузят максимум две машины — не больше 10 кубов. Причем внутри оставляют дорожки  — чтобы удобно было брать, до верха не загружают — не все в семье высокие. Если загрузка будет полной, желательно поставит дополнительно укосины: чтобы дрова своим весом не выдавили доски обшивки.

Каркас сделан из бруса — стойки, нижняя и верхняя обвязка сделаны из бруса 100*100 мм. Брус предварительно пропитан отработанным машинным маслом. Собиралось все встык, гвоздями, усиливалось уголками на шурупах. Для опор куплены стандартные мелкие фундаментные блоки 200*200*600 мм в количестве 6 штук.

Строительство пошагово

Начало строительства дровника стандартное — выравнивание площадки и выставление по уровню блоков. Если грунты вязкие (глина суглинки, чернозем), лучше делать песчано-гравийную подушку. Выкопать небольшие котлованы 20-25 см глубины, насыпать и утрамбовать щебень, сверху установить блоки.

Выравнивание площадки — первый шаг строительства дровяника

На блоки постелен в два слоя рубероид, сверху уложен брус. Обвязка ничем не стыкуется с опорой. Если есть желание, можете просверлить отверстия и забить шпильки.

Сначала выложили брусья нижней обвязки, скрепили их гвоздями (80*3 мм). Затем на шурупы закрутили в уголки. Следующий шаг — установка стоек. Их ставят по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был уклон кровли. Их тоже сначала выставили вертикально (проверяли отвесом), забили наискось гвоздями — по два с каждой стороны. После укрепили уголками на шурупах — по два на стойку. Если есть опасения, можно еще пластины прикрутить/прибить к каждой стойке снаружи.

Стойки крепятся к брусу нижней обвязки

Вход в дровник сделан по центру. Из-за этого стойки смещены и установлены не над блоком опоры. В результате есть небольшой прогиб. Чтобы его устранить, в первом ряду ставьте четыре блока, с учетом того, что середина будет занята под вход. Особенно, если будут двери: они прилично нагружают стойки, потому им опора необходима.

Впереди промежуточные стойки стоят не над опорой

После того, как стойки выставлены, приходит время собирать крышу. Сначала прибил вверху боковые доски. Они установлены на одном уставлены на одном уровне с верхней обвязкой задней, более короткой части (видно на фото ниже). Они и стропила сделаны из доски 50*100 мм, обрешетка из доски 30*100 мм.

В качестве кровельного материала использован профлист, доски положил под него плашмя. Свесы крыши — около 35 см, боковые выступы примерно такие же. Размер крыши подбирался так, чтобы не было обрезков: легло ровно четыре листа.

Под профлист постелен рубероид — чтобы конденсат не капал на дрова: расходы небольшие, а польза есть. Рубероид начал укладывать снизу, стелил вдоль свеса. Следующий с заходом на 10 см. Получилось, что капля, которая упала вверху просто стекает вниз, не попадая внутрь.

Так выглядит дровеник с готовой крышей

Следующий шаг — настилаем пол. Его сделали из доски 100*40 мм. Укладывали со щелями в 2-3 см. Далее прибивают обшивку стен. Было решено сделать зазор равный ширине доски (100 мм). Доски прибивались гвоздями, по два с каждого краю.  Конструкция получилась хорошо проветриваемая, правда, при боковом ветре сильно забивает снегом.

Дровяник своими руками почти готов

Последний этап — покраска. Тут берете любой состав для древесины с био-защитными свойствами: чтобы жучки меньше ели. В данном варианте покрашен БиоТексом, цвет «палисандр».

После покраски готов к эксплуатации

Все, дровеник построен. Вы сможете такое повторить: сложного ничего. Плотницкие работы по сложности — на уровне учеников средней школы. Самые сложные узлы — кровля, но она сделана очень просто.

Еще один вариант постройки смотрите в видео.

Советы и рекомендации

Простой навес для дров несложно сделать своими руками. Но и в этом нехитром деле стоит соблюдать некоторые правила:

• перед строительными работами материал обрабатывают: дерево пропитывают антисептиком, на металл наносят грунтовку;
• окрашивание и лакировку выполняют после сооружения, так как во время строительства защитный слой все равно будет поврежден;
• для обшивки стен можно использовать не только доски, но и фанеру или ДСП, листы следует крепить с промежутками, обеспечивающими прохождение воздуха;
• в том же качестве можно использовать ветки, причем неровные, такой вариант выглядит весьма экзотично и очень подходит для усадеб, выполненных в стиле шале или рустик;
• металлический каркас для навеса можно обшить поликарбонатом.

Важно! Чем более низменный участок выбран для дровяника, тем более высокий фундамент приходится сооружать и тем больше должна быть дистанция между почвой и основанием навеса

Сделать дровницу на даче. Дровник на даче — какой вид выбрать и как построить. Встроенная полка для хранения дров выглядит не только красиво, но и практично

На приусадебном участке не бывает неважных построек – удобство и стиль этого пространства складываются из мелочей. Вот и складировать дрова на зиму можно, подойдя к процессу творчески – обустроив красивый дровяник из доступных материалов. Участники предлагают интересные дизайн-решения, воспользоваться которыми можете и вы.

В старину дровяником называли не только постройку для хранения дров, но и торговца этим распространенным видом топлива. Заготовке дров уделяли особое внимание, слагали пословицы, поговорки и присказки: «Охотку тешить – не дрова рубить», «Откуда зиме знать, что у бедного дров нет», «Горели дрова жарко, было в бане парко; дров не стало – и все пропало», «У ленивого мужа нет дров во дворе».

Форумчанин dim-dim решил сделать аккуратный дровяник и выясняет, насколько открытой должна быть конструкция:

– Конечно, дровяник должен проветриваться. Но не хочется, чтобы дождь заливал сбоку. Может, закрыть стенки поликарбонатом?

denforever:

– Если сделать дровяник слишком открытым, зимой снег будет заметать дрова. Лично у меня так, и когда дрова откапываешь и приносишь в дом, натекает лужа.

ШайТан:

– Сами дрова часто привозят сырыми, только спиленными и расколотыми – им нужно просохнуть. Себе дровяник буду делать так: каркас из металла, обтянутый рабицей. Под крышей – место для берёзовых веников. Бетонное основание (легче подметать). Калитка с замком (от хулиганов). Дёшево и сердито, продувается, но не мокнет, плюс короеды из дров не едят металл.

Короеды – серьезный повод подумать и над тем, где лучше устроить дровяник. Многие домовладельцы и дачники, чтобы не ходить далеко, складируют дрова вплотную к стене дома или бани. .

MegaPon:

– Я бы не стал делать дровяник рядом с уже имеющимися строениями, чтобы не ломать потом голову над тем, как избавиться от жуков-точильщиков, муравьев и других насекомых, которые живут в дровах.

ШайТан:

– Факт! Насекомые со временем перейдут с . Лучший вариант – отдельно стоящий дровяник.

Форумчанин OlegCheb свой стоящий отдельно дровяник соорудил за три дня из материалов, оставшихся от строительства дома и бани. В качестве опоры он использовал шесть бетонных блоков 200х400х600 – в местах их установки предварительно была выкопана земля; засыпан, пролит водой и утрамбован песок. На бетонные блоки участник форума настелил рубероид и уложил нижнюю обвязку из кругляка диаметром 120 мм. Затем основательный хозяин смонтировал стойки и верхнюю обвязку из 100 мм бруса, установил стропила и обрешетку. Крыша дровяника покрыта ондулином.

В качестве материала для стен была использована 30 мм доска, которая раньше служила опалубкой при возведении фундамента бани. Выбрасывать ее было жалко, и OlegCheb отбил бетон молотком, а затем зачистил угловой шлифовальной машиной с лепестковым диском. Эту же доску строитель пустил на бруски 40х80 мм и 20х30 мм, из которых сделал дверь. Чтобы постройка не смотрелась уныло, форумчанин смонтировал стены по шахматному принципу, через брус 40х40 мм: одна доска подшивалась спереди, другая – сзади. Для придания цвета, дерево покрыли морилкой цвета «палисандр». Вот что из этого получилось:

А вот такой, чуть более открытый, деревянный дровяник в шоколадно-белой цветовой гамме появился на участке форумчанина numis :

При косом дожде вода попадает на крайние поленья, но благодаря вентиляции они быстро высыхают.

Участник нашего форума lancen свое хранилище для дров…сплел. Материалом для оригинального дровяника послужили гибкие ветви деревьев. Строение хозяин использует также как временное хранилище для инструментов.

Размер дровяника форумчане советуют определять, исходя из привозного объема дров и места, которое будут занимать уже лежалые поленья. Сухими дровами вы будете отапливаться, а свежие будут ждать своей очереди и терять лишнюю влагу. Для удобства дровяник можно разделить на секции.

Чтобы не идти с охапкой дров в темноте, важно также предусмотреть освещение дровяника. Некоторые форумчане дополнительно устанавливают снаружи постройки фонари с датчиком движения. Включаются они автоматически, и хозяину уже не нужно возвращаться обратно, чтобы погасить свет.

Дровяник или поленница?

А может, не утруждать себя постройкой дровяника, и прямо на земле уложить дрова в поленницу, для красоты поэкспериментировав с формой сооружения?

Поленницы в форме стогов сена в Пюхтицком Успенском монастыре. Деревня Куремяэ, Эстония

– Поленницы на земле хороши для тех, у кого большой расход дров. А у кого маленький – лучше укладывать повыше, чтобы не гнили , – считает участница форума Hel .

Некоторые форумчане используют открытые поленницы только летом, а осенью убирают просушенные дрова в сарай. Остается выбрать, какой из вариантов хранения дров подходит вам больше.

Прочитать советы форумчан о том, как построить красивый дровяник, можно в нашего форума. Узнать о капитальном ремонте ветхого дровяника можно . В рассказывается о свойствах разного древесного топлива. можно почитать об изготовлении дровокола своими руками.

Большинство владельцев загородной недвижимости, так или иначе, сталкиваются с проблемой хранения дров на своем участке. В этой публикации будет подробно рассказано, как создать удобный дровяник своими руками, рассмотрены схемы и материалы, пригодные для самостоятельного возведения конструкции.

Основные требования, предъявляемые к конструкции

Дровяные печи и издревле используются человеком для приготовления пищи и отопления своих жилищ. Для эффективной работы такого оборудования необходимо топливо надлежащего качества. Дровяник (дровник, дровница, поленница) – это простое сооружение в форме навеса, обеспечивающее возможность сушки и хранения запасов дров.

Несмотря на простоту конструкции, к этой постройке предъявляется ряд серьезных требований:

1. Защита запасов топлива от атмосферных осадков. Исходя из данного требования, сооружение должно иметь крышу и пол, защищающие топливо от воздействия влаги
2. Свободный доступ к дровам. Перед тем, как построить дровяник своими руками изучить проекты, выбрать подходящее место для возведения постройки.
3. Хорошая вентиляция внутреннего пространства для правильной циркуляции воздуха в поленнице.
4. Необходимая вместительность. Сооружение должно обеспечивать возможность хранения запасов дров, в количестве, достаточном для сезонного использования.

Кроме этого, дровяник на даче должен иметь привлекательный внешний вид, для чего его часто украшают декоративной отделкой. Участок вокруг постройки засаживают , декоративным виноградом.

Разновидности дровяников и особенности их конструкции

Несмотря на разнообразие архитектурных и дизайнерских решений, дровяники бывают двух типов:

• отдельностоящие;
• пристроенные.

Простейший отдельностоящий дровяник – это навес на металлических опорных столбах без какого-либо ограждения. Обвязкой для кровельного покрытия служит деревянный брус. Пол в таких сооружениях, чаще всего изготавливается из поддонов, уложенных непосредственно на грунт или опоры из шлакоблока. Более серьезный вариант дровника – капитальный сарай для дров на фундаменте с деревянными стенами в виде решетки.

Пристраиваемая конструкция может быть выполнена в виде козырька, закрепленного на стене капитальной постройки или полноценного навеса. В качестве глухого ограждения будет выступать стена сооружения.

Без сомнения, второй вариант значительно проще в исполнении, однако, пристраивать дровники к деревянным постройкам не рекомендуется по двум причинам:

1. Опасность пожара. Дровник – это сооружение для хранения топлива. Любая искра может спровоцировать возгорание дров, что станет причиной пожара.
2. Насекомые, в избытке обитающие в древесине, которые смогут быстро уничтожить деревянную конструкцию, даже обработанную биозащитой.

Если другого варианта, как пристройка дровяника к деревянной стене дома нет, то специалисты рекомендуют изолировать примыкающую к сооружению поверхность стальным листом.

Существует и еще один тип дровников – мобильный. Данная конструкция изготавливается в виде подставки из металла и служит для хранения дров в помещении непосредственно возле печи или камина. Переносной дровяник из металла может представлять собой декоративный предмет интерьера, вписывающийся в общий декор помещения.

Возводим дровяник своими руками

Перед тем, как построить дровяник, застройщику предстоит ответить на ряд вопросов:

1. Размер сооружения.
2. Выбор места для размещения конструкции.
3. Оптимальный тип дровника.
4. Проектирование сооружения.
5. Подбор необходимых материалов.

Рассмотрим решение некоторых вопросов более подробно.

Габариты и вместимость

Если запас дров предполагается использовать не для сезонного обогрева дома и приготовления пищи, а только время от времени для розжига костра или мангала, то дров понадобиться весьма немного. В таком случае можно ограничится возведением отдельностоящего навеса или небольшого сарая, который будет выполнять сразу две функции: склада и хозблока.

Если планируется полноценное отопление загородного дома, то следует возводить более объемное сооружение, расположенное недалеко от дома.

Для определения габаритов будущей постройки достаточно знать объем расходуемого топлива.

Второй способ определения гарабитов дровяника – наличие материала, которые планируется использовать для его возведения.

Выбор места на участке

Габариты, назначение и тип будущей постройки станут определяющими при выборе места расположения сооружения:

1. Если дрова планируется использовать исключительно для растопки мангала, то лучшим вариантом будет возвести своими руками дровяник с односкатной крышей, расположенный в зоне отдыха.
2. Как правило, строение для хранения дров не является архитектурным шедевром, поэтому оптимальный вариант его размещения угол на заднем дворе участка.
3. При проектировании такого сооружения следует учитывать возможность свободного подхода и наличие дорожки с качественным покрытием. Это обеспечит доступ к поленнице во время дождя и в зимний период.
4. Место для хранения дров не должно быть расположено в низине, где скапливается влага.
5. Постройка будет неизбежно создавать тень, что может помешать росту зеленых насаждений. Выбирайте для поленницы место свободное от растительности.

Несмотря на то, что дровник или навес размещается на собственной земле и не квалифицируется законодательством, как капитальное строение, не следует размещать данное сооружение, руководствуясь только собственными предпочтениями. Если постройка будет создавать помехи нормальному использованию смежного участка, соседи могут обратиться в суд и потребовать устранения неудобств вплоть до переноса строения, что связано с дополнительными финансовыми затратами.

Выбираем тип хранилища и материалы для его создания

При выборе конструкции поленницы большинство застройщиков отталкиваются от бюджета, сопоставляя его с желаемым результатом. Наиболее простая конструкция – пристроенный навес с полом и тремя ограждающими стенками.

Пристроенный навес

Прежде всего – изучите законодательство, а конкретно ГОСТ 21.501-93, ГОСТ 21.204-93. После чего:

1. Нарисуйте экскиз. Это позволит определить габариты постройки, угол наклона крыши, вариант стыковки крыши со стеной сарая.
2. Подготовьте материалы для создания опорной конструкции и кровли. Обрезная доска или брус – это оптимальный материал для создания каркаса. Деревянная рейка подойдет для создания бокового ограждения. Листы профнастила, металлочерепицы, поликарбаната могут использоваться для создания крыши.
3. Посчитайте материалы. Для поддержания крыши, площадью до 5 м 2 , могут использоваться сосновые доски, сечением 100х50 мм. Если площадь кровли превышает 5м 2 , то используйте брус с сечением 100х100 мм. Для всех случаев применяются деревянные стропила 100х50 (на ребро) с обрешеткой из доски 100х25 мм.
4. Предусмотрите фундамент, конструкция которого и глубина заложения зависит от типа грунта и глубины его промерзания.

Отдельностоящий дровяник из поликарбоната

Конструкция может стать не только функциональным решением, но и украшением вашего участка.

Популярность данного материала обусловлена невысокой стоимостью и хорошими качественными характеристиками. Для изготовления каркаса используется профилированная труба, с сечением 40х25 мм. Опорная конструкция крыши создается из стальной полосы или металлического уголка. Поликарбонат монтируется при помощи специальных крепежных элементов.

Многих отечественных дачников интересует, как сделать дровник возле бани? Наиболее простой вариант – это собрать металлический каркас, который можно обшить листами поликарбоната или профнастила.

При создании дугообразной крыши, каналы жесткости в листах сотового поликарбоната ориентируются параллельно линии изгиба.

Классическая поленница

В некоторых случаях можно ограничится возведением классической цилиндрической поленницы, которая весьма неплохо справляется с поставленными задачами.

Правильно собранная конструкция отличается прочностью, вместительностью, не портит внешний вид участка, а дрова в такой поленнице сохнут достаточно быстро.

Дровяник из поддонов

Один из наиболее бюджетных способов возведения хранилища для запаса дров – дровница из поддонов.

Собрать такую конструкцию весьма просто:

1. Подготовьте участок.
2. Разложите поддоны, которые будут играть роль пола.
3. По торцам закрепите их между собой цельной доской.
4. Для создания стенок используйте поддоны, установленные вертикально.
5. С помощью металлических уголков закрепите их к основанию.
6. В передней части конструкции на ребро установите доску, закрепив ее между боковыми стенками. Она будет поддерживать поддоны, выполняющие функцию крыши.

Последний этап – обработайте сооружение антигрибковым составом.

Дровница из дерева своими руками: этапы возведения конструкции

В качестве примера рассмотрим этапы самостоятельного создания отдельностоящего деревянного сооружения на дачном участке. Первое, что нужно сделать – это выбирать место для установки конструкции. Лучший вариант установки – возвышение на участке. Такое расположение исключит подтопление постройки.

Чтобы собрать своими руками дровник для дачи, необходимы чертежи.

Представляем пример надежной и вместительной конструкции с односкатной крышей и возможностью установки дверей для превращения дровяника в капитальный сарай:

1. Для создания надежной опорной конструкции будем использовать металлические трубы. Для этого необходимо пробурить ямы, как показано на чертеже. Глубина – ниже точки промерзания. На дно каждого отверстия насыпают слой щебня. Толщина слоя – 100 мм. В подготовленные ямы устанавливают трубы и бетонируют.
2. После застывания бетона создают верхнюю обвязку каркаса. Для этого используют доску 150х50 мм.
3. На высоте 100 мм от земли к каркасу крепят брус с сечением 100х100 мм, который будет использоваться в качестве нижней обвязки и опорной конструкции.
4. На брус настилают лаги. Для их изготовления используют сосновую доску, 100х25 уложенную на ребро. Расстояние между лагами – 400 — 500 мм.
5. На лаги настилают половую доску. Оптимальный вариант — пиломатериал с сечением 100х25 мм.
6. Каркас дровника обшивают обрезной доской. Монтаж выполняют с зазорами для лучшего проветривания.
7. Для создания стропильной системы используют пиломатериал сечением 100х50 мм. Обрешетку выполняют доской с сечением 100х25 мм.

Для обеспечения защиты дров от влаги, в конструкции крыши необходимо предусмотреть свесы. Минимальная длина свесов 300 мм.

После возведения постройки необходимо обработать пиломатериал антисептиком. Остался последний вопрос: чем покрасить дровяник? Правильная краска должна обеспечивать защиту древесины от воздействия влаги, УФ-излучения, защищать материал от насекомых и патогенных микроорганизмов (грибков, плесени). Кроме этого, хорошая краска должна быть стойкой к истиранию и обеспечивать декоративную составляющую на протяжении длительного периода времени. Всеми вышеперечисленными качествами обладают латексные краски, которые, по мнению профессионалов, практически не имеют недостатков.

Дровяник женскими руками — видео

Построить дровяник своими руками несложно. Строение полезное и необходимое и может выглядеть по-разному.

Чтобы хранить дрова для печки, камина, мангала, бани и прочего, необходимо подходящее место. Причем дрова требуется хранить, соблюдая определенные правила. Конечно, можно воспользоваться обычным навесом либо выделить под дрова место в хозяйственном блоке (в этом случае должна быть естественная вентиляция), но можно и самостоятельно обустроить дровяник.

Что касается самого понятия, то в некоторых российских регионах дровяник называют еще дровником. Нередким является название дровница. Но между ними существуют некоторые отличия. Дровяник — это обычный сарай, который стоит на фундаменте отдельно от дома и имеет дверь. Дровник — это более упрощенный вариант. Он представляет собой навес для дров. Таким же понятием в старину называли людей, которые носили дрова по дворам и торговали ими. Под дровницей понимают подставку под те дрова, которые будут расходоваться в ближайшее время.

Подготовительные работы

Итак, как построить дровяник своими руками с оптимальными затратами средств и времени?

Сначала необходимо выбрать место, где будет располагаться дровяной сарай на участке. Необходимо рассматривать только рациональные варианты. Конструкция не должна быть слишком примечательной и сразу же бросаться в глаза. Она не должна стоять слишком далеко от дома, чтобы не пришлось носить дрова на большие расстояния. Необходимо установить ее так, чтобы машина с дровами могла максимально приблизиться к ней, иначе придется самостоятельно их таскать. Если в доме нет печного отопления или камина, то лучше всего поставить дровяник возле бани или места, где обычно делают шашлык и барбекю. Рекомендуется нарисовать схему двора и подобрать место для дровяника, учитывая все эти факторы. Конструкция может находиться возле стены дома или хозяйственной постройки либо может быть отдельно стоящей.

Прежде чем сделать дровяник, необходимо продумать его вид. Сначала нужно разобраться с бюджетом. Это будет сдерживать фантазии. Самый дешевый вариант — это дерево. Конструкцию при желании можно будет обшить по каркасу доской.

Необходимо сделать дровник на дачу так, чтобы новая постройка органично смотрелась на участке. Лучше всего возвести ее возле основного здания. В этом случае будет меньше работы и не придется продумывать дизайн.

В любом случае конструкция должна располагаться в сухом месте. Лучше всего выбрать теневую сторону. Чтобы дрова правильно сохли, им необходимо проветривание. А вот прямые лучи солнца запрещены. Если дровник располагается возле какого-либо здания, то лучше всего выбирать его северную сторону.

Для обшивки стен можно воспользоваться шифером, профнастилом и поликарбонатом. Если выбраны эти материалы для облицовки стен, то необходимо делать зазоры, чтобы присутствовала вентиляция естественного типа в дровнике. Если аккуратно покрасить конструкцию либо покрыть цветным лаком полиуретанового типа (это касается только обработки деревянных элементов), то новая постройка будет выглядеть наряднее. Рядом можно посадить несколько деревьев и кустарников. Благодаря этому место будет выглядеть уютнее и красивее. Если стены дровяника сделаны из спилов деревьев, а на крыше растет трава, то такая постройка будет напоминать домик хоббита.

Что учитывать?

Когда внешний вид будущего дровяника полностью продуман, необходимо подготовить его чертеж, выбрать материалы и инструменты. Что касается схемы постройки, то более детальный вариант понадобится в том случае, если в этом помещении планируется хранить не только дрова, но и прочие необходимые предметы (например, различные инструменты). В этом случае дровник будет уже совмещенным с сараем.

Чертеж еще помогает разобраться с площадью помещения, так как запасы дров в каждой семье разные. Согласно расчетам, для отопления дома в 100 кв.м. осенью и зимой требуется примерно 2,1 куб. м. сухих дров в месяц. Это касается только сосновых. Если же использовать березовые, то понадобится примерно 1,7 куб.м. Под сухими дровами понимают те, у которых показатель влажности составляет не больше 20%. Это достигается через год хранения в дровнике. А вот свежих дров понадобится намного больше, так как у них теплоотдача хуже в 2 раза. К тому же запас необходимо делать хотя бы на пару сезонов. Конечно, каждая печь обладает своей продуктивностью, коэффициентом полезного действия. К примеру, современные модели имеют очень высокий показатель — более 80%. В них одной закладки топлива будет достаточно на 10 часов прогрева. Но такие расчеты подходят только для обычных печей. Необходимо еще учитывать топливо для бани и мангала.

Что касается инструментов, то необходимо заранее приготовить бур, если планируется поставить дровник с 4 столбами, которые вкапываются в грунт. Это традиционный деревенский вариант. Кроме того, понадобятся молоток, ножовка, отвес, стремянка, пассатижи и бечевка. Что касается материалов, то их выбирают так, чтобы они подходили к интерьеру двора. Самую простую конструкцию можно поставить из остатков материалов после строительства других зданий либо после демонтажа старых конструкций.

Стационарный дровяник

Соорудить стационарный дровник для дачи своими руками на самом деле несложно. Этот вариант называют стационарным, так как конструкция устанавливается на фундамент столбчатого типа. Это строение не считается капитальным. Дровяник будет надежным, прочным и долговечным в том случае, если под его столбами вырыты котлованы на глубину уровня промерзания грунта. Также такие столбы должны быть залиты бетонным раствором. Можно обойтись только засыпанием ямы щебенкой и песком (но каждый слой полагается утрамбовывать).

Ставить столбы непосредственно на грунт не стоит, так как конструкция будет шаткой, особенно в весеннее время, когда почва начинает вспучиваться. Если конструкция запланирована небольшой, то достаточно будет сделать 4 столба. Если же планируется сделать более вместительное помещение или оборудовать хозяйственный блок, который совмещен с дровником, то понадобится больше столбов.

Далее устанавливаем каркас. Используется брус размер 15х15 см. Все деревянные элементы конструкции необходимо обязательно перед этим обработать пропиткой с огнезащитными свойствами. Еще не стоит забывать про гидроизоляцию. Для этого достаточно будет сложить в 2 слоя рубероид.

Теперь необходимо установить вертикальный каркас, используя уголки. Сначала следует монтировать стойки, которые располагаются сзади, потом те, что являются средними, а в конце — передние. Необходимо наверху обвязать все и прибить стропила к крыше. Лучше всего облегчить себе работу тем, что зафиксировать раскосинами временного характера брусья на вертикальном каркасе.

Далее нужно обшить горизонтальный каркас доской полового типа. Не нужно точно подгонять доски. Наоборот, должны оставаться щели, чтобы в помещении была естественная вентиляция. Но при этом щели не должны быть слишком широкими, чтобы не повредить себе конечности. В мелкие щели будет стекать вода, мусор. К тому же это еще и дополнительная нижняя вентиляция.

Крышу рекомендуется оформить из профнастила односкатного типа. В зависимости от предпочтений можно выбрать и двускатный материал. Что касается кровельного материала, то подойдет любой, но нужно опираться на бюджет. Рекомендуется сделать возле входа в строение козырек, чтобы вода не попадала на поленья. Для изготовления козырька можно воспользоваться доской торцового типа. Такой вариант самый дешевый и простой, но можно воспользоваться и другими в зависимости от вкуса и пожеланий жильцов.

Теперь при необходимости нужно стены обшить досками. Доски полагается прибивать, делая небольшие зазоры. Это обеспечит необходимую вентиляцию в помещении. Все деревянные элементы обязательно следует обработать антисептическими и противопожарными средствами. После этого нанести краску либо лак полиуретанового типа. Так конструкция не только станет красивее, но и прослужит дольше.

Пристенный и переносной вариант

Если нужно построить пристенный дровяник на даче, то выбирать нужно северную сторону дома либо другой постройки. Дрова нельзя оставлять на солнце. Чтобы сушка была правильной, используется качественная вентиляция естественного типа. Во время строительства такого дровника необходимо учесть, что вода может затекать со стен основной постройки прямо на сами дрова. Такое допускать нельзя. Необходимо немного отодвинуть навес для дров от самой стены основного строения или установить крышу подходящей формы.

Что касается остального, то пристенный навес для дров повторяет все действия по строительству дровника отдельно стоящего типа и практически ничем не отличается по монтажным работам. Пристенный навес для дров обладает такой особенностью: конструкция немного заходит за дом или другую основную постройку. Такой вариант кажется очень простым, но если проявить фантазию, то получится сделать сооружение интересным.

Еще можно сделать переносной навес для дров. Существует множество готовых разновидностей подобных переносных конструкций, которые можно приобрести в специализированном магазине. Еще можно заказать различные кованые модели в мастерских. Они выглядят очень красиво. А можно и самостоятельно соорудить конструкции на свой вкус. Кованый из металла дровяник не получится сделать в домашних условиях, но можно проявить фантазию и изготовить навес из подручных средств. Свои задумки сможет осуществить каждый. Главное — продумать все нюансы.

К примеру, в качестве основы для создания необычного дровника может быть старая бочка. Сначала на ее корпусе необходимо все разметить. Обруч необходимо переместить молотком в центральную часть, где он в дальнейшем понадобится. Затем зафиксировать его в таком положении, для этого использовать саморезы. Можно выбрать красивые болты. Затем необходимо по разметке вырезать лобзиком выбранную форму. Места спиливания обязательно обработать штукатуркой. Электролобзиком необходимо еще вырезать фигурные ножки из доски. В отверстия, которые были просверлены, вставить ошкуренный старый черенок и закрепить его. Металлические элементы покрасить. Деревянные детали обработать цветным лаком полиуретанового типа либо морилкой. Такой дровник будет красиво смотреться возле камина.

Построить дровяник своими руками очень просто, как и любой другой сарай. Дровяник можно пристроить к дому или сделать отдельным сооружением на даче. В качестве дровника можно построить простой навес для дров своими руками. Дровяником или дровником называют сарай, используемый для хранения дров. Использование обыкновенного сарая для хранения дров не выгодно, потому что дрова достаточно объемные и требуют «специального» хранения: во время хранения дрова не должны намокнуть и отсыреть, напротив, они должны постоянно подсушиваться. Красиво построенный дровник не только выполняет свою основную функцию (хранение дров), но и украсит вид дачи.

Планирование дровяника перед постройкой

Для того, чтобы правильно построить дровник, следует знать его основную функцию. Она заключается в хранении дров и поленьев в различных погодных условиях. Для этого конструкция дровника должна защищать содержимое от дождя и снега, при этом обеспечивать попадание на хранящиеся внутри дрова солнечных лучей и иметь хорошую вентиляцию. Наиболее дешевой и простой конструкцией является навес, пристроенный к дому или какой-нибудь хозяйственной постройке, с двумя боковыми стенами и полом-поддоном, на который укладываются поленья.

Для обеспечения норм пожарной безопасности дрова должны храниться в отдалении от дома и других построек. Дровник категорически не должен находиться поблизости мангала или садовой печи. Желательно при определении места для дровника обеспечить подъезд к нему машины (с поленьями), предусмотреть место для выгрузки поленьев и площадку с колодой для колки дров. Настоятельно рекомендуем не делать дровник вблизи дома: со временем насекомые, живущие в дереве (дровах), поселятся в доме! Для переноса дров от дровника до дома, бани или мангала обычно используется дровница.

Начинаем строить дровник своими руками. После определения места постройки дровника следует составить его эскиз или схему. Схема составляется для определения количества требуемого материала. Перед составлением схемы следует определить размеры дровяника. Размеры дровяника зависят от объема потребляемых дров, который измеряется в кубических метрах. При малых объемах потребления дров (до 3 м 3) для их хранения подойдет дровник, построенный как обычный сарай — 4 стены с полом, дверью и крышей. При больших объемах дров потребуется разбить дровник на несколько секций перегородками. В стенах и перегородках следует предусмотреть отверстия для вентиляции: дрова должны сушиться. Примерная схема дровника на объем до 3 м 3 представлена ниже:

После определения места расположения дровяника и составления его схемы следует определиться с материалами, из которых он будет построен.

В качестве «бюджетного» варианта, дровяник можно изготовить из любых пустых долговечных емкостей: пустых бочек (как металлических, так и деревянных), контейнеров ит.д.

Инструменты и материалы для постройки

Для дровяника идеально подойдет столбчатый фундамент.

Для постройки дровяника можно использовать самые различные материалы: дерево, металл, кирпич/шлакоблок и т. д. Выбор строительного материала зависит от личных предпочтений и финансов. Стоит помнить, что при строительстве хозяйственных построек и жилого дома для гармоничного сочетания всех построек на дачном участке желательно использовать один строительный материал. Ниже будет приведен приблизительный список материалов для деревянного дровяника. Следует заметить, что современной промышленностью выпускаются готовые кованые дровяники, которые будут хорошо смотреться на даче рядом с металлическим мангалом.

Необходимые инструменты и расходные материалы:

1. Пила.
2. Рубанок.
3. Шуруповерт.
4. Молоток.
5. Стремянка.
6. Брус 50х50 (для стен), 200х200 (для дровяника небольшого объема подойдет 150х200).
7. Балки, доски.
8. Кирпич/шлакоблок.
9. Цемент.
10. Материал для крыши (шифер, рубероид, металлочерепица ит.д.).
11. Мелкий расходный материал (саморезы, гвозди уголки ит.д.).

Количество используемых материалов зависит от размеров дровника.

После определения материала изготовления дровяника переходим к подготовительным работам.

Подготовительный этап перед постройкой

После приобретения необходимого деревянного материала (бруса, балок, досок ит.д.) его нужно обработать огнебиозащитной и водозащитной пропиткой для предотвращения гниения дерева и продления сроков службы дровника.

Перед началом постройки выбранное место следует очистить от корней деревьев и крупных кустарников (если таковые имеются). Земля, отведенная под дровяник, обрабатывается специальным раствором от сорняков (и от какой-либо другой растительности). После этого делаются подставки под лаги из кирпича/шлакоблока. Под кирпичные подставки следует обязательно залить фундамент на глубину промерзания, устанавливать их на грунт нельзя. На фундамент укладываются кирпичи и соединяются цементным раствором.

При наличии средств, времени и желания можно значительно усилить подставки. Для этого следует прокопать траншеи, соединив угловые подставки по периметру. А при наличии промежуточных подставок траншеями соединить их с траншеей периметра. Затем в траншею засыпается укрепляющий материал — гравий. В идеальном варианте — траншеи копаются на глубину промерзания и заливаются бетоном. Перед заливкой или засыпанием траншей их стоит обильно полить, затем насыпать песок слоем 20-30 мм, еще раз обильно полить траншею и утрамбовать песок.

Количество кирпичных подставок зависит от количества направляющих (лагов) и их длины. Высота кирпичных подставок зависит от количества выпадаемых осадков — дровяник не должен контактировать с влагой. Минимальная рекомендованная высота подъема — 70-100 мм.

Монтаж дровяника

На готовые кирпичные подставки укладываются и закрепляются направляющие (лаги). В качестве лагов следует использовать балки (0,2х0,35 м). На лаги монтируется каркас пола и стен будущего дровяника. Каркас делают из бруса 200х200 (150х200). При монтаже каркаса не забудьте про установку дополнительных стоек под дверной проем. После окончания монтажа каркас следует изолировать рубероидом, а после изоляции каркаса на него монтируется настил из досок. Каркас можно выполнить и из металлоконструкций. Монтаж настила делается без зазоров между досками. Чтобы придать дополнительную устойчивость дровянику, стоит засыпать промежуток между полом и землей щебнем.

Помните, что при креплении деревянных конструкций лучше использовать саморезы: они по сравнению с гвоздями обеспечивают лучшую механическую прочность. При монтаже следует использовать металлические уголки для повышения механической прочности и ускорения процесса монтажа.

После укладки настила делаются стропила для монтажа крыши и набиваются стены. При монтаже стропил для крыши имеет смысл предусмотреть козырек над дверным проемом: он позволит защитить дрова от «косого» дождя или снегопада. Для набивки стен используется брус 50х50. Интервал между брусьями должен составлять 20-30 мм. Интервал необходим для обеспечения естественной вентиляции помещения. При набивании стен брус можно крепить как вертикально, так и горизонтально. Стены можно сделать и из досок.

Для обеспечения лучшей влагозащитной изоляции дров стены можно сделать двухслойными. Для этого брусья набиваются на каркас с двух сторон в шахматном порядке. Величина зазора остается прежней. Не стоит делать стены дровяника слишком открытыми: зимой снег может заметать дрова.

Когда стены будут закончены, дровяник покрывают крышей. Вначале на стропила крепится рубероид, после чего крепится шифер или другой материал. Крыша может быть любой формы и выполнена из любых доступных материалов — от шифера до эксклюзивной черепицы. Для недопущения дополнительных нагрузок козырек лучше покрыть рубероидом, на который набить металлочерепицу — она достаточно легкая.

При необходимости на дровяник можно повесить дверь, на которую можно навесить замок.

После окончания работ полы и стены шлифуются и покрываются лаком. Лакирование сделает готовое строение значительно красивее и продлит ему жизнь.

Деревянные поверхности, к которым не будет доступа после монтажа дровяника (например, торцы и низ половых досок), следует лакировать заранее.

При наличии фантазии и вкуса дровяник можно органично вписать в дизайн дачи (дома). Так более изящный вид дровянику могут придать вьющиеся растения, посаженные по периметру у стен. Имеет смысл провести в дровяник освещение, чтобы в темное время суток в нем не спотыкаться. Можно украсить вход дровяника декоративными фонарями. Для придания более «жилого» вида дровянику в стенах можно сделать несколько окон: как декоративных, так и настоящих.

На стенах дровяника можно вырезать узоры. Внутреннее пространство дровяника можно использовать не только для складирования дров, но и для хранения различного инвентаря и использования для просушки каких-либо предметов. Например, под крышей можно растянуть веревку, на которой могут сушиться банные веники или растения (мята, иван-чай ит.д.).

У владельцев дачных участков, кроме сада и огорода, есть еще хозяйственные постройки, баня, которые нужно протапливать дровами. Самодельно сделанный дровник может принимать форму сарая, навеса или защищенной беседки. Дровник скрывает поленья от атмосферных осадков и сохраняет их сухими, при этом по стилистике оформления его реально сделать похожим на рядом находящиеся сооружения.

Какой формат дровника подходит больше всего, зависит от финансовых возможностей собственника дачи и наличия стройматериалов:

Почему дровник из металла самый надежный

Несмотря на то что древесина считается экологически чистой, для дровника лучше закупить металлические панели или поликарбонат. Преимущества конструкции из металла следующие:

1. Не размножаются насекомые, а значит, не происходит порча дров.
2. Дровник, включающий металл, не расслаивается, негорючий.
3. Для защиты от коррозии достаточно покрыть антикоррозийным средством.
4. Легкий в монтаже.
5. Можно проявить творчество и фантазию, украсив беседку или ее металлическую деталь коваными элементами.

Делать весь дровник из металла нет смысла, поэтому народные умельцы используют металл в качестве навеса, настила или когда нужно зашить одну из стенок. Предлагаем рассмотреть вместе с нами вариант дровника, установленного на деревянных опорах с металлическим козырьком.

О
дин из лучших проектов сарая для хранения дров представляет собой беседку с обшитыми стенами, крыша в нем односкатная, входная дверь отсутствует. Каркас состоит из пиломатериала, стены во избежание попадания дождя обшивают фанерой. Крыша сделала из металла. Приблизительная величина конструкции 2,5 × 1,4 м.

Когда разработка чертежей и схем закончена, можно приступать к закладке основания. В качестве фундамента берут монолитные плиты или заливают на небольшую глубину ленточное основание. Зимой отдавайте предпочтение свайно-винтовому фундаменту. Для защиты от влаги на основание верхним слоем принято укладывать рубероид.

После того как основание высохло, зафиксируйте обвязку, для этого подходят доски или брус. Чтобы скрепить брус надежно, схема вырубки предполагает систему вполдерева. Что делают дальше?

1. К нижней обвязке закрепите лаги напольной поверхности.
2. Чтобы уложить основание возьмите 7 крепких досок, длина которых 120 см, плюс 28 уголков для крепежа.
3. Воспользовавшись шуруповертом, зафиксируйте саморезами из оцинковки.
4. Обшейте пол обрезной доской, оставляя между парными элементами шаг 25 мм, этот простой прием поможет избежать скопления лишней влаги и улучшить качество вентиляции дерева.
5. Доски фиксируют поперек лаг, крепление осуществляют гвоздями или саморезами.

Важный нюанс – перед тем как укладывать деревянные детали, нанесите на каждую равномерный слой пропитки с хорошими показателями пожаробезопасности, с эффектом антигниения. Популярным считается средство «СЕНЕЖ».

Чтобы закрепить опоры устойчиво, следуя периметру конструкции, предварительно зафиксируйте доски 5/10 см. Стойка состоит из пары досок, скрепленных столярным клеем и гвоздями. Доски можно заменить брусом размером 10 × 10 см.

Особенности монтажа стоек дровника:

1. Вертикальное размещение фиксируется уголками и укосинами.
2. Укороченные опоры служат задней стороной, длинные выполняют роль фасадной части.
3. Вертикальность сверяют строительным уровнем, это может быть пузырьковое приспособление или отвес.
4. Стенку спереди формируют из трех досок, две из которых вертикальные и одна горизонтальная.
5. Поперечная перекладина присоединяется на расстоянии 1,5 м от пола.

Металлический навес крепится на стропилах, которые располагают с учетом угла 15 градусов. Для стропил нужно обустроить верхнюю подвязку – доски присоединяют к верхним точкам установленных опор. Верхние торцы стоек спиливают, следуя углу 15 градусов, уклон предусматривают в сторону дровника сзади. Оптимальное число стропил – шесть, их фиксируют к обвязке вверху при помощи гвоздей. Доски располагают не плашмя, а на ребро.

чертежи, список стройматериала, с туалетом, деревянный сарай, как сделать

Хозблок является строением небольшим по размерам, но универсальным по использованию, поэтому такое сооружение относится к категории нужных построек на любой приусадебной территории. Самостоятельное возведение позволяет получить не только индивидуальную, но и доступную по стоимости постройку, соответствующую всем требованиям. 

Содержание

• 1 Назначение и варианты устройства дачного хозблока
• 2 Виды готовых хозблоков
• 3 Каркасный хозблок своими руками (видео)
• 4 Как сделать хозблок для дачи своими руками
• 5 Варианты хозблоков на даче (видео)

Назначение и варианты устройства дачного хозблока

Хозяйственные строения или хозпостройки – это целый ряд нежилых помещений, к которым относятся сарай и дровяник, которые возводятся на земельном участке и относятся к категории подсобные строения. На небольших по площади приусадебных территорияхвозводятся хозяйственные блоки, назначение которых может быть следующим:

• хранение садово-огородного инвентаря, инструментов и техники;
• летняя мастерская;
• многосекционное сооружение, включающее подсобку, летний душ и туалет;
• многосекционная постройка, включающая кладовую, санузел и комнату отдыха или крытую веранду.

Часто обустройство стандартных хозпостроек заключается в пристраивании навеса для хранения дров, расположения птичника или небольшой оранжереи.

Виды готовых хозблоков

Производителями в настоящее время предлагается достаточно широкий выбор моделей бытовок, которые представлены моноблочными и сборно-разборными категориями:

• моноблочные конструкции изготавливаются на основе металлических контейнеров или с применением сварных каркасов. Углы кровли обустроены специальными проушинами, предназначенными для транспортировки сооружения при помощи автокрана. Основные  достоинства таких моделей представлены наличиями внутренних сетей, которые необходимо после установки соединять с внешними коммуникациями, а также быстротой установки, занимающей не более двух-трёх часов. Стоимость определяют размеры, используемые материалы и показатели функциональности. Однако, сложность доставки до места установки и необходимость применения специальной техники делают такие модели не слишком популярными;
• сборно-разборные конструкции чаще всего относятся к категории «под ключ». Они доставляются в разобранном виде и устанавливаются профессиональными монтажниками. К преимуществам таких блоков можно отнести простоту доставки и возможность, а прилагаемые подробная схема и инструкция значительно облегчают сборку конструкции на месте и описывают этот процесс пошагово. Минусы представлены отсутствием возможности самостоятельно выполнить монтаж и необходимостью заново устанавливать все необходимые коммуникации.

В соответствии с другой классификацией, все выпускаемые хозяйственные блоки можно подразделить в соответствии с  материалами, применяемыми в обшивке стен, пола и кровли:

• пластиковые блоки представлены лёгкими панелями, которые отличаются простым соединением, относительно дешевы, но имеют ряд проблем теплоизолирующего характера;
• блоки из дерева обладают внешней привлекательностью, имеют достаточно хорошие теплоизолирующие характеристики, а использование специальной обработки повышает гигроскопичность, но такие конструкции нуждаются в более тщательном уходе;
• к категории наиболее прочных и долговечных конструкций относятся надежные металлические блоки, которые, впрочем, требуют обязательного антикоррозийного покрытия.

Не менее важно при выборе уже готовой модели обратить внимание на количество и площадь секций хозблока:

• цельная конструкция;
• двухсекционная конструкция;
• трёхсекционная конструкция.

Назначение дополнительных секций может быть разным, но такая полезная площадь должна позволить обустроить внутри все необходимые устройства и коммуникации.

Каркасный хозблок своими руками (видео)

Как сделать хозблок для дачи своими руками

Сделать хозяйственную постройку рядом с загородным домом самостоятельно можно даже при отсутствии большого опыта в строительной сфере. Как правило, строительство любого сарая – мера вынужденная и возникает при необходимости выделить площадь под садово-огородный инвентарь, разные строительные инструменты или устройства и технику, нуждающуюся в хранении в сухих помещениях. Если строим блок самостоятельно, то в первую очередь необходимо определиться с основными параметрами возводимой конструкции, а также выбрать дизайн и составить грамотный чертеж.

Составление чертежа и выбор дизайна

При выполнении чертежа, очень важно правильно распределить общие размеры возводимой конструкции, включая высоту, ширину и длину, на количество необходимых отсеков. Кроме всего прочего, при проектировании постройки важно помнить, что такое строение обязательно должно соответствовать следующим основным критериям:

• максимально эффективное распределение полезного пространства;
• максимально долгий период эксплуатации;
• высокий уровень надежности;

При необходимости должны быть возможность проведения всех необходимых коммуникаций, включая электричество и воду, а также канализационную сточную систему. Желательно построить строение, которое будет органично вписываться в окружающий ландшафт и станет достойным дополнений других сооружений на территории.

Очень важное значение имеет также правильный выбор места расположения хозблока с учётом всех требований, прописанных в СНиП 30-02-97 и в соответствии с основным назначением возводимой постройки. Если запланировано содержание скота, птицы или при обустройстве туалета – минимальное расстояние до жилых строений должно составлять не менее 12 м, а до границы соседних участков – не менее 4,0 м.

При обустройстве душевого помещения, до жилого строения минимальное расстояние обязательно должно быть больше 8,0 м, а до границы с соседними участками — один метр. Оптимальным вариантом является строительство «спиной к спине» с хозяйственным блоком соседей. В этом случае можно рассматривать угловой вариант расположения.

Стандартный чертеж постройки представлен сочетанием летнего душа, а также хозпомещения и туалета. Владельцам небольших по площади приусадебных участков можно рекомендовать отдать предпочтение многоэтажным блокам, позволяющим экономить свободное пространство. Подземная часть чаще всего используется в качестве погреба и компостной ямы. Первый этаж отводится под кладовую и мастерскую, санузел и летнюю кухню. Чердачное помещение идеально подходит для хранения сена, размещения голубятни или выращивания рассады.

Чертеж деревянного хозблока (видео)

Список стройматериалов и инструментов для строительства хозблока

От качественных характеристик выбранных строительных материалов напрямую зависят долговечность строения. Строительство самого простого, но практичного варианта сарая для хозяйства, предполагает конструкцию, представленную:

• ленточным армированным фундаментом;
• оцинкованным отливом;
• каркасом на основе металлического профиля;
• половой доской;
• панелями блок-хауса;
• оконной и дверной коробками;
• обрешеткой;
• кровлей.

Список используемых в строительстве хозяйственной постройки материалов:

• арматура диаметром 12-14 мм и проволока для связки арматуры, используемые при возведении ленточного фундамента;
• доски или влагостойкая фанера для возведения опалубки;
• бетон марки M200.
• металлопрофиль для возведения стоек и для ригелей в количестве согласно проекту;
• половые доски шпунтованные в количестве согласно проекту;
• оконный и дверной блоки в количестве согласно проекту;
• панели блок-хауса;
• обрезная доска для выполнения кровельной обрешетки;
• кровельный материал в виде шифера, андулина или металлочерепицы;
• водосточная система;
• крепежи.

Набор инструмента варьируется в зависимости от типа возводимой конструкции и используемых в строительстве материалов. Технология самостоятельного строительства хозяйственной постройки на приусадебном участке следующая:

• разметка участка под конструкцию и копка траншеи в соответствии с выполненной разметкой;

• обустройство ленточного фундаментного основания посредством связывания арматуры и заливки бетонного раствора;
• сборка в соответствии с чертежом металлического каркаса на основе алюминиевого профиля;
• укладка на поверхность фундаментного основания пары гидроизолирующих слоев рубероида и последующая установка оцинкованного отлива;
• установка собранного каркаса на фундаментное основание;
• укладка на каркасные лаги половой доски;
• фиксация на стропильных ногах обрешеточного каркаса;
• обустройство кровли и водосточной системы;
• установка дверной и оконной коробки. Деревянная рама до окончательной установки, наряду с другими деревянными элементами, обрабатываются антисептическим составом и парой слоев олифы.

На заключительном этапе необходимо обшить каркас конструкции панелями блок-хауса, после чего производится монтаж окон и дверей. В зависимости от назначения может потребоваться выполнить утепление строения. С этой целью с внутренней стороны стоек укладывается «пирог», состоящий из гидроизоляции, плит утеплителя и пароизоляции. После выполнения утепления можно приступать к внутренней отделке. В качестве внутреннего облицовочного материала чаще всего используется влагостойкая фанера или вагонка.

Пошаговая инструкция возведения деревянного хозблока с душем и туалетом

Значительная часть дачников предпочитают возводить подсобные сооружения своими руками. Самой популярной моделью в этом случае является практичный вариант с летним душем и туалетом свободной планировки. При строительстве деревянного хозблока с душем и туалетом необходимо придерживаться следующих несложных рекомендаций:

• разметка и обустройство фундаментного основания. Стандартные сигнальные колышки должны устанавливаться в центральной части и в углах выполняемой разметки. В соответствии с выполненной разметкой удаляется четверть метра грунта, после чего засыпается песчано-щебеночная подушка;
• под столбы нужно вырыть или проделать при помощи бура ямы глубиной в метр. На дно ям засыпается гравий. Установленные столбы с целью продления срока эксплуатации рекомендуется забетонировать. К следующему этапу нужно приступать через пару недель, когда бетонный раствор наберёт достаточный уровень крепости;
• все используемые деревянные элементы нужно обязательно обработать специальными антисептическими составами или покрыть слоем краски на основе олифы. Прямоугольное каркасное основание выполняется из деревянного бруса с размерами 150х150 мм. Фиксация угловых частей выполняется «вполдерева», а для пазов используются оцинкованные саморезы;

• перед установкой деревянного каркаса нужно уложить на фундамент гидроизолирующую рубероидную прослойку. Для упрочнения каркаса производится усиление при помощи трех поперечных лаг из бруса 100х100 мм;
• дальнейшая сборка каркаса заключатся в фиксации торцов сооружения с учётом установки окон. Для фиксации вертикальных стоек применяются стальные уголки и оцинкованные саморезы, а угловые стойки крепятся при помощи дополнительных элементов и подкосов;
• при обустройстве лицевой фасадной и задней части средние стойки фиксируются с расстоянием в 180 см. Также необходимо на фасаде учитывать дверные проемы и перегородку. Верхнюю развязку брусом размерами 50х100 мм нужно выполнять на высоте в пару метров с креплением оцинкованными уголками.
• на последнем этапе возводится стропильная система и обустраивается кровля с углом наклона не менее десяти градусов. Для крепления стропильной системы применяются оцинкованные саморезы, а свесы и карнизы обшиваются обрезной обработанной антисептиком доской.

Варианты хозблоков на даче (видео)

На заключительном этапе осуществляется внутренняя и внешняя отделка, настил кровельного материала, а также установка окон и дверей.

Дровяник своими руками чертежи (157 фото) – фото

Дровяник финский

Дровник Shelton

Дровница Firewood 110761

Каркас дровника

Дровяник финский

Навес к сараю дровяник

Дровница для дачи

Дровяник 4х4 чертеж

Дровник St-001h

Хозблок с дровником 3х2

Крыша для дровника

Дровник пристроенный к сараю

Дровница Firewood 110761

Дровяник 3 на 3

Дровник для дачи

Дровник для дачи

Дровяник финский

Навес для дров

Помещение для дров

Дровница Firewood 110761

Дровница из паллетов для дачи

Сарай дровяник Санкт Петербург

Дровница с сараем для дачи

Сарай для колодца

Красивый дровник

Навес для дров

Дровница Woodstock

Сарай древенник и курятник

Сарай с навесом для дров

Дровник St-001h

Дровяник на санях

Дровник для дачи

Сарай для дров из металла

Дровник 2х4

Дровяник на участке

Навес под дрова на даче

Дровяник на даче своими руками

Хозблок с дровником 5х2

Дровник в гараж своими руками

Правильный сарай для дров

Навес для дров из досок

Небольшой навес для дров

Навес для дров

Укрытие для дров

Сарай с дровницей

Дровяник 2х4

Дровяной сарай

Как сделать дровяник возле мангала из профиля

Постройка дровяника

Дровяник Скандинавия

Пристрой к бане для дров

Сарай с дровяником

Дровник Stella Astov

Навес для дровника

Навес для дров из бревен

Дровяник на даче

Навес для дров

Дровник St-001h

Дровники для дачи деревянные готовый

Поленница для дров

Дровяник шалашиком

Сарай для дров на даче

Сарай для дров

Домик для дров

Сарай с навесом для дров

Строим дровник сарай

Дровник для дачи

Поленница из бревен

Дровница для дачи

Сарай 2х2 каркас

Навес для сушки дров

Навес для дров

Дровник для дачи

Дровник из бруса 150х150

Хозблок с дровником 5х2

Сарай с навесом для дров

Обрешетка в дровнике

Навес для дров на даче из дерева

Дровяник 4 на 3. 5

Дровяник из бревен

Дровник для дачи

Дровник для дачи из поддонов

Хозблок с дровником дачный

Дровник «Юкка»

Красивый дровяник

Сарай с навесом для дров

Навес для дров вдоль забора

Дровник «Юкка»

Дровник для дачи

Скандинавский дровник

Хозблок 4х2.5 схема

Щитовой сарай

Навес для дров из бревен

Дровник для дачи из поддонов

Навес для угля и дров

Дровник для дачи

Дровница для дачи

Дровник 2х4

Навес для дров из поддонов

Дровник из паллетов для дачи

Деревянный навес для дров

Сарай из бруса 50х50

Навес для дров

Дровник шифер

Красивый дровник

Небольшой навес для дров

Поленница дровяник

Дровяник в гараже из ДСП

Дровник из бруса 150х150

Дровник Ломоносов

Дровник у забора

Дровник для дачи из поддонов

Дровник «Юкка»

Каркас сарая 4*6

Навес для инструментов на даче

Дровница из паллет

Чертёж сарая 3х4 односкатная

Сарай для хранения дров

Дерев сарай с дровами

Беседка для дачи из паллетов

Дровница из паллетов для дачи

Навес для хранения дров

Поленница для дров

Дровяник беседка своими руками

Дровяник 2х4

Сарай для дров на даче

Дровник из бетонных колец

Постройка навеса для дров

Дровница из поддонов

Дровяник финский

Навес для хранения досок

Сарай для дров

Сарай для дров

Простой дровник своими руками

Дровница для дачи

Дровник Stella Astov

Хозблок 6м*2,3м (№6013)

Traзазор между доской для Дравника

Навесы для складирования дров

Сельские подворья красивые с сараями баней дровником гаражом домом

Дровница «Greenstorage» в 230х75х190

Дровник Stella Astov

Дровяник с крышей из рубероида

Дровница «Greenstorage» в 230х75х190

Финские дровники

Дровяник поддонов и вагонки

Дровница для дачи из поддонов

Дровяник Скандинавия

Хозблок с дровником

Дровница для дачи из бруса

Небольшой сарай для дров

Навес к сараю дровяник

Сарай с дровником с односкатной крышей

Сарай с поленницей

Дровяной сарай

Дровяник своими руками чертежи список стройматериала

Большинство владельцев загородной недвижимости, так или иначе, сталкиваются с проблемой хранения дров на своем участке. В этой публикации будет подробно рассказано, как создать удобный дровяник своими руками, рассмотрены схемы и материалы, пригодные для самостоятельного возведения конструкции.

Основные требования, предъявляемые к конструкции

Дровяные печи и камины издревле используются человеком для приготовления пищи и отопления своих жилищ. Для эффективной работы такого оборудования необходимо топливо надлежащего качества. Дровяник (дровник, дровница, поленница) – это простое сооружение в форме навеса, обеспечивающее возможность сушки и хранения запасов дров.

Несмотря на простоту конструкции, к этой постройке предъявляется ряд серьезных требований:

1. Защита запасов топлива от атмосферных осадков. Исходя из данного требования, сооружение должно иметь крышу и пол, защищающие топливо от воздействия влаги
2. Свободный доступ к дровам. Перед тем, как построить дровяник своими руками изучить проекты, выбрать подходящее место для возведения постройки.
3. Хорошая вентиляция внутреннего пространства для правильной циркуляции воздуха в поленнице.
4. Необходимая вместительность. Сооружение должно обеспечивать возможность хранения запасов дров, в количестве, достаточном для сезонного использования.

Кроме этого, дровяник на даче должен иметь привлекательный внешний вид, для чего его часто украшают декоративной отделкой. Участок вокруг постройки засаживают плющом, декоративным виноградом.

Разновидности дровяников и особенности их конструкции

Несмотря на разнообразие архитектурных и дизайнерских решений, дровяники бывают двух типов:

Простейший отдельностоящий дровяник – это навес на металлических опорных столбах без какого-либо ограждения. Обвязкой для кровельного покрытия служит деревянный брус. Пол в таких сооружениях, чаще всего изготавливается из поддонов, уложенных непосредственно на грунт или опоры из шлакоблока. Более серьезный вариант дровника – капитальный сарай для дров на фундаменте с деревянными стенами в виде решетки.

Пристраиваемая конструкция может быть выполнена в виде козырька, закрепленного на стене капитальной постройки или полноценного навеса. В качестве глухого ограждения будет выступать стена сооружения.

Без сомнения, второй вариант значительно проще в исполнении, однако, пристраивать дровники к деревянным постройкам не рекомендуется по двум причинам:

1. Опасность пожара. Дровник – это сооружение для хранения топлива. Любая искра может спровоцировать возгорание дров, что станет причиной пожара.
2. Насекомые, в избытке обитающие в древесине, которые смогут быстро уничтожить деревянную конструкцию, даже обработанную биозащитой.

Если другого варианта, как пристройка дровяника к деревянной стене дома нет, то специалисты рекомендуют изолировать примыкающую к сооружению поверхность стальным листом.

Существует и еще один тип дровников – мобильный. Данная конструкция изготавливается в виде подставки из металла и служит для хранения дров в помещении непосредственно возле печи или камина. Переносной дровяник из металла может представлять собой декоративный предмет интерьера, вписывающийся в общий декор помещения.

Возводим дровяник своими руками

Перед тем, как построить дровяник, застройщику предстоит ответить на ряд вопросов:

1. Размер сооружения.
2. Выбор места для размещения конструкции.
3. Оптимальный тип дровника.
4. Проектирование сооружения.
5. Подбор необходимых материалов.

Рассмотрим решение некоторых вопросов более подробно.

Габариты и вместимость

Если запас дров предполагается использовать не для сезонного обогрева дома и приготовления пищи, а только время от времени для розжига костра или мангала, то дров понадобиться весьма немного. В таком случае можно ограничится возведением отдельностоящего навеса или небольшого сарая, который будет выполнять сразу две функции: склада и хозблока.

Если планируется полноценное отопление загородного дома, то следует возводить более объемное сооружение, расположенное недалеко от дома.

Для определения габаритов будущей постройки достаточно знать объем расходуемого топлива.

Второй способ определения гарабитов дровяника – наличие материала, которые планируется использовать для его возведения.

Выбор места на участке

Габариты, назначение и тип будущей постройки станут определяющими при выборе места расположения сооружения:

1. Если дрова планируется использовать исключительно для растопки мангала, то лучшим вариантом будет возвести своими руками дровяник с односкатной крышей, расположенный в зоне отдыха.
2. Как правило, строение для хранения дров не является архитектурным шедевром, поэтому оптимальный вариант его размещения угол на заднем дворе участка.
3. При проектировании такого сооружения следует учитывать возможность свободного подхода и наличие дорожки с качественным покрытием. Это обеспечит доступ к поленнице во время дождя и в зимний период.
4. Место для хранения дров не должно быть расположено в низине, где скапливается влага.
5. Постройка будет неизбежно создавать тень, что может помешать росту зеленых насаждений. Выбирайте для поленницы место свободное от растительности.

Несмотря на то, что дровник или навес размещается на собственной земле и не квалифицируется законодательством, как капитальное строение, не следует размещать данное сооружение, руководствуясь только собственными предпочтениями. Если постройка будет создавать помехи нормальному использованию смежного участка, соседи могут обратиться в суд и потребовать устранения неудобств вплоть до переноса строения, что связано с дополнительными финансовыми затратами.

Выбираем тип хранилища и материалы для его создания

При выборе конструкции поленницы большинство застройщиков отталкиваются от бюджета, сопоставляя его с желаемым результатом. Наиболее простая конструкция – пристроенный навес с полом и тремя ограждающими стенками.

Пристроенный навес

Прежде всего – изучите законодательство, а конкретно ГОСТ 21.501-93, ГОСТ 21.204-93. После чего:

1. Нарисуйте экскиз. Это позволит определить габариты постройки, угол наклона крыши, вариант стыковки крыши со стеной сарая.
2. Подготовьте материалы для создания опорной конструкции и кровли. Обрезная доска или брус – это оптимальный материал для создания каркаса. Деревянная рейка подойдет для создания бокового ограждения. Листы профнастила, металлочерепицы, поликарбаната могут использоваться для создания крыши.
3. Посчитайте материалы. Для поддержания крыши, площадью до 5 м 2 , могут использоваться сосновые доски, сечением 100х50 мм. Если площадь кровли превышает 5м 2 , то используйте брус с сечением 100х100 мм. Для всех случаев применяются деревянные стропила 100х50 (на ребро) с обрешеткой из доски 100х25 мм.
4. Предусмотрите фундамент, конструкция которого и глубина заложения зависит от типа грунта и глубины его промерзания.

Отдельностоящий дровяник из поликарбоната

Конструкция может стать не только функциональным решением, но и украшением вашего участка.

Популярность данного материала обусловлена невысокой стоимостью и хорошими качественными характеристиками. Для изготовления каркаса используется профилированная труба, с сечением 40х25 мм. Опорная конструкция крыши создается из стальной полосы или металлического уголка. Поликарбонат монтируется при помощи специальных крепежных элементов.

Многих отечественных дачников интересует, как сделать дровник возле бани? Наиболее простой вариант – это собрать металлический каркас, который можно обшить листами поликарбоната или профнастила.

При создании дугообразной крыши, каналы жесткости в листах сотового поликарбоната ориентируются параллельно линии изгиба.

Классическая поленница

В некоторых случаях можно ограничится возведением классической цилиндрической поленницы, которая весьма неплохо справляется с поставленными задачами.

Далее расскажем, как сложить круглую поленницу:

1. Выбираем место, в котором не скапливается вода.
2. Вкапываем шест. Высота над землей от 1,5 до 2 м.
3. Вокруг шеста выкладываются чурки с радиусом 70 – 80 см.
4. По периметру выкладываются поленья таким образом, чтобы одна сторона опиралась на выложенные кругом чурки.
5. Далее, выкладывается второй ряд. Вокруг шеста вертикально укладываются дрова, заполняющие середину конструкции.
6. Каждые 3-4 ряда, процесс повторяется. Поленья в качестве опоры выкладываются кругом по периметру, на них, чурки. Середина заполняется вертикально стоящими дровами.

Правильно собранная конструкция отличается прочностью, вместительностью, не портит внешний вид участка, а дрова в такой поленнице сохнут достаточно быстро.

Дровяник из поддонов

Один из наиболее бюджетных способов возведения хранилища для запаса дров – дровница из поддонов.

Собрать такую конструкцию весьма просто:

1. Подготовьте участок.
2. Разложите поддоны, которые будут играть роль пола.
3. По торцам закрепите их между собой цельной доской.
4. Для создания стенок используйте поддоны, установленные вертикально.
5. С помощью металлических уголков закрепите их к основанию.
6. В передней части конструкции на ребро установите доску, закрепив ее между боковыми стенками. Она будет поддерживать поддоны, выполняющие функцию крыши.

Последний этап – обработайте сооружение антигрибковым составом.

Дровница из дерева своими руками: этапы возведения конструкции

В качестве примера рассмотрим этапы самостоятельного создания отдельностоящего деревянного сооружения на дачном участке. Первое, что нужно сделать – это выбирать место для установки конструкции. Лучший вариант установки – возвышение на участке. Такое расположение исключит подтопление постройки.

Чтобы собрать своими руками дровник для дачи, необходимы чертежи.

Представляем пример надежной и вместительной конструкции с односкатной крышей и возможностью установки дверей для превращения дровяника в капитальный сарай:

1. Для создания надежной опорной конструкции будем использовать металлические трубы. Для этого необходимо пробурить ямы, как показано на чертеже. Глубина – ниже точки промерзания. На дно каждого отверстия насыпают слой щебня. Толщина слоя – 100 мм. В подготовленные ямы устанавливают трубы и бетонируют.
2. После застывания бетона создают верхнюю обвязку каркаса. Для этого используют доску 150х50 мм.
3. На высоте 100 мм от земли к каркасу крепят брус с сечением 100х100 мм, который будет использоваться в качестве нижней обвязки и опорной конструкции.
4. На брус настилают лаги. Для их изготовления используют сосновую доску, 100х25 уложенную на ребро. Расстояние между лагами – 400 — 500 мм.
5. На лаги настилают половую доску. Оптимальный вариант — пиломатериал с сечением 100х25 мм.
6. Каркас дровника обшивают обрезной доской. Монтаж выполняют с зазорами для лучшего проветривания.
7. Для создания стропильной системы используют пиломатериал сечением 100х50 мм. Обрешетку выполняют доской с сечением 100х25 мм.

Для обеспечения защиты дров от влаги, в конструкции крыши необходимо предусмотреть свесы. Минимальная длина свесов 300 мм.

После возведения постройки необходимо обработать пиломатериал антисептиком. Остался последний вопрос: чем покрасить дровяник? Правильная краска должна обеспечивать защиту древесины от воздействия влаги, УФ-излучения, защищать материал от насекомых и патогенных микроорганизмов (грибков, плесени). Кроме этого, хорошая краска должна быть стойкой к истиранию и обеспечивать декоративную составляющую на протяжении длительного периода времени. Всеми вышеперечисленными качествами обладают латексные краски, которые, по мнению профессионалов, практически не имеют недостатков.

Дровяник женскими руками — видео

Почти все, у кого есть загородный дом, хранят на участке дрова, чтобы растопить печь в доме, бане или просто сделать барбекю. Для хранения дров используют различные варианты дровников. Даже если дача для кого-то является только местом для летнего отдыха и не предполагает поездок туда в холодное время года, дрова нужны для того, чтобы истопить баню или сделать шашлыки. Конечно, можно воспользоваться углями в пакете или купить популярные в летний сезон вязанки дров, но это очень неудобно, если дача находится в отдалении от магазинов. Именно поэтому небольшой запас дров есть, как правило, на любом дачном участке.

Если же дача нуждается в отоплении, то печка на дровах станет настоящим «спасением» для загородного дома. Согласитесь, не во всех домах есть достаточные мощности электричества. К тому же это наиболее простой и дешевый вид отопления. Наконец, печь – незаменимый атрибут дачного отдыха: это красиво, создает уют и атмосферу. Многие люди запасают дрова на весь сезон и хранят их в специально оборудованных дровниках. Это позволяет защитить дрова от осадков и высушить еще сырые дрова. В этой статье мы расскажем о способах изготовления дровника для дачи своими руками.

Устройство

Дровник представляет собой конструкцию из дерева или металла, которые используют как склад для дров. Дровники для дачи могут быть совершенно разными, главное, чтобы они удовлетворяли основным требованиям.

• Устройство должно быть вместительным и позволять получить доступ к дровам без труда.
• Дровник должен быть открытым настолько, чтобы дрова не отсырели и проветривались. Если в дровнике лежат свежие поленья, то они должны иметь возможность подсохнуть.
• Конструкция должна иметь крышу, которая защитит поленья от дождей и снега.
• Дровник стоит расположить так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Ультрафиолет плохо влияет на древесину, снижает ее пригодность для использования по назначению.
• Конечно же, желательно, чтобы дровник был аккуратным, чтобы не портить весь ландшафт участка.

Существуют различные варианты конструкций дровников в зависимости от их местоположения и вида.

Дровник, который прислонен к зданию (дому, сараю, бане)

Это самая простая конструкция, у которой стена здания является задней стенкой дровника. Но эта конструкция имеет ряд серьезных недостатков:

• Пожароопасность. Большой объем сухой древесины у дома.
• В древесине обитает большое количество насекомых. Эту проблему можно решить, обработав дровник специальным составом или отделив дрова от здания с помощью листа металла.

Дровник у здания рекомендуют располагать с севера или там, где наиболее открытое для ветров место. Конечно, навес у стены – это очень простая конструкция, поэтому может не отличаться красотой. Такой навес лучше спрятать с наименее видимой части. Самая простая схема – это 4 опоры, приподнятый пол и 4 стены с навесом.

Дровник, стоящий отдельно от зданий

Это более красивая и надёжная постройка. Такое устройство предполагает дизайн и план строительства. Такой навес может быть построен в подходящем месте и даже украшать ландшафт. Дровник потребует от вас времени, но зато будет служить долго, а дрова будут постоянно обдуваться со всех направлений.

Переносной

Отдельно стоит сказать про переносной дровник, который необходим для хранения небольшого количества дров. Такие варианты нужны, чтобы держать дрова поближе к месту использования. Это конструкции из дерева или металла, которые просто перемещать вместе с дровами. Как правило, это красивые конструкции, которые дополняют интерьер. Переносной дровнкиу должен:

• быть легким;
• быть красивым;
• легко переноситься.

Такие дровники располагаются в помещении. Можно увидеть такие конструкции рядом с каминами в доме.

Как выбрать материал?

Иногда дровник прячут в самом дальнем или незаметном углу участка, и тогда его строят, не думая о внешнем виде. Использованы могут быть любые подручные материалы, остатки различных досок и бревен. Можно сделать дровник без стен и опор. Тогда ровно сложенные дрова накрывают любым материалом, который защитит их от осадков.

Самый распространенный для дровников материал – дерево. Деревянные дровники делают из досок и брусьев. Также используют металлические элементы. Например, трубы, обшитые доской. Крышу делают из любого легкого, но жесткого материала. Например, оцинкованное железо, профнастил, шифер (он довольно тяжелый), ондулин, рубероид.

При выборе материалов для дровника важно обратить внимание на его конструкцию. Если по стилю подходит простой деревянный дровник, то конструкция будет из досок и брусьев. Если вы планируете использовать металл не только для опоры, но и для стен дровника, то можно задуматься о кованом дровнике. Часто переносные дровники делают именно из металла.

Вот какие материалы понадобятся для создания обычного деревянного дровника.

• Доска для пола. Это необходимо, чтобы поленья не лежали на земле. Доску стоит выбирать толстую, не тоньше 2,5 см, чтобы она выдержала дрова.

• Блоки бетонные, вместо фундамента.

• Брус, бревна. Для основы пола.

• Доски для каркаса.

• Брус для каркаса.

• Доски для крыши.

• Кровельный материал. Поликарбонат, шифер или профнастил.

• Гвозди и саморезы.

Необходимые инструменты:

Для строительства и сооружения оригинальных дровников используют также бочки, бывшие загоны для кроликов и даже поддоны и кольца для колодцев. Такие варианты не требуют создания чертежа и отличаются не только внешней оригинальностью, но и легкостью создания конструкции.

Как сделать своими руками?

Ниже предлагается инструкция по созданию дровников. Начнем с варианта отдельно стоящего дровника. Для строительства такой конструкции необходимо сделать чертежи для изготовления, чтобы дровник получился заданного размера и вписался в ландшафт. Основой будет 6 бревен. Это опоры, которые создают каркас. Рассмотрим, как построить дровник поэтапно.

• Определите и обозначьте территорию строительства на участке. Выкопайте 6 ямок под опоры – по 3 в передней и задней части. Размеры углублений не меньше, чем 30 см на 30 см, а глубина до 50 см. Засыпьте ямки щебнем на 15 см и утрамбуйте. Сделайте ямы для бревен.

• Бревна необходимо углубить на 25 см минимум. Обработайте бревно антисептиком. Оберните рубероидом. Закрепите опоры бетоном или камнем. Концы бревен тоже обработайте.

• Длина бревен в передней и задней части должна быть разной, для создания ската крыши. Задние бревна должны быть ниже, чем передние не меньше, чем на 3 см.

• Расположите поперечные лаги, основу для пола. Закрепите их, соединив с опорами. Поперечные лаги должны быть приподняты над землей на 10 см, чтобы обеспечивать вентиляцию.

• Установите доски пола на лаги. Расстояние между досками оставьте небольшое, до 2 см, для вентиляции с пола. Используйте для крепления саморезы по дереву и шуруповёрт. Можно использовать гвозди.

• Стены сформируйте с трех сторон из досок. Шаг между досками около 15 см. Можно использовать сетку. Это более дешёвый вариант, но менее красивый.

• Установите 3 стропила на каркасе дровника, чтобы сделать крышу. Поперек расположите еще 5 бревен. Закрепите на каркасе кровлю. Используйте гвозди для шифера и рубероида. Саморезы применяют для крепления профнастила и ондулина.

• Возможно вместо 5 бревен для каркаса крыши применить дранку и покрыть ее рубероидом или другим кровельным материалом.

• Покройте дерево лаком. Можно покрасить дровник краской и украсить декоративными конструкциями.

Обратите внимание на следующие детали.

1. Обязательно учтите скат крыши, чтобы снег беспрепятственно спадал вниз.
2. Крыша должна быть больше, чем дровник. Выступ должен быть около 25 см.
3. Обязательно наличие пола, который приподнят над почвой на 10 см.
4. В стенах и в полу должны быть просветы, для свободной вентиляции. Эти элементы делают из дерева.
5. Все деревянные материалы перед креплением обработайте антисептиком.
6. Украсить дровник можно резьбой, растениями, скульптурами.
7. Чтобы уберечь дрова от влаги, создают дренаж.

Чтобы построить дровник, который примыкает к зданию, не нужно никакой специальной инструкции. Он создается так же, как и отдельный дровник. Такой дровник должен также хорошо проветриваться, потому что одна стена у него сплошная, в отличие от предыдущей вариации. Материалы для кровли и каркаса используются те же самые.

Есть ряд отличительных черт для такой постройки.

1. Необходимо обратить внимание на то, что дровник стоит впритык к дому. Нужно сделать так, чтобы вода с крыши здания не попадала на дрова.
2. Дровник расположенный с севера утеплит северную стену дома. Дом закроет дрова от нежелательного света.
3. В этом случае также необходим пол. Дрова не стоит хранить прямо на земле.
4. Для придания эстетики можно сделать дверцы, которые закроют дрова. Если расположить дровницу на крытой террасе, то выходить за поленьями из дома будет приятнее и легче.

В интернете можно найти множество готовых проектов с чертежами и картинками для различных дровниц. Вариант, который вы предпочтете, зависит от наличия места, требований к вместимости, доступности материалов и фантазии. Размер дровника будет определяться не только наличием места на участке, но и тем, сколько дров требуется для хранения дров.

Рассмотрим еще несколько вариантов, которые будут смотреться оригинально и позволят использовать подручные материалы. Дровник из бочек можно сделать очень быстро. Сделайте из бочек кольца, выбив дно. Установите бочки друг на друга и закрепите. Дрова складывайте в бочки, но не забывайте, что дровам нужен воздух, поэтому не стоит вплотную наполнять бочки.

Из старого домика для кроликов тоже делают дровники. Если на вашей даче остались такие постройки, которые уже не применяют по назначению, то сделайте из них место для дров:

• отсоедините дверцы;
• почините крышу, чтобы она была крепкой и защищала дрова от осадков;
• отремонтируйте каркас или замените его сеткой.

Также можно сделать дровник из поддонов. Этот вариант очень легкий. Доски в поддонах уже сколочены на расстоянии. Остается только собрать из поддонов конструкцию. Из 5 поддонов можно сделать куб, который поставить на основу или накрыть крышей. Можно составить большой сарай из кубов. Из бетонных колец также можно сделать дровник. Для этого нужно только положить кольцо горизонтально или несколько колец и закрепить. Это самая простая идея для дровника.

Потратьте немного сил и времени, чтобы создать удобный вам дровник и защитите запасы дров от непогоды и сырости. Правильное хранение не только сохранит дрова, но и сделает их более пригодными для использования. Дровник может стать не только удобной и нужной постройкой на вашем участке, но и стать элементом украшения. Дровники украшают резными элементами, растениями, вьюнками. Рядом с дровником можно расположить лавочку. Желательно выполнить дровник в одном стиле с другими строениями. Все зависит от вашего желания и фантазии.

О том, как изготовитть дровник для дачи своими руками, смотрите в видео ниже.

К сожалению, дрова в нашей стране применяются не только во время жарки шашлыков или разжигания камина для любования язычками пламени, как думают многие городские жители. Во многих регионах печное отопление на твердом топливе – единственно возможный вариант поддержания в помещениях комфортной температуры. Дрова – это не только и не столько «приятное потрескивание» во время горения, это большой и тяжелый труд. Их надо заготовить, несколько раз переложить, сложить для хранения в дровяник, приносить в дом, ежедневно разжигать печь, убирать мусор и золу. Одним словом, в деревнях никто не радуется потрескиванию угольков, а все мечтают о газе.

Технология отопления дровами предусматривает, что они должны минимум год высыхать. В противном случае почти половина тепловой энергии уходит на испарение влаги, эффективность отопления резко понижается. Но и это еще не все. Влажный дым от сырых дров становится причиной быстрого налипания на внутренних поверхностях дымохода золы, и если при нормальном отоплении дымоходы надо прочищать только перед началом отопительного сезона, то в этом случае придется несколько раз чистить и зимой. Сколько грязи и неудобств создает чистка дымоходов описать невозможно, это надо видеть или пережить.

Дровяник с односкатной крышей своими руками

Зачем нужны дровяники

Чем ниже относительная влажность дров, тем они эффективнее, тем больше выделяется тепла с единицы объема. Объективно влажность при хранении на улице не опускается ниже 15–20%, но и это отличный результат, если иметь в виду, что в свежеспиленных она может превышать 90%. Чтобы понять необходимость дровяников, нужно знать технологию заготовки. Это в городе готовые дрова покупаются в интернете или магазины, деревня живет по своим законам.

Спиливание деревьев. Работы по нескольким причинам рекомендуется делать зимой. Почему? Во-первых, дерево, как любой живой организм, заблаговременно готовится к отрицательным температурам и избавляется от воды, абсолютная влажность в этот период минимальная. В противном случае есть большая вероятность растрескивания стволов, что может становиться причиной гибели дерева. Во-вторых, во многих регионах добраться к участкам для заготовки леса можно только зимой после замерзания болот. В этих местах не существует постоянных дорог, есть лишь так называемые зимники.

Пилить деревья лучше всего зимой

Колоть дрова легче на морозе

Для сушки дров используют открытый навес

Для длительного хранения дров необходимо более просторное сооружение с закрытыми или решетчатыми стенками

Как видим, забот с дровами очень много, и это не только физический труд. Общая стоимость обходится ненамного дешевле газового отопления. При условии, если все делать по закону и оплачивать государству. Хотя в статье говорится об одном дровянике, фактически их требуется минимум два – один открытий, а второй закрытый наподобие сарая.

Виды дровяников

Застройщикам предлагается на выбор несколько вариантов дровяников. Останавливаться на конкретном виде следует лишь после внимательного анализа всех индивидуальных факторов: особенностей ландшафта приусадебного участка, количества и размещения существующих капитальных строений, климатических условий, типа зданий и т. д.

Таблица. Виды дровников

Вид дровяника	Краткое описание и назначение

Из названия понятно, что он располагается около стены дома. Единственное преимущество конструкции – быстрота и дешевизна возведения. Недостатков много: не у каждой фасадной стены их можно устанавливать, небольшой полезный объем, увеличение количества грызунов. Такие дровяники рекомендуется использовать в качестве промежуточного хранилища, отсюда и небольшие размеры. Когда основной дровяник по тем или иным причинам нельзя размещать рядом со зданием, то зимой ходить далеко за дровами трудно из-за сложных погодных условий. В выходные дни дрова переносятся поближе к дому в пристенный дровяник, а потом вечерами после работы легко забираются оттуда.

Более-менее капитальное здание, может иметь различные размеры и внешний вид. Часто под одной крышей с дровяниками размещают и другие хозяйственные пристройки, за счет этого уменьшается общая сметная стоимость.

Это сооружение больше напоминает навес, отсутствие стен увеличивает эффективность естественной вентиляции. Некоторые городские жители сомневаются, что в таких строениях дрова сохнут быстрее, чем в закрытых. Они думают, что периодические дожди постоянно возвращают дереву первоначальную влажность. Это не так, влага испаряется как из клеток, так и из межклеточного пространства. В клетках сохраняется примерно 60% влаги, в межклеточном пространстве 40%. Сухое дерево может впитывать воду только в межклеточное пространство, клетки после высыхания закрываются. Это значит, что влажность никогда не станет первоначальной.

Стены зашиваются, но для вентиляции оставляются большие щели. В таких сооружениях дрова могут храниться много лет, с каждым годом качество топлива увеличивается. Во время возведения нужно выполнять все требования строительных норм и правил.

Советы по выбору размеров дровяника

Эти параметры зависят от количества дров. Объем топлива определяется размерами дома, значениями теплопотерь и климатическим регионом расположения. Интересно знать, что в районе Великого Новгорода для деревянного сруба площадью 100 м2 на один отопительный сезон требуется не менее реальных 40 м3 дров. Чтобы узнать, сколько это складометров, нужно реальные кубометры разделить на коэффициент перевода, в нашем случае 40:0,7=57 м3. С учетом двухгодичного запаса в дровяник должно помещаться не менее 57×2=114 м3 дров.

Расход дров на отопление во многом зависит от породы древесины

Дровяники редко ставят высотой более двух метров – сложно складывать и снимать поленья. Примем, что высота его 2 м, тогда для такого объема площадь периметра должна равняться 114:2=57 м2. Результат – размеры помещения примерно 7×8 м, в деревнях такие габариты имеет большинство жилых домов, а не дровяников. Мы специально привели пример расчетов, застройщики должны представлять все прелести отопления дровами. Кстати, это лишь дровяник для длительного хранения, а необходим еще и облегченный открытый для ускоренного высыхания.

Параметры небольшого дровника стандартной конструкции

Старожилы редко ставят один дровяник такого большого размера, а пользуются несколькими небольшими. Для такого решения есть несколько причин.

1. В случае пожара некоторая часть дров сохранится. Это правило – результат многолетнего опыта проживания и пользования для отопления печек, в деревнях раньше пожары случались довольно часто.
2. Недостаток свободного места. Около дома было очень мало незанятой площади, расположить такое большое строение было сложно. В связи с таким положением, приходилось ставить несколько небольших дровяников.
3. Финансовые проблемы. Не секрет, что в отдаленных деревнях заработки всегда были минимальными, много жителей не имело денег для строительства такого большого сооружения. Им приходилось несколько лет собирать из подручных материалов маленькие дровяники, и в них хранить запасы дров.

Компактные дровяники занимают мало места и могут устанавливаться в любом свободном уголке участка

Цены на различные виды бруса

Пошаговая инструкция по возведению

Дровяник будет стоять на бетонных блоках 40×20×20 см, их надо 6 шт. Для гидроизоляции нижней обвязки и блоков используется рубероид, каркас сделан из бруса 100×100 мм. Брус надо разрезать на два куска по 2,9 м и четыре по 1,5 м, из этих элементов собирается нижняя обвязка. Длина 2,9 м выбрана под размеры профлиста, три листа имеют ширину 3,05 м. Такой размер уменьшает количество непродуктивных отходов и ускоряет процесс строительства.

Чтобы правильно рассчитать количество материалов, следует составить чертеж будущего дровяника со всеми основными размерами

Шаг 1. Подготовьте строительную площадку. Ее надо немного подровнять, при возможности удалить верхний мягкий плодородный слой земли.

Сначала нужно подготовить участок под будущий дровник

Шаг 2. По уровню выставьте блоки, их поверхность должна быть строго горизонтальной и лежать в одной плоскости.

Выставляют по уровню блоки

Важно. Если блоки расположены на различной высоте, то для выравнивания категорически запрещается подсыпать землю. Свежий грунт со временем сядет, и блоки опять окажутся на различных уровнях. Выравнивайте элементы подкапыванием, этого немного труднее, зато надежнее.

Фундамент для дровяника

Шаг 3. Обязательно пропитайте брусья антисептиком, рекомендуется сделать это два раза. Сделайте запилы и соедините отдельные элементы в единую конструкцию. Соединение стандартное в полдерева, точно до миллиметра выверять ничего не надо, это обыкновенный дровяник, а не элитная беседка для приема почетных гостей. Обработайте антисептиком выбранные пазы под соединение и торцы бруса, в этих местах быстрее всего начинаются процессы гниения.

Из брусьев, обработанных антисептиком, собирают нижнюю обвязку

Шаг 4. Проверьте по уровню положение обвязки, замерьте две диагонали. Их значения должны быть одинаковыми, если это не так, то надо исправить допущенные ошибки. Все в норме – приступайте к изготовлению пола дровяника. В нашем случае используются новые обрезные доски 20×100 мм, но можно применять и более дешевые пиломатериалы, в том числе и б/у. Все они должны отвечать единственному требованию – выдерживать вес поленниц, а он может достигать нескольких сотен килограмм на квадратный метр пола. В настиле оставляется щели примерно 1–2 см, они нужны для обеспечения естественной вентиляции, потоки воздуха будут досушивать сырые дрова.

Доски настила укладывают с зазорами

Шаг 5. Заготовьте и установите вертикальные опоры. Их рекомендуется делать из бруса 100×100 мм, а вот доски использовать не стоит — они прогибаются. Опор надо шесть штук, три для передней и три для задней стенки. Передние имеют высоту 2,0 м, задние 1,9 м. Если в вашем регионе очень высокий снежный покров, то угол наклона крыши надо увеличивать.

Устанавливают вертикальные опоры и временно укрепляют их небольшими распорками

Опоры временно прикрепите раскосами, пользуйтесь различными отрезками и иными подручными материалами. Положение проверяйте уровнем, они должны быть вертикальными.

Шаг 6. Установите продольные и поперечные перемычки. Эти элементы одновременно выполняют функцию стропильной системы и верхней обвязки. Длина продольных перемычек по 3 м, по пять сантиметров с каждого края делается свес. Передние и задние выпуски должны равняться десяти сантиметрам, за счет этого подальше от дровяника отводится вода с крыши. Перемычки изготавливаются из доски 50×100 мм.

Монтируют верхнюю обвязку

Шаг 7. Начинайте обшивку стен. Рекомендуется использовать дешевые необрезные доски, пред применением их обязательно следует ошкуривать. Вначале прибивайте доску по самой длинной диагонали, отрезанные куски приспосабливайте ниже с учетом их длины. Выбранный алгоритм действий минимизирует количество отходов. Не забудьте закрепить раскосы на опорах, усильте ними верхнюю обвязку.

Выполняют обшивку каркаса досками

Практический совет. Доски можно прибивать и горизонтально, но диагональная обшивка дает больше преимуществ. Такое положение не позволяет каркасу шататься, кроме того, дровяник очень оригинально смотрится.

Шаг 8. Прибейте обрешетку под профилированный лист. В связи с тем, что уклон ската у нас небольшой, шаг между рейками не должен превышать десять сантиметров. Для обрешетки необязательно использовать новые и качественные пиломатериалы, подойдут любые доски, имеющиеся на хозяйстве. Это, кстати, одна из немногих возможностей не выбрасывать их, а применить с пользой.

Монтируют обрешетку под кровлю дровника

Шаг 9. Накройте крышу профлистами. Принцип установки обычный, пользуйтесь только саморезами с резиновыми прокладками.

Накрывают сооружение профлистом

Цены на профнастил

Для улучшения внешнего вида сооружение можно покрасить акриловой краской для внешних работ. За счет этого не только улучшатся дизайнерские показатели, но и увеличится срок эксплуатации дровяника.

Защитная обработка древесины

Со временем можно в нем сделать дверку, а оставшиеся пролеты зашить досками. Конкретное решение принимается на месте, сразу учитываются климатические условия данной местности.

Общие советы

1. Пристроенные дровяники всегда негативно влияют на состояние отделки фасадных стен, имейте это в виду. Повреждения носят не только механический характер, но и дизайнерский. В этих местах меняется цвет отделочных материалов.

Чтобы пристенный дровник не портил внешний вид дома, для его отделки стоит выбирать те же материалы, которыми отделан фасад

Дрова рекомендуется укладывать как можно плотнее

Для защиты от косого дождя и снега с наветренной стороны можно сделать сплошную стену

Не бойтесь экспериментировать и ставить оригинальные строения. Дровяник именно то сооружение, которое позволяет неопытным застройщикам воплощать в жизнь свое желание что-то сделать собственными руками.

Оригинальный дровник может стать украшением участка

Видео — Дровяник с односкатной крышей своими руками

Односкатная крыша имеет широкое распространение и встречается не только на небольших приусадебных пристройках. Многих интересует сфера использования таких простых конструктивных решений. Как правильно рассчитать такие кровли, какие советы дают опытные строители? Обо всем этом можно прочитать в статье на страницах нашего сайта.

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 16.11.2018

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Как сделать дровяник на даче своими руками. Не сложная инструкция как построить дровяник своими руками

Большая часть нашей страны отапливается дровяными печами. Если не дома, то на даче или в бане дрова точно нужны. Но дрова покупаются сырыми и их нужно где-то сушить. Для этого их складывают в поленницы или строят специальные навесы – дровяники или дровяники (в разных регионах говорят по-разному). Конструкция проста и сделать дровосек своими руками несложная задача.

Что такое

Если не обращать внимания на размеры, дровяники бывают двух видов – пристроенные к стене здания или стоящие отдельно. Понятно, что проще и быстрее прикрепить, но не всегда это возможно. Вернее, не со всеми постройками: к деревянным стенам пристраиваться опасно. И не только в плане пожарной безопасности. С дровами «прилетает» целая армия жуков-древоточцев, которые с радостью захватят ваш дом. Поэтому дровяные сараи лучше не пристраивать к деревянным постройкам, даже из древесины, обработанной биозащитой, а если очень хочется, то прибить к стене железный лист. Как на фото. Он должен быть больше размера дров. Тогда все баги (большинство – точно) останутся в дровах.

Отдельно стоящие дровницы могут быть полностью открытыми – несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное, чтобы крыша была достаточно большой: желательно сделать больше свесов. А остальное сделают воздух и солнце. Говорят, что сохнут не хуже, чем в более закрытых конструкциях. В регионах с обильными снегопадами, чтобы снег не забивался внутрь на зиму, внизу прикрепляют (прикрепляют) листы фанеры. Весной их удаляют.

Из чего сделаны стены

Чаще дровяники строят с решетчатыми или щелевыми стенками. Лучше, если доски будут набиты под некоторым углом – как жалюзи. Тогда осадков, даже при косом ветре, внутрь попадает не много. Но даже если доски набить с некоторым зазором, все хорошо сохнет.

Доски/планки набивают на каркас в основном горизонтально, иногда вертикально, а также делают решетки из тонких планок или ставят их наискосок. В любом случае щелей для вентиляции должно быть много.

Зависит ли скорость высыхания от способа укладки досок? Сравнений не проводилось, поэтому сложно сказать наверняка. Но один хозяин утверждает, что если набить доски наискосок (у него 10 см с зазором 2 см), каждой стеной в разном направлении, то просыхает быстрее: за месяц.

О размерах прорезей: делаются от 2 см до 10 см. Но это также зависит от ширины доски. Если вы оставите щели очень широкими, то снега будет заметать много. Если снега мало или его количество вас не смущает, можно реже насыпать доски. Это также более экономично.

Не все дровяники имеют двери (с дверцами их еще называют «дровница»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так она активнее проветривается. Передняя стенка и двери нужны, если в вашем районе воруют, но в целом можно обойтись и без них.

Расположение бревна

Теперь немного о конструкции дровокола. Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то особых проблем нет – все доступно. Но если загружаются большие объемы, лучше разделить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом, ранее завезенные и уже высохшие не будут покрыты свежими.

Если дровосек квадратный, расставьте секции так, чтобы можно было зайти внутрь, доставая самые сухие бревна. Для этого оставьте проход посередине. В глубину она не должна быть до стены, но желательно, чтобы от стены вас отделяло всего одно, максимум – два ряда бревен (но вообще это зависит от объемов) – так все они будут доступны. С прямоугольными проще: они просто не разделены на сектора перегородкой. Например, как на фото.

Такой большой сарай для дров – в каждую секцию помещается по одной машине – примерно 4 куба. Задняя стенка не сплошная, если присмотреться, то есть дырочки.

И немного о высоте. Большой дровяник для дачи (сезонный) не нужен. Все, что нужно, так это один-два куба на отопление осенью/весной, да и то только на выходные. Но если вам предстоит отапливать дом, да еще и баню, придется строить что-то солидное. Тогда вне зависимости от планировки — длинной или квадратной, высота около 2 метров. При средней высоте можно загрузить почти до потолка. но вверху должна быть вентиляционная щель.

Строим дровяной сарай своими руками

В этом разделе мы расскажем, как строился дровяной сарай возле дома. На сборку и покраску ушло три дня без давления. Построен по типу.

материалы

Внутренние размеры 1,8*3,7м, высота передних стоек 2,45м, задних – 2,2м. Общий объем получился 13 кубометров, но загружаются максимум две машины – не более 10 кубометров. Тем более, что внутри оставлены гусеницы – чтобы было удобно брать, доверху не грузятся – не все в семье высокие. Если загрузка полная, желательно поставить дополнительные укосины: чтобы вес дров не выдавливал доски обшивки.

Каркас из бруса – стойки, нижняя и верхняя обвязка из бруса 100*100 мм. Руль предварительно пропитан отработанным моторным маслом. Собрано все встык, на гвоздях, усилено уголками на шурупах. Для опор были закуплены стандартные небольшие фундаментные блоки 200*200*600 мм в количестве 6 штук.

Строительство пошагово

Начало строительства дровяника стандартное – выравнивание площадки и выставление ее по уровню блоков. Если грунты вязкие (суглинок, чернозем), лучше сделать песчано-гравийную подушку. Выкопать небольшие ямки глубиной 20-25 см, насыпать и утрамбовать щебень, сверху установить блоки.

Выравнивание площадки — первый шаг в строительстве дровяного сарая.

На блоки укладывается рубероид в два слоя, сверху укладывается брус. Крепление не подходит к опоре. При желании можно просверлить отверстия и забить шпильки.

Сначала выложили бруски нижней обвязки, скрепили их гвоздями (80*3 мм). Затем в уголки были вкручены шурупы. Следующим шагом будет установка стоек. Их размещают по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был наклон крыши. Их тоже сначала ставили вертикально (проверяли отвесом), наискосок забивали гвоздями — по два с каждой стороны. После усилили уголки саморезами — по два на стойку. Если есть опасения, можно также прикрутить/прибить пластины к каждой стойке снаружи.

Вход в дровяной сарай сделан по центру. Из-за этого стойки смещены и не установлены над опорным блоком. В результате возникает небольшой прогиб. Для его устранения поставьте четыре блока в первый ряд с учетом того, что середина будет занята входом. Особенно, если есть двери: они прилично нагружают стеллажи, поэтому им нужна опора.

После того, как стойки выставлены, пришло время собрать крышу. Сначала я прибил боковые доски вверху. Они крепятся на одном уровне с верхней обшивкой задней, более короткой части (видно на фото ниже). Они и стропила делаются из досок 50*100 мм, обрешетка из досок 30*100 мм.

В качестве кровельного материала использовался профлист, под него плашмя укладывались доски. Свесы крыши около 35 см, боковые выступы примерно столько же. Размер крыши подбирался так, чтобы не было обрезков: легло ровно четыре листа.

Под профлист укладывается рубероид – чтобы конденсат не капал на дрова: затраты небольшие, а польза есть. Кровельный материал начали укладывать снизу, укладывая вдоль свеса. Следующий с подходом 10 см. Оказалось, что капля, упавшая наверху, просто стекает вниз, не попадая внутрь.

Так выглядит дрова с готовой крышей

Следующий этап – укладка пола. Его сделали из доски 100*40 мм. Укладывали с промежутками 2-3 см. Далее прибивается обшивка стены. Было решено сделать зазор равный ширине доски (100 мм). Были прибиты доски, по две с каждого края. Конструкция получилась хорошо вентилируемой, однако при боковом ветре забивается снегом.

Дровокол своими руками почти готов

Последний шаг — покраска. Вот берешь любой состав для дерева с биозащитными свойствами: чтоб жучки меньше ели. В этой версии он окрашен биотексом цвета палисандра.

Все, дровосек построен. Можно повторить так: ничего сложного. Столярные работы по сложности находятся на уровне старшеклассников. Самыми сложными узлами является крыша, но делается она очень просто.

Еще один вариант сборки смотрите в видео.

Самодельные дрова: фото

Есть много других подобных построек. Отличий мало, принцип тот же: каркас оббит доской с разными зазорами. Есть несколько экземпляров, которые построили сами владельцы дач или частных домов.

Дровосек, пристроенный к сараю на даче

Для его сооружения понадобилось всего две трубы, которые были вкопаны в землю и забетонированы. Затем к ним были прикреплены две балки. Такие же брусья были закреплены на стене сарая. Между ними набили доски, закрепили крышу (обрезки профлиста). Чтобы дрова не лежали на земле, кладут кирпичи, а на них — лист старой фанеры. Для изготовления такого навеса можно использовать остатки после строительства или купить поддоны и разобрать их. Как раз нужный размер.

Второй фонарь был сделан такого же типа. Он дополнительно разделен на сектора, в которых лежат дрова разного размера. Фундамент под это сооружение тоже не делался, плодородный слой снимался, засыпался песком и уплотнялся. Положили тротуарную плитку. На нем бруски, служащие опорой для ригелей, на которых лежат дрова нижнего отсека. Получилось аккуратно.

Мелкие дрова для дачи с делением на сектора

Отдельно стоящий

Здесь необычно организован скат крыши: передние стойки сделаны выше, ничего необычного в этом нет. Но в них вырезаются пазы, удерживающие стропила скатной крыши. То есть крыша держится не на верхней обвязке, как обычно, а на боковых стойках. При небольшой снеговой нагрузке такая конструкция вполне жизнеспособна; при сильном снегопаде крыша вряд ли устоит.

И вот что получилось. Первая серьезная постройка – дровосек своими руками, а уже как хорош!

Возможно, вам будет интересно почитать. Его можно построить в том же стиле, что и дровяной, так что все будет смотреться единым ансамблем.

Как сложить круглую поленницу

Неоднократно, наверное, видели дрова, сложенные в цилиндрическую поленницу (или фото). Они хорошо выглядят и, что немаловажно, древесина в них быстро сохнет.

Все очень просто, но без знания секрета сделать хорошо невозможно. Ниже представлен фотоотчет, в котором пошагово показано, как сложить кругляк из колотых дров.

Сначала вкопайте надежно закрепите столб высотой около 2 метров. Вокруг разложите чурки небольшого диаметра. Расстояние до центра в два раза больше длины дров (если дрова 40 см, то до центра около 80 см).

Первый этап укладки круглой поленницы

Далее выкладываем колотые дрова. Одним концом они опираются на разложенные чурки, другим лежат на земле. Уложите так, чтобы по внутреннему краю все легло почти впритык (с небольшими зазорами). Снаружи будут зазоры. Это не страшно – в них поместится второй ряд.

Положите второй ряд поверх первого. Стараемся максимально заполнить пробелы. Вокруг шеста начинаем плотно укладывать дрова стоя.

Как только вы заметите, что внешний край дров стал наклоняться вниз, выложите ряд по кругу, который поднимет их. Затем продолжаете укладывать дрова таким же образом: по кругу до половины высоты дров (20 см), затем набиваете середину. Второй ряд посередине не просто ставится, а втыкается в пазы. Старайтесь плотно вставлять деревяшки.

Тот же процесс можно повторить с большим количеством дерева. Уложите два, а то и три ряда по кругу. Размеры таких дров огромны. В фотогалерее пример как сложить большое бревно.

Стеллаж для дров – конструкция, предназначенная для хранения аккуратно сложенных дров, незаменимых за городом. Он позволяет хранить топливо так, чтобы не занимать много места и дать ему высохнуть. Удобнее создать его самостоятельно, чтобы максимально угадать с размерами и формой, а также получить изделие, отвечающее индивидуальным запросам владельцев.

Особенности самодельной поленницы

Самодельная поленница для дров формируется с соблюдением нескольких обязательных условий. Дрова должны быть защищены от дождя и снега, но при этом иметь возможность проветриваться. Кроме того, важно, чтобы выбранное место находилось в тени, вдали от открытого огня. Материалы нельзя хранить прямо на земле, пол должен быть либо из кирпича, либо из досок.

Однако очень плохо, если пол примыкает непосредственно к земле, поэтому важно сохранять зазор.

Следующее условие – привлекательный внешний вид конструкции. , который должен сочетаться с остальными постройками на участке и общим ландшафтным дизайном. Важно, чтобы постройка была удобной для использования: у хозяина есть возможность подойти к ней с необходимой стороны и без труда достать необходимое количество дров. При этом топливный материал должен крепко держаться и не разваливаться.

Подходящее место

Важно сказать, что некоторые люди на даче не делают специальной поленницы, а просто хранят дрова на открытом воздухе, накрывая их материалом, защищающим от воды. Но также для этой цели можно эксплуатировать обычный навес уже на участке. Гораздо удобнее будет специальная уличная конструкция, расположенная рядом с домом. Кстати, если чаще всего для приготовления пищи на открытом воздухе используются дрова, то логичнее расположить стеллаж для дров возле печи или мангала. Оптимальное место — стена металлического гаража или специальная площадка рядом с домом. Главное, чтобы дрова имели возможность поддержки с трех сторон.

Есть красивые конструкции из металла или дерева, которые устанавливаются в помещении дома. Например, это может быть вертикальная дровница для комнаты с камином. В этом случае к функции хранения дров добавляется декоративная. Переносная мини дровница часто делается своими руками.

Обычно в нем хранится запас дров для растопки печи, которые нужно пополнять, выходя на улицу.

Какой материал выбрать?

От правильного выбора материала во многом зависит, как долго и насколько успешно прослужат дрова. Для улицы часто используют металл, что позволяет сделать визуально привлекательную конструкцию, которая прослужит долго и не испортится от осадков и других погодных явлений. Например, это может быть поленница из алюминиевых профилей, самостоятельное изготовление которой занимает максимум пару часов. Кстати, его очень удобно использовать для переноски, ведь его легкий вес значительно упрощает эту процедуру.

Надежные и долговечные изделия получаются из железных или стальных деталей, например, стержня или труб.

Наиболее популярны поленницы из дерева. Если эстетическая привлекательность вопроса не слишком важна, можно использовать имеющиеся материалы, оставшиеся от предыдущих строительных работ, а не приобретать новые. Как вариант, деревянную конструкцию можно сделать из поддонов, поддонов, брусьев, брусьев или досок. Единственное важное условие – предварительно обработать материал средством, защищающим от влаги, а также воздействия насекомых. Деревянный стеллаж для дров быстро собирается, долго используется, мало весит и экономичен.

Обшивка поленницы, расположенной на улице, обязательна, для этой цели подойдет шифер, металлические листы, поликарбонат или даже полиэтилен. Кстати, конструкцию можно сплести даже из лозы, если последняя растет на участке в большом количестве. Отдельно стоит упомянуть встроенную в камин или печь поленницу, то есть представляющую собой нишу рядом с топкой, выполненную, как нетрудно догадаться, из кирпича.

Декоративные поленницы, которые имеют небольшие размеры и располагаются в жилых помещениях, могут быть коваными, представлять собой обычный мешок из толстого шнура или веревки, корзину из устойчивого материала или даже обычный деревянный ящик на колесиках.

Как сделать самому?

В интернете имеется большое количество проектов и чертежей различных поленниц. Они могут различаться по форме и внешнему виду, иметь каркас или навес, быть похожими на обычный сарай с решетчатыми стенами или быть настоящим произведением искусства. Для большого количества используемых дров больше подойдет сарай, который может быть обычным или решетчатым. В последнем случае удастся обеспечить лучшую вентиляцию, а значит, дрова останутся сухими. В любом случае предварительно нужно будет подготовить основание – для мягкого грунта выкопать котлован, глубина которого будет варьироваться от 20 до 25 сантиметров.

В полученный котлован укладывается гравий и песок. Далее можно соорудить опору из шести блоков: пара должна быть посередине, а остальные по углам. Параметры стандартного блока 200 на 200 и 600 миллиметров. На следующем этапе укладывается двойной слой рубероида.

Для сборки каркаса потребуются бруски с параметрами 100 на 100 миллиметров, предварительно обработанные специальным машинным маслом.

Формированию нижней обвязки облегчит использование шурупов, гвоздей или саморезов, благодаря которым будут соединяться блоки и бруски. Обвязка укрепляется специальными уголками, после чего можно приступать к установке стоек – соответственно по углам и в средней части. Кроме того, можно добавить пару стоек спереди и одну стойку сзади. Они будут отвечать за входную зону и, соответственно, дополнительную поддержку. Важно сделать стойки A немного длиннее, а стойки C короче, чтобы обеспечить систему отвода дождевой воды.

К бортику прибиваются доски, после чего формируются стропила и каркас крыши. Сверху укладывается рубероид и профнастил. Следует выдерживать расстояние выступа крыши, равное 35 сантиметрам. Пол можно укладывать так, чтобы оставались зазоры от 2 до 3 сантиметров. Удобнее всего будет его собрать из досок размером 100 на 40 миллиметров. Стены, кстати, устанавливаются с интервалом в 100 миллиметров.

Необходимо покрыть сарай специальным раствором, который защитит от жуков.

Небольшая поленница чаще всего располагается рядом с домашним камином и изготавливается либо из дерева, либо из металла. В первом случае рекомендуется взять за основу старую бочку и разобрать ее на отдельные дощечки. Так как каждая деталь обычно прикручивается к металлическому обручу, ее придется предварительно вырезать. Кровать легко сделать из ДСП или обычной широкой доски, а ножки сделать из деревянных брусков. Полученные дрова важно покрыть лаком для лучшего внешнего вида, а также длительного использования.

Стальные поленницы также часто изготавливаются самостоятельно. Собирается из стального листа 2 мм и стального стержня сечением 8 мм. Лист сгибают или вырезают полукругом, в чем поможет болгарка или газовый баллон. Далее к полученной емкости прикрепляются ножки и ручки. Для красоты дрова следует закрасить черной или серебристой краской.

Наличие большого количества лозы и возможность ее обработки позволяет сделать плетеную конструкцию дома.

В первую очередь из реек собирается прямоугольник, образуя каркас. Затем делается несколько отверстий на противоположных вытянутых сторонах. В средние отверстия вставляется медная проволока, трансформирующаяся в ручки, а в остальные — лоза. Переплетая все веточки, можно закрепить готовые дрова с помощью морилки или лака.

Если нет времени на создание полноценной конструкции, можно сделать дровяник с упором на кольях. В первую очередь обрабатывается поверхность – засыпается галькой или покрывается специальным гидроизоляционным материалом. Материал следует брать прямоугольный, чтобы у поленницы образовались четыре ярко выраженных угла. В эти точки вкапываются высокие опоры, для создания которых берутся обычные бревна. Их толщина будет зависеть от количества дров, которые будут храниться.

Построить дровяной сарай своими руками очень просто, как и любой другой сарай. Сарай для дров можно пристроить к дому или сделать отдельное сооружение на даче. Как дровосек, вы можете построить простой сарай для дров своими руками. Дровосек или дровосек – это сарай, используемый для хранения дров. Использование обычного сарая для хранения дров невыгодно, так как дрова довольно объемные и требуют «особого» хранения: при хранении дрова не должны намокать и отсыревать, наоборот, их необходимо постоянно просушивать. Красиво построенный сарай для дров не только выполняет свою основную функцию (хранение дров), но и украшает вид дачного участка.

Планирование дровяного сарая перед постройкой

Чтобы правильно построить дровяник, нужно знать его основную функцию. Он заключается в хранении дров и бревен в различных погодных условиях. Для этого конструкция сарая для дров должна защищать содержимое от дождя и снега, при этом следить за тем, чтобы хранящиеся внутри дрова подвергались воздействию солнечных лучей и имели хорошую вентиляцию. Самая дешевая и простая конструкция – навес, пристроенный к дому или какой-нибудь хозяйственной постройке, с двумя боковыми стенками и полом из поддонов, на который укладываются бревна.

Для обеспечения норм пожарной безопасности дрова следует хранить вдали от дома и других построек. Дровосек категорически не должен находиться рядом с мангалом или садовой печкой. При определении места для дровосека целесообразно предусмотреть подъезд к нему автомобиля (с бревнами), предусмотреть место для выгрузки бревен и площадку с настилом для колки дров. Категорически не рекомендуем делать дровяник рядом с домом: со временем в доме поселятся насекомые, живущие в дереве (дровах)! Для передачи дров от дровника в дом, баню или мангал обычно используют дровяной ящик.

Начинаем строить дровяник своими руками. После определения места постройки дровяника следует составить его эскиз или схему. Составляется схема для определения количества необходимого материала. Перед составлением схемы следует определиться с размерами дровяника. Размеры дровяника зависят от объема потребляемых дров, который измеряется в кубометрах. При небольших объемах расхода дров (до 3 м 3 ) для их хранения подойдет дровяник, построенный по типу обычного сарая — 4 стены с полом, дверью и крышей. При больших объемах дров придется разбить дровяник перегородками на несколько секций. В стенах и перегородках должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия: дрова должны быть просушены. Примерная схема дровокола объемом до 3 м 3 представлена ​​ниже:

После определения места дровяника и составления его схемы следует определиться с материалами, из которых он будет построен.

Как “бюджетный” вариант дровосек можно изготовить из любой пустой прочной тары: пустых бочек (как металлических, так и деревянных), контейнеров и т.д.

Инструменты и материалы для строительства

фундамент идеальный.

Для постройки дровяного сарая можно использовать самые разные материалы: дерево, металл, кирпич/шлакоблок и т.д. Выбор строительного материала зависит от личных предпочтений и финансов. Стоит помнить, что при строительстве хозяйственных построек и жилого дома для гармоничного сочетания всех построек на дачном участке целесообразно использовать один строительный материал. Ниже приведен примерный список материалов для деревянного дровяного сарая. Следует отметить, что современная промышленность выпускает уже готовые кованые дровницы, которые хорошо будут смотреться на даче рядом с металлическим мангалом.

Необходимые инструменты и расходные материалы:

1. Пила.
2. Самолет.
3. Отвертка.
4. Молоток.
5. Лестница.
6. Брус 50х50 (для стен), 200х200 (для небольшого дровника подойдет 150х200).
7. Балки, доски.
8. Кирпич/шлакоблок.
9. Цемент.
10. Кровельный материал (шифер, толь, металлочерепица и др.).
11. Мелкие расходные материалы (саморезы, угловые гвозди и т.п.).

Количество используемых материалов зависит от размера дровосека.

После определения материала для изготовления дровника приступаем к подготовительным работам.

Подготовительный этап перед строительством

После приобретения необходимого деревянного материала (бруса, брусьев, досок и т. п.) его необходимо обработать огнебиозащитной и гидроизоляционной пропиткой для предотвращения гниения древесины и продления срока службы дровосек.

Перед началом строительства выбранное место следует очистить от корней деревьев и крупных кустарников (при их наличии). Земля, отведенная под дровяник, обрабатывается специальным раствором от сорняков (да и от любой другой растительности). После этого из кирпича/шлакоблока делаются подставки под лаги. Под кирпичные опоры обязательно заливать фундамент на глубину промерзания; их нельзя устанавливать на землю. Кирпичи укладываются на фундамент и соединяются цементным раствором.

Если есть деньги, время и желание, можно значительно усилить подставки. Для этого копают траншеи, соединяя по периметру угловые стойки. А если есть промежуточные опоры, соедините их траншеями с траншеей по периметру. Затем в траншею засыпается армирующий материал – гравий. В идеале траншеи выкапываются на глубину промерзания и заливаются бетоном. Перед заливкой или засыпкой траншей их следует обильно полить, затем насыпать песок слоем 20-30 мм, снова обильно засыпать траншею и уплотнить песок.

Количество кирпичных опор зависит от количества направляющих (лаг) и их длины. Высота кирпичных опор зависит от количества осадков – дровяник не должен контактировать с влагой. Минимальная рекомендуемая высота подъема 70-100 мм.

Установка дровяная

На готовые кирпичные опоры укладываются и закрепляются направляющие (лаги). В качестве лаг следует использовать брусы (0,2х0,35 м). На лаги монтируется каркас пола и стен будущего дровяника. Каркас изготовлен из бруса 200х200 (150х200). При установке каркаса не забудьте установить дополнительные стойки под дверной проем. После завершения монтажа каркас следует утеплить рубероидом, а после утепления каркаса на него монтируется настил из досок. Каркас также может быть изготовлен из металлоконструкций. Монтаж настила производится без зазоров между досками. Для придания дополнительной устойчивости дровнику стоит засыпать щебнем щель между полом и землей.

Помните, что при креплении деревянных конструкций лучше использовать саморезы: они обеспечивают лучшую механическую прочность по сравнению с гвоздями. При монтаже следует использовать металлические уголки для повышения механической прочности и ускорения процесса монтажа.

После укладки настила изготавливаются стропила для монтажа кровли и набиваются стены. При установке стропил крыши есть смысл предусмотреть над дверным проемом козырек: он защитит дрова от «косого» дождя или снегопада. Для набивки стен используется брус 50х50. Интервал между брусками должен быть 20-30 мм. Интервал необходим для обеспечения естественной вентиляции помещения. При набивке стен брус можно монтировать как вертикально, так и горизонтально. Стены также можно сделать из досок.

Для обеспечения лучшей влагоизоляции дров стены можно делать двухслойными. Для этого бруски набиваются на каркас с двух сторон в шахматном порядке. Размер зазора остается прежним. Не делайте стены дровяника слишком открытыми: зимой снег может заметать дрова.

Когда стены готовы, дровяной сарай накрывается крышей. Сначала к стропилам крепится рубероид, после чего крепится шифер или другой материал. Крыша может быть любой формы и из любых доступных материалов – от шифера до эксклюзивной черепицы. Для предотвращения дополнительных нагрузок козырек лучше застелить рубероидом, на который набить металлочерепицу – она достаточно легкая.

При необходимости на дровосек можно повесить дверцу, на которую можно повесить замок.

После завершения работ полы и стены шлифуются и покрываются лаком. Лакировка сделает готовую конструкцию намного красивее и продлит срок ее службы.

Деревянные поверхности, которые будут недоступны после установки дровокола (например, торцы и низ половиц), следует предварительно покрыть лаком.

При наличии фантазии и вкуса дровяник органично впишется в дизайн дачи (дома). Так что более нарядный вид дровянику могут придать вьющиеся растения, высаженные по периметру у стен. В дровянике есть смысл провести подсветку, чтобы ночью в нем не спотыкаться. Можно украсить вход дровосека декоративными фонарями. Для придания дровянику более «жилого» вида в стенах можно сделать несколько окон: как декоративных, так и настоящих.

Узоры можно вырезать на стенках дровосека. Внутреннее пространство дровяника можно использовать не только для хранения дров, но и для хранения различного инвентаря и использования его для сушки любых предметов. Например, под крышей можно протянуть веревку, на которой будут сушиться банные веники или растения (мята, кипрей и др.).

– все это работает по дереву. Поэтому, если вы любите посидеть у камина прохладным вечером, позвать друзей на шашлык, стоит позаботиться о достаточном запасе дров. Такая постройка, как дровяник, сохранит бревна сухими, защитит их от сырости, к тому же они будут собраны в одном месте, а не разбросаны по двору.

Если дровяник еще и задекорировать и отделать, то он станет не просто хозяйственной постройкой, но и элементом декора участка. Как сделать красивый и функциональный дровяник на даче своими руками, читайте далее в статье.

Сарай для хранения бревен бывает двух видов:

Обычно дровяник на даче строят с решетчатыми стенами или промежутками между досками. Специалисты советуют набивать пиломатериал под углом. Это необходимо для того, чтобы во время снегопада при косом ветре осадки не проникали внутрь конструкции.

Второй вариант подразумевает следующее: на каркасной основе делается решетка из тонких полос. Их набивают различными способами: горизонтально, вертикально, наискосок. Главное, чтобы было много щелей для вентиляции.

Однозначно ответить на вопрос, влияет ли способ расположения досок на продолжительность сушки дров, нельзя, так как сравнительных опытов не проводилось. Среди частных наблюдений отмечено следующее: некий умелец уверяет, что его способ крепления планок позволяет просушить запасы за один месяц. Он набивает доски наискосок, при этом меняя направление на каждой стене.

Что касается прорезей, то их размер варьируется от 2 до 10 см, на что также влияет ширина досок. В регионах с обильными снегопадами слишком широкие зазоры могут привести к забиванию осадками. В остальных случаях доски монтируются на большом расстоянии друг от друга, что позволяет экономить материал.

В некоторых случаях к дровянику приделывают дверцу, получая полноценный дровяник. Однако чаще всего в такой конструкции отсутствует не только мишень, но и передняя стенка, необходимая для обеспечения активной вентиляции. В основном эти элементы нужны для защиты бруса от воров.

Способ расстановки дров под навесом

В небольшом дровянике бревна располагаются в один ряд, то есть все легко и доступно. Если постройка большая и предполагает загрузку нескольких партий дров, рекомендуется разделить имеющееся пространство на части. В этом случае не будет смешивания и перекрытия уже просушенных бревен со свежепривезенными, сырыми.

В квадратном здании рассмотрите расположение секций таким образом, чтобы внутри был обеспечен проход для просушки дров. Для этого оставьте небольшое пространство в центре. Между вами и стеной должно быть не более двух рядов бревен. В прямоугольном дровяном сарае площадь делится на сектора с помощью перегородок.

Необходимо сказать несколько слов о высоте флигеля. Как правило, для дачи, которая используется только в теплое время года, требуется около двух кубов сырья, поэтому дровяник делают небольшим. Если вы планируете отапливать дом и баню, следует возвести более прочную конструкцию. При этом, несмотря на форму здания (квадратная или прямоугольная), высота должна быть более двух метров. Так вы сможете набить сарай бревнами до самого потолка, не забыв оставив вверху вентиляционную щель.

Строительство своими руками

Перед возведением сооружения необходимо изучить различные проекты дровников для дачи, чтобы найти для своего участка подходящий вариант, подходящий по размеру и стилю.

Всю работу по постройке самодельного дровокола разобьем на последовательные этапы.

Этап 1: подготовительный

1. Куда ставить дрова.

Этому вопросу необходимо уделить особое внимание. Все-таки сарай для хранения бревен – это хозяйственная постройка, поэтому важно, чтобы она не находилась на виду. При этом располагать ее следует так, чтобы за дровами не приходилось далеко ходить. Необходимо учесть еще несколько моментов: удобный подъезд для машины, подвозящей лес, и максимальное приближение к сараю.

Было бы полезно использовать план участка, чтобы выбрать участок для строительства конструкции для дров. Нарисуйте схему и с учетом описанных выше моментов выберите лучшее место. Не забывайте, что дровяник на даче может быть пристроен к зданию или возведен как отдельное сооружение.

2. Выполняем чертеж.

Схема потребуется, если в дровянике планируется хранить не только дрова, но и инструменты, а также другие редко используемые вещи.

Составив чертеж, можно точно рассчитать площадь под определенный запас дров, который зависит от многих факторов. Например, для обогрева дома площадью 100 кв. м в холодный период потребуется более 2 куб. м сушеного соснового сырья или 1,7 куб. м береза.

Сухим горючим считается материал, влажность которого после одного года хранения в дровяном сарае не превышает 20%.

Свежие дрова идут в несколько раз больше. Кроме того, требуется создать запас топлива не менее чем на два сезона. На количество заготовленных поленьев влияют характеристики используемой печи или камина, а также КПД отопительного прибора. Сюда же добавляют сырье для бань, мангалов и прочего.

3. Необходимые материалы и инструменты для работы.

Особых требований к материалу нет. После того, как вы определились с видом будущего строения, можно приступать к покупке необходимых изделий. Не запрещается использовать для строительства дровяника брус, кирпичи и другие материалы, оставшиеся после предыдущей постройки или полученные при демонтаже старой постройки.

Что касается инструментов, то нам потребуются: ножовка

• ;
• молоток;
• плоскогубцы;
• отвес;
шпагат
• ;
• лестница.

Этап 2: возведение конструкции

В этом разделе мы поговорим о том, как построить разные виды дровяника: стационарный, пристенный и переносной.

Сооружение стационарного типа

Следует отметить, что это не капитальное строение, хотя и выполняется на основе столбчатого фундамента.

Шаг 1: надежность и долговечность дровокола обеспечивают опорные столбы , для которых выкапываются ямы на глубину не менее уровня промерзания грунта, с последующим их бетонированием. Другой вариант – послойное засыпание в ямы песка и щебня с обязательной трамбовкой. Простое вкапывание столбов не рекомендуется, так как возможна неустойчивость конструкции, особенно весной.

Этап 2: установка кирпичных колонн на фундамент, крепление их раствором. Для небольшого дровника будет достаточно четырех элементов, а для более просторного строения потребуется больше.

Шаг 3: обрамление . Для этого берем брус размером 150х200 мм. Крепим балки друг к другу на металлические уголки и саморезы, либо просто на длинные саморезы. Не забывайте, что все деревянные элементы нуждаются в предварительной обработке специальными растворами, повышающими устойчивость к влаге, а также воздействию огня и насекомых.

Этап 4: выполнить гидроизоляцию , используя куски рубероида, сложенные пополам.

Дровосек настенного типа

Такую конструкцию лучше всего возводить у северной стены дома или хозблока. Причина этого кроется в том, что дрова плохо переносят солнце. Для сушки рекомендуется хорошая естественная вентиляция.
Обустраивая самодельный настенный дровяник на даче, не забудьте учесть один важный момент: вероятность стекания воды со стен и крыши строения. Чтобы не допустить такой ситуации, следует немного отодвинуть конструкцию от бокового элемента здания или правильно подобрать вариант крыши.

Отличительной чертой такого дровника настенного является то, что конструкция скрыта за домом. Остальные моменты, касающиеся процесса строительства, аналогичны этапам возведения отдельно стоящей конструкции.

Дровокол переносной

В магазинах представлен широкий ассортимент подобных навесов для хранения бревен. Как вариант, такую ​​дровницу можно купить готовую, заказать в мастерской или построить самостоятельно. Это трудоемкий процесс, но все же доступный каждому: достаточно включить фантазию и запастись терпением. Кроме того, для этих целей подойдет любой подручный материал.

Рассмотрим несколько вариантов создания самодельного переносного дровокола.

1. Из старой деревянной бочки:

Данная модель подходит для установки возле камина.

2. Из старого крольчатника.

Небольшой сарай для дров можно сделать из ненужного крольчатника. Для этого снимаем передние панели, а именно двери и решетку. Ремонтируем крышу, и все: наша конструкция для хранения бревен готова к эксплуатации.

Если от крольчатника остался только металлический каркас, переносим его на выбранное место, накрываем сеткой или деревом, сооружаем простую крышу и используем ее для хранения топлива.

3. Из старых поддонов.

Давайте определим, что такое поддоны. Это складская тара для установки и перемещения различных грузов. Эта подставка имеет широкое и прочное основание, а также прорези между набивными досками. Складываем их друг на друга, получая куб, и удаляем одну грань. Осталось сделать крышу, для чего можно взять рубероид, плотную клеенку или другой материал. Ниже представлено видео, в котором показана технология изготовления дровяника из поддонов.

Дровосек из старой машины

Практически каждый, у кого есть загородный дом, хранит на участке дрова, чтобы топить печь в доме, баню или просто сделать шашлык. Для хранения дров используются различные типы дровяных сараев. Даже если дача для кого-то является лишь местом летнего отдыха и не предполагает поездок туда в холодное время года, дрова нужны для того, чтобы топить баню или делать шашлыки. Конечно, можно использовать угли в мешке или купить популярные в летний сезон дрова в связках, но это очень неудобно, если дача находится далеко от магазинов. Именно поэтому небольшой запас дров есть, как правило, на любом дачном участке.

Если даче требуется отопление, то дровяная печь станет настоящим «спасением» для загородного дома. Согласитесь, не все дома имеют достаточную мощность электричества. Кроме того, это самый простой и дешевый вид отопления. Наконец, печь — непременный атрибут загородного отдыха: она красива, создает уют и атмосферу. Многие запасаются дровами на весь сезон и хранят их в специально оборудованных дровяных сараях. Это позволяет защитить дрова от атмосферных осадков и просушить еще влажные дрова. В этой статье мы поговорим о том, как сделать дрова для дачи своими руками.

Устройство

Сарай для дров представляет собой сооружение из дерева или металла, которое используется как хранилище для дров. Дрова для дачи могут быть совершенно разными, главное, чтобы они соответствовали основным требованиям.

• Устройство должно быть вместительным и обеспечивать беспрепятственный доступ к дровам.
• Дровяной сарай должен быть достаточно открытым, чтобы дрова не намокали и проветривались. Если в дровянике есть свежие поленья, то они должны иметь возможность просохнуть.
• Конструкция должна иметь крышу, которая защитит бревна от дождя и снега.
• Регистратор следует располагать так, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи. Ультрафиолет плохо влияет на древесину, снижает ее пригодность для использования по назначению.
• Конечно, дровосек желательно аккуратный, чтобы не портить весь ландшафт участка.

Существуют различные конструкции дровяных сараев в зависимости от их расположения и типа.

Дровосек, прислоненный к зданию (дому, сараю, бане)

Это самая простая конструкция, в которой стена строения является задней стенкой дровяника. Но эта конструкция имеет ряд серьезных недостатков:

• Пожароопасность. Большое количество сухих дров возле дома.
• В древесине обитает большое количество насекомых. Эту проблему можно решить, обработав дровник специальным составом или отделив дрова от строения листом металла.

Дровяной сарай у здания рекомендуется располагать с северной стороны или там, где место наиболее открыто ветрам. Конечно, балдахин у стены – очень простая конструкция, поэтому может и не отличаться красотой. Такой навес лучше скрыть с наименее заметной части. Самая простая схема – 4 опоры, фальшпол и 4 стены с навесом.

Дровосек стоит отдельно от построек

Это более красивое и надежное здание. Такое устройство предполагает проектирование и план строительства. Такой навес можно соорудить в подходящем месте и даже украсить ландшафт. Дровосек потребует от вас времени, зато прослужит долго, а дрова будут постоянно дуть со всех сторон.

Переносной

Отдельно стоит упомянуть переносной дровяник, который необходим для хранения небольшого количества дров. Такие варианты нужны, чтобы хранить дрова ближе к месту использования. Это конструкции из дерева или металла, которые легко перемещать вместе с дровами. Как правило, это красивые конструкции, дополняющие интерьер. Переносные дрова должны:

• быть легкими;
• будь красивой;
• легко носить с собой.

Такие дровяники располагаются внутри помещений. Увидеть такие конструкции можно рядом с каминами в доме.

Как выбрать материал?

Иногда дровосек прячут в самый дальний или самый неприметный угол участка, а потом строят, не задумываясь о его внешнем виде. Можно использовать любые подручные материалы, остатки различных досок и бревен. Можно сделать сарай для дров без стен и опор. Затем ровно уложенные дрова накрывают любым материалом, который защитит их от атмосферных осадков.

Наиболее распространенным деревообрабатывающим материалом является древесина. Деревянные дрова изготавливаются из досок и брусьев. Также используются металлические элементы. Например, трубы, обшитые доской. Крыша делается из любого легкого, но жесткого материала. Например, оцинкованное железо, профнастил, шифер (он достаточно тяжелый), ондулин, рубероид.

При выборе материалов для дровяника важно обратить внимание на его конструкцию. Если по стилю подойдет простой деревянный дровосек, то конструкция будет из досок и брусьев. Если вы планируете использовать металл не только для опоры, но и для стен дровницы, то можно подумать о кованой дровнице. Часто переносные дровяники изготавливают из металла.

Вот материалы, которые вам понадобятся для создания обычного деревянного дровосек.

• Доска для пола. Это нужно для того, чтобы бревна не лежали на земле. Доску нужно выбирать толстую, не тоньше 2,5 см, чтобы она выдержала дрова.

• Бетонные блоки вместо фундамента.

• Брус, бревна. Для основания пола.

• Каркасные доски.

• Балка для рамы.

• Кровельные доски.

• Кровельный материал. Поликарбонат, шифер или профнастил.

• Гвозди и шурупы.

Необходимые инструменты:

• электродрель;
лопата
• ;
• отвертка;
• отвес;
• топор;
• рулетка;
• ножовка по металлу;
• отвертка;
• кв.

фото

Для строительства и сооружения оригинальных дровяных сараев также используются бочки, бывшие загоны для кроликов и даже поддоны и колодезные кольца. Такие варианты не требуют создания чертежа и отличаются не только внешней оригинальностью, но и простотой создания конструкции.

Как сделать самому?

Ниже инструкция по созданию дров. Начнем с варианта автономного дровокола. Для возведения такой конструкции необходимо сделать чертежи для изготовления, чтобы дровяник получился заданного размера и вписался в ландшафт. В основе будет 6 бревен. Это опоры, которые создают каркас. Рассмотрим, как построить дровосек поэтапно.

• Определить и обозначить площадь строительства на участке. Выкопайте 6 ям для опор – по 3 спереди и сзади. Размеры углублений не менее 30 см на 30 см, а глубина до 50 см. Заполните лунки щебнем на 15 см и утрамбуйте. Сделайте отверстия для бревен.

• Бревна должны быть заглублены минимум на 25 см. Обработайте бревно антисептиком. Обернуть рубероидом. Закрепите опоры бетоном или камнем. Обработайте и концы брёвен.

• Длина бревен спереди и сзади должна быть разной для создания уклона крыши. Задние бревна должны быть ниже передних не менее чем на 3 см.

• Ставим поперечные лаги, основу для пола. Закрепите их, соединив с опорами. Поперечные бревна следует приподнять над землей на 10 см для обеспечения вентиляции.

• Установите доски пола на лаги. Между досками оставляйте небольшое расстояние, до 2 см, для вентиляции от пола. Для крепления используйте шурупы и отвертку. Вы можете использовать гвозди.

• Сформируйте стены с трех сторон из досок. Шаг между досками около 15 см. Вы можете использовать сетку. Это более дешевый вариант, но менее красивый.

• Установите 3 стропила на раму дровокола, чтобы сделать крышу. Положите еще 5 бревен поперек. Прикрепите крышу к каркасу. Используйте гвозди для шифера и рубероида. Саморезы используются для крепления профнастила и ондулина.

• Для каркаса крыши вместо 5 бревен можно использовать гонты и покрыть рубероидом или другим кровельным материалом.

• Покройте лаком древесину. Дровяной сарай можно покрасить краской и украсить декоративными рисунками.

Обратите внимание на следующие детали.

1. Обязательно учитывайте уклон крыши, чтобы снег свободно падал вниз.
2. Крыша должна быть больше дровяного сарая. Выступ должен быть около 25 см.
3. Обязательно наличие пола, приподнятого над почвой на 10 см.
4. В стенах и полу должны быть зазоры для свободной вентиляции. Эти элементы изготовлены из дерева.
5. Все деревянные материалы перед креплением обработать антисептиком.
6. Украсить дровяник можно резьбой, растениями, скульптурами.
7. Для защиты дров от влаги сделайте дренаж.

Чтобы построить дровяной сарай, примыкающий к зданию, не нужны специальные инструкции. Он создается так же, как и отдельный дровосек. Такой дровяник также должен хорошо проветриваться, ведь одна из стен у него сплошная, в отличие от предыдущего варианта. Материалы для крыши и каркаса одинаковые.

Такое здание имеет ряд отличительных черт.

1. Нужно обратить внимание на то, что дровосек стоит прямо возле дома. Необходимо следить, чтобы вода с крыши здания не попадала на дрова.
2. Дровосек, расположенный с севера, утеплит северную стену дома. Дом закроют дровами от нежелательного света.
3. В этом случае также необходим пол. Дрова не должны храниться прямо на земле.
4. Для придания эстетичности можно сделать дверцы, которые закрывают дрова. Если разместить дровяник на крытой террасе, то выходить за поленьями из дома будет приятнее и проще.

Руководство для профессионалов по списку вырезов

• Журнал Woodcraft

Пол Энтони Опубликовано 27 июля 2017 г. 13:34

Комментарии (2)

Эта статья взята из 75-го выпуска журнала Woodcraft Magazine.

Этот список деталей и размеров может вам помешать или помочь, в зависимости от информации, которую вы в него вложите

Это классическая ошибка новичка: вы следуете опубликованному списку вырезок для проекта, тщательно подбирая размеры всех деталей, как указано. Затем, когда вы идете собирать их, вы обнаруживаете, что многие из них не подходят. Это может быть дорогостоящей ошибкой, если вы неправильно обрезали пиломатериалы премиум-класса, и это прекрасный пример того, как можно неправильно использовать списки раскроя. Первое правило о списках вырезов простое, но очень важное: как бы точно вы ни старались быть точными, во время сборки появляются несоответствия, и соседние детали должны подгоняться по ходу дела. Добро пожаловать в деревообработку.

При правильном использовании список раскроя может оказать большую помощь в компоновке деталей, подтверждении основных размеров и оценке потребности в пиломатериалах. Он также может указывать порядок строительства и служить записью сборки (включая исправления), если вы решите сделать проект снова. Если у вас в работе есть сложный предмет мебели, который вы должны отложить на какое-то время, список вырезок может оказаться неоценимым помощником для переориентации, когда вы, наконец, вернетесь в мастерскую.

Здесь я объясню свой подход к созданию и использованию списков вырезов, включая концепцию «относительных размеров». Как только вы поймете основы списков вырезов, вы сможете настроить подход в соответствии с вашими собственными рабочими привычками, которые будут улучшаться по мере того, как вы начнете выходить из круга новичка.

Список вырезов и чертежи работают вместе

В путешествии по созданию чего-либо чертеж является картой, которая приведет вас к цели, и он работает рука об руку со списком вырезов. Чертеж не обязательно должен быть причудливым, но он должен показывать детали и указывать основные размеры, определяющие общий размер проекта. Независимо от того, делаете ли вы чертеж самостоятельно или используете опубликованный план, важно перепроверить измерения, когда вы вводите их в список вырезов.

При настройке списка вырезов расположите детали в удобной для вас последовательности. Сначала я перечисляю все детали из цельного дерева, а затем листовые хорошие материалы. Каждая часть получает код (который я пишу на досках, чтобы идентифицировать детали) в списке вырезов с указанием количества каждой детали. Затем перечислите конечную толщину, ширину и длину каждой детали на основе вашего рисунка. Не забудьте включить шипы или другие удлинители неотъемлемых частей. Некоторые столяры включают столбец для «приблизительных» размеров, добавляя определенную сумму к каждому размеру для первоначальной компоновки. я не беспокоюсь; Я просто добавляю дополнительные припуски при раскладке черновых деталей. После столбца размеров обратите внимание на тип дерева для каждой детали в столбце «материалы».

Мои списки вырезов содержат 2 столбца с галочками. Я использую их, чтобы отметить свой прогресс во время компоновки как черновых, так и готовых деталей по очереди. Наконец, столбец «Примечания» предоставляет место для записи конкретных указаний макета или других комментариев. Здесь, например, вы можете отметить, что нужно распилить ножки на пиле (для прямого волокна на смежных поверхностях), использовать самый красивый материал для выступающих частей, таких как верхние части или боковые стороны корпуса, или распилить толстый материал, чтобы получить несколько деталей.

9 столбцов важной информации о проекте

onlineEXTRA

Перейдите на сайт woodcraftmagazine.com , чтобы загрузить бланк списка вырезов.

Ширина и длина: все дело в зерне.

По соглашению размеры деталей указываются в порядке толщина × ширина × длина. Если вы путаетесь между шириной и длиной, следите за текстурой; его направление указывает длину куска. При работе с фанерой используйте направление волокон лицевого шпона в качестве подсказки.

• Когда вы разложите детали до приблизительного размера, отметьте их кодом детали списка вырезов, нарисованным мелом или мелом.
• При необходимости отметьте на пиломатериале, предназначен ли кусок для получения нескольких частей, например, в результате повторной распиловки.
• Отметьте выложенные детали в списке вырезов. (Для кратных используйте решетку для записи отдельных частей по мере того, как вы отмечаете их).
• Используя свой список вырезов вместе с сопроводительным чертежом, сначала разложите детали вашего проекта как минимум на 1 дюйм длиннее и на 1/4 дюйма шире, чем их окончательные размеры. Затем оставьте детали наклеенными как минимум на несколько дней, прежде чем вы начнете фрезеровать их до окончательных размеров.

Относительное определение размеров: определение размера деталей в соответствии с предыдущими резками

Когда вы будете готовы вырезать детали до их окончательных размеров, важно установить порядок работы, потому что только «ключевые» детали изначально обрезаются до показанных конечных размеров. . Другие «относительные» детали будут устанавливаться по мере сборки, подбирая их размеры в соответствии с определенными размерами ранее построенных смежных деталей. Со всем этим хорошо бы разобраться перед началом сборки проекта. Если это поможет, вы можете перечислить ключевые детали в разделе «примечания» списка вырезов в качестве напоминания о том, что вы можете немедленно обработать их до их окончательных размеров.

У этого простого базового шкафа боковые стороны являются «ключевыми деталями», которые могут быть изготовлены в соответствии с их указанными размерами, поскольку они определяют высоту и глубину корпуса, и их не нужно подгонять ни к чему другому.

Длина верхней и нижней части является «ключевым размером», поскольку она определяет ширину корпуса и не зависит ни от каких других размеров. Ширина двух частей, однако, зависит от длины шпунта вверху и паза внизу.

Ширину направляющих и стоек лицевой рамы можно считать ключевым размером, но в конечном итоге детали должны быть обрезаны до длины, соответствующей ширине и высоте выступающей стороны корпуса.

Ширина задней крышки определяется расстоянием между пазами на боковых сторонах корпуса, а высота определяется расстоянием от верхней части корпуса до нижней части дна корпуса.

2 комментария

Написать комментарий

• ЧЭ

  27 февраля 2018 г. 13:31

  Простые советы, прямо по делу, ясно объясненные и проиллюстрированные. Превосходно!

• округ Колумбия из Рич-Крик

  27 февраля 2018 г. 17:34

  Как человек, который любит резать доски из деревьев в своем собственном маленьком лесу, это “полезно знать”. Хотя я многое из этого знаю, я многое забываю. Это станет ориентиром перед тем, как я начну нарезку. Благодарю вас!

13 лучших видов режущих инструментов по дереву

Стефан Георге | Опубликовано 9 января 2022 г.

Купить сейчас

По мере того, как удаленная работа растет в домашних хозяйствах по всей территории США, деревообработка становится карьерным путем, а не хобби на выходных. Здесь мы рассмотрим 13 лучших видов инструментов для резки дерева, которые могут помочь вам улучшить свои навыки изготовления предметов домашнего декора или помочь в следующем проекте по дереву своими руками.

Благодаря достижениям в области технологий резки древесины вы должны знать, какие дровоколы доступны на рынке и что они могут делать.

Различные пилы специализируются на определенных задачах. С правильной пилой вы можете сэкономить время и сделать готовый проект по дереву своими руками великолепным.

Торопитесь? Прыгайте к вашему любимому инструменту деревообработки:

• бензопила
• Ручная пила
• Японская пила
• Долото
.
• Электролобзик
• Самолет

Что такое резак по дереву?

Резчик по дереву может быть либо инструментом, который режет дерево, либо человеком, который режет дерево, также известным как лесоруб. Инструменты для резки дерева так же стары, как и человеческая цивилизация. Инструмент для резки дерева существует для любых видов работ, требующих резки дерева. От ручного до работающего от батареи, если у вас есть работа, которая требует от вас рубки дерева, есть большая вероятность, что для этой конкретной работы существует инструмент.

В чем разница между лезвием для резки дерева и лезвием для резки металла?

Основное различие между диском для резки дерева и диском для резки металла заключается в количестве зубьев на дюйм (TPI). Число TPI указывает, сколько зубьев у лезвия на дюйм.

Лезвия для резки дерева имеют число TPI от шести до 20. Для металлических изделий число TPI составляет не менее 14 и может достигать 36.  

Необходимые инструменты для резки дерева для проектов по благоустройству дома своими руками

Посмотреть в галерее

Вот самые популярные инструменты для резки дерева домовладельцев и любителей деревообработки предпочитают:

---

1. Бензопила

Посмотреть в галерее

Что может быть лучше для начала, чем бензопила? Бензопилы могут быть самым печально известным из всех инструментов для резки дерева, и на то есть веские причины. Бензопила — это тип портативной электрической пилы, в которой используется набор зубьев, вращающихся на цепи.

Бензопила — это инструмент для резки дерева, который рубит или обрезает деревья. Он также используется для рубки дров. Однако есть бензопилы для резки льда или бетона. 16-дюймовая бензопила самая простая в использовании и самая универсальная.

Бензопилы завоевали популярность благодаря своей простой конструкции и универсальности. Многие домовладельцы предпочитают иметь при себе бензопилу, чтобы помогать в различных самостоятельных или творческих проектах.

Вместо покупки бензопилы вы можете взять ее напрокат. Если вы не живете в лесу или рядом с ним, вряд ли вам понадобится бензопила.

Кто изобрел бензопилу?

Бензопила была изобретена в 1780-х годах и предназначалась для помощи при родах. Традиционная бензопила, подобная той, которой сегодня рубят деревья, была изобретена немецким врачом в 1830 году. Обе версии ранней версии предназначались для медицинских целей, а не для рубки древесины.

В 1918 году канадский слесарь Джеймс Шанд изобрел первую переносную бензопилу. В 30-х годах в Германии впервые были изготовлены бензопилы.

Как заточить лезвие бензопилы?

Если при резке дерева бензопилой вы заметили черные следы или следы ожогов на дереве, которое вы режете, это означает, что лезвие затупилось. Если самая длинная часть режущего зуба менее 4 мм, то пора приобретать новую цепь бензопилы. Средняя цепь потребует замены после того, как вы заточите ее десять раз.

Есть три способа заточки бензопилы. Какой бы метод вы ни выбрали, убедитесь, что у вас есть защитные очки.

• Точилка для напильников – использование ручного напильника для заточки полотна бензопилы трудоемко, но это также самый дешевый метод. Заточите зубья бензопилы в одном направлении, затем поверните напильник так, чтобы он совпадал с углом незаточенных резцов.
• Power Dremel — предлагает быстрый способ заточки зубьев. Инструмент вращает зубья бензопилы и затачивает каждый за считанные секунды.
• Настольная точилка — — это самый быстрый и простой способ заточки бензопилы. Инструмент похож на торцовочную пилу. После того, как вы настроите его, отрегулируйте бензопилу и нажмите на курок электроинструмента. Опустите кофемолку, пока она не коснется зуба цепи. При заточке ударяйте по каждому четвертому зубу за каждый оборот цепи.

Как измерить шину бензопилы?

Измерить шину бензопилы очень просто. Во-первых, измерьте полезную длину стержня, также известную как длина реза, с помощью рулетки. Все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние от переднего кончика до задней части фрезы, ближайшей к корпусу пилы.

Напоминаем, что бензопилы продаются четными номерами, поэтому при измерении нечетных чисел необходимо округлить их в большую сторону.

---

2. Ручная пила

Ручная пила предназначена для продольной резки. Это пила, которая приходит на ум, когда вы представляете себе пилу. Скорее всего, если вы когда-либо занимались деревообработкой, вы столкнулись с ручной пилой, так как их можно найти в гаражах или на рабочих местах.

Хотя ручная пила часто используется для резки дерева, она универсальна и может помочь в различных проектах по ремонту дома своими руками. Их портативность является дополнительным преимуществом для тех, кому нужна пила более чем на одном объекте.

Ручная пила механическая и зависит от человеческой силы. Существует также техника, используемая при его использовании, хотя ее можно изучить и перенять. Это также экономичный вариант для тех, кому нужно рубить дрова.

Как заточить ручную пилу?

Для заточки ручной пилы вам понадобятся тиски для пилы, набор пил и треугольный напильник, соответствующий размеру вашего пильного диска.

Закрепите ручную пилу в тисках лезвием вверх. Тиски должны крепко держать пилу, чтобы она не вибрировала, когда вы ее точите. Зубья пильного диска имеют так называемый набор, который представляет собой расстояние, на котором зубья изгибаются от диска. Размер файла зависит от количества точек на дюйм (PPI) пилы.

Когда вы начнете затачивать, начните с пятки пилы и протолкните напильник поперек режущей кромки зубьев.

Можно ли резать Corian ручной пилой?

Corian — это твердый материал, изготовленный из акрила и алюминиевой руды, поэтому для его резки не следует использовать ручную пилу. Столешницы изготовлены из кориана и требуют электропилы или циркулярной пилы, если вы хотите их разрезать. Когда вы режете его, не забудьте надеть защитные очки и маску для защиты от пыли.

---

3. Японская пила

Японская пила, известная на родине как нокогири, имеет больше достоинств, чем внешний вид. С острыми краями и длинной удобной ручкой пила режет дерево, когда ее тянут, в отличие от западных пил, которые используют движение вперед и назад, что требует больших усилий. Для многих столяров японская пила идеально подходит для резки дверных косяков для нового напольного покрытия.

При резке дерева лобзиком легче держать лезвие прямо. Толстое пильное полотно гнется при нажатии. Японское пильное полотно на 75% тоньше, чем пилы из Европы и Северной Америки, что позволяет точно резать древесину.

Японское пильное полотно производит тонкий пропил, который используется для описания толщины разреза. Поскольку японские пилы удаляют меньше древесины, это означает меньше опилок. Ручные пилы также не требуют такой же физической силы, как западные пилы.

Как заточить японскую пилу?

Зубья японской пилы твердые и не поддаются заточке стальным напильником. Вы также не можете купить крошечные точильные камни, чтобы поместиться между зубьями пилы. Лучший способ сохранить остроту — не дать ей затупиться. При заточке вам понадобятся тиски, вращающийся инструмент и полировальная паста.

Сначала закрепите пилу в тисках зубьями вверх. Затем нанесите немного состава на вращающееся колесо. Перемещайте вращающееся колесо вперед и назад по зубьям пилы, пока они не станут чистыми.

Как пользоваться японской пилой?

Японская пила представляет собой тяговую пилу, поэтому вы используете большой палец, чтобы направлять пилу при резке дерева. Держите лезвие под углом к ​​ложе. Что бы вы ни делали, не держите пилу за переднюю часть рукоятки, а держите рукоятку дальше от пилы.

---

4. Стамеска

См. в галерее

Стамеска – популярный инструмент среди столяров. Они имеют широкий спектр практического применения. Стамеска уникальна тем, что позволяет делать точные разрезы. Инструмент имеет отчетливую острую кромку для резки или резьбы. Большие долота могут резать более тяжелые материалы, такие как камень или металл.

Ручка изготовлена ​​из металла или дерева, а ручки некоторых стамесок сделаны из резины, что облегчает захват. Долото работает, будучи направленным в целевую область. Типы стамесок могут включать долото со скошенной кромкой, долото для очистки и долото для резьбы.

Как выточить дверную защелку?

Установка новой дверной защелки — простой домашний проект своими руками. Во-первых, найдите защелку на дверном косяке, чтобы вы могли найти струнную пластину. Используйте долото, чтобы направить отмеченный контур. Вам понадобится дрель, чтобы сделать отверстия в двери, чтобы вы могли прикрепить к ней ручку.

Как просверлить канал в дереве?

Вырезание швеллера — задача для опытных столяров, так как это может быть сложной задачей. В деревообработке канал — это канавка, которая прорезается на краю вашего изделия из дерева. Канал позволяет направлять отделку или молдинги, чтобы они соответствовали вашему проекту.

Когда вы используете долото для вырезания канала, это требует точности и навыков. Преимущество использования долота заключается в большей точности, поскольку вы можете использовать шаблон инструмента, чтобы отметить, где вы хотите вырезать.

---

5. Фреза

См. в галерее

Фреза выдалбливает материал и часто используется для дерева. Инструмент может быть ручным или электрическим, хотя большинство маршрутизаторов электрические. Электрический фрезер универсален благодаря своей способности делать точные разрезы.

Маршрутизаторы переносные или встроенные в верстак или стол. Установленный маршрутизатор обеспечивает обратный рабочий процесс, который многие считают полезным. Это позволяет пропускать древесину по фрезерному станку вместо того, чтобы проходить фрезерный станок по дереву.

Как сделать надрезы на древесине фрезером?

Надрезы в древесине нужны, когда вы хотите укрепить соединения. Цель состоит в том, чтобы обеспечить дополнительную поддержку и устойчивость деревянных конструкций. Например, если бы у вас была книжная полка, и вы хотели бы сделать ее прочнее, вы бы надрезали ее древесину.

Фрезер — лучший инструмент для надпила древесины. Кроме фрезера вам понадобится нож для разметки, наждачная бумага, рулетка, струбцины, острое долото и молоток. Первое, что нужно сделать, это установить глубину вырезов с помощью разметочного ножа. Далее проходимся по меткам роутером. Когда вы закончите делать надрезы, удалите лишние кусочки дерева и опилки. Вы можете использовать острое долото, чтобы удалить все и отшлифовать область. Вам нужно будет сделать надрезы на каждой стороне рамы.

Как скосить дерево с помощью фрезера?

Когда вы срезаете деревянную конструкцию, вы смягчаете или округляете ее края. Фреза — это дешевый и простой способ скосить древесину. После того, как вы закрепите древесину, над которой работаете, проведите фрезером по поверхности, которую хотите сгладить.

---

6. Ленточная пила

См. в галерее

Ленточная пила — это разновидность электропилы, в которой для резки материала используется острое лезвие. Он уникален своим расположением лезвия, которое движется в непрерывном движении между двумя или более колесами.

Ленточная пила полезна тем, что позволяет резать кривые и формы. Благодаря своей конструкции он легко проходит через толстые пиломатериалы. Благодаря высокому натяжению, создаваемому ленточной пилой, пользователи этого типа пилы могут рассчитывать на очень точный рез.

Все современные ленточные пилы электрические — версия с ручным приводом будет считаться антиквариатом.

Как пользоваться переносной ленточной пилой?

Портативная ленточная пила проста в эксплуатации. Все, что вам нужно сделать, это удерживать спусковой крючок и медленно двигаться при резке. Если вы форсируете скорость, вы деформируете пилу и повредите материал, который режете.

Для чего используется горизонтальная ленточная пила?

Горизонтальная ленточная пила известна среди специалистов по деревообработке как одна из самых прочных пил на современном рынке. Он может прорезать что угодно и используется для тяжелых работ по дереву и твердым металлам.

---

7. Топор

Посмотреть в галерее

Несмотря на культурные изображения, топор не только для лесорубов. Хотя это может быть просто, есть причина, по которой топор является символом деревообработки, и это потому, что он очень, очень полезен.

Топоры используются для раскалывания бревен, предназначенных для вязанки дров. Инструмент также используется для резки древесины для различных целей, помимо заготовки древесины.

Хотя вы, возможно, не сможете добиться от топора такой же универсальности, как другие инструменты из этого списка, их удобно иметь. Учитывая, что они также продаются по низкой цене, вы не ошибетесь, если у вас есть один в вашем сарае для инструментов.

Какой топор лучше всего колет дрова?

Зависит от размера древесины. Вес головки топора определяет импульс, генерируемый для рубки дров. Если головка топора тяжелая, это даст вам большую силу удара. Большинство топоров для рубки дерева весят от трех до шести фунтов.

Что такое топор для колки дерева?

Топор для раскалывания деревьев также известен как кувалда. Топор раскалывает бревна вдоль волокон, чтобы сломать волокна дерева. Рубящий топор режет бревна против волокон.

---

8. Циркулярная пила

Посмотреть в галерее

В мире ремесел циркулярная пила является незаменимым инструментом среди профессионалов и любителей деревообработки. Пила также является фаворитом среди домовладельцев, которым нравятся проекты по ремонту дома своими руками. Циркулярная пила может работать с большими объемами. Пила также хороша для резки кирпича и металла.

Еще одним преимуществом циркулярных пил является портативность и удобство переноски. Пила опирается на диск или лезвие, которые обладают точностью и мощностью. С момента своего появления в 19 веке циркулярные пилы играли важную роль в проектах реконструкции или строительства.

Как пользоваться циркулярной пилой без стола?

Вам не нужен стол или верстак, чтобы использовать циркулярную пилу. Вы можете разрезать большие листы фанеры без помощи стола. Большинство столяров могут управлять циркулярной пилой вручную, что является признаком ветерана или профессионального мастера по дереву. Если вы используете циркулярную пилу без стола, обязательно измерьте начальную и конечную точки. Нарисуйте линию между обеими точками и следуйте ей.

Как заменить полотно циркулярной пилы?

При замене диска циркулярной пилы первое, что необходимо сделать, это отключить его от сети или отсоединить аккумулятор. Это не может быть источник питания, иначе вы рискуете пораниться. Разблокируйте лезвие, нажав кнопку блокировки оправки, и поверните его, пока механизм не защелкнется.

Отвинтите гайку в том же направлении, что и лезвие. Снимите верхний защитный кожух, а затем старое лезвие. Вставьте новый диск и убедитесь, что зубья пилы направлены в том же направлении, что и вращение. Затяните гайку до упора, но не затягивайте слишком сильно, и вы готовы к работе.

---

9. Сучкорезы

См. в галерее

Сучкорезы, часто называемые сучкорезами, являются еще одним примером несложного, но функционального инструмента для резки древесины. Их инструмент похож на гигантские ножницы, которыми можно срезать ветки и ветки деревьев.

Сучкорезы требуют ручного управления. У них длинные ручки, достающие до высоких веток деревьев, и бывают разных размеров. Инструмент прост в использовании и станет дешевым дополнением к вашей коллекции инструментов для деревообработки.

Сколько зарабатывают сучкорезы?

Имея подходящие инструменты, вы можете стать лицензированным лесоводом и начать бизнес по уборке деревьев. Сучкорез – это лесовод. Их работа заключается в уходе за деревьями в целях общественной безопасности.

В США годовая зарплата сучкорезов начинается с 54 000 долларов на федеральном уровне и 42 000 долларов на уровне штата.

Как заточить сучкорезы?

При заточке лезвий сучкорезов первое, что вам нужно сделать, это очистить их. На лезвиях часто бывает засохший древесный сок и грязь.

Для заточки лезвий сучкорезов вам понадобится плоский напильник. Удерживая напильник, проведите длинными одиночными движениями по режущей кромке пятки лезвия к кончику.

---

10. Луковая пила

Луковая пила имеет тонкое лезвие, закрепленное на металлическом каркасе, и выглядит как лук. Он предназначен для простых, криволинейных или прямых разрезов. Инструмент из Китая.

Маленькая и портативная лучковая пила идеально подходит для домашних работ, таких как обрезка веток деревьев. Однако, в отличие от других высокотехнологичных опций в этом списке, лучковая пила не обеспечивает точного реза. Пила хороша для грубых работ.

---

11. Обрезная пила

Посмотреть в галерее

Говоря о ветвях деревьев, если вы обнаружите, что большая часть вашей работы по дому связана с листвой, возможно, вам стоит потратить время на обрезную пилу. Обрезная пила для веток деревьев, которые пошли наперекосяк и нуждаются в обрезке.

Обрезные пилы работают с использованием ручного труда, хотя они не особенно сложны в использовании. Пилы для обрезки — идеальный выбор для тех, кто плохо знаком с электроинструментами, поскольку они могут быть менее пугающими, чем что-то более надежное, такое как бензопила.

Какая пила для обрезки лучше?

Если вам нужно что-то, что легко носить с собой и перемещать, тогда складная пила для обрезки деревьев — это то, что вам нужно. Складные обрезные пилы бывают разных размеров и могут справиться с любой работой по обрезке деревьев своими руками.

Как почистить обрезную пилу? №

Лучший способ очистки садовой пилы своими руками — изопропиловый медицинский спирт. Вы можете использовать спирт для очистки всей пилы, а не только лезвия. После того, как вы нанесете спирт на лезвие садовой пилы, подождите 20 секунд, а затем вытрите его чистым полотенцем. Спирт убивает бактерии и грибки, а также удаляет сок деревьев.

---

12. Лобзик

Посмотреть в галерее

Лобзик — это усовершенствованный инструмент, который вырезает прямые или изогнутые линии. С этой пилой все дело в точной работе по дереву. Это может быть лучшая пила для тех, кто серьезно относится к своим навыкам работы с деревом. Пилы хороши для строительных проектов «сделай сам», которые требуют сложных линий или резки различных материалов, включая ламинат и металл.

Вы можете заменить полотно электролобзика в зависимости от желаемого разреза и материала, который вы распиливаете. А если вы начинающий мастер и ищете несколько идей, которые могут принести вам деньги, попробуйте сделать персонализированные деревянные брелоки или деревянные держатели для растений.

Как вырезать отверстие в дереве лобзиком?

Во-первых, вам нужен верстак. Поместите концы дерева на две поверхности так, чтобы середина была видна сверху и снизу. Наметьте место, которое вы хотите вырезать, и просверлите начальное отверстие. Выровняйте башмак лобзика и поместите стойку пилы на контур.
Лучший способ просверлить отверстие – врезанием. Вставьте лезвие в стартовое отверстие и режьте по краям контура. Повторяйте этот процесс, пока не перестанете видеть контур.

Электролобзик — это то же самое, что и сабельная пила?

Электролобзик похож на сабельную пилу, но на этом сходство заканчивается. У сабельной пилы горизонтальное полотно, а у электролобзика — вертикальное. Лобзики не такие мощные и идеально подходят для резки тонкого дерева, пластика или металла. Пилы легче и предназначены для сложных работ по дереву.

---

13. Рубанок

Посмотреть в галерее

Рубанок – это инструмент, которым можно придать дереву форму по вашему проекту. Инструмент неэлектрический и требует силы верхней части тела для работы.

Рубанками можно сглаживать или выравнивать древесину. Инструмент может удалить шероховатые поверхности на дереве или уменьшить размеры деревянных деталей. Если вы хотите отполировать деревянную поверхность, то вы должны использовать рубанок. Деревянные рубанки требуют обеих рук и направлены в сторону от пользователя через верхнюю часть дерева.

Как строгать дерево без рубанка?

Если у вас нет рубанка по дереву и вам нужно выровнять древесину, вы можете использовать фрезер. Вам нужно будет сделать приспособление, чтобы древесина проходила через фрезер в нужном месте. Кондуктор — это деревянная рама, на которой держится древесина, над которой вы работаете. После того, как вы закрепите древесину, протолкните шаблон за фрезер, чтобы он прорезал поверхность доски. Вам нужно будет работать в направлении зерна.

Где поблизости можно заказать строгание древесины?

Допустим, вы хотите построить арочную дверь-ширму из пихты с вертикальными волокнами, но у вас нет строгального станка. Если вы отнесете древесину в хозяйственный магазин, вы потратите более 75 долларов в час на строгание древесины. В большинстве хозяйственных магазинов розничной сети есть готовые пиломатериалы, но выбор у них невелик.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)FAQ

Какова средняя почасовая оплата самозанятого плотника?

Средняя почасовая оплата рабочего по дереву в США составляет 32 доллара. Для мастеров по дереву своими руками это зависит от набора навыков. После пандемии несколько любителей дерева зарабатывают семизначные суммы в год, продавая свои самодельные изделия и конструкции в Интернете. Самое лучшее в развитии ремесленного навыка — это то, как вы контролируете свой успех.

Как использовать сверлильный станок в качестве резака по дереву?

Сверлильный станок универсален. Инструмент имеет возможности преобразования, которые позволяют ему выполнять случайные задачи. Для небольших проектов по резке дерева своими руками вы можете использовать дрель.

Прикрепите диск циркулярной пилы с помощью гаек, болтов и шайб к дрели. Закрепите полотно пилы на дрели. И это все, что нужно сделать. Убедитесь, что вы используете защитные очки, чтобы предотвратить повреждение глаз опилками или крошечной древесной стружкой.

Как скорость резания влияет на износ инструмента?

Когда вы увеличиваете скорость резания дровосеком, значение износа уменьшается. Однако наибольшее влияние на срок годности инструмента оказывает скорость подачи. Помимо этого, важны скорость вращения шпинделя и глубина резания.

Может ли плазменный резак резать дерево?

Нет, и не пытайтесь повторить это дома. Причина, по которой вы не можете резать дерево плазменным резаком, заключается в том, что дерево не является проводником электричества.

Какой инструмент лучше всего подходит для резки дерева в ограниченном пространстве?

Из упомянутых здесь инструментов для резки дерева электролобзик лучше всего подходит для резки дерева в ограниченном пространстве.

Что такое переливчатость в дереве?

Переливчатость — это когда дерево растет в условиях стресса, и его зерна скручиваются обратно. Это создает эффект трехмерных волн в древесине. Внешний вид дерева также меняется, когда вы смотрите на него под разными углами.

Лучшие виды инструментов для резки дерева Заключение

С этими инструментами в вашем арсенале ни один проект по резке дерева не останется за пределами вашей компетенции. Дух деревообработки своими руками набирает обороты в США, поскольку все больше людей работают дома. Научиться работать с деревом и создавать поделки из дерева — это уже не хобби, а жизнеспособная карьера.

Как использовать и резать лобзиком (сделай сам)

Обновлено: 14 декабря 2021 г.

Используйте универсальный лобзик для резки пиломатериалов, фанеры, металла и плитки.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Электролобзик — мастер вырезания фигур из различных материалов. Все, что вам нужно, это правильное лезвие. Мы покажем вам, как использовать этот универсальный электроинструмент для резки сложных форм, а также для выполнения составных и наклонных резов в досках и других материалах.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Время

Час или меньше

Сложность

начинающий

Стоимость

$ 51–100

Видео: Как использовать джиг -пила

Jigsaw: Резка диапазон

Jigsaw Blades

. различные материалы.

Мой лобзик часто лежит месяцами, просто собирая пыль. Но затем мне нужно вырезать замысловатый узор для хобби, распилить столешницу, чтобы установить кухонную раковину, или разрезать такой материал, как тонкая плитка или металл, с которым другие пилы не справляются. Вот тогда я и вспомнил, почему я люблю этот инструмент-головоломку. Это универсальный инструмент, с которым новичок может безопасно работать, контролировать и — с минимальными инструкциями — получать хорошие результаты уже через несколько минут после того, как взял его в руки. Мы покажем вам, как добиться превосходных результатов при резке дерева, пластикового ламината, керамической плитки и металла.

Резка дерева ручным лобзиком

Фото 1: Держите башмак пилы на заготовке

Вырежьте из дерева плавные изгибы. Начните с плотного прижатия пильного башмака к заготовке, направляя лезвие в сторону от края. Запустите двигатель, ведите лезвие вдоль внешней стороны линии реза (для более тонкой шлифовки позже) и двигайтесь от кривых к внутренним углам. Всегда двигайте пилу вперед со скоростью, позволяющей пиле резать без отклонения и не нагружающей двигатель. Предотвратите заедание пильного диска на крутых поворотах, используя рельефные пропилы для удаления отходов.

Фото 2: Используйте упор для идеально прямых пропилов.

Электролобзик достаточно универсален, чтобы делать прямые, составные и косые пропилы в досках. Крепко держите заготовку и устойчиво направляйте пилу к упору пилы. Избегайте попадания лезвий в столешницу (изгибая и ломая их), используя рельсы для подъема заготовки.

Фото 3: Финишный пропил, выполненный циркулярной пилой

Электролобзиком можно точно завершить пропил, начатый циркулярной пилой, в косоурах лестниц, деревянном настиле и листовых материалах. Чтобы избежать неровностей на последнем косоуре лестницы, держите лезвие лобзика плотно к внутренней стороне линии разреза косоура.

Универсальное лезвие для резки дерева

Используйте это лезвие для резки дерева.

Лобзики идеально подходят для вырезания кривых и сложных форм в древесине (фото 1). Они также хорошо подходят для коротких поперечных пропилов на доске (Фото 2) и чистовой обработки внутренних углов (Фото 3), которую вы начинаете с помощью циркулярной пилы. Лобзики не годятся для быстрых, длинных и прямых пропилов. Вместо этого используйте циркулярную пилу. При резке древесины следуйте следующим рекомендациям:

• Лобзики лучше всего подходят для резки мягкой древесины толщиной не более 1-1/2 дюйма и твердой древесины толщиной до 3/4 дюйма. Лезвия электролобзика имеют тенденцию изгибаться при вырезании кривых в более толстых досках, оставляя скошенный край, а не квадратный. Чтобы разрез был ровным, используйте острое лезвие и не проталкивайте пилу через разрез.
• Для «врезного пропила», т. е. для пропила с входом в середину дерева, наклоните лобзик так, чтобы лезвие было параллельно заготовке, а вес пилы приходился на переднюю кромку башмака. Запустите пилу на максимальной скорости, наклоните башмак и плавно опустите режущее полотно в древесину. Обычно я приберегаю погружное резание для грубой работы, чтобы заблудшее лезвие не порезало и не повредило дорогое дерево. В хрупком материале просверлите 1/2 дюйма. начальное отверстие для безопасного позиционирования лезвия для резки.
• Для быстрой резки используйте более грубое лезвие. Но учтите, что чем грубее лезвие, тем больше шлифовки потом.
• Большинство полотен для электролобзика сконструированы таким образом, что зубья режут при движении вверх. Для тонкой работы, требующей меньшего количества сколов, например, при работе с деревянным шпоном, выберите полотно с «режущим движением вниз» (фото 4). В качестве альтернативы можно поместить малярную или малярную ленту на траекторию линии разреза перед рисованием линии рисунка.

Резка столешниц

Фото 4. Просверлите отверстие для запуска лезвия

Сделайте точные пропилы без сколов в ламинате, просверлив отверстие диаметром 1/2 дюйма. стартовое отверстие в столешнице для лезвия. Используйте специальное лезвие для ламината, которое режет только при движении вниз, и следуйте линии разреза, нарисованной на малярной ленте. Чтобы не повредить столешницу, заклейте лентой нижнюю часть башмака пилы.

Нож для резки ламината вниз

Используйте этот диск для резки ламината.

Электролобзик идеально подходит для выполнения криволинейных (или коротких диагональных) пропилов в углах столешницы и для окончательного длинного пропила, параллельного фартуку. При установке раковины сделайте передний и два боковых пропила в столешнице циркулярной пилой. Это быстрее и не нужно иметь дело с отклонением лезвия.

Узкое пространство между линией реза раковины и фартуком не подходит для более широкой подошвы циркулярной пилы, но позволяет более узкой подошве большинства узкокорпусных лобзиков проникнуть внутрь (Фото 4).

Если вам неудобно делать вырезы на столешнице циркулярной пилой, используйте лобзик для всей работы. Резка столешницы лобзиком — дело медленное. Выберите специальное лезвие для ламината. Его 5/16 дюймов. широкое лезвие с восемью зубьями на дюйм сводит к минимуму выкрашивание ламината. Используйте короткие пропилы внутри изгибов, чтобы облегчить лезвие в повороте.

Резка керамической плитки

Фото 5. Медленно режьте при работе с плиткой

Используйте абразивный диск с твердосплавным зерном для выполнения криволинейных резов в керамической плитке толщиной до 1/4 дюйма. Ускорьте работу и уменьшите поломку плитки, зажав плитку и используя легкий водяной туман для смазки пропила. Лобзики с подвижной прокручивающейся головкой лучше всего подходят для перемещения лезвия по крутым изгибам. Это медленная работа, требующая терпения, замены лезвий и подрезки, чтобы открыть самые крутые повороты.

Керамический диск с твердосплавным зерном

Используйте этот диск для резки керамической плитки толщиной до 1/4 дюйма. толстый.

Вырезание кривых и форм на плитке с помощью кусачек для плитки и пил по керамическим стержням происходит медленно и приводит к большому количеству поломок плитки. Если вы режете настенную плитку толщиной не более 1/4 дюйма, попробуйте выполнить эту задачу с помощью электролобзика.

Для резки плитки используйте специальные беззубчатые лезвия с твердосплавным напылением. Для тонкой плитки часто наносите воду, чтобы смазать спил. Более толстая плитка требует смазки спила маслом для резки.

Чтобы свести к минимуму поломку плитки, обязательно плотно прижимайте плитку и крепко держите пилу на плитке, чтобы контролировать вибрацию пилы и диска. Чтобы не повредить плитку, наклейте малярную ленту на башмак пилы. Работайте медленно, используя короткие подрезы, чтобы удалить отходы и облегчить лезвие в повороте.

Резка металла

Фото 6: Зажмите металл между фанерой, чтобы разрезать его.

Разрежьте листовой металл без его измельчения, плотно зажав заготовку между двумя тонкими листами фанеры. Начните с просверливания стартовых отверстий пильного полотна внутри всех кругов шаблона. Разрезание сэндвича из фанеры происходит медленно. Для самых гладких резов выбирайте диски для резки металла с числом зубьев от 21 до 24 на дюйм.

Диск для резки металла

Для резки металла используйте диски с числом зубьев от 21 до 24 на дюйм.

С подходящим лезвием электролобзиком можно резать древесину с забитыми гвоздями, 1/8 дюйма. трубы из мягкой стали, не содержащие железа и листового металла толщиной до 10 калибров (Фото 6).

Для резки листового металла выберите более тонкое полотно с числом зубьев от 21 до 24 на дюйм. Чтобы избежать сколов листового металла или образования большого количества заусенцев на краях, плотно зажмите металл между двумя слоями тонкой фанеры. Резка металлических пластин и труб на низкой скорости. Для шаблонной резки просверлите начальные отверстия лезвия, а не погружные пропилы. Ожидайте, что это займет некоторое время, чтобы разрезать бутерброд. При резке на верстаке или козлах подпирайте бутерброд на поручнях, чтобы внизу был достаточный зазор между лезвиями.

Такие особенности, как более высокая мощность пилы, длинный ход полотна, переменная скорость и круговое резание, являются плюсами для резки металлов и встречаются в более дорогих лобзиках. Пилы, оснащенные соединениями для вакуумных шлангов, чтобы линии разреза не запылялись, также являются плюсом. При резке труб и пластин из мягкой стали лезвия быстро изнашиваются. Держите под рукой много лезвий, выберите более грубое лезвие (например, 14 зубьев на дюйм) и смажьте срез пилы маслом для резки.

Основы работы с лезвиями и пилами

Лобзик (также называемый сабельной пилой) режет быстрыми движениями вверх-вниз. Ключом к отличным результатам работы с лобзиком является подбор конкретного полотна к типу материала, который вы будете резать: дерево, металл, пластик, плитка и т. д. На упаковке лезвия будет указано, какой материал лезвие режет лучше всего.

Большинство лезвий изготовлены из углеродистой стали, имеют длину от 2 до 3-1/2 дюйма и ширину 1/4 дюйма для резки с малым радиусом или ширину 3/8 дюйма для резки общего назначения. Лезвия с шестью зубьями на дюйм режут быстро, но грубо; более тонкие лезвия с 10 или более зубьями на дюйм обеспечивают более гладкую резку. Специальные беззубые лезвия режут все, от кожи до плитки. При покупке лезвий рассмотрите возможность инвестирования в биметаллические лезвия. Они могут прослужить в 10 раз дольше и с меньшей вероятностью сломаются.

При покупке пилы проверьте, какой тип лезвий она использует. Большинство лобзиков подходят для лезвий размером 1/4 дюйма. универсальный хвостовик, который фиксируется в зажиме лезвия с помощью установочного винта. Некоторые пилы принимают только полотна специальной конструкции (например, с байонетным креплением) собственного производителя. Как только вы обнаружите, какие лезвия вы используете чаще всего, запаситесь ими, чтобы они не закончились посреди работы.

Если вы будете использовать лобзик только время от времени, вы можете купить только базовую модель. Когда вы будете готовы перейти на более высокий уровень, вы можете потратить более 200 долларов на пилу для тяжелых условий эксплуатации, которая работает лучше и имеет больше функций, таких как:

• Орбитальное режущее действие. Если вы когда-либо раскачивали ручную пилу вверх и вниз при резке доски или дров, вы замечали, как это ускоряет резку. Лобзики с этой функцией имеют набор настроек, которые изменяют шаг лезвия от прямого вверх и вниз для резки металла до наклона вперед для агрессивной резки дерева.
• Более длинный ход лезвия. Используя лобзик, который обеспечивает 1-в. длинный ход лезвия позволит вам выполнить работу быстрее, чем при использовании пилы с диаметром 1/2 дюйма. длинный ход.
• Направляющие полотна. Пилы, оборудованные таким образом, имеют пару роликов или других направляющих под узлом зажима полотна (Фото 4), чтобы стабилизировать полотно для меньшего изгиба и большей точности.
• Переменная скорость. Электролобзик с предустановленными настройками скорости или триггером переменной скорости позволяет настраивать каждый разрез и замедлять работу, когда вы находитесь в сложном месте рисунка. Это также поможет вам работать с широким спектром материалов и плотностей.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• Зажимы
• Удлинитель
• Защита органов слуха
• Лобзик
• Защитные очки
• Пилки

Вам также понадобится полотно лобзика для материала.

Если вы режете столешницы, вам понадобится дрель и 1/2-дюйм. сверло, чтобы сделать стартовое отверстие.

Первоначально опубликовано: 27 августа 2019 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

Как начать работу с лазерной резкой? – Руководство для начинающих

Лазерные резаки — отличные инструменты, с помощью которых можно создавать самые разные вещи. От простых коробок до гравировки детализированной графики на дереве или создания сложных трехмерных объектов.
В этом руководстве для начинающих я объясню основы работы лазерного резака, покажу несколько примеров того, что можно сделать с помощью лазера, и как создавать рисунки для лазерной резки или гравировки. Вы также узнаете, какой материал можно использовать и как получить доступ к лазерному резцу.

Что такое лазерный резак?

Лазерный резак — это машина с компьютерным управлением, использующая лазерный луч для точной резки или гравировки материала. Лазер — это просто сильно сфокусированный, сильно усиленный свет. Лазерный луч заставляет материал локально гореть, плавиться или испаряться. Тип материала, который может резать лазер, зависит от типа лазера и мощности конкретной машины.

Термин «лазер» является аббревиатурой от «усиление света за счет стимулированного излучения». Лазерная технология была разработана в 19 в.60-е годы.

Существуют различные типы лазерных резаков. В этом руководстве основное внимание будет уделено газовым лазерам и, в частности, CO2-лазерам, поскольку этот тип чаще всего используется любителями и малым бизнесом. Другими типами являются, например, волоконные или кристаллические лазеры, которые в основном используются в промышленности.

СО2 лазерные резаки способны резать и гравировать широкий спектр неметаллических материалов, таких как дерево, бумага, акрил, текстиль и кожа. Дополнительные материалы и подробности смотрите здесь.

Как работает лазерный резак?

В станке для лазерной резки CO2 лазерный луч создается в трубке, заполненной газом CO2. Далее с помощью зеркал и линз лазерный луч направляется на лазерную головку и фокусируется на поверхности материала. Двигатели с электронным управлением перемещают лазерную головку, чтобы вырезать или выгравировать желаемую форму на материале заготовки. Форма определяется входным файлом, который может быть векторным или растровым изображением.

Когда лазер попадает на материал, очень небольшая площадь нагревается за очень короткий период времени, в результате чего материал плавится, горит или испаряется.

Что можно сделать с помощью лазерного резака?

В целом лазерный резак может выполнять три задачи: резка, гравировка и маркировка.

Резка

Когда лазерный луч проходит через весь материал заготовки, он создает надрез. Лазерная резка, как правило, очень точная и чистая. Внешний вид обрезанных кромок зависит от материала. Например, края спила обычно имеют более темный коричневый цвет, чем исходная древесина. Края акрила не меняют цвет и после лазерной резки имеют приятный глянцевый блеск.

Прорезь лазерного резака очень мала. Термин пропил относится к ширине канавки, сделанной во время резки. Это варьируется от материала к материалу, а также зависит от конкретных настроек лазера. Для многих материалов пропил будет где-то между 0,05 мм (0,002 дюйма) и 0,5 мм (0,02 дюйма).

Гравировка

Это называется гравировкой, когда лазерный луч удаляет части верхнего материала, но не прорезает материал полностью.

Маркировка

Маркировка – это когда лазер не удаляет материал, а, например, меняет цвет материала. С помощью СО2-лазеров маркировка в основном используется при работе с металлами.
Маркировочный раствор (например, CerMark или Enduramark) наносится на поверхность заготовки. После высыхания разметочного раствора выполняется гравировка. Тепло от лазера связывает раствор с металлом, в результате чего остается неизгладимая метка.

Как начать работу с лазерной резкой в ​​4 шага

Итак, вы хотите вырезать лазером свой собственный дизайн? Вот пошаговый обзор того, что вам нужно учитывать, чтобы это произошло.

1. Получите доступ к лазерному резаку
2. Выберите материал для резки или гравировки
3. Создайте свой дизайн
4. Вырежьте или выгравируйте его

1. Нужно ли покупать лазерный резак?

Во многих случаях ответ будет отрицательным – вам не нужно покупать лазерный резак. Есть масса других вариантов получить доступ к лазерному резаку:

Makerspaces

Если вы хотите получить практический опыт работы с лазерным резаком, я рекомендую поискать местную мастерскую. Makerspaces — иногда также называемые maker lab или hackerspace — это совместные рабочие места для творчества и обучения. Они предлагают разнообразное оборудование, такое как, например, 3D-принтеры, станки с ЧПУ, паяльники и очень часто лазерные резаки!

Большим преимуществом мастерских является то, что другие люди там обычно очень полезны, и они часто также предлагают курсы по управлению их машинами. Существует множество различных типов рабочих мест, некоторые из которых являются некоммерческими, другие работают на основе членства или взимают плату за использование оборудования. Проверьте, есть ли поблизости место для творчества. Сайт themakermap.com — хорошее место для начала поиска.

Школы, колледжи и университеты

Особенно, если вы студент, школы, колледжи и университеты также являются хорошим местом для поиска лазерного резака.

Услуги лазерной резки

Третий вариант — использование услуги лазерной резки. При работе со службой лазерной резки вы просто отправляете им свои файлы, выбираете материал, а затем компания выполняет резку и отправляет вам готовые детали.
Ниже вы можете найти некоторые онлайн-услуги лазерной резки или просто найти местный магазин лазерной резки.

• Sculpteo
• Ponoko
• Formulor (Германия/Европа)
• Cut Laser Cut (Великобритания)

Приобретите лазерный резак

рассматривая возможность покупки лазерного резака, чтобы получить некоторый опыт и выяснить, какие функции наиболее важны для вас.

Даже если рассматривать только CO2-лазеры, существует широкий выбор различных лазерных установок, и их выбор постоянно растет. Диапазон цен велик: китайский импорт начального уровня начинается примерно с 500 евро/долларов США, а машины профессионального уровня стоят несколько 10 000 евро/долларов США.
В этом руководстве я не буду вдаваться в подробности, но я планирую написать обзор различных типов, доступных на рынке, и наиболее важных характеристик, которые следует учитывать при покупке лазерного резака, в следующем посте.

2. Какие материалы можно резать или гравировать лазером?

Установки с CO2-лазером предназначены для резки и гравировки различных материалов. Однако есть материалы, которые нельзя обрабатывать. Это может быть связано с тем, что лазер не может прорезать материал, или с образованием токсичных газов. Также нельзя использовать легковоспламеняющиеся материалы.

В зависимости от мощности и других характеристик используемого вами станка максимальная толщина материала, который можно разрезать, будет различаться. Мощность лазерных резаков измеряется в ваттах. Типичные уровни мощности находятся в диапазоне от 30 Вт до 120 Вт. Лазеры большей мощности в основном используются только в промышленных целях.

Материал	Резка	Гравировка	Комментарий
Дерево	x 91 582 91 580 x 91 582 91 599 91 589 91 579 91 580 Фанера 91 582 91 580 x 91 582 91 580 x 91 582 91 580 Лазеры могут с трудом резать фанерные листы с наружным клеем. Используйте фанеру с внутренним клеем.
MDF	x	x
Cork	x	x
Cardboard	x	x
Paper	x	x
Leather	x	x	Use vegetable-tanned for best results
Felt	x	x
Cotton	x	x
Acrylic (Plexiglas)	x	x
Delrin (POM, ацетал)	x	x
x
x
Hight-Driest1582	(x)	Края плохо плавятся. Смотрите внимательно – легко загорается.
Polypropylene (PP)	x	x	Melts somewhat
Granite		x
Marble		x
Slate		x
Каменная плитка		x
Керамика, фарфор		x
Glass		x
Stainless Steel		(x)	Can be marked
Aluminum		(x)	Can be marked

Материалы, которые нельзя резать или гравировать с помощью лазера

Существуют материалы, которые нельзя обрабатывать с помощью лазера, поскольку это приведет к образованию токсичных газов или пыли, которые также могут повредить машину.

Эти материалы включают (но не ограничиваются):

• Кожа и искусственная кожа, содержащие хром (VI)
• Углеродные волокна (углерод)
• Поливинилхлорид (ПВХ)
• Поливинилбутираль (ПВБ)
• Политетрафторэтилены (ПТФЭ/ Тефлон)
• Оксид бериллия
• Любой материал, содержащий галогены (фтор, хлор, бром, йод и астат), эпоксидные или фенольные смолы

3.

Как создать дизайн для лазерной резки или гравировки?

Большинство СО2-лазеров работают так же, как обычные струйные принтеры. Лазерный резак поставляется со специальными драйверами, которые преобразуют изображение с компьютера в формат, который может прочитать лазерный резак.

При работе с лазерными резаками важно знать разницу между векторными и растровыми изображениями. Оба типа файлов изображений могут быть обработаны, но растровые изображения можно использовать только для гравировки, а не для резки.

В векторном изображении все линии и цвета хранятся в виде математических формул. Растровые изображения основаны на пикселях. Это означает, что изображение состоит из множества маленьких квадратиков. Векторные изображения можно масштабировать без потери качества, в то время как растровые изображения начинают «пикселизироваться» при определенном увеличении.

Типы векторных файлов: SVG, EPS, PDF, DXF, DWG, CDR (CorelDRAW), AI (Adobe Illustrator)

Типы растровых файлов: JPG, PNG, GIF

выбор, если вы экспортируете файл в подходящем формате. Ниже приведены некоторые примеры программного обеспечения для графического дизайна.

2D-дизайн:

• Inkscape (бесплатно, с открытым исходным кодом)
• QCAD (бесплатно, с открытым исходным кодом)
• CorelDRAW
  
• Adobe Illustrator 9
• Blender (бесплатно, с открытым исходным кодом) бесплатно)
• Solidworks
• Onshape

Общие настройки

Первое, что следует учитывать, это размер вашего материала / максимальный размер, который может разместиться на лазерной платформе. Это определяет максимальный размер вашего дизайна. В общем, рекомендуется установить рабочую область такого размера.

Цветовой режим должен быть установлен на RGB. Различные цвета обычно используются для обозначения различных процессов. Например, красный цвет можно использовать для всех деталей, которые будут вырезаны, а черный — для гравировки.

Создание файла для лазерной резки

Как объяснялось ранее, во время операции резки лазер выпускает непрерывный луч на материал, разрезая его. Чтобы знать, где резать, лазерному станку нужен векторный путь в качестве входного файла.
Лазер будет резать только векторную графику с минимально возможной толщиной линий (это зависит от используемого вами программного обеспечения). Вся остальная графика, например сплошные фигуры или более толстые линии, не будет вырезана.

При вырезании текста или других сложных форм следует учитывать, что несоединенные средние части, например, внутренняя часть буквы «О», выпадут. В зависимости от желаемого дизайна вы можете предотвратить это. Для текста можно, например, использовать трафаретный шрифт, в котором все внутренние части букв соединены с внешними частями.

Создание файла для лазерной гравировки

При лазерной гравировке различают векторную и растровую гравировку. Векторная гравировка в основном аналогична резке с той лишь разницей, что для гравировки мощность ниже, так что лазер просто удаляет части материала, а не прорезает.

Для растровой гравировки входным файлом может быть либо векторный файл, либо растровое изображение. При растровой гравировке изображение гравируется лазером строка за строкой, пиксель за пикселем. Этот процесс похож на то, как струйный принтер наносит чернила, но вместо нанесения чернил материал удаляется лазерным лучом.

Гравировка простых форм, а также сложных изображений. Фотографии должны быть преобразованы в изображения в градациях серого для гравировки.

4. Как пользоваться лазерным резаком?

Когда ваш дизайн готов, наступает время для последнего шага – лазерной резки. Лазерные резаки — очень мощные машины. Вы можете создавать с ними замечательные вещи, но они также потенциально опасны, поэтому сначала предупредим.
Перед использованием лазерного резака обязательно прочтите и усвойте все инструкции по технике безопасности, прилагаемые к нему. Кроме того, имейте в виду, что длина волны CO2-лазера находится в инфракрасной части светового спектра, поэтому он невидим для человеческого глаза. Красная точка, которую вы видите на многих машинах на поверхности материала, является лишь средством позиционирования, а не лазерным лучом, который фактически выполняет резку.

Подготовка

Прежде всего, убедитесь, что ваш материал помещается в рабочей зоне лазерного резака, и при необходимости обрежьте его по размеру. Кроме того, будьте готовы сделать несколько пробных вырезов или гравировок и возьмите с собой запасной материал.

При работе с лазерным резаком дополнительные инструменты не требуются, но по моему опыту могут пригодиться следующие инструменты:

• Универсальный нож : Для резки материала, который не был отрезан полностью. с помощью лазерного резака или для резки бумаги и картона по размеру.
• Малярная лента/Малярная лента : используйте ее для маскировки поверхности вашего материала, чтобы предотвратить появление пятен от ожогов и для фиксации легких материалов.
• Рулетка/Штангенциркули: Для измерения размеров и проверки правильности размера конечных объектов.

Настройки

Четыре наиболее важные настройки лазерного резака: мощность, скорость, частота и фокусное расстояние.

• Мощность: Определяет выходную мощность лазера. Обычно можно установить от 0 до 100% (максимальная мощность). Высокая мощность используется для резки толстых материалов, а более низкая мощность используется для гравировки и резки тонких материалов, таких как бумага.
• Скорость: Определяет скорость движения лазерной головки. Для гравировки и резки тонкого материала скорость обычно устанавливают (близкую) к максимальной.
• Частота (Гц, PPI): Параметр частоты определяет количество лазерных импульсов в секунду. Частота полностью зависит от используемого материала. Например, лучше всего резать дерево при частоте от 500 до 1000 Гц, а для акрила — от 5000 до 20000 Гц, чтобы получить гладкий край.
• Фокус: 909:45 Как объяснялось ранее, внутри лазерной головки находится фокусирующая линза. Точка фокусировки (там, где лазерный луч самый тонкий) должна быть на поверхности материала или чуть ниже в большинстве случаев. Для этого материал должен находиться на определенном расстоянии от линзы. Точное расстояние зависит от типа используемой фокусирующей линзы.
  Многие лазерные станки имеют моторизованную платформу, которую можно перемещать вверх и вниз для установки фокусного расстояния. В качестве альтернативы положение поверхности материала a необходимо отрегулировать вручную.

Итак, теперь, когда у вас есть общее представление о доступных настройках, вы можете спросить себя, как найти правильные настройки для ваших проектов? Хорошей отправной точкой является руководство по лазерной резке. Часто вы найдете рекомендуемые настройки для многих материалов. Если вы работаете с общим лазером в makerspace, обычно доступны списки с рекомендуемыми настройками.

Время резать!

Наконец, вы должны быть готовы сделать первые надрезы. Может потребоваться несколько попыток, чтобы найти идеальные настройки для вашего материала.
Всегда изменяйте только один параметр в процессе тестирования. Например, начните с мощности, проверяя различные значения с шагом 5-10%. Когда вы будете довольны результатами, не забудьте записать свои настройки для дальнейшего использования.

Полезные ресурсы

• Учебные пособия — Класс лазерной резки
• Лазерная резка Subreddit
• Отличная серия Youtube о запуске и использовании лазерного резака
• Коллекция онлайн-генераторов файлов для лазерной резки

Понравилось это руководство?

Подпишитесь на рассылку новостей и будьте в курсе похожих материалов!

Типы пил – Наше подробное руководство по деревообрабатывающим инструментам

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Мы можем получать небольшую комиссию от покупок, сделанных через них, без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Мы, люди, характеризуем наше мастерство инструментами, которые мы используем. От молотков до гаечных ключей, и самым знаковым из них является пила. На протяжении всего нашего развития пилы становились все более и более украшенными, от простых ручных пил, которые были созданы давно, до типов электропил, которые подойдут всем, независимо от их потребностей. Сегодня мы обсудим типы пил, которые доступны на выбор, для чего полезны разные виды пил и будут ли они использоваться для резки таких материалов, как дерево, на другие, которые могут быть более прочными. К концу этого урока вы освоитесь с различными типами пил, поэтому вы не пойдете и не купите не ту, потому что типы пил по дереву отличаются от пил, предназначенных для металла.

СОДЕРЖАНИЕ

• 1 Различные виды пил
  • 1.1 Ручные пилы (Руководство)
  • 1.2 Power Saws (Electric)
  • 1.3. Использование электропилы
    • 2.1 Носите защитную одежду
    • 2.2 Практические рекомендации производителя по технике безопасности
    • 2.3 Ваша безопасность
  • 3 Часто задаваемые вопросы
    • 3.1 Для чего можно использовать электропилу?
    • 3. 2 Можно ли хранить электропилу?
    • 3.3 Что такое хорошая пила для начинающих?

   

   

  Различные виды пил

  Потребовалось бы огромное количество времени, чтобы упомянуть каждый из типов пил, которые были изобретены на сегодняшний день, и была бы заполнена целая энциклопедия, и что было бы серьезное чтение. Сегодня мы поговорим о нескольких вариантах пил, которые вы найдете на рынке. Вот 30 различных типов пил, которые вы можете использовать, а также то, для чего они лучше всего подходят.

   

  Ручные пилы (ручные)

  Каждый мастер, скорее всего, пробовал свою первую пилу с одним из типов ручных пил. Эти типы пил составляют основную пилу, и они были изобретены одними из первых. Что способствует успеху этих пил, так это то, насколько сильна ваша рука и как долго вы сохраняете импульс пилы, прежде чем вам понадобится сделать перерыв.

   

  Традиционные ручные пилы

  Когда большинство людей думают о пилах, это первое, что приходит на ум. Они являются хлебом с маслом для наших ручных пил, потому что с момента их изобретения их конструкция практически не изменилась, может быть, с некоторыми изменениями, но не очень. Эти удобные и надежные инструменты обязательно должны быть в вашей коллекции инструментов и строительного оборудования. Лезвие легкое и обладает эргономикой, которая никогда не перестает впечатлять.

  Помимо того, что эта ручная пила идеально подходит для использования как в коммерческих, так и в домашних условиях, эта ручная пила способна резать все, от алюминиевых деталей автомобилей, веток и стволов деревьев до труб из ПВХ, в зависимости от используемого диска.

   

  Тонкая пила

  В большинстве случаев тонкие пилы выглядят как большие кухонные ножи для еды и используются почти так же. Лезвие особенно маленькое и оснащено крошечными зубьями, которые позволяют ему делать самый чистый срез, который создает опилки при резке, а не эти раздражающие осколки краев. Эти пилы оставят поверхность древесины, которую вы режете, гладкой, как если бы она была отшлифована, даже если вы еще не прикоснулись к ней наждачной бумагой. 9№ 0003

  В дополнение к тому, что полотно является одним из наиболее важных компонентов этой пилы, рукоятка также является совершенно особенным элементом этой прекрасной пилы. Если вы можете представить себе скалку для выпечки со слегка деформированными ручками, то вот так выглядит тонкая пила. Он элегантно сужается от лезвия, и держать его можно по-разному.

   

  Лучковая пила

  Лучковая пила, известная как один из самых важных инструментов в озеленении и садоводстве в целом, является отличным инструментом для преобразования природы. Вы можете использовать лучковую пилу, чтобы спилить деревья среднего размера или подрезать ветви большого дуба. Благодаря С-образному зажиму между зубчатым лезвием и рамой пилы создается огромное пространство, что позволяет выполнять гораздо более глубокие пропилы, чем обычная ручная пила.

  Зубья костной пилы также полезны для удаления частиц из места, где вы режете, пока вы режете пилой. Несмотря на свои большие размеры и прочность, большие лучковые пилы использовались для валки ветвей массивных деревьев или просто для спиливания всего дерева.

   

  Лобзик

  Лобзик не так распространен среди столяров, и лишь немногие имеют его в своей коллекции инструментов. Лобзик уникален тем, что имеет особо прочную раму в форме буквы «С». Лезвие может располагаться на достаточном расстоянии от вершины рамы, что вполне уместно, учитывая, что им режут сложные предметы.

  Возможно, при использовании этого лобзика нет никакого способа отрегулировать направление лезвия, но он имеет достаточную гибкость, чтобы вы могли удобно делать разрезы, даже если вы работаете под неудобным углом. Интересно отметить, что лучше всего лобзики проявляют себя при работе со сложными заготовками. Таким образом, мебельщики и мастера по дереву, скорее всего, найдут лобзик очень удобным.

  Лобзик известен тем, что может прорезать сложные линии определенных рисунков, и многие профессионалы любят использовать его для этой цели. Но это понятно из-за того, насколько это эффективно.

   

  Копировальная пила

  Копировальная пила лишь немногим более популярна среди столяров и ремесленников. Рама не такая глубокая, как у лобзика, поэтому форма «С» рамы намного меньше, что значительно упрощает работу. Это означает, что разрез, который вы можете сделать с помощью копровой пилы, будет не таким глубоким, как разрез, который можно сделать лобзиком, но, похоже, это не беспокоит большинство мастеров, работающих с деревом.

   

  Ножовка

  У ножовки есть имя, которое звенит в головах большинства людей, даже если они не разбираются в искусстве обработки дерева. Эти типы пил обычно поставляются с лезвиями, которые можно менять и заменять на более свежие, и каждое лезвие имеет разное количество зубьев и силу резания. Таким образом, вы можете использовать ножовку для нескольких типов работ, и вы не ограничены одним. Если вы не такой заядлый мастер по дереву, вам может сойти с рук владение только ножовкой, потому что она более универсальна, чем другие пилы.

   

  Японская пила

  Япония — инновационная страна, и они изобрели множество полезных вещей, в том числе японскую пилу. Это точный инструмент, который позволит вам легко и точно резать дерево и другие материалы. Что вы можете ожидать от японской пилы, так это тонкое тонкое лезвие, и это то, что позволяет выполнять точную резку. Что касается ручки, вас может удивить ее длина, потому что она немного длиннее обычной пилы. Такая конструкция позволяет резать сложные куски дерева. Имейте в виду, что при использовании японской пилы, в отличие от европейских пил, которые пилят при нажимном ходе, японские пилы режут при натяжном ходе.

   

  Пила для замочной скважины

  Пила для замочной скважины используется для проделывания крошечных отверстий в поверхностях. Вы можете подумать, почему вы не используете для этого просто дрель, но нет ничего лучше замочной скважины, и ни одна дрель не может воспроизвести то, что могут сделать эти инструменты.

  Лезвие кольцевой пилы состоит из мелких зубьев, образующих острую зазубренную кромку, которая очень легко врезается в поверхность дерева. Поскольку этот тип пилы используется для определенной цели, найти ее не так просто. Поэтому он обычно используется в коммерческих целях, что отличается от некоторых других пил в этом списке.

  Вы можете узнать, что рукоятка похожа на что-то, но если вы не можете прикоснуться к ней пальцем, это обычный кухонный нож, которым вы пользуетесь каждый день. На самом деле, если вы мельком увидите кольцевую пилу с первого взгляда, вы можете принять ее за нож, которым обваливают курицу. Кроме того, он имеет ту же функциональность и может использоваться как для прокалывания, так и для разрезания одновременно. Кроме того, с его помощью также можно резать мелкие детали из дерева.

   

  Рамная пила

  Уникальный стиль рамной пилы — это то, что выделяется на фоне остальных, она культовая, потому что ее рама сделана из дерева и имеет интересную форму в виде буквы «H». На одной половине есть лезвие, а на другой стороне механизм для фиксации лезвия. Этот механизм использует резьбовой механизм для блокировки лезвия, и вы также можете использовать его для замены лезвия на новое.

  Верхняя часть лезвия рамной пилы очень острая, поэтому вам нужно быть осторожным при обращении с этой пилой, потому что она легко порежет вам пальцы. Она очень универсальна, поэтому вы не ограничены в том, что можете создать, когда эта пила является частью вашего набора инструментов.

  Если вы ищете универсальность, то эта пила — то, что вам нужно. Лезвие настолько острое, что это означает, что вы должны быть очень осторожны, но это означает, что вы можете использовать эту пилу для самых разных работ, а также для самых разных материалов. Работа, с которой лучше всего справляется эта пила, заключается в том, чтобы отрезать те кусочки, которые торчат из угла вашей заготовки, а также сгладить края. Не только это, но и то, что он замечательно вырезает более тонкие линии.

  Хотя эта конкретная пила может показаться необычной по своей форме по сравнению с другими типами пил, эта пила предлагает преимущество культовой эргономики, которая настолько уникальна, что в значительной степени неизвестна большинству мастеров по дереву, независимо от того, насколько они выгодны.

   

  Обрезная пила

  Обрезная пила — это то, что мы не можем не включить в список, это еще один из любимых инструментов всех ландшафтных дизайнеров и работников садовых служб. Как вы можете догадаться по названию этой пилы, это один из типов ручных пил, которые позволяют вам подрезать кусты. Это означает, что вы можете изменить форму своей живой изгороди или обрезать лиственное дерево, придав ему округлую форму или даже спираль, если хотите.

  Вы узнаете лезвие по его средней обхвате и довольно узкой ширине лезвия. Рукоятка выглядит так, как будто это рукоятка пистолета Colt Revolver, так что вы можете работать одной рукой, а другой укрощать ветки и листья.

   

   

  Электропилы (электрические)

  Теперь, когда мы рассмотрели несколько разновидностей пил, предназначенных для ручной работы, мы можем начать с типов электропил, которые механические пилы с электрическим зарядом. Типы электропил полезны для более тяжелых видов работ, потому что они наносят удар вдвое меньше, чем требуются ручные пилы. Вот несколько примеров таких электрических пил.

   

  Ленточная пила

  Этот тип пилы очень популярен как в промышленном, так и в личном секторе, что неудивительно, если учесть тот факт, что этот тип пилы предлагает большую универсальность и мощность. Ленточная пила используется для резки деревянных деталей с помощью лезвия, прикрепленного к подвесному двигателю, который прикреплен к стойке, установленной над верхней частью стола.

  Что касается резки и биговки материалов, ленточная пила может использоваться в различных отраслях промышленности как профессионалами, так и любителями выходного дня. Они, как правило, немного дороже, но они никогда не перестают впечатлять.

   

  Лобзик

  Этот лобзиковый станок отличается наличием ручного прямоугольного блока, удерживающего двигатель и приводной механизм, с выдвижным лезвием, выходящим на другом конце. Вы легко сможете узнать головоломку из-за того, насколько она распространена.

  Эти пилы удивительно точны и чрезвычайно просты в использовании, что делает их любимыми как профессионалами, так и любителями. Что отличает эту пилу от остальных, так это то, что лезвие работает с функцией молотка. Это означает, что лезвие не только вращается, но и движется вперед и назад, что помогает, когда вы используете пилу для резки таких материалов, как фанера.

   

  Пила-аллигатор

  Когда вы впервые видите эту пилу, вы можете обнаружить, что сначала подумали, что это цепная пила. Это неудивительно, потому что они очень похожи, но не могут функционировать более по-разному. В отличие от цепей с зубьями, которые вращаются, чтобы пила распиливала деревья, пила-крокодил имеет два зубчатых лезвия. Эти два лезвия прорезают самую твердую древесину и другие материалы, двигаясь вперед и назад друг с другом.

  Эти пилы очень эффективны благодаря своей мощности и тому факту, что два лезвия работают синхронно. Эта пила не обязательно используется для валки деревьев, но используется на строительных площадках для резки строительных материалов.

   

  Бензопила

  Выше мы упоминали, что пила-крокодил похожа на бензопилу, но они работают совершенно по-разному. Теперь у нас есть бензопила для обсуждения. Эта машина работает с двигателем, работающим на дизельном топливе или бензине; это просто зависит от того, кто изготовил бензопилу. Вальщики деревьев и многие другие оценят мощный удар, который бензопила оказывает на очень толстые деревья, и удаление старого пня не будет проблемой.

   

  Отрезная пила

  Независимо от того, являетесь ли вы ремесленником, который любит делать вещи для своих друзей и семьи в качестве хобби, или, может быть, вы ведете профессиональный бизнес в промышленном секторе. Несмотря на это, пилу можно найти в большинстве сараев для инструментов. Эта пила имеет простую конструкцию и оснащена круглым лезвием, которое крепится к разделочной доске с помощью так называемого фланца. Вы можете поднимать удлинительное лезвие вверх и вниз за фланец, пока пила вращается, и вдавливать его в то, что вам нужно вырезать.

   

  Сабельная пила

  Нет ничего хуже, когда гипсокартон не помещается в нужное вам пространство. Но не нужно расстраиваться! Сабельная пила станет вашим лучшим другом в этом отношении. Это мощная и суперфункциональная пила, которую предпочитают многие мастера. Вы можете разрезать свой материал на специально разработанные формы, которые слишком сложны для других пил. Вы можете узнать эту пилу по тому, как легко ее держать. Это благодаря ручному захвату, с которым он разработан. 9№ 0003

  Полотна для сабельной пилы изготавливаются из широкого спектра композитных материалов, что позволяет резать практически все. Поскольку эта пила не питается от батареи, возникают некоторые трудности, поскольку для обеспечения достаточной мощности двигателя ей потребуется постоянное подключение к основному источнику питания.

   

  Циркулярная пила

  Это определенно самая популярная из всех электропил в деревообрабатывающей промышленности. Удобная и простая конструкция включает в себя лезвие, которое расположено вертикально и очень быстро вращается благодаря электрически заряженному двигателю. Вы можете использовать эту пилу по самым разным причинам, и это открывает множество рабочих мест, которые будут казаться выполненными профессионалами, даже если вы ими не являетесь. Мало того, он достаточно универсален, чтобы его можно было использовать на различных типах материалов, а не только на дереве.

   

  Сабельная пила

  Сабельная пила является первой в своем роде, изобретенной с точки зрения возвратно-поступательного или вращательного движения. Это пила, которая легла в основу дизайна многих пил, о которых мы говорим сегодня. Он состоит из длинного лезвия с очень острыми зубьями, и даже если это электропила, его держат рукой, когда вы используете его. Это универсальный инструмент, так что вы можете использовать его, чтобы распиливать все виды материалов, поэтому вы не ограничены в обработке дерева с этим парнем. Обычно вы найдете кабель, подключенный к розетке, который ведет к пиле, но вы также можете найти версии с заряженным аккумулятором.

   

  Нарезная пила

  Даже по стандартам этого списка, нарезная пила является одной из самых уникальных. Напольную пилу легко узнать по внешнему виду, знакомому с пилой для резки, о которой мы говорили ранее. Он также имеет стол для резки с регулируемыми патронами, а также пилу, которую можно опускать или поднимать на материал, на котором вы собираетесь ее использовать.

  Эта пила для настила полов уникальна тем, что она специально разработана для распиливания материалов, используемых для полов. Это означает, что вы должны использовать его с лезвием, подходящим для твердой древесины. Вы обнаружите, насколько нишева эта пила, потому что это то, что обязательно будет использовать каждый профессиональный рабочий по настилу полов.

   

  Настольные электропилы

  Настольные электропилы встречаются в определенных условиях, поэтому вы можете не увидеть их в каждом сарае для инструментов. Их используют профессиональные столяры, и вы можете наткнуться на них на стройке или при ремонте дома. Давайте посмотрим на некоторые из вариантов, которые вы можете выбрать. Существует один, чтобы удовлетворить потребности любой задачи под рукой.

   

  Панельная пила

  Первая настольная пила , о котором мы сегодня поговорим, — панельная пила. Это часто используется в отраслях, производящих пиломатериалы. Эта пила удобна тем, что вы можете расположить ее вертикально или расположить под горизонтальным углом, чтобы она напоминала столешницу. Эта пила работает, подавая материал через лезвие, в отличие от других пил, эта пила стоит неподвижно, пока лезвие вращается, поэтому материал не режется сам по себе.

  Убедитесь, что на вашем рабочем месте есть большие окна, которые вы можете открыть для хорошего притока воздуха, потому что вам не захочется вдыхать частицы пыли, образующиеся при распиливании древесины. Панельные пилы предпочитают в лесозаготовительной и лесозаготовительной промышленности, потому что они могут распиливать длинные стволы деревьев на длинные доски, которые отлично подходят для фундамента домов.

   

  Настольная пила

  Настольная пила известна как основная пила всех мастеров. Наличие одной из этих машин в этих отраслях настолько распространено, что трудно представить эти отрасли без нее. Им будет очень не хватать его практичности и того, как он улучшает процессы в их работе.

  Для устройств, доступных сегодня на рынке, доступен ряд дополнений, в том числе более крупные патроны, измерительные столы, отсеки для сбора опилок и отпиливаемых деталей, и не забудьте прецизионный лазер! Лазер помогает направить вас в направлении, в котором должна резать пила, и не дает вам сбиться с курса.

  Несмотря на то, что эти устройства довольно большие и их нелегко перемещать, они компенсируют это своей мощностью и универсальностью. Сегодня на рынке вы найдете множество заменителей лезвий для настольных пил, которые способны резать различные материалы. Однако одним из недостатков многих из этих пил является то, что они могут резать только прямые линии, а это означает, что они не оптимальны для резки сложных форм, а скорее для резки прямых или закругленных линий.

   

  Торцовочная пила

  Подумайте о циркулярной пиле, и тогда у вас будет хорошее представление о том, что мы имеем в виду, когда говорим о торцовочной пиле. База этой пилы не самая большая, и ее можно добавить в верстак. Что отличает эту пилу от циркулярной пилы, так это то, что лезвие можно наклонить под углом 45 градусов для лучшего положения. Это новаторское изобретение, и его внешний вид тоже весьма приметен.

   

  Многопильная пила

  Из всех пил, о которых мы говорили сегодня, эту, безусловно, реже всего можно найти в вашей домашней мастерской, если только вам не посчастливилось управлять собственной мастерской из дома, и вы не являетесь профессиональным столяром, ремонтником дома или вы владеете строительным бизнесом.

  Эта пила работает с электродвигателем, который одновременно вращает несколько лезвий, и они разрезают почти любой материал, который встречается с острыми вращающимися кромками лезвий. Весь материал загружается на ролики, прикрепленные к столешнице, а затем катится к лезвиям и проталкивается так, чтобы лезвие прорезало его.

  Вы обнаружите, что большинство материалов легко режется многопильной пилой, и она работает очень быстро, поэтому те строительные площадки, которым постоянно нужны новые балки, или фабрика, производящая тысячи балок в день, – это то, что вам нужно. найти многолезвийную пилу. Это может быть сложно, но вы даже можете заменить лезвия на новые, когда обнаружите, что лезвие затупилось.

   

  Радиальная пила

  Это довольно дорогая электропила, но это потому, что она была специально разработана. Основание этой машины прикрепляется к верстаку, но к столу прикрепляется лезвие с шарниром, который может двигаться по оси Y, что означает вверх, вниз, влево и вправо. Это идеальный станок для распиловки заготовок или просто глубокой резки.

   

  Прокруточная пила

  Как и в случае с многопильной пилой, вы вряд ли будете использовать прокручивающуюся пилу, если занимаетесь древесиной только по выходным, а скорее занимаетесь профессиональным ремесленным бизнесом. Это тип пилы, которая может заботиться и резать те линии, которые проходят в замысловатом дизайне. Вот почему они больше подходят профессионалам и, возможно, случайным любителям, которым действительно стоит задуматься о смене профессии.

  Это довольно легкая пила, что странно, потому что они обычно предназначены для начинающих. Основание соединено с рычагом L-образной формы, который удерживает лезвие и двигатель. Вы должны подать материал через лезвие, чтобы оно функционировало.

   

  Плиткорез

  Ранее мы рассмотрели ручной аналог этой пилы, но эта пила для резки плитки предоставляет вам несколько дополнительных функций. Вы можете использовать эту пилу для резки керамической плитки, даже плитки с закругленными краями, поскольку у нее есть собственный верстак и циркулярная пила.

  Плиткорез имеет много патронов на столе, поэтому он может резать плитку точнее, чем вы, когда держите плитку в руках или помечаете ее во время движения. Для плиткорезов, которые немного мощнее ручной пилы, лезвие часто можно отрегулировать так, чтобы оно располагалось выше и могло резать более толстый материал.

   

   

  Специализированные пилы

  Вы могли подумать, что мы рассмотрели почти все пилы на свете. Но есть даже некоторые пилы, которые считаются «специальными пилами», потому что их конструкция основана на определенной функции. Давайте рассмотрим некоторые из них, имейте в виду, что они не так широко известны или признаны, поэтому не удивляйтесь, если вы не знакомы с одним или двумя.

   

  Фанерная пила

  Как следует из названия, эта пила была разработана специально для резки шпона. Лезвие этой пилы состоит из множества чрезвычайно тонких зубьев, которые проходят по его краю. Рукоять чаще всего изготавливается из дерева, и она изящно соединяется с лезвиями. Если вам нужна справка, эта пила напоминает нож для резки коробок. Вам может быть трудно найти его в наличии, даже в самом богатом хозяйственном магазине, потому что это такой специализированный инструмент.

   

  Проволочная пила

  Канатная пила — чрезвычайно необычное устройство, которое работает настолько иначе, чем большинство пил, что можно даже задаться вопросом, почему она является частью семейства пил. К зазубренной проволоке прикреплены два кольца, которые движутся вперед и назад, чтобы прорезать материал, который вы пропускаете через нее. Вы можете использовать эту специальную пилу, чтобы распилить несколько материалов, таких как твердая древесина, и даже кусок камня!

   

  Пила для шеста

  Вряд ли вы найдете эту последнюю пилу в хозяйственном магазине, а скорее в магазине, где продаются садовые инструменты и материалы. Он имеет уникальный внешний вид, с длинной ручкой и гораздо более коротким лезвием, он был разработан специально для стрижки живой изгороди.

   

   

  Советы по безопасности при использовании электропилы

  Безопасность превыше всего! Это наш главный девиз! Если вы новичок в мире электроинструментов, вам обязательно следует сосредоточиться на следующем разделе, но если вы уже профессионал, вы также можете освежить в памяти наши рекомендуемые правила техники безопасности, чтобы сделать свою практику намного более опасной. -свободно.

   

  Носите защитную одежду

  Вы все видели строителей, которые носят очень плотную одежду с длинными рукавами, работая с электроинструментами. Ну, это не просто требование компании защищать свое имя с точки зрения здоровья и безопасности, это требование вообще. Защитное снаряжение — это одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для себя, когда работаете с электроинструментами, но в частности с электропилами.

  Это защитное снаряжение, которое мы рекомендуем, начинается с одежды с длинными рукавами и длинных брюк или, возможно, комбинезона, закрывающего все тело. Это защитит вашу кожу, если лезвие сделает неожиданный поворот. Вам также понадобятся защитные перчатки по той же причине, никто не хочет потерять палец, и ваш партнер по работе определенно не хочет этого видеть. Защитные очки также настоятельно рекомендуются из-за осколков или частиц пыли, которые будут летать вверх и угрожать ослепить вас. Последним пунктом будет респираторная маска, которая предотвратит вдыхание вредных частиц пыли.

   

  Практика Руководство по технике безопасности производителя

  Руководство по безопасности существует не только для того, чтобы выглядеть красиво или улучшить репутацию бренда, производящего инструмент, который вы планируете использовать. Они также помогают держать 100 пальцев надежно прикрепленными к вашим рукам и, возможно, к вашим конечностям, тем самым защищая вас от опасности. Если вы новичок в этой отрасли, мы настоятельно рекомендуем вам прочитать инструкции, предоставленные производителями, в которых объясняются общие правила техники безопасности, а также наши собственные рекомендации по безопасности. Если вы профессионал, советуем на всякий случай освежить свои знания в области безопасности.

   

  Ваша безопасность

  Что касается управления машиной, очень важно всегда иметь защитное ограждение во время работы (как мы упоминали ранее). Кроме того, вы должны быть знакомы с ограничениями машины и не выходить за ее пределы, будь то лезвие или двигатель. Прочтите инструкции, предоставленные производителем, потому что в них подробно объясняется, для чего подходит пила. Некоторые материалы могут не резаться каждой пилой, и вы можете пораниться, пытаясь протолкнуть пилу через слишком прочный для нее материал.

  Убедитесь, что ваша машина регулярно обслуживается, потому что это гарантирует, что такие вещи, как остановка безопасности в аварийных ситуациях, работают. Наконец, вы должны убедиться, что лезвия свежие и острые, потому что тупое лезвие может расколоться при слишком высоких оборотах. Это может привести к тому, что они рикошетят в вас и нанесут смертельные ранения.

   

   

  Пилов в избытке, это точно! И мы надеемся, что теперь, после прочтения этого руководства о некоторых вариантах пил, которые вы могли бы использовать, вы лучше понимаете, какая пила лучше всего подходит для какой задачи, будь то пила для резки дерева или пила. для резки других материалов. В любом случае, вы можете применить полученные здесь знания и расширить свои навыки!

   

   

  Часто задаваемые вопросы

   

  Для чего можно использовать электропилу?

  Пилы очень удобны, когда вам нужно разрезать что-то из прочного материала, такого как дерево или пластик. Иногда эти материалы слишком толстые и прочные для простой ручной пилы, поэтому вы выбираете электропилу. Эти ребята способны резать гораздо более прочные материалы, такие как толстые деревья или даже строительные композиты. При резке пластика имейте в виду, что если на вашем лезвии нет настройки скорости и оно выделяет слишком много тепла, мелкие пластиковые стружки могут расплавиться и сплавиться внутри разреза, а также склеить лезвие.

   

  Можно ли хранить электропилу?

  Если у вас нет специального места в мастерской для вашей пилы, вам может понадобиться найти контейнер или коробку, в которой можно хранить пилу.