Давление в системе отопления в частном доме

Главное меню » Системы отопления » Давление в системе отопления в частном доме: нормативный показатель и причины отклонения от него

В вопросе: каким должно быть давление в системе отопления в частном доме — следует хорошо разбираться каждому домовладельцу.

Ведь от этого параметра зависит не только эффективность и работоспособность контура, но и его целостность.

В статье подробно рассмотрим данный вопрос и разберемся в причинах отклонения давления от нормы.

Содержание

• 1 Какое давление в системе отопления частного дома считается нормальным?
• 2 Давление в закрытой системе отопления
• 3 Причины падения показателей
  • 3. 1 Имеют место утечки
  • 3.2 Из теплоносителя выделился воздух, который затем был удален через автоматический воздухоотводчик
  • 3.3 В системе отопления присутствуют алюминиевые радиаторы
  • 3.4 Причины резкого возрастания давления
• 4 Методы контроля
• 5 Проверка герметичности
• 6 Возможные неисправности и работы по устранению
• 7 Видео на тему

Какое давление в системе отопления частного дома считается нормальным?

Итак, какое давление должно быть в системе отопления?

Прежде всего, необходимо знать, что давление в любой отопительной системе не должно превышать порог прочности самого слабого ее компонента.

Обычно таковыми являются теплообменники котлов.

Самые выносливые из них выдерживают давление до 3 атмосфер или бар.

Часто давление указывают в МПа (мегапаскаль). Соответствие величин такое: 1 атм = 0,1 МПа.

Арматура и радиаторы, как правило, являются более прочными. Так, например, чугунный радиатор способен выдерживать давление в 6 атм.

Ответ на вопрос о том, какое давление может считаться нормальным для той или иной системы отопления, будет зависеть от ее типа. Самая простая разновидность – системы с естественной циркуляцией теплоносителя, также именуемые термосифонными. В таком контуре теплоноситель перемещается только за счет конвекции. Это явление обусловлено гравитацией, поэтому такие системы также называют гравитационными.

Давление в термосифонной системе зависит только от высоты столба воды, то есть от разности высот между самой низкой и самой высокой точками. Такое давление называют статическим. Перепад высот величиной в 10,34 м создает в самой нижней точке давление величиной в 1 атм. Таким образом, рассчитанный на 3 атм котловой бак может разрушиться только в том случае, если система будет возвышаться над ним на 10,34 х 3 = 31,02 м.

Отопительная система с расширительным баком

Еще раз обратим внимание читателя на то, что статическое давление в системе отопления является максимальным только в самой нижней точке. В направлении снизу вверх оно постепенно снижается и в верхней точке становится равным нулю.

Фактическое давление в верхней точке объема жидкости равно атмосферному, но нас интересует так называемое избыточное давление – именно оно равняется нулю.

Поскольку избыточное давление в верхней точке контура отсутствует, установленный здесь расширительный бачок может иметь вид простой открытой емкости. Поэтому такие системы еще называют открытыми.

Если же система отопления оборудована циркуляционным насосом, который перекачивает теплоноситель, ее приходится делать закрытой.

Давление в закрытой системе отопления

Циркуляционный насос создает на расположенном за ним участке трубопровода повышенное давление, обеспечивая тем самым ряд преимуществ:

1. Максимальная длина контура становится фактически неограниченной (для контура с естественной циркуляцией – не более 30-ти м). Нужно только подобрать насос с достаточной мощностью и приборы с достаточной прочностью (в зоне с наивысшим давлением).
2. Можно использовать трубы меньшего диаметра.
3. Радиаторы можно подключить последовательно (однотрубная схема).
4. Если радиаторы подключены параллельно (двухтрубная схема), то с циркуляционным насосом распределение тепла в контуре будет более равномерным.
5. Поскольку теплоноситель движется быстрее, он не успевает сильно остывать, а значит котел работает в щадящем режиме.
6. Систему, оснащенную циркуляционным насосом, можно эксплуатировать в низкотемпературном режиме, что может потребоваться в период межсезонья. В термосифонной системе при таких условиях конвективный поток окажется недостаточно мощным, чтобы протолкнуть теплоноситель через все трубы и радиаторы.

Развиваемое циркуляционным насосом давление называется динамическим.

Закрытая система отопления

Очевидно, что оно должно соответствовать двум требованиям:

1. Быть не больше значения, указанного в инструкциях к котлу и другим приборам.
2. Иметь мощность, достаточную для преодоления гидравлического сопротивления отопительного контура, которое зависит от его продолжительности, конфигурации (однотрубная с последовательным подключением радиаторов или двухтрубная с параллельным), диаметров труб и скорости движения теплоносителя. Производить сложные расчеты, увязывающие все эти параметры, пользователю не нужно. Ему просто следует так отрегулировать мощность насоса, чтобы перепад температуры на подаче и обратке не был слишком большим – обычно 20 градусов.

В частных домах циркуляционные насосы обычно развивают такое давление, чтобы в сумме со статическим (которое никуда не девается) оно составляло 1,5 – 2,5 атм. По мере удаления от насоса динамическое давление, «съедаемое» гидравлическим сопротивлением контура, постепенно падает, оставаясь при этом достаточно высоким.

В таких условиях расширительный бак открытого типа пришлось бы поднимать слишком высоко – примерно на 10 м на каждую атмосферу, — иначе теплоноситель из него выплеснулся бы. Поэтому вместо открытого применяют герметичный мембранный расширительный бак с воздушной подушкой, а систему из-за этого называют закрытой.

Причины падения показателей

Снижение давления теплоносителя в системе отопления может быть обусловлено одной из следующих причин:

Имеют место утечки

Часть рабочей среды может покинуть систему несколькими путями:

1. Через трещину в мембране расширительного бачка. Вытекший теплоноситель остается внутри бака, поэтому протечка является скрытой. Для проверки нужно прижать пальцем золотник, через который производится подкачка воздуха в расширительный бачок. Если из него потечет вода – предположение можно считать подтвержденным.
2. Через предохранительный клапан при закипании теплоносителя в теплообменнике котла.
3. Через микротрещины в приборах (с особенным вниманием нужно отнестись к местам, пораженным ржавчиной) и неплотные соединения.

Из теплоносителя выделился воздух, который затем был удален через автоматический воздухоотводчик

В этом случае давление падает вскоре после заполнения системы. Чтобы не сталкиваться с такими проблемами, воду перед заливкой в отопительный контур следует подвергать деаэрации, которая снижает количество растворенного воздуха в 30 раз. Также очень важно выполнять заполнение медленно, снизу и только холодной водой.

В системе отопления присутствуют алюминиевые радиаторы

Вода, которая контактирует с алюминием, распадается на составляющие: кислород вступает в реакцию с металлом, образуя окисную пленку, а выделившийся при этом водород удаляется через автоматический воздухоотводчик.

Данное явление наблюдается только в новых радиаторах: как только вся поверхность алюминия будет окислена, реакция разложения воды прекратится.

Пользователю нужно будет восполнить недостаток теплоносителя, и бороться с этой неприятностью больше не придется.

Причины резкого возрастания давления

Причин, обуславливающих чрезмерный рост давления, также может быть несколько:

1. Закипание теплоносителя в котловом баке (такое иногда происходит в твердотопливных котлах, тепловую мощность которых нельзя уменьшить слишком быстро).
2. Образование труднопроходимого участка, например, из-за появления воздушной пробки, зарастания труб накипью или засорения фильтра. Перед таким участком возникает подпор, давление в котором может оказаться слишком большим.

Возможен износ прокладки в подпиточном клапане или его заклинивание, вследствие чего давление в отопительном контуре достигает того же значения, что и в системе водоснабжения.

Методы контроля

За давлением в системе следят при помощи манометров. Их следует устанавливать в таких точках:

1. На входе в котел и на выходе из него (современные отопители имеют встроенные манометры).
2. В низшей и наивысшей точках системы (для домов в несколько этажей).
3. В зонах разветвлений: после тройников, в коллекторах, после двух- и трехходовых клапанов.

Манометры позволяют контролировать давление визуально. А для его сброса при критическом значении применяются предохранительные клапаны. Такое устройство в обязательном порядке устанавливается на трубопроводе подачи сразу после котла – через него сбрасывается рабочая среда при ее закипании в теплообменнике.

Обычно этот предохранительный клапан относится к т.н. группе безопасности, в которую помимо него входят манометр и автоматический воздухоотводчик. Кроме того, сбросными клапанами оборудуются мембранные расширительные бачки.

Помимо сбросных клапанов применяются перепускные. Такой клапан устанавливается на байпасе, по которому теплоноситель можно пустить в обход контура.

Если где-либо в контуре образуется засор или воздушная пробка, и из-за этого на предыдущем участке возникает подпор (повышенное давление), перепускной клапан срабатывает. Насос начинает прокачивать теплоноситель через малый контру «котел – байпас – насос — котел».

Без такого предохранителя насос из-за образования подпора работал бы с перегрузкой и вскоре вышел бы из строя.

Для обеспечения надлежащего давления теплоносителя в системе необходимо поддерживать правильное давление в воздушной камере расширительного бачка. Обычно оно составляет 1,5 атм. При меньшем значении может случиться разрыв мембраны, при большем – вырастет и давление теплоносителя.

Проверка герметичности

Для проверки герметичности трубопроводов выполняют процедуру, называемую опрессовкой.

Суть ее состоит в следующем:

1. К опорожненной системе через специальный патрубок подключается опрессовщик – насос с манометром.
2. В систему нагнетается воздух, пока его давление не превысит на 20% рабочее давление в системе отопления.
3. На несколько часов систему оставляют под давлением. Если оно падает, значит система негерметична. Обнаружить места утечек можно по шипению воздуха или при помощи мыльной пены, которая наносится на соединения.

Опрессовку систем отопления частных домов, со сравнительно небольшим объемом, можно выполнять посредством недорогих ручных опрессовщиков.

Возможные неисправности и работы по устранению

Значительные перепады давления в системе отопления при изменении температурного режима работы котла могут быть обусловлены неправильным расчетом объема расширительного бака и давления в его воздушной камере.

Утечки обычно обнаруживаются в местах резьбовых соединений и объясняются недостаточным количеством уплотнителя. Новичку будет легче добиться герметичности такого соединения при помощи уплотнительной нити «Танг ит Унилок». В случае некоторой «передозировки» она, не в пример пакле, не вызывает разрушения навинчиваемой детали.

В трубопроводах из полипропилена протечки зачастую возникают из-за нарушения технологии сваривания.

К примеру, некоторые пользователи сваривают трубы без муфты – просто встык.

Такое соединение весьма недолговечно и очень быстро разрушается под действием давления.

Неверно выполненные или бракованные соединения необходимо срезать и заменить качественными.

Если вода, использующаяся в качестве теплоносителя, не была обессолена, теплообменник со временем придется очищать от накипи. Для этого котел отсоединяют от контура отопления и промывают специальными реагентами, например, «Антинакипином». Такой промывке можно подвергнуть и всю систему отопления, но эту задачу ввиду ее сложности следует доверить профессионалам.

Пружинные предохранительные клапаны могут залипать, поэтому их периодически нужно открывать принудительно при помощи специального рычага.

Видео на тему

• Предыдущая записьЭлектрическое отопление дачного дома: виды электрообогревателей и и характерные особенности
• Следующая записьНорма температуры в квартире в отопительный сезон

Adblock
detector

в частном доме, с электрокотлом, газовым котлом, показатели

Владельцам частной недвижимости приходится самостоятельно контролировать работу автономного отопления своего жилища. Один из важных показателей, за которым необходимо периодически следить, — давление внутри греющего контура. От напора в трубах зависит эффективность обогрева и долговечность компонентов, входящих в отопительную систему.

Содержание

• 1 Какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа в частном доме с газовым котлом
• 2 Давление в системе отопления закрытого типа с электрокотлом: рабочие показатели
• 3 Что делать, когда показатели падают или повышаются
• 4 Полезные рекомендации по монтажу
• 5 Каким должен быть диаметр труб: степень износа

Какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа в частном доме с газовым котлом

Оптимальный показатель давления рассчитывают на этапе проектирования отопления. Требуемое значение для теплоносителя в закрытой системе складывается из двух составляющих: статического и динамического напора. Используют несколько единиц измерения для количественного выражения этого показателя, которые имеют определённую взаимосвязь между собой. Как правило, давление выражают в Паскалях (Па). Эта размерность принята в международной системе измерения. Реже используют метры водяного столба (м. в. ст.) и атмосферы (атм).

Статическое давление — напор, который создаёт неподвижная жидкость, находящаяся в трубах отопления. Оно зависит от этажности здания и конфигурации отопительного контура. Для расчёта этого показателя удобно пользоваться измерениями в м. в. ст. Чтобы узнать требуемый статический напор, измеряют расстояние в метрах между крайними точками отопительного контура в вертикальной плоскости. К полученному значению прибавляют 4-6 м.

Динамическое давление зависит от множества параметров, основные из которых – производительность циркуляционного насоса и конфигурация отопительного контура. Эти 2 критерия тесно связаны между собой и их точный расчёт определяет эффективность обогрева. Как правило, в проекте динамическое давление принимают от 5 до 20 м. в. ст. Но расчётное значение после монтажа может отличаться в большую или меньшую сторону. В первом случае будет наблюдаться перерасход электроэнергии насосом, во втором наиболее удалённые батареи могут плохо греть.

Давление в системе отопления закрытого типа с электрокотлом: рабочие показатели

Принцип определения расчётного напора для отопительного контура, в котором теплоноситель нагревается за счёт электричества, схож с расчётом для газового котла. Однако для электрокотла есть ряд отличий. Для нагревателя такого типа применяют другие материалы, способные выдержать более высокое давление, чем тонкостенный теплообменник газового котла, сделанный из цветного металла.

Важно! 

При конвертации систем измерения используют следующее соотношение: 10 м. в. ст. ≈ 1 атм ≈ 100 кПа.

Давление внутри отопительного контура должно отвечать двум требованиям: быть не больше значения, указанного для котла и других приборов, а также обеспечивать полноценную циркуляцию через все радиаторы. Последний критерий зависит от протяжённости труб, количества изгибов, отводов и других препятствий, создающих сопротивление движению потока теплоносителя.

Обычно для одноэтажных домостроений поддерживают гидростатическое давление в пределах 1 атм. Одновременно с этим перепад динамического напора не должен превышать 20 м. в. ст. При работающем насосе такие показатели обеспечат давление на «обратке» в пределах от 0,5 до 0,8 атм, а на подаче — 2,2-2,5 атм.

Что делать, когда показатели падают или повышаются

В процессе ввода в эксплуатацию, запуска после длительного простоя или во время работы давление в отопительном контуре может меняться.

Снижение или повышение напора происходит постепенно либо практически мгновенно. Последнее явление характерно для критического повреждения системы и сопровождается аварийным отключением котла.

Во время нагрева или охлаждения теплоносителя возможно незначительное (в пределах нормы) изменение давления. Обусловлено это несжимаемостью жидкости, которая увеличивает или уменьшает свой объём, получая или отдавая тепло. В закрытой системе, в которой излишкам воды некуда деваться, происходит повышение давления. Для компенсации этого явления устанавливают расширительные мембранные баки. В них воздушная прослойка играет роль демпфера: сжимаясь, она освобождает объём для излишков жидкости, а расширяясь, выталкивает теплоноситель обратно в систему. Это нормальный режим работы, который не требует вмешательства.

Критическое повышение или понижение давления может возникнуть, если мембранный бак повреждён. В этом случае нагрев теплоносителя останавливают вручную либо срабатывает автоматика, смонтированная внутри котла. Превышение напора предельного значения чревато разрывом трубопроводов или разрушением котла, радиаторов или арматуры. Слишком низкое давление может вызвать вакуум внутри системы, что также негативно скажется на целостности оборудования.

Чтобы во время эксплуатации не возникло критической ситуации, необходимо периодически проверять работоспособность мембранного бака. Для этого его на холодную отключают от магистрали, перекрывая запорный кран, и сливают теплоноситель. Подключают со стороны воздушной камеры автомобильный манометр (которым контролируют давление в шинах), проверяют степень накачки. Если значение выше или ниже рекомендуемого, его стравливают либо накачивают.

Важно! 

Критическое увеличение напора при исправном расширительном баке может возникнуть из-за открытого крана на линии подпитки. В этом случае давление в отопительном контуре будет соответствовать этому параметру в водопроводной сети.

Кроме плавного изменения напора, возможно его постепенное или резкое снижение. Такое происходит при разгерметизации системы и наличии утечек. В этом случае необходимо тщательно осмотреть отопительный контур и выявить места повреждений. Если видимых утечек нет, проверяют участки скрытой прокладки трубопроводов и состояние дренажных линий.

Полезные рекомендации по монтажу

К проектированию и монтажу автономной отопительной системы следует подходить ответственно и рационально: даже незначительные погрешности могут существенно снизить её эффективность. Тем, кто сомневается в своих силах, лучше воспользоваться услугами профессиональных монтажников. Если мастер уверен, что справится с работой, ему помогут несколько рекомендаций опытных монтажников:

1. Натяжные фитинговые соединения нельзя укладывать в пол и стены. Если без этого обойтись нельзя, оставляют свободные зоны для их размещения.
2. Ширина радиаторов должна быть в пределах 70% от протяжённости оконного проёма. Чтобы соблюсти это условие, изменяют толщину отопительного прибора, подбирая его теплопроизводительность.
3. Дымоход газового котла не должен проходить через помещения, в которых возможно длительное пребывание людей. Кроме того, дымовую трубу, проложенную снаружи здания, следует размещать не ближе 80 см к окнам.
4. Если в качестве теплоносителя используют незамерзающую жидкость, не рекомендуется использование секционных радиаторов. Низкая вязкость антифриза приведёт к появлению утечек.
5. Чтобы сэкономить энергоресурсы, можно установить программируемый комнатный терморегулятор. Прибор позволяет снизить до 40% энергии, расходуемой на отопление.

Для измерения давления устанавливают манометры на подачу и «обратку». Такая конфигурация позволят эффективно настроить систему и убережёт её от повреждения. Кроме того, по перепаду давления можно будет судить о степени засорённости водяного фильтра и всего отопительного контура в целом.

Каким должен быть диаметр труб: степень износа

Диаметр трубопроводов принимают или рассчитывают на этапе проектирования отопления. В основу расчёта заложена скорость движения теплоносителя, которая не должна превышать 2 м/с. Превышение этого показателя приведёт к перерасходу электроэнергии и появлению шума в трубопроводах. Зная примерную скорость, рассчитывают проходное сечение труб и принимают ближайший больший типоразмер из доступного сортамента. Расчёт проводят для каждого участка отдельно, а значит, наиболее удалённые радиаторы подключают меньшими трубопроводами.

При определении диаметра труб учитывают их степень износа. Этот параметр влияет на гидравлическое сопротивление стальных трубопроводов, что вынуждает проектировщиков вводить соответствующие поправки. Шероховатость внутренней поверхности полимерных и металлополимерных труб со временем практически не меняется. Для этих материалов степень износа при расчёте не учитывают.

В закрытых отопительных контурах возможно изменение давление теплоносителя. Это может быть вызвано физическими процессами или нарушением в работе системы. В последнем случае потребуется ревизия оборудования, чтобы нежелательное отклонение не привело к повреждению котла или его обвязки.

Давление в котле или давление в системе

Давление в вашем котле или в системе центрального отопления может оставаться нормальным в течение многих лет, но когда оно падает (или поднимается слишком сильно), вам нужно знать, что делать дальше!

Давление котла или давление в системе центрального отопления?

Давление в котле и давление в системе центрального отопления — это одно и то же. Домовладельцы обычно называют это давлением котла, а инженеры-теплотехники называют это давлением системы центрального отопления.

Где проверить давление в котле и почему оно меняется

В системе центрального отопления в Великобритании и Европе давление в котле или системе центрального отопления обычно измеряется в барах. Один бар равен 14,5 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).
В течение многих лет системы центрального отопления имели «открытую вентиляцию» с питательным и расширительным баками (известными как F&E бак или напорный бак), обычно на чердаке. Почти все эти напорные баки были оснащены поплавковым клапаном (шаровым краном), который автоматически доливал воду в систему центрального отопления по мере необходимости.

Аналоговый манометр. Красный указатель является всего лишь рекомендуемым индикатором давления и, возможно, был перемещен. Черная стрелка показывает фактическое давление в системе. При холодной системе отопления давление должно быть в пределах от 1 до 1½ бар

При выключенной системе отопления единственным давлением в котле и радиаторах было давление от веса воды выше этой точки (статическое давление). Чем выше располагался напорный бак над радиаторами, котлом и трубопроводами, тем выше было статическое давление. В типичном доме уровень воды в напорном баке может быть примерно на 18 футов (5,5 м) выше самой нижней трубы в системе отопления, поэтому максимальное давление будет немногим более 0,5 бара (полбара).

За последние 20 лет в домах стали устанавливать все больше и больше комбинированных котлов, а также ряд некомбинированных котлов закрытой системы. За очень редкими исключениями, в системах центрального отопления с комбинированными или системными котлами не используется напорный бак. Система центрального отопления герметична (закрыта) и находится под давлением, обычно от 1 до 1,5 бар (холод). Это давление является давлением котла.

Когда система нагревается, вода расширяется, занимая больше места. Давление в котле немного повысится, обычно до половины бара. Положение циркуляционного насоса в системе также может немного изменить давление на манометре.

Иногда в одной системе отопления используются два манометра. Система центрального отопления может иметь котел внизу и отдельный расширительный бак и наполнительный контур наверху. В этом случае может быть манометр котла, встроенный в котел внизу, и отдельный манометр наверху, рядом с расширительным баком и наливным контуром. Они оба измеряют давление в системе центрального отопления.

Если заправочная петля находится наверху, там находится манометр наверху, чтобы вы могли считывать давление во время заполнения системы. В противном случае вам пришлось бы, чтобы кто-то внизу считывал показания манометра котла.

При наличии двух манометров их показания могут различаться, но они должны быть достаточно близкими, примерно в пределах 0,3 бар. Причина, по которой они не читают одинаково, может быть отчасти в том, что они дешевы и не очень точны, но также и в том, что они находятся на разных высотах в системе. Вы ожидаете, что манометр, который находится ниже в системе, будет показывать немного выше, потому что над ним больше веса воды. Если датчики находятся на расстоянии 5 метров друг от друга (по вертикали), разница между ними должна составлять около 0,5 бар.

Манометр котла Worcester Greenstar. Давление никогда не должно быть в красных зонах, независимо от того, горячая система или холодная.

Герметичные системы центрального отопления всегда должны иметь манометр (обычно круглый, аналоговый, циферблатный, но иногда цифровой манометр с дисплеем на котле).

Некоторые датчики имеют две стрелки, одну красную и одну черную. При наличии двух стрелок обычно черная стрелка показывает фактическое давление в котле. Красный указатель просто установлен, чтобы показывать нормальное установочное давление. Если красный указатель можно повернуть, чтобы изменить его положение, игнорируйте его. В любом случае, он может указывать не в том месте. Здесь важен указатель, который вы не можете изменить напрямую (обычно черный).

Многие манометры, например, на пароконвектомате Worcester Greenstar, имеют только одну стрелку. Указатель должен находиться в зеленой зоне. Если зеленая зона узкая, давление должно быть немного выше ее, но не выше 2,5 бар.

Зеленая зона на манометре котла Worcester Greenstar на картинке – широкая зона. При этом указатель всегда должен быть зеленым. Котел может перестать работать, если давление в системе упадет в красную зону до нуля.

Если давление в бойлере поднимается в противоположную красную зону, до 3 бар или выше, возникает проблема, которую необходимо найти и устранить. Подробнее об этом ниже.

Комбинированные (комбинированные) котлы и котлы с закрытой системой всегда должны иметь предохранительный клапан сброса давления. Этот клапан открывается, чтобы слить воду из системы через предохранительную трубу, если давление в котле (давление в системе центрального отопления) становится слишком высоким.

Предохранительный клапан сброса давления на 3 бар с манометром системы, прикрепленным, но направленным в сторону

Эти предохранительные клапаны обычно настроены на выпуск воды, если давление поднимается выше 3 бар. В домах, которые не являются частью системы центрального отопления, есть и другие предохранительные клапаны. Эти клапаны могут работать при более высоком давлении, а в жилых помещениях они обычно устанавливаются на невентилируемых баллонах с горячей водой. Однако для предохранительных клапанов в котлах и бытовых системах центрального отопления в Великобритании и Европе нормой является 3 бар.

Большинство предохранительных клапанов (предохранительных клапанов) на 3 бара имеют красный колпачок (иногда они могут быть черными). Поворот колпачка поднимает клапан с внутреннего седла и выпускает воду по предохранительной трубе. Это снижает давление, но вы не должны использовать этот метод для преднамеренного снижения давления, если только это не экстренная ситуация. Вместо этого найдите сливной кран в системе.

Если клапан на 3 бара срабатывает либо автоматически из-за того, что давление в котле стало слишком высоким, либо вручную путем поворота красной крышки, седло клапана или резиновое уплотнение клапана может быть загрязнено мусором, переносимым с водой системы центрального отопления.
Если седло или уплотнение загрязнятся, предохранительный клапан не сможет правильно закрыться, и тогда его необходимо будет заменить.

Однако в аварийной ситуации, когда из котла или системы центрального отопления протекает вода, самый быстрый способ сбросить давление в системе может состоять в том, чтобы повернуть красную крышку. Вам, вероятно, придется заплатить, чтобы заменить предохранительный клапан, но вы можете предотвратить более значительный ущерб.

Количество воды, которое необходимо слить для сброса давления в котле с 3 бар до нуля, обычно не превышает 10-15 литров. Как только давление упадет, большинство утечек будут капать очень медленно, а может и не капать вообще.

Еще одна модель предохранительного клапана на 3 бара. Поворот красного колпачка вручную открывает клапан и позволяет воде системы отопления выйти из предохранительной трубы

. Красная колпачок может иметь разную форму, но обычно он имеет рифленую (ребристую) форму для облегчения захвата. В некоторых предохранительных клапанах на 3 бара используется рычаг, обычно красного цвета. Вы поднимаете рычаг, чтобы открыть клапан и сбросить давление.

Нормальные изменения давления в котле

При нормальной работе давление в котле изменяется. Когда система холодная и выключена, мы ожидаем, что давление будет между 1 и 1,5 бар. Чуть ниже этого или чуть выше – не проблема. Когда включается насос, давление может немного повышаться или понижаться. Этот эффект мгновенный, и это не проблема. Будет ли это небольшое повышение или небольшое падение, зависит от направления насоса и его расположения относительно манометра.

По мере нагревания системы давление должно медленно повышаться. К тому времени, когда система полностью прогреется, подъем обычно составляет до половины бара. Это повышение должно быть медленным и прогрессивным, занимая столько времени, сколько требуется системе для достижения полной температуры, обычно от 15 до 30 минут.

Величина нормального подъема давления зависит от системы. Он связан с размером системы (количество воды в ней содержится) и размером расширительного бака, который должен присутствовать во всех герметичных системах. Мы не ожидаем, что повышение давления в котле между холодным и горячим будет более чем на полбара.

Если повышение давления из-за холода быстрое и превышает полбара, обычно это проблема. Если рост больше 1 бара, почти наверняка есть проблема. Мы подойдем к этому немного позже, но сначала полезно понять, почему происходит нормальное повышение давления.

Как работают расширительные баки центрального отопления

Вода расширяется при нагревании. В старомодной системе с открытой вентиляцией и напорным баком расширяющаяся вода просто немного отступала в напорный бак, слегка повышая уровень. В герметичной системе расширяющаяся вода может привести к разрыву труб, радиаторов или бойлера, поэтому расширение необходимо компенсировать. Это делается путем установки расширительного бака в систему. (Расширительные баки также называют расширительными камерами.)

Расширительный бак представляет собой камеру с гибкой диафрагмой из бутилкаучука посередине. С одной стороны диафрагмы находится вода системы центрального отопления; с другой стороны — газ, либо воздух, либо азот (для удобства будем считать, что это воздух). При изготовлении воздушная сторона накачивается примерно до ¾ бара для расширительного бака, установленного внутри котла, или до 1½ бара для вспомогательных расширительных баков (это дополнительные, внешние расширительные баки).

На расширительном баке установлен клапан автомобильного типа (клапан Шредера), позволяющий накачивать воздушную сторону. Когда воздушная сторона расширительного бака накачивается на производстве, резиновая диафрагма прижимается прямо к другой стороне расширительного бака, так что металлический бак наполняется воздухом. Затем расширительный бак подключается к системе центрального отопления.

Подключение к системе центрального отопления находится на водяной стороне резиновой диафрагмы.
Когда система заполнена водой и находится под давлением 1½ бар, резиновая диафрагма во внутреннем расширительном баке котла отодвигается примерно до середины расширительного бака (это возможно, поскольку такие газы, как воздух, могут сжиматься). Воздушный карман сжимается примерно до половины своего объема, а его давление удваивается, примерно до 1½ бар, чтобы соответствовать давлению воды.

Когда система нагревается, вода расширяется, и в расширительный бак поступает больше воды. Давление растет медленно и неуклонно по мере того, как диафрагма движется в сторону воздуха, немного сдавливая воздушный карман. Поскольку диафрагма гибкая, она движется так, что давление воздуха и давление воды остаются согласованными друг с другом. Тот факт, что воздушная сторона может быть пережата, предотвращает значительное повышение давления на водяной стороне, которое может привести к разрыву системы.

Где повысить давление в котле

Если вы можете найти руководство по установке и обслуживанию котла, оно обычно содержит схемы и подробные сведения о том, как повысить давление в системе. Способ заполнения также может быть указан в инструкции по эксплуатации. Если у вас есть инструкции, следуйте им, а не описанному ниже методу. Если у вас нет копии, попробуйте поискать в Google руководство по эксплуатации вашего котла. Часто можно найти бесплатную копию.

Производители котлов , а не , хотят, чтобы вы использовали умягченную воду для пополнения системы центрального отопления. (Мы тоже не знаем, почему.) Они имеют в виду воду, умягченную ионообменным (регенерированным солью) умягчителем воды. Мы не думаем, что они возражают против встроенных магнитных или электролитических ингибиторов образования накипи. Если у вас есть устройство для смягчения воды, переключите его на жесткую воду (байпасный режим), пока вы доливаете воду в систему центрального отопления.

Начните с проверки давления в холодной системе. Если давление ниже ¾ бара (0,75 бара), мы его увеличим до уровня где-то между 1 и 1½ бара.

Гибкий наливной шланг с металлической оплеткой, соединенный между двумя клапанами.

Герметичные системы заполняются с помощью наливной петли или какого-либо наливного соединения. К сожалению, существует много разных видов, и они могут выглядеть совершенно по-разному. Первоначально они имели форму гибкого шланга с металлической оплеткой, соединенного между двумя клапанами. Обычно они находились рядом с котлом, но не являлись его частью. Эти гибкие плетеные шланги все еще существуют.

В настоящее время заправочные патрубки встраиваются в котел как неотъемлемая часть, обычно доступ к ним осуществляется снизу котла. У многих есть два клапана, по одному на каждом конце звена. У некоторых есть «ключ», который необходимо вставить перед открытием заправочных клапанов и снять после их закрытия. Другие имеют подпружиненный рычаг, который при поднятии позволяет воде поступать в систему центрального отопления.

Водные правила предусматривают строгие правила подключения запасенной воды в системах центрального отопления к чистой водопроводной питьевой воде. Регуляторы предназначены для предотвращения любого риска попадания загрязненной воды обратно в водопроводную сеть. Наполнительную петлю или звено разрешается подсоединять только во время фактического процесса наполнения (или доливки) и сразу же после этого отсоединять.

Помимо возможности разъединения, узел должен иметь запорный клапан на каждом конце и двойной обратный клапан. Двойной обратный клапан представляет собой два обратных клапана на линии с контрольной точкой между ними. Устройства заливных звеньев, встроенные в котлы, должны быть спроектированы в соответствии с этими правилами.

Синий инструмент для заливки, прикрепленный к клапанам под котлом Ultracom 2 cxi. Зеленый воротник является частью заливной горловины, а желтый рычаг — нет; он изолирует газ

Был большой штраф за оставление контура заливной горловины подключенным. Примерно в 1990 году этот штраф составлял 400 фунтов стерлингов, и несколько установщиков были оштрафованы за то, что оставили контур на месте. Мы никогда не слышали, чтобы кто-либо из домохозяев был оштрафован, но правила применялись к ним в равной степени. Несколько лет спустя штраф был увеличен до 1000 фунтов стерлингов, но в последнее время мы не слышали о соблюдении правил.

Хотя мы понимаем необходимость защиты питьевой воды, правила всегда казались слишком чрезмерными. Если запорные клапаны на каждом конце закрыты, но контур остается подключенным, загрязненная вода должна будет проходить обратно через 2 закрытых клапана и 2 обратных клапана (против нормального направления потока).

Также почти всегда будет попытка перейти от системы с более низким давлением к системе с более высоким давлением (что невозможно без приложения дополнительной силы). Это более чем маловероятно, но если вы не хотите рисковать штрафом, отсоедините заливную петлю!

Слишком много времени ушло бы на то, чтобы просмотреть все методы наполнения различных производителей. Если у вас нет внешней плетеной петли-наполнителя, вам необходимо ознакомиться с Инструкцией по установке и обслуживанию производителя вашего котла. Эта информация также может быть указана в инструкции по эксплуатации вашего котла.

Для заполнения системы центрального отопления (или для повышения давления в котле) с помощью плетеной петли необходимо сначала подсоединить плетеный шланг с обоих концов. На каждом конце клапана в месте подсоединения шланга может быть завинчивающаяся крышка. В этом случае перед снятием колпачков и подсоединением шланга необходимо убедиться, что оба запорных клапана закрыты. Как только шланг подключен, вы открываете один клапан (на самом деле не имеет значения, какой именно). Затем, наблюдая за манометром, вы медленно открываете другой клапан.

Вы должны услышать шипение воды в системе. Когда давление в системе становится достаточно высоким, вы закрываете второй клапан, а затем первый клапан. Когда оба закрыты, вы отсоединяете наливной шланг в оплетке и устанавливаете на место все колпачки.
Если система центрального отопления уже заполнена водой и из нее удален воздух, требуется на удивление мало дополнительной воды, чтобы поднять давление с нуля до 1½ бара. Это зависит от размера системы центрального отопления, но в большинстве домов это всего около 10 литров.

Если в вашей системе центрального отопления используется внешний расширительный бак, а не встроенный в котел, количество воды, необходимое для повышения давления в котле с нуля до 1½ бара, может составлять всего литр. Это предполагает, что система центрального отопления уже была заполнена водой и воздух был удален. Причина, по которой при использовании внешнего расширительного бака может потребоваться меньше дополнительной воды, заключается в том, что внешние баки обычно изготавливаются с предварительным давлением 1½ бар.

Если давление в котле поднимается только до 1½ бар, при холодной системе вода не поступает в расширительный бак, так как давления воды недостаточно для сжатия воздуха внутри расширительного бака.
Однако по мере нагрева системы давление воды будет увеличиваться, и вода начнет поступать в расширительный бак, сжимая воздушный карман на другой стороне диафрагмы. При этом давление в котле немного повысится.

Если установлен внешний расширительный бак и давление в холодном котле составляет 1 бар, может наблюдаться быстрый рост давления в котле по мере нагрева системы. Это связано с тем, что при предварительном давлении 1½ бар расширительный карман во внешнем баке доступен только после того, как давление в котле достигнет 1½ бар. Как только давление в системе достигает 1½ бара, оно будет расти намного медленнее, так как большой воздушный карман во внешнем расширительном баке начинает сжиматься.

Если для замены вышедшего из строя расширительного бака котла был установлен внешний расширительный бак, мы бы предпочли, чтобы предварительное давление в новом баке было снижено до ¾ бара и 1 бара. Это поможет немного снизить максимальное давление в системе (в котле, радиаторах и трубопроводах).

Давление в бойлере остается слишком высоким

Если давление в бойлере остается слишком высоким, несмотря на слив воды из системы через сливной кран, это свидетельствует о неисправности. В этом случае следует проверить, куда сбрасывает воду предохранительная трубка от предохранительного клапана на 3 бара. Обычно это прямо снаружи через стену или во внутреннюю тарелку.

Тарелка представляет собой воронкообразную конструкцию, в которой вода проходит вниз по верхней трубе через воздушный зазор, а затем следует по другой трубе из здания или во внутреннюю дренажную трубу. Эти тарелки обычно имеют длину около 6 дюймов (15 см) и сделаны из черного пластика.

Если системная вода проходит через предохранительную трубу, а манометр котла постоянно показывает более 3 бар, несмотря на слив воды, возможны две причины: оставлен открытым или не полностью закрытым. В этом случае система постоянно пополняется. Клапаны наполнения должны быть закрыты, а петля отсоединена. Воду необходимо будет сливать до тех пор, пока давление в системе (холодной) не упадет примерно до 1½ бар. Если вода продолжает проходить через предохранительный клапан на 3 бара, а давление в котле падает, предохранительный клапан необходимо заменить.

Если наполнительный контур отсоединен, но давление в котле все еще остается слишком высоким, несмотря на то, что часть воды была слита из системы центрального отопления через сливной кран, вероятно, виноват пластинчатый теплообменник. Пластинчатые теплообменники являются вторичными теплообменниками. Котлы без комбинированной системы не имеют вторичных теплообменников, но почти все комбинированные котлы имеют.

Эта неисправность, которая вызывает постоянно высокое давление, является внутренней утечкой во вторичном теплообменнике (пластинчатом теплообменнике). Это теплообменник в котле, в котором системная вода отделена от чистой водопроводной воды рядом металлических пластин.

По сути, горячая вода системы (нагретая котлом) перекачивается через канал во вторичном теплообменнике. Чистая холодная водопроводная вода проходит по отдельному пути на пути к горячим кранам. Эти пути длинные и «свернуты» друг вокруг друга так, что их стенки всегда соприкасаются. Тепло проходит через стены, разделяющие проходы, так что вода центрального отопления косвенно нагревает водопроводную воду.

При протечке через стену между двумя путями водопроводная вода высокого давления попадает в магистраль системы отопления, повышая давление в системе отопления. Давление обычно повышается до чуть более 3 бар, что приводит к открытию предохранительного клапана.

Так как давление в системе отопления постоянно повышается из-за утечки, манометр держится на отметке около 3 бар и вода постоянно проходит через предохранительный клапан и из предохранительной трубы. В этом случае вторичный теплообменник (и, возможно, предохранительный клапан) необходимо заменить.

Сильные колебания давления в бойлере

Сильные колебания давления в бойлере вызваны выходом из строя или выходом из строя расширительного бака. Дополнительную информацию можно найти в нашей статье «Неисправности расширительного бака». Существует также временный обходной путь, позволяющий поддерживать работу центрального отопления в случае выхода из строя расширительного бака, по крайней мере, до тех пор, пока вы не замените его.

Давление в бойлере падает, но не достигает высокого уровня

Если при доливке давление в бойлере продолжает снижаться, но давление не колеблется ненормально, скорее всего, это предохранительный клапан на 3 бара. После срабатывания клапана, автоматически за счет повышения давления или вручную, он может не закрыться полностью. Поскольку клапан придется заменить, если он продолжит протекать, теперь нет ничего плохого в том, чтобы снова управлять им вручную, чтобы посмотреть, очистит ли он его.

Если повернуть красный колпачок, внутренний клапан поднимется с седла, и вода из системы потечет. Дальнейшее скручивание вызовет лязг, когда он упадет на свое место. Вы можете повторить это, повышая давление в котле по мере необходимости. Если после этого давление держится, вам повезло. Если нет, то нужно менять клапан.

Давление в котле продолжает падать

Если давление в вашем котле продолжает падать, несмотря на доливку, есть 3 места, где можно посмотреть:

Вода видна, когда она проходит через поддон из верхней трубы в нижнюю

Первая это вода, проходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу. Обычно это сбрасывает воду снаружи, где она видна. Следуйте по маршруту предохранительной трубы от предохранительного клапана с красной крышкой.
Иногда предохранительная труба заканчивается канализационной трубой внутри дома. В этом случае должна быть установлена ​​чашечная посуда.

Тарелка представляет собой воронку, позволяющую видеть протекающую воду. Вода, проходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу, является наиболее распространенной причиной потери давления.

вторая причина потери давления в котле встречается очень редко. В конденсационных котлах при негерметичности внутренней стенки теплообменника системная вода может попасть в отстойник для конденсата и выйти через конденсатную трубу. Мы видели, как это произошло однажды, с котлом Greenstar Ri, которому было более 8 лет. Производители, Worcester Bosch, отлично справились и заменили теплообменник бесплатно.
Неконденсационный котел может протечь таким образом. Если есть очень медленная утечка из теплообменника в камеру сгорания, она может испариться, не проявляясь снаружи. Давление в системе будет постепенно снижаться. Осмотр камеры горелки должен показать это.

Третьей причиной потери давления является внутренняя утечка в системе из котла, органов управления, радиаторов или трубопроводов. Если давление в котле падает, и вы не видите, куда оно уходит, нужно искать! Утечки наверху обычно проявляются на потолках внизу. Однако, если полы наверху бетонные, просачивающаяся вода может пройти к краям и вниз через полость стены, не показывая себя.

Если не видно, скорее всего протечка под полом. Если полы твердые или их нельзя поднять, это большая проблема, но есть компании по обнаружению утечек, которые специализируются на их обнаружении.
Даже если вы видите, что вода благополучно уходит наружу, не поддавайтесь искушению просто доливать воду. Это плохая идея.

Пресная вода разбавляет ингибиторы коррозии в системе. Он также приносит свежий растворенный кислород, который воздействует на котел и радиаторы.
В районах с жесткой водой пресная вода также приносит свежий растворенный известковый налет. Это осаждается в самой горячей точке системы отопления, в вашем котле.

Котел может очень быстро стать тревожно шумным, так как известковый налет заставляет котел кипеть.

Если при доливке недостаточное давление в системе поднимается

Очень редко мы сталкиваемся с системами, в которых заправочный патрубок (наполнительный контур) не поднимает давление в котле до желаемого уровня. Мы слышим шипение воды, но оно замедляется и останавливается, хотя клапаны наливной петли открыты. Если это происходит, то обычно это происходит из-за того, что давление холодной воды в водопроводе в вашем доме слишком низкое, чтобы поднять давление выше.

Если вы можете получить давление выше ¾ бар (0,75 бар) при холодной системе, это не должно быть проблемой. Если он даже не поднимается так высоко, попробуйте долить ночью, когда давление в водопроводной сети может быть выше. Ночью давление в водопроводной сети часто выше, потому что меньше людей берут воду из магистрали.

Если вы по-прежнему не можете добиться достаточно высокого давления, проверьте, не установлен ли в сети редукционный клапан, настроенный на слишком низкое значение. Кроме того, позвоните в свою компанию по водоснабжению и спросите. Они могут занять несколько дней, чтобы выйти, но они, как правило, полезны.

Обратите внимание: :

Мы будем рады, если вы сделаете отдельные копии этой статьи, но не копируйте ее на свой веб-сайт; ссылку на него.

Каким должно быть давление в вашем котле, когда он нагревается

Слишком высокое давление в вашем котле может привести к дорогостоящему ремонту.

Вот что вам нужно знать об управлении давлением в котле.

Манометр в котельной

Котлы могут сбить с толку тех, кто к ним не привык.

У них часто есть более неудобные детали, чем у нагревателя другого типа. Там даже манометр есть, а убегающие котлы чуть ли не пленочная арматура.

Если вы знаете, какое давление необходимо для работы вашего котла, вы лучше поймете, если у вас возникнут проблемы. Итак, вот краткое руководство по давлению в котле.

Идеальное давление в котле

Давление в вашем котле может быть либо слишком низким, либо слишком высоким по шкале давления. И то, и другое может привести к тому, что ваш котел не будет работать должным образом и выключится.

Чтобы найти оптимальное давление, обратитесь к руководству, прилагаемому к вашему котлу.

Но если это упущено, большинство котлов настолько похожи, что разница давлений между ними относительно незначительна. В любом случае обычное холодное давление котла должно составлять около 12 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).

Большинство манометров имеют зоны разного цвета. Если стрелка находится далеко за пределами зеленой зоны, особенно на верхней стороне, у вас проблема.

Диапазон изменения давления

Давление будет меняться, когда блок разжигает тепло. В большинстве случаев оно должно подняться примерно до 20 фунтов на квадратный дюйм, пока работает нагревательный элемент.

Это оптимально при нормальной температуре. Изменения давления на несколько фунтов на квадратный дюйм в ту или иную сторону могут быть вызваны атмосферными условиями.

Большинство котлов безопасны при давлении до 30 фунтов на квадратный дюйм, при котором уплотнения могут начать выходить из строя. Современные котлы не так опасны, как ранние паровые двигатели, но вы все равно можете повредить их и потребовать дорогостоящего ремонта.

Если ваш котел работает в диапазоне 12-30 фунтов на квадратный дюйм, вам ничего не угрожает. Но присмотритесь, если вы наткнетесь на верхнюю часть этого диапазона.

Исключения из диапазона PSI

Существуют исключения из общепринятых диапазонов давления, если вы живете в многоэтажном доме. Двух- или трехэтажный дом должен работать немного выше при 15 фунтов на квадратный дюйм или около того для двух этажей, а для трех требуется 18 фунтов на квадратный дюйм.

Вот почему так важно хранить руководства по эксплуатации оборудования. В противном случае профессионал может определить оптимальный диапазон вашего котла по номеру модели.

Для многоквартирных домов и других вертикальных установок требуется более высокое начальное давление в котле. Но так как обычный человек вряд ли столкнется с коммерческим котлом, то вопросами его давления всегда занимаются профессионалы.

Немедленное действие

Несмотря на то, что случайные взрывы котлов все еще происходят, современные котлы удивительно хорошо не выпускают пар и осколки, потому что давление стало немного выше.

По большей части действуйте быстро. Скорее всего, вы не в непосредственной опасности. Но нет ничего плохого в том, чтобы выключить систему, пока не будет произведен ремонт. Это меньше, чтобы избежать взрыва, и больше, чтобы ограничить дальнейший ущерб.

Отключения по высокому давлению

Высокое давление может возникнуть из-за слишком высокой температуры котла. Более высокое давление обычно вызывает автоматическое отключение.

Современные котлы имеют встроенные клапаны сброса давления. Обычно они срабатывают при давлении 30 фунтов на квадратный дюйм и выпускают избыточный пар, чтобы привести давление в норму.

Это также отключит питание вашего котла.

Это может варьироваться от «неудобного» до «усугубляющего» в зависимости от времени года и вашего местного климата. Если ваш срабатывает из-за высокого давления, выключите его, пока это не увидит профессионал.

С другой стороны, если вы находитесь в нормальном температурном диапазоне, но по-прежнему испытываете проблемы с исключительно высоким давлением, вам необходимо снять трубку.

Проблемы с низким давлением

Низкое давление приведет к тому, что котел не сможет достичь нужной температуры. В идеале система будет наполняться до 12 фунтов на квадратный дюйм, но вы можете сделать это вручную, если насос не работает. Таким образом, котел будет работать до тех пор, пока не приедет специалист.

Низкое давление обычно устраняется повторным повышением давления в котле. Возможно, вам все еще понадобится окончательное исправление, но насос, скорее всего, не работает, и вы можете выиграть время с помощью простой процедуры.

Профессиональная помощь

Важно знать, как давление вашего бойлера влияет на вашу систему. Все это может показаться сложным, но важно убедиться, что стрелка манометра остается на зеленом уровне.

Как и все оборудование, бойлеры рано или поздно выходят из строя, которые невозможно устранить в домашних условиях. Если у вас возникли проблемы с какой-либо частью вашей котельной системы, лучше всего вызвать профессионала.