Как с помощью электричества отапливать дом экономично. Монтаж водно-электрических теплых полов «XL PIPE». – Статьи о ремонте и строительстве – Диванди

Свой новый дом Иван Колясников и строил сам, и затем продумывал, как будет топить.

Иван Колясников

хозяин бани

Отсутствует газ, есть электричество. То есть, у нас несколько вариантов: , пеллетный котел, печка, конвекторы или теплые полы.

Дом двухэтажный, больше 200 квадратов, выполнен из блоков. Отбросив все опасные способы отопления, типа печка, Иван выбирал между конвекторами, теплыми полами и радиаторами. Последние довольно быстро были вычеркнуты из списка.

Иван Колясников

хозяин бани

Есть боязнь, что фитинги потекут или труба где-то повредиться. Если брать водяное отопление от котлов, то настораживает большое количество контуров для отопления, чего не очень бы хотелось.

Идея теплых полов, как основного источника отопления, Ивану приглянулась сразу. Среди таких систем известны водяные и электрические. Но, как известно, истина посередине. И на рынке недавно появилась третья группа теплых полов – водно-электрические.

Михаил Иванов

специалист по теплым полам

Система состоит из трубки греющей, которая, в свою очередь, состоит из сшитого полиэтилена с греющим кабелем, проложенным по всей длине, и залитым раствором антифриза.

В спальне ведется подготовка под укладку теплых полов. Она достаточно стандартная, но обязательная.

Михаил Иванов

специалист по теплым полам

Если пол не утепленный, то обязательно укладывается экструдированный полистирол, фольга и сетка. Если пол у вас утепленный, есть черновая утепленная стяжка, то достаточно положить подложку фольгированную, чтобы тепло максимально было направленно в комнату.

В доме Ивана устанавливают водно-электрическую систему, которая взяв от обоих аналогов лучшие свойства, исключили их недостатки.

Михаил Иванов

специалист по теплым полам

От чисто электрических отличается тем, что не боится запирания.

Запирание – на языке профессионалов означает заграждение нагревательной поверхности мебелью. Если кабель уложен под шкафом, то в этом месте он обязательно перегорит. Для водно-электрической системы запирание не страшно. И если в комнате будет сделана перестановка мебели, эта система все равно продолжит работать.

Иван Колясников

хозяин бани

Данная система заинтересовала по энергопотреблению, так как дом полностью находится на электричестве.

Небольшие затраты на расход электричества в водно-электрической системе связаны с эффектом пузырькового кипения, когда антифриз нагревается уже при 95 градусах.

В отличие от водных систем, где вода постоянно должна циркулировать, антифриз находится в покое, поэтому нагрев пола происходит равномерно. Между тем, неподвижность и замкнутость накладывает на систему некоторые особенности. Например, длина полиэтиленовой трубки может быть только определенного размера.

Михаил Иванов

специалист по теплым полам

Даже если у вас очень большое помещение, то можно выложить все системы одну за другой.

А еще нужно обеспечить систему запасом электрической мощности.

Михаил Иванов

специалист по теплым полам

Номинальная мощность системы, как и многие стандартные системы, имеет 140 ватт на квадарт. К примеру, если площадь дома 100 квадратных метров, значит надо 12-14 киловатт иметь. Потребление будет значительно ниже, но разовая пиковая мощность, когда все полы одновременно включились – это является ограничением.

Впрочем, там, где есть ограничение по мощности, эта проблема снимается путем установки реле токов приоритета. Иван Колясников установил водно-электрические полы в бане. В доме он планирует закончить монтаж системы за пару дней.

comments powered by HyperComments

Отопление двухэтажного дома теплый пол

Содержание

• 1 Отопление двухэтажного дома теплыми полами
• 2 Двухтрубное отопление двухэтажного дома также может быть исполнено по двум сценариям.
• 3 Монтаж системы отопления двухэтажного дома
• 4 Вопросы, возникающие при монтаже комбинированной системы отопления
• 5 Схема комбинированной системы отопления трёхэтажного дома
• 6 Комбинированная система отопления двухэтажного дома
• 7 Комбинированная система отопления трёхэтажного дома, выполненная по принципу «первично-вторичных колец»
• 8 Потребность в теплоносителе во вторичных кольцах и мощность отопительного котла
• 9 Как зависит устройство комбинированной системы отопления от вида отопительного котла?

Отопление двухэтажного дома теплыми полами

Помимо радиаторного отопления в доме может быть установлена такая система, как теплый пол, которая значительно комфорт вашей жизни. Но использовать теплый пол, как единственный источник тепла, тем более в большом двухэтажном доме, все-таки не желательно, так как достигнуть полноценного прогревания будет крайне проблематично. Мы рекомендуем прокладывать теплые полы в помещениях, где проблематично установить радиаторы, например, на мансардном этаже или в ванной комнате. Не менее важно предусмотреть теплые полы в комнатах с «холодным» напольным покрытием, например, в кухне, где чаще всего лежит плитка или в коридоре.

Отопление двухэтажного частного дома может отличаться не только по выбранным нагревательным элементам или наличию дополнительного насосного оборудования, но и по способу прокладки труб, по которым будем передвигаться теплоноситель. Это может быть однотрубная схема, при которой из котла выходит одна труба в качестве подающей горячий теплоноситель линии, и она же возвращается обратно к котлу вместе с остывшим теплоносителем. Однотрубная система отопления двухэтажного дома может быть выполнена двумя разными способами:

1. В первом случае подающая линия, выходя из котла, проходит по первому этажу и после последнего радиатора поднимается на второй, где также обвязываются все радиаторы, после чего обратная линия возвращается в котел. У такого способа реализации однотрубной системы отопления есть большой недостаток, который заключается в серьезном температурном перепаде теплоносителя. У теплообменника в котле происходит температурный шок из-за того, что на выходе температура теплоносителя очень высокая (порядка 80 градусов), а возвращается очень холодная «обратка» (порядка 35 градусов) — это очень губительно для котлов, например, чугунные теплообменники в напольных котлах могут лопнуть, а стальные деформируются.

2. Чтобы избежать большого перепада температур, необходимо разделить один большой контур двух этажей на два контура поэтажно. Но мало просто разделить отопление на два контура, чтобы теплоноситель циркулировал в нужном количестве, как по первому, так и по второму этажу, необходимо реализовать балансировку с помощью балансировочных вентилей и термометров, которые устанавливаются на обратной линии каждого из контуров.

Система считается сбалансированной, когда температура обратной линии обоих контуров совпадает.

Двухтрубное отопление двухэтажного дома также может быть исполнено по двум сценариям.

Тупиковая двухтрубная система — ко всем радиаторам, установленным в доме, подается теплоноситель одинаковой температуры равный температуре подачи, но при этом наблюдается большой перепад температуры обратки — между первым и последним радиатором — за счет изменения скорости теплоносителя между первым и последующими радиаторами. Для того, чтобы избежать такого эффекта, необходимо производить балансировку радиаторов, устанавливая на обратку запорные радиаторные вентили.

Двухтрубная система отопления двухэтажного дома может быть выполнена с попутным движением теплоносителя. Здесь также от котла отходит две трубы, каждая из которых выполняет свою функцию (одна подача, а вторая «обратка»), но в отличии от предыдущей схемы, здесь теплоноситель подающей и обратной линии двигаются в одном направлении.

Ни одна из систем, впрочем, как и двухтрубная с попутным движением теплоносителя, не отменяет установку на подающей линии терморегулирующего или термостатического вентиля, а на обратной линии запорного вентиля. Это очень пригодится в случае, если радиатор начнет подтекать или в доме будут производиться ремонтные работы. С помощью этих вентилей радиатор отрезается от всей системы, вы сможете слить воду и снять его, но вся остальная система при этом остается в рабочем состоянии, а значит в остальных комнатах будет по-прежнему тепло и уютно.

В условиях двухэтажного строительства, также рекомендуется устанавливать отдельно контур первого этажа и контур второго этажа с балансировкой.

Монтаж системы отопления двухэтажного дома

Установка отопительной системы всегда начинается с закрепления радиаторов под оконными проемами. К этому моменту стены дома уже должны быть подготовлены, то есть оштукатурены. После этого нужно приступать к разводке трубопровода, который будут подключены радиаторы. Если вы планируете укладку теплых полов, то для этого сейчас самое время. Поверх трубопровода радиаторного отопления прокладывается специальная терморегулирующая подложка, а уже поверх нее «улиткой» монтируется трубопровод теплых полов. Самый последний шаг — это монтаж котельного оборудования: установка котла и дымохода, через который будут отводиться продукты горения; подключение магистралей трубопровода к котлу, а также монтаж других инженерных систем, которые наверняка будут установлены у вас в доме, таких как, например, бойлер косвенного нагрева для обеспечения горячего водоснабжения.

Здесь мы разберём несколько схем, относящихся к комбинированным системам. И разберём, как это всё упростить, чтобы всё это работало без лишних расчётов и в то же время без ошибок.

Вопросы, возникающие при монтаже комбинированной системы отопления

В общем-то, технологии здесь те же, что в устройстве просто радиаторного отопления или водяного теплого пола, те же требования, то же оборудование… только усложняются схемы.

Может возникнуть вопрос: если дом двух- или трёхэтажный, и на каждом этаже вы хотите сделать теплый пол: как? Другой вариант: на одном этаже теплый пол, на другом — радиаторы. К тому же, вы хотите подключить бойлер косвенного нагрева. И вновь вопрос: как? Причина этого вопроса очевидна: дополнительные системы могут вести себя по-разному, без опыта довольно сложно что-либо предугадать заранее…

Ещё вопрос: как выбрать котел для комбинированной системы отопления и как правильно все устройства соединить меж собой?

Дальше рассмотрим несколько схем комбинированных систем отопления и на их примере ответим на поставленные вопросы.

Схема комбинированной системы отопления трёхэтажного дома

На схеме ниже показана система отопления двухэтажного дома с отапливаемым подвалом или цокольным этажом (или трёхэтажного дома):

В подвале (на цокольном этаже) и на первом этаже водяной теплый пол. На втором этаже — радиаторы. Ещё на первом этаже бойлер косвенного нагрева.

Обратите внимание, что на схеме подача к радиаторам на втором этаже более толстая, то же и обратка. Это не случайно: эта труба будет увеличенного диаметра, скорей всего, такого же, как диаметр выхода на самом котле, 50 мм. Но это предположительно, на самом деле, нужно просчитать гидравлическое сопротивление в системе, возможно, что и меньший диаметр трубы будет приемлем. Но, ещё раз: нужно считать. Потому что, если насос будет недостаточно мощным, он не сможет «продавить» теплоноситель до последних радиаторов, и они будут всегда холодными. Или же радиаторы будут работать нормально, зато тёплые полы… не будут теплыми. И всё опять-таки из-за неправильно подобранного насоса. В приведённых примерах выхода два: или меняем насос на более мощный или увеличиваем диаметр стояков или и то и другое.

Комбинированная система отопления двухэтажного дома

На следующей схеме два этажа с теплым полом (или первый этаж и подвал):

Обратите внимание: здесь циркуляционные насосы на каждой ветке. В том числе и на бойлер. Только все эти насосы стоят на подающей трубе, т. о., они как бы всасывают теплоноситель, поступающий от котла, и проталкивают его через теплый пол или бойлер. Система такая будет работать даже без общего насоса, который перед котлом.

Приведённая схема называется «первично-вторичные кольца» и, на самом деле, насос перед котлом не лишний. Почему? Чтобы ответить, вспомним ещё раз, что значит «первично-вторичные кольца», хоть об этом говорилось всего лишь в прошлой статье.

Участок «котел — подающая труба — обратка — насос — котел» — это первичное кольцо. В первичном кольце котел работает как бы сам на себя. Остальные петли — это вторичные кольца, которые разбирают теплоноситель из первичного кольца с помощью своих циркуляционных насосов. Циркуляционные насосы во вторичных кольцах подбираются по гидравлическому сопротивлению каждого кольца.

Можно подумать, что возникают лишние траты денег на дополнительные насосы. Но установив их, вы не будете бояться других ошибок, которые могут возникнуть при расчетах. И вам не нужно будет ставить на вторичные кольца толстую трубу, можно обойтись 25 мм, а то и 20 мм.

Комбинированная система отопления трёхэтажного дома, выполненная по принципу «первично-вторичных колец»

Ещё одна схема: то же, что в первом варианте, но добавились циркуляционные насосы для каждого кольца, как это было предложено во втором:

Всё сказанное для предыдущей схемы, справедливо и для этой.

Потребность в теплоносителе во вторичных кольцах и мощность отопительного котла

Ещё. В рассмотренных выше системах отопления у каждого вторичного кольца будет своя собственная потребность в теплоносителе. То есть, объём теплоносителя, нужный для одной ветки, не равен необходимому объёму теплоносителя для другой ветки. Оттого и скорость теплоносителя в разных ветках будет разной. Но котел-то может пропускать только строго определённый объём теплоносителя через себя!..

Очень грубо можно считать, что если мощность котла, например, 30 кВт, то он пропускает 30 л/минуту. Но первому кольцу, возможно, нужно 10 л/мин., второму кольцу тоже 10 л/мин., третьему 12 л/мин., четвёртому — 15 л/мин. Итого, четырём кольцам суммарно требуется каждую минуту 10 + 10 + 12 + 15 = 47 л теплоносителя. А котел, как было сказано, способен пропустить через себя 30 л в минуту. Выход — установить гидрострелку:

Вообще, любую сложную систему можно успешно замутить, применив показанную здесь схему: первично-вторичные кольца + гидрострелка.

Вместо «первично-вторичных колец» можно установить гидравлический коллектор, как на следующей схеме:

От этого коллектора отходят, как и полагается, подающие трубы на каждую систему (на приведённой схеме это: радиаторная система, теплый пол, теплые стены и бойлер косвенного нагрева). На каждой подаче установлен свой циркуляционный насос.

На первый взгляд схема сложная, но упрощается за счёт гидрострелки и коллектора.

Ну и наконец…

Как зависит устройство комбинированной системы отопления от вида отопительного котла?

То, как соединяются между собой водяной теплый пол и радиаторы, а также подключается котел, бойлер косвенного нагрева и прочее дополнительное оборудование, зависит от того, какой у вас котел: с насосом или без. И есть следующие варианты подключения.

1. Если котел мощностью до 30 кВт (настенный или напольный, не важно) со своим насосом, то понадобится гидрострелка. Это потому, что в такой системе отопления будет несколько насосов (на радиаторы, на теплый пол, на бойлер — на каждый контур). Благодаря гидрострелке, каждый контур возьмёт, сколько ему надо.

2. Если котел мощностью до 30 кВт без насосов, то такой котёл подключается напрямую к коллектору, минуя гидрострелку (или без неё совсем). В таком случае насосы каждого контура будут тянуть на себя столько теплоносителя, сколько нужно. За этим будет следить термостат котла, и котёл будет включаться лишь по необходимости, что даст экономию энергоресурсов.

3. Если мощность котла больше 30 кВт, то для подключения нужен бак-аккумулятор, а не гидрострелка. Бак-аккумулятор большого размера (в отличие от гидрострелки) и его объём выбирается 40 л на 1кВт мощности котла. Именно так: при мощности котла, например, 50 кВт бак-аккумулятор должен иметь объём 50*40=2000 литров или 2 м3. К баку подключается распределительный коллектор (часто компланарный, магистральный). Вместо бака-аккумулятора можно поставить бойлер косвенного нагрева — тоже соответствующего объёма.

Гидрострелку и коллектор тоже нужно грамотно рассчитать в соответствии с мощностью. Как рассчитать гидрострелку, читайте здесь. Для домов площадью до 200 м2 можно обойтись без коллектора, только с гидрострелкой, к патрубкам которой подключаются контуры радиатороной системы, теплого пола, бойлера. Но для больших систем коллектор нужен (впрочем, при большом желании — или НЕжелании? — вместо коллектора можно обойтись просто тройниками в местах разветвления трубопровода).

В общем-то, в рамках приведённых схем сделать комбинированную систему отопления для конкретного дома вполне реально. Для тех же, кто хочет теплые полы лишь в одном небольшом помещении (санузле, коридоре, кухне, в небольшой комнате, например, на даче и т. п.) ещё одна статья впереди. Успехов.

комбинированная система отопления

Отопление 3-х этажного дома зимой – 💬 Комната отдыха

cj_rezz 16 декабря 2019 г., 19:06

#1

Мне любопытно узнать, какие средства автоматизации и устройства используют местные жители для эффективного обогрева своих трехэтажных домов зимой.

У нас есть 3-х этажный дом где:

• весь дом отапливается воздушной печью без зон, плинтусных обогревателей и т.д.
• у нас есть камин на природном газе на первом этаже и в подвале, который мы будем использовать, если мы находимся на одном из этих этажей, и мы хотим, чтобы там было теплее
• мы редко пользуемся подвалом, поэтому форточки у нас приоткрываются, чтобы большая часть теплого воздуха направлялась на основной и верхний уровень
• двое наших маленьких детей спят наверху с закрытыми дверями ночью

Большую часть времени в течение дня мы проводим на первом этаже, где находится термостат, а контроль температуры там хороший. Если нам случится включить камин на первом этаже, я настрою потолочный вентилятор в этой комнате, чтобы он также включил циркуляцию воздуха.

Ночью температура немного снижается, но из-за этого в спальнях наверху становится еще холоднее, что я и пытаюсь исправить.

У меня есть гнездовой термостат, и я попытался установить один из их дистанционных датчиков в одной из спален наверху, но это приводит к тому, что на первом этаже становится невыносимо жарко.

Я также экспериментировал с тем, что hubitat включает вентилятор в печи, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в доме, если температура наверху более чем на 1,5 градуса C выше или ниже температуры основного пола. В зависимости от дня это правило будет выполняться от 2 до 8 раз (термостат гнезда может работать только в течение заранее определенного периода времени, который я установил на час). Но я начал думать, что это может быть контрпродуктивно, так как может быть более холодный воздух из подвала.

Я думал о том, чтобы, возможно, использовать некоторые из проницательных вентиляционных отверстий, но в зависимости от того, сколько я использовал, это может быстро дорого обойтись, и в этот момент может иметь смысл рассмотреть возможность включения зон в нашу систему отопления, если это вообще возможно.

сигнал 15 16 декабря 2019 г., 20:15

#2

Будьте осторожны с решениями для зонирования, такими как вентиляционные отверстия Keen, или даже с закрытием слишком большого количества регистров вручную. Вы можете повредить печь, если статическое давление слишком высокое.

У меня две печи. Обычно один обогревает нижние уровни, а другой — верхние. Но в этом доме один обогревает все три уровня восточной стороны дома, а другой обогревает все три уровня западной стороны дома.

Я мало что делаю для автоматизации. Я постоянно оставляю вентилятор печи включенным, что позволяет поддерживать постоянную температуру в разных комнатах и ​​на разных уровнях. Я настоятельно рекомендую сделать это. Поскольку все спальни находятся на разных уровнях с западной стороны, а общие зоны — с восточной, у меня есть несколько странных графиков. Ночью я повышаю температуру со стороны спальни дома и понижаю со стороны общей зоны дома. Днем все наоборот.

Кроме того, холод в подвале спасает вас от чего-нибудь? Я сомневаюсь в этом. Если вы обогреваете свой подвал, это тепло будет подниматься по остальной части дома, и тогда вы также не будете втягивать холодный воздух из подвала, когда оставите вентилятор включенным.

На моем месте я бы сделал следующее:

• Одолжить/арендовать/купить тепловизионную камеру и посмотреть, где происходит утечка воздуха или где у вас плохая изоляция стен и потолков. У меня есть камера Seek Thermal, она потрясающая.
• Включите вентилятор на 100% времени. Ваша плата печи может иметь возможность запускать вентилятор на более низкой скорости, когда термостат не требует нагрева или охлаждения. Это сэкономит немного денег на электричестве.
• Полностью откройте все вентиляционные отверстия, включая подвал. Начните ограничивать те в комнатах, в которых жарче, чем в остальных. В идеале вам нужно, чтобы кто-то отбалансировал вашу систему с помощью балометра, который почти никогда не используется в жилых помещениях ОВКВ, но может оказать огромное влияние на комфорт и экономию энергии. Найдите кого-нибудь, кто сертифицирован Национальным институтом комфорта (NCI). У них на сайте есть поиск.

У меня были те же проблемы, что и у вас, в моем нынешнем и последнем доме, и с этого я и начал. Сейчас дела обстоят неплохо. Предыдущие владельцы моего нынешнего дома тратили более 700 долларов в месяц на отопление в самые холодные месяцы. Мой самый высокий счет был около 220 долларов, и я поддерживаю дома в среднем на 10 градусов теплее, чем они (я держу его на уровне 70-72, их графики термостата настроены так, чтобы он не превышал 62). Но большая часть моей экономии средств, вероятно, была связана с герметизацией утечек холодного воздуха и установкой дополнительных 2 футов изоляции на чердаке.

Кроме того, у меня есть увлажнитель на одной из моих печей, и у него есть байпас, который рециркулирует горячий воздух обратно в увлажнитель для сбора влаги, а затем возвращает его обратно в воздух. Эти обходы неэффективны, и я думаю, что они даже запрещены в CA. Что касается меня, я купил электромагнитный 6-дюймовый автоматически закрывающийся демпфер в ближайшем коммерческом магазине HVAC. Я подключил его к проводам увлажнителя, поэтому он открывается только тогда, когда система требует влажности.

1 Нравится

М874585684875 16 декабря 2019 г., 23:39

#3

cj_rezz:

возможно, имеет смысл рассмотреть возможность включения зон в нашу систему отопления, если это вообще возможно

Да, конечно, но это тоже будет дорого. Вы не думали просто закрыть вентиляцию внизу на весь сезон? Не весь путь, только немного. Я должен сделать это весной и осенью. Весной мне приходится закрывать вентиляционные отверстия внизу и открывать наверху, потому что, когда термостат внизу показывает, что внизу прохладно, наверху все еще жарче, чем в аду. Осенью я должен сделать наоборот, закрыть верхний и открыть нижний, иначе наверху снова будет жарче, чем в аду, так как внизу намного холоднее (первый этаж близко к холодной земле и жара поднимается). Возможно, вам придется сделать то же самое с вашей системой, но я не понимаю, почему вам нужно делать это в обратном порядке. Я думаю, что наверху будет теплее.

cj_rezz 17 декабря 2019 г., 00:04

#4

Вы подняли несколько интересных моментов!

сигнал 15:

Будьте осторожны с решениями для зонирования, такими как вентиляционные отверстия Keen, или даже с закрытием слишком большого количества регистров вручную. Вы можете повредить печь, если статическое давление слишком высокое.

Я никогда не думал об этом слишком много, но вы, вероятно, правы в отношении причинения ущерба.

сигнал 15:

. Хранение в подвале действительно спасает вас от чего-нибудь?

Трудно сказать. Кажется контрпродуктивным обогревать помещение, которое вы не используете регулярно, но опять же, если система вытягивает холодный воздух из этой части дома для циркуляции, поскольку вы не можете закрыть вентиляционные отверстия, то, возможно, это непродуктивно. .

сигнал 15:

посмотреть, где происходит утечка воздуха или где у вас плохая изоляция стен и потолков

Дому всего 10 лет, и он кажется хорошо утепленным и совсем не сквозняком. Я думаю, что проблемы просто возникают из-за того, что горячий воздух поднимается, а зоны с термостатом не считывают только температуру на одном этаже.

сигнал 15:

Включите вентилятор на 100% времени. Ваша плата печи может иметь возможность запускать вентилятор на более низкой скорости, когда термостат не требует нагрева или охлаждения. Это сэкономит немного денег на электричестве.

К сожалению, наша печь имеет только одну скорость, и воздух, который она перемещает, довольно шумный, поэтому немного раздражает, что она работает 24/7, но я согласен, что это, вероятно, лучший способ сбалансировать температуру в доме, но это было бы требуют расходования энергии на обогрев подвала, которым мы не часто пользуемся. Было бы неплохо иметь вентилятор с регулируемой скоростью.

сигнал 15:

Увлажнитель

на одной из моих печей с байпасом, рециркулирующим горячий воздух

Это интересный момент. У меня также есть увлажнитель, и у него есть этот байпас. Никогда не думал, что это может быть неэффективно, но я понимаю, что вы говорите. Вы знаете, как называется деталь, которую я бы попросил, если бы попытался найти ее?

cj_rezz 17 декабря 2019 г. , 00:08

#5

М874585684875:

Вы не думали просто закрыть вентиляцию внизу на весь сезон?

Обычно я делаю то же, что и вы. Весной закройте вентиляционные отверстия внизу, так как нам не нужно делать в подвале еще прохладнее с помощью кондиционера. Затем слегка приоткройте зимой вентиляционные отверстия внизу, чтобы обеспечить некоторое отопление, но не настолько, чтобы расточительно полностью обогревать это пространство. Но @signal15 предполагал, что это вредно, поскольку создает слишком большое статическое давление?

М874585684875 17 декабря 2019 г., 00:12

#6

Можно…. вам просто нужно убедиться, что вы все еще получаете достаточный поток воздуха, чтобы не оказывать чрезмерного давления на двигатель вентилятора. Если это так, вы можете ускорить его износ, а также вызвать другие проблемы с вашей системой отопления. Моя система настолько негерметична, что я не могу получить слишком много давления. Так что я знаю, что я хороший. Мои вентиляционные отверстия также не образуют уплотнения, когда они закрыты … они все еще пропускают воздух.

cj_rezz 17 декабря 2019 г., 00:33

#7

Есть ли простой способ экспортировать температуру с моих датчиков через регулярные промежутки времени, а затем отображать эту информацию на графике, чтобы я мог отслеживать колебания температуры по всему дому с течением времени на основе изменения нескольких переменных, таких как вентиляционные отверстия, постоянно работающий вентилятор печи и т. д. ?

Я читал о таких системах, как influxdb, но это выше моего понимания. На самом деле все, что мне нужно сделать, это экспортировать в лист Google…

M874585684875 17 декабря 2019 г., 00:35

#8

Есть приложение для экспорта в гугл листы, но оно меня не очень порадовало. Самая большая проблема, с которой я сталкиваюсь при выполнении чего-то подобного, заключается в том, что мои датчики температуры являются просто «дополнительными», прикрепленными к моим датчикам движения и контакта. Я доверяю им настолько, насколько я могу их бросить. Кроме того, они измеряют температуру либо возле дверей/окон, либо в верхней части стены. Не лучший способ получить точные измерения температуры в помещении. Так что я никогда не преследовал это так сильно.

mpoole32 17 декабря 2019 г. , 2:36

#9

Это приложение от одного из партнеров Hubitat отлично работает для меня. Я позволяю электронной таблице собирать все данные, а затем анализирую их с помощью Filemaker. Если вы хорошо разбираетесь в электронных таблицах, вы можете выполнить почти все в электронной таблице.

1 Нравится

сигнал15 17 декабря 2019 г., 19:16

#10

cj_rezz:

Знаете ли вы, как называется деталь, которую я бы попросил, если бы попытался найти ее?

У меня есть Zonefirst RDS06.

1 Нравится

сигнал15 17 декабря 2019 г. , 19:20

#11

Итак, позвольте мне пояснить, почему повышенное статическое давление — это плохо. Это создает дополнительную нагрузку на двигатель вентилятора, но это также означает, что через теплообменник проходит меньше воздуха. Он может перегреться и треснуть. Мало того, что это дорого ремонтировать, так еще и угарный газ из-за этого может попасть в ваш дом и убить всех. Летом это может привести к обледенению катушки А.

Производитель печи должен указать максимальное статическое давление для печи. Это наверное в мануале. У меня есть измеритель статического давления, и когда я выполнял все свои настройки, я использовал его, чтобы убедиться, что я не превышаю их спецификации.

1 Нравится

ДжейсонДжоэл 17 декабря 2019 г., 21:04

#12

Насколько близко вы подошли к максимальному давлению?

Поскольку я проделал это на 8 различных системах ОВКВ (с вставным манометром), и пока я полностью не закрыл, например, >50% всех вентиляционных отверстий в системе, я не смог заставить его добраться даже до опасного места. Это было после проверки герметичности всего воздуховода, так что не похоже, что все вылилось куда-то еще.

Но я понимаю, что 8 точек данных – это не так много в схеме мира… И все 8 систем были почти новыми, так что, может быть, старые системы были спроектированы по-другому? Не знаю.

Но, судя по моему опыту, это не похоже на настоящую распространенную проблему… Хотя это, безусловно, может быть, и это реальная проблема, это не то, о чем я беспокоюсь, когда закрываю несколько комнат/вентиляционных отверстий.

1 Нравится

t30t28t16t12 17 декабря 2019 г., 21:35

№13

Если «сценарий закрытия вентиляционных отверстий, который убьет всех в вашем доме, имеет какие-либо преимущества, индустрия HVAC НИКОГДА не продаст вам регулируемую вентиляционную решетку.

2 лайка

Нават604 17 декабря 2019 г., 21:53

№14

Не уверен, как вы относитесь к портативному обогревателю, но вы можете иметь слюдяной электрический обогреватель только для спален.

1 Нравится

киловатт 17 декабря 2019 г., 23:32

№15

Вы когда-нибудь пытались сдержать чихание? Как будто.

1 Нравится

сигнал15 19 декабря 2019 г., 19:51

№16

ДжейсонДжоэл:

Насколько близко вы подошли к максимальному давлению?

Поскольку я проделал это на 8 различных системах HVAC (с вставным манометром), и если бы я полностью не закрыл, например, >50% всех вентиляционных отверстий в системе, я бы не смог добраться до опасного места.

Имейте в виду, что статическое давление измеряется между обраткой и подачей, а НЕ подачей воздуха в помещение. Таким образом, отсутствие обратных каналов, забитый фильтр и т. д. существенно повлияют на показания статического давления. Я не помню точных цифр, но на двух печах у меня и близко не было проблем. Однако на одном из них было уже довольно плохо даже при всех настежь открытых форточках. В конце концов я добавил 2 дополнительных возврата в коридоре по другую сторону стены, что значительно снизило давление и дало мне некоторое пространство для маневра, чтобы сделать некоторую балансировку. О, и я также немного поработал с листовым металлом и смог заменить фильтр толщиной 1 дюйм на фильтр толщиной 4 дюйма.

Это не идеально, но это настолько хорошо, насколько это возможно без надлежащего размера воздуховода, ведущего на верхний этаж. Один 8-дюймовый квадратный воздуховод питает шесть регистров 2×12. Я попробовал один из этих вспомогательных вентиляторов с короткозамкнутым ротором, которые крепятся сбоку воздуховода . .. пустая трата времени и денег. Это не дало никакой разницы. Вентилятор абсолютно ничего не делал. Единственные, которые работают, – это встроенные центробежные вентиляторы, которые используются в гроу-комнатах. Но они громкие, если вы не можете закрепить их на бетонной стене, и PITA для сопряжения с квадратным воздуховодом.0005

Суть в том, что если вы строите дом, выберите подрядчика по HVAC, который готов выполнить как ручной расчет J (теплопотери/приток), так и ручной расчет D (проектирование воздуховодов). Здесь, в Миннесоте, от жильцов не требуется делать это, чтобы получить разрешение, поэтому почти все используют «правило большого пальца», и это почти всегда НЕ идеально. В одном из моих прошлых домов у меня была печь на 75 тыс. БТЕ, а у моего соседа через улицу в точно такой же модели дома была печь на 150 тыс. БТЕ, которая все время включала короткий цикл. Когда мне пришлось заменить одну из моих печей в этом доме, я смог заменить печь на 120 тыс. БТЕ на модель на 60 тыс. БТЕ.

Теплый пол в качестве основного источника тепла

Когда домовладельцы начинают планировать проекты реконструкции, часто возникает вопрос, можно ли использовать электрические системы обогрева пола в качестве эффективного основного источника тепла для комнаты или дома, особенно когда узнают о доступности лучистого тепла.

Может ли теплый пол обогревать весь дом? Мы рады сообщить, что это абсолютно возможно, при правильном сценарии, что является захватывающей перспективой, особенно с учетом преимуществ лучистого тепла, заключающихся в отсутствии продувки воздухом (что снижает аллергию в помещении) и успокаивающем комфорте во всей комнате (отсутствие карманов холодного воздуха в вашем комната).

“Когда вы устанавливаете лучистое тепло на свой пол, теплый пол может действовать как большая поверхность нагрева, излучая тепло во всю комнату от пола вверх” 

  Click to Tweet

что стоимость установки системы лучистого отопления, как правило, будет меньше, чем стоимость воздуховодов, необходимых для добавления к существующей системе кондиционирования воздуха.

«Вместо того, чтобы перегревать комнату по периметру в надежде, что теплый воздух пройдет по всему пространству, прежде чем подняться, подогрев пола подает тепло снизу», — объясняет Джо Прови из This Old House в статье на BobVila.com. Это приводит к тому, что вся комната, включая мебель и предметы, нагревается лучистым теплом.

Однако, чтобы определить, будет ли эта цепная реакция эффективно нагревать помещение в качестве основного источника тепла, необходимо учитывать по крайней мере эти основные переменные, такие как 1) климат, 2) изоляция, 3) положение помещения (комнат) в дома, 4) имеются ли под комнатой цементные плиты или подполья, и 5) совместим ли тип напольного покрытия, которое вы хотите использовать в комнате, с требованиями лучистого тепла. Эти и другие переменные в совокупности будут определять потенциальную эффективность лучистого тепла в помещении.

1. Как отапливать комнату зимой?

Чем холоднее климат, в котором вы живете, тем более воздухонепроницаемой должна быть ваша комната, чтобы использовать лучистое тепло в качестве основного источника тепла. Насколько холодно зимой? Чем холоднее становится снаружи, тем более совершенными должны быть достигнуты все остальные переменные (герметичные помещения с минимальными потерями тепла и качественной изоляцией и т. д.), чтобы создавать и поддерживать необходимый уровень тепла с минимальными затратами. Расчет теплопотерь WarmlyYours всегда основывается на самом холодном месяце в году, чтобы гарантировать, что помещение будет оставаться теплым даже в эти несколько леденящих душу зимних дней.

2. Чем важна изоляция?

Качество изоляции помещения (помещений) играет важную роль в успешном использовании лучистого тепла в качестве основного источника тепла. В некоторых комнатах общая изоляция будет очень плохой, и это касается не только изоляции за стенами. Он включает в себя, насколько хорошо закрыты окна и двери, сколько окон, количество дверей или каминов и т. д. Например, солярии часто имеют большие окна, очень тонкие стены и большие потери тепла. В этих типах помещений электрический подогрев пола может не обеспечивать достаточную теплопроизводительность, чтобы поддерживать в помещении комфортную температуру 70 или 75 градусов, даже если установлена ​​изоляция. Рассмотрим сумму всех площадей изоляции в помещении. Если теплопроизводительность лишь немного ниже теплопотерь, то система лучистого обогрева пола WarmlyYours обычно может быть основным источником тепла в течение трех сезонов года. Однако могут потребоваться дополнительные источники тепла, такие как излучающая панель или переносной обогреватель, чтобы поддерживать в комнате желаемую температуру в самые холодные зимние дни.

3. Положение комнаты (комнат) в доме

Находится ли комната внутри дома без каких-либо внешних стен, выходящих на улицу? Это повлияет на то, сколько тепла вам нужно произвести, и на сколько произойдет потеря тепла. Как правило, небольшую площадь внутри дома, например ванную, можно легко обогреть, используя только подогрев пола. Кроме того, вам нужно спросить, расположена ли комната над цементной плитой или подпольем? Обычно они очень холодные и поглощают большую часть тепла. Пол не будет очень теплым, если не будут приняты особые меры, включая тип используемой изоляции. Мы рекомендуем добавить слой пробковой подложки (разновидность утеплителя) под пол. Узнайте почему в этом видео. Это значительно повысит энергоэффективность вашей системы электрического подогрева пола, и пол станет намного теплее.

4. Какое напольное покрытие лучше всего подходит для лучистого тепла?

Тип напольного покрытия, которое вы хотите уложить в помещении, повлияет на температуру, которую вы можете установить для лучистого тепла, и на то, как часто вам нужно включать его. При настройке температуры вашей системы напольного отопления вы должны обеспечить соответствие максимальной предельной температуре, установленной производителем напольного покрытия, если это применимо к вашему типу напольного покрытия. Из-за ограничений максимальной температуры, установленных некоторыми производителями напольных покрытий, некоторые типы напольных покрытий могут не служить оптимальным выбором в качестве основного или единственного источника тепла.

Различные продукты для обогрева пола с различной мощностью и вариантами покрытия

WarmlyYours также предлагает различные продукты для обогрева пола с различной мощностью на квадратный фут (от 11 Вт до 20 Вт). При планировании проекта, в котором напольное отопление будет основным источником тепла, можно использовать продукт с более высокой мощностью и максимально увеличить площадь покрытия, чтобы обеспечить максимально возможное количество тепла в помещении. От простых ковриков для небольших площадей, таких как перед раковиной, которые обеспечивают доступное покрытие и комфорт, до нестандартных ковриков для помещений неправильной формы, различные размеры и мощность помогут вам настроить систему лучистого обогрева пола в соответствии с вашими конкретными потребностями и бюджетом.

Кроме того, стоимость установки системы лучистого обогрева пола, как правило, дешевле, чем установка воздуховодов, связанных с новой печью. Стоимость установки обычно составляет от 3,75 до 5,75 квадратных футов в зависимости от размера работы. Однако это приблизительная оценка, и рекомендуется связаться с вашим местным торговым профессионалом, чтобы узнать стоимость в вашем регионе.

Пока вы взвешиваете все эти соображения, вы можете воспользоваться удобным онлайн-инструментом от WarmlyYours, чтобы быстро определить, может ли помещение, которое вы хотите нагреть, эффективно обогревать лучистым теплом — Калькулятор тепловых потерь.