• Эстетика алюминиевых конструкций
• Радиаторы стальные панельные
• Старый добрый чугун
• Радиаторы трубчатые стальные
• Современные биметаллические конструкции2
• Конвекторы встроенные
• Нагревательная труба
• Составление схемы отопления
  • Монтаж однотрубного
  • Тонкости организации двухтрубного отопления
• Выводы и полезное видео по теме

Разновидности систем отопления

В первую очередь дом можно отапливать с помощью автономной конструкции с принудительной или гравитационной (естественной) циркуляцией теплоносителя. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Кроме того, бывают ситуации, когда лучше использовать тот или иной сорт.

Преимущества и недостатки естественной циркуляции

Гравитационная откачка полностью основана на законах физики. Если говорить более конкретно, то теплоноситель движется по трубопроводу за счет разницы в весе охлажденной и нагретой воды.

Горячая жидкость имеет гораздо больший объем, но гораздо меньшую массу. Соответственно, она поднимается вверх по стояку, движется дальше по трубам, проложенным под уклон, и закачивается в радиаторы отопления, где и охлаждается.

Перед тем, как сделать окончательный выбор в пользу того или иного типа циркуляции жидкости в системе, необходимо рассмотреть плюсы и минусы каждого варианта обогрева

В список преимуществ такого решения следует включить простоту монтажа. Система естественной циркуляции работает гораздо дольше и стабильнее. При этом отсутствие насоса позволяет избавиться от лишнего шума и обеспечить независимость от наличия электричества.

Что касается недостатков, то такое решение можно использовать только при отоплении небольшого дома. Кроме того, в системе необходимо прокладывать трубы большого диаметра, что значительно увеличивает затраты на организацию системы отопления дома.

При выборе естественной циркуляции нужно ответственно подойти к монтажу – ошибки приведут к серьезному снижению скорости передачи теплоносителя

Отличительные особенности насосных систем

Для ускорения движения воды по трубам , он врезается в систему отопления. С его помощью можно перемещать носители практически без потери температуры. В результате деревянная постройка прогревается гораздо быстрее, что позволяет экономить немалую часть топлива.

Главное преимущество принудительной циркуляции в том, что площадь отапливаемого дома может быть практически неограниченной. При этом владельцу предоставляется возможность контролировать количество тепла и скорость работы насоса. Недостатками данного решения являются зависимость системы от наличия электричества и высокий уровень шума оборудования.

При установке теплового насоса можно использовать маленькие трубы. Это позволяет сэкономить на покупке сантехники

Виды теплоносителей

Для передачи тепла от генератора в отапливаемое помещение чаще всего используется вода, нагретая до определенной температуры и циркулирующая по трубопроводу.

На сегодняшний день это самое доступное и простое решение. Правильно и грамотно можно организовать высокопроизводительную систему, не требующую особого ухода.

Кроме водяного отопления, в частном деревянном доме используется:

• ;
• ;
• .

Также часто используется комбинированный вариант. Грамотно составленная схема дает возможность, не затрачивая больших средств, построить систему, которая за считанные часы полностью обогреет дом.

В случае использования воды в качестве теплоносителя ее необходимо предварительно отфильтровать. Это значительно увеличит срок службы отопительного оборудования.

Критерии выбора теплогенератора

На рынке просто огромный выбор – отечественные и зарубежные производители предлагают самые разнообразные модели. Из этого ассортимента покупатель с любым уровнем дохода сможет выбрать что-то для себя.

Чтобы не прогадать с покупкой котла, нужно проверить, какой вид топлива наиболее доступен в регионе. Также важно правильно рассчитать мощность оборудования.

Преимущества газовых агрегатов

Подавляющее большинство владельцев деревянных домов останавливаются на газовом оборудовании.

Популярность стенка обусловлена ​​и тем, что такое топливо во многих странах является одним из самых дешевых. Кроме того, с его помощью можно организовать полностью автономную и необслуживаемую систему отопления.

Список достоинств газовых котлов необходимо дополнить:

1. Высокий КПД . Даже маломощный аппарат выделяет большее количество тепла, чем его аналоги, работающие на других видах топлива.
2. Простота эксплуатации . Не нужно ломать голову над тем, где будет храниться топливо. В то же время пользоваться таким оборудованием просто – достаточно лишь один раз настроить его.
3. Долговечность . Качественный газовый агрегат прослужит не менее 15 лет.

Главный недостаток – необходимость получения специального разрешения на его установку. Все остальные минусы полностью нивелируются достоинствами.

При необходимости обогрева большого дома площадью более 100 м ² , то от газового котла лучше отказаться. В этом случае это будет экономически невыгодное решение.

Дизельный компонент системы

В последние несколько лет оборудование с дизельным двигателем становится все более популярным. Прежде всего, дешев в обслуживании и прост в установке.

В этом случае нет необходимости организовывать сложную конструкцию дымохода – многие модели работают на легком печном топливе. Единственное, что требуется, это оформить выход трубы в виде бутерброда. У него есть специальная турбина, которая толкает воздух.

Если было принято решение установить дизельный котел, то нужно понимать, что такой способ отопления будет затратным. Ведь КПД этого оборудования колеблется от 75 до 85%, что является достаточно низким показателем.

Также за дизелем нужен постоянный контроль. Если оставить хотя бы на неделю, это приведет к проблемам. Ведь из-за низкого качества топлива техника может остановиться. В результате вода в трубах замерзнет и порвет их.

Даже несмотря на все преимущества дизельного устройства, устанавливать его нужно только в том случае, если это единственный доступный способ организации системы отопления

Твердотопливный котел

Этот тип оборудования так же популярен, как и газовый. Большой спрос обусловлен экономичностью и экологичностью твердотопливного котла. Ведь такое устройство является самым дешевым устройством в эксплуатации. В то же время он сжигает возобновляемое топливо и отличается высокой энергоэффективностью.

Впечатляющий выбор на рынке. Экономия в этом вопросе не всегда оправдана – решив купить самую дешевую модель, нужно быть готовым к появлению нагара, нагара и смириться с необходимостью частой чистки.

Единственным минусом твердотопливных котлов является необходимость выделения места для хранения топлива, которого для его работы требуется довольно много

Теплогенератор электрический

Оборудование, использующее в своей работе ток, является единственным решением для тех регионов, где централизованные системы связи не проложены. Чаще всего используется как дополнительная опция.

Сегодня производители предлагают широкий ассортимент . На рынке представлены модели мощностью от 6 до 30 кВт. Столь широкий диапазон исполнения позволяет заказать устройство для деревянного дома любых размеров.

Преимущества оборудования:

• малые габариты;
• эксплуатационная безопасность;
• полная автономия;
• дешевизна;
• Эффективность приближается к 100%.

Но имейте в виду, что электричество — самый дорогой источник энергии. Поэтому, даже несмотря на невысокую стоимость агрегата, эксплуатация такой системы будет недешева.

Электрические котлы полностью безопасны для деревянного дома. Но чтобы не было проблем, надо ставить счетчик и выбирать кабель с расчетом 8 ампер на 1 мм ² его секции

Правила расчета мощности

Для определения оптимальной производительности котла не обязательно обращаться за помощью к специалисту. Для этого нужно только определить величину теплопотерь. Зная это значение, его нужно умножить на площадь дома и полученное число и будет требуемой мощностью.

Если здание никак не утеплено, то для обогрева одного квадратного метра потребуется от 130 до 200 Вт. Для зданий со старыми окнами и фасадом, покрытым морозостойким материалом, оптимальное значение 9.0-120 Вт/м ² .

Что касается домов с хорошей теплоизоляцией чердачных и цокольных этажей, пластиковыми стеклопакетами, утепленными дверными проемами, правильно устроенным воздухообменом, то для их обогрева будет достаточно 50-80 Вт/м ² .

Тонкости подбора радиаторов

Радиаторы являются одним из важнейших компонентов системы. Ведь они распространяют тепло по всей жилой площади. Поэтому к их выбору нужно отнестись со всей ответственностью, а не покупать первый попавшийся товар.

Батарейки делятся на категории в зависимости от конструкции и материала, из которого они изготовлены. Поскольку широкий ассортимент может поставить неподготовленного покупателя в тупик, перед походом в магазин необходимо разобраться в преимуществах и недостатках каждого вида.

Эстетика алюминиевых конструкций

Такая продукция появилась в Италии более 35 лет назад. С момента своего изобретения отопление сразу стало популярным и завоевало признание профессионалов.

При выборе радиатора отопления в первую очередь следует ознакомиться с материалом секций. От этого зависит теплоотдача аккумулятора, срок его службы и вес.

И это совсем не удивительно, ведь данные конструкции отличаются малым весом, высокой теплоотдачей, а также привлекательным дизайном. Но они плохо устойчивы к коррозии и подвержены завоздушиванию.

Алюминиевые батареи могут быть литыми или экструдированными. Первый вид представляет собой монолитную конструкцию, а второй представляет собой сформированную прессом заготовку, из которой впоследствии вырезаются готовые изделия.

Литые конструкции считаются более надежными и долговечными. По остальным параметрам их аналог ничуть им не уступает.

Алюминиевые батареи относительно легкие. Благодаря этому их легко транспортировать и подключать, с чем можно справиться самостоятельно

Радиаторы панельные стальные

Сталь – отличный проводник тепла. Поэтому батареи из него считаются наиболее эффективными и рекомендуются к установке всеми специалистами. Кроме того, они представляют собой монолитную конструкцию, что значительно упрощает монтаж.

При условии использования в доме или на даче с автономной системой отопления недостатков не имеют. Если соблюдать все рекомендации, то срок службы может достигать 30 лет.

Аккумуляторы этого типа часто дополняются теплообменниками. Но это никоим образом не влияет на внешний вид конструкции

Старый добрый чугун

Впервые чугунные радиаторы стали использовать более века назад. Но и сегодня они не потеряли своей актуальности и активно устанавливаются в системах отопления.

Причиной тому неприхотливость в уходе и просто огромный срок службы – чугун верой и правдой прослужит около 50 лет. При этом он хорошо сохраняет тепло. Изделия долго нагреваются, но после выключения отопления еще долго будут нагревать помещение.

При всех своих достоинствах есть только один незначительный минус – это большой вес. Так, вес одной секции может достигать 6 кг, а вес всей батареи 36 кг.

Даже по сравнению с биметаллическими и алюминиевыми изделиями чугунные конструкции являются удачным и универсальным решением, имеющим множество преимуществ.

Радиаторы стальные трубчатые

Батареи трубчатые, как правило, относятся к изделиям высшего ценового сегмента. Они полностью соответствуют всем стандартам качества и имеют ряд преимуществ перед аналогами.

Во-первых, такие конструкции легко выдерживают резкие перепады давления, а в случае отключения тепла батарея не завоздушится.

Также трубчатые радиаторы имеют гладкую поверхность как снаружи, так и внутри. Благодаря этому они отличаются привлекательным внешним видом, благодаря чему гармонично вписываются в любой интерьер.

Трубчатые стальные радиаторы – дорогое удовольствие. Но при этом служат они около четверти века, что полностью окупает затраты

Современные биметаллические конструкции

Этот вид батарей изготовлен из сплава алюминия и стали. Эти металлы имеют совершенно разные характеристики, и в результате их соединения получается материал с отличными эксплуатационными характеристиками.

В частности, эти радиаторы обладают высокой теплопроводностью и легко выдерживают удары водой. При условии качественной сборки служат около 50 лет. Но стоят они достаточно дорого.

Даже несмотря на высокую цену, лучше один раз вложиться и купить биметаллический радиатор у надежного поставщика. Благодаря длительному сроку службы он полностью оправдает вложенные деньги.

Конвекторы встраиваемые в пол

Это отопительное устройство представляет собой трубу из меди и алюминия, по которой движется теплоноситель. Основное преимущество – это возможность встроить их прямо в пол.

В этом случае конструкция не занимает драгоценные жилые квадратные метры, но при этом хорошо обогревает здание. Единственное, что выходит, это декоративная решетка или панель.

При неправильной установке в помещении могут образоваться сквозняки. Кроме того, нужно тщательно следить за чистотой нагревательного элемента – потоки воздуха хорошо переносят пыль.

Внутрипольный конвектор лучше выбрать из меди, стали или алюминия. В этом случае конструкция прослужит долго, а дом прогреется практически моментально

Труба отопления

Основная задача труб – передать теплоноситель от котла к радиаторам. Их существует множество видов – они делятся на категории в зависимости от материала.

Трубопроводы:

• полимерные;
• сталь;
• медь.

Последняя разновидность устойчива к высоким температурам и высокому давлению. В настоящее время медные трубы являются самыми надежными и безопасными. Благодаря этому их можно спрятать в стене. Но они достаточно дорогие.

Сейчас трубопроводы отопления чаще всего собирают из металлопластиковых или полипропиленовых изделий. Они отличаются простотой монтажа и устойчивостью к коррозии. Элементы соединяются между собой пайкой. Их недостатком является низкое гидравлическое сопротивление.

Для монтажа стального трубопровода необходимо привлекать сварщика – самостоятельно справиться с работой будет проблематично. К тому же такие конструкции подвержены коррозии.

Составление контура отопления

Поскольку в качестве теплоносителя в основном используется вода, рассматриваемые ниже схемы будут основываться на этом факторе. Суть такой системы отопления деревянного дома заключается в том, что жидкость нагревается в котле и по трубам попадает в радиаторы, где и охлаждается. Затем вода возвращается к источнику тепла.

Однотрубная установка

Выбор схемы во многом зависит от того, используется система с самотечной или принудительной прокачкой теплоносителя. Кроме того, при разработке проекта нужно учитывать количество цепей.

При организации однотрубной системы отопления здания контролировать температуру практически невозможно. В любом случае будет иначе. Чем дальше от котла, тем ниже температура

Преимуществом создания единого отопительного контура является простота монтажа. Если придерживаться схемы, то можно быстро справиться с работой и не привлекать мастера.

Однотрубная система экономит сантехнику. А чтобы максимально выровнять температуру во всем контуре, необходимо увеличить количество секций радиатора, которые подключаются в конце. Для ускорения потока воды рекомендуется установить насос.

Однотрубную систему следует выбирать только в том случае, если есть возможность установить котел ниже уровня радиаторов. В противном случае вода не будет циркулировать по трубам.

Тонкости организации двухтрубного отопления

Система с двумя контурами позволяет поддерживать одинаковую температуру во всех радиаторах, что благоприятно скажется на эффективности обогрева. Недостатком данного решения является высокая материалоемкость.

Схема двухтрубной системы отопления дома подходит и для теплогенераторов, работающих на твердом топливе. Единственное, что в этом случае необходимо исправить, это материал трубопровода

При реализации двухтрубного проекта каждый радиатор должен быть оборудован запорной арматурой. Такие элементы позволят регулировать температуру в каждой комнате.

Если котел будет установлен в подвальном помещении, оптимальным выбором будет система с нижней разводкой (схема представлена ​​ниже). Это решение идеально подходит для деревянных домов, где в качестве теплогенератора используется газовый котел.

Выводы и полезное видео по теме

Видео №1. Организация простой недорогой котельной:

Видео №2. Отопление деревянного дома площадью 120 м ² :

Видео №3. Нюансы прокладки трубопровода:

Отопительная система является сердцем любого дома. Поэтому перед владельцем здания стоит задача грамотно спроектировать и грамотно установить столь важный элемент. Если приложить немного усилий и учесть все приведенные выше советы, то установка системы отопления не вызовет никаких сложностей при подключении и проблем с эксплуатацией.

Расскажите о том, как вы строили контур отопления в собственном деревянном коттедже или в доме постоянного проживания. Делитесь полезной информацией, которая может быть полезна посетителям сайта. Пожалуйста, пишите комментарии, выкладывайте фото, задавайте вопросы в блоке ниже.

Простые деревянные накладки на радиаторы для маскировки старых радиаторов в вашем доме || Девица с дрелью

Время : 3 часа

Стоимость : 50 долларов

Навык : Умеренный

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки.

Изготовление этих простых деревянных крышек для радиаторов — это быстрый проект, который не только вдохнет новую жизнь в ваше пространство, но и поможет вам замаскировать старые радиаторы, которые собирали пыль в вашем доме в течение 70 лет.

Не поймите меня неправильно, радиаторы просто звери, когда дело доходит до выработки тепла, но не думаете ли вы, что они могли бы сделать их немного больше….я не знаю….эстетически приятными?

Что ж, я очень рад, что вы следите за новостями и делитесь с вами тем, как я сделал эти крышки радиатора своими руками, используя минимум материалов и инструментов. Я назвал этот проект «сделай сам» «умеренным» из-за того, что он требует некоторой умственной работы, но, честно говоря, фактическая часть сборки довольно проста, и с ней справятся даже новички!

Итак, читайте ниже, чтобы увидеть полное руководство по изготовлению крышек радиаторов!

Вот список материалов и инструментов, которые я использовал для изготовления этих деревянных крышек радиаторов.

Материалы:

• 4 x 8 листов шлифованной фанеры
• 1 x 4 доски
• 1 x 3 доски
• 1 x 2 доски
• металлический экран 9 декоративных гвоздей 9001 9001 12
• Наполнитель для дерева
• Краска

Инструменты:

• Пила
• Кисть
• Шлифовальная губка
• Рулетка
• Ножницы по металлу
• Гвоздострел и гвозди
• Компрессор
• кусок для вашего дома . Вот несколько быстрых советов, прежде чем мы начнем.

  Металлические крышки радиаторов пропускают больше тепла, в то время как деревянные крышки радиаторов могут действовать как сильный изолятор (сохраняя тепло). Один из способов борьбы с этим — убедиться, что вы даете воздуху как можно больше места для выхода, поэтому вы увидите зазор вверху и внизу передней рамы.

  Еще один способ борьбы с этим — вставить металлическую панель в стену. Это позволяет теплу отражаться наружу. Я пропустил этот шаг, потому что на нашем втором этаже было много тепла, и это не влияло на нас, так как мы не проводили там много времени. У нас были очень сильные радиаторы! Но это одна из причин, по которой я решил использовать декоративные металлические экраны вместо деревянных реек.

  Теперь, когда это не так, давайте готовиться к сборке!

  ---

  Шаг первый: определение размеров деревянных крышек радиатора

  Отличительной особенностью этого проекта «сделай сам» является то, что эти деревянные крышки радиатора можно полностью персонализировать! Вот как я определяю свои измерения.

  Размеры внутренней и внешней крышки

  Для меня самым простым способом определить внешний размер было выяснить, сколько места внутри крышки радиатора необходимо для очистки блока. Полезно представить всю крышку как трехмерную коробку, которая должна закрывать радиатор с 4 сторон.

  • Спереди
  • Сверху
  • Сбоку 1
  • Сбоку 2

  Возьмите рулетку и определите длину, ширину и высоту радиатора. Обязательно измерьте ширину от стены, а не только блока. Это потому, что крышка будет плотно прилегать к стене. Также включите клапаны, если вы не планируете оставлять их снаружи крышки.

  Вы собираетесь добавить дюйм к каждому из этих измерений. Это внутренний размер вашей коробки крышки радиатора, который позволит освободить место со всех сторон для установки устройства.

  Чтобы скрыть эти размеры от внешних, просто добавьте толщину вашего дерева.

  Примеры измерений

  Например, если мне нужно, чтобы коробка крышки радиатора была чистой с размером 36,25 x 12,25 x 30,25 (длина x ширина x высота), то я собираюсь добавить по дюйму к каждому из них, чтобы получить мои минимальные размеры салона.

  Таким образом, мои внутренние размеры будут 37,25 x 13,25 x 31,25

  Чтобы преобразовать их во внешние размеры, вы просто добавляете толщину вашего дерева. Я бы не стал тратить слишком много времени на дроби, большая часть дерева 1 x # имеет размер 3/4 дюйма, так что вы можете округлить. Но следуя этой логике, я бы добавил 0,75 к каждому из моих внутренних измерений.

  Таким образом, мои внешние размеры будут 38 x 14 x 32 (и ДА, я действительно работал в обратном порядке от целых чисел, чтобы упростить этот пример)

  Допустим, математика вам не по душе. Вы можете просто добавить 2 дюйма к каждому размеру вашего радиатора, и, если толщина вашей древесины не превышает дюйм, у вас все равно будет достаточно свободного места.

  Пока в вашем пространстве есть пространство для маневра, то есть открытая стена, технически вы можете сделать коробку такой большой, какой захотите.

  Теперь, когда вы знаете, какого размера должна быть ваша деревянная крышка радиатора, вы можете приступить к строительству!

  Примечание. В зависимости от общего размера вы можете изменить размер используемой древесины. Как видите, на моей более высокой крышке радиатора я использовал более широкую рамку сверху и снизу. Если бы он был тонким, как моя более короткая крышка радиатора, пропорции могли бы выглядеть не так.

  ---

  Шаг второй: Изготовление передней части крышки радиатора

  Я абсолютно визуальный ученик. Хотя я могу концептуализировать вещи в своей голове, я определенно добиваюсь большего успеха, когда у меня все перед глазами. Это означает, что когда я что-то строю, мне нравится видеть, как выложена древесина.

  Итак, чтобы построить переднюю часть крышки радиатора, вам нужно взять две доски 1 x 3 (отрезанные по длине) и соединить их с помощью двух горизонтальных досок 1 x 4 (отрезанных по длине). Расположите две горизонтальные доски примерно в дюйме от верха и в двух дюймах от дна. Эти расстояния являются личными предпочтениями, но я обнаружил, что соотношение 1:2 выглядит лучше всего.

  Закрепите с помощью пистолета для гвоздей. Если вы хотите, вы также можете использовать столярный клей для усиления, я этого не делал.

  На самом деле я оставил вертикальные части высокими, чтобы проверить, какой зазор я получу от блока радиатора. В этом нет необходимости, просто у меня очень неровные полы, и я хотел быть уверенным, что строю правильно. Я просто отметил их и обрезал после того, как подтвердил желаемую высоту.

  Как вы можете видеть на этих картинках, я построил два разных размера, но концепция остается той же.

  Для более короткого и более длинного радиатора я просто сконструировал его, используя все доски 1 x 2. Для большего покрытия я использовал различные доски, которые включали доски 1 x 2, 1 x 3 и 1 x 4.

  ---

  Шаг третий: Изготовление боковых сторон крышек радиатора

  Теперь, когда у вас есть передняя рама, вы собираетесь использовать две детали 1 x 3 и две детали 1 x 2 для создания каждой из боковых рамок. Как только вы закончите одну сторону, вы повторите процесс с другой.

  Горизонтальные детали рамы

  Сначала возьмите две доски 1 x 3 и обрежьте их до необходимой ширины.

  Итак, если бы мне нужно было, чтобы моя рама заканчивалась на расстоянии 14 дюймов от стены (согласно моему примеру выше), это значение будет меньше толщины доски, поскольку она является частью передней рамы. Предполагая, что плинтусов нет, а стены ровные, они должны быть одинаковыми.

  У меня из примера будет 13,25, понятно? 14 (моя общая внешняя ширина) минус толщина доски 0,75.

  Если есть плинтуса, рекомендую вырезать их, или просто сделать как я и сделать короче с учетом толщины плинтуса. Затем вы можете надрезать заднюю вертикальную часть, если хотите. Я сделал на одной обложке, но не другой.

  Теперь прикрепите эти две детали, выстрелив из гвоздомета через переднюю часть рамы. Они будут хрупкими, но не волнуйтесь, как только мы установим другие части, они будут стабильными.

  Я не оставлял зазора по бокам, как спереди, потому что нужно было к чему прибить верх.

  Совет: чтобы получить плавный переход, просто пальцем или доской проверьте идеальное выравнивание в верхней части, где встречаются две верхние доски.

  Вот как это будет выглядеть, когда эти две детали будут на месте.

  Вертикальные части рамы

  Теперь, когда вы закрепили верхнюю и нижнюю горизонтальные части, вы собираетесь усилить их, используя два разреза доски 1 x 2, расположенные вертикально. Используйте свою рулетку, чтобы определить высоту каждой части, лучше отрезать их длиннее и немного сбрить, если вам нужно. Таким образом, вы получите хорошую поддержку и плотную посадку.

  Если у вас есть радиаторы, скорее всего, ваш дом старше. То же самое. Моя цель состояла в том, чтобы убедиться, что верх был ровным, поэтому я снял каждое из этих измерений отдельно и не предполагал, что они будут одинаковыми.

  После того, как эти две части плотно прилегают друг к другу, вы можете использовать пистолет для гвоздей, чтобы прибить переднюю раму к первой доске. Попробуйте слегка наклонить ружье, чтобы случайно не выстрелить через открытую сторону. К счастью, нет ничего, что не мог бы исправить маленький наполнитель для дерева, если вы это сделаете.

  Закрепите вторую деталь ближе к задней части, стреляя под углом через 1 x 2 в обе доски 1 x 3.

  Как видно из моих фотографий, я решил сделать надрезы 1 x 2, чтобы они поместились вокруг плинтуса. Я поэкспериментировал с идеей обрезать его, чтобы он имел достаточный наклон, чтобы проходить вдоль стены, но я предпочел, чтобы открытый квадрат, на котором заканчивается декоративный металлический экран, оставался ровным.

  ---

  Шаг четвертый. Добавление разделителей к передней раме

  Теперь, когда у вас есть рама, пришло время добавить несколько разделителей. Они придадут вам не только эстетический вид, но и дадут вам возможность прикрепить декоративные металлические экраны.

  Лично мне нравятся более тонкие перегородки, поэтому для этого я использовал доски 1 x 2. Тем не менее, вы можете настроить их с помощью доски любого размера, которая соответствует вашему стилю.

  Я рекомендую вырезать два или три разделителя и попробовать их. Если у вас хорошая посадка, они должны просто оставаться на месте, не закрепляясь. Это хороший способ визуализировать, как будет выглядеть конечный продукт, и это поможет вам определить, насколько они должны быть удалены друг от друга.

  Еще немного математики… Самый простой способ определить интервал — это измерить открытое пространство, которое необходимо покрыть. Затем вычтите, сколько места займут разделители. Именно столько свободного места у вас будет, и можете разделить его на количество секций.

  Допустим, у вас есть 45 дюймов открытого пространства, и вы хотите использовать две перегородки, которые создадут три открытых секции.

  45 – (2 x 1,5) = 42

  42 / 3 = 14 дюймов свободного пространства между каждым из разделителей

  Итак, теперь вы знаете, где они будут располагаться. Закрепите каждый разделитель с помощью пистолета для гвоздей, выстрелив через 1 x 2 в каждую сторону 1 x 4. Если разделители немного сместятся от силы, просто постучите по ним молотком. Можно было бы и хомуты использовать, просто у меня их как-то никогда не было.

  ---

  Шаг пятый: изготовление верхней части крышки радиатора

  Каркас готов, пора добавить верхнюю часть!

  Для столешницы я выбрал шлифованную фанеру. Это может потребовать дополнительного планирования, но если вы знаете свои размеры и у вас нет пилы, способной разрезать лист 4 x 8, попросите обрезать его для вас в магазине. В этом мне всегда помогала и моя Тойота Королла.

  По моему мнению, небольшой выступ помогает предотвратить любые проблемы при измерении и снижает давление для получения точных результатов. Опять же, если у вас есть радиаторы, ваш дом, вероятно, достаточно стар, чтобы вы могли понять борьбу неравномерного всего.

  Я добавил полдюйма с обеих сторон и спереди.

  После обрезки положите деревянный лист на верхнюю часть рамы. Установите его на место с ровными выступами и пройдитесь по обеим сторонам, прикрепив его к доске снизу

  Помните, что вы оставили зазор вдоль передней части, так что не вбивайте туда гвозди, и если вы промахнетесь, стреляйте сбоку просто используйте плоскогубцы, чтобы вытащить его и попробовать еще раз.

  ---

  Шаг шестой. Устраните дефекты и отшлифуйте крышки радиатора

  Поздравляем! Вы официально построили свою первую деревянную крышку радиатора! Теперь пришло время исправить эти маленькие недостатки и подготовить крышку к покраске.

  С помощью шпаклевки по дереву я обошел и заполнил все дырочки и швы. Забавный совет: шпаклевка намного проще в использовании и шлифовка, у меня просто не было под рукой, поэтому я использовал наполнитель для дерева.

  Дайте высохнуть в соответствии с конкретными инструкциями по продукту, а затем проведите шлифовальной губкой по всему покрытию. Затем тряпкой для сбора мелких частиц.

  Обычная доска и шлифованная фанера не требуют особых усилий. Они уже оба очень гладкие. Если бы мне не нужно было заделывать маленькие дырочки, я бы сразу перешел к покраске.

  ---

  Шаг седьмой: покраска крышек радиатора

  Я ненавижу покупать краску для такого маленького проекта, как этот, и, к счастью, у меня было немного декоративной краски. Я использовал акриловую латексную краску ProClassic Extra White Gloss от Sherwin Williams.

  Эта краска легла гладко и гладко, и я получил идеальное покрытие в два быстрых слоя.

  Я использовал пару лошадей, чтобы держать мою обложку, чтобы я мог перевернуть ее и закрасить большую часть, а затем положить ее на землю, чтобы покрасить верхнюю часть.

  ---

  Шаг восьмой: прикрепление декоративного экрана к крышке радиатора

  Существует так много разных стилей декоративных металлических экранов. Я пошел в свой местный домашний склад и нашел простую выкройку под названием «Юнионджек», но там есть бесконечные варианты. Вы также можете подумать о покраске распылением, но, по моему опыту, серебро впитывает белый цвет и само выглядит почти белым.

  С помощью ножниц по металлу вырежьте декоративные металлические экраны так, чтобы каждый из них был немного больше вашего отверстия. Обратите внимание на шаблон, чтобы убедиться, что, когда вы его вырезаете, у вас есть что прибить.

  Режьте медленно, чтобы не порезаться, металл острый!

  После того, как вы нарежете квадраты по размеру, положите обложку лицевой стороной вниз. Я использовал пару книг, чтобы придать ему некоторое давление снизу, потому что выступ не позволит ему лечь на землю. Я также рекомендую делать это на поверхности, которая не поцарапает только что окрашенную крышку радиатора.

  С помощью гвоздей для ковров и молотка прикрепите декоративные металлические экраны к задней части чехла. Убедитесь, что правая сторона обращена вперед (если она имеет две разные стороны).

  ---

  Шаг девятый: установка готовых крышек радиатора

  Вы сделали это!! Вы построили крышку радиатора, насколько это круто?

  Осталось только «установить» новую крышку. Для меня это буквально означало просто вставить его на место, но для вас это может означать закрепление его на стене.

  На что обратить внимание:

  • Доступ для детей
  • Доступ для домашних животных
  • Частота снятия крышки для обслуживания
  • Частота доступа к клапанам

  Так что планируйте соответственно, исходя из того, что подходит вам и вашей семье.

  ---

  Теперь вы знаете, как делать крышки радиаторов!
  Так что наслаждайтесь новыми красивыми деревянными крышками радиаторов! Эти недорогие крышки радиатора, несомненно, заставят ваших гостей задаваться вопросом, где вы их купили!

  Этот проект «Сделай сам» можно легко адаптировать для создания укрытия любой высоты, длины и глубины.