Чем замазать печку в домашних условиях, чтобы она не трескалась: из кирпича

На чтение 8 мин. Просмотров 17 Опубликовано 17.12.2020 Обновлено 03.12.2020

Трещины на поверхности печи возникают по разным причинам, но их нужно своевременно ремонтировать. Полную реконструкцию сделать не всегда удается, поэтому лучше частично замазать печку глиной, чтобы не было трещин. Печники заделывают щели тем же раствором, на котором клали кирпич. Если такой информации нет, и печка старая, используют стандартные составы для ремонта трещин.

Причины появления трещин

Трещины на печи необходимо своевременно ремонтировать

Чаще дефекты закладываются на этапе возведения очага. Печная конструкция просаживается из-за неправильно сложенного фундамента, недостаточной изоляции его от влаги. Трещины появляются из-за некачественной кладки, плохого ухода.

Выделяют основные причины:

• штукатурку накладывают на сырую и непросушенную поверхность, которую предварительно не прогревают;
• неправильно готовят раствор для оштукатуривания наружных стенок, меняют дозировку компонентов по своему усмотрению;
• закладывают граничный объем топлива, от которого сильно раскаливаются внутренности очага, а наружная часть еще не успевает нагреться;
• не учитывают при кладке различный коэффициент расширения металла и кирпича, не оставляют компенсационных промежутков;
• делают маленькую топку, которая не соответствует уровню тепловой нагрузки.

Трещины могут быть на передней поверхности, боковых стенках, вокруг варочной плиты, по периметру дверцы.

Опасность использования треснувшей печи

Через трещины угарный газ может попасть в помещение

При сгорании топливо распадается на летучие компоненты и твердые отходы. В дыме содержатся вредные для здоровья вещества, которые должны удаляться в трубу, выводиться на улицу. Если в печных стенах есть щели, то угарный газ проходит в жилое помещение.

Действие угара на организм:

• содержание в воздухе 0,1%, дыхание в течение часа — человек теряет сознание;
• концентрация 0,5%, нахождение в комнате 20 минут — опасное для жизни отравление;
• количество в воздухе около 1% — достаточно одной минуты.

Трещины могут быть только на поверхности, не затрагивая кирпичную кладку. Угарный газ не выделяется в помещение, но заделка таких дефектов нужна обязательно. Сеть мелких трещин на штукатурке свидетельствует о начале более крупных разрушений.

Диагностика повреждений

Трещины, которые не дымят, можно замазать самостоятельно

Обращают внимание на состояние печки после начала задымления или при визуальном обследовании нерастопленного очага. Учитывают количество дефектов, проверяют их глубину лезвием ножа, тонкой металлической линейкой.

Диагностируют трещины:

• мелкие повреждения, из которых не выделяется чад — можно самостоятельно заделать трещины на печке из кирпичной кладки;
• крупные щели, из которых сочится дым — нужен вызов специалиста для определения причины разрушения печных стенок.

Печи белят известью, мелом, на такой поверхности четко проявляется чернота от выхода угарного дыма. Для этого не нужно применять газоанализатор, дефекты видны сразу. Трещины выявляют не только на видимых печных поверхностях в помещении, повреждения важно найти и в теле кирпичного дымохода, который располагается в области чердака.

Способы устранения проблемы

Потрескавшуюся штукатурку убирают и штукатурят заново

Иногда трескается только штукатурка, наблюдаются множественные повреждения, но они не затрагивают кладку. В этом случае сбивают слой, повторно производят отделку. Если трещин мало, ремонтируют каждую отдельно. Готовят специальные затирочные составы, которыми можно обмазать печь из кирпича внутри дома, чтобы не трескалась.

Как вариант используют облицовку наружной площади керамической или мраморной плиткой:

• керамогранитом;
• клинкером;
• изразцовой, плиткой.

Материал прочный и способствует целостности штукатурного слоя под ним. Перед кладкой плитки нужно отремонтировать глубокие и мелкие повреждения на поверхности печи или камина.

Реставрационные смеси и растворы

Составы делают самостоятельно, или приобретают готовыми в сухом виде. Их разбавляют водой, перемешивают.

К таким смесям предъявляют определенны требования:

• стойкость к высоким температурам;
• способность не разрушаться от перепадов жары и холода;
• пластичность;
• высокая адгезия (сцепляемость с поверхностью).

Самостоятельно растворы для замазывания трещин в печи между кирпичами или в штукатурном слое делают с использованием нескольких компонентов, которые смешивают в различных концентрациях, например, включают гипс. Такие смеси называют сложными. Простые затирки готовят из глины, песка. Воду применяют без механических примесей, без жирной пленки на поверхности.

Замазка из шамотной глины

Шамотная глина устойчива к сильному нагреву

Глина представляет собой обожженный каолин. Вещество приобретает прочность, но теряет пластичность после полного удаления жидкости при спекании.

Качества шамотной глины:

• устойчива к сильному нагреву;
• не пропускает воздух, пар;
• экологически чистая, не выделяет примесей.

Для раствора смешивают цемент М500, шамот, речной песок (концентрация 1:2:7). Компоненты перемешивают без воды, затем добавляют жидкость. Массу делают средней густоты, глину перед применением замачивают (1 сутки) для избавления от комков.

Получается пластичная смесь, которая хорошо связывается с материалом штукатурки. Застывшая масса не дает трещине расходиться по ширине и длине.

Песчано-глиняная смесь

Песчано-глиняная смесь пластична и не деформируется

Простой раствор является недорогим и качественным вариантом для обмазки и расшивки трещин. Раствор обладает пластичностью, не деформируется в условиях нагревания до очень горячего состояния.

Приготовить правильный раствор можно по инструкции:

• глину для замазки печи замешивают в емкости на сутки, для размокания ведро вещества заливают тремя ведрами дождевой воды;
• раствор перемешивают, разминают комки, добавляют еще ведро воды;
• процеживают массу, отстаивают, сливают воду на поверхности;
• добиваются сметанообразного состояния, добавляют песок в концентрации 1:1.

Готовность определяют, положив раствор на лезвие лопаты. Он должен медленно сползать, а не падать сразу или не скользить совсем.

Готовые клеевые смеси для печей и каминов

Такие смеси разводят маленькими порциями, чтобы раствор не успел застыть

Жаростойкие составы продают в строительных магазинах. В застывшем состоянии клеи долгое время стойко сопротивляются нагреванию. В составе применяют шамотную глину, алебастр, огнеупорный глиноземистый цемент.

Варианты добавок в готовые смеси:

• наполнителем служат минеральные частицы кварцевого песка;
• в состав вводят измельченный шамот, каолин и алюмосиликатный цемент;
• в качестве пластификатора используют стекловолокно, талькохлоритовую пыль.

Магазинные растворы для замазывания повреждений быстро твердеют, поэтому их делают маленькими порциями. На упаковке есть информация о толщине трещин, которые можно замазывать этим составом. Одни применяют для щелей до 3 миллиметров, другие используют для дефектов шириной больше 10 мм.

Зольная затирка

Позволяет не применять дорогостоящие материалы, по качеству получается на уровне хороших заводских составов. Такие смеси раньше использовали везде, со временем количество случаев уменьшилось, но мастера по-прежнему применяют зольную затирку.

Для приготовления замазки берут материалы:

• известь гашеная — нужен 1 кг;
• пищевая соль — 1 кг;
• зола — 3 кг.

Известь помещают в 10 л воды, размешивают. Полученное молочко процеживают, чтобы убрать комки. Золу пропускают сквозь сито, смешивают с солью, вводят в водяной раствор извести, мешают. Песок добавляют до тех пор, пока не получится смесь консистенции загустевшей сметаны.

Процесс оштукатуривания

Большие и маленькие трещины увеличивают в размере. Для этого используют шпатель, зубило, молоток. Расшивка позволит затирке максимально заполнить щель, и закрепиться на поверхности кладки.

Последовательность работы:

• грунтуют поверхность трещины изнутри специальной пропиткой или простой водой;
• топят очаг небольшим объемом дров;
• на теплую поверхность накладывают тонкий слой кистью, чтобы создать основу для будущей обмазки;
• на больших сколах ставят армирующую сетку, редкую ткань или мешковину.

Основную массу кладут в 2 слоя, ждут высыхания и грунтуют перед нанесением следующего.

Время высыхания

Сразу после оштукатуривания трещин топить печь не рекомендуется

Использовать печь сразу после обработки не рекомендуется, т. к. нагревание вызовет расширение штукатурки, замазки, поэтому поверхность снова треснет. Термостойкий готовый раствор высыхает в течение 3 – 4 часов, точное время указывают на упаковке. Глиняный состав будет застывать около суток.

Первая топка включает небольшой объем дров, количество постепенно увеличивают с каждой закладкой. Нельзя использовать полную загрузку, чтобы не испортить работу.

Повреждения в железных котлах заваривают сваркой, если это возможно. Можно приобрести термостойкую пасту в магазине.

Замазки для чугунных, стальных агрегатов делают на основе силикона, вводя другие добавки:

• средства с высокой огнестойкостью содержат оксид железа;
• смеси нейтрального действия включают спирт, который выделяется при высыхании, дает замазке герметичность;
• кислотные пасты для металла не применяют, т. к. они выделяют уксусную кислоту, вызывающую коррозию.

Готовые средства хорошо клеятся к металлу, не разрушаются при высоких температурах, на них не влияют ультрафиолетовые лучи. Заполненные трещины выдерживают изменения металла при нагревании, не деформируются.

Профилактика печных трещин

Точность кладки печи уменьшит риск образования трещин

Полностью обезопасить сложенный очаг от растрескивания трудно, но есть определенные рекомендации, чтобы уменьшить такую вероятность.

Несколько советов:

• правильное проектирование и монтаж опорного основания для очага;
• точная кладка в соответствии с порядовками, замена металлических перегородок внутри тела печи кирпичами на ребре;
• тщательный подбор и подготовка компонентов штукатурки, соблюдение технологии нанесения.

Имеет значение режим начала работы нового агрегата, а также регулярной топки печи каждый день. Внимание уделяют самым мелким появляющимся трещинам, чтобы не допустить масштабного разрушения.

Чем обмазать тандыр внутри

Изготовление тандыра, яйцеобразного кувшина из глины

Если есть желание сделать тандыр своими руками предлагаем Вам обзор изготовления тандыра из глины, собранный из опыта нескольких мастеров. В этом разделе Вы узнаете, как сделать тандыр (кувшин) из глины. Полученное изделие можно будет использовать как самостоятельно, так и для строительства более массивной печи.

Просушка и обжиг тандыра

Традиционная сушка тандыра

Далее тандыр сушат. Сушить надо не спеша и равномерно. Поэтому сначала в тени. Если погода стоит жаркая и сухая сначала сушат под слегка увлажнённой материей. Потом без неё. И только на 3-4-ые сутки выставляют на солнце. Некоторые мастера сушат в тени около месяца.

В каждом конкретном случае сушка тандыра может отличаться. Это зависит, от того насколько влажным получился раствор глины, из которого сделали тандыр, температура и влажность окружающего воздуха, и от проветривания изделия. Важно плавное и равномерное удаление влаги из него. Также влияет толщина стенок, тела осушаемого изделия. Чем толще стенки тандыра, тем дольше из них будет уходить вода и соответственно больше требуется времени для сушки.

После полного высыхания тандыра, перед обжигом, его внутри несколько раз мажут растительным маслом. Кунжутным, льняным, хлопковым или другим, советы дают разные. Нужно что бы высушенная глина пропиталась маслом. Это позволит после обжига получить гладкие стенки. Что даст возможность выпекать хорошие лепёшки. Они будут хорошо держаться, пропекаться и легко сниматься.

Как получают шамот

Перед тем как перейти к подробностям обжига давайте обратим внимание на шамот. Шамот прочный, хрупкий и жаростойкий материал выдерживающий температуру 1600°С. К тому же он пористый, очень лёгкий.

Шамот получают путём обжига каолиновой глины при температуре 1300 – 1500°С. В таких условиях из глины выводится химически связанная вода и происходит спекание материала.

Отожжённую таким образом глину, измельчают и дробят для получения одноимённого порошка. Его используют для приготовления огнеупорных изделий и глиняных растворов для кладки печей из огнеупорного кирпича, которые в свою очередь сделаны из той же глины и обработаны тем же способом.

Тут для нас важно следующее. Для тандыра мы использовали ту самую каолиновую глину. Теперь мы понимаем, до какой степени обжигают фабричные тандыры. Для их изготовления не применяют шерсть, так как после такого обжига шамот сам по себе имеет лёгкую пористую структуру.

Вернёмся к изготовлению нашего тандыра

Мастера азиатских народов по традиционной технологии сушат тандыр на солнце. В жарком климате и с применением шерсти этого оказывается достаточно. Да, и в деревне вряд ли можно найти способ отжечь тандыр до 1300°С. Деревенским жителям проще через год сделать новый тандыр, чем оборудовать печь для такого отжига.

В более прохладных климатических условиях такой жары нет, потому обжиг обязателен, насколько это возможно! Да и азиатские мастера первую топку тандыра делают сравнимую с отжигом печи в бытовых условиях.

Самое важное при обжиге тандыра это скорость его нагрева и охлаждения. Это влияет на равномерность изменения температуры и внутренние напряжения в материале после обработки изделия. Если эти напряжения будут велики, то при неосторожном обращении с тандыром или прямо в процессе обжига тандыр треснет или рассыпется.

Максимальная температура и время прогрева тоже важны, но не так критически. Температура должна превышать 1000°С. Лучше всего его делать в промышленной газовой печи при температуре 1200 – 1300°С. При таком нагреве из каолиновой глины получится огнеупорный материал. О чем упоминали выше.

Обжиг тандыра в бытовых условиях

Мы будем рассматривать вариант обжига без специального оборудования. Под временем прогрева мы понимает время, в течении которого выдерживается требуемая температура отжига. Чем больше тандыр и толще его стенки, тем больше требуется времени. Необходимо что бы каждый миллиметр изделия достиг заданной температуры. Это зависит от теплопроводности материала и наибольшего удаления от источника тепла. В таком полностью прогретом состоянии нужно выдержать изделие какое-то время, необходимое для полного превращения глины.

Длительность нагрева и остывания ещё зависит от климатических условий в месте проведения отжига. Если имеем жаркую, сухую и безветренную погоду, то перепад температур меньше, соответственно и греть меньше. Можно это делать под открытым небом. Если имеем мороз -10°С, сильный ветер и снегопад, то надо обжигать как минимум в помещении.

Нужно добиться равномерного и медленного остывания. Даже маленький сквозняк может остудить изделие в одном малом месте, что по меньшей мере изменит форму печи или вызовет серьёзные внутренние напряжения, вплоть до трещины. Которая может проявится не сразу, а спустя время или после события, например небольшого толчка.

Время прогревания и температура нагрева

Могут посоветовать для начала прогреть дымом. Стоит согласиться, что начать нагрев с лёгким обдуванием тёплым и сухим воздухом это то, что надо. Огонь разводят прямо внутри. Сначала хворост. Постепенно подбрасывая дрова осуществляют медленный нагрев в течении 8-10 часов. Некоторые советуют сутки греть, кто-то скажет 30-40 часов непрерывно. Точный рецепт даст термист-профессионал. Но нам известно, что мастера среднеазиатских народов первую топку тандыра делают целый день.

Раскалённый до красна тандыр – это прогрев где-то на 800°С.

Нам же нужно довести тандыр до бела. Раскалённый тандыр нужно выдержать в таком состоянии некоторое время для прогрева тела кувшина на толщину стенок и дна. Обычно 15-30 минут будет достаточно. Потом дают остыть. Очень важно, что бы остывание было медленное и равномерное.

Чем замазать трещины в печи: фото, видео инструкция

Наступила осень, за ней идет холодная зима. Жители частных домов начинают топить печки, и с удивлением видят, что дым, вместо того, чтобы спокойно уходить через дымоход, попадает в жилое помещение. Чтобы не раздумывать, чем замазать трещины в печи, они приглашают печника. Пришедший мастер объясняет, что неполадки серьезные, и, не рассказывая, как замазать печку, чтобы не было трещин, выставляет кругленький счет, который пугает своими размерами. Чтобы не оплачивать необоснованно завышенные счета, не ждать прихода мастера в холодном доме, нужно самостоятельно разобраться, чем можно замазать печку.

Причины задымления печи

Причины, по которым дым не уходит через дымоход, а расползается по дому, могут быть разнообразные.

Наиболее распространенная из них — это забитый сажей дымоход. При устранении сажи, отопление быстро налаживается и проблем больше не возникает.

Если в доме долго никто не жил, то замазка для печи не понадобится. Настывший дымоход начинает некорректно работать, но неисправность устраняется легко. Достаточно прогреть стояк, сжигая бумагу, и дым пойдет по нужному пути.

Если вы не знаете, работала ли печка раньше, то сбои в ее эксплуатации могут быть вызваны неправильной кладкой дымохода или засорением каналов частями кирпичей. В этом случае не обойтись без капитального ремонта.

Ну, и, конечно же, трещины в дымоходе или в самой печи приводят к нарушению ее работы и появлению дыма в жилых помещениях.

Чем замазать печь, чтобы не трескалась?

Трещины в печке — это неизбежность, но устранить мелкие неполадки в состоянии любой человек.

Самые распространенные трещины, которые появляются на отопительных приборах — это паутина. Сеть, которую составляют мелкие несквозные трещины, которые портят внешний вид. Их необходимо удалять, потому что они постепенно охватят значительную площадь поверхности.

Прежде, чем обделать печь в доме, нужно качественно очистить поврежденную площадь, выбить участки образования трещин стамеской. Очищенную поверхность нужно зачистить щеткой по металлу. После этого очищенная часть смачивается грунтовкой. Когда грунтовка высыхает, очищенное место оштукатуривают смесью глины и песка.

Часто трещины возникают в местах, где крепятся элементы печки, например, дверцы топки или поддувала. Прежде, чем обмазать печку, чтобы не трескалась, в таком случае нужно сначала полностью вытащить дверцу, качественно зачистить разрушенное место, только после этого можно начинать восстановительные работы.

Прежде, чем замазать печку, необходимо к рамке дверцы закрепить проволоку, чтобы она в дальнейшем не вываливалась. По периметру дверцы необходимо уложить асбестовый шнур, а все остальные работы выполнить так же, как и при устранении трещин паутинкой.

Чтобы заделать трещины в кирпичной кладке печи, надо для начала расчистить проблемные швы (немного углубить и расширить), далее все обильно смочить водой, а затем замазать густым раствором из шамотной глины.

Чтобы лучше понять, чем замазать печь, чтобы не трескалась, рекомендуем посмотреть видео внизу страницы.

Видео заделывания трещин в печи

Тандыр из кирпича, простой тандыр из кирпича своими руками

Тандыра из кирпича, без внутренней вкладки-кувшина, делается из особого глиняного раствора и жаростойкого кирпича, предпочтительно красного керамического. Шамотный кирпич, применяемый для горячих отделов печей и каминов, не предназначен для контакта с продуктами питания.

Раствор для кладки тандыра из кирпича готовят из глины и песка, а в обмазочный раствор для внутреннего слоя тандыра добавляют еще и шерсть, верблюжью или овечью. Шерстяные волокна придают обмазке дополнительные теплоаккумулирующие свойства и одновременно являются арматурной фиброй. Простая глина не обладает достаточной жаростойкостью, для долгой работы тандыра лучше применить шамотный мертель и шамотный песок в пропорции 1:2. В данной статье рассмотрим два варианта тандыра из кирпича.

Раствор для кладки тандыра из кирпича

Простой песок в сочетании с шамотным мертелем может впоследствии подвести – такой раствор дает слишком сильную усадку с раскрывающимися трещинами, что для внутренней поверхности тандыра очень неблагоприятно. Еще более практичный раствор получается при использовании не мертеля, а шамотного песка, шамотной глины и голубой глины. Такую глину называют еще синей, и кембрийской. Пропорции раствора на одну часть шамотной глины – одна часть кембрийской глины и четыре части шамотного песка. Свойства такого раствора – высокая прочность и огнеупорность, а полный обжиг обмазки возможен при более низких температурах, чем требуется для шамотных глин, благодаря свойствам кембрийской глины. Не менее нужные свойства такого раствора – он удобен в работе и полностью экологичный.

Фундамент под кирпичный тандыр

Фундамент под кирпичный тандыр устраивается неглубокий, на песчаной подушке. По верху фундамента размечают внешнюю границу стен будущего кирпичного купола. Диаметр дна тандыра примерно в пределах одного – полутора метров, высота около полутора метров, а купольную часть начинают выводить на высоте около 0,75 м. Для свода потребуется выполнить 10-12 рядов довольно сложной кладки с сужением в рядах.

Кладка тандыра из кирпич своими руками

По линии внешней разметки начинают вести кладку, оставляя проем для камеры поддува. Обмазку выведенных рядов кладки выполняют немедленно. Во втором ряду выполняют перекрытие камеры поддува, оставив окно по форме имеющейся решетки. Следующие ряды выводят ровно и обмазывают внутреннюю часть глиняным раствором с добавкой шерсти. Слой делают очень толстым и максимально ровным, а выглаживают глину не только мастерком, но и просто руками, смоченными водой.

Купольную часть начинают выводить примерно с 13–го ряда. Формировка свода делается сдвигом последующих рядов к центру, по расчету. Для всех тандыров пропорции примерно одинаковы, и дно в два раза больше горловины. Если кладка ведется из кирпича стандартного размера, то сдвиг каждого ряда, начиная с 13-го, в сторону середины, нужно делать примерно на 5 см. Внутренняя поверхность ровной не будет, если не сколоть или не срезать ребра кирпичей, применив шлифмашинку. Возможно укладывать и цельный кирпич, но со слоем глиняной обмазки увеличенной толщины. Глину изнутри нужно выравнивать очень тщательно.

Наружная отделка тандыра из кирпича

Когда кладка и внутренняя обмазка завершена, приступают к отделке тандыра снаружи. Раствор понадобится такой же, что применялся для кладки кирпича, то есть без добавки шерсти. По швам купольной части потребуется делать толстую обмазку, чтобы скрыть все «ребра» кирпичей. Затем тандыр должен просохнуть в естественных условиях, от двух до четырех часов, а после этого его в первый раз протапливают. Заполняют камеру топливом из нетолстых дров и хвороста и поджигают. При первой топке тандыр подвергается просушке, а глина обжигу.

После первого обжига и протопки возводят наружную стену тандыра, с плотным прилеганием к обмазке кирпичной кладки до уровня, где начато схождение к куполу, по высоте это наружное ограждение равно внутренней части тандыра. В нижних рядах ограждения оставляют окно напротив соответствующего окошка в камере поддува. После выполнения наружного ограждения выполняют засыпку пространства между куполом и стенкой теплоизолирующим материалом. Для засыпки используют крупную соль, песок или мелкофракционный керамзит. В готовом тандыре открыта только горловина и поддувальное отверстие. Для полного завершения работ требуется оформить верх кирпичной кладкой или фигурным камнем на глиняном растворе и изготовить крышку, из дерева или металла, с удобной ручкой. В нерабочем состоянии тандыр должен быть закрыт крышкой.

Простой вариант тандыра из кирпича

Кирпичный вариант тандыра не считают легкой задачей, поскольку купольный свод требует опыта и сноровки. Выведение круглых стен даже цилиндрической формы, уж не говоря о сводах, является непростой задачей. Вариант тандыра на основе глиняной вкладки-кувшина еще сложнее. Но часто на дачных участках делают быстрый и бюджетный вариант печки-тандыра, применяя упрощенную «технологию». Понадобится жаростойкий кирпич, причем не обязательно новый. Можно взять керамический красный кирпич от разборки старой печи, при условии его целости. Растворную смесь с синей глиной и шерстью вполне можно заменить готовой сухой смесью для печей и каминов. Подобных жаростойких смесей на рынке изобилие, а подробная инструкция по приготовлению раствора имеется на их упаковках. Выполняя все по рецепту, можно получить пластичный раствор, удобный в работе и прочный в эксплуатации, не дающий трещин после схватывания.

Такой вариант тандыра можно сделать быстро и недорого, но его существенный минус состоит в том, что лепешки, булочки, самсу и прочие деликатесы на его горячих стенках печь нельзя. Готовить можно будет только методом погружения, и только мясные, рыбные и овощные блюда. Если планируется выпечка хлеба, то главным условием будет внутренняя обмазка толстым ровным глиняным слоем экологически чистого состава, с близким к идеальной ровности заглаживанием.

Простого тандыра из кирпича своими руками

Быстрый вариант тандыра точно так же начинают с устройства фундамента, который можно выполнить из бетона с плоским армокаркасом или из кирпича. Достаточно трех рядов кирпичей, выложенных с перевязкой в неглубоком котловане.

В первом ряду кладку делают сплошную, а во втором оставляют для устройства камеры поддува горизонтальный канал, перекрывая его третьим рядом кладки. Над камерой оставляют отверстие для дна тандыра. В котлован кирпичи укладывают плотно, нижним слоям раствор не нужен, а верхний слой скрепляют глиняной смесью и выполняют раскрепление, с помощью забитых в грунт анкеров из отрезков арматуры длиной около 0,5 м.

Если тандыр устраивается не под навесом, а на открытом месте, в грунте, то следует позаботиться о том, чтобы высота земляной камеры и поддувала была достаточна, и ее не заливало дождем и не размывало водой, иначе конструкция быстро просядет и может потерять устойчивость.

Кладку ведут упрощенно, первый кирпичный ряд устанавливают без раствора по выполненной разметке. Укрепляют кладку наружной обвязкой и скрутками из проволоки, скрученные концы прячут в зазор между кирпичами. Последующие ряды устанавливают вертикально на предыдущие, без перевязки, скручивая проволокой, а затем обмазывают всю конструкцию жаростойким раствором. Раствора нужно много, чтобы заполнить все зазоры между кирпичами. Перед обмазкой кирпичи нужно хорошо смочить водой, поскольку они являются хорошей «губкой» и могут вытянуть из растворной смеси слишком много воды. Высыхание раствора должно быть медленным, от жары или дождя конструкцию следует укрыть. После того, как высохнет раствор в зазорах, выполняют «штукатурку».

Затем требуется выполнить обмазку всей конструкции глиняным слоем, с добавлением к глине мелконарубленной соломы. Слои наносят за два раза, толщина каждого слоя около 2 см, а интервал между нанесением 2-4 дня. Сушка должна быть как можно более равномерной, чтобы влага из смеси не испарялась слишком быстро, тандыр закрывают изоляционным материалом, например, толстой п/эт пленкой.

Следующий этап – армирование. Все сооружение обворачивают металлической сеткой с ячейкой 50*50 мм. Верхнюю горловинную часть оформляют металлическим кольцом высотой 3-5 см, закрепляя снаружи глиняной обмазкой на высоту обрамления. Стальную сетку покрывают последним слоем глиняной обмазки и оставляют на просушку, а затем штукатурят цементно-песчаным раствором, с добавкой пластификатора для предотвращения усадки и трещин.

Сохнет все сооружение около семи дней. Крышка для тандыра делается из дерева, перекладины для подвески шампуров из металла.

Оформление такого тандыра может быть очень оригинальным и стать украшением участка. Часто для отделки применяют натуральный камень, выкладывая его мозаикой. Дополнительный плюс декоративной отделки – сохранение тепла внутри тандыра.

Как сделать топку для печи

Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.

Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.

Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.

Как сложить топку печи своими руками

Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.

Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.

Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.

Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.

Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.

Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.

Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию

Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом. При выборе кирпичного материала необходимо обратить внимание на то, чтобы он не был пережжёным или с трещинами. Качественный кирпич, подходящий для печной кладки, имеет ровные грани, острые кромки и равномерный цвет, при постукивании раздается чистый почти металлический звук.

Внимание! Силикатный кирпич для строительства устройства не подходит.

Потребуются следующие материалы:

• красный кирпич — для стен;
• огнеупорный и клиновидный (шамотный) кирпич — для футеровки и формирования перекрытия;

Фото 1. Огнеупорный кирпич, использующийся для кладки топки печи. Перед применением материала необходимо убедиться в его целостности.

• глина, песок, вода — для раствора;
• чугунная колосниковая решетка;
• дверцы топочной камеры и поддувала;
• стальные полосы или проволоки — для крепления дверок;
• асбестовый лист — для несгораемой прокладки между кладкой и дверцами.

Для соединения печной кладки можно купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно. В зоне высоких температур применяются составы исключительно из красной глины, песка и чистой воды. Качество раствора зависит от вязкости, пластичности и жирности глины. Песок для постройки должен быть без грязи и примесей.

Подготовка инструментов

Изготовить конструкцию своими руками позволит необходимый набор инструментов:

• печной молоток;

• мастерок — для нанесения раствора;
• большая емкость — для приготовления раствора;
• строительный уровень — для контроля правильности кладки;
• измерительные приборы — линейка, рулетка, угольник;
• отвесы — для определения наружного контура.

Как правильно перекрыть топку и сделать свод кирпичной печи

Для возведения топки должна быть определена точная схема будущей печи и заложен фундамент со слоем гидроизоляции.

Перед кладкой на раствор нужно собрать конструкцию без него — для точной подгонки кирпичей по размеру.

Поэтапно постройка выглядит так:

• Готовят раствор.
• Первый ряд укладывают на фундамент без зазоров и образуют под печи.
• На втором ряду начинают формирование зольника и крепление его дверцы. Для этого размечают центр будущей топки и размещают поддувало строго под ним. Через отверстия в рамке дверцы пропускают гибкую проволоку и скручивают её концы жгутом. Проволочные жгуты закрепляют в слое кладки.
• Формируют контур поддувала и место укладки колосниковой решетки.
• Закрепляют топочную дверцу при помощи проволоки. Рамку дверцы изолируют прокладкой из негорючего материала.
• Формируют стены топливника и свод с отверстием для подсоединения дымохода.
• Выполняют футеровку топочной камеры огнеупорным кирпичом.

Важно! При постройке нельзя перевязывать простой кирпич и огнеупорный из-за разного коэффициента расширения. При нагревании такая кладка лопнет.

Исправление ошибок

При строительстве печной топки есть несколько распространенных ошибок, которые можно исправить в процессе работы:

• При формировании стенок раствор нужно накладывать и разравнивать руками во избежание возникновения полостей.
• Кирпичи во время кладки необходимо смачивать водой, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.
• Если один кирпичный блок сместился, нельзя передвигать его в нужное положение. Его надо снять, очистить от раствора и уложить заново.

Трещины в кладке от перепадов температур затирают раствором. Потрескавшийся кирпич из конструкции вынимают, расчищают место, смачивают его и укладывают подходящий кирпич обратно. Если крепление дверцы непрочно, её снимают, разобрав швы рядом, при необходимости заменяют кирпичные блоки на новые.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о процессе кладки топки для кирпичной печи.

Безопасность конструкции

Нарушение технологии печной кладки на любом этапе строительства может привести к опасности при использовании топки. Главной ошибкой может стать неправильная закладка фундамента.

​

Основные признаки неисправностей, которые возникают при неверно заложенном фундаменте:

• Разрушается свод топливника.
• Выпадают дверцы.
• Высыпается горящий уголь.
• Кирпичная кладка трескается насквозь по всей площади печи.
• Приходят в негодность дымовые трубы.

Топить печь в таком состоянии нельзя — высока угроза появления пожара и отравления людей дымовыми газами. Поломки, вызванные именно непригодным фундаментом, исправить невозможно. Придется разбирать печь целиком и строить все элементы заново.

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

• кирпич:
• *шамотный – 37 шт.;
• *красный – 60 шт.;
• дверца поддувала;
• дверца топливника;
• решётка;
• задвижка;
• варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
2. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
4. До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
5. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
6. Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
8. Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
9. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
10. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
11. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

Рисунок 6. Процесс кладки Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки

Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Преимущества простейших печных конструкций

• очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
• не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
• в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
• топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
• самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
• почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
• температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Заключение

Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.

Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Конструктивные компоненты печей из кирпича

Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

Фундамент: особенности устройства

Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

Этот факт обоснован рядом веских причин:

• Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
• Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
• Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по ссылке.

При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

Массив печи: специфика сооружения

Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

Во время кладки самостоятельному печнику следует:

• Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
• Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
• Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

Труба: варианты и правила строительства

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

• Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
• Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
• Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

На построенную трубу надевают металлический дефлектор – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

Нюансы выполнения отделки печки

Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Как правильно установить колосники в печке

Конструкции современных печек всё время совершенствуются, изменяются, дополняются. Однако есть элементы, без чьих функций обойтись сложно. В пример можно поставить колосники для печи (решётка).

Колосниковая решётка – это деталь топочной камеры, которая поддерживает поленья, уголь, топливные брикеты. Через щели в ней зола опадает вниз, высвобождается место для свежей порции топлива. Существуют разные конструктивные решения этих элементов, их выполняют из разных материалов. Из статьи вы узнаете, как выбрать и как правильно поставить колосник в печь.

Чугунный колосник для печи плоский

Зачем нужен?

Как уже стало ясно, колосник – это решётка, позволяющая воздушному потоку проникать прямо к очагу горения внизу, а золе удаляться через отверстия в специально отведённое для неё место. Так для чего нужны колосники в печи? Установка колосника в печи позволяет решить ряд задач:

1. Разделяет топочную камеру на две зоны – саму камеру горения и нишу для золы.
2. Применяется для размещения и сушки топлива.
3. Осуществляет распределение воздушного потока из зольника .
4. Способствует хорошей тяге.
5. Вкупе с дверцей даёт возможность контролировать и регулировать пламя.

Выполнять колосник, который предназначен для установки в печку, можно не из любого металла. Так как он постоянно находится в среде высоких температур и под воздействием кислорода, он может очень быстро начать окисляться. Достаточно долгое время продержаться в данной среде может лишь чугун

Какие бывают разновидности колосников из чугуна?

Данное изделие выпускается в четырех различных формах. Чугунный колосник, предназначенный для установки в печь, может быть:

1. Плоским плиточным.
2. Балочным.
3. Корзинным.
4. В форме подвижной решетки.

Как правильно подобрать изделие под определенный размер печи и разновидность топлива, используемого в ней?

Для того чтобы чугунный колосник, устанавливаемый в печь, прослужил достаточно долгое время, его следует подбирать с учетом применяемого топлива. К примеру, изделие, размер которого 250, 300, 330 на 252, 140, 250 на 180 или 140 на 120 лучше подходит для применения под дрова или брикеты. А вот под уголь чугунный колосник должен иметь уже другой размер: 300 или 350 на 205. Такое отличие мотивируется тем, что при сгорании угля происходит выделение гораздо большего количества агрессивных продуктов горения.

Большое значение имеет толщина прутьев, из которых сделано изделие. От этого зависит, какую максимальную массу топлива можно положить в печь.

Что касается площади просветов, то хороший чугунный колосник должен иметь величину данного показателя в пределах 40 %. Причем неважно, это наборное балочное изделие или же литая плита. А вот снижение площади просвета может привести к недостаточно полному сгоранию топлива и повышению образования газов.

Чугунный колосник, предназначенный для установки в печь, может иметь какую угодно форму, однако о его качестве судят по материалу, из которого он изготовлен, а также по толщине прутьев и размеру щелей.

Особенности конструкции и типы

Колосниковая решётка представляет собой решётку с раздельными элементами, выполняющими функцию поддержания топлива в топочной камере. Исходя из конструкции, принято выделять следующие её типы:

1. Плоская плиточная решётка. Данный колосник для печи является самым распространённым. Используется также в котлах и каминах. Его отличие в определённых габаритах. Этот нюанс нужно учитывать при кладке печки вручную. Для монтажа в прибор отопления требуется установочная площадка. Должен легко выниматься, а зазор должен составлять минимум 50 мм. Ведь практически все колосники выполняются из чугуна, а при расширении он может нанести вред топочной камере и зольнику .
2. Балочная решётка. Этот колосник чугунный для печи является наборным. Число элементов должно соответствовать габаритам топки. Балочный вариант является наилучшим для обустройства нестандартной печи, выполненной вручную. Однако необходимо помнить про стандарты его длины.

Балочная решетка для печи

1. В форме корзинки. Такие колосники могут применяться в топках открытого типа. В последнее время их довольно редко устанавливают, потому что прибор отопления данного типа потерял свою актуальность.

Колосник в форме корзины

1. Подвижная решётка. Главная функция в данном случае заключается в ограничении размеров зазора между колосниками через сдвиг подвижной части в горизонтальной плоскости. Это довольно удобно для осуществления автоматической работы печек длительного горения.

Конструкция подвижного колосника

Какой колосник для печи выбрать и как его установить своими руками

Конструкции современных печек всё время совершенствуются, изменяются, дополняются. Однако есть элементы, без чьих функций обойтись сложно. В пример можно поставить колосники для печи (решётка).

Колосниковая решётка – это деталь топочной камеры, которая поддерживает поленья, уголь, топливные брикеты. Через щели в ней зола опадает вниз, высвобождается место для свежей порции топлива. Существуют разные конструктивные решения этих элементов, их выполняют из разных материалов. Из статьи вы узнаете, как выбрать и как правильно поставить колосник в печь.

Чугунный колосник для печи плоский

Зачем нужен?

Как уже стало ясно, колосник – это решётка, позволяющая воздушному потоку проникать прямо к очагу горения внизу, а золе удаляться через отверстия в специально отведённое для неё место. Так для чего нужны колосники в печи? Установка колосника в печи позволяет решить ряд задач:

1. Разделяет топочную камеру на две зоны – саму камеру горения и нишу для золы.
2. Применяется для размещения и сушки топлива.
3. Осуществляет распределение воздушного потока из зольника.
4. Способствует хорошей тяге.
5. Вкупе с дверцей даёт возможность контролировать и регулировать пламя.

Выполнять колосник, который предназначен для установки в печку, можно не из любого металла. Так как он постоянно находится в среде высоких температур и под воздействием кислорода, он может очень быстро начать окисляться. Достаточно долгое время продержаться в данной среде может лишь чугун

Колосниковая решётка представляет собой решётку с раздельными элементами, выполняющими функцию поддержания топлива в топочной камере. Исходя из конструкции, принято выделять следующие её типы:

1. Плоская плиточная решётка. Данный колосник для печи является самым распространённым. Используется также в котлах и каминах. Его отличие в определённых габаритах. Этот нюанс нужно учитывать при кладке печки вручную. Для монтажа в прибор отопления требуется установочная площадка. Должен легко выниматься, а зазор должен составлять минимум 50 мм. Ведь практически все колосники выполняются из чугуна, а при расширении он может нанести вред топочной камере и зольнику.
2. Балочная решётка. Этот колосник чугунный для печи является наборным. Число элементов должно соответствовать габаритам топки. Балочный вариант является наилучшим для обустройства нестандартной печи, выполненной вручную. Однако необходимо помнить про стандарты его длины.

Балочная решетка для печи

1. В форме корзинки. Такие колосники могут применяться в топках открытого типа. В последнее время их довольно редко устанавливают, потому что прибор отопления данного типа потерял свою актуальность.

Колосник в форме корзины

1. Подвижная решётка. Главная функция в данном случае заключается в ограничении размеров зазора между колосниками через сдвиг подвижной части в горизонтальной плоскости. Это довольно удобно для осуществления автоматической работы печек длительного горения.

Конструкция подвижного колосника

Размеры чугунных колосников для печи зависят от видов топлива. Возможные их размеры представлены в таблице.

ДроваУголь

330*252 мм	350*205 мм
300*252 мм	300*205 мм
250*252 мм
250*180 мм
140*180 мм
120*140 мм

При необходимости установки балочных решёток, требуется помнить, что длина равняется 250, 330 и 470 мм.

При выборе определённой модели следует учитывать вид топлива, что планируется использовать. Возьмите на заметку таблицу с размерами, приведённую выше. Решётку необходимо брать с таким расчётом, чтобы прутья смогли легко выдержать максимально возможный вес одной топливной порции. Данную информацию можно уточнить у консультанта магазина либо специалиста.

Предлагаем ознакомиться: Чем заделать щели на потолке в бане

Для прочистки от золы лучше, чтобы просветы занимали как минимум 40 % площади всей конструкции.

Обратите внимание

В случае если их меньше, топочная камера будет функционировать не с такой эффективностью, ведь объёма поступающего воздуха будет мало для хорошего горения. При плохой вентиляции могут собираться газы.

В случае забольших просветов, вместе с золой в зазоры будет осыпаться и топливо, что не успело прогореть.

Теперь разберёмся, как правильно положить колосники в печь вручную.

Известно, что материалы подвержены расширению при нагреве, из-за этого и монтировать колосники требуется с зазором минимум пять миллиметров со всех сторон. В топке требуется стесать уступ. Решётку устанавливают кромками. В печке из кирпича место нахождения определяется на один кирпич ниже топочной дверцы. Это необходимо для того, чтобы раскалённые угли не падали на пол.

При монтаже не рекомендуется сильно закрывать колосники. Различные материалы при нагреве поддаются расширению с разной силой, и очень прочная фиксация прибора может стать причиной деформации либо привести к растрескиванию кладки. После укладки решётки пазы плотно засыпают песком без цемента.

Как видите, колосникам отведена своя роль в печи.

Чугун – это лучший материал, из которого может быть изготовлен такой элемент печи, так как характеризуется долговечностью и надёжностью.

При выборе решётки стоит помнить про тип топлива, его вес, размер зазоров. Монолитные варианты просты в монтаже, а наборные идеально подойдут для сборки решёток необычных габаритов.

Сделать колосник своими руками вполне возможно в условиях домашней мастерской. Что такое печной колосник, как его лучше сделать и установить — обо всём этом постараемся рассказать в нижеприведенной статье.

Колосник для печи является частью опорной площадки в виде решётки для укладки твёрдого топлива в камере сгорания печки.

Материал, из которого делают колосники для печи в заводских условиях — это чугун и сталь. Самодельные конструкции собирают из стальных элементов.

Этот важный элемент топочного отделения печи позволяет получить максимальный эффект от горения топлива. Строение современных печей постоянно видоизменяется и совершенствуется, и только основной конструктивный элемент топки остаётся в неизменном виде. Топочное оборудование сохраняет свою решётчатую конфигурацию.

Площадка поддерживает любой вид твёрдого топлива (дрова, уголь и брикеты). Через сквозные проёмы обеспечивается подсос воздуха снизу, что создаёт эффективную тягу внутри камеры сгорания.

Важно

Продукты горения (зола) падают в зольник (поддувало), освобождая место для верхнего слоя топлива.

Колосниковая решётка способствует равномерному сгоранию топлива, чем достигается максимальная отдача тепловой энергии от помещённого топлива в камеру сгорания.

Виды колосников

Все чаще в загородных домах устанавливают различные камины и печи, имеющие, несмотря на различия, один общий элемент. Этот элемент – колосник для печи. Он может быть различной формы, отличаться размерами, материалом, но функции его во всех печах и каминах остаются неизменными.

Особенности конструкции современной печи непрерывно видоизменяются и совершенствуются, новые элементы сменяют старые. Но ряд функциональных деталей остаются неизменными атрибутами и обойтись без них просто нереально. В их число входят колосники для печей.

Данный топочный элемент буржуйки или камина, поддерживающий дрова, уголь и топливные брикет, обеспечивает хорошую тягу. Сквозь отверстия зола попадает вниз, что позволяет освободить место для новой закладки топлива.

Колосники чугунные современных печей могут иметь разную конструкцию и изготавливаются из различных материалов, в том числе из металлического уголка .

Благодаря колосникам влажное топливо в камине или буржуйке просыхает быстрей.

Конструкция данного элемента своими руками влияет на эффективность печи, а используемые материалы для изготовления определяют срок службы.

Правильно сделать монтаж колосниковой решетки -обеспечить полноценное выполнение возложенных функций. Печное литье определяет насколько качественным будет обогрев жилища.

Для изготовления колосников могут быть использованы различные материалы и всевозможные конструкции. В большинстве случаев используется жаропрочная сталь или чугун.

Обратите внимание

Дело в том, что колосники непрерывно подвергаются воздействию огня и поэтому лучше выбрать чугун. так как он отличается большим показателем прочности. Различают два типа колосниковой решетки :

Топка печи может иметь разный размер и форму, поэтому производители печного литья изготавливают всевозможные конфигурации. Для топки, имеющей нестандартные габариты, также можно с легкостью подобрать подходящую модель.

Предлагаем ознакомиться: Чем обмазать топку печи изнутри

К цельным относятся монолитные типы без возможности разборки. Выбор размеров достаточно широк, поэтому основным ориентиром выступает площадь топки. Основу наборных моделей составляют несколько отдельных элементов. Это что-то типа конструктора.

который можно собрать своими руками и получить нужный размер решетки.

Стальные колосники для печки наборного типа имеют вид ленточного транспортера и называются цепные, а модели с возможностью охлаждения и сделанные из труб своими руками, именуются трубными.

Чугунные колосники могут быть нескольких типов:

• плиточные. Модели прямоугольной формы, используемые для твердотопливных котлов, каминов и отопительных печей. Они являются универсальными, главное определить типоразмер;
• корзинные. Идеальный вариант для открытого очага. Основное назначение — приготовление пищи, но на сегодняшний день используются крайне редко, так как конструкция устарела в моральном плане;
• балочные. Своим названием эти модели обязаны сходству со строительными балками. Они имеют вид наборной конструкции и состоят из двойных или одинарных элементов. Оптимальное решение, если необходимо собрать колосниковую решетку нестандартного размера ;
• подвижные. Такие решетки имеют особенность конструкции. позволяющей изменять ширину просветов, чего зачастую не хватает при монтаже. В большинстве случаев они используются в печах длительного горения.

Размеры колосников для печи

Размеры чугунных колосников для печи зависят от видов топлива. Возможные их размеры представлены в таблице.

Дрова	Уголь
330*252 мм	350*205 мм
300*252 мм	300*205 мм
250*252 мм
250*180 мм
140*180 мм
120*140 мм

При необходимости установки балочных решёток, требуется помнить, что длина равняется 250, 330 и 470 мм.

Рекомендации по выбору

При выборе определённой модели следует учитывать вид топлива, что планируется использовать. Возьмите на заметку таблицу с размерами, приведённую выше. Решётку необходимо брать с таким расчётом, чтобы прутья смогли легко выдержать максимально возможный вес одной топливной порции. Данную информацию можно уточнить у консультанта магазина либо специалиста.

Для прочистки от золы лучше, чтобы просветы занимали как минимум 40 % площади всей конструкции. В случае если их меньше, топочная камера будет функционировать не с такой эффективностью, ведь объёма поступающего воздуха будет мало для хорошего горения. При плохой вентиляции могут собираться газы. В случае забольших просветов, вместе с золой в зазоры будет осыпаться и топливо, что не успело прогореть.

Установка колосника в печи

Теперь разберёмся, как правильно положить колосники в печь вручную.

Известно, что материалы подвержены расширению при нагреве, из-за этого и монтировать колосники требуется с зазором минимум пять миллиметров со всех сторон. В топке требуется стесать уступ. Решётку устанавливают кромками. В печке из кирпича место нахождения определяется на один кирпич ниже топочной дверцы. Это необходимо для того, чтобы раскалённые угли не падали на пол.

При монтаже не рекомендуется сильно закрывать колосники. Различные материалы при нагреве поддаются расширению с разной силой, и очень прочная фиксация прибора может стать причиной деформации либо привести к растрескиванию кладки. После укладки решётки пазы плотно засыпают песком без цемента.

Часто задаваемый вопрос, какой стороной класть колосники в печь, если сечение прутьев в форме треугольника. Ответ – треугольниками вниз.

Как видите, колосникам отведена своя роль в печи.

Есть печь — будет и дымоход

На рисунке изображена часть печи, для которой необходимо устроить дымоход горизонтальный.

Как говорилось ранее, мы должны соблюсти все параметры размеров внутреннего сечения. Если опыта в подобного рода работах недостаточно, то можно соорудить лекало соответствующего размера. С его помощью можно будет с успехом контролировать весь процесс укладки кирпича.

Как ранее говорилось, размер сечения внутренней части нашего дымохода будет составлять 125×125×140 мм.

Устраиваем горизонтальный канал

• Для этого укладываем два ряда кирпичей таким образом, чтобы у нас получился горизонтальный канал дымохода. На рисунке становится понятным, как это сделать. Кирпичи укладываются обычным способом для кирпичной кладки.
• Единственное, что потребуется, — это строгое соблюдение толщины швов. Так как в обычной кирпичной стене разница в несколько миллиметров не играет большой роли, в дымоходе эта разница приведет к изменению внутреннего сечения дымохода.
• Поэтому укладывая каждый кирпич, внимательно проверяйте и регулируйте толщину шва и горизонтальность укладки. Сделать это можно с помощью строительного уровня.

При необходимости кирпич подбивается молотком с резиновым наконечником или обычным молотком с деревянной подложкой. Напоминаем, толщина шва у нас 3 мм

Подготовка к перекрытию

Канал дымохода готов. Необходимо выполнить перекрытие. Для этого подготовим канал. Прокладываем еще один ряд по схеме, указанной на рисунке.

Теперь все готово для укладывания перекрытия

Что еще важно знать. Укладывая кирпичи, внимательно следите за выступающим раствором

Весь выступающий раствор необходимо тщательно удалять.

Внутренние швы по возможности должны быть заполнены раствором полностью. Недостатки раствора образуют дополнительные ступеньки, на которых впоследствии будет накапливаться сажа.

Кирпич перекрытия — умение, сноровка, желание, тренировка

Как правильно уложить кирпичи перекрытия? Тут нужна определенная сноровка и знания. Приступаем:

• Прикладываем кирпич без раствора и определяем ту часть, которая находится внутри канала дымохода на оборотах.
• С помощью шлифовальной машинки скругляем острые углы так, как показано на ранней схеме.

• Что касаемо раствора. Укладывая кирпичи перекрытия, раствор накладывается на укладываемый кирпич и ни в коем случае на кирпичи кладки.
• Приложите кирпич и определите, какими частями он соприкасается с кладкой дымохода. Как видно из рисунка, он примыкает к кладке одной тычковой и ложковой частью полностью и половинкой пастели.
• На данные части наложите раствор и распределите по возможности ровным слоем. Учтите, для того чтобы кирпич не западал в стороны, по краям должно быть немного больше раствора, чем в центре.
• Раствор наносится на кирпич в перевернутом состоянии. Когда раствор нанесен, укладываем кирпич и плотно прижимаем его ложковой и тычковой частью.

Точность имеет значение

После чего с помощью уровня делаем необходимое измерение. При необходимости кирпич подбиваем с помощью резинового молотка. Ни в коем случае не следует ударять по части, находящейся над дымовым каналом.

Можно поддерживать одной рукой кирпич снизу и проводить необходимые манипуляции. Таким образом укладывается весь ряд. В итоге у вас должно получиться так, как показано на снимке.

Повторимся, укладывая последний кирпич перекрытия, проверьте размер вертикального оборота. При необходимости подрежьте кирпич настолько, чтобы вертикальный канал соответствовал размером горизонтальному каналу.

Теперь все можно повторить в обратном направлении. Так укладывается весь дымоход.

Установка колосника в печи

Монтируют колосники при устройстве печи и камина, но при необходимости ремонта или замены колосника в агрегате требуется сначала понять причины повреждения колосника, или его смещения, или падения. Посадочное гнездо для колосника должно обеспечить не только механическое удержание решетки, но и тепловые зазоры для компенсации линейных расширений детали. Габарит в 0,5 см по всему периметру решетки минимален, но защитит и кирпичную кладку от повреждений при расширениях металла решетки, и саму решетку от деформаций при нагреве. У кирпича и металла слишком разный коэффициент линейного теплового расширения, и компенсационный просвет обязателен. Кирпичное обрамление – ряд под колосниковую решетку – стесывают с образованием угла. Это упрощает монтаж решетки, а если будет необходимость – и разборку с заменой колосника. Также упрощается и очистка решеток.

Как изготовить самодельный теплообменник

Регистр из нескольких труб
Форма теплообменника для отопления, сделанного своими руками, может быть разной. Наиболее распространенный вариант — регистр из нескольких стальных или медных труб, но также используются и образцы пластинчатого типа.

Температура в зоне горения очень высока, особенно, когда горит уголь. Поэтому повышенные требования предъявляются к металлу, из которого будут изготовлены элементы теплообменника, рациональности его конструкции и качеству сварных швов.

Материалы для изготовления

Пример использования чугунных радиаторов в качестве теплообменника в кирпичной печи

Задача водяных теплообменников для отопления — обеспечивать оптимальную передачу тепла, и в этом процессе важна степень теплопроводности металла. Например, стальная труба проводит тепло в 7 раз слабее, чем медная. Поэтому при одинаковом диаметре трубы для передачи одного и того же количества тепла понадобится 25 метров стальной трубы взамен 3,5 метров медной.

Медные теплообменники самые экономичные в работе, но и дорогие. Более доступными для самостоятельного изготовления считаются теплообменники из стальной трубы диаметром не менее 32 мм.

Расчет мощности теплообменника

Вычислить заранее мощность теплообменника для системы отопления довольно трудно. Для этого нужно учитывать слишком много факторов: диаметр труб, длину змеевика, теплопроводность металла, температуру сгорания топлива, скорость циркуляции теплоносителя и др. Реальная способность теплообменника справляться со своими функциями выяснится только после начала эксплуатации отопительной системы.

При расчетах можно ориентироваться, что 1 метр трубы диаметром 50мм, служащей теплообменником, даст 1 кВт тепловой мощности.

Особенности конструкции

Теплообменник для водяного отопления дома, сваренный из гладкостенных труб, называют регистром. Он выглядит как своеобразная «решетка», и это наиболее популярная форма самодельного теплообменника. Кроме такой конструкции, делают и более простые устройства в виде прямоугольного или цилиндрического бака. Главное, чтобы площадь поверхности для теплового обмена была максимально большой.

При изготовлении теплообменника своими руками нужно соблюдать несколько условий:

• ширина внутренних пустот в теплообменнике должна быть не меньше 5 мм, иначе вода в нем может закипеть;
• толщина стенок труб должна быть не меньше 3 мм, чтобы металл не прогорал;
• зазор величиной 10–15 мм между теплообменником и стенками топки должен компенсировать расширение металла при нагреве.

Особенности монтажа

Теплообменник устанавливают внутрь печи в процессе ее кладки

Проще всего монтировать теплообменник одновременно с сооружением печи. Если устанавливать его в старую печь, придется разобрать часть ее кирпичной кладки.

Порядок действий:

1. На подготовленный фундамент печи прямо в полость топки устанавливают трубчатый теплообменник.
2. При дальнейшем укладывании рядов кирпичей оставляют места для входной и выходной труб устройства.
3. После завершения кладки печи подключают теплообменник к системе отопления, заполняют систему водой и производят пробную топку печи.

Видео материал предлагает ознакомиться с полезными советами по самостоятельному изготовлению теплообменника:

До сих пор мы говорили только о теплообменниках в системе водяного отопления

Обратим внимание и на другие сферы их применения

Особенности

Колосник своими руками изготавливается цельным элементом, чаще всего для его производства используют чугун. В решетке конструкции имеются отверстия, благодаря которым осуществляется тяга воздуха к топливу.

Укладка детали происходит таким образом, чтобы отверстия решетки были направлены от открытия дверцы к задней стенке. Для топочных отделений большого размера понадобится несколько колосников.

Изготовить колосник своими руками вполне возможно. Он является важным элементом в топочном отделении, благодаря которому можно получить эффективное горение топлива. Конструкции современных печей и котлов постоянно изменяются, детали совершенствуются. Но есть функциональный элемент, без которого никак не обойтись. Этим элементом и является колосниковая решетка.

Колосник служит для поддержания древесины, угля и топливных брикетов. Через его отверстия зола сыплется вниз, благодаря чему освобождается место для новой партии дров. Колосниковые решетки различаются по своей конструкции и изготавливают их из различных материалов.

Конструктивные особенности

Обогрев помещения от дровяной печи осуществляется путем нагревания кирпичной кладки печи во время топки

Интервал горения дров небольшой, поэтому важно максимально эффективно использовать образующуюся тепловую энергию

Горизонтальные колодцы дымохода кирпичной печи усиливают теплоотдачу продуктов горения. Если вертикальный дымоотвод минимально контактирует с газами и дымом, то горизонтальные участки замедляют их вывод, заставляя контактировать с большой площадью. Чем сильнее тяга дымоотводящего канала, тем интенсивнее сгорает топливо. Чем медленнее проходит по трубе дым, тем больше тепла остается в помещении.

Конструкция горизонтального дымохода представляет собой вертикальную змейку. Каждый ее поворот называют оборотом, а сам дымоотвод – многооборотным. Прохождение дыма по такому змеевику должно быть максимально свободным, чтобы не возник эффект засасывания дыма обратно в помещение.

Конструктивные особенности горизонтального дымохода:

• каналы на всем протяжении строят одного размера;
• горизонтальные участки имеют длину до 1 м;
• общая протяженность горизонтальных каналов не должна превышать 3 метров;
• горизонтальные участки имеют небольшой угол подъема по направлению вывода дыма;
• на поворотах углы делают закругленными, чтобы не провоцировать образование газовых вихрей;
• внутренние стенки должны быть гладкими, не допускается наличия выступов и неровностей.

Следует понимать, что строительство эффективного и безопасного дымоотвода лучше доверить профессионалам. Чтобы устроить горизонтальный дымоход, потребуется грамотный инженерный проект, который учтет особенности внутренней конструкции и правильный внешний вывод дымохода. Здесь учитывается высота трубы, расположение относительно конька крыши и даже рядом стоящие высокие здания или деревья.

Из чего сделать колосники

Для изготовления колосниковой решетки в печь применяют огнестойкую сталь и чугун. Так как решетка постоянно подвергается горению, лучшим вариантом для ее изготовления считается чугун.

Даже самая прочная сталь со временем повреждается из-за воздействия постоянного огня. А температура горения угля считается из самых высоких среди всех видов топлива. Именно по этой причине для изготовления колосника выбирают чугун. Материал из стали под воздействием высокой температуры имеет способность к окислению, и в дальнейшем он ржавеет и разрушается.

Конструкция колосниковой решетки

Размер колосника зависит от топлива, которое будет применяться в дальнейшем. Для использования в быту рекомендуются конструкции двух вариантов – цельные и составные.

Первый вариант состоит из литой решетки из чугуна, которая подбирается по размеру топочного отделения. Второй тип собирается из отдельных элементов.

Размер составного колосника определяют так же, как и цельный, по размерам топки. Помимо видового различия, устройства делятся и по функциональным функциям.

Конструкция чугунной решетки бывает двух видов: полноповоротной и качающейся. В первом случае элементы имеют способность поворачиваться горизонтально на 180 градусов, что позволяет сбрасывать золу и шлак.

Такая конструкция предполагает проточку в топочном отделе для дополнительных отверстий. Изготовить полноповоротную систему в домашних условиях крайне сложно.

Виды чугунной колосниковой решетки

Колосниковая решетка из чугуна также бывает нескольких видов. Плиточная решетка имеет прямоугольную модель, установленную в отверстии котла, печи или камине. Данный вид считается универсальным в эксплуатации. Решетка корзинного типа идеально подойдет для открытого очага, который предназначен для приготовления пищи.

Такая модель в настоящее время практически не применяется. Решетка из балки состоит из одинарного или двойного элемента, который по своей конструкции напоминает строительную балку.

Балочный чугунный колосник применяется для установки нестандартных конструкций. Также существует подвижная решетка. Свое название она получила благодаря тому, что ее модель способна изменять ширину просветов. Подвижная решетка наиболее часто применяется для длительной эксплуатации.

Изготовление колосников своими руками

Своими руками можно сварить колосниковую решетку из металлических уголков

Чтобы сделать колосники для печки своими руками, потребуются такие инструменты и материалы:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• угольник;
• рулетка;
• струбцины;
• керн.

Методика сборки решетки одинакова для всех видов стального проката:

1. Провести замеры, составить схему с учетом проемов для тепловой деформации.
2. Изготовить упоры. После зачистки металла приварить их к внутренним стенкам топки.
3. Выпилить боковины колосника. Затем нарезать перекладины нужной длины.
4. Если топка имеет круглое или овальное сечение, выгнуть отрезки, чтобы заполнить проемы.
5. Закрепить боковины и перекладины струбцинами. Сварить детали между собой.

Осталось установить готовый колосник на место и провести контрольную топку. Если планируется использовать все доступные виды горючего, целесообразно сделать сменные решетки для угля и древесины.

Изготовление колосниковой решетки в домашних условиях

Можно изготовить колосник своими руками только из стали, так как из чугуна смастерить конструкцию практически невозможно в домашних условиях.

Для работы лучше выбирать огнестойкую сталь, но это не является обязательным условием. Нужно учитывать, для какого вида топлива будет изготовлена решетка, от этого зависит ее размер.

Для угля подойдет конструкция 300х300 мм или 350х300 мм, а для горения древесины размер колосника будет составлять от 140х120 мм и до 300х225 мм.

Используя простое железо, необходимо планировать этапы работы так, чтобы в итоге решетка получилась достаточно толстой. Можно использовать полосы из стали и арматуру. Прежде чем приступить к изготовлению колосника своими руками, необходимо заранее снять размеры. На следующем этапе происходит изготовление рамки.

Рамка считается основой при монтаже колосника, в дальнейшем именно к ней привариваются параллельные элементы. Важно выбрать правильное расстояние между элементами в рамке. Здесь необходимо учитывать, чтобы зола не просачивалась сквозь отверстия, а воздух мог свободно циркулировать для поддержания горения.

Отверстия в решетке не должны занимать более 40 % ее площади. Не стоит забывать, что соблюдение правил техники безопасности никто не отменял. Стоит заранее позаботиться об одежде и обуви, особенно на этапе сварочной работы.

Установка решетки

Металл имеет свойство расширяться при высокой температуре, поэтому колосник необходимо устанавливать с небольшим зазором не более 5 миллиметров в каждую сторону.

В топочном отверстии уступ требуется стесать, на нем в дальнейшем будет располагаться сама решетка. В печи из кирпича место для колосника в основном выбирают ниже открытия дверцы топки на один кирпич. Это необходимо учитывать для того, чтобы горящие дрова и угли не попадали на пол.

На этапе монтажа не стоит плотно устанавливать колосники, так как при нагревании материал способен к деформации. Это может привести к поломке изделия и трещинам в самой печи.

Также необходимо учитывать, если в колоснике установлены треугольные прутья, то его нужно укладывать треугольниками вниз.

Установка плиты на печь своими руками

Процесс установки следует начать с изучения этого вопроса на специализированных сайтах, а только потом приступать к работе.

На кирпичную печь

Установка варочной плиты на кирпичную печь требует некоторых усилий. Как правильно установить плиту на кирпичную печь?

Следует придерживаться следующих рекомендаций:

• Не стоить вмуровывать плиту впритык. Нужно оставить зазор в 5 миллиметров по периметру панели. Ведь при нагреве чугун имеет свойство расширяться, а благодаря такой установке кирпичная печь не будет разрушаться.

  1

• При монтаже можно использовать раствор из глины и асбеста.

  2

  3

  4

• Для укладки плиты следует использовать уровень. Так чугунный настил ляжет идеально ровно.
• Наибольшую по диаметру конфорку нужно устанавливать над топкой.
• Для прочности конструкции верхний ряд кирпичей нужно оборудовать отрезком или уголком из стали.
• Для усиления прочности чугуна первый разжег нужно сделать так: в течении длительного времени (часов 7-8) разогревать печь. Каждый час температура должна повышаться примерно на 70 градусов. Для топки использовать маленькие поленья, затем можно бросать большие. После этого следует дать печи остыть естественным путем. Такая процедура – залог успешной и длительной работы всей печи.

  5

Металлическую

Установка чугунной поверхности на металлическую печь имеет те же этапы. Но следует учитывать то, что чугунная плита имеет достаточно большой вес.

Стальная конструкция может его не выдержать. Необходимо укрепить печь дополнительно: уголком из чугуна или другого устойчивого металла.

Рекомендации

Топливный материал должен полностью сгорать, а для достижения этой цели необходимо, чтобы поступало оптимальное количество кислорода. Поэтому суммарная площадь расстояния между решетками составляет не более 60 % от общей площади колосника. Если расстояние будет меньше, в печку будет попадать маленький поток воздуха, этого будет недостаточно для поддержания процесса горения в топочном отсеке.

При большом расстоянии между решетками топливный материал будет падать, не успевая догореть. Это будет приводить к увеличению расходного материала для горения.

Чугунный колосник для печи обеспечивает хорошую тягу, применяется для горения дров, угля и топливных брикетов. Чугун по-прежнему занимает лидирующую позицию в изготовлении колосниковых решеток. Так как он меньше всего подвержен деформации при высоких температурах.

Установка решетки

Для изготовления решетки в котел чаще всего выбирается неподвижная балочная конструкция. Это составная модель, за основу которой берется квадрат или же прямоугольник из четырех балок.

Данный квадрат необходимо изготовить по размеру топочного отделения, в котором будет эксплуатироваться колосниковая решетка. В его основание приваривают балки небольшого размера, при этом также нужно учитывать расстояние между ними. Оно должно быть такое, чтобы материал не падал в процессе горения, и сожженные остатки могли легко просачиваться сквозь данные отверстия.

Основные этапы установки

Проводя работу по установке вашего дымохода через стену, нужно помнить важные правила и этапы монтажа. Следует придерживаться последовательности, чтобы ничего не забыть и сделать все правильно. Итак, установить дымоход, этапы:

Проверьте, нет ли в местах прохода сквозь стену коммуникаций. Произведите разметку, и подготовьте нужного диаметра отверстие. Установите «патрубок», который тщательно герметизируете и тепло изолируете от стены, специальным огнестойким материалом. Поверх можно установить специальный кожух. Труба стыкуется с котлом, печкой с помощью трех конечного «колена»

Нижняя часть обязательна, с помощью этого выхода можно будет проводить чистку. Наружный участок второго «колена» за стеной, нужно закрепить, важно помнить, что горизонтальные плоскости не должны превышать один метр. Дальше производится монтаж вертикальной части Обращайте внимание на крепление, используйте только качественные крепежные элементы.

Схема дымохода

После возведения всей вертикальной части, нужно знать, как установить оголовок, так называемую конусообразную крышку, которая будет способствовать улучшению тяги и защите канала от засорения. В зависимости от типа канала, вам понадобится утеплить и изолировать пространство между стеной и трубой.

Олеандр сбрасывает листья что делать?

Уход за олеандром

Молодое растение — каждые 2 года, взрослое — каждые 3-4Летом до 27-30, зимой 10-15Через 2-3 дня после просыхания верхнего слоя земли2-3 раза в неделю, если растение в сухом помещенииЯркое освещение, солнечная сторона. В спальне и детской ставить нельзя!Ядовитый сок, уход только в перчатках

Это растение будет хорошо расти только при ярком освещении. Оно не боится прямых солнечных лучей, поэтому летом полезно держать его на открытом воздухе в солнечном месте.

Зимой цветок может страдать от недостатка света. Рекомендуют в зимний период организовать в помещении дополнительное искусственное освещение лампами дневного света.

О видах и сортах растения можно прочитать здесь.

Температура

Олеандру нужна достаточно высокая температура летом, а зимой ее нужно снижать и держать растение в прохладе.

Летом цветок хорошо растет при температуре до 27ºС, но и жара выше 30ºС ему тоже не вредит при условии стабильного полива.

Зимой цветок должен находиться при температуре 10-15ºС. Ниже ее опускать не следует, хотя растение выдерживает более низкую температуру и даже кратковременные заморозки до -10ºС.

Полив

Цветок любит обильный дозированный полив в жаркую солнечную погоду. Нужно хорошо увлажнять ком земли в горшке после того, как его верхний слой просохнет.

Зимой полив уменьшают. Растение поливают через 2-3 дня после просыхания верхнего слоя земли, чтобы при пониженной температуре не развивались грибковые заболевания, а корневая система не загнивала.

Для полива нужно использовать теплую воду, температура которой на 2-3 градуса выше комнатной. Вода нужна мягкая и отстоянная не менее 3 суток.

Опрыскивание

Весной и летом, особенно если олеандр находится на открытом воздухе, его можно не опрыскивать. Влажности воздуха вполне достаточно для его хорошего роста и цветения. В зимний период в отапливаемых помещениях с температурой выше 22ºС воздух становится очень сухим.

Если растение находится в помещении с работающими обогревательными приборами, его необходимо опрыскивать теплой водой 2-3 раза в неделю. При зимовке в прохладном помещении такая процедура не нужна.

Почва

Олеандр предпочитает плодородную, достаточно тяжелую, но проницаемую для воды и воздуха почву.

Лучшей для него будет смесь из листовой, дерновой земли, перегноя, крупного песка и торфа в соотношении 1:2:1:1:1. В землесмесь хорошо добавить мелкий керамзит для разрыхления и удержания влаги.

Можно приобрести готовую почву для цветущих растений в магазине, а затем добавить в нее керамзит.

Удобрение

Олеандр подкармливают комплексными удобрениями для цветущих растенийПодкармливают растение в период с конца апреля по начало октября. В это время в почву вносят жидкие комплексные удобрения для цветущих растений.

Разводить удобрения нужно в соответствии с инструкцией, прилагаемой к каждой упаковке, и вносить во влажную землю через час после полива растения.

Один раз в год можно подкормить цветок органическими удобрениями, например, раствором коровяка. В осенне-зимний период подкормку прекращают.

Влажность

Повышенная влажность не имеет большого значения для развития растения. Олеандр хорошо растет при немного повышенной и умеренной влажности. Поэтому летом опрыскивать его не требуется.

Если же воздух становится очень сухим, можно повысить влажность с помощью пульверизатора, так как при очень низкой влажности у растения начинают подсыхать листья.

Особенности

Сок олеандра содержит цианиды, поэтому является сильным ядом. Ядовиты все части растения от корней до цветов и плодов.

Даже при попадании сока растения на неповрежденную кожу, остаются долго не проходящие болезненные следы.

А если лист или цветок проглотить, это приводит к сильнейшему отравлению, которое нередко заканчивается остановкой сердца или дыхания и гибелью человека.

В обращении с олеандром нужна осторожность. Нельзя приобретать такой цветок, если в семье есть маленькие дети.

Все работы по обрезке, пересадке и черенкованию нужно проводить в защитных перчатках. Необходимо следить, чтобы сок растения не попадал в глаза, на губы, на царапины или ранки.

Обрезка / Опора / Подвязка

Обрезку олеандра в домашних условиях проводят для формирования пышного декоративного куста после окончания цветения в конце августа.

На взрослых растениях все длинные ветки, в том числе и с высохшими соцветиями на концах, необходимо обрезать на 20-30 см.

После обрезки каждая ветка даст несколько побегов, на концах которых в следующем году появятся соцветия.

Укорененные и уже растущие черенки для ускорения ветвления прищипывают.

Болезни

Олеандр подвержен многим бактериальным, вирусным и грибковым заболеваниям. Самыми распространенными являются ржавчина, олеандровый рак и корневая гниль.

Ржавчина – грибковое заболевание. Оно проявляется с возникновением на листьях растения круглых желтых пятен, цвет которых со временем становится ржаво-бурым. Больное растение нужно изолировать от здоровых и опрыскивать фунгицидными препаратами до исчезновения симптомов болезни.

Лечения от олеандрового рака – нет, следует уничтожить больное растениеОлеандровый рак – вирусная инфекция. На стебле и побегах растения возникают наросты, листья и цветки темнеют и становятся коричневатыми. Лечение не разработано, больные растения необходимо уничтожить.

Корневая гниль возникает из-за сильного и регулярного переувлажнения земляного кома. В качестве профилактики следует делать просушку верхнего слоя почвы. Заболевшее растение нужно пересадить в другой грунт и удалить все пораженные гнилью части корней.

Несмотря на ядовитый сок, олеандр поражают почти все вредители комнатных растений: красный паутинный клещик, трипс, щитовка, мучнистый червец.

Вредители могут нанести растению непоправимый вред, поэтому при обнаружении вредителей нужно опрыскивать куст инсектицидными препаратами.

Проблемы

При правильном уходе олеандр не доставляет своему хозяину хлопот. Однако допустить ошибки при его выращивании достаточно просто.

Чаще всего не удается добиться цветения растения. Обычно это связано с освещением.

Яркий свет нужен этому цветку круглый год, поэтому при его недостатке бывает очень скудное цветение или оно вообще отсутствует. Также олеандр может отказываться цвести из-за плохого полива, отсутствия подкормки или обрезки.

Почему олеандр сбрасывает листья? Очень часто это происходит зимой. Это происходит, опять же, из-за плохого освещения. Если листья начали желтеть и опадать, нужно переставить растение на освещенное место или организовать искусственное освещение.

Концы листьев растения могут засыхать в зимний период из-за резкого уменьшения влажности. Это растение не очень требовательно к влажности, но очень сухой воздух приводит к высыханию листовых пластинок.

Если побеги олеандра не растут и вянут – это означает, что поливают растение слишком часто и обильно. Начинающееся гниение корневой системы можно остановить только просушиванием земли и немедленной пересадкой с удалением всех больных корней.

Размножение

Размножают олеандры семенами и вегетативным путем. Семенное размножение олеандра в домашних условиях осуществляется крайне редко, потому что получить их в квартире обычно не удается. Самый распространенный способ размножения олеандра – черенкование.

Вскоре после созревания плодов олеандра его семена нужно высаживать в грунт, так как хранить их долго нельзя, они теряют всхожесть.

Лучше всего высевать семена в апреле. Контейнер заполняют наполовину смесью из древесного угля и песка, а затем в уплотненный субстрат высаживают семена на глубину 1-2 см. Их можно предварительно замочить в фунгицидном растворе, чтобы предотвратить загнивание.

Грунт увлажняют, а контейнер накрывают стеклом, а температуру устанавливают не ниже 25ºС. Первые всходы появляются уже через 10-15 дней. Сеянцы высаживают в отдельные горшки после образования второй пары листьев.

Черенкование проводят весной в середине апреля. Длина черенков должна быть не менее 15 см. Их укореняют в воде или в смеси древесного угля и чистого песка.

Высаженные черенки накрывают пленкой или стеклянными банками, субстрат умеренно увлажняют. При температуре около 25ºС они пускают корни уже через месяц. Пустившиеся в рост черенки высаживают в отдельные горшки.

Пересадка

Олеандр пересаживают не часто, а только тогда, когда он оплетет корнями земляной ком. Молодые экземпляры пересаживают каждые 2 года, взрослые – каждые 3-4 года. Пересадку делают весной в апреле, чтобы растение пошло в рост к моменту выноса его на открытый воздух и вскоре зацвело.

Для молодых растений горшок нужно брать больше предыдущего на 2 см в диаметре. Взрослые можно пересаживать в прежние горшки, удалив с корней часть старой земли и подрезав корни.

Очень большие кусты можно не пересаживать, а только менять верхний слой земли на новую плодородную весной и осенью.

Хороший дренаж для олеандра необходим, так как лишняя вода должна уходить в поддон и не застаиваться в земле. В качестве дренажного материала применяют керамзит или битый кирпич, дренажное отверстие в горшке закрывают черепком.

Описание вида и сортов

В комнатной культуре содержат 3 вида олеандра:

• Олеандр обыкновенный;
• Олеандр индийский;
• Олеандр душистый.

Олеандр обыкновенный чаще всего встречается в комнатном цветоводстве. Это достаточно крупное растение. В регионах с мягким климатом его выращивают в открытом грунте.

Обыкновенный олеандр – кустовое растение, достигающее в высоту 6 м. В комнате он редко вырастает выше 2 м. Его многочисленные побеги покрыты длинными до 10 см и узкими до 2 см листьями. Цветет растение с конца весны до середины осени. Его цветки имеют розовый, красноватый, белый и даже желтый оттенок.

Этот вид дал начало множеству сортов. Среди них есть разновидности с простыми, полумахровыми и махровыми цветками самых разнообразных оттенков. Вот некоторые популярные сорта обыкновенного олеандра:

• «Petit salmon» – сорт с немахровыми цветками нежно-лососевого цвета.
• «Variegata» – разновидность с ярко-розовыми махровыми цветками и пестрыми бело-зелеными листьями;
• «Hardy red» – сорт с полумахровыми цветками интенсивного красного цвета;
• «Maria Gambetta» – сорт с простыми цветками редкого ярко-желтого цвета.

Индийский олеандр – достаточно редкое в комнатной культуре растение. Он отличается длительным цветением. Его цветки – крупные немахровые. Они бывают различных оттенков белого, красного и розового цвета. Этот кустарник растет в высоту до 4 м.

Душистый олеандр практически не отличается от индийского по форме листьев и цветков. Но это очень маленькое растение. Его высота не превышает 60 см, поэтому его удобнее всего выращивать в закрытых помещениях. Цветки душистого олеандра удивительно ароматные.

Рекомендуем вам посмотреть полезное видео по теме статьи:

Теперь вы знаете все про ухода и выращивание олеандра в домашних условиях.

Источник: https://dom-florista.ru/rasteniya/dekorativnocvetushhie/oleandr/uhod-za-oleandrom.html

Олеандр (Nerium) – уход, фото, виды

Сроки озимой посадки

Как подготовить и покрасить ржавые внутренние отопительные каналы | Home Guides

Металлические воздуховоды отопления для внутренних помещений подвергаются постоянным изменениям влажности и температуры. Эти изменения вызывают образование конденсата на воздуховодах, что вызывает ржавчину поверхности воздуховодов или вызывает пузырение краски на воздуховодах и позволяет ржавчине образовываться под окрашенной поверхностью. Игнорирование ржавчины на поверхности внутренних воздуховодов приведет к дорогостоящему ремонту, когда отверстия проедают воздуховоды. Перекраска воздуховодов правильной краской удалит ржавчину и избавит от дорогостоящего ремонта.

Выключите центральное отопление. Дайте воздуховоду остыть до комнатной температуры.

Проведите металлической щеткой по поверхности воздуховода до тех пор, пока все незакрепленные частицы краски, ржавчины и грязи не будут удалены с его поверхности. Тщательно отшлифуйте воздуховод наждачной бумагой с зернистостью 60, пока вся поверхность не станет шероховатой и не глянцевой.

Наденьте химически стойкие перчатки. Смочите тряпку денатурированным спиртом. Протрите шероховатую поверхность воздуховода влажной тряпкой. Чаще меняйте или очищайте тряпку, чтобы на воздуховоде не осталось грязи или масла.Дайте воздуховоду высохнуть в течение 20–30 минут.

Залейте смолу двухкомпонентной эпоксидной краски в пластмассовую емкость для краски. Добавьте в смолу указанное количество отвердителя. Перемешивайте двухкомпонентную краску палочкой для перемешивания в течение двух-трех минут. Не смешивайте больше краски, чем можно нанести на канал за 45-60 минут.

Нанесите тонкий слой краски на поверхность воздуховода с помощью 4-дюймовой кисти. Выбросьте кисть. Дайте краске высохнуть в течение четырех-шести часов. Нанесите второй более толстый слой краски на воздуховод с помощью второй 4-дюймовой кисти.Повторяйте процесс сушки и нанесения до тех пор, пока воздуховод не покроется ровным слоем краски, на котором не будет обнаженного металла.

Дайте последнему слою краски высохнуть в течение 24 часов перед перезапуском системы отопления.

Справочные документы

Предупреждения

• Используйте соответствующую вентиляцию при использовании денатурированного спирта и эпоксидной краски.

Изоляция в системе отопления – источник черных пятен

| Вернуться на страницу содержания | Home Energy Индекс | О компании Home Energy | | Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy | Интернет-журнал Home Energy, ноябрь / декабрь 1998 г. автор Lila C.Альбин Читатели Home Energy собирают ключи к разгадке загадочных пятен, которые все чаще и чаще встречаются в домах. Оказывается, многие черные, сажистые пятна являются результатом ухудшения изоляции в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Рис. 1. Ключевыми элементами печи являются теплообменник, вентилятор, воздуховод возврата и канал приточного воздуха.Теплообменник всегда изолирован. Область, где установлен вентилятор, – корпус вентилятора – в большинстве систем изолирована. Воздуховоды также могут иметь внутреннюю изоляцию, особенно в промышленных кондиционерах. Черное покрытие изоляции выделяет отходящие газы в воздушный поток и распространяется по всему дому. Строительство и износ изоляции Стекловолоконная изоляция изготавливается из волокон стекловаты, сплетенных в одеяло, при этом стеклянные волокна удерживаются вместе с помощью смоляного клея.Сторона теплоизоляционного покрытия, обращенная к воздушному потоку, обрабатывается полимером с упрочнением поверхности, чтобы сделать его более жестким, чтобы не допустить резкого движения воздуха. Смоляные клеи, используемые в изоляции, с химической точки зрения относятся к химическому классу, известному как пластификаторы. Пластификаторы используются для придания гибкости полимерному продукту, и их можно добавлять в конечный продукт для достижения различной степени твердости. В черной изоляции обычно используется фенолформальдегидная смола с расширенным содержанием мочевины или фенол-меламиноформальдегидная смола с расширенным содержанием мочевины.Покрытие, вероятно, будет содержать антипирен, такой как триоксид сурьмы. Эти вещества представляют собой летучие органические соединения или ЛОС. Они остаются в воздухе до тех пор, пока не достигают равновесия. Это означает, что количество паров ЛОС над поверхностью изоляции будет таким же, как и внутри изоляции, пока температура остается той же. Из-за особенностей кондиционеров температура воздуха внутри них часто меняется.Когда из системы поступает тепло, количество выделяющихся ЛОС увеличивается. Добавление тепла к молекуле увеличивает кинетическую энергию этой молекулы, увеличивая расстояние, которое молекула будет преодолевать, и уменьшая концентрацию молекул на поверхности изоляции. Эта концепция выражается в Законе идеального газа: PV = nRT (где P = давление воздуха, V = объем, n = количество молекул газа, R = постоянная закона газа и T = температура воздуха. Кроме того, закон Чарльза гласит, что при постоянных P и n объем прямо пропорционален температуре. Следовательно, если вы увеличиваете температуру, объем, занимаемый газом, также увеличивается. По мере увеличения объема концентрация уменьшается, нарушая равновесие и приводя к высвобождению большего количества молекул ЛОС с поверхности изоляции. Эти частицы изоляции, которым 25 лет, показаны при увеличении в 20 000 раз.Обратите внимание на относительно большой размер частиц по сравнению с частицами сажи свечи (справа). Эти частицы свечной сажи показаны при увеличении в 20 000 раз. Они намного мельче, чем частицы изоляции. Закопченные пятна на ковре очерчивают место, где обычно стоит кресло.Пятна в этом двухлетнем доме впервые появились примерно через три месяца после въезда владельцев. Печь имела внутреннюю изоляцию непосредственно внутри дверцы люка в зоне корпуса вентилятора, с черным покрытием, которое легко снималось при прикосновении. Пятна на этих стенах и потолке имеют характерный рисунок отложений. Это старый дом с новой печью, но старыми воздуховодами.Пятна появились там, где стена холоднее воздушного потока. Коммерческие системы Коммерческие вентиляционные устройства или кондиционеры не застрахованы от проблемы ухудшения изоляции. Однако куски изоляции, которые откладываются от коммерческих блоков HVAC, имеют тенденцию быть больше, напоминая небольшие куски древесного угля.Обычно их замечают утром, когда сотрудник приходит на работу, как если бы они волшебным образом появились за ночь. Часто система HVAC, связанная с частицами, отключается на часть вечера. Расширения воздуховода при повторном включении агрегата достаточно, чтобы куски изоляции с полимерным покрытием отсоединились и отложились в занятых пространствах. Проблема также может быть вызвана ремонтными работами в системе, случайным сотрясением воздуховодов или повреждением клея, из-за которого часть изоляции может расколоться в воздушном потоке.Это может произойти во время продолжительного холода в середине зимы, когда печь работает сверхурочно, чтобы удовлетворить необычную потребность в тепле. Проблема обычно не возникает у коммерческих кондиционеров воздуха до тех пор, пока им не исполнится четыре или пять лет. Пятна в домах имеют много разных источников. Работая промышленным гигиенистом, я встречал множество веществ, которые могут создавать пятна, в том числе рост плесени, выхлопные газы автомобилей, приборы для сжигания, табачный дым, кулинарные испарения и даже свечи (см. Черные пятна в домах: сажа, пыль , или Призраки? HE Янв / февраль 1998 г., стр.15). Изношенные строительные материалы или предметы домашнего обихода также могут вызывать появление пятен и отложений странного вида. По моему опыту, наиболее распространенным источником пятен является ухудшение изоляции внутри воздухообрабатывающего устройства – системы воздушного отопления и охлаждения, которая вместе с воздуховодом подает в дом нагретый или охлажденный воздух. Эта изоляция выделяет характерную сажу, которая распространяется по воздуховодам по всему дому. Проведя небольшое исследование, легко определить, является ли система кондиционирования воздуха источником проблемы с окрашиванием. Искать источник Внутренняя изоляция используется в воздухообрабатывающих установках более 40 лет для обеспечения терморегулирования металлических воздуховодов, предотвращения конденсации влаги в воздуховодах, а также для снижения шума вентилятора и двигателя. Этот утеплитель может выглядеть по-разному. Я видел желтые и розовые ватины, покрывающие наиболее доступные части кондиционеров. Но наиболее распространенная изоляция, которую я вижу в промышленных и жилых устройствах для кондиционирования воздуха, имеет черное внешнее покрытие.Этот вид изоляции имеет нижний слой из волокнистого стекловолокна, черную тканую сетку поверх стекловолокна и покрытие из акрилового, винилового или латексного полимера сажи на той стороне изоляции, которая контактирует с движущимся воздушным потоком. Ватин из стекловолокна скрепляется связующим, и его можно смешивать с целлюлозными волокнами. Черное внешнее покрытие также содержит связующие и обычно содержит антипирен. При первой установке поверхность изоляции, обтекаемая потоком воздуха, трудна на ощупь, и черную плетеную сетку трудно проколоть или оторвать от волокнистого стекловолокна под ней.Со временем происходит выделение определенного количества химических веществ из материалов в изоляции. В конце концов, это сделает покрытие хрупким, как при классическом растрескивании и раскалывании приборных панелей автомобиля в холодную погоду. Он больше не может расширяться под воздействием тепла, а затем сжиматься на холоде, как предполагалось изначально, и поэтому трескается. Когда черное внешнее покрытие выделит достаточно газа из пластификатора, чтобы стать хрупким, поверхность будет похожа на сажу, уголь или графитовый порошок, и сетку будет легко проткнуть или оторвать от остальной изоляции. .Это рыхлое поверхностное покрытие легко улавливается воздушным потоком и распределяется по системе воздуховодов (см. Рисунок 1). Проверьте печь и воздуховоды с помощью фонарика и зеркала. В некоторых приточно-вытяжных установках изоляция будет хорошо видна через дверцу доступа. Если черное покрытие испортилось настолько, что оно легко переходит на руку, слегка касаясь его, то оно также может быть легко подхвачено воздушным потоком и перенесено по дому. Исключение любых сомнений В нечетких случаях окрашивания, причиной появления пятен сажи может быть плесень.Но черные пятна сажи легко отличить от пятен, вызванных ростом плесени. Хотя из области, в которой появляется пятно, можно взять образец и посеять культуру (см. «Отбор образцов для развлечения и прибыли», HE , сентябрь / октябрь 1998 г., стр. 12), и в образце, вероятно, вырастет несколько колоний плесени, плесень может быстро образоваться. быть исключенным. Во-первых, рост плесени может быть разных цветов, включая белый, черный, различные оттенки зеленого или розовато-коричневый. Во-вторых, внешние края пятен плесени будут выглядеть как пальцы или перистые.Напротив, пятна сажи будут серовато-черного цвета с более однородным внешним краем. Сложнее исключить свечную сажу или выхлопные газы автомобилей как потенциальные источники. Однако мой опыт показывает, что свечи редко становятся причиной появления пятен сажи. Интенсивное использование свечей может способствовать появлению пятен возле свечей, но обычно не вызывает пятен сажи по всему дому. Кроме того, во многих случаях появления пятен сажи, которые я видел, владельцы не использовали свечи, за исключением особых случаев, таких как День Благодарения и дни рождения, и пятна явно происходили из другого источника. Если вы все еще не уверены в источнике пятна сажи, обратитесь за помощью в лабораторию. Лаборатория может использовать сканирующую электронную микроскопию, чтобы определить, например, вызвано ли пятно повреждением изоляции или сажей от свечи. Частицы в пятнах от изоляционного материала значительно больше, чем частицы от свечной сажи. Еще один способ, которым лаборатория может определить разницу, – это провести химический анализ материала, проверяя наличие химических веществ, выделяемых в результате выделения газа и деградации изоляции. Но самым явным признаком того, что причиной появления пятен сажи является ухудшение теплоизоляции воздухоочистителя, является их появление в доме. Образцы отложений сажи Часто пятна сначала появляются на стенах и потолке, особенно на наружных стенах. Они концентрируются на внутренних поверхностях вдоль балок потолка и стеновых стоек, особенно вокруг шляпок гвоздей, где температура поверхности ниже температуры окружающей среды. Этот рисунок похож на тот, который наблюдается при повреждении дымом после пожара, потому что действуют аналогичные силы. Из-за эффекта взбалтывания дыма и воздушного потока в огне сажа и зола имеют тенденцию концентрироваться и оседать сначала на стыке между потолком и стеной. Ударение и притяжение вместе с силой тяжести являются основными силами, участвующими в этом характерном осаждении окрашивания (см. Образцы окрашивания). Пятна также могут выделять мебель или другие предметы на полу, окна или картины на стенах. Сколько лет? Полосы на стенах и во всем доме встречаются как в новых, так и в старых домах. В новых домах проблема обычно возникает после того, как кондиционер проработает от двух до пяти лет. Но я видел новые квартирные кондиционеры с ухудшающейся изоляцией уже через три месяца после установки. Кажется, что старая изоляция служит дольше, чем некоторые из новых продуктов. Проблемы с окрашиванием в старых домах обычно не появляются до тех пор, пока не будет произведена работа с существующей системой обработки воздуха.Обычно устанавливается новая печь, а старые воздуховоды со старой изоляцией остаются на месте. Старая изоляция нарушается в процессе установки или при работе новой печи, и ее поверхностное покрытие начинает отслаиваться. Это продолжается до тех пор, пока не будет снята изоляция или пока не исчезнет весь материал покрытия. В этих случаях в течение нескольких месяцев в доме появляются очень заметные черные полосы. Кто виноват? Все продукты стареют и в какой-то момент подходят к концу своего срока службы.Я считаю, что некоторые из новейших изоляционных материалов для воздухообрабатывающих устройств производятся с меньшим вниманием к ожидаемому сроку их службы. Производственные процессы различаются от компании к компании и от продуктовой линейки к продуктовой линейке. В изделиях более низкого качества могут использоваться пластификаторы более низкого качества для удерживания технического углерода или полимерного покрытия на стекловолоконном ватине. Продукт, который плохо связывается или является очень летучим, уходит быстрее, чем продукт, который плотно связывается и является менее летучим.И чем быстрее отходящие газы продукта, тем быстрее он портится. Специфика того, как и почему происходит пробой, и как ее избежать, требует дополнительного изучения со стороны производителей изоляции. Тем временем рекомендуется часто проверять изоляцию воздухообрабатывающего устройства и заменять ее, когда на ней появляются признаки износа. Также необходимо соблюдать осторожность при чистке воздуховодов – использование кисти или пылесоса на поврежденной изоляции может привести к отслаиванию покрытия. В некоторых случаях, вместо того, чтобы пытаться прочистить воздуховоды, может быть лучше просто заменить их. Другие источники сажистых пятен Что произойдет, если у вас появятся пятна сажи в помещении, где есть только электрические обогреватели плинтуса? Образцы пятен такие же, как и в местах, где есть кондиционеры с внутренней изоляцией. Скорее всего, проблема заключается в порче металлического сплава или металлическом дыме, который образуется при нагревании металла до высокой температуры.Если это плинтус, металл выгорает от поверхности металлических пластин. Если это система приточного воздуха с электрическим сопротивлением, от нагревательного элемента может исходить металлический дым. Чтобы проверить наличие металлов в пятнах сажи, сделайте анализ проб в лаборатории на определение профиля сварочного дыма. Это покажет присутствие алюминия в сочетании с другими металлами, такими как кадмий, хром, марганец, никель, оксид железа, оксид цинка, свинец (из припоя), медь (из труб) и диоксид титана (из краски).Пятна от металлического дыма выглядят скорее черными, чем металлическими, из-за небольшого диаметра частиц. Свет, рассеянный этими крошечными частицами, воспринимается человеческим глазом как черный. Этот лучистый обогреватель для плинтусов имеет медную трубу, алюминиевые ребра и оцинкованную крышку. Обратите внимание на отчетливые черные, похожие на сажу линии на крышке (которая лежит на полу).Линии совпадают с положением плавников. Этот черный, похожий на сажу материал появился на стене над обогревателем плинтуса. Образцы окрашивания и физические силы В доме очень характерно отложение пятен сажи из-за ухудшения теплоизоляции.Они вызваны тремя основными силами: ударом, притяжением и гравитацией. Удар Удар – это физические силы, которые играют ключевую роль в осаждении частиц. Воздух в здании жидкий и движется через занимаемое пространство по четкой, обычно круглой схеме. обычно это модель конвекции, при которой теплый воздух поднимается в середине комнаты, охлаждается, двигаясь к стенам, и снова падает. Когда воздух поворачивается вниз по стене, некоторые частицы в воздушном потоке, более крупные, продолжают двигаться наружу, а не вниз.Из-за их большего размера и, следовательно, большего количества движения инерция заставляет их двигаться по прямой линии, пока что-то их не остановит и частицы не столкнутся с поверхностью стены (см. Рисунок). Привлекательные силы Силы притяжения включают статический заряд и термофорез. Статические заряды – и, следовательно, отложения копоти – часто возникают на экране телевизора, пластиковых трубах, пластиковой посуде, виниловых оконных и дверных коробках и пластиковых корпусах приборов.Их также часто можно увидеть внутри холодильника, особенно на дверце контейнера для яиц и масла. Это связано с тем, что многие пластиковые предметы накапливают на своей поверхности электронный или статический заряд из-за химической природы материала и способа изготовления предмета. Полиэтилен и полипропилен – это два пластика, которые обычно накапливают статические заряды. Статический заряд возникает, когда на поверхности предмета имеется общий чистый положительный или чистый отрицательный заряд.Это происходит, когда две поверхности плотно прижимаются друг к другу, а затем растягиваются, или из-за трения. На одной из поверхностей будет больше электронов (чистый отрицательный результат), а на другой – больше протонов (чистый положительный результат). Вы также можете создавать ионы из молекул воздуха, когда воздух проходит через электрическое поле или магнитное поле. Классическим примером статического заряда является удар, который получает человек при прикосновении к металлическому предмету. Человек разрядил себя ударом микромолния. Противоположные заряды притягиваются, будь то поверхность, с которой он был только что снят, или другая поверхность.Если у вас есть поверхность, которая заряжена положительно, и у вас есть другая поверхность, которая заряжена отрицательно, они, как правило, притягиваются друг к другу. В результате на другой поверхности скапливается грязь. Термофорез , или термическое осаждение, представляет собой эффект физического осаждения, при котором частицы в воздушном потоке выпадают на поверхности, которые холоднее, чем воздушный поток. Различные материалы приобретают или теряют тепло с разной скоростью; поэтому некоторые предметы всегда будут холоднее, чем другие окружающие предметы.Частицы будут прилипать к более холодным поверхностям и станут заметны в виде копоти. Сила тяжести Пятна сажи часто выделяют такие вещи, как мебель, картины и отделка окон, и могут быть обнаружены на верхней стороне лопастей потолочного вентилятора, когда вентилятор выключен – везде, где может быть карман с неподвижным воздухом. Это связано с тем, что неподвижный воздух позволяет частицам успеть упасть под действием силы тяжести Земли и осесть на ближайшую поверхность. Лила Альбин, к.Д., специалист по промышленной гигиене в Университете Пердью и консультант по промышленной гигиене в Barron and Associates в Вест-Лафайет, штат Индиана. | Вернуться на страницу содержания | Home Energy Индекс | О компании Home Energy | | Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy | Связаться с Home Energy можно по адресу: contact @ homeenergy.org Журнал Home Energy – Пожалуйста, прочтите наше Уведомление об авторских правах

Грязная змеевик испарителя? Как очистить его за 30 Minitus

Змеевик испарителя в вашей печи или кондиционере имеет важное значение для эффективного и действенного кондиционирования воздуха – и отопления тоже, если у вас есть тепловой насос.

Можно ли очистить змеевик испарителя, не снимая его? Да, и в этом посте мы обсудим технику, инструменты и очиститель.

Этот пост дает пошаговую очистку змеевика испарителя. После этого обсуждаются причина и последствия загрязненного змеевика испарителя.

Вот обзор. Мы подробно расскажем о каждом шаге в следующем разделе.

Как очистить катушку испарителя переменного тока

1. Выключите переменный ток, установив термостат в положение «Выкл.».

2. Снимите панель доступа с печи или воздухообрабатывающего устройства, чтобы открыть змеевик.

3. Распылите очиститель змеевика испарителя, не требующий промывки, на ребра – следуйте инструкциям на баллончике для очистки.

4. При необходимости используйте мягкую нейлоновую щетку или малярную кисть вместе с очистителем, чтобы удалить стойкий мусор.

5. После очистки змеевика установите на место съемную панель и включите переменный ток на термостате.

Это основные шаги, которые дадут вам представление о том, хотите ли вы взяться за работу или позвонить в местную компанию по отоплению и охлаждению для этого.

Компании HVAC берут от 60 до 150 долларов и более за очистку змеевика, осмотр системы и другое базовое обслуживание.

Детали очистки змеевика

Мы находимся на той же странице, и речь идет о том, как очистить змеевики испарителя переменного тока внутри дома. Это змеевик в вашей печи или воздухообрабатывающем устройстве.

Снаружи в конденсаторном блоке находится змеевик. Этот змеевик, естественно, называется конденсирующим змеевиком. Его можно очищать почти таким же образом – и это необходимо – для обеспечения эффективной работы всей системы кондиционирования или теплового насоса.

OK – Если вы решили заняться делом своими руками, эти шаги содержат дополнительные инструкции и советы о том, как очистить змеевик испарителя, не снимая его, чтобы убедиться, что работа выполняется правильно.

1. Выключите переменный ток, установив термостат в положение «Выкл.».

Конечно, вы не хотите, чтобы система включалась, пока вы работаете над ней. Это не было бы опасно, просто неприятно.

Большинство термостатов имеют положения Охлаждение / Выкл. / Нагрев. Установите переключатель в положение «Выкл.», И все готово.

Совет для профессионалов: Переменный ток должен быть выключен примерно на час. Если вы чистите компрессор летом, начните работу пораньше, чтобы он снова заработал в самое теплое время дня.

2. Снимите панель доступа с печи или воздухообрабатывающего устройства, чтобы открыть змеевик.

Некоторые панели крепятся винтами, и для их снятия потребуется отвертка Philips. Закрутите винты там, где вы их не потеряете!

На других панелях есть поворотные рычаги или ручки. Придерживайте панель одной рукой, ослабляя ручки, чтобы панель не упала.

Несколько панелей встали на место. Внизу панели есть выступы, которые вставляются в пазы в шкафу печи.Осторожно потяните панель на себя сверху, пока защелки не высвободятся. Затем возьмитесь за боковые стороны панели и поднимите ее вверх и наружу.

Pro Совет: Некоторые панели заклеены лентой из алюминиевой фольги для предотвращения утечки воздуха. Независимо от того, подходит ваша печь или нет, вы можете использовать ее для герметизации панели печи после очистки змеевика.

Лента из фольги предотвратит потерю тепла, а также «свистящий» звук, который издают некоторые панели печи, когда через них всасывается воздух. К тому же, если вы похожи на нас, вы найдете ему множество применений в доме и в гараже.

Как выглядит катушка? На нем есть ребра, как у радиатора или задней части оконного кондиционера. С внутренней стороны к нему приваривается медная или алюминиевая трубка хладагента. Катушки бывают А-образной и N-образной формы (также известной как Z-образная форма), а также другие.

A Катушка –

Катушки в корпусе и без корпуса: если у вас есть катушка в корпусе, она находится в отдельном шкафу. Вам придется открутить винты, чтобы получить доступ к ребрам катушки.

Обсаженный змеевик –

Профессиональный совет: Возможно, вам придется удалить винты и металлическую деталь, чтобы получить доступ к внутренней части катушки.В этом видео показано, как это делается и почему так важна чистка змеевика изнутри. Там может быть очень грязно!

3. Распылите очиститель для змеевиков, не требующий промывки, на ребра – следуйте инструкциям на баллончике для очистки.

Существует несколько типов очистителей змеевика испарителя, но наиболее удобным и эффективным является пенящийся очиститель, который не нужно промывать.

Очиститель змеевиков Frost King ACF19 довольно экономичен. Это тоже высоко ценится.Это очиститель змеевика без ополаскивания, который можно использовать и для внешнего змеевика.

Продукт Frost King содержит ингибиторы коррозии, которые помогают предотвратить ухудшение характеристик змеевика. Он также безопасен для печей и кондиционеров с пластиковыми дренажными поддонами.

Nu-Calgon 4171-75 Очиститель Evap Foam No Rinse немного сильнее и может быть лучшим выбором, если вы давно не чистили змеевик и / или у вас есть домашние животные. Шерсть и перхоть домашних животных действительно могут прилипать к спиралям и затруднять воздушный поток, что снижает эффективность и может вызвать механический сбой в перегруженной системе.

Очиститель змеевика испарителя Nu-Calgon имеет столь же высокую оценку, но немного дороже. Он также содержит ингибиторы коррозии, и производитель заявляет, что «он безопасен для использования на металлах и других материалах». Мы не можем гарантировать, что это нормально для пластмассового дренажа. Распылите его на кусок дешевой пластмассы и оставьте на ночь. Если пластик не поврежден, скорее всего, он безопасен.

Совет для профессионалов: Убедитесь, что выбранный вами пылесос можно использовать в помещении. Некоторые очистители змеевиков содержат агрессивные химикаты и подходят только для использования на открытом воздухе.Продукты Frost King и Nu-Calgon безопасны для использования внутри помещений.

Как это работает: Распылите на змеевик небольшое количество очистителя. Он вспенится и начнет разрушать жир и сажу. При этом пена уменьшится, а жидкость потечет в дренажный поддон.

Нанесите второй слой через 15-20 минут или когда появится весь очиститель.

Промывать змеевик не нужно.

Это видео от Lennox демонстрирует действие Nu-Calgon Evap Foam с объяснением того, как и зачем его использовать.

Совет для владельцев домашних животных: Некоторые домовладельцы с домашними животными используют сжатый воздух для удаления шерсти домашних животных со змеевика перед нанесением очистителя. Если у вас есть компрессор, и вы хотите попробовать эту технику, продуйте воздух в направлении, противоположном обычному. Короче говоря, продуйте воздух с чистой стороны на грязную.

4. При необходимости используйте мягкую спиральную щетку или малярную кисть вместе с очистителем, чтобы удалить стойкий мусор.

Если мусор прочно прилип к змеевику и первый цикл очистителя не удаляет его, используйте мягкую щетку.

Щетки змеевика производятся нужного размера и с достаточно мягкой щетиной для ребер змеевика испарителя и конденсатора.

Эта щеточка-венчик PLXparts, состоящая из двух частей, для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха идеально подходит по размеру, и вы можете быть уверены, что она не повредит ребра. Осторожно удалите скопившийся мусор. Избегайте чистки.

Затем нанесите второй слой очистителя. При использовании в надлежащем количестве (см. Инструкции к банкам) в каждой банке должно быть два или более слоев очистителя.

5. После очистки змеевика установите на место съемную панель и включите переменный ток на термостате

Когда змеевик будет чистым, верните внутреннюю крышку, если она была снята, и установите съемную панель обратно в шкаф.

Помните наш совет об использовании ленты из фольги для герметизации корпуса. Вы сэкономите несколько долларов в месяц на счетах за коммунальные услуги, а рулон фольги окупится.

Почему так важна чистка испарительного змеевика

Тепло и влажность.

Змеевик испарителя является ключом к устранению этих неприятностей из воздуха в вашем доме. Грязный змеевик сильно ограничивает воздушный поток и вызывает проблемы с нагревом и влажностью. Вот подробности.

Тепло

Змеевик – это часть, через которую тепло вашего дома поглощается хладагентом, перекачивается и отводится наружу.Он подключен к аналогичному змеевику в наружном конденсаторном блоке. По трубкам проходит хладагент, перекачиваемый компрессором в конденсаторной установке.

Хладагент поглощает тепло в помещении, когда он испаряется внутри змеевика испарителя. Он отводит тепло в конденсатор, когда он сжимается / конденсируется обратно в жидкость. Тепловые насосы работают по тому же принципу, но в обратном порядке, собирая тепло снаружи и перекачивая его внутрь.

Это увлекательный процесс. Но если змеевик покрыт грязью, шерстью домашних животных или человеческими волосами или вообще грязным мусором, теплопередача резко снизится.

В результате уменьшенного воздушного потока тепло поглощается не так быстро. Это означает, что ваш кондиционер станет менее эффективным или хуже.

• Ваши затраты на электроэнергию вырастут. Если вы видите, что ваши счета выросли больше, чем ожидалось, вероятно, виновата грязная катушка.
• Кондиционер будет работать больше. Если у вас переменный ток работает больше, чем вы ожидаете, катушка, вероятно, загрязнена. Избыточный компрессор кондиционера и другие детали с большей вероятностью выйдут из строя. Неисправный компрессор, как правило, является концом вашего компрессорно-конденсаторного агрегата переменного тока, и за него нужно заплатить от 1200 до 3000 долларов.Иногда больше.

Подробную информацию см. В нашем Руководстве по стоимости ремонта кондиционера и теплового насоса.

Влажность

Второе, что делает змеевик испарителя, – это конденсирует влагу из воздуха, чтобы ее можно было слить.

По мере того, как хладагент и змеевик отводят тепло от проходящего над ним воздуха, поверхность змеевика становится почти ледяной. Как известно, на холодных вещах конденсируется влага.

Из-за грязного змеевика возникают две проблемы с влажностью.

Более высокая влажность: Меньший воздушный поток означает меньшую конденсацию влаги на змеевике.В результате воздух в вашем доме станет более влажным и менее комфортным. Фактически, поскольку кондиционер работает все тяжелее и тяжелее, чтобы избавиться от тепла, воздух в вашем доме может стать прохладным и липким. Не очень приятно.

Плесень: Влага, грязь и мусор образуют среду, в которой споры плесени будут накапливаться и расти. Пахнет ли затхлый воздух вокруг печи или из решеток? Вероятно, это плесень на катушке, как показано на этом рисунке.

Печь делает ваш дом пыльным? Причины появления пыли и что с ней делать

Вы обнаружили, что ваш дом очень пыльный, и не уверены в первопричине? Может быть, это твоя печь с принудительной подачей воздуха? Мы выясняем, что могло вызвать избыток пыли и что делать.

---

Чихаете чаще обычного? Вы обнаруживаете, что вам нужно выходить из вакуума чаще, чем вам хотелось бы?

Избыток пыли – это не только боль, с которой приходится справляться при уборке, она может значительно повлиять на качество вашей жизни и даже на ваше здоровье, особенно если вы склонны к аллергии, астме или другим затруднениям с дыханием.

Качество воздуха в доме важно, особенно в доме с детьми или пожилыми членами семьи.

При поиске ответов о накоплении частиц некоторые могут задаться вопросом, а виновата ли их система воздушного отопления.Это может быть так, если устройство устарело или неправильно установлено или обслуживается, но также возможно, что ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха – лишь одна из частей головоломки.

Может быть ряд факторов, из-за которых вы будете стирать пыль чаще, чем вы думаете. Некоторые из них могут быть напрямую связаны с вашей системой HVAC, но многие из этих проблем можно легко решить. Другие причины могут вас удивить.

Факторы, увеличивающие запыленность вашего дома

Вы живете в старом доме.

В некоторых случаях в старых домах никогда не было адекватных или правильно установленных воздуховодов. Строительные нормы и правила со временем изменились, и вполне возможно, что ваша вентиляция не обеспечивает надлежащую циркуляцию воздуха во всех помещениях дома. В более старых домах, вероятно, также есть старая штукатурка или гипсокартон, стареющая краска и, возможно, более старые ковровые покрытия или коврики. Все они будут медленно разрушаться и образовывать частицы пыли.

Вы живете в новом доме.

Верно, иногда в новых домах воздуховоды еще хуже! Это особенно проблема в жилищном строительстве, где строители часто заключают субподряд с компанией, предлагающей самую низкую цену, что может стимулировать более поспешную работу.В новых домах иногда бывает больше всего протечек в вентиляции.

У вас есть недостроенный подвал.

Незаконченные подвалы могут накапливать больше печной пыли, которая затем может распространяться по всему дому. Например, неокрашенные и незапечатанные стены, пол и потолок могут создавать больше пыли. К счастью, большинство современных печей, установленных в Канаде, спроектированы так, чтобы не втягивать воздух, непосредственно окружающий печь, но неизбежно некоторая пыль, вероятно, попадет в обратные вентиляционные отверстия или иным образом будет втягиваться или прослеживаться в остальную часть дома из подвала.

У вас старая печь.

Увеличение количества домашней пыли может быть предупреждающим знаком о том, что срок службы печи подходит к концу. Старые модели печей десятилетиями не имели такого же уровня продуманной технологии воздушного потока и фильтрации. Более того, если ваша система не была установлена ​​профессионально, не обслуживалась регулярно или если у вас нет дополнительной системы фильтрации воздуха, ваш домашний отопительный агрегат может исчерпать свой срок службы раньше указанного диапазона. Нужна замена, и вы не знаете, с чего начать? Ознакомьтесь с нашими подробными руководствами по выбору следующей высокоэффективной системы отопления и охлаждения.

У вас нет дополнительной системы фильтрации воздуха на вашем блоке HVAC.

Это говорит само за себя. Большинство людей знакомы с основными фильтрами, которые есть в печи, но существуют гораздо более совершенные системы фильтрации воздуха для всего дома, которые активно удаляют частицы из циркулирующего воздуха, в том числе воздушные фильтры уровня HEPA.

Вы не регулярно чистите и не меняете фильтры печного воздуха.

Ваша печь может быть настолько эффективной, насколько она хорошо обслуживается.Скопление частиц из-за грязного воздушного фильтра может привести к снижению эффективности, увеличению количества обращений в службу поддержки и преждевременному выходу агрегата из строя. И, конечно же, старый и забитый фильтр не справится с такой задачей по отфильтровыванию частиц пыли из окружающей среды.

У вас нет центральной системы кондиционирования воздуха.

Если у вас нет центрального кондиционера, вы бы открывали окна на длительное время в теплые месяцы. Это пропускает больше пыли, пыльцы и других частиц извне.Кроме того, ваша система HVAC не работает в летние месяцы и не помогает фильтровать воздух в вашем доме.

Теперь, когда вы определили, какие факторы влияют на вас и ваш дом, что вы можете сделать?

Новые дома, как правило, имеют лучшую герметичность, сделаны из новых материалов, имеют законченный подвал и имеют более эффективную систему вентиляции, соответствующую современным строительным нормам. Все это будет означать меньшее накопление печной пыли с самого начала. Будьте активны в обслуживании, и в ближайшие годы у вас будет меньше пыли.

При этом, если у вас действительно новый дом, особенно если он находится в новом жилом комплексе, вы можете подумать о том, чтобы проверить вентиляционные отверстия. Если ваши воздуховоды оказываются особенно негерметичными, существует ряд решений, которые могут обеспечить лучший воздушный поток, сделать фильтрацию вашей системы HVAC более эффективной и предотвратить попадание пыли в сквозные отверстия и ее рециркуляцию.

Если ваш дом старше, надежда еще не потеряна. Есть простые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы свести к минимуму накопление пыли, независимо от того, когда был построен ваш дом.Воспользуйтесь приведенными ниже советами, и вы обязательно увидите разницу.

10 способов уменьшить количество пыли в вашем доме

1. Обновите свою печь до новой высокоэффективной модели.

Инвестиции в современную высокоэффективную печь сделают всю вашу вентиляционную систему более эффективной, что косвенно поможет уменьшить накопление пыли. Не уверены, в какую модель или бренд инвестировать? Мы можем помочь с нашей независимой оценкой топовых марок печей в Канаде.

2.Держите дом, особенно подвал, и его содержимое в чистоте.

Ничто так не собирает пыль, как беспорядок. Беспорядок также мешает вам эффективно чистить и пылесосить, поскольку пыль любит собираться даже в самых крошечных углах. Избавьтесь от вещей, которыми вы больше не пользуетесь, воспользуйтесь пластиковыми ваннами и держите полы в шкафу чистыми, чтобы их было проще содержать. Это также должно помочь улучшить воздушный поток, что приведет к улучшению общей фильтрации.

3. Убедитесь, что ваш пылесос соответствует задаче.

Оцените эффективность и качество вашего пылесоса. Некоторые исследования утверждают, что пылесос на самом деле поднимает в воздух больше пыли, чем собирает. Если вам нужен новый, подумайте о приобретении пылесоса с фильтром класса HEPA. Настоящий HEPA-фильтр предназначен для удаления не менее 99,97% взвешенных в воздухе частиц диаметром 0,3 микрометра. ¹ Фильтры с классом HEPA улавливают большое количество очень мелких частиц, таких как бактерии и строительная пыль, которые могут быть пропущены другими пылесосами.Хороший пылесос особенно важен, если у вас есть домашние животные.

4. Рассмотрите возможность улучшения дома.

Свежий слой краски и замена старого коврового покрытия новым ковром или паркетными полами сократят количество пыли. Герметизация вашего дома, в том числе вокруг окон и дверей, может не только сделать ваш дом более энергоэффективным, но и более пыленепроницаемым!

5. Добавьте в свой дом специальную систему фильтрации воздуха или медиа-фильтр.

Системы фильтрации воздуха для всего дома работают для очистки воздуха внутри вашего дома, а также входящего воздуха. Плоские фильтры и более совершенные фильтры со средой представляют собой физические барьеры, которые улавливают частицы при прохождении воздуха через фильтр. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Медиа-фильтры, по сути, являются улучшенной версией стандартных фильтров большинства печей. Электронные воздушные фильтры – еще один вариант, и они работают, притягивая частицы с электростатическим зарядом. Любая система фильтрации воздуха может продлить срок службы вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, предотвращая накопление пыли и грязи в воздуховодах.Не знаете, какая домашняя система фильтрации воздуха вам подходит? Ознакомьтесь с нашей статьей о типах фильтрации воздуха в домашних условиях, сравнении, ценах и брендах и получите бесплатное ценовое предложение.

6. Регулярно заменяйте или очищайте воздушный фильтр печи и устанавливайте его должным образом.

Согласно ENERGY STAR®, для обеспечения максимальной эффективности воздушный фильтр печи следует проверять один раз в месяц и заменять каждые три месяца. ² Потратьте еще несколько долларов и купите более качественный гофрированный фильтр, который улавливает больше частиц.Многие фильтры будут иметь рейтинг MERV, который даст вам представление о том, какой размер и процент частиц улавливает фильтр. Также убедитесь, что фильтр надежно установлен, чтобы воздух не выходил из него. Поддержание чистоты воздушного фильтра печи также предотвратит накопление пыли в воздуховодах и может продлить срок службы вашего устройства.

7. Установите центральный кондиционер.

Центральный кондиционер позволит вам держать окна закрытыми в теплые месяцы, что приведет к попаданию меньшего количества частиц из внешнего мира.Воздух также будет продолжать проходить через ваш дом через систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, позволяя непрерывно фильтровать его.

8. Очищайте воздуховоды каждый сезон.

Хотя вряд ли это волшебное лекарство, особенно если некоторые другие проблемы в этой статье также не рассматриваются. Но есть общее мнение, что это особенно важно, если у вас есть домашние животные. Волосы домашних животных скапливаются в воздуховодах и неизбежно задерживают частицы пыли, движущиеся по воздуховоду, что влияет на эффективность и качество воздуха.

9. Приобретите увлажнитель воздуха для всего дома или систему отопления, разработанную с учетом этого.

Сухой воздух может ускорить образование пыли, а увлажнитель поможет предотвратить пересыхание воздуха. Вы также можете приобрести высокоэффективную газовую или пропановую систему отопления и охлаждения, которая позволит вам самостоятельно регулировать влажность в вашем доме, что обычно делается с помощью дополнительного устройства.

10. Убедитесь, что ваши отопительные каналы должным образом герметизированы.

Согласно ENERGY STAR, от 20 до 30% воздуха, проходящего через систему воздуховодов, теряется из-за утечек, отверстий и плохо соединенных воздуховодов. ³ Они рекомендуют, если вы решили сделать это самостоятельно, герметизировать утечки воздуха мастичным герметиком или металлической лентой (не изолентой). Вы также можете нанять профессионального подрядчика, который поможет вам с улучшениями, и подрядчик сможет добраться до этих труднодоступных мест в вашем доме. Многие подрядчики HVAC также проводят оценки и обновления.

Мы не можем полностью искоренить пыль в наших домах, так как большой процент пыли производится или вносится в наши помещения домашними животными, открытыми окнами и, честно говоря, нами.Хотя многие из нас не собираются отказываться от удовольствия от свежего весеннего воздуха или от лучшего пушистого друга, мы можем принять ряд мер, чтобы свести к минимуму накопление и облегчить дыхание.

Поддержание компактности вашей системы приточной вентиляции и ее максимальной эффективности за счет профессиональной установки, регулярного технического обслуживания и последовательной очистки означает, что единственное, что вам нужно сделать, – это выяснить, на что вы потратите свободное время на очистку от пыли. .

Каковы ваши лучшие советы по сохранению дома без пыли от печи? Мы что-нибудь забыли упомянуть? Поделитесь с нами своими мыслями ниже.

Источники:

1. https://www.globalspec.com/learnmore/manufacturing_process_equipment/filtration_separation_products/hepa_filters_ulpa_filters
2. https://www.energystar.gov/index.cfm?c=heat_cool.pr21.energy 900www.hvac:
gov / index.cfm? c = home_improvement.hm_improvement_ducts

Продукты для футеровки печей | Продукция

Ключевое слово

Промышленность

ВсеДобавки и арматураАэрокосмическая промышленностьАлюминий Цветные металлыПриборыАвтомобилиАккумуляторы и накопители энергииКатализКерамика и стеклоФильтрация и сепарацияПожарозащита, Коммерческая противопожарная защита, Промышленное литейное производствоЗемля, HVAC Железо и сталь НефтехимияЭнергетика Транспорт

Заявление

Пожалуйста, выберите отрасль

Список приложений

Пожалуйста, выберите IndustryAllAdhesivesAdvanced compositesAerospace герметиков / coatingsCaulks / sealantsCement compositeCeramic арматуры / fillerConcrete coatingsConstruction / structuralFire замедлитель coatingsFurnace подкладки repairsIndustrial coatingsPaintsProtective coatingsRoof coatingsRubber elastomericThermoplastic reinforcementThermoset reinforcementAllAircraft Прибор insulationAircraft тепло shieldsCable wrapsCryogenic insulationElectronics пожарные protectionEngine bladesEngine gasketsFire protectionFire стена / doorsFuel tanksFuselageGasketsHydraulic / воздух linesPaints / герметики / покрытие / клей Монтажные маты для каталитического нейтрализатораДизель после обработкиИзоляция аккумуляторной батареи электромобиляИзоляция выхлопной системыФрикционные материалыТопливная фильтрацияПрокладкиТепловые экраныLiB аккумуляторная защита от пожараКаталитическая фильтрацияПусковые батареиAllAGM аккумуляторные сепараторыПожарная защита аккумуляторной батареиИзоляция аккумуляторной батареиТранспортная упаковка аккумуляторной батареиИзоляция аккумуляторной батареи электрического автомобиляLiЗащита аккумулятора АвтомобилиКаминыЗащита персонала / оборудованияУплотненияСепараторыСредства для снятия стрессаВенерыВсеСепараторы аккумуляторов AGMФильтрация воздухаХимическая фильтрацияЧистые комнатные фильтрыКоалесцирующие фильтрыКриогенная изоляцияДизельные фильтры для твердых частицФильтрация выбросовФильтрация топливаФильтрация горячих газовФильтрация для биологических наукФильтрация жидкостейФильтрация маслаФильтры для твердых частицСпециальная бумага для защиты от пожара onBurn buildingsChimney linersClothes dryersConduit wrapConstruction jointsCurtain wallsDiffusersDuct insulationExpansion суставы – insulationFire света / сигнализация systemsFire рейтинг потолок / двери / окно / wallsFire замедлитель coatingsHeat shieldsJunction коробок insulationLab equipmentLight fixturesMarine и offshoreOxygen поколения equipmentSafingStorage танков / containersStructural steelTheater curtainsThrough penetrationsTransportationAllBoilersBulkheads / firewallsCable traysControl системыКанального insulationExpansion jointsFire blanketsFurnaces / incineratorsLab equipmentNuclear Электростанция FPЗащита персонала / оборудования Изоляция подвесов трубБаки / контейнеры для храненияКонструкционная стальПроходные проходкиЗащитный экран от брызг сварного шваВсе блоки горелкиКрышкиЗанавесыФильтрацияФутеровка печиПрокладкиТепловые экраныТепловые экраныРемонт горячих точекИндукционные плавильные тиглиИзоляция лопастейЗащита формовочной оберткиФильтраторы опалубкиПоверхность опалубки р из бревен камин conesAllBaffle boardsBurner topsChimney insulationCombustion chambersDecorative panelsFireplace liningsFlue linersGas и coalsHeating mantlePellet печи applicationsRadiant linersWood сжигания stovesAllAC insulationAir воздуховод insulationBoilersClean комнатной filtrationFiltration MediaFire protectionFurnacesGrease канал удерживания insulationHeatersInsulationSealsAllBurner blocksCoversCurtainsEmission controlExpansion jointsFurnace liningsGasketsHeat boxHeat shieldsHot газа filtrationHot пятна repairHot topsInsulationMold liningsNozzle shroudsPersonnel / Оборудование protectionPouring padsRefractory backupSealsSplash boardStress relievingTubesVeneersWeld брызгозащитные экраныВсеАкустическая изоляцияКотлыГорелочные блокиРегенерация катализатораКрышкиПожарная защитаФутеровка печиПрокладкиЗападные факелыФильтрация горячего газаГорячий точечный ремонтИзоляцияЗащита персонала / оборудования Регенеративные термические окислители УплотненияСнятие напряженийВоиныВсеАльтернативная энергияЗащита аккумулятора от пожараИзоляция аккумуляторной батареиBio fuelsBoilersCable traysDuct liningExpansion jointsFiltration mediaFuel cellsGasketsGeothermalHot пятно repairInsulationPersonnel / оборудование protectionPolysilicon reactorsRefractory обратно upSealsSolar powerThermal oxidizersWaste incinerationAllBattery огонь protectionBattery insulationBattery перевозки packagingBulk глава пожарной protectionCatalytic конвертер монтаж matsCryogenic insulationDeck пожара protectionElectric батареи автомобиля insulationExhaust система insulationExpansion jointsFiltration mediaFriction materialsFuel tanksGasketsHeat shieldsInsulationMarine и offshoreRailroad автоцистерна пожарной protectionStart-стоп Аккумуляторы Емкости / контейнеры для храненияТепловые батареиТепловой структурный барьерАвтомобили

категории товаров

ВсеПокрытияДоскиПокрытия / СмесиИзготовленные на заказ матыМонтажные маты для контроля выбросовИнженерные огнеупорные решенияМонтажные изделияВолокнаОпожарозащитаОборудование для печейПродукты для футеровки печейФильтрация горячих газовМикротонкие стеклянные волокнаМикропористая изоляцияМодулиБумага и войлокТекстильКомпоненты вакуумной формовки

Производственные линии

AllCC-Max®Ecoflex®Excelfrax®Fiberfrax®Fibermax®Foamfrax®FyreWrap®Insulfrax®Isofrax®IsoMat®IsoMax®PC-Max®Purefrax®QSP® MaxSaffil®Thermbond®Thermfrax®VC®-9®-9 Атрибут: Температура.

Все 1400 ° F / 760 ° C 1800 ° F / 982 ° C2012 ° F / 1100 ° C 2192 ° F / 1200 ° C 2300 ° F / 1260 ° C 2372 ° F / 1300 ° C 2400 ° F / 1316 ° C 2600 ° F / 1430 ° C 2800 ° F / 1538 ° C / 3000 ° F / 1650 ° C

Атрибут: композиция.

Микроволокно AllGlass Гранулы стекла LBP (с низкой биостойкостью) Микропористый диоксид кремния PCW (поликристаллическая вата) RCF (тугоплавкое керамическое волокно) Текстильное стекловолокно

Атрибут: Химия

AllA-стекло (щелочной силикат с низким содержанием бора) оксид алюминия-диоксид кремния оксид алюминия-диоксид цирконияB-стекло (боросиликат) C-стекло (кислотоупорный боросиликат) силикат кальция и магнияE-стекло (алюмоборосиликат кальция) поликристаллический высокоглиноземный поликристаллический муллит кремнезем

магний

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха часто остаются без обслуживания и подвергаются огромным нагрузкам, особенно в летние и зимние месяцы.Отсутствие обслуживания и обработки для контроля коррозии, эрозии и микробиологического роста может привести к неэффективной передаче тепла, увеличению эксплуатационных расходов, снижению надежности и, в конечном итоге, к дорогостоящей замене. Belzona предлагает широкий выбор композитных ремонтных материалов и защитных покрытий для ремонта, обслуживания и защиты оборудования HVAC, включая градирни, воздуховоды и чиллеры.

Ключевые области применения Belzona в HVAC:

• Защита от коррозии внутренних поверхностей
• Восстановление и шлифовка металлических поверхностей
• Ремонт механических элементов, таких как валы
• Защита изоляции и внешних поверхностей
• Герметизация стыков и швы
• Защита от эрозии лопастей вентилятора

Ремонт и защита градирен

Внутренняя коррозия компонентов градирни может привести к серьезной потере металла и утечкам на опорных поддонах, поддонах диффузоров и самой конструкции.Покрытие внутренних поверхностей с помощью Belzona 5811 (Immersion Grade) является жизнеспособным решением для устранения проблемы, предлагая высокий уровень коррозионной и химической стойкости. Это полимерное покрытие разработано, чтобы противостоять высококоррозионной среде внутри градирен.

Используя Belzona 1212, поверхностно-толерантный эпоксидный композит, можно приклеивать пластину к влажным или загрязненным поверхностям, что идеально для герметизации утечек в поддонах или трубопроводах. Кроме того, любые протекающие швы и стыки можно исправить с помощью Belzona 3121 (MR7), который можно использовать в экстренных ситуациях без необходимости использования грунтовки или кондиционеров для поверхностей.

Передние кромки лопастей вентилятора часто повреждаются под воздействием влаги и частиц пыли, вызывая эрозионную коррозию. Используя Belzona 1311 (Ceramic R-Metal), лопасти вентилятора можно реформировать перед покрытием Belzona 1341 (Supermetalglide), долгосрочным решением, обеспечивающим превосходную защиту от эрозии и коррозии. Кроме того, валы вентиляторов можно отремонтировать, используя методы формования на месте вместе с Belzona 1111 (Super Metal), возвращая валу его первоначальные размеры.

Восстановление и защита чиллеров

Металлические ремонтные материалы Belzona часто используются для ремонта компонентов чиллеров, таких как трубные решетки, поверхности фланцев, водяные камеры и торцевые крышки, которые страдают от эрозии и коррозии.К ним относятся Belzona 1111 (Super Metal), Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) и Belzona 1121 (Super XL-Metal). Кроме того, Belzona предлагает жаростойкие материалы, такие как Belzona 1511 (Super HT-Metal), которые можно использовать для восстановления теплообменников, работающих при температурах до 150 ° C (302 ° F).

Эпоксидные покрытия Belzona могут использоваться для обеспечения долговременной защиты от эрозии и коррозии чиллеров, включая Belzona 1321 (керамический S-металл), специально разработанные для обеспечения стойкости к эрозии при постоянном погружении при температурах до 60 ° C (140 ° F). ).Для получения дополнительной информации о ремонте и защите теплообменника посетите страницу приложения.

Решения для ремонта и защиты воздуховодов

Коррозия воздуховодов может вызвать значительную потерю металла, что приведет к дефектам тонкой и даже сквозной стенки. Материалы для ремонта металла Belzona предлагают холодную альтернативу замене или нежелательной горячей работе, позволяя быстро восстановить металл, возвращая воздуховоды в рабочее состояние с минимальным временем простоя.

Более того, разрушение стыков и швов может привести к критическому проникновению воды и нарушению воздушного потока, что повлияет на процесс охлаждения и нагрева.Гибкие ремонтные материалы Belzona, такие как Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer), представляют собой долговечное решение, используемое для восстановления изношенных стыков и швов, при этом компенсируя движения. Точно так же Belzona 3121 (MR7) представляет собой жидкую гибкую мембрану, которая используется в сочетании с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на крышах и идеально подходит для герметизации стыков и аварийного ремонта.

Чтобы противодействовать развитию внутренней коррозии из-за конденсации или проникновения воды, внутренние детали воздухоподготовителя и воздуховоды могут быть покрыты покрытием.Не содержащие растворителей внутренние покрытия, такие как Belzona 5811 (Immersion Grade), могут применяться для предотвращения будущей коррозии, предотвращения преждевременного выхода из строя и замены.

Наконец, Belzona 3211 (Lagseal) может использоваться для герметизации изоляции, обеспечивая барьер для влаги, который можно разрезать и снова закрыть для периодической проверки. Гибкая мембрана, наносимая жидкостью, обеспечивает бесшовную защиту воздуховодов для различных сложных контуров, включая колена и тройники.

13 счастливых вопросов, которые домовладельцы задают об Aeroseal, посмотрите, что я там делал 😉

Безопасен ли герметик для воздуховодов Aeroseal?

Его ингредиенты обычно содержатся в лаке для волос и жевательной резинке. Другими словами, да, это очень безопасно.

Наиболее показательным является то, что Aeroseal использовался в некоторых из самых престижных медицинских учреждений сегодня – от клиники Майо до детской больницы Немур. Повседневная работа на этих объектах часто оставалась практически непрерывной во время ее применения. Нет ничего более безопасного, чем то, что он сертифицирован Управлением по безопасности и гигиене труда (плюс одобрен UL) как нетоксичный.

Есть ли у Aeroseal запах?

При нанесении имеет очень слабый запах, похожий на запах клея Элмера.Он полностью исчезает в течение нескольких часов.

Если у вас есть член семьи, страдающий астмой или аллергией, вы можете быть обеспокоены добавлением химического запаха в ваш дом. Чтобы полностью избежать запаха, вы можете выйти из дома на несколько часов после процесса запечатывания, чтобы выполнить поручения, пока запах не исчезнет.

Как долго прослужит герметик для каналов?

Гарантия на герметик для воздуховодов

Aeroseal составляет десять лет, но не путайте это со сроком службы, который намного больше. Ускоренные испытания, проведенные в Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, показали, что Aeroseal не обнаружил признаков ухудшения герметичности уплотнений – и он продолжал герметизировать намного дольше, чем срок службы ленты и мастики.Он прошел испытания на долговечность более 40 лет. Он превосходит все стандартные испытания UL на долговечность. Таким образом, гарантия – самая надежная гарантия в отрасли – распространяется на подрядчика в течение 10 лет на детали и работу при любом отказе уплотнения Aeroseal, но само уплотнение Aeroseal доказало свою надежность в течение десятилетий.

Нужно ли очистить воздуховоды перед герметизацией?

В большинстве случаев очистка воздуховода перед его герметизацией не требуется. Местные службы обслуживания дома или подрядчик по ОВК могут посоветовать, потребуется ли очистить воздуховоды перед герметизацией.

Наносит ли герметик для воздуховодов внутреннюю часть воздуховодов?

Нет, он только прилипает к отверстиям в воздуховодах, не покрывая остальную часть воздуховода.

Стает ли герметик для воздуховодов хрупким?

Нет, виниловый уплотнительный материал остается резиновым, никогда не трескается.

Сколько стоит Aeroseal?

Стоимость варьируется в зависимости от множества деталей. Вот несколько факторов, которые влияют на стоимость герметизации вашего воздуховода:

• Размер вашего дома
• Местоположение вашего дома
• Объем работы
• Выбираете ли вы ручную или аэрозольную систему
• Другие переменные для местного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC)

Обратитесь к местному подрядчику HVAC, чтобы получить индивидуальную смету на герметизацию воздуховодов Aeroseal.

Будет ли Aeroseal работать с моими внутренними воздуховодами (воздуховодами)?

Да, Aeroseal можно использовать для герметизации воздуховодов HVAC из листового металла, установленных в бетонных плитах, при соблюдении определенных условий. Внутренние поверхности воздуховода не должны быть влажными или удерживать стоячую воду, поскольку уплотнения со временем размягчаются и разрушаются при погружении в воду или при контакте с водой.