подготовка раствора и советы по нанесению

На чтение 5 мин. Просмотров 9 Опубликовано 06.02.2019 Обновлено 29.01.2019

Печь в жизни человека появилась раньше, чем изба. В истоках своего существования она имела вид очага с навешенным над ним котелком. Постоянное развитие и усовершенствование очага превратило его в произведение искусства.

Развитие печи со временем

У современной печи уже нет ничего общего с кострищем. Первые печи, как и древние избы, были глиняными. Со временем важнейшим атрибутом каждой избы стала кирпичная печь. В избах-пятистенках печь возводилась так, чтобы обогревать оба помещения. Она устанавливалась в стенном проеме, размещаясь так, чтобы одна сторона печи была задвинута в сторону спальни. Основная же ее часть находилась в светлице, где собиралась вся семья.

Сейчас в домах нередко применяется такой способ установки печи. В высокогорьях Карпат можно встреть дома с печью, обогревающей 4 помещения.

Новейшие технологии позволяют получить кирпич для печей с довольно приемлемым внешним видом. И все-таки большинство хозяек желает видеть свою печь оштукатуренной. Печь под штукатуркой выглядит эстетичной и привлекательной. В деревнях ее вручную разрисовывают народными орнаментами. Чтобы разрисованная печь долго радовала взгляд, ее нужно правильно оштукатурить. Тогда поверхность печи долго будет оставаться неповрежденной, без трещин, сколов и других погрешностей.

Чем штукатурить печь

Для оштукатуривания печи издревле используется природный материал, который называется шамотной глиной. По-простому – шамоткой. Хотя шамотка изначально обладает особыми свойствами, при неправильной ее подготовке к покрытию печи результаты работы могут не оправдать ожидания. Перед приготовлением раствора глину нужно размочить в течение не меньше 3-х дней.

Во время размокания глины ее не следует протыкать или размешивать. Залитую водой глину оставляют в покое до полного ее размокания.

Чтобы определить, размокла ли глина, нужно взять щепотку образовавшейся кашицы и растереть ее между пальцами. Если она расползается под пальцами, комочки легко поддаются нажатию, то глина готова. Пора из нее готовить раствор.

Его можно приготовить несколькими способами. Народный состав раствора – глина, песок и вода. При этом нужно учитывать, что количество песка в растворе прямо пропорционально жирности глины. При жирной глине на одну меру шамотки добавляют три, а то и все четыре, меры песка.

Другая смесь состоит из одной меры глины, такого же количества извести и двух мер песка. Ее называют известковой смесью. Еще один состав для оштукатуривания печи называют цементным глинопесчаным. В нем на одну меру глины приходится столько же цемента и в два раза больше песка.

Есть и другой раствор, в котором глина не присутствует, – известково-гипсовый. В него входят две меры известки, одна мера гипса и столько же песка.

Из таблицы видно пропорции соотношения составляющих растворов для штукатурки печи.

Подготовка печи и советы по оштукатуриванию

Нужно помнить о том, что перед штукатуркой печи ее следует несколько раз протопить. Прогревая печь первый раз, не доводите ее до очень горячего состояния. Первое прогревание должно быть щадящим. В следующий раз нужно прогреть печь сильнее, затем – еще сильнее. Это нужно для того, чтоб новая печь дала усадку и при этом не потрескалась по кладке.

Конечно же, всегда можно приобрести готовый состав в магазине, но это будет дороже, чем при самостоятельном его приготовлении.

В раствор из размоченной глины добавляют связующее асбестовое волокно. Иногда – солому или мешковину. При этом нужно следить, чтобы печь не перегревалась. Можно добавить измельченное стекловолокно. Иногда в раствор добавляют соль как связующее вещество, однако этот способ еще до конца не изучен.

К добавлению асбеста в раствор тоже нужно отнестись осторожно. Асбест, конечно, обладает несгораемыми свойствами, но его низкая теплопроводность может значительно уменьшить эффективность печи и как следствие – привести к перерасходу топлива.

Добавляемая в раствор известь тщательно подбирается, гасится в яме в течение не менее месяца. Известь считается тем качественней и эластичней, чем дольше длился процесс гашения.

При использовании гипса следует помнить, что он быстро застывает. Его схватывание происходит уже спустя 5 минут–полчаса, что обязательно нужно учесть при штукатурке. Можно воспользоваться белым гипсом, который остается эластичным все время, пока находится в движении. Постоянным помешиванием раствора, ему не дают затвердевать. Момент застывания гипса отдаляется, и пропадет необходимость спешить во время выполнения работ.

Иногда печь армируют сеткой. Однако этот вариант сомнителен. Так как коэффициенты расширения при нагревании штукатурки и металла разные, существует риск того, что штукатурка отслоится от печи и будет висеть на армировке, образовав воздушную прослойку, препятствующую обмену теплом между печью и штукатуркой, а далее – и с воздухом в помещении.

Приступая к оштукатуриванию, приготовьте все необходимые инструменты: шпатели, кисти, правила, кельмы, терки – все, чем вам удобнее работать. Когда штукатурка немножко подсохнет, ее следует покрыть известковым молочком. Это предотвратит слой штукатурки от быстрого высыхания, что приводит к появлению трещин.

Оштукатуренную печь нужно оставить для высыхания. В помещении не должно быть сквозняков и обогревателей. Обеспечьте своему творению естественные условия для высыхания и получите положительный результат.

Пусть печь радует глаз и долгие годы зимними вечерами создает уют и тепло в вашем доме.

Чем оштукатурить кирпичную печь и не ошибиться

Чем покрыть кирпичную печь

Чем покрыть кирпичную печь довольно важный вопрос. Ведь надо не просто сохранить энергоемкость, но и побеспокоится о долговечности покрытия. Чем замазать кирпичную печь мы сегодня и рассмотрим в разных вариантах.

Ведь смесь можно и регулировать добавками, при этом изменяя ее показатели. Посмотрев видео в этой статье вы получите еще и дополнительную нужную информацию.

Штукатурная отделка и ее преимущества

Нанесения штукатурной смеси своими руками считается достаточно доступным и простым методом наружной отделки. Помимо этого, принимая во внимание высокую цену на качественную керамическую плитку или печные изразцы, то невысокая стоимость компонентов штукатурного раствора делает данный вариант отделки наиболее привлекательным. Инструкция по выбору представляется ниже.

Таким образом, выделяют следующие плюсы отделки печки смесью штукатурки:

• Вполне доступный и дешевый способ, который сможет воплотить в жизнь человек без определенных навыков. Цена покрытия не высокая, поэтому вы вполне можете даже поэксперементировать;
• Подойдет для всех типов кирпичных печей. К тому же он может быть использован не только для новой чистовой отделки, но и для восстановления старой конструкции;
• Не требуется внесения изменений или капитальной переделки конструкции;
• За счет применяемого раствора увеличивают толщину стен и массу печи, что приводит к повышению теплоемкости, уровня пожаробезопасности и экономии топлива;
• В качестве декоративного покрытия можно выбрать окрашивание или побелку поверхности специальными красками.

Многие люди, живущие в частных домах, задаются вопросом: по какой причине на печке начинает трескаться штукатурка? Обычно это случается из-за несоблюдения технологии и правил при подготовке поверхности, изготовления смеси и нанесения самого раствора во время работы.

Типы смесей для штукатурки

Главным свойством отделочного слоя, которым покрывается печь, является способность выдерживать постоянные температурные перепады. Не каждый материал в состоянии справиться с этой задачей.

Именно по этой причине к печным растворам предъявляют жесточайшие требования по составу и качеству входящих материалов.

Выделяют несколько разновидностей, которые без проблем можно использовать при отделке печной системы:

• Простая смесь. В его основу входят песок и глина. Данный состав можно без проблем изготовить раствор самостоятельно и нанести на печь;
• Сложные растворы. И также можно сделать либо самостоятельно, либо приобрести в специализированных магазинах уже в готовом виде;
• Раствор из гипса и извести;
• Глинопесчаный;
• Известковый.

Варианты самостоятельного приготовления раствора из глины

Такие работы можно проводить спустя месяц после того, как была проведена кирпичная кладка. За это время все связующие материалы окончательно схватятся, что исключит возможность усадки.

Внимание: Если данный этап пропустить, то срок эксплуатации облицовки, которая была нанесена на печь, значительно сократиться, а вероятность возникновения трещин и других изъянов значительно увеличится.

Период выдержки и правильно сделанный раствор – залог того, что строение сможет служить вам верой и правдой не один год.

Соотношение компонентов для создания качественного раствора должно быть следующим:

• Обычная глина – одна часть;
• Песок из реки – две части;
• Измельченное стекловолокно или асбестовое – не меньше десятой части от объема.

Итак:

• Что же касается глины, то ее характеристики оказывают значительное влияние на пропорции в растворе. Если местная глина слишком жирна, то количество песка следует увеличить до трех или четырех частей на одну часть глины.
• Пристальное внимание необходимо уделить связке в растворе. Асбестовое волокно является обязательным условием, если вы хотите, чтобы штукатурка держалась прочно. Бывает, что некоторые мастера вместо таких материалов используют мелкую пеньку или солому. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения экологической безопасности, то они лучше, нежели асбест, который, как известно, не слишком положительно сказывается на здоровье человека.
• Иногда можно услышать о том, что в раствор нужно добавить кухонную соль в небольшом количестве, потому что она улучшает свойства – придает штукатурке дополнительную прочность. Но доказательств, указывающих на то, что это правда – не хватает.

Пропорции для сложных растворов

Кроме глины, для отделочного раствора можно использовать цемент, известь или гипс.

Соотношение компонентов для известково-гипсовой смеси для кирпичной печки:

• Гашенная известь – около двух частей;
• Строительный гипс – одна;
• Песок – 1 часть;
• Асбест – не менее 0,2 частей.

Внимание: При приготовлении подобной смеси не стоит забывать о том, что гипс – материал, который затвердевает крайне быстро. Он начинает схватываться уже через пять минут, а по истечению получаса этот процесс будет практически закончен.

Этот момент стоит учитывать, когда будете производить штукатурные работы. Данное свойство гипса делает его хорошей присадкой для известковых смесей, увеличивая прочность.

Компоненты, входящие в цементно-глинопесчанный раствор:

• Цемент и глина – по одной части;
• Песок и асбест – 2 и 0, 1 соответственно.

Для приготовления известкового раствора потребуется:

• Гашенная известь и глина – по части;
• Песок – две;
• Асбест – 0,1.

Каким образом готовится смесь

Прежде чем приступить к работам, связанным с оштукатуриванием печи, нужно подготовить все составляющие.

Замес при помощи миксера

• Глину предварительно замачиваем на день в емкости, чтобы она впитала в себя жидкость и разбухла. Желательно использовать речной песок, который перед работой хорошо просеять, для удаления ракушек и иных включений. Лучше, если песок будет сухим – это необходимо для точности пропорций самого растворам, которым будет обрабатываться печка.
• Обычно цемент берут марки М400. Чем выше марка цемента, тем он прочнее. Данный материал начинает затвердевать спустя пятнадцать минут, а схватывание произойдет через двенадцать часов. Окончательную прочность цементный слой приобретет только спустя месяц.
• Известь является хорошим пластификатором. Ее вяжущие свойства обеспечивают отличное схватывание с поверхностью кирпича. Но смесь, сделанная на основе извести, достаточно медленно твердеет – данный момент следует учитывать, когда возьметесь за оштукатуривание печи.

Внимание: Прежде чем наносить раствор, печь стоит протопить, чтобы раствор между кирпичами прогрелся и подсох. В этом случае строение не будет давать усадку, а после штукатурных работ наружный слой не будет лопаться. Этот нюанс должны учитывать все печники.

Также крайне важно запастись следующим набором инструментов:

• Кисточки;
• Правило;
• Шпатель;
• Кельма.

Внимание: Чтобы раствор получился однородным, в качестве размешивающего инструмента необходимо использовать дрель с насадкой типа миксер. Это не даст образовываться комочкам, сделает раствор однородной консистенции, что крайне важно для качественной поверхности.

• Не забывайте еще и, что стоит применять специальные основания для штукатурки – смесь должна быть нанесена на сетку из металла (с крупными ячейками), которую заранее ставят на печку. Этот момент поможет укрепить штукатурный слой и придаст ему дополнительную прочность в условиях постоянной эксплуатации и температурных скачков.
• В некоторых ситуациях мастера используют в качестве укрепляющей основы мешковину. Перед тем как переходить к оштукатуриванию, данные материал крепится на раствор к наружной стороне таким образом, чтобы не появлялась воздушная прослойка. Данный вариант крайне эффективно увеличивает эксплуатационные показатели наружного слоя.

Готовые смеси

Данный раствор можно купить в специальных строительных магазинах. Чтобы с их помощью штукатурить печку, достаточно прочитать инструкцию на упаковке. Поэтому он настолько популярен как у мастеров данного дела, так и у людей, делающих первые шаги в этом.

Но здесь надо учитывать следующие моменты:

• Перед покупкой должна быть полностью изучена инструкция. Здесь вы увидите температурные режимы применения. Не все материалы выдерживают высокие. Особенно обратите внимание на этот показатель, при применении в качестве топочного материала уголь;
• Если при топке применяется уголь, тогда состав раствора должен в себя включать глину. Она наиболее приемлема при высоких температурах.
• Если у вас большей частью декоративная печь, или вы используете газ для топки, тогда стоит отделать предпочтение смесям на основе гипса. Здесь не будет высоких температур и вы получите качественную гладкую плоскость. Тогда можно применить и лак для кирпичной печи, хотя это и делается довольно редко.
• Если печь находится в неотапливаемом помещении, тогда лучше всего будет состав с добавкой цемента. Этот материал полностью себя оправдал пр перепадах температур и повышенной влажности.

Чем оштукатурить кирпичную печь вы теперь знаете, надо отталкиваться от температурного режима. Не торопитесь с выбором, посмотрите фото и изучите вопрос и только тогда принимайте окончательное решение.

Штукатурка печи из кирпича: виды, этапы нанесения

Неграмотная отделка каминов или печи из красного кирпича закончится тем, что в результате перепадов температуры она потрескается и потеряет вид. Штукатурка печи из кирпича должна подвергаться тщательному отбору, поскольку критерии выбора обязывают ее быть экологичной, прочной и теплопроводной. Важно помнить, что для оштукатуривания кирпичной стены нужны качественные растворы из глины и смеси, чтобы избежать неприятных последствий в виде трещин.

Особое внимание уделяется оштукатуриванию выходной трубы на крыше.

Общие правила и предназначение отделки

Трескающаяся отделка печи — результат некачественной работы, нарушения технологии и некачественной смеси. Это приводит к тому, что угарный газ начинает проникать в помещение. В доме, где установлена печь из кирпича без штукатурки, стены быстрее пропитываются неприятными запахами, которые появляются в процессе горения. Поэтому для оштукатуривания печи необходимо подобрать качественный материал, который подбирается по особым правилам. Штукатурка должна обладать следующими свойствами:

• Адгезия — способность смеси склеивать материалы разного происхождения, удерживать конструкцию после высыхания.
• Жаростойкость. Раствор для штукатурки выполняется таким образом, чтобы под действием высоких температур куски материала не трескались и не отваливались с поверхности печи.
• Устойчивость. В процессе топки кирпичной печки, может происходить расширение стенок конструкции под влиянием высокой температуры. При некачественном растворе конструкция печи не выдерживает напряжения и постепенно разрушается.

Вернуться к оглавлению

Виды штукатурки печи из кирпича

Глина и песок — проверенный раствор

Смесь можно купить в магазине.

Оштукатурить кирпичную печь можно своими руками, но сделать это нужно качественно. Начинается все с подбора смеси. На полках строительных магазинов продается готовая смесь для штукатурки. Поэтому можно подобрать раствор по рекомендации консультанта или приготовить ее самостоятельно. Самый простой вариант подразумевает смесь песка и жирной глины. Особенно стоит заострить внимание на последнем — чем жирнее глина, тем больше песка нужно добавлять. В процентном соотношении для штукатурки потребуется взять часть глины и 4 части песка. Прежде чем приступить к замесу, важно очистить строительные материалы от примесей. Песок пропустить через сито, глину — протереть через сетку.

Если говорить о готовом продукте, то среди ассортимента популярными вариантами для оштукатуривания считаются сухие готовые смеси для штукатурки «Терракот» и «Печник». Их преимущества состоят в том, что если правильно нанести раствор на основание кирпичной печи, то конструкция сможет выдержать очень высокие температуры (до 200 градусов). Штукатурная смесь для печей быстро сохнет, а потому рекомендуется использовать ее за 3 часа.

Вернуться к оглавлению

Комбинированная смесь

Это сложный раствор, куда входит больше 2-х ингредиентов. Обычно к глине и песку принято добавлять некоторые вспомогательные вещества, обладающие определенными качествами. В список входят цемент, известь, гипс, асбест, рубленная солома и даже соль. Кухонная добавка помогает уберечь стенки от насекомых. А вот предпочтение лучше отдать натуральным материалам: тот же асбест хоть схватывается за 6 минут, но он небезопасен для здоровья.

Цемент укрепляет стенки печи, а известь придает светлый оттенок конструкции.

Вернуться к оглавлению

Этапы нанесения

Подготовка работы

Перед нанесением раствора на стенки конструкции закрепляется армировочная сетка.

Перед тем как штукатурить печь глиной и песком нужно провести подготовительные работы:

• Убедиться, что кирпичная кладка полностью обсохла. Запрещается отделка конструкции сразу после завершения кладки. Необходимо выждать от 2-х недель до месяца.
• Штукатурка долго не продержится, если кладку хорошо не зачистить от пыли и сажи. Особенно правило актуально для банной печи.
• Тщательно затереть стенки и растопить печь, поскольку наносится раствор исключительно на теплую поверхность.
• После очистки рекомендуется закрепить проволоку для армирования. Так штукатурка будет лучше держаться.
• При неровных углах ставятся металлические аналоги. а швы стоит грунтовать.

Вернуться к оглавлению

Нанесение смеси

Чтобы заштукатурить печь на даче рекомендуется придерживаться следующих пунктов:

Перед нанесением штукатурного раствора стены конструкции обрабатываются грунтом.

• Сбрызгивание. Чтобы прибить пыль и сажу на поверхности стенки, она тщательно сбрызгивается водой. Подойдет для этого дела обычный веник или строительный валик.
• Грунтовка. После смачивания переходят к грунтовке. Слой должен составлять в толщину 3—5 мм. После нанесения он должен подсохнуть. После чего наносится первый слой штукатурки (4 мм) и после его высыхания следующий слой штукатурки на этом этапе заглаживаются все образовавшиеся трещинки и неровности.
• Накрывка. На последнем этапе общая поверхность выравнивается. Грунтовка сбрызгивается обильным количеством жидкого раствора. Но важно знать, что слой накрывки наносится в том случае, если в дальнейшем планируется красить кирпичные стены печи специальной краской или побелкой.

Вернуться к оглавлению

Особенности отделки углов

Для аккуратной работы просто выровнять поверхности стенки будет недостаточно, важно красиво и правильно оформить уголки. Для этого используется специальная выравнивающая пластина или труба, которые после высыхания конструкции удаляются. Вместо пластин, можно применить алюминиевые профили для закрепления пластов гипсокартона, которые устанавливаются при помощи раствора. После чего элементы необходимо поштукатурить. Во время работы используется строительный уровень.

Чем покрасить печь после штукатурки и какой краской лучше

Независимо от выбора покрытия, перед покраской печи нужно подготовить поверхность.

При использовании извести, ее концентрат разводят водой до состояния жидкой сметаны. Иногда, для улучшения стойкости состава, в него добавляют поваренную соль.

На 10 л побелки потребуется примерно 100 г соли, обычно ее сначала разводят в воде, которую потом используют для приготовления состава.

Для разведения мелового раствора специалисты советуют вместо воды использовать обезжиренное молоко, добавить в него хозяйственное мыло и столярный клей.

Эти составляющие повысят прочность покрытия. Перед смешиванием компонентов мел необходимо просеять, а мыло натереть.

Если при приготовлении смесь приобретает серый цвет, не нужно этого пугаться, после высыхания печь будет идеально белой. Желтизну, при наличии, стоит удалить добавив немного синьки.

Использование красок

Главным критерием при выборе печной краски — ее термостойкость. Определяясь с вариантом покрытия для печи или камина, нужно учитывать и другие факторы.

Масляные и эмалевые поверхности способны повысить теплоотдачу, а глянцевые и блестящие снизят этот показатель.

Масляные могут не выдержать сильного нагрева и приобретут более темный оттенок. Лучше использовать пентафталевые или нитрокрасками с синтетическими растворами.

При отсутствии необходимого оттенка среди термостойких красок, желаемого эффекта можно добиться с помощью латексных покрытий. Только наносить их нужно поверх специальной грунтовки.

Плюсы и минусы термостойкой краски

Термостойкая краска существенно увеличивает износостойкость и прочность кирпичной кладки, защищая ее от пагубного воздействия окружающей среды.

На поверхность состав ложится легко и равномерно. И перед применением не нужно дополнительно грунтовать печь. Свои качественные характеристики такая краска сохраняет на протяжении 10 лет.

Несмотря на всю свою привлекательность, у подобных средств имеются недостатки. Термостойкие требуют повышенного внимания при работе с ними, так как содержат в составе токсичные вещества.

Из-за резкого запаха, покраску необходимо проводить в респираторе, а помещение хорошо проветривать.

И еще один существенный недостаток — полного высыхания краски придётся ждать долго.

Краска собственного производства

При выборе того, чем покрасить печку, многих интересует экологичность состава.

При желании подчеркнуть естественную красоту кирпича, сделать его равномерно красным и быть уверенным в натуральности покрытия можно приготовив краску самим.

Простая трехкомпонентная смесь состоит из измельченного красного кирпича, молока и взбитых желтков. Наносить ее следует только новой кистью на предварительно разогретую до теплого состояния поверхность. Такая краска обладает хорошей жаростойкостью и крайне устойчива к истиранию.

Если хочется придать поверхности матовость, то можно дополнительно покрыть ее олифой, а получить гладкую печь поможет лак.

Другой способ приготовления печной краски содержит скипидар и лак ПФ-283. Составные части берутся в равных пропорциях и тщательно перемешиваются. Получается прозрачная смесь, которая придает поверхности печи матовый эффект. Смешанной таким методом краске можно придать любой оттенок, добавив высушенную и измельченную в порошок гуашь.

Термостойкий лак

Иногда печи украшают, нанося оригинальные узоры или используя облицовочный кирпич, который имеет рельефную поверхность.

Выделить рисунок в данном случае поможет специальный лак. Он способен выдерживать температуры от 200 до 600 °C.

Кроме высокой термостойкости это средство обладает следующим свойствами:

• Износостойкость;
• Водонепроницаемость;
• Лёгкость в нанесении;
• Быстрое высыхание;
• Придание блеска поверхности.

Лак имеет ярко выраженный запах, поэтому при работе помещение должно хорошо проветриваться. Не стоит слишком беспокоится, уже через пол часа можно будет вздохнуть свободно.

При расчете требуемого количества лака нужно учитывать наносится ли он на грунтовку или сразу на кирпич, который обладает большой поглощающей способностью.

В этом случае придется пролакировать поверхность 2-3 раза. Но результат того стоит.

Подготовка

Для покраски печи потребуются некоторые инструменты. Ими желательно обзавестись заранее, чтобы уже ничего не отвлекало от процесса.

Для подготовки поверхности не обойтись без металлического шпателя и щетки. Понадобится емкость для краски и мягкая, лучше новая, кисть.

При использовании термостойких красок, не лишним будет респиратор, а при приготовлении побелки или другого самодельного раствора для покраски, потребуется емкость большего размера для приготовления смеси.

Моя печь для пиццы на дровах за $ 135! : 10 шагов (с картинками)

Я давно хотел собственную печь для пиццы … Сейчас я арендую и съеживаюсь от мысли построить что-то и оставить это позади. Итак, после долгих поисков и прослушивания YouTube я, наконец, составил план создания чего-то подвижного (я не говорю, портативного, я не планирую брать его с собой), легкого, с использованием огнеупорных кирпичей и дров для приготовления пищи.

Я видел на YouTube парня, который с большим успехом построил печь из пемзы и портландцемента,

, но он использовал мяч для упражнений в качестве формы, что, на мой взгляд, было довольно гениальным… и у меня был один пылится.

Если видео на YouTube не работает, ребята, имя пользователя: JJGrice018, вы можете получить представление о моем вдохновении.

Итак, после небольшого дополнительного исследования я решил сделать смесь перлита / портландцемента 5: 1 с иглами из нержавеющей стали, добавленными для прочности … Я также планировал добавить огнеупорные кирпичи, чтобы пицца могла готовиться на этой поверхности. (Перлит и вермикулит – это две совершенно разные вещи, но они обычно находятся рядом друг с другом в магазинах товаров для дома. Перлит – это вулканическая порода, вспучиваемая в процессе, поэтому она очень воздушная, используется в печах, дымоходах и т. Д.. Вермикулит впитывает воду, и ваша духовка может взорваться … без шуток)

Существует много очень конкретной информации о соотношении высоты купола (внутренней) к высоте дверцы … очевидно, магическое число составляет 63%, это было установлено группа ученых, изучавших древние дровяные печи. Допустим, высота вашего купола составляет 10 дюймов, максимальная высота двери должна быть 6,3 дюйма (63% или чертовски близко). Слишком высокая дверь и тепло уходит, и верхняя часть не готовится с правильной скоростью и не будет приготовлена ​​недостаточно, при низком уровне двери верхняя часть сгорит до того, как дно будет готово.Я не создавал эти формулы, но они кажутся очень конкретными и подкрепленными, поэтому я был очень удивлен тем, что некоторые крупные компании, на которые я смотрел в поисках дизайнерских идей, похоже, не имели этих соотношений … поэтому я взял немного из 4 или 5 различных дизайнов, чтобы получить свой собственный ..

Итак, вот части моей сборки:

1. Форма для верхнего купола / цемент

2. Форма для нижнего пола / цемент / огнеупорный кирпич

3. Завершающие работы / детали работа на обеих частях

4. Настольная подставка / брусчатка для сидения

5.Собери части вместе …

Итак, вот моя сборка … мяч для упражнений и все такое … наслаждайся и расскажи мне, что ты думаешь!

Вот мой прайс-лист ….

* Забыл добавить это на цементную подложку Durarock / Fireboard толщиной 3×5,5 дюймов

Perlite 17 долларов x 2 = 34 доллара

Портлендский цемент 9 долларов x 2 = 18 долларов

иглы SS 28 $

Formica 12 $

Fire Bricks $ 0,90 x 25 = 22,5 $

Брусчатка 1,58 $ x 9 = 14,22 $

Дымоход 4 дюйма x 2 ‘= 4 доллара США.50

Мяч для упражнений … у меня уже было

фанеры у меня тонна.

Пот … много лишнего

известковый раствор Архивы | Earthouse Building Conservation Ltd

В этом блоге нет початков – Наш опыт создания печи для пиццы

Будучи немного гурманом и строителем, я подумал, что было бы непростительно не построить свою собственную печь для пиццы! На самом деле это не просто печь для пиццы – в этом зверьке можно приготовить все, что угодно! Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему я решил не использовать глыбу, что с тем, что я занимаюсь изготовлением глыбы по профессии… На это есть несколько причин.Кобовые печи – прекрасные и часто красивые постройки в деревенском стиле, однако они, как правило, временные. Если вам когда-нибудь приходилось слышать, как я говорю о початке, вы, вероятно, знаете, что худшее, что может случиться с початком, – это намокнуть. Сырой и проливной дождь может испортить початковую печь.

Печь

Cob построить несложно, если у вас есть подходящее основание. После того, как вы установили основу, вам нужно иметь сухое место для хранения духовки, если вы хотите, чтобы она прослужила долгое время.

Я хотел, чтобы эта печь была неотъемлемой частью дома; здесь для нас, и, надеюсь, для тех, кто придет после нас, чтобы использовать, пока стоит дом.И иногда, просто иногда мне нравится делать что-то немного по-другому!

Итак, у нас есть печь из восстановленного кирпича! Началось это так:

Плинтус внешний для духовки

Цоколь духовки построен из легких блоков целкона и известкового раствора. Когда мы вытащили наши старые обогреватели для ночного хранения, у нас было много кирпичей, поэтому из них выложили очаг, что позволяет ему сохранять тепло. Еще одним материалом, который у нас было в избытке, были винные бутылки… Это правда! Мы уложили винные бутылки под основание очага с изоляционным слоем из силикатного бетона; воздух внутри бутылок сохраняет температуру духовки дольше.Полость под духовкой – это место для хранения дров – удобно!

Вместо того, чтобы просто спрятать печь на заднем дворе, я хотел, чтобы она была встроена в дом, но более того, я хотел, чтобы она была доступна изнутри, чтобы можно было готовить круглый год.

Дыра в стене!

После нескольких недель, когда во всей столовой было сквозняк, мы пошли дальше. Целый день ходить на работу и строить, а потом возвращаться домой и строить еще больше – это сказалось … в то время, когда у нас только что родился второй сын, и моя девушка недовольно говорила о том, что я уделяю больше внимания духовке, чем новорожденному, так что возможно, дело пошло не так быстро, как мне хотелось бы !!

Затем было построено внутреннее пространство, изгибающееся от внутренней двери в столовой через очаг и выходящее на задний двор с другой стороны.Мы переработали еще несколько кирпичей для обогревателей, и мне удалось добавить туда немного известкового раствора!

Духовка снаружи выглядит довольно большой, но в основном это связано с очень толстыми стенками, имеющими изогнутую форму. Он содержит изолирующие слои между внутренним огнеупорным кирпичом и внешним слоем кирпича. Вдохновение пришло из фантастической поездки в Апулию на юге Италии, где сельская местность изобилует «трулли», большинство из которых содержат встроенные печи.

Чтобы нас не выкурить полностью (и я видел довольно причудливый дымоход в Fagins Antiques), мне пришлось установить настоящий дымоход.Я хочу использовать духовку круглый год, поэтому желательно, чтобы она была сухой. Я соорудил к дому небольшой навес для крыши; это предотвращает намокание духовки и выделение пара, а не сухого тепла.

На внешнем проеме мы использовали каменный бордюр, снова найденный в глубинах Фэджинса. В конце концов, нам нравится использовать материалы местного производства! «Пол» духовки сделан из кирпичей накопительной каменки. Чтобы основа пиццы могла готовиться, вам понадобится хорошая гладкая поверхность, иначе она прилипнет.

В идеале основа и температура воздуха должны быть очень горячими, вы хотите, чтобы температура была около 450 ° C для пиццы, но вы можете обойтись более низкими температурами для других продуктов, таких как жареное мясо (у меня сейчас слюнки текут!)

Дверь бедствия 1,2 и 3

Мы попробовали множество красиво обработанных деревянных межкомнатных дверей; К сожалению, мы так умело создали красивую горячую духовку, что все они загорелись. Каллум Веллакотт, местный плотник, сделал нам потрясающую деревянную дверь, которую я укрепил толстыми слоями огнестойкой плиты – это не сработало.Первая дверь была подарком (ну отплатила пиццей!), Но примерно через третью он начал заряжаться! Несмотря на то, насколько эстетично выглядели деревянные двери, от этой идеи пришлось отказаться.

Теперь у нас есть железная дверь – она ​​скорее «Властелин колец», но она не пропускает дым. Это было создано другим контактом – к счастью, у нас еще не было достаточно горячего, чтобы расплавиться!

Готовим пиццу, пирожки!

Чтобы приготовить еду в этой духовке, мы разводим огонь внутри из дров, приготовление пищи происходит в той же области, что и огонь.Древесный дым действительно влияет на вкус вашей еды и, безусловно, усиливает ее вкус.

Как только духовка достаточно нагреется, сместите огонь, чтобы все было в одном месте – будьте осторожны, чтобы не смахивать золу слишком близко к огню, иначе вы можете обнаружить, что ваша метла загорится … с нами такого никогда не случалось, честный! В случае пиццы мы обильно покрываем дно теста сушеной полентой, чтобы оно не прилипало к очагу. Затем вы можете положить пиццу на тарелку для пиццы и просто задвинуть ее внутрь – это требует некоторой практики, я уронил несколько, должен признать!

Вы можете купить лопатки для пиццы недорого в Pizza Equipment Ltd, именно здесь у нас есть наши, у них есть несколько разных стилей, из которых вы можете выбрать.

Если вы готовите в кастрюле или на противне, вы можете просто вставить их внутрь. Жаркое нужно завернуть в фольгу, чтобы не обжечься снаружи. Самый лучший крекер, который я когда-либо пробовал, получился из моей печи для пиццы, так что немного обугливания в некоторых случаях просто восхитительно!

Планы будущих печей для пиццы

После приятных, в основном сухих, летних месяцев, когда мы много ел пиццу, теперь я с нетерпением жду воскресных обедов и рождественского застолья, которые готовятся в нашей печи.

Я надеюсь принять участие в проекте сообщества по строительству початковой печи в следующем году – подробности об этом будут позже!

Мы также будем обновлять вас восхитительно вкусными фотографиями пиццы, проблема в том, что мы обычно слишком заняты, обжигая ими рот в спешке, чтобы перекусить, что мы забываем их сфотографировать – извините!

Пожалуйста, дайте нам знать, что вы думаете, и расскажите о своем собственном опыте создания печи для пиццы!

Кирпичная печь гипсовая.Штукатурка и покраска Какая штукатурка для кирпичных стен бани

Каждый из нас может оборудовать на своем участке небольшую, но настоящую баню, которая позволила бы принять все основные банные процедуры в достаточно комфортных условиях. Зная преимущества, особенности и неминуемые недостатки, которыми обладают стены в бане из различных материалов, можно создать оригинальную конструкцию, наиболее полно отвечающую вашим пожеланиям. Простор для вашего творчества неограничен, но с учетом конкретных условий и всех возможных вариантов.

Поговорим о стенах – важнейшем элементе при строительстве зданий.

Самая традиционная и популярная – деревянная баня.

Бревна называются «дышащими», поэтому баня из бревен почти не требует вентиляции. Это происходит само собой, так как необходимое количество воздуха проникает из бревен через стены из бревен. Но все же духи для вентиляции в бане нужно делать, чтобы после стирки она быстро остыла. Благодаря журналам автоматически регулируются и показатели влажности в помещении.Поэтому пароизоляционная конструкция бани из них может быть минимальной. Но дерево пожароопасно, поэтому перед тем, как обрабатывать перегородки в бане каким-либо изоляционным материалом, пропитайте их антипиреном.

Стволы деревьев нужно выбирать выдержанные, прямые. Такой материал после укладки обеспечивает плотную посадку. Лучшие породы – ель и сосна северных регионов. Но это не критично. Подойдет для бани, например, и липа. Древесина должна иметь специфический запах смолы.Но обратите внимание – в теле бревна должно быть как немного смолистых карманов, способных стекать в жаркую атмосферу, так и сучков.

Концы стволов с торца изнутри обжимают до размеров, равных диаметру верха. Работу нужно делать сверху до ягодиц – чтобы не было задиров. В процессе укладки сруба на толстый конец бревна кладется тонкий.

Стыковку бревен по углам можно производить разными способами, если только прочность конструкции была обеспечена в должной степени.У стен из круглого бруса нарезки углов делают «в чашу», «в облако» или «в лапу». Валка «в лапу» производится из стволов одинаковой толщины.

На концах размечают лапы по выкройке, их размер зависит от диаметра стволов. Нижняя макушка не стесняется. Помните: для этого нужно использовать материал высочайшего качества. При отборе проб чашку срезают снизу.

Венцы для большей прочности соединяют по длине бревен шипами через 1.5 м, чаще в последней паре венцов – между ними монтируют балки перекрытия. Диаметр шипов 2,5 см, высота 12-15 см. Гнезда для них сверлят на 2-3 см глубже.

Утепление конструкции снаружи бани, между бревнами или балками, производится паклей, мхом или войлоком. После завершения строительства утеплитель уплотняют – конопатят. Конопатку нужно делать дважды – так хорошо утеплите стены ванны. Первый раз это делают после завершения работ, а второй – через 1 год, после того как усадка прекратится.

Первый венец здания – это два первых (нижних) бревна и два вторых (верхних). Сначала пару первых бревен кладут ровно напротив по горизонтали с противоположных сторон на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них надевают два вторых ствола под углом 90 градусов и начинают рубить угловые стыки в чашке. Стволы второй коронки кладут в стык в противоположных направлениях.

Этот материал для стен бани удобнее.
При наличии достаточных средств вы можете приобрести готовый, промышленно изготовленный профилированный брус или строганный брус естественной влажности. В противном случае придется готовить самостоятельно. Брусья изготавливают из бревен, распиливая стволы на четыре кромки. Сечение изделия 15х15 см. По углам брус также врезается «в лапу», «в облако» и т. Д. Для увеличения прочности применяют вставные или корневые шипы, располагая их вертикально.

При установке бревенчатого дома брус укладывается один над другим.Утепление стен бани из этого бруса осуществляется с помощью войлока – его укладывают между брусками. Чтобы нижний венец брусьев не разрушался, под них кладут доску толщиной 4-5 см, шириной 20-30 см. Чтобы утеплитель ванны держался на должном уровне, доску пропитывают антисептиком или покрывают мастикой из битума. Затем его в два слоя оборачивают рубероидом и обязательно кладут на какую-то гидроизоляцию.Утепление стен бани должно быть надежным – на вагонку укладывается изоляционный материал, а на него уже монтируется венец. Низ от макушки ровно строган или подрезан – это обеспечивает плотное прилегание к подкладке. На фланец ставят второй венец, а на него кладут следующие, не забывая между пазами бруса проложить войлочный материал, служащий утеплителем таких стен в бане. Для отвода атмосферной влаги снизу стен во втором венце делают паз, в который вставляют кровельный лист, рассчитывая, что его ширина позволит водостоку нависать над основанием примерно на 5 см.

Каркасная ванна

Самыми экономичными из всех видов стен являются каркасные. Для них нужно в 2 раза меньше древесины, чем для бревна и бруса.

Самый опасный враг каркасных стен – это влага внутри полостей конструкции. Поэтому для защиты каркаса и утеплителя внутри него от вредной влаги внутри помещения необходима пароизоляция всех стен таких бань. Его устраивают либо с использованием традиционных материалов – рубероида, пергамина, либо можно купить современную полимерную пароизоляцию – специальные пленки на основе полиэтилена, полиэстера и т. Д.Также алюминиевая фольга используется для утепления утеплителя и стен ванны. Эти материалы укладываются поверх утеплителя каркасной конструкции ванны и фиксируются либо небольшими шпильками, либо степлером.

Сами стены таких саун представляют собой жесткий деревянный каркас, который крепится к фундаменту и с двух сторон зашивается досками. Внутри пространство залито утеплителем. Наиболее подходящий утеплитель для стен каркасной бани – стекловолокно или минеральная вата. Конструкции сбиваются из готовых рам, которые состоят из стоек, перекладин и жгутов.Очень хорошо, если каждая стена будет состоять из отдельного каркаса.

Монтаж каркасных стен следует начинать с устройства подвала, состоящего из досок с параметрами 5-10 см. Обшивочные доски кладут наружным краем по внешнему контуру стены и сращивают гвоздями по углам, а при необходимости соединяют на стыках половинки дерева. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы длина стыков была вдвое больше толщины доски.Все подобные соединения подвала выполняются на опорах.

Подвальные планки при установке стен каркасной бани монтируют строго горизонтально. При небольших отклонениях их исправляют прокладками из нескольких слоев кровли или клиньями разной толщины. Горизонтальность следует как можно чаще проверять пузырьковым уровнем. Правильность обвязки прямоугольника проверяют измерением его диагоналей.

Расстояние в рамах для каркаса между осями стоек должно быть 60 см.При необходимости обустройства стенных проемов, а также в точках соприкосновения с другими стенами или перегородками этот показатель может варьироваться, но не более 1 м.

Где будут располагаться дверные и оконные проемы, шаг стоек следует определять параметрами оконных и дверных коробок. При необходимости можно добавить подоконники и накладные стойки. В местах стыка стен между собой также оборудуют стеллажи. Все стойки, жгуты и ригели сращиваются гвоздями.Обвязка крепится только над стойками.

Сборка стен каркасной ванны начинается с формирования одного уголка. На цокольном этаже ставится одна из рам и после проверки отвесом временно фиксируется вертикаль. Затем под углом 90 градусов монтируется следующая рама с теми же операциями. Для хорошей устойчивости нижняя и верхняя привязки уже установленных рам соединяются с досками в углу примыкания.

После установки всех рам последний раз проверяют правильность их вертикального расположения и горизонтального положения верхней обшивки.Затем конструкции крепятся к цокольному этажу и прибиваются друг к другу. Затем то же самое проделываем с нижней обшивкой рамы и такой же базовой обшивкой.

Облицовка стен каркасной бани выполняется из доступных материалов. Наружные стены также можно оштукатурить, кроме прочности, это дает им изоляцию снаружи ванны. Для этого на каркас наносится косая строчка из наколотых досок – это придает легким стенам необходимую жесткость.Штукатурка уже набита на пошив.

Но чаще всего снаружи каркас бани облицовывают еловой или сосновой доской. Их нужно бить по горизонтали, чтобы придать постройке дополнительную жесткость. В этом случае нелишним будет пропитать стены ванны специальными негорючими составами. Они резко снижают способность дерева гореть. Многие из этих смесей также обладают противогрибковыми и антисептическими свойствами. Можно применять разные варианты сочленения досок.Помните, что при набивке встык следует производить дополнительную гидроизоляцию стен бани. Это слой рубероида или рубероида, который укладывается под доски. Между внутренней и внешней обшивкой стены каркасной ванны утепляются – этот зазор заполняется минеральной ватой или стекловолокном. Чтобы предотвратить гниение, внешние стены хорошо покрывают лаком, грунтовкой или окрашивают. Внутреннее оформление конструкции ванны не должно содержать красок и лаков. При нагревании бани эти материалы выделяют много вредных веществ, к тому же краски паронепроницаемы.

Баня кирпичная

Кирпичные или блочные бани намного долговечнее деревянных и, что не менее важно, не пожароопасны. Но у кирпича высокая теплопроводность, поэтому помещение нагревается медленнее. Обработка его теплопроводности способствует отделке внутренней облицовки ванны. При этом утепление стен в бане из кирпича – прокладывается прослойка между рейками вагонки и теплоизоляционным материалом стены. Из какого материала сделать такой утеплитель кирпичной бани, мы расскажем чуть позже.

Кладка полтора, а лучше двух кирпичей. Разместите перегородки в 1/4 или 1/2 кирпича.
Ставьте цоколи выше уровня гидроизоляции из пустотелого кирпича – это лучший материал для дна стен бань. Сами стены выполнены из силикатного или красного кирпича.

Прочность кладки, помимо качества строительных материалов, зависит от правильности всех ваших действий. Каждый новый ряд кирпичей соедините с нижним рядом горизонтальным швом 1.Толщина 2 см, кирпичи в один ряд с стыковочными швами 1 см. В зависимости от положения кирпичей различают ряды: петельный, ложковый и на край кладутся петли. Чтобы кладка не расслаивалась, необходима заделка швов. Кроме того, это помогает равномерно распределить нагрузку. При однорядном типе перевязки необходимо чередовать кокетку (кирпич поперек) и ложку (кирпич вдоль) ряды. В многорядном – ряды типа ложки связываются тычковыми через каждые 5 рядов.

Ряды кладки из тычков, размещаемых по краю, должны выполняться только как верхний выступ стен. Чтобы сцепка была качественной, необходимо во всех рядах придерживаться одинаковых размеров. Они должны быть равны высоте кирпича и толщине шва.

• Как утеплить стены бани из кирпича?

Утепление стен в бане из кирпича – необходимость. Сейчас как в России, так и за рубежом выпускается широкий ассортимент пластинчатых утеплителей – пенополистирол, арболит, кострамит, ДВП и др.Это качественные и современные материалы. Поэтому не думайте, чем утеплить кирпичные стены бани – воспользуйтесь ими. Крепите пластины фиксаторами к внутренним стенкам или синтетическим клеем. Отрежьте полосы от утеплителя и поместите их в распорку к наружной конструкции утеплителя на расстоянии 0,5 метра друг от друга. Между внутренним утеплителем стен бани и внешним – должен быть воздушный зазор.

• Гидроизоляция стен кирпичной бани

При использовании любого материала важно изолировать все стенки ванны от пара и влаги.Особенно это актуально для кирпича, потому что он очень хорошо впитывает влагу. Все места, где есть опасность проникновения влаги, а особенно моющаяся стена в ванне, необходимо гидроизолировать одним из двух надежных способов: покраской или приклеиванием.

Наклеечная гидроизоляция – приклеивание рубероида или других рулонных изоляционных материалов к стенам дома. Малярная гидроизоляция – это обработка стен в ванне битумной мастикой или специальной грунтовкой. Для приготовления такой мастики используют битум в смеси с тальком, асбестом и известью.Гидроизоляционные пропитки для стен бани представляют собой промышленные полимерные составы. Также они содержат антисептики, чтобы после использования их в бане не появлялась плесень на стенах.

• Отделка стен кирпичом или блоками

Кирпичные стены необходимо оштукатурить. Для этого используются известково-цементные растворы с легкими наполнителями. Это пемза, шлак, керамзит и т.д. Стены можно оштукатурить с двух сторон. Но с внутренней стороны потребуется дополнительно сделать облицовку вагонкой, в том числе – это дополнительное утепление всех стен ванны изнутри.

• Отделка интерьера кирпичной стеной

Для облегчения обшивки внутренних стен в бане деревом крайне желательно вмонтировать в кладку деревянные пробки, по которым будут биться рейки.

В получившемся внутреннем пространстве теплоизоляция стен ванны монтируется плиточными строительными материалами или «одеялами». Там же оборудована пароизоляция из фольги.

Как утеплить стены в ванной «пледами»? Очень просто – их делают из минеральной ваты, пергамина и пакли.Заранее сбейте стол бортиками, стороны которых равны высоте стены, а ширина – ширине стекла. Затем расстелите на этом столе пергамин, утеплитель стены бани и снова пергамин. Через оставленные ранее промежутки между досками импровизированного стола сшейте свое «одеяло» из бечевки.

Если обшить строение досками, расположенными горизонтально, то вместо описанных способов можно сделать стены бани утепленными насыпным материалом, например, керамзитом.При желании можно обшить внешние стены.

Наличие плотного газонепроницаемого слоя негорючего материала на поверхности кирпичной кладки препятствует проникновению продуктов горения в помещение. Качественная штукатурка печи для бани позволит эксплуатировать сложное теплотехническое изделие для создания уникального температурного режима для воздуха. Этим объясняется необходимость выполнения операций по облицовке печки гипсовым раствором.

Качественная штукатурка позволяет использовать ванну дольше

Инструменты для штукатурки в печи

Для выполнения работ нужно подготовить инструмент, чем оштукатурить духовку своими руками:

• мокловица – большая широкая щетка для смачивания поверхности стены разными видами растворов для печи;
• молоток для гипса поможет выровнять стены, сколоть лишнее, удалить старое покрытие печи;
• отвес – это инструмент, позволяющий оценить, насколько оштукатуренная поверхность вертикальна;
• емкость большая, в которой готовится раствор для штукатурки печи;
• реечный уровень – это измерительный инструмент, с помощью которого контролируют установку маяков в горизонтальной плоскости, чтобы в дальнейшем было легче оштукатурить печи;
• ведро объемом 1 к 1.На оштукатуренную поверхность расходуется 5 литров;
• шпатель или кельма – наиболее распространенный инструмент для переноски небольшого количества расходных материалов;
• шпателей разных размеров помогут нанести качественное покрытие в нужных местах;
Перед оштукатуриванием монтируется
• маяков из оцинкованной стали;
• уголки для формирования углов из стеклопластика или алюминия используются для получения ровных стыков двух перпендикулярных стен в процессе эксплуатации;
• правило – специальная деревянная или алюминиевая рейка для выравнивания большой поверхности раствора между маяками;

Инструменты для штукатурки в печи

• терка и терка используются для затирки раствора;
• гладильная машина по конструкции похожа на мастерок, но обычно изготавливается из металла и используется для отделки поверхностей;
• стамеска и молоток понадобятся при снятии старого слоя печной штукатурки;
• для чистки печки потребуется щетка с металлическим ворсом;
• миксер – это специальный инструмент для дрели или перфоратора, используемый для замешивания гипса.

Имея представленный перечень инструментов вы можете выполнить печи очень качественно.

Расходные материалы для оштукатуривания банной печи

Печная штукатурка отличается от обычных видов поверхностных покрытий. Все объясняется особыми температурными режимами работы печей. Они периодически нагреваются до высокой температуры, которая на поверхности может достигать 80 … 100 ° С. Поэтому очень актуален вопрос, чем отштукатурить плиту.

Глина используется как основа для штукатурных растворов. В любом регионе можно найти места, где есть маслянистая глина. Используется после добавления просеянного песка. Некоторые специалисты используют другие виды глины, найденные в их районе.

Проверка проводится в два этапа.

1. Замесили небольшой кусочек глины и из него скатился шарик.
2. Мяч свободно бросается на пол, и оценивается его внешний вид после удара.

Отсутствие трещин на шаре свидетельствует о хороших пластических свойствах.Такую глину можно использовать для штукатурки печи своими руками.

Второй тест на необходимость добавления песка немного отличается. Сначала из глины скатывается тонкая колбаса диаметром от 8 до 12 мм, а затем ее кладут на сушку на два-три дня.

Глина используется как основа для штукатурных растворов.

По окончании сушки оценивается вид. Если нет видимых трещин, то добавлять песок не требуется. Поэтому и есть штукатурка духовки своими руками.Наличие трещин говорит о том, что нужно добавить просеянный песок. Обычно на одну часть песка добавляют от одной до трех частей глины. После тщательного перемешивания опыты с шариком и колбасой повторяются.

Внимание! Может потребоваться несколько раз подобрать пропорцию песка для смешивания.

Для улучшения свойств штукатурки для печей добавляются дополнительные компоненты, улучшающие структуру. В составе раствора для штукатурки печи можно использовать:

• пенька или мешковина, нарезанные мелкими кусочками;
• асбест дробленый в виде крошки;
• стекловолокно мелкого помола.

В настоящее время конопля или мешковина используются крайне редко, а другие добавки применяют в лепных растворах для украшения печей своими руками. Объемная доля этих компонентов не более 5 … 7%. Только тогда штукатурка будет выполнена качественно.

Внимание! Чтобы раствор для печей надежно прилегал к поверхности кирпича, предварительно засыпается армирующая сетка.

Арматурная сетка должна иметь ячейку не менее 20 мм. Их делают из оцинкованной проволоки или стеклопластика.Как показывает практика, чтобы качественно оштукатурить печь, желательно использовать сетку из стекловолокна. Коэффициенты теплового расширения раствора и арматуры немного отличаются друг от друга, что не вызовет возникновения разрушающих нагрузок внутри оштукатуренной поверхности.

На строительных рынках продаются сухие смеси, которые можно использовать для оштукатуривания печи. Следуя инструкции, напечатанной на упаковке, можно приготовить рабочий раствор. Когда состав раствора для оштукатуривания печи готов, можно приступать к выполнению основных работ.

Есть несколько вариантов оштукатуривания печки.

Как оштукатурить печь в бане своими руками

У мастера могут быть разные варианты с финишным покрытием с печкой в ​​бане:

• печка старая, на ней старая штукатурка, которую нужно снять, и получится оштукатуренная печь;
• сложено новое теплотехническое изделие; отделка мебели для домашних мастеров.

В первом случае начало работ – полное удаление старой штукатурки. Используется гипсовый молоток и мешки, куда складывают строительный мусор.

Некоторые мастера повторно используют старую штукатурку, удаляя только отслоившуюся часть, оставляя на месте хорошо сохранившееся покрытие. Если сколов нет, поверхность не имеет повреждений, то усложнять работу нет смысла.

Если есть новая структура, то необходимо добиться высыхания всей массы. Кладка кирпича выполняется на глиняных растворах.По мере удаления из них влаги он заметно уменьшается в объеме и образуется осадок. Если применить раствор раньше, то он неизбежно разрушится. Получите брак.

Поэтому фальцованную печь нагревают несколько раз. Процедура начинается через пару дней после завершения кладки. Первичный обогрев производит печник, штукатурка подбирается по оптимальному составу. Примерно через десять-двенадцать дней при регулярном нагревании вся свободная влага из конструкции удаляется.Можно приступать к оштукатуриванию печи своими руками.

В первую очередь бьют маяки. Эта работа требует особого ухода. С помощью прокладок под планки маяков достигается ровность будущих поверхностей, проверяется с помощью правила. Применяется не только вертикально или горизонтально. Обязательно прикрепите линейку по диагоналям. С помощью отвеса проверьте вертикальность будущих поверхностей.

Перед оштукатуриванием поверхность печи обшивается армирующей сеткой

Внимание! Установка направляющих довольно тщательная.Но лучше потратить немного больше времени, чем потом разочароваться, увидев бракованный дизайн. Их монтаж можно начинать после первого нагрева. Поэтому времени будет вполне достаточно.

Осталось познакомиться с процессом оштукатуривания печи, который включает определенную последовательность.

1. Перед оштукатуриванием печи вся поверхность обшивается армирующей сеткой. Он крепится гвоздями, забивающими швы кладки.
2. Глиняный раствор тщательно перемешивают.
3. Кирпичная кладка смочена водой. В этом случае увеличивается адгезия раствора к стене.
4. Вылейте раствор ковшом с одной стороны. Заливаем дно высотой около метра.
5. Как правило, прорисовывается часть поверхности стены.
6. Продолжить распыление выше, оштукатурить до полной высоты.
7. Терка и терки выполняют выравнивание всего уложенного слоя.
8. Сделайте то же самое с остальными лицами.
9. Осталось доработать углы.Здесь используют специальные уголки, которые покрывают раствором.

Внимание! Оштукатуренные поверхности должны сохнуть в помещении. Ускорять высыхание за счет открывания окон и дверей нельзя. Влага должна равномерно распределяться от штукатурки печей. Тогда снаружи не будет трещин.

Образовавшиеся мелкие трещинки затереть мокрой тряпкой. После полного высыхания можно красить всю конструкцию.

Предлагаем видео, в котором описаны способы оштукатуривания печи.

Когда нужно оштукатурить новую печь и уже отслужившую печь? Особенно это актуально для горячих частей конструкции. Поэтому вопрос, чем отштукатурить печь, отнюдь не праздный. Рецептов много, и в каждом есть свои маленькие хитрости. Попробуем найти лучший.

Банная печь, как и любая другая, работает в сложных температурных условиях. Холодные простои сменяются работой при высоких тепловых нагрузках на его горячую часть.Любой материал, даже термостойкий, имеет свой коэффициент теплового расширения, что приводит к изменению исходных линейных размеров отдельного элемента, например кирпича.

Кирпич прогрелся, габариты увеличились, кирпич остыл, габариты, конечно, вернулись к исходным. И так десятки, а иногда и сотни раз. Вы можете представить, что это за деформация швов кладки и декоративной отделки поверхности. Линейные деформации приводят к устойчивому нарушению соединения отдельных элементов в единой топочной системе, а при самом неблагоприятном сценарии – к разрушению конструкции как таковой.Поэтому для длительной эксплуатации печи в бане необходимо придерживаться ряда достаточно простых правил:

1. Систематически осматривать печь на предмет ее работоспособности и наличия деформации. Первоначальные признаки проявляются в появлении на плоскости мельчайших, еле заметных трещин. В будущем они растут, соединяются друг с другом и образуют сеть, в просторечии называемую «паутиной». Если на этом этапе не проводить обработку, то в дальнейшем площадь и глубина каналов трещин увеличивается, лепные «лепешки» отслаиваются от поверхности кладки, и там, недалеко от целостности кирпичной перемычки между ними. их.
2. Производить ремонт своевременно и с использованием материалов, рассчитанных на значительные изменения температурного режима эксплуатации. Банная печь, в большинстве случаев, работает в «рваных» темпах, то есть греется примерно раз в неделю, если, конечно, баня не используется как чисто коммерческое помещение, в сквозном режиме. расписание.
3. При проведении штукатурных работ необходимо строго соблюдать все технологические требования и практические приемы для получения желаемого результата в конечном качестве.

Что такое штукатурка

Традиционно самым доступным и в то же время эффективным вяжущим материалом является высококачественная овражная глина. Почему овраг, ведь минерал необходимого качества залегает на определенной глубине от дневной поверхности. Что, однако, абсолютно не мешает добыче глиняного сырья в карьерах и обычных карьерах.

Вообще вяжущих для оштукатуривания печи очень много, кроме глины это: цемент, алебастр, обычно применяемый как гипс, гашеная известь.Помимо связующих, раствор содержит инертный материал, в нашем случае карьерный или овражный песок. Причем его химический состав может быть разным, одни пески содержат в своем сырье полевой шпат, другие – кварциты.

Слово опытных! Практика показывает, что хороший инертный песок состоит из разных фракций или, говоря более профессиональным языком, с другим модулем крупности. В отличие от размера песчинки больше прилегают друг к другу, создают более плотный массив.Поэтому с осторожностью стоит использовать фракционированный или, как его еще называют, «калиброванный» песок.

Помимо связующего и инертного вещества в штукатурном растворе должны присутствовать даже легирующие вещества, то есть материалы, добавление которых в его рецептуру позволит получить раствор с определенными свойствами. В нашем случае ключевыми свойствами являются: температурная стабильность, прочность, пластичность, способность не терять достаточно рабочих качеств в течение достаточного количества времени и быть готовыми к использованию.

В лигатуру должны входить: жидкое или силикатное стекло, поваренная соль, асбест, различные термостойкие пластификаторы, шамот, стекловолокно.

Внимание! Всемирная организация здравоохранения классифицирует асбест как канцерогенный материал, поэтому его использование должно быть ограничено рационализмом и здравым смыслом и должно сопровождаться строгим соблюдением стандартов безопасности при обращении с потенциально опасными веществами.

Приведем основные рецептуры растворов для штукатурных работ.Для удобства использования мы приводим эту информацию в виде таблицы:

Важно! Глина в приведенном выше рецепте, которая отмечена в справочной литературе как огнеупорная штукатурка для печи, должна быть тонкой, обыкновенной. Если используется обогащенная или иная жирная глина, количество частей песка должно быть увеличено до 4. Глина добавляется в смесь только в замоченном виде, в виде глиняного сусла, созревшего не менее 4 часов. . Глиняный жир и его общее качество определяется инструментальным контролем, а в домашних условиях простым, но эффективным способом – разложением «на палочке».

Определение качества глины в домашних условиях

Испокон веков печи определяли качество и жирность глины, в частности, разложение «на палочке». Для этого в созревшую глиняную кашу опускают плавно изогнутую палку, в современных условиях это может быть чистая и желательно не потрескавшаяся ручка от заводской лопаты. Палочка опускается на всю глубину резервуара и медленно удаляется. Глина хорошего качества должна покрывать палочку равномерным слоем примерно в 1.Толщина 5 – 2 мм. Это норма.

Если палка местами прикрыта, на поверхности видны борозды и следы стока, значит глина тонкая. Он либо «выдавливается», либо используется в соотношении песка 1: 2. Если стержень покрыт толстым неровным слоем с включенными рыхлыми комками, то глина маслянистая, и скорость добавления песка в раствор следует увеличить до 4 частей.

Штукатурные растворы на основе алебастра

Гипсовые штукатурные растворы относятся к классу высокой прочности, однако имеют неприятное качество использования, срок их службы составляет около 6-8 минут.В течение 20 минут раствор окончательно и бесповоротно застывает.

Приводим рецепт:

Внимание! Для смешивания смесей на основе алебастра понадобится чистая и холодная вода. Клей ПВА используется отчасти как пластификатор, а в целом как ингибитор реакции, то есть несколько замедляет процесс схватывания гипса. Но необходимо помнить, что гипсовые смеси требовательны к скорости работы и их полноценному использованию.

Штукатурные смеси на цементной основе

Цемент является хорошим вяжущим, однако классические цементные растворы отличаются низкой температурной стабильностью, поэтому жаропрочная лепнина для печей включает в себя несколько компонентов, повышающих ее характеристики:

Порядок смешивания таких растворов общепринятый.Сухие компоненты смешиваются в отдельной емкости, затем добавляются в водный раствор глины.

Важно! По консистенции должна быть близка к густоте сметаны, а готовый раствор должен уверенно держаться на плоскости шпателя. Исключением можно считать раствор для первого слоя кладки. Он должен быть несколько тоньше и уверенно заполнять швы кладки.

Порядок штукатурки печи и основные приемы работы

Оштукатуривание печи своими руками подразумевает особый порядок проведения работ и применение ряда технологических приемов:

• Перед нанесением необходимо подготовить поверхность.Подготовка кирпичных поверхностей включает следующие приемы: кладочные швы равномерно заглубляются на глубину около 8 мм. В швы забивают гвозди с широкой шляпкой и длиной 40 мм. На поверхности должна быть часть ножки ногтя и шляпка общей длиной не более 10 мм. Гвозди забиваются с шагом 150 – 170 мм друг от друга. Поверхность кладки для лучшего сцепления раствора смачивают водой, либо грунтуют 20% -ным водным раствором клея ПВА;
• Ремонтная поверхность подготовлена ​​немного иначе.По поверхности постукивают ручкой кельмы. Отслоившиеся участки, издающие глухой пузырящийся звук, удаляются. Прорези прорезаны на глубину неповрежденного слоя и примерно в 2 раза больше первоначальной ширины швеллера. Поверхность смачивают водой или загрунтовывают;
• Штукатурка выполняется поэтапно, послойно. Первый или стартовый слой должен иметь более текучую консистенцию последующих;
• Для лучшего удержания штукатурного слоя, особенно если его толщина большая, применяется термостойкая штукатурная сетка с рабочей ячейкой 10 × 10 мм;
• Толщина каждого слоя не должна, за редким исключением, превышать 10 мм;
• Каждый последующий слой наносится после высыхания, но не до полного высыхания предыдущего;
• После высыхания финишного слоя плоскость выравнивается и обрабатывается стандартной теркой для штукатурки;
• При выборе штукатурного раствора следует помнить, что смеси на основе цемента дают окончательный темный цвет, глиняные в большинстве своем сохраняют свой естественный цвет, известковые – более светлые, а смеси на основе алебастра после высыхания почти белые.

Последующая отделка оштукатуренной поверхности происходит в порядке, установленном проектом.

Заключение

Подводя итоги, следует отметить, что штукатурка печи своими руками, впрочем, как и выбор штукатурной смеси не представляет особой сложности и выполняется одним человеком. Важнейшее условие – четкий выбор конкретной рецептуры с использованием качественных компонентов и сырья. В работе главное – четкое выполнение последовательности и четкая организация технологии работы.В остальном все не сложно и напрямую зависит от наличия практических навыков и умения быстро учиться.

Вне зависимости от того, из какого материала изготовлена ​​печь, необходима выравнивающая штукатурка. Затем ровную поверхность можно побелить и покрасить. Огнеупорная штукатурка для печей в собственной бане нужна как минимум по двум причинам: улучшение внешнего вида и безопасность печи. Если этого не сделать, под воздействием высокой температуры образуются трещины, через которые будет проходить дым.

Но куда опаснее следы копоти на стенах – влияние угарного газа на здоровье человека. Поэтому производители настаивают на использовании тугоплавких составов. Оштукатуривание духовки своими руками поможет сделать собственный банный комплекс не только максимально комфортным, но и безопасным.

Преимущества штукатурки

Приготовить раствор, который будет оставаться на горячей поверхности и не только предотвращать утечки, не так-то просто. Для этого необходимо определить качество и содержание глинистого жира, чтобы точно рассчитать пропорции ингредиентов в растворе.Намного проще и безопаснее использовать смесь, которая уже доступна в виде готового продукта или просто разбавлена ​​водой. Современные производители предлагают множество вариантов термостойкой штукатурки, выдерживающей различные температуры, поэтому выбрать подходящий вариант несложно.

Специальная термостойкая штукатурка обладает следующими положительными качествами.

1. Экологически чистые ингредиенты. Это очень важно, потому что под воздействием высокой температуры вещества, которые в обычном состоянии безвредны, разлагаются с выделением токсинов.
2. Повышенная прочность и устойчивость к значительным колебаниям температуры, низкий риск растрескивания.
3. Прочность. Правильно подготовленная и нанесенная на поверхность штукатурка для печи в бане прослужит не менее 50 лет.
4. Высокая эластичность и прочность. Материал легко наносится практически на любую поверхность.
5. Некоторые смеси можно также использовать для металлических поверхностей.

Обычные гипсовые покрытия могут разрушаться при очень высоких температурах, а огнестойкое покрытие остается нетронутым даже при воздействии температур до 650 градусов Цельсия.Благодаря этому самостоятельное использование термостойкого состава становится намного безопаснее и функциональнее. Если оштукатурить поверхности, они будут не только чрезвычайно прочными, но и ровными, что влияет на достижение эстетического конечного эффекта. Недостатки: более высокая стоимость по сравнению с традиционными материалами и невозможность использования в качестве отделки поверхности.

После нанесения штукатурки ее необходимо покрасить или выложить плиткой.

Выбор огнеупорной штукатурки для печи в бане

Большинство термостойких составов универсальны.Их можно использовать не только как материал для создания ровной поверхности и выравнивания стен, но и как надежный фундамент под кладку. Выбирая штукатурку, необходимо в первую очередь обратить внимание на ее рабочую температуру и соотнести ее с определенной степенью нагрева печи в домашней бане.

Сырьем для производства жаропрочных наполнителей является глина, цемент, песок, известь и гипс. Ключевые компоненты – известь и глина – используются во всех смесях, остальные ингредиенты могут отсутствовать или присутствовать в разных пропорциях.Раньше также добавлялся асбест. Но сегодня от него полностью отказались из-за высокой токсичности материала и вреда для здоровья.

Ассортимент шпатлевки для духовки в магазинах – на любой вкус и кошелек. Но если вы думаете, что для камина достаточно просто взять обычную цементную штукатурку, которая надолго сохранит свои качества и внешний вид, вы ошибаетесь. Это возможно только для декоративных печей, которые не работают в системе отопления. Состав для существующих печей должен обладать особыми свойствами.

Выбор смеси во многом определяется расположением печи и целью использования. Например, если это барбекю – термостойкая штукатурка не должна содержать материалов, чувствительных к влаге.

Как сделать работу самому

Подготовка кирпичных поверхностей к оштукатуриванию также является обязательным этапом в процессе. Непосредственное нанесение огнеупорной штукатурки на печь в бане можно проводить несколькими способами. Вы можете выполнить работу без дополнительных навыков обращения с инструментом и решениями.Однако, если вы не уверены в собственных силах, лучше доверить это дело профессионалам.

Нанесите слой огнеупорной штукатурки одним из доступных способов. Первый способ применяется, когда речь идет о неровной поверхности с большим количеством дефектов. В этом случае необходимо нанести слой толщиной 5–8 см.

Инструкции по нанесению штукатурки своими руками

Этапы работ	Полезные советы
Сначала разметьте стену для крепления маяков.	Установите их, используя строительный уровень.
Теперь нужно разогреть духовку, а затем смочить ее поверхность влажным валиком или широкой малярной кистью.	Это нужно для того, чтобы окончательно избавиться от остатков пыли и грязи в трещинах. После высыхания поверхности духовки необходимо нанести грунтовочный слой.
После этого приступаем непосредственно к штукатурке.	Толщина первого слоя огнеупорной штукатурки не должна превышать 5 мм.По консистенции раствор густая сметана. Тщательно обработайте каждый сантиметр поверхности, чтобы густой раствор проник во все трещины. После окончания дайте смеси полностью высохнуть.
Второй слой штукатурки наносится снизу параллельно уровню маяков.	Сделайте толщину слоя такой, чтобы штукатурка выступала на установленных маячках на 8 мм. Высота слоя должна быть примерно 50 см. Выровняв нижний уровень, нанесите следующий и так до тех пор, пока вся поверхность печи не будет покрыта равномерным плотным слоем огнеупорной штукатурки.
Для сглаживания дефектов после нанесения этого слоя используйте затирку. Специалисты рекомендуют в конце этого шага накрыть духовку влажной, плотной и грубой тканью (например, мешковиной).	Если духовка достаточно теплая – чтобы ткань быстро высыхала, повторите процедуру еще пару раз.

Для последнего этапа понадобится жидкий раствор. Толщина слоя – не более 2 мм. После его нанесения духовку можно побелить или покрасить.

Чтобы нанести штукатурку как можно более равномерно, используйте угловой шпатель по углам.

Некоторые специалисты предпочитают деревянную доску. Закрепите его с одной стороны духовки, нанеся слой штукатурки. После того, как раствор затвердеет, переставьте брусок с другой стороны и приступайте к нанесению раствора на эту плоскость.

Штукатурка на металлическую сетку

Это еще один, не менее популярный метод. Состав фиксируется на поверхности, позволяя максимально выровнять плоскость.Максимальное расстояние от сетки до печи – 25 мм.

Раствор также наносится в несколько слоев. Первый и второй – так же, как и в предыдущем случае. После нанесения и застывания последнего слоя, который скроет сетку, устраните дефекты затиркой. Такой способ сделает стенки печи более прочными и надежными.

Использование небольшого слоя

Другая распространенная технология оштукатуривания печи – нанесение одного или двух тонких (толщиной не более 2 мм) слоя жидкого раствора с добавкой асбеста.Его используют, если поверхность топки достаточно ровная и аккуратная. Это обновит внешний вид вашей домашней ванны.

Сначала на обработанную поверхность необходимо нанести грунтовку. Состав наносится снизу вверх. Используйте маяки, чтобы обеспечить ровную ровную поверхность. Штукатурка выравнивается обычным широким шпателем.

Вы можете выбрать недорогую огнеупорную штукатурку для печи в любом строительном супермаркете или в Интернете, а ее использование обеспечивает полную безопасность, сохраняя при этом высокую эстетику внутренней отделки.Рекомендуется там, где недостаточно финишного покрытия: в местах, подверженных высоким температурам, вызывающим растрескивание, особенно если речь идет о штукатурке печи в собственной бане.

Огнестойкая штукатурка – отличная альтернатива традиционному покрытию и в некоторых отношениях отличается в лучшую сторону.

Строительство бани – это только половина дела. Важно правильно ее обустроить изнутри: отделать, установить духовку, расставить мебель и т. Д.Качественная отделка помещения сделает банные процедуры по-настоящему искренними и приятными.

В бане традиционно несколько помещений с разными показателями влажности и температуры, соответственно существует ряд ограничений по использованию некоторых отделочных материалов.

Помещение. Условия	Рекомендуемые материалы	Материалы, нежелательные для отделки
Парилка. Высокая температура и влажность.	1. Дерево. Отделка вагонкой из дерева считается классикой. Этот материал лучше всего подходит для отделки стен, пола и потолка. Требует обработки специальными пропитками (лак и краску не на натуральной основе нельзя использовать для покрытия дерева в парилке). 2. Камень. Его часто используют для облицовки стен за топкой, при огневой резке. Решение практичное, прочное, достаточно оригинальное. 3.Соляные панели. Идеальный материал для лечебных процедур. Соляные блоки с подсветкой приятно преобразят парилку. Но лучше использовать этот материал в саунах с электрическими печами, так как прямой контакт с водой и излишняя влажность негативно влияют на материал. 4. Кирпич облицовочный. Его можно использовать для облицовки стен за печью. Хорошо сочетается с деревянной обшивкой стен. 5. Керамогранит и керамическая плитка с нескользящей поверхностью для отделки пола и / или стены за печью.Рекомендуется в качестве финишного покрытия для стяжек с утеплителем. На деревянную основу в парной плитке лучше не ставить. 6. Мозаика. Традиционная отделка хаммамом. В русских и финских банях используется нечасто.	1. Полы паркет и ламинат. 2. Линолеум. 3. Панели ПВХ для облицовки стен и потолка. 4. Плитка керамическая глянцевая (скользкая). 5. Плитка потолочная всех видов. 6. Гипс.
	1.Керамогранит и плитка с противоскользящей поверхностью, мозаика. Рекомендуется в сочетании с эластичным, противогрибковым, влагостойким раствором. 2. Натуральный или искусственный камень. 3. Древесина, пропитанная антисептиками и водоотталкивающими составами. Срок службы в душе совсем небольшой. Лучшая порода дерева для оформления душа – лиственница. 4. Влагостойкий гипсокартон. Применяется при возведении перегородок, как основа для укладки плитки. Гипсокартон может защитить стены из клееного бруса от влаги.Допустимо окрасить ГВЛ влагостойкой краской, но этот вариант недолговечен. 5. Панели ПВХ. Хороший вариант отделки стен и потолка при условии правильно организованной гидроизоляции. Отделка деревянных стен пластиковыми панелями допустима только после полной усадки. 6. Штукатурка влагостойкая. Отделку сложно назвать бюджетной, требует дополнительного нанесения воска. Реализовать неповторимые узоры можно, подобрав правильную структуру и оттенок композиции.	1. Полы паркет и ламинат. 2. Линолеум.
	Для отделки подойдут любые доступные материалы.	Стену, ограничивающую парилку, не рекомендуется отделывать деревом или пластиком. Лучше использовать облицовочный кирпич, камень, декоративную штукатурку.

Рассмотрим несколько способов отделки ванны изнутри.

Пример облицовки потолка

Очень часто вагонка используется для отделки стен.Это могут быть дорогие панели из кедра, лиственницы или более бюджетные из осины, липы. Часто хозяева бань сочетают разные породы дерева, отделка получается необычной и очень красивой. Вагонку из сосны лучше всего использовать для облицовки гардеробной, в парилке это не лучший выбор.

Комбинация вагонки из разных пород дерева для отделки стен и потолка

Крепят вагонку по вертикали или горизонтали, а также выкладывают выкройки из реек, крепление производится к обрешеткам обрешетки.Обязательно используйте фольговую пароизоляцию. Но такой отделкой уже сложно кого-то удивить.

Если у вас достаточно свободного времени и материала, немного усердия и аккуратности, обратите внимание на метод крепления вагонки в елочку.

Шаг 1. Расчет футеровки. Отдельно рассчитайте площадь каждой стены в парилке (длину стены необходимо умножить на ее высоту), сложите результаты. Нельзя вычитать площадь дверного проема, так как необходимо предусмотреть запас материала с учетом обрезков.

При покупке вагонки обращайте внимание на этикетку – производители указывают количество панелей в упаковке, а также площадь отделочного материала. Разделите общую площадь вашей парилки на площадь одного пакета и получите количество пакетов, которое понадобится для украшения.

Если на этикетке нет информации, придется измерить длину и ширину каждой панели без учета ширины шипа, а затем рассчитать количество панелей для декора.Материал лучше приобретать с запасом.

Важно! Не используйте для отделки парилки вагонку с сучками. Плотность сучков выше, чем плотность массивной древесины; при нагревании узлы выпадут.

Шаг 2 Подготовка футеровки к установке. Купленную вагонку распаковать и хранить в отапливаемом помещении. Вы можете приступить к отделке через два дня.

За этот период подготовить рабочее место и инструменты:

• лобзик или циркулярная пила;
• уровень, отвес, рулетка, транспортир, угольник, карандаш;
• гвоздей отделочные, молоток;
• плинтус деревянный для пола и потолка;
• молоток.

Шаг 3 Накладкой шип лучше закрепить вверх. Исходя из этого, делаем раскладку панелей.

Елочка может быть направлена ​​вверх или вниз.

На фото показан способ укладки «елочкой» углом вниз

Резку необходимо производить под углом 45 градусов. Концы панелей должны находиться на брусьях обрешетки. Для удобства можно сделать шаблон и выполнить по нему разметку.

Шаг 4 Начинаем крепить вагонку сверху. Закрепляем первую панель сквозь финишные гвозди насквозь. Если баня деревянная и еще не усадилась, между потолком и обшивкой лучше оставить зазор 3-5 см, который будет закрыт плинтусом.

Вставляем вторую панель с шипом в паз верхней панели, точно совмещаем концы обеих панелей. Осуществляем крепление клеемером. Вставляем клеймер в паз, забиваем в отверстия клеймера три финишных гвоздя через демпфер.На одну панель потребуется не менее двух клеймеров в зависимости от длины вагонки.

Продолжаем крепление сверху вниз, пока не дойдем до пола. Также стоит оставить зазор до двух сантиметров. В последнюю очередь сверху и снизу скрепляем вырезанные из вагонки треугольники, закрепляя их гвоздями насквозь.

Монтируем следующий ряд аналогично, но меняем направление накладки.

После монтажа стыки панелей заделывают тонким деревянным плинтусом, закрепляя финишными гвоздями строго вертикально.

Есть еще один способ укладки «Елочки». Технология напоминает укладку паркета. Вагонка распиливается на доски прямоугольной формы. Укладка осуществляется со сдвигом, равным ширине панели без учета шипа. Крепление осуществляется с помощью хомутов или строительных скоб.

Способ обшивки стены «елочка»

Цены на подкладку

Способ установки вагонки “ромб”

В качестве обрешетки лучше использовать не брус, а доски.Это упростит процесс установки. Метод применим как для отделки стен, так и потолка.

Шаг 1. Необходимо нарисовать ромб с углами 30 и 60 градусов. Между углами в 30 градусов проводим прямую линию, разбивая ромб на 2 треугольника. Вырезаем бумажную заготовку, переносим рисунок на подкладку так, чтобы на двух гранях ромба располагался шип. Вырезаем заготовку. Соединяем два треугольника, чтобы получился ромб. Закрепляем ромб финишными гвоздями насквозь к обрешетке (по два гвоздя на каждый треугольник, зубчики вбиваем не полностью).

Шаг 2 Берем всю панель вагонки. Прикрепляем к ромбу, соединив его шип с пазом доски. На доске делаем разметку для распила.

Проводим прямую к шипу. На штыре подкладки нарисуйте линию, перпендикулярную самой доске, продолжая разметку карандашом на другой стороне шипа панели.

Видели маркировочную доску. Для этого переверните накладку с разметкой карандашом вниз, поставьте лезвие циркулярной пилы на линию, отмеченную на шипе.Включите пилу и сделайте разрез.

Берем вторую доску вагонки. Наносим бороздкой на ромб (по краю, где нет шипа). Проводим разметку под пропил, соблюдая точность углов. Проверяем транспортиром и длинной линейкой. Видели по разметке.

Совет! Первоначальные элементы удобнее соединять на столе или на полу, прибив деревянные элементы финишными гвоздями к куску фанеры ФСФ.

Шаг 3 Продолжаем работать. Спешка недопустима. Важно точно разметить и обрезать, стыковать углы. Размечаем или нумеруем каждый элемент, чтобы было удобнее крепить на стене или потолке.

Step 4 Когда декоративный элемент достигнет нужного размера, нужно удалить зубчики и разобрать все панели, которые были собраны на столе.

Считаем, что утеплитель и пароизоляция уже выполнены, обрешетка заполнена.С помощью уровня и рулетки нужно найти место, где будет располагаться центр ромба. Соответственно, центр может располагаться только в плоскости одной из брусков или досок обрешетки. Центральный ромб прикалываем к обрешетке, вбивая в колосок готовые зубчики. Для удобства лучше использовать демпфер, чтобы молотком не сломать облицовку.

Прикладываем к центральному элементу следующие накладки, поправляем легкими ударами киянки и фиксируем таким же образом.

Сборка ромба на потолке. При закреплении декоративного элемента дальнейшую облицовку можно проводить параллельно закрепленным панелям или перпендикулярно

Стыки ромба можно закрыть тонким деревянным плинтусом, насквозь прибив его финишными оцинкованными зубчиками.

На заметку! Расположив вагоночные панели в разных направлениях, сочетая вагонку из разных пород дерева, можно создать интересный узор, который превратит простую парилку в произведение искусства.Древесина «элитного класса» – кедр, пихта, черное и красное дерево, палисандр, канадский тсуга, африканский дуб, груша и вяз, эвкалипт.

Когда облицовка закончена, пропитайте древесину защитным составом.

Видео – Отделка вагонкой, результат укладки досок в разные стороны

Видео – Облицовка потолков

Мозаика для отделки стен

Если стены бани деревянные, конечно, на них нельзя укладывать плитку или мозаику.Основой для мозаики выступит влагостойкий гипсокартон. Этот материал достаточно твердый, не деформируется в условиях повышенной влажности, не выделяет в атмосферу вредных веществ, то есть полностью безопасен.

Каркас под гипсокартон по своей конструкции аналогичен каркасу под вагонку. Для ее обустройства подготовим брус 50х25 мм и антисептик 75х25 мм, саморезы оцинкованные, уголки перфорированные. Разметим будем рулеткой, отвесом и уровнем.

Балку необходимо антисептировать самостоятельно или закупить материал, который уже прошел обработку. Хранить древесину в помещении

Шаг 1. Прикручиваем балку под потолок саморезами (если делается межкомнатная перегородка, то к потолку необходимо закрепить верхнюю балку). Отвесом размечаем на полу, чтобы закрепить нижнюю балку. Они должны быть в одной плоскости.

Шаг 2 Крепим нижнюю балку к стене саморезами по дереву.

Если стены из блоков или кирпича, крепление осуществляется дюбелями через предварительно просверленные отверстия в стене.

Шаг 3 Замеряем расстояние между верхней и нижней планками, это будет длина стоек. Распилили брус лобзиком или пилой. Устанавливаем первую стойку в углу комнаты. Крепим стойку к верхней и нижней планкам перфорированными уголками и саморезами.

Step 4 Аналогичным образом установите следующие стойки через равные промежутки времени.Убедитесь, что стойки находятся в одной плоскости.

Шаг 5 Распиливаем планку на длину, равную расстоянию между стойками. Уголками и саморезами закрепляем промежуточные перемычки между стойками.

Гипсокартон влагостойкий

цены

гипсокартон влагостойкий

Каркас из металлических профилей

Шаг 1. С помощью лазерного уровня проверяем вертикальность стены.Устанавливаем уровень на пол, рулеткой замеряем расстояние от стены до балки в разных местах.

Шаг 2 Если различия значительны, выбейте выступы перфоратором. Убираем мусор и пыль. Повторите операцию проверки плоскости еще раз.

Шаг 3 . При помощи линейки и карандаша нарисуйте линию на полу (отступаем примерно на полсантиметра от стены). По этой линии будет размещен профиль.Крепим профиль ПН 50х40 к полу дюбелями, гвоздями.

Проведите линию, по которой будет располагаться профиль

Шаг 4 Вставляем вертикальные направляющие (PN 50×50) в нижний закрепленный профиль и крепим их к стенам (в углах комнаты) дюбелями-гвоздями 6×60 мм.

Шаг 5 Крепим профиль ПН к потолку. Верхний и нижний профили должны находиться в одной плоскости.Если длина помещения превышает длину профилей, делаем стыковку, то есть вставляем один участок профиля в другой с нахлестом до 40 см.

Вставьте профиль в вертикальные направляющие. Обязательно проверяем горизонтальность верхней направляющей, для этого по центру вставляем вертикальный профиль и прикладываем уровень.

При необходимости верхний профиль немного сдвигаем и только после этого крепим саморезами к потолку.Устанавливаем крепеж с интервалом 50 см.

Важно! Прокладку электропроводки, труб и других коммуникаций следует производить до начала отделочных работ.

Шаг 6 Установите промежуточные профили. Концы верха и низа фиксируются шурупами с пресс-шайбой. Расстояние между профилями берется с учетом размеров листа гипсокартона. Например, следующие два закрепляем от крайнего столба на расстоянии 40 см, а четвертый столб устанавливаем так, чтобы его центр находился на расстоянии 120 см от первого (углового) профиля.

Шаг 7 Проверяем положение стоек по уровню и приступаем к закреплению профилей подвесами.

Вставляем подвес между вертикальным профилем и стеной. Маркерные точки для сверления отверстий. Просверливаем отверстия перфоратором, вставляем в отверстия дюбеля, накладываем подвесы и фиксируем саморезами.

Загибаем полки подвесов, прикручиваем саморезами «жучки», чтобы прикрепить подвес к профилю.

Сначала крепим подвесы по центру профилей, потом остальные. Вертикальный шаг между подвесами примерно 50-60 см.

На заметку! Чтобы при установке подвесов вертикальные профили не двигались и не вращались вдоль своей оси, скрепляем их горизонтальным профилем, прикручивая саморезами с пресс-шайбой.

Шаг 8 Установить перемычки. Разметьте профили для резки.По разметке обрезаем профиль болгаркой.

Натягиваем шнур горизонтально и по этой разметке фиксируем перемычки саморезами и пресс-шайбой.

Установлены перемычки. Они необходимы, если размер листа гипсокартона меньше высоты стен.

На заметку! Используйте магнитные биты для отвертки. Это упростит и ускорит установку.

Монтаж листов гипсокартона на каркас

Рассмотрим пример крепления на каркас из металлопрофиля.Монтаж листов на деревянный каркас осуществляется аналогично, стыки листов должны располагаться по центру профилей. Не допускайте прямого контакта гипсокартона с полом, пластиковые листы будут размещены под листами. Также не стоит скреплять листы плотно встык, между краями лучше оставить зазор в 1 мм для удобства шпаклевки.

Для облицовки используем листы влагостойкого гипсокартона толщиной 12 мм.Закрепляем лист саморезами длиной 25 мм. Шаг между саморезами примерно 15-17 см. Вкручиваем саморезы в шахматном порядке.

Сначала закрепляем листы по периметру, затем по линии вертикальных профилей. Проводим вертикальную линию по уровню и по этой линии проводим крепеж. Шапки-саморезы утоплены в лист толщиной 1 мм.

Цены на металлопрофиль

Замазка швов

Стыки листов необходимо зашпаклевать сеткой и влагостойкой шпатлевкой.Если края гипсокартона имеют кромку, обрезанную вручную, их снимают острым ножом. На стыки наносится грунтовка. Сетка утоплена в шпаклевочную смесь. После высыхания шпатлевки швы протираются наждачной бумагой.

Мозаика для отделки стен

Для крепления мозаики на стенах ванны лучше использовать влагостойкий клей, например, «Церезит СМ 115».

Шаг 1. Варочный клей.

В помещении должна быть температура от +5 до + 30 ° С. Рекомендуемая температура воды для клеевой смеси от +15 до + 20 ° С.

Сухая смесь постепенно добавляется в воду. На 1,5 л воды потребуется 5 кг смеси. Смешивание производится строительным миксером или дрелью с соответствующей насадкой. Скорость дрели или миксера не должна превышать 400-800 об / мин. После первого перемешивания выдержать паузу 5 минут и повторить перемешивание.

Совет! Не стоит сразу варить много клея, время его использования ограничено 20-30 минутами.Готовый клей нельзя разбавлять водой. Если он немного загустел, хорошо перемешайте.

Шаг 2 Нанесите клей на стену. Начинаем клеить мозаику с левого верхнего угла. Обычным шпателем набираем немного клея и наносим смесь на край зубчатого шпателя. Равномерно распределите клей по гипсокартону.

Step 3 Распакуйте мозаику, возьмите один кусок и прижмите сетку к клею. Тщательно расправьте, чтобы между элементами было одинаковое расстояние.Утрамбовываем весь фрагмент валиком или широким резиновым шпателем.

Важно продолжать выравнивание, чтобы ряды были ровными. Площадь нанесенного клея не должна сильно превышать размер одного фрагмента.

Разрезать можно только сетку; сами куски керамики или стекла деформировать не рекомендуется.

Step 4 Через 24 часа (и более, в зависимости от скорости высыхания клея) после укладки мозаики производим затирку.Для заполнения швов используем влагоотталкивающий состав с противогрибковыми свойствами, например «Церезит СЕ 40 Аквастатик».

На 2 килограмма сухой смеси потребуется 640 мл прохладной воды. Перемешивание осуществляется строительным миксером со скоростью до 800 об / мин. Сухую смесь постепенно вливают в воду. После перемешивания сделайте пятиминутный перерыв и повторите замешивание раствора. Готовый раствор нужно употребить за два часа. Недопустимо превышать указанное количество воды, чтобы не ухудшились свойства затирки.

Нанести раствор на мозаику резиновым шпателем, распределяя его по диагонали движениями. Через 15-20 минут удалите излишки влажной (но не мокрой) губкой или тряпкой. Остатки затирки с мозаичной поверхности удаляются сухой тряпкой.

Душевую комнату или гардеробную можно украсить мозаикой полностью или комбинировать этот отделочный материал с керамической плиткой, гранитом.

Талкохлорит высоко ценится банщиками за свои полезные свойства.Камень хорошо аккумулирует тепло, надолго остывает, а пары, исходящие от тальхохлорита, оказывают на организм лечебное действие.

Талкохлорит применяют для отделки печей и стен в парилке, но ничто не помешает украсить плиткой из этого камня, например, комнату отдыха в бане или душ.

Талкохлорит выпускается в различных вариациях – плитка с ровной или фактурной поверхностью, мозаика и даже кирпич.В качестве дополнительных элементов производители предлагают плинтусы, бордюры и уголки из талькового камня. Если вы будете отделывать стену в парилке, вам понадобится термостойкий клей для камня (применяется при облицовке печей, каминов), а при облицовке душа лучше использовать влагостойкие смеси.

Поверхность, на которую будет укладываться плитка, должна быть гладкой и предварительно загрунтованной. Укладку плитки ведут снизу вверх, соблюдая горизонтальные ряды. Клей наносится зубчатым шпателем, плитка аккуратно прижимается к стене.Укладка возможна как встык, то есть без зазоров между соседними элементами, так и под стык. Второй способ подходит для плитки правильной формы и с гладкой поверхностью. Резка плитки осуществляется болгаркой с алмазным диском. Затирка производится смесью из жаропрочного камня.

Необычно смотрится сочетание тальк-хлоритовой плитки с разной фактурой.

Комбинация гладкой плитки из хлористого талька и рваной плитки из камня

Талькохлорит цены

тальхохлорит

Видео – Производство и переработка хлористого талька

Видео – Технология приклеивания декоративного камня

Помните – внутреннее убранство бани должно быть не только эксклюзивным, но и практичным.Важно, чтобы отделочные материалы не способствовали развитию плесени и грибка, легко чистились, были безопасны для здоровья и как можно дольше.

Grand Finale: Build a Better Outdoor Oven

Это последняя часть моего руководства по созданию печи для пиццы на открытом воздухе!

Если вы следили за моей серией «Как построить лучшую духовку для початков» – отлично! Если нет, вы можете наверстать упущенное, прочитав часть 1 и часть 2. Пока что я описал, как разместить новую печь и построить укрытие, как подготовить и построить фундамент, установить очаг, дверной проем и т. Д. и построить сам купол из глыбы.Итак, давайте посмотрим, где мы сейчас находимся … Думаю, пора поговорить об изоляции, штукатурке и упаковке.

Вот последняя часть книги «Как построить лучшую уличную духовку».

Изоляция из соломы и глины

Теперь, когда песок удален с купола, можно подумать об утеплении духовки. Если вы находитесь в очень влажном и тенистом месте и ваш глинобитный купол медленно сохнет, я рекомендую развести небольшой (очень маленький) костер, чтобы ускорить процесс высыхания. Если ваша духовка подвергается сильному ветру и солнечному свету, вещи, как правило, довольно быстро высыхают, когда песок убирается оттуда.

Предлагаю утеплить духовку толстым слоем утеплителя «светлая глиняная солома» или «соломенно-глина». Да, я знаю, мне тоже не нравится это имя. Это ужасно общее. Однако легкая глиняная солома – это не что иное, как рыхлая солома, брошенная в очень тонкую глиняную пластину.

Подбрасывание изоляционного материала из “легкой глиняной соломы” в тачку

Чтобы приготовить легкую глиняную солому, возьмите тачку (или брезент) и вытряхните несколько соломенных хлопьев. Чтобы заставить глину скользить, используйте мощную электрическую дрель с большой лопастью (например, Hole Hawg) и раскрутите ведро объемом 5 галлонов, частично заполненное гашеной глиной.Глина должна быть очень тонкой, как шоколадное молоко по консистенции. Толстее не должно быть. Так что немного глины и хорошее количество воды будет иметь большое значение. Если у вас нет Hole Hawg, возьмите немного хорошо пропитанной глины и используйте ладони и руку как лопаточку, чтобы взбалтывать глину, полностью растворяя ее в воде. Это намного труднее, но выполнимо.

А теперь пора медленно вылить подготовленную глиняную смесь по соломе. Дело в том, что вам действительно не нужно много этого.Обещаю, немного. Людей всегда удивляет, как мало требуется. Лучше всего я могу описать, сколько скольжения вам следует использовать: представьте солому как салат, а глину как заправку для заправки для заправки винегретом – вам нужно только покрыть каждую прядь соломы, а не пропитать весь бизнес. Глина – это всего лишь связующее, и для достижения эффекта совсем не нужно много усилий. Так что иди налегке!

Перемешивание соломы и глины займет около минуты. Как только ваша соломинка будет полностью (слегка) одета, она готова к использованию.Вам понадобится очень здоровая доза этого вещества, поэтому, если у вас есть друг-помощник, продолжайте производство.

Создание теплоизоляции из “легкой глиняной соломы”

Чтобы приложить соломинку к куполу, возьмите охапку и похлопайте ею прямо по глинобитному куполу. Признаюсь, это довольно сложно, потому что солома такая пружинистая. Возможно, сначала попробуйте сориентировать соломку в том же направлении. Упакуйте его как можно плотнее, так как изоляция будет поддерживать довольно толстый (и тяжелый) слой штукатурки.Старайтесь как можно лучше и, взбираясь на купол, продолжайте пробивать его вниз, чтобы он соответствовал изгибу купола и сохранял ту же толщину изоляции, как идете. Я обнаружил, что при использовании немного более короткой соломки (особенно на самом нижнем слое) легче сжать, чем очень длинные волокна соломы.

Полностью изолированный купол… Признаюсь, выглядит очень странно.

На полпути духовка будет выглядеть как какое-то забавное птичье гнездо, а когда вы закончите, духовка вырастет примерно вдвое.Это своего рода юмористическое зрелище. Если вы все сделали правильно, ваша изоляция будет плотно упакована и будет соответствовать форме купола духовки.

Подготовка печи для штукатурки

Здесь мы начинаем оттачивать конечный продукт… Теперь, когда ваша почочная печь изолирована, пора подумать о штукатурных работах. Я всегда делаю два слоя, не считая первого слоя глины. Первое, что вам нужно сделать, это нанести липкую глиняную полоску на всю изоляцию из соломы.Эта глиняная пластинка придаст фактическому слою глиняной штукатурки нечто такое, к чему она прилипнет. По сравнению с глиняной пачкой, которую вы только что сделали для изоляции из легкой глиняной соломы, эта смесь будет гуще. Это по-прежнему просто глина и вода, но вам нужна приятная консистенция, которую можно размазывать – что-то, что вы можете поднять и удержать, а также гладко размазать по куполу.

Нанесение глины вручную… терапевтическое, даже

Как и раньше, возьмите Hole Hawg и взболтайте гашеную глину, но добавляйте меньше воды. Вы стремитесь к сладкой консистенции, как у густого пудинга.Когда он будет готов к работе, просто возьмите его пригоршней и начните наносить на соломинку. Он должен идти ровным, равномерным слоем. Мы не пытаемся нарастить здесь какую-либо толщину, а просто обеспечиваем липкую поверхность для будущей штукатурки. Замечание о сроках: хорошо делать этот шаг сразу после того, как вы натянули соломенную изоляцию на духовку. Чем раньше вы соберете вещи, тем лучше. Мне особенно нравится этот шаг. Намазать сырой глиной действительно приятно…

Базовый слой гипса

Теперь, когда ваша духовка вся соскользнула, можно сразу переходить к штукатурке.Опять же, сделать этот шаг сразу – неплохая идея. Базовый слой штукатурки поможет улучшить форму купола и обеспечит гладкую, ровную поверхность для вашего финишного покрытия. Вы можете нанести его вручную или шпателем, но в любом случае вы хотите создать однородную поверхность. Возможно, вам придется образоваться на некоторых участках, в зависимости от того, насколько неровной или неровной может быть поверхность.

Чтобы замешать партию штукатурки для грунтовки, я использую тот же самый рецепт для своих смесей для початков. Чтобы освежить память, посмотрите мой рецепт початков здесь.Базовый рецепт: 2 части песка, 1 часть размоченной глины и солома (не слишком много). На самом деле, вы хотите, чтобы эта штукатурка была более влажной, чем обычная смесь для початков, но вы можете сами решить, насколько мокрой будет ее сделать. Всегда можно окунуть горсть материала в воду на ходу.

Извините, мне кажется, что на этом этапе я никогда не хочу брать камеру в руки, но обратите внимание, что базовая штукатурка наносится снизу вверх гладким слоем

Этот базовый слой штукатурки должен быть не менее 1/2 дюйма в толщину и, скорее всего, в некоторых местах он будет толще.Опять же, вы хотите полностью оштукатурить купол и действительно улучшить свою форму. Если у вас свежий грунтовочный слой из глины, вам совсем не нужно предварительно смачивать поверхность. Начните с нижней части купола и двигайтесь вверх. Если вы хотите сделать какую-либо декоративную работу с поверхностью, например, лепить, сейчас самое время начать это делать. Лично мне больше нравится простой и чистый вид, поэтому я никогда не суетюсь с чем-то слишком модным. В любом случае, это забавная штука, так что наслаждайтесь!

Огонь помогает высушить эту печь в тени – обратите внимание на трещины в основном слое, которые указывают на то, что печь почти высохла.

На этом этапе настоятельно рекомендуется дать вещам полностью высохнуть, прежде чем приступать к отделке штукатурки.Опять же, если ваше местоположение очень тенистое, рекомендуется развести небольшой костер, чтобы ускорить этот процесс. Вы определенно не хотите, чтобы изоляционный слой из соломы начал разлагаться под всей этой грязью.

Нанесение финишной штукатурки

Чувствуете запах той пиццы? Пора пригласить друзей. На самом деле, если вы нетерпеливы, нет причин, по которым вы не можете начать пользоваться духовкой сейчас, когда нанесен базовый слой штукатурки и все высохло. Отделка чисто декоративная.Но печь намного красивее с гладким финишным покрытием.

Нанесение финишной глиняной штукатурки японским гипсовым шпателем

Это последний важный этап строительства вашей новой уличной печи. Здесь есть около миллиона способов отделки, включая различные рецепты штукатурки и глиняные краски, или индивидуальную мозаику. (На самом деле, если вы хотите использовать цветное стекло или другой материал, чтобы сделать мозаику на поверхности духовки, вам нужно иметь все это готово, чтобы вы могли протолкнуть его в только что наложенную штукатурку.) Опять же, выбираю палатку простую и чистую. Начнем с того, как сделать финишную глиняную штукатурку.

Пожалуйста, ознакомьтесь с моим рецептом приготовления и замешивания финишной глиняной штукатурки, чтобы мне не пришлось извергать все эти дела здесь. Вам понадобится просеянный песок, просеянная глина, свежий коровий навоз, рогоз и пшеничная паста.

Когда ваши материалы полностью подготовлены и смешаны, вы готовы к работе. Перед нанесением штукатурки тщательно смочите поверхность духовки. Постарайтесь нанести его как можно более тонким и равномерным по всей поверхности.Лучше всего 1/4 дюйма или меньше. Для получения блестящего гладкого покрытия необходим гипсовый шпатель хорошего качества. Пожалуйста, прочтите здесь советы по выбору шпателя для ваших нужд. Я не могу здесь вдаваться во все мельчайшие детали для правильного нанесения штукатурки, но опять же … стремитесь к однородной, гладкой поверхности. Если вы собираетесь встраивать мозаичные материалы, сделайте это как можно скорее. Всегда следите за тем, чтобы грунтовочный слой был достаточно влажным, чтобы финишный слой мог хорошо держаться. Полируйте свою работу гибким стальным шпателем или крышкой для йогурта, как только она застынет.

Отойдите и полюбуйтесь готовой духовкой! Благодаря очень толстому слою утеплителя, который вы недавно уложили, на финишном слое штукатурки не должно возникнуть тепловых трещин. Любые трещины, которые появятся, будут вызваны вашим миксом или вашей техникой. Но не беспокойтесь. Ваша пицца заинтересует всех гораздо больше, чем любые недостатки в отделке.

Время вечеринки!

Поздравляем! Теперь у вас есть готовая печь для пиццы на открытом воздухе. Пришло время устроить вечеринку и отпраздновать.В конце концов, я хотел бы написать о передовых методах топки духовки и о том, как приготовить вкусную пиццу, но это немного подождет. На данный момент должно быть достаточно информации, которая поможет вам начать работу.

Спасибо, что подписались на эту серию из трех частей «Создайте лучшую печь для пиццы»! Ваше мнение очень важно.

Как оштукатурить кирпичную стену | HowToSpecialist

Эта статья про как оштукатурить кирпичную стену . После того, как вы зацементируете кирпичные стены вашей комнаты, вы должны подготовить их к покраске, нанеся штукатурку. Оштукатуривание кирпичной стены – несложная задача, похожая на оштукатуривание гипсокартона, но вы должны следовать нескольким рекомендациям, чтобы выполнить работу профессионально. Следовательно, вы должны нанести два слоя штукатурки , первый немного более грубый, а второй – очень тонкий. После высыхания двух слоев необходимо тщательно отшлифовать поверхность, чтобы она стала ровной и аккуратной.

Убедитесь, что поверхность готова к нанесению штукатурки .Если мы говорим о новом строительстве, то вы должны убедиться, что у вас есть цемент , оштукатурили стены и дать им высохнуть в течение нескольких дней. Если вы хотите оштукатурить старую комнату, вам придется удалить слой краски и тщательно отшлифовать поверхность. Кроме того, поклейте стены клеевым составом ПВА в соответствии с инструкциями производителя, чтобы штукатурка держалась на стенах.

Для того, чтобы замешать штукатурку , вам понадобится несколько инструментов: чистое строительное ведро и дрель-миксер / шпатель.В ведро налить воды (1/3 объема), а затем постепенно добавлять штукатурку. Через пару минут составы необходимо тщательно перемешать, пока не получится материал консистенции крема. Если штукатурка не отваливается от шпателя, значит, у нее нужная консистенция.

Сделано по плану

Для того, чтобы оштукатурить кирпичную стену , необходимо:

Материалы

Инструменты

подсказки

• Финишную штукатурку наносить после высыхания первого слоя
• После шлифовки стены проверить наличие дефектов и заполнить их

Время

• Первый слой: Один день, 100 квадратных футов / 10 м2
• Второй слой: Один день, 100 квадратных футов / 10 м2

Как оштукатурить кирпичную стену

Штукатурка стены

Перед тем, как красить свою комнату, вы должны оштукатурить стены, чтобы выровнять поверхность.Следовательно, вам необходимо нанести два слоя штукатурки: первый должен быть средней зернистости, а второй – очень мелкой.

Прежде всего, необходимо подготовить штукатурку вручную (с помощью шпателя) или механически (с помощью дрели с лопастью для смешивания). Налейте в строительное ведро галлон воды (3 л), залейте штукатурку и оставьте на 5 минут. Смешайте составы до консистенции крема.

Наклеивание штукатурки на стену

После замешивания штукатурки нанесите ее на кирпичную стену с помощью штукатурного шпателя.Кроме того, необходимо нанести штукатурку на шпатель с помощью мастихина размером 4 дюйма. Другой вариант – использовать ястреба, но подойдет любой из них.

Для того, чтобы оштукатурить кирпичную стену , вы должны использовать повторяющиеся полукруглые движения, пока не получите ровный слой по всей поверхности. Держите шпатель для штукатурки под углом, пока вы скользите по стене, создавая слой толщиной примерно от 1/10 дюйма до 2 мм.

Как оштукатурить кирпичную стену

Продолжайте процесс оштукатуривания кирпичной стены таким же образом, перемешивая материал каждые 10 минут и при необходимости добавляя немного воды.Вообще говоря, штукатурка быстро сохнет, поэтому вы должны убедиться, что она имеет правильную консистенцию, прежде чем снимать кирпичную стену.

Как правило, если штукатурка имеет правильную консистенцию, она не отвалится от шпателя. Равномерно нанесите первый слой, но не беспокойтесь, если заметите легкую текстуру, так как позже вы ее исправите.

Нанесение штукатурки на штукатурку

На этом изображении вы можете подробно увидеть способ оштукатуривания кирпичной стены.Поэтому помните об этих важных аспектах: штукатурка должна иметь правильную консистенцию и должна быть правильно перемешана , вы должны держать шпатель для штукатурки под углом и постараться снять ровный слой.

Smart T ip: Если вы хотите получить профессиональный вид, не стоит оштукатурить сразу две смежные стены (образующие угол). Подождите пару часов, пока штукатурка немного подсохнет, и продолжайте работу, а пока можете оштукатурить противоположную стену, используя технику, описанную выше.

Оштукатуривание бетонной стены

Еще один аспект, который следует учитывать, – это стыки стен с потолком. Как видно на изображении, вам нужно отштукатурить стены до потолка . Если эти участки недоступны, вам придется использовать складную лестницу или верстак. Убедитесь, что поверхность основания ровная, иначе вы рискуете пораниться.

Работайте с терпением и каждые 10 минут оценивайте свою работу, глядя на нее издалека.Шерсть не должна быть идеально ровной, но в то же время убедитесь, что она хотя бы приличная.

Штукатурка до потолка

Затем дайте штукатурке высохнуть в течение 20 минут, прежде чем починит неровности . Следовательно, используйте шпатель для штукатурки и снова пройдитесь по поверхности, сделав ее ровной и гладкой. Помните, что шпатель не нужно нажимать слишком сильно, а нужно так, чтобы поверхность выровнялась.

Если вы заметили трещины или дыры в слое штукатурки, вам следует добавить еще немного материала, пока вы не удалите их окончательно.Кроме того, можно сбрызнуть стену водой с помощью большой кисти, а затем затереть штукатурку теркой.

Оштукатуривание кирпичной стены: второй слой

Как оштукатурить стену вокруг розетки

После нанесения первого слоя штукатурки дайте ему высохнуть не менее суток. Затем необходимо нанести последний слой штукатурки , используя те же методы, которые описаны выше.

Последний слой должен быть намного тоньше, поэтому убедитесь, что вы покупаете правильный в местном магазине поделок.На изображении вы можете увидеть, что вам нужно оштукатурить стену вокруг выключателей света и электрических розеток, поэтому убедитесь, что вы отключили электричество, прежде чем заявлять о работе.

Нанесение последнего слоя штукатурки

Последний слой штукатурки должен быть нанесен на всю поверхность вашей комнаты, поэтому убедитесь, что вы покрываете его равномерно. С помощью шпателя распределите штукатурку по стене и постарайтесь замазать все неровности.

Работайте с терпением и тщательно перемешайте штукатурку перед тем, как снимать стену.Оштукатурите всю поверхность комнаты, от низа до потолка, вокруг розеток и выключателей.

Нанесение финишной штукатурки

На этом изображении вы можете увидеть, что вам также необходимо оштукатурить стены вокруг окон и установить угловые планки , если это необходимо. Установить металлическую угловую планку на кирпичную стену несложно, но она может иметь значение, если закрепить ее должным образом.

Основным преимуществом углового борта является то, что он усиливает края от ударов и создает прямой край сверху вниз.Кроме того, при оштукатуривании кирпичных стен пальто будет скрывать угловую бусину до такой степени, что человек ее вообще не заметит.

Нанесение финишной штукатурки

Для доступа к верхним частям стены необходимо использовать складную лестницу или верстак. Убедитесь, что поверхность основания ровная, иначе вы рискуете пораниться во время проекта.

Равномерно распределите материал, перемещая шпатель вверх и вниз, а также круговыми движениями.Помните, что последний слой штукатурки не должен быть слишком толстым, поэтому убедитесь, что вы распределили материал как можно больше.

Шлифовка штукатурки

Маскировка мебели при шлифовании стен

После оштукатуривания кирпичной стены вторым слоем необходимо дать ей просохнуть не менее суток. Следующим этапом процесса штукатурки является шлифовка поверхности наждачной бумагой с различным зерном. Поэтому сначала вам нужно использовать наждачную бумагу средней зернистости, чтобы удалить более крупные неровности, а затем завершить проект мелкозернистой наждачной бумагой.

Перед шлифовкой стен необходимо замаскировать дверь и другие предметы в комнате (провода, радиаторные вентили и т. Д.) Бумажной лентой и полиэтиленовой пленкой. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем надеть респираторную маску, так как при шлифовке оштукатуренных стен вы создадите много пыли. Вдыхание пыли вызовет раздражение дыхательной системы, поэтому на всякий случай наденьте маску и очки.

Шлифовка штукатурных стен – серьезная работа, так как это важный шаг перед покраской комнаты.Плохая работа будет заметна, поскольку стены не будут ровными и гладкими, поэтому вам нужно сосредоточиться и работать с большой осторожностью.

Штукатурка для стен

Следовательно, лучший способ отшлифовать стены – использовать песчаный блок. Конечно, вы можете использовать шлифовальную тарелку, но самый дешевый способ – использовать шлифовальный блок. Кроме того, вы должны сначала использовать наждачную бумагу средней зернистости (подойдет 120) и разгладить всю поверхность вашей комнаты, убедившись, что вы не пропустите ни одного места.Позже штукатурку необходимо отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой (идеально подходит 150).

Умный совет: Чтобы определить участки с неровностями, вы можете использовать переносную лампу.

Финишный слой штукатурки

Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой средней зернистости, чтобы не пропустить ни одного пятна. Обязательно покрыть шлифовальным блоком всю площадь, иначе стены не будут однородными. Делайте круговые движения и настаивайте на участках, которые не совпадают с остальной поверхностью.

Smart Tip: В большинстве случаев было бы неплохо замаскировать окна, так как пыль, образующаяся в процессе шлифования, может заблокировать петли и их системы блокировки.

Шлифование штукатурки стен

Затем вам нужно снова отшлифовать стены, на этот раз используя наждачную бумагу с очень мелким зерном. Этот процесс сгладит внешний вид штукатурного покрытия и сделает его очень однородным. Тщательно отшлифуйте штукатурные стены, пока не удалите все неровности, убедившись, что они идеально ровные и ровные.

На изображении вы можете видеть различные области, которые имеют более темный цвет, чем остальная часть стены. Объяснение очень простое: светлый цвет представляет второй слой штукатурки, а более темные области – первый слой штукатурки. При шлифовании поверхности вы обнажите на некоторых участках первый слой штукатурки, что означает, что вы выровняли стены.

Пыль от шлифовальной стены

На этом изображении вы видите пыль, образовавшуюся в результате шлифования, и, поверьте мне, на полу будет много пыли.Поэтому будьте готовы очистить его с помощью пылесоса.

Ни при каких обстоятельствах не используйте веник, так как вы только усугубите ситуацию. Тем не менее, если вы хотите почистить его, вы можете сбрызнуть его водой. Таким образом, при использовании метлы в воздухе не будет подниматься пыль.

Заключительный этап штукатурки стен

После тяжелой работы можно немного отдохнуть, чтобы насладиться результатом своих усилий. Поверхность стен должна быть однородной и готовой к покраске.Обязательно еще раз проверьте поверхность стен перед нанесением краски на предмет неровностей и заеданий.

Умный совет: И последнее, но не менее важное: попробуйте удалить частицы пыли со стен , используя тонкую щетку или ткань. Не используйте абразивные материалы, так как они оставят следы на поверхности.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как оштукатурить кирпичную стену , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забывайте делиться нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Natural Building Colloquium

Строительство Horno: Adobe Bread Oven
MICHAEL MOQUIN

Изучение того, как построить печь для глинобитного хлеба (или horno , как ее называют в испаноязычных частях мира) – это Идеальное введение в строительство из высушенного на солнце сырцового кирпича, глиняного раствора и глиняных штукатурок. Это три основных навыка, необходимых для любого строительства из самана. Кроме того, можно получить опыт строительства небольших куполов (высотой 3–6 футов), что может привести к более крупным и более квалифицированным проектам из кирпича.

Процесс изготовления сырцовых кирпичей определяет этот метод земляного строительства. В отличие от строительства из глины, где стены формируются непосредственно вручную путем формирования толстых слоев грязи; Глинобитные стены, купола и своды сделаны из отдельных высушенных на солнце глиняных кирпичей, скрепленных глиняным раствором.

Одним из привлекательных преимуществ строительства из самана является то, что подходящий материал чаще всего находится прямо под ногами рабочих. В Нью-Мексико и других пустынных штатах такая почва в основном состоит из песка (70-90%) с различным количеством глины и мелкого ила, составляющего от 10% до 30%.Отдельные песчинки (крупные и гладкие) создают «структуру», которая связана вместе очень мелкими и липкими частицами глины. Идеальная пропорция для сырцового кирпича и раствора – 70% песка и 30% глины.

Еще одним преимуществом работы с саманом является относительная скорость возведения стен дома: семь рядов в день для стен толщиной 10 или 14 дюймов и три ряда в день для стен толщиной 20–28 дюймов в жаркую солнечную погоду. Погода.

Для прочности и долговечности, а также для эстетического вида глиняные и глиняные штукатурки должны иметь небольшое количество мелких усадочных трещин, которые часто возникают во время высыхания.Кодекс самана Нью-Мексико определяет, что каждый кирпич может иметь не более трех трещин, и ни одна трещина не может быть больше двух дюймов в длину или одной восьмой дюйма в ширину.

Один из простейших, но наиболее важных полевых испытаний для определения характеристик сырцовых грунтов, используемых для изготовления кирпичей или штукатурки, – это выполнить «тест с банкой», наполовину наполнив прозрачную (стеклянную) емкость грязью, а затем заполнив ее оставшейся частью. путь с водой. Хорошо встряхните и дайте материалу осесть. Сначала оседают самые крупные частицы, такие как гравий, а затем крупный песок.Примерно через час происходит дальнейшая градация со слоями мелкого ила, а затем глины наверху. Путем визуального осмотра можно оценить относительное соотношение глины к песку. Сделав несколько пробных кирпичей и выполнив испытание в банке, вы узнаете, нужно ли вам добавить такие добавки, как солома или больше песка, если слишком много трещин, или больше глины, если саман слишком песчаный и слабый.

Саман стандартного размера для строительства в Нью-Мексико: 10 дюймов в ширину, 14 дюймов в длину и 3,5 дюйма в толщину (ширина деревянной формы 2 дюйма на 4 дюйма).Обычно они производятся на местном «сырцовом дворе», хотя многие из них изготавливаются собственниками-строителями. Однако стены из глинобитного камня (5-8 дюймов) составляют лишь половину толщины стен дома из сырца. И единственный способ раздобыть такой миниатюрный глинобитный блок – это сделать его самому!

Изготовление Horno

Есть два способа придания глинобитной формы стенкам horno: деревянную или ручную. Раствор грязи помещают в форму и оставляют на некоторое время для схватывания.Затем форма вынимается и сушится на солнце. При использовании формы (приблизительно 4 “x7” x 2,5 “) каждый саман будет одинакового размера (с более сложными углами, если желательно), что позволяет простую заделку строительным раствором и сборку для создания круглой формы. Этот формованный саман в идеале будет в форме пирога (и усеченного на узком конце)

Вылепленный вручную саман на самом деле является самым простым и древним методом (датируемым не менее 10 000 лет назад в ближневосточном городе Иерихон.) Этот творческий и увлекательный метод лучше всего работает в дождливых районах. Вы можете не только придать форму сырцу, который станет тоньше и, следовательно, быстрее высохнет, он также будет лучше связываться с раствором и оставаться на месте (например, на склоне в верхней части купола). На самом деле есть много способов построить саманевую печь. Следуя простому правилу использования самых близких материалов, вы можете свободно творить из самана и камня.

Для успешного построения рожка его следует строить поэтапно, чтобы обеспечить высыхание для более надежной поддержки следующих слоев перекрытия.Поднятый фундамент необходим, чтобы печь находилась над потенциально влажной землей, а также для удобства при приготовлении пищи. Его высота может варьироваться от одного до трех футов, а ширина духовки составляет от 2 до 6 футов. Расположенные вдали от водоемов (стоячей воды) с небольшим дренажем, камни или глыбы помещают в глиняный раствор на уровне земли, чтобы начать массивное основание. Иногда для более высоких оснований этот начальный этап должен занимать два рабочих сеанса (для более длительного периода сушки).

Теперь можно запустить небольшой купол духовки на верхней части пода платформы.Форма плана этажа круглая с отверстием для дров, хлеба и пирогов. Высушенные адоба помещают в глиняный раствор, укладывают и разравнивают. Слои строительного раствора могут иметь толщину от 1/2 до 1 дюйма, чтобы компенсировать неровности клея.

Есть два способа сделать изогнутые внутрь стены, которые смыкаются друг с другом на вершине этого небольшого купола: укладывая кубики плоскими и выступающими внутрь, или наклоняя кубики под увеличивающимся углом по мере того, как рог поднимается вверх и закрывается наверху. .Я считаю, что при обучении в начальной школе подойдет любой метод, хотя метод крепления на скобах обычно проще. Путем укладки каждого слоя самана в ступке, но с выступом на 1 “-2” над курсом под ним, образуется небольшой купол по мере того, как ряды смыкаются сами с собой.

Эта грязевая печь должна быть построена за два или три сеанса, чтобы обеспечить сушку. Горнопроходное отверстие закроется в форме арки, но с каждым последующим слоем самана будет наклоняться внутрь. Иногда вам может понадобиться использовать каменную перемычку (плоскую балку), чтобы перекрыть зазор в этом месте.На этом этапе форма духовки самая слабая, поэтому важно прекратить строительство на несколько дней, чтобы она лучше высохла.

Пришло время уложить последние (3-6) рядов самана, чтобы закрыть верх печи куполом. Рядом с верхом, сбоку от преобладающего ветра, сделайте отверстие шириной с банку из-под газировки (положенную в саман, но позже удаленную), чтобы выходить дым от огня. По мере того, как эти маленькие стены поднимаются, не забудьте оштукатурить внутренние стены, чтобы вам было легче до них добраться.

Чтобы закончить постройку рожка, он должен быть оштукатурен снаружи. Опять же, лучше подождать несколько дней, пока глинобит высохнет. Начните с придания адобесу и высушенному раствору приятной формы. Палочка, обернутая растянутой металлической планкой, является хорошим инструментом для формовки. Счистите щеткой сыпучие крошки и пыль, чтобы обеспечить лучшее сцепление с грязевой штукатуркой. Смочите поверхность (сбрызните водой венчиком), чтобы еще больше обеспечить хорошее сцепление глиняной штукатурки с глинобитными стенами.Грязь наносится легким налетом, а затем, после того, как участок покрыт, сбрызните штукатурку водой и затем равномерно распределите поверхность. Если этот первый слой глиняной штукатурки (толщиной около 3/4 дюйма) треснет слишком сильно, нанесите на рог второй слой штукатурки (толщиной 1/4 дюйма).

Перед тем, как развести огонь в роге, лучше всего дать высохнуть раствору и штукатурке. Первый огонь должен быть небольшим и непродолжительным, чтобы не растрескать стенки духовки. Теперь рог готов к использованию.Разведите в духовке большой огонь примерно на час. Смести угли и золу и положи внутрь хлебное тесто. Чтобы закрыть тепло, закройте отверстие для дыма тряпкой и закройте отверстие духовки большим камнем и грязью или деревяшкой с грязью, закрывающей края. Тепловая масса глинобитных стен сохранит достаточно тепла, чтобы приготовить пищу в течение 1,5–2 часов.

Ваш хлеб готов!

Майкл Мокин (Michael Moquin) – мастер по консервации, мастер по штукатурке и редактор Adobe Journal.PO Box 7725, Albuquerque NM 87194

Как построить вермикулитовую печь для пиццы с гимнастическим мячом

Когда дело доходит до постройки печи для пиццы, есть несколько вариантов – следует ли использовать кирпич, глину или что-то более альтернативное, например вермикулит? Вам больше не нужно тратить огромные деньги на дорогие огнеупорные кирпичи и навыки кладки, необходимые для их укладки. И вам не обязательно делать его из глины, которая может потрескаться и выветриться под дождем за пределами вашего дома.Я говорю о строительстве вермикулитовой печи для пиццы, и здесь я дам вам цену, список материалов и способ сделать это.

Как построить вермикулитовую печь для пиццы?

Вермикулитовая печь для пиццы – это печь для пиццы, изготовленная из бетона, состоящего из грубо измельченного минерала с высокими изоляционными свойствами, вермикулита и огнеупорного цемента, способного выдерживать высокие температуры. Купол формируется путем нанесения бетона на сферическую форму, обычно это мяч для упражнений, и оставляя его сохнуть.В сочетании с огнеупорным очагом, туннелем и дымоходом это дешевая и простая альтернатива постройке кирпичной печи.

Эта печь для пиццы идеально подходит для тех, у кого нет времени, навыков и денег, чтобы построить печь из кирпича. Он чрезвычайно дешевый, легкий и удобный для всех, кто достаточно компетентен в DIY или хочет немного поучиться. Это не так традиционно, как кирпичная печь, но вермикулитовая печь все равно будет достигать тех же высоких температур, которые необходимы для приготовления пиццы.

Если вы решите, что здание находится вне пределов вашей досягаемости, ознакомьтесь с моим руководством для покупателей печей для пиццы, в котором я рассказываю обо всех важных вещах, о которых следует помнить.

Что такое вермикулит?

Вермикулит – это встречающийся в природе и недорогой минерал, который при интенсивном нагревании вспучивается и становится высокоэффективным изолятором. Он может выдерживать высокие температуры и расширяться и сжиматься под действием тепла, что снижает вероятность его растрескивания. Его можно грубо измельчить и смешать с огнеупорным цементом для образования изоляционного огнеупорного бетона, что может быть дешевым способом создания купола или добавления слоев изоляции.

Цена и где взять

Вермикулит – обычный строительный материал, который также используется в садоводстве.Поэтому вы сможете получить его у местного строительного продавца, в магазине садоводства или в Интернете. Все материалы в этой статье должны быть легко доступны для покупки.

Что касается цены, то мешок объемом 4 кубических фута (100 литров) стоит очень дешево – и это может подойти вам для всей вашей сборки. Вы можете купить подходящую сумку на Amazon здесь. Как видите, эта сборка будет намного дешевле, чем сборка из огнеупорного кирпича, которая может принести вам тысячи долларов. Со всеми другими материалами, по моим оценкам, сборка из вермикулита обойдется вам примерно в 200–300 долларов.

Если вы хотите увидеть, насколько разница в цене между вермикулитом и стандартной кирпичной конструкцией, то ознакомьтесь с моей статьей о том, сколько стоит печь для пиццы на дровах, и посмотрите, сколько вы можете сэкономить.

Вермикулит безопасен?
Короче да. В этой статье рассказывается история одной шахты, на которой были следы асбеста с вермикулитом, но которая была закрыта в 1990 году. Существуют строгие отраслевые протоколы, которые теперь гарантируют, что этого нет.

Список покупок материалов

В этом списке материалов предполагается, что вы построите печь примерно 26 ″ / 65 см и будете использовать мяч для упражнений в качестве ориентира.По ссылкам есть несколько примеров рекомендованных продуктов на Amazon.

• Мешок из вермикулита объемом 4 кубических фута / 100 литров (см. На Amazon)
• Огнеупорный цемент 50 фунтов / 25 кг (см. На Amazon)
• Мяч для упражнений 65 см (см. На Amazon)
• Пластиковая пленка
• Деревянная доска для опор для мячей и арок
• Картон или листовой пластик для опоры туннеля
• Керамическое изоляционное одеяло (см. На Amazon)
• Изоляционная плита из силиката кальция, 1 дюйм / 25 мм (см. На Amazon)
• Куриная проволока
• ~ 24 Огненных кирпичей для очага
• ~ 16 рядных кирпичей для подъезда
• Песок
• Водостойкая штукатурка

Шаги по созданию вермикулитовой печи для пиццы

1.Сделать опоры

Первый шаг – создать опору, чтобы удерживать мяч на месте, чтобы можно было нанести вермикулитный бетон. Вы можете использовать все, что захотите, но кусок дерева – это вариант, который у вас, возможно, уже есть. Он должен быть в состоянии надежно удерживать мяч, пока вы укладываете бетон.

Вырежьте в доске целое, достаточно большое, чтобы поместился мяч, чтобы он надежно лежал. Поднимите доску ногами так, чтобы вы могли поместить мяч внутрь, а нижняя часть мяча коснулась пола.Вы можете использовать 65-сантиметровый шар, чтобы сделать 26-дюймовую духовку, или вы можете увеличить ее.

2. Купол

Теперь вы можете сделать свой купол – перед началом оберните мяч полиэтиленовой пленкой.

Сделайте смесь вермикулита и цемента с соотношением 4: 1 и добавьте воды, достаточной для образования твердых форм. Слишком много воды приведет к более длительному отверждению и последующему высыханию.

Используйте перчатки, чтобы нанести бетон на мяч, создав прочный слой. Если вы наносите изоляционный слой, этот слой может быть тоньше, так как дополнительные слои обеспечат массу.Но если вы не изолируете, тогда этот слой должен быть толстым, около 4-6 дюймов. Для толстого слоя вам нужно будет сделать несколько слоев, позволяя ему достаточно высохнуть между каждым слоем.

Дайте куполу высохнуть, выньте мяч для упражнений и снимите пластиковую пленку.

6. Очаг

Очаг будет основой постройки, на которой купол будет переведен в состояние после высыхания, так что это следующий шаг. Очаг будет построен на любой подставке, которую вы когда-либо использовали.Я не упомянул конструкцию стенда, поскольку она является общей частью любой конструкции, но может быть сделана из блоков или кирпичей или сделана из металла.

Надо построить очаг на изоляционном слое, чтобы он защищал от материала, на котором стоит духовка. Он также будет удерживать тепло на дне духовки, что позволяет приготовить самую хрустящую пиццу.

Вы можете использовать изоляционную плиту из силиката кальция толщиной 25 мм, которую можно разрезать по форме и сразу же использовать. Другие методы – это смешивание большего количества вермикулитового бетона.

Потом очаг. Это дно духовки, на котором вы будете готовить. Он должен быть изготовлен из огнеупорного кирпича, чтобы выдерживать высокие температуры, иначе со временем он может рассыпаться. Используйте как можно больше толщины, чтобы сохранить как можно больше тепла.

Некоторые советы при кладке кирпичей заключаются в том, чтобы держать их как можно более плоскими и укладывать их в елочку. Мы надеемся, что это предотвратит зацепление кожуры пиццы за края кирпича, когда вы загружаете пиццу и вынимаете ее из духовки.

3. Тоннель

Теперь у вас есть очаг с куполом наверху.

Необходимо добавить туннель, чтобы обеспечить доступ к основной камере, но во избежание выхода слишком большого количества тепла. Туннель должен иметь правильную высоту для обеспечения воздушного потока, но не слишком высокий, чтобы терять слишком много тепла. Здесь требуется немного математики, и он должен составлять около 64% ​​высоты внутреннего купола. В этой статье есть несколько изображений, показывающих, почему.

Поскольку для формирования туннеля будет использоваться больше бетона, вам понадобится другая опорная конструкция.Здесь можно использовать все, что выдержит вес, например жесткий картон или пластик. Он просто должен изгибаться настолько, чтобы можно было создать прочную опору для туннеля.

Дымоход обычно находится в туннеле, поэтому его следует учитывать при строительстве этой ступени. Подойдет любая цилиндрическая труба, достаточно прочная, чтобы создать зазор, достаточный для размещения дымохода. Подробнее о дымоходе в шаге 5.

4. Подъезд

Вход – важная секция, так как она обращена наружу, обеспечивая эстетичный вид спереди.В нем должна быть дверь, если вы собираетесь ее добавить, поэтому необходимо добавить ступеньку с углублением, чтобы дверь могла плотно закрываться.

Вход можно оставить как есть или отделать кирпичом, чтобы придать ему классический вид. Можно использовать обычный кирпич, так как вход не нагревается. Достаточно примерно 16 кирпичей, нарезанных правильной формы и поддерживаемых деревянной доской.

Для 26-дюймовой духовки ширина входного отверстия 15 дюймов примерно соответствует требуемому размеру.

5.Дымоход

Используется для вывода дыма из верхней части духовки. По мере того, как он вытягивает дым, свежий воздух будет вытягиваться извне через туннель, и это будет разжигать огонь внутри.

Дымоход должен быть добавлен в туннеле, а не в куполе. Расположенный прямо над куполом, будет потеряно слишком много тепла. Следовательно, его необходимо поставить на место при создании туннеля и удерживать на месте с некоторой опорой.

Вы можете получить дымоход из нержавеющей стали, предназначенный для печи для пиццы, на Ebay по относительно дешевым ценам.

7. Изоляция

У нас есть основные компоненты духовки, и вы можете закончить здесь, хотя я не рекомендую это делать. Вермикулит сам по себе является хорошим изолятором, но большее количество слоев может обеспечить лучшую изоляцию и в целом более качественную конструкцию. Так ваша духовка будет дольше оставаться горячей, а для поддержания температуры готовки потребуется меньше дров.

Когда купол высохнет, можно обернуть его керамической изоляционной пленкой, что обеспечивает отличную изоляцию.Он доступен в Интернете, но иногда может быть немного дороже.

Затем используйте проволочную сетку, чтобы закрепить изоляцию на месте и создать основу, на которую будет держаться последний слой.

8. Визуализация

Внешний слой должен быть водонепроницаемым, чтобы печь для пиццы выдержала непогоды. Сначала нам нужно покрыть проволочную сетку огнеупорным раствором, чтобы закрыть изоляцию.

Затем последний слой. Используйте водостойкую штукатурку по вашему выбору для герметизации духовки.Вы можете сделать последний слой очень гладким, чтобы придать ему красивый эстетический вид. Вы можете добавить немного цвета в свой гидроизоляционный слой или, в качестве альтернативы, покрасить внешнюю поверхность после завершения.

9. Обработка печи

Когда все этапы завершены, вам нужно вылечить духовку, прежде чем ее можно будет нагреть до максимальной температуры. Это потому, что печь все еще содержит влагу в бетоне и, как правило, еще не осела. Если бы вы сразу же довели его до экстремальных температур, влага могла бы испариться в виде пара и треснуть духовку, разрушив всю вашу тяжелую работу.

Начните с небольших костров и с каждым огнем увеличивайте температуру и длину. Как только вы будете довольны, он может выдерживать любой уровень нагрева, вы можете достичь более высоких температур и приступить к приготовлению пиццы.

• Вы можете приготовить гораздо больше, чем просто пиццу! Я написал статью о 25 продуктах, которые можно приготовить в печи для пиццы, где вы можете увидеть все остальное, что можно приготовить, когда ваша духовка будет готова. Теперь это немного вдохновения для начала строительства!

Плюсы и минусы вермикулитовой печи

Плюсы:

• Это супер дешево.Вы не могли бы найти более дешевый материал для работы.
• Это легкий вес. Материал пористый и поэтому заполнен крошечными воздушными зазорами.
• Он может выдерживать высокие температуры и поэтому регулярно используется в качестве изоляционного материала.
• Поскольку он пористый, воздушные зазоры делают его отличным изолятором для удержания тепла

Минусы:

• Вы можете сделать духовку размером только с шар, который вы используете.
• Как упоминалось ранее, если он был добыт до 1990 года, он мог содержать следы вредных элементов.Проверьте свои источники.

Заключение

Вот и все, вся информация, шаги и материалы, необходимые для изготовления вермикулитовой печи. Они могут производить фантастически выглядящие сборки за небольшую часть цены. Видео стоит посмотреть на этой странице, чтобы получить визуальные ответы на вопросы о том, что делать. Вы должны узнать больше о различных типах печей, поэтому ознакомьтесь с моей статьей Сколько стоит печь для пиццы на дровах? где я сравниваю разные типы.

Вермикулит – это всего лишь один из способов строительства. Обязательно ознакомьтесь с моей статьей о 8 способах создания печи для пиццы, если вы думаете о создании собственной духовки и вам нужны идеи.

Связанные вопросы

Вермикулит против перлита
Вермикулит и перлит – это минералы, которые нагреваются до высоких температур, поэтому они расширяются и становятся пористыми. Это делает их хорошими изоляторами и способностью выдерживать высокие температуры. Оба они используются для изоляции и могут быть заменены друг на друга.

Вермикулит водостойкий?
Вермикулит сам по себе пористый, поэтому впитывает воду. Когда он смешивается с цементом для образования бетона, он не будет водонепроницаемым, как обычный бетон.