Чем заштукатурить печку: Чем и как штукатурить печку, что обязательно нужно учесть

Содержание

Штукатурка печки – простые решения для сложных условий

С древних времен на Руси именно печь считалась одним из главных украшений дома, и это вовсе не удивительно, если принимать во внимание то, сколько места она занимает. Декорировали печь по-разному – отделывали изразцами, штукатурили или просто красили. Сейчас, когда строительство загородных особняков стало очень популярным, их владельцы часто устанавливают мраморные камины или печи. Поэтому, вопрос отделки такого важного элемента обстановки как печь снова стал актуальным. При этом традиционная штукатурка остается наиболее простым и эффективным способом вписать печь в уже существующий интерьер.

Ключевые моменты при штукатурке печи

Штукатурить печь необходимо с умом. Не следует думать, что человек, умеющий наносить штукатурку на ровные стены, сможет сделать правильно и эту работу. Ведь, отделка печки – весьма коварная задача. Чтобы неопытному мастеру не пришлось, потом, проклиная все на свете, собирать, свежую штукатурку по кусочкам, ему следует принимать во внимание некоторые важные детали этой работы.

Для начала следует выбрать правильные материалы. Примечательно, что отделочные материалы для камина чаще всего не подходят для использования в данном случае. Для внешней отделки печи лучше всего подойдет специальный раствор на основе извести или глины с обязательным добавлением асбеста. Можно также использовать сложные растворы на основе цемента, однако в любом случае следует добавлять в состав асбест или другой армирующий материал, к примеру, пеньку или солому.

Не стоит спешить со штукатуркой только что построенной печи, нужно дать кладке хорошо просохнуть. Ведь, отделка нововозведенной кирпичной печи не терпит спешки. Любую штукатурку следует класть на специальное основание. В большинстве случаев для этих целей используется металлическая крупноячеистая сеть. Использование такой детали позволит максимально укрепить штукатурный слой и придать всей отделке больше жизнеспособности в условиях постоянных перепадов температуры.

Если после оштукатуривания потребуется покрасить печь, не нужно применять для этого масляные краски, так как олифа, входящая в их состав, сгорает при нагревании и выделяет неприятный запах.

Правильно оштукатурить печь намного сложнее, чем купить чугунную топку для камина. Основные проблемы в данном случае связаны с тем, что температура этого изделия постоянно изменяется. При нагревании печи, нагревается и штукатурка, при остывании основной конструкции – меняется и температура отделки. Не каждому материалу под силу выдержать подобные скачки, поэтому приготовление правильного раствора для штукатурки печи имеет большую важность.

Приготовление смеси для штукатурки

Основными материалами для приготовления печной штукатурки являются известь и глина, а для укрепления штукатурки обычно используется какой-нибудь армирующий материал. Почему-то широкой популярность пользуется обычная соль, которая якобы придает штукатурке прочности. Правда, полезность такой добавки ничем не доказана, поэтому многие мастера довольно скептически относятся к данному методу.

термостойкая, чем можно заштукатурить, штукатурить, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

  • 1 Основные особенности данного вида работ
  • 2 Рабочий процесс и подготовка к нему
    • 2. 1 Подготовка материалов и инструмента
    • 2.2 Этапы проведения работ
  • 3 Вывод

Рассмотрение вопроса, чем штукатурить печку, следует начать с изучения особенностей поверхности, ведь она кардинально отличается от обычных стен. Отделка постоянно будет подвергаться неблагоприятным воздействиям в виде перепадов температур, эта особенность накладывает особые требования на качество раствора и технологию проведения работ. Поэтому перед началом отделки печи своими руками внимательно ознакомьтесь с данным обзором.

Искусно отделанная печь станет настоящим украшением любого помещения

Основные особенности данного вида работ

Рассмотрим специфику проведения процесса отделки:

  • Как показала практика, лучшим вариантом для применения на печи, как и сто лет назад, является глина. Но найти хорошую глину удается далеко не всегда, поэтому используются смеси на основе извести, при этом всегда добавляется асбест для повышения прочности и ускорения процесса застывания (узнайте здесь, чем оштукатурить печь).
  • Отличным вариантом станет приобретение готового состава, в нем все компоненты сбалансированы и подобраны для обеспечения наилучших свойств состава. Смеси отличаются высоким качеством, при этом их цена достаточно разумна.

Термостойкая штукатурка для печки позволяет избежать ошибок при приготовлении смеси самостоятельно

  • Главной особенностью процесса отделки является многослойная структура покрытия. Это важный элемент технологии, повышающий прочность и обеспечивающий долговечность материала.
  • Многие при решении проблемы, чем заштукатурить печку, обращаются за советом к различным мастерам, которые не всегда компетентны в данном вопросе. Если профессионализм советчика не вызывает сомнений, то рекомендации нужно учесть, если они не противоречат технологии.
  • Обязательный элемент работ – армирование поверхности, без него покрытие может потрескаться через короткий срок.

Важно! Помните, что конструкция должна устояться перед началом работ, иначе усадка может послужить причиной трещин. Лучше всего, если печь простоит не менее полугода, раньше начинать работы настоятельно не рекомендуется.

Рабочий процесс и подготовка к нему

Как отмечалось выше, штукатурка русской печки своими руками имеет целый ряд особенностей, но все работы выполнимы и более того достаточно просты, если соблюдать аккуратность и следовать всем рекомендациям.

Подготовка материалов и инструмента

Если не приготовить все необходимое еще до начала процесса, то ремонт может остановиться в самый неподходящий момент, поэтому следует помнить о следующем:

  • Количество необходимого материала рассчитывается, исходя из толщины слоя и площади нанесения, так штукатурка грубы печки потребует очень много материала ввиду больших размеров конструкции. При приобретении готовой смеси рассчитать все просто, если же раствор будет замешиваться самостоятельно, то запасы должны быть значительными.
  • Для армирования чаще всего применяется металлическая сетка, лучше всего, если это вариант текстильного плетения либо сетка-рабица, эти виды рельефны и хорошо укрепляют поверхность. К народным способам относится использование мешковины, пропитанной в известковом растворе, но сейчас он используется редко, да и металлический вариант более надежен и долговечен.

Штукатурная сетка похожа на обычную оградительную, просто ячейки у нее намного меньше

  • Не забудьте об уровне, с его помощью будет проверяться плоскость поверхностей и качество отделки.
  • Металлические или деревянные рейки помогут сделать углы идеально ровными, не забудьте и об этих элементах при подготовке к работам.
  • Для контроля правильной геометрии углов воспользуетесь простейшим приспособлением – угольником.
  • Для нанесения раствора используется кельма либо штукатурный ковш, все зависит от того, каким приспособлением удобнее работать вам.
  • Выравнивать плоскость и стягивать излишки с поверхности проще всего с помощью полутера, размер которого должен составлять 40-60 см – с более широкими вариантами без наличия опыта управиться будет довольно сложно.
  • И наконец, окончательное выравнивание и выведение идеально ровной плоскости делается теркой из пенополиуретана.

Недорогая терка поможет сделать поверхность абсолютно гладкой

Этапы проведения работ

Итак, мы рассмотрели, чем можно заштукатурить печку, теперь разберемся, как это сделать правильно:

  • Вначале очищается поверхность от всех типов загрязнений и пятен. Для улучшения адгезии рекомендуется расчистить швы между кирпичом на глубину 5-6 миллиметров. Этот прием позволяет раствору держаться гораздо крепче, чем при нанесении на гладкую поверхность.
  • До начала работ печку следует протопить, и начинать работы, когда поверхность еще теплая, этот прием также обеспечивает улучшенное сцепление раствора с основанием.
  • Следующий этап – армирование поверхности, если используется мешковина, она должна прилегать к стенкам максимально плотно. Если же используется сетка, то еще при возведении в кладку должна быть вставлена проволока толщиной 3 мм, с помощью которой сетку очень легко и просто зафиксировать. Пластиковые дюбеля использовать не стоит ввиду того, что они расплавятся.

Сетка предотвратит появление трещин

  • Далее следует приготовить раствор, при этом инструкция на упаковке должна соблюдаться до мелочей. При самостоятельном приготовлении ни в коем случае нельзя нарушать пропорции – это может снизить свойства раствора, и ваша отделка растрескается уже после нескольких использований.
  • Перед самым началом нанесения раствора поверхность смачивается, это необходимо для улучшенного сцепления материалов, при этом следует контролировать влагу – на теплой поверхности она быстро высыхает, что требует дополнительной обработки.
  • Первый слой, называемый профессиональными печниками обрызг, наносится путем набрызгивания или набрасывания, слой должен быть около полсантиметра. Важно обработать каждый участок и равномерно покрыть поверхность.

Послойное нанесение штукатурки

  • Второй слой называется грунт, и он делается густым раствором, плоскость выравнивается, и приобретает почти готовый вид. Слой состава также стоит делать в районе 5 миллиметров.
  • Третий слой называется накрывка и служит своего рода шпаклевкой для поверхности. Консистенция должна быть жиже, чем у грунта, чтобы закрыть и выровнять все неровности. Толщина может быть разной, в зависимости от того, насколько ровным был предыдущий пласт.
  • Углы также являются важным элементом, так как от них зависит внешний вид конструкции. Делать их достаточно просто: с одной стороны ставится ровная рейка и фиксируется, с другой стороны все заделывается раствором и выравнивается. После того, как состав схватится, рейку снимают, и угол окончательно выравнивают теркой.
  • Шлифовка производится теркой по влажной поверхности, при необходимости ее можно дополнительно смачивать.

Совет! Чтобы раствор не портил уже выровненную поверхность, отделку практичнее и разумнее всего делать сверху вниз – так вы избавитесь от данной проблемы.

На фото: некоторые специально оставляют поверхность неровной, для придания оригинального вида глинобитной печки

Вывод

На самом деле, ничего сложного в данном виде работ нет. Важно аккуратно выполнять все требования технологии, и результат будет превосходным (читайте также статью «Гидроизоляционная штукатурка: выбор и применение»).

Видео в этой статье поможет разобраться в вопросе еще детальнее.

Похожие статьи

Как обшить каминную нишу гладкой доской

Введение


В этой статье рассматривается гладкая облицовка каминной ниши. «Закрывающая пластина» (крыша над печью, перекрывающая дымоход) является важной частью этого процесса. Установка печи, уделяя больше внимания закрывающей пластине, более подробно описана в отдельной статье, которую вы должны прочитать после прочтения этой статьи (закрывающая пластина устанавливается после облицовки боковых и задней сторон вашего камина): Дровяная печь в камин, соединенный с дымоходом

Если вы собираетесь облицовывать внутреннюю часть камина (а не штукатурить или просто красить), вам понадобится какая-нибудь огнеупорная облицовочная плита. НЕ используйте внутри ниши гипсокартон любого типа, даже розовый огнеупорный материал, так как это не разрешено: гипсокартон официально не является негорючим (хотя гипсокартон подходит для дымохода).

Прежде чем мы застрянем, есть различные способы сделать внутреннюю часть проема вашего строителя похожим на что-то иное, чем темная, закопченная дыра в стене. Вы можете облагородить то, что у вас есть (например, оставить камень или кирпичную кладку), заполнив все глубокие отверстия раствором и, возможно, добавив немного краски (кирпичная кладка может выглядеть очень хорошо, если ее покрыть несколькими слоями эмульсии).

Вы можете отрендерить кирпичную кладку или пойти на все (откуда взялась эта фраза, надо проверить…) и выровнять доской для идеального вида. Есть также пара «ленивых методов», которые на удивление эффективны. Возможно, стоит прочитать всю эту статью, прежде чем принять решение.

Следует НЕ использовать гипсокартон любого типа внутри ниши для камина, даже розовый огнеупорный материал, так как это не разрешено, так как гипсокартон официально не является негорючим (хотя гипсокартон можно использовать на дымоходе).

При установке для заработка, “сглаживание доской” было моим любимым методом (перерисовка) и прибл. 90% всех моих инсталляций были выполнены по этому методу: конечный результат очень аккуратный. Это метод, отработанный и улучшенный годами. Это «загородная» гладь. Это требует немного больше усилий, но обеспечивает профессиональную отделку для более взыскательных клиентов ;-). Я говорю «был» моим любимым методом, потому что теперь я больше не устанавливаю, и мысли обо всех этих усилиях заставляют меня вспотеть. Мне также нравится «ленивый» метод, описанный ниже, но для некоторых он может показаться слишком простым.

Ленивый метод


На следующих рисунках показан ленивый метод. Это выглядит удивительно эффектно и соответствует архитектурной «честности». Это на самом деле в моем доме (в «уютной» и в гостиной). Внутреннюю часть углублений я побрызгал черной печной краской, и к тому времени, когда печь была вставлена, углубление даже не было видно из-за того, что было темно. По общему признанию, это небольшое углубление, так что не так много щели, чтобы заглянуть туда, и там очень темно. Его также можно назвать методом «слишком темно, чтобы увидеть, какая дрянная поверхность».

По сути, нужно просто обшить переднюю часть дымохода гипсокартоном и добавить небольшой «возврат» в углубление (используя 12-миллиметровый Hardiebacker только для возврата, так как именно здесь находится настоящее тепло). На самом деле я НЕ рекомендую штукатурить обратку, так как штукатурка может треснуть при сильном нагреве (я забыл сказать об этом штукатуру). Посмотрим, треснет ли! Обновление: получилось! Нанесите краску прямо на эти неоштукатуренные возвраты Hardiebacker так же, как и на остальную часть дымохода. Hardiebacker прекрасно окрашивает такие же поверхности, как и оштукатуренные.

Есть еще более ленивый метод, и можно вообще обойтись без штукатурки!

Обратите внимание, что вышеприведенные изображения сделаны во время штукатурки, и это не готовый стандарт 😉 Я попробовал белый цвет внутри углубления, но, будучи настолько ярким в отверстии, он показал шероховатую поверхность со всеми ее недостатками, и моя жена не была в восторге. Черный сделал ее намного счастливее. Почти законченная работа в гостиной показана ниже (плита не подключена). Между прочим, красная капля — это динамик):

Полностью облицованная каминная ниша


Использование правильной облицовочной доски

При облицовке всей внутренней части углубления я всегда использовал 12-миллиметровую цементную плиту Hardiebacker около 12 фунтов стерлингов за лист размером 1,2 м x 0,8 м (НЕ новый легкий гипсокартон, а тяжелую бетонную плиту). Цементная плита гладкая (одна сторона гладкая, одна сторона слегка текстурированная) и может быть окрашена болотной стандартной эмульсией. На момент написания этой статьи я облицовал более 100 каминов с помощью Hardiebacker за пятилетний период, и у меня никогда не было жалоб от клиентов (за исключением нескольких небольших трещин в виде паутины, отсортированных с помощью декоративного герметика). Вот официальная брошюра Hardiebacker по облицовке камина 9. 0006 Цементная опорная плита

HardieBacker® толщиной 12 мм (ранее называвшаяся HardieBacker®500) была оценена в соответствии с протоколами и критериями приемки стандарта EN 12467 и признана соответствующей. Цементная подложка HardieBacker® 12 мм соответствует классу огнестойкости A1, что означает, что продукт является негорючим. 12-миллиметровая цементная подложка HardieBacker® одобрена CE и сертифицирована BBA с мая 2004 года. HardieBacker утверждает, что она подходит для температур до 100 градусов по Цельсию (она не воспламеняется, но может треснуть).

Обратите внимание, что вы можете получить трещины в пауке в Hardiebacker (если ваша плита ближе 6 дюймов). Это более вероятно на задней стене (где печи часто находятся на расстоянии 3 или 4 дюйма от стены). Трещины, как правило, незначительные и могут быть отремонтированы декоративным герметиком. Я слышал, что плита из прессованного вермикулита (толщиной около дюйма) намного лучше, но она очень дорогая и толстая (может быть, слишком сильно уменьшает ширину выемки). Если вы стремитесь к совершенству, вы можете добавить слой тонкой стали (1-2 мм) на Hardiebacker в качестве окончательной и окрашиваемой поверхности. Я делал это на задних стенах несколько раз, когда огонь был близко (чтобы вы не видели паутинных трещин 😉

Еще одним продуктом является Thermalux (http://www.stovesonline.co.uk/stove-chimney-documentation/Thermalux-Heatproof-Stove-Installation-Sheets-72.pdf). Я им не пользовался, но мой знакомый печник постоянно им выравнивает углубления. Другие продукты для облицовки включают Supalux, Skamolex или Glasroc FireCase.

Обновление, сентябрь 2017 г.: Мой местный установщик (и несколько других, с которыми я встречался) начал использовать плату Multi-pro и клянется, что она «намного лучше, чем Hardiebacker». Говорит, что не трескается и можно ножом надрезать и сломать (я не пробовал):

Дополнение к этой статье: хотя я рекомендовал использовать клей для сухой стены (точка и мазок) для приклеивания плит Hardiebacker к стенам (как я часто делал), производители рекомендуют клей для плитки на бетонной основе.

Вот официальная брошюра Hardiebacker о нишах

Осмотр места происшествия

Доска Hardiebacker для резки (любезно предоставлена ​​«Kenny»)

Надеюсь, я смогу дать вам совет, который сэкономит вам много времени, усилий и пыли. Я отмечаю, что вы используете Hardibacker в своих установках (как и я) и используете 115-миллиметровый диск с алмазным наконечником для его резки. Я обнаружил, что этот метод очень пыльный и сложно получить идеально прямые линии. Я быстро переключился на забивание и щелчок и обнаружил, что это отнимает много времени, и часто щелчок не был хорошим. Я искал решение повсюду и, наконец, спустя много месяцев я наткнулся на этих маленьких красавиц:

https://www.powertoolsuk.co.uk/bosch-t141hm-jigsaw-blades-2608633175.html

. . Я все еще на своем первом лезвии, и я сделал десятки (возможно, сотни) порезов. Возможность вырезать харди с помощью лобзика дает вам массу контроля, и я также могу вырезать аккуратные круги, через которые будет проходить моя трубка для вита. Вы даже можете начертить свой харди на неровной поверхности (например, на камне) и точно следовать линии с помощью лобзика для очень аккуратной подгонки. Пыль составляет около 10% или меньше, чем пыль, создаваемая алмазным диском. Эти лезвия, вероятно, являются моим вторым любимым инструментом после моего лазера Bosch PCL 20, который позволяет легко выровнять, выровнять и отцентрировать все.

Надеюсь, мой маленький совет окажется для вас полезным. Удачной установки печки.

– Установщик Кенни

Перемычки и цементные плиты

Эта картинка стоит десяти тысяч слов! Вы можете видеть гладкие стены проема строителя. Гипс снят, чтобы посмотреть, что происходит.

Вы можете видеть новую перемычку, устанавливаемую под обнаруженной аркой (арка в порядке, а перемычка добавлена ​​по выбору здесь).

Вы можете видеть кирпичную кладку между перемычкой и аркой.

Вы видите, что лайнер готов к работе.

Тот же камин. Очаг вниз первым. И вот вы видите первые три 12мм цементно-стружечных плиты.

Сначала я вставил задний лист (отрезал с помощью угловой шлифовальной машины, хотя подойдет циркулярная пила или электролобзик с диском для резки бетона). На заднем листе я гарантирую, что заводской обрезанный край находится внизу.

Затем идут две стороны, снова заводской обрезанный край внизу.

Большинство монтажников сделают то же самое: установите боковые и задние панели перед верхней закрывающей пластиной (пластиной, закрывающей дымоход). Закрывающая пластина может «вдвигаться и располагаться поверх боковых и задней панелей» как полка.

 

Вам будет проще сначала приклеить заднюю панель, прежде чем измерять и резать боковые панели (в противном случае вы будете угадывать толщину «панели задней стенки + клей», что невозможно сделать точно).

Эта статья продолжается так, как будто закрывающая пластина устанавливается последней из трех досок, но имейте это в виду, когда думаете об установке.

Обеспечьте 15-миллиметровый зазор для закрытия закрывающей пластины.

Из трех вертикальных досок заднюю следует отрезать первой. Цементная плита Hardiebacker размером 1,2 м х 0,8 м. В идеале вам нужна одна деталь сзади, а не две, но это не всегда возможно. Если вам нужно соединение, может быть, это посередине?

Точка и мазок

Круглые круги — это «клей для стен», а гладкая белая область — доска. Мазки сглаживаются, когда плита прижимается к ним

Смешайте клей для сухих стен с водой до получения густой консистенции (лучше влажный, чем сухой).

Нанесите на доску и стену обильное количество клея ПВА, чтобы удалить пыль и подготовить поверхности (см. изображение ПВА).

Чего мы хотим достичь (до укладки гипсового валика). Обратите внимание на 2 колена по 30 градусов на этой установке — чтобы отодвинуть печь от задней стены.

Заполните глубокие отверстия в стене запасным раствором или используйте «склеивание» (используется перед штукатуркой для заполнения щелей и отверстий).

ПРИМЕЧАНИЕ: Отзывы говорят о том, что лучше «размазать» гипсокартон, чем иметь большие независимые островки материала — толстые разбросанные капли могут вызвать усадку в гипсокартоне, что приведет к деформации досок. Чем меньше воздуха между доской и стеной, тем лучше (другой печник считает, что воздушные карманы являются причиной незначительного растрескивания Hardiebacker при сильной жаре из-за расширения захваченного воздуха).

Но не беспокойтесь, я сделал так много с большими точками/мазками, и у меня все работало нормально.

Оставить на 12 часов.

Прежде чем ты начнешь

Прежде чем начать, вам нужно будет покрасить поверхность внутренних стен ниши и одну сторону цементной плиты смесью ПВА (3 воды на 1 ПВА). Это очень важно, так как без этого этапа сцепление между стеной и доской может быть плохим.

Не нужно давать ПВА высохнуть, а если высохнет, добавить еще одно смачивание.

Высота досок имеет решающее значение: верхняя часть задней доски должна быть полностью горизонтальной и находиться на 15 мм ниже высоты перемычки.

Зазор 15 мм над тремя вертикальными пластинами Hardiebacker позволяет вставить еще один лист цементной плиты в качестве «крыши»: закрывающую пластину.

Высота досок критическая : верхняя часть задней доски должна быть полностью горизонтальной и находиться на 15 мм ниже высоты перемычки. Это связано с тем, что верхние края этих первых трех досок будут представлять собой полку, фланец, на котором будет сидеть ваша закрывающая пластина (ваша закрывающая пластина будет сделана из той же доски и будет скользить, чтобы сидеть на первых трех досках).

Почему 15мм?

Поскольку запорная пластина Hardiebacker имеет толщину 12 мм, и нам нужен как можно меньший зазор между верхней частью доски и нижней частью перемычки (в ближайшее время мы будем прикручивать доску закрывающей пластины к перемычке).

Две боковые доски должны быть точно такой же высоты, как и задняя, ​​а также должны быть полностью горизонтальными по верхнему краю. Эти боковые доски также должны будут выступать в помещение на прибл. столько же, сколько в итоге должна получиться готовая оштукатуренная стена. У вас, вероятно, все еще есть штукатурка на дымоходе, поэтому вы можете использовать поверочную линейку, приложенную к груди, чтобы почувствовать это. Но вы будете прикреплять «уголок» к переднему краю левой и правой вертикальных досок Hardiebacker, и этот выступ будет выступают еще на 3-5 мм , так что имейте это в виду (раньше мои платы Hardiebacker выступали в комнату на 3-5 мм меньше, чем можно было бы подумать именно по этой причине). Skim bead — это твердая полоса, к которой вы будете приклеивать штукатурку, и она станет хорошим и прочным металлическим уголком.

Как прикрепить цементную плиту к внутренним стенкам ниши?

Проще говоря, мы используем клей для гипсокартона (доступен во всех хороших магазинах). См. «точка и мазок», упомянутый ранее. Это точно такой же процесс, как приклеивание гипсокартона к кирпичной/блочной/каменной стене. Обратите внимание, что вы можете использовать Thunderbolt вместо клея, и мы часто делаем это, если стены плоские и ровные. Если вы сделаете это, вам придется раззенковать отверстия в плате и использовать молнии с коническими головками.

Вам нужно будет покрасить поверхность внутренних стен ниши и одну сторону цементной плиты смесью ПВА (3 воды на 1 ПВА). Это очень важно, так как без этого этапа сцепление между стеной и доской может быть плохим.

Краевой стык (НЕ угловой стык)

Гипсокартон на груди

Заделка гипсокартона

Обратите внимание, что вам не обязательно использовать гипсокартон – вы можете заполнить его клеем, а затем оштукатурить. Это все зависит от предпочтений.

Skimbead

Используйте короткие гвозди, чтобы забить склеивание вокруг краев углубления, а затем заштукатурить его.

На одном из снимков мой коллега режет гипсокартон, чтобы подогнать его под дымоход, готовясь к точечным мазкам. Часто легче снять весь пластырь с груди (особенно если он старый и плохо приклеен). Оштукатуривание целой области также может быть проще, чем попытка смешать небольшую «ремонтную область» с остальной частью штукатурки.

Вам поможет дух

С помощью спиртового уровня проверьте, чтобы листы в нише были вертикальными (в любом случае на одной линии со стеной, а стена в некоторых домах не вертикальна), а край верхней закрывающей пластины горизонтален. При необходимости можно постучать клиньями по нижней части вертикальных листов. Не беспокойтесь о пробелах в углах, мы их заполним.

Вам будет проще сначала приклеить заднюю доску, прежде чем измерять и резать боковые доски (в противном случае вы будете угадывать толщину задней стенки, что невозможно сделать точно.

Прежде чем мы перейдем к нашей «закрывающей пластине» (пластине, закрывающей дымоход), я хочу перейти к «вот той, которую я сделал ранее». Другими словами, я собираюсь двигаться вперед во времени к точке, где наша закрывающая пластина уже установлена. Мы вернемся к созданию и установке закрывающей пластины в другой статье, так что забудьте об этом на данный момент.

Вот один, который я сделал ранее

А вот и дымоход готов к штукатурке.

Скользящий борт на месте.

Примечание центральный шов в цементной плите: белый материал — декораторский герметик, нанесенный старой кредитной картой.

Декоративный герметик можно красить (не используйте силикон, так как краска к нему не прилипает).

Нет необходимости в подготовке поверхности для уплотнения.

Если у вас есть линия, где сходятся две доски, сделайте V-образную ендову вдоль линии зазора – что-то, что может зацепить отделочный герметик.

Порядок вещей

Готовый вкладыш

Ладно, поехали:

  1. Сдвиньте вкладыш вниз по дымоходу. Затем прикрепите адаптер к нижней части вкладыша с помощью пары небольших саморезов, чтобы предотвратить его падение, если у него нет невыпадающих болтов, которые выполняют ту же работу. Прикрепите черную стекловидную дымовую трубу к адаптеру с помощью саморезов, заполнив любые воздушные зазоры на обоих концах адаптера огнеупорным клеем. Если носик адаптера немного болтается (так и будет), используйте огнеупорную веревку или лямки вокруг носика (лямки, саморезы, огнеупорный клей и многое другое в нашем наборе полезных предметов).
  2. Подойдите к верхней части дымохода и потяните вкладыш вверх, пока вновь присоединенная стекловидная труба не окажется «немного вверх по дымоходу, не мешая», чтобы можно было установить закрывающую пластину.
  3. В печном помещении закончить всю работу: топка, линия камина, вставить заглушку, штукатурка, печь на месте, чашка чая и т. д. Установка заглушки здесь: дровяная печь в камине, соединенная с дымоходом
  4. Дотянитесь до сквозного отверстия в закрывающей пластине (надеюсь, вы сделали отверстие – на 1 дюйм больше диаметра, чем ваша дымоходная труба), возьмите стекловидную трубу и потяните ее вниз через отверстие и вниз к плите и на нее. не забудьте сдвинуть 9″ уплотнительная пластина вокруг трубы, когда вы это сделаете, чтобы привинтить ее к вашей закрывающей пластине. Именно уплотнительная пластина скрывает щель между дымоходом и немного большим отверстием.
  5. Вернуться к вершине дымохода.
  6. Используйте маркер, чтобы отметить вкладыш примерно на 1 дюйм выше дымохода.
  7. Затем поднимите вкладыш на 6 дюймов, чтобы освободить место для работы.
  8. Отрежьте вкладыш по отметке маркером (ножовкой, болгаркой или ножницами по металлу). Прикрепите кожух к лайнеру с помощью прилагаемого зажима Jubilee.
  9. Опустите вкладыш обратно вниз, вставив стекловидную трубу в печь. Закрепите кожух на дымоходе с помощью второго зажима Jubilee. Вернитесь к плите, где вы можете прикрутить уплотнительную пластину к закрывающей пластине (винты в наборе полезных предметов). Используйте спиртовой уровень на дымоходе. Боб теперь должен быть твоим дядей.

Включает «Набор полезных предметов»

Во всех случаях с дымоходом верхняя часть (папа) всегда вставляется в нижнюю часть (мама).

Использовать огнеупорный клей на стыке между вкладышем и адаптером

Регулируемое стекло?

При установке закрывающей пластины не всегда легко или возможно вытянуть вкладыш вверх и в сторону. Например, если вкладыш плотно прилегает к дымоходу или вы установили вкладыш/кожух накануне, во время редкой солнечной погоды в Великобритании, а кожух теперь закреплен на месте, а строительные леса сняты и находятся на чужом дом. В этом случае вы не можете «вставить закрывающую пластину, как полку», потому что вкладыш мешает и не может быть перемещен. Кроме того, вам будет сложно установить печь позже, потому что процесс включает в себя «небольшое скольжение вкладыша вверх по дымоходу». Лайнер не сжимается.

В этом случае вы должны установить закрывающую пластину ДО установки боковин Hardiebacker. Кроме того, чтобы облегчить последующую установку печи, выберите коническую регулируемую секцию стекловидной трубы (доступны версии 5″ и 6″) и дайте ей пройти через отверстие, чтобы в дальнейшем облегчить установку нижней секции стекловидной трубы. По сути, вы добавляете системе некоторую регулируемость, используя телескопическую часть.

Регулируемое стекловидное тело (желтое на схеме) будет проходить через закрывающую пластину не менее чем на 4″, что позволит вам легко надеть стекловидное тело вверх и поверх него, а затем опустить обратно в воротник печи. Когда дело доходит до установки вашей печи, это может сделать жизнь намного проще (установка печи может быть проблематичной, если вкладыш не движется, потому что стекловидная труба должна поднимать «вверх и над» воротник печи и вкладыш высотой от 2 до 4 дюймов. компрессия нулевая).

Готовая штукатурка. Готов к покраске, когда штукатурка высохнет.

Внутренняя часть углубления может быть окрашена, но никогда не должна быть зачищена штукатуркой, так как штукатурка растрескается от высокой температуры.

Обратите внимание, что эта работа представляла собой большой проем, поэтому для задней стены использовались два листа цементной плиты.

Закрывающая пластина

Джулиан Патрик

Джулиан Патрик — автор «Руководства печника» и опытный установщик дровяных печей (включая системы отопления на твердом топливе).

В 2013 году сложил инструменты, чтобы написать «Руководство по монтажу печей» и открыть небольшой магазин в Северном Уэльсе («Хижина дровяной печи»). Вскоре после этого открылся склад Stovefitter’s Warehouse из-за быстрого роста продаж.

Собственная печь ДГ Ивар 5.

Мы с радостью постараемся соответствовать любой цене, которую вы можете получить от любого другого поставщика, если у другого поставщика она есть на складе.


Предлагали “бывший дисплей” или “загрязненный в магазине”? Мы постараемся предложить вам новую печь по той же цене.

Склад печника принадлежит и управляется Джулианом Патриком, блоггером и автором Руководства печника. Джулиан ранее был штатным установщиком дровяных печей (включая системы отопления на твердом топливе). В 2013 году он сложил инструменты, чтобы написать руководство по эксплуатации печи и открыть небольшой магазин в Северном Уэльсе («Хижина дровяной печи», которая вскоре перерастет в «Склад печника»).

Подробнее о компании и команде Джулиана здесь

Гипс горюч? | Форумы Hearth.com Главная