Как правильно обложить кирпичом железную печь

Оглавление:

• Как подготовиться к обкладке печи кирпичом
• Каким должен быть раствор и кирпич
• Как обложить железную печь кирпичом
• После окончания работ

В наше время железные печи получили распространение только в русской бане. Они дешевле, компактнее, экономичнее кирпичных. Но насколько они быстро нагреваются, настолько же скоро остывают.

Обкладка железной печи кирпичом необходима в первую очередь для повышения Вашей безопасности.

Нечаянное прикосновение к раскаленной печи чревато сильным ожогом. Избежать этого можно, обложив ее кирпичом. В этом случае потребуется больше времени и топлива на прогрев камней, воды и помещения, но и держаться тепло будет значительно дольше. На вопрос, как обложить железную печь кирпичом, может ответить каждый без помощи профессионалов. Это легко сделать своими руками.

Как подготовиться к обкладке печи кирпичом

Схема фундамента под печь.

Если заранее, при установке металлической печи, не было продумано пространство под кирпичную облицовку, придется разобрать деревянный пол, чтобы укрепить его дополнительными балками. После сборки укрепленного пола на него под будущую кирпичную кладку крепят металлический лист, поверх которого асбестовый картон. Это необходимо для того, чтобы горячие кирпичи не повредили пол.

Если уже в проекте было предусмотрено обложить металлическую печь, то ее кирпичный кожух будет возведен на том же фундаменте, что и она сама. Если фундамента под кирпич нет, то придется его сделать. Для этого роется траншея по периметру печки на ширину лопаты глубиной 30 см. На ее дно засыпают слоем в 10 см и утрамбовывают песок или щебень. Затем укладываются металлические прутья или иное железо для армирования. Сверху заливают цементный раствор со щебнем и осколками красного кирпича. Когда фундаментный бетон подсохнет и наберет прочность, можно начинать кладку.

Чтобы выложить металлическую печь кирпичом, понадобятся:

• огнеупорный (или красный полнотелый) кирпич,
• глина, песок для раствора (или цемент, песок, шамотная глина или смесь для печной кладки),
• вода,
• армирующая сетка,
• металлический уголок.

Следует запастись следующими инструментами:

• мастерок,
• кирка или молоток,
• строительный уровень и отвес,
• измерительная рулетка,
• емкость для замешивания раствора,
• емкость для воды.

Каким должен быть раствор и кирпич

Определение готовности раствора для кирпичной кладки.

Можно использовать обычный цементный раствор с добавлением в него шамотной глины. Или приобретенную в магазине смесь для печной кладки. Последний вариант самый простой, а самый дешевый изготовить раствор из глины и песка с добавлением поваренной соли (полстакана на ведро раствора). Но точного его рецепта не существует. Концентрация песка в нем зависит от степени жирности глины. Придется готовить пробный раствор, проверять его на пластичность и таким образом определять необходимое содержание песка. Есть несколько способов проверки качества глино-песчаного раствора.

Намазывают его тонким слоем на один кирпич, сверху кладут другой, и если через 5 минут при поднятии верхнего кирпича нижний не оторвется, раствор пригоден. Или из раствора скатывают жгут, сворачивают его в кольцо и по количеству трещин на нем определяют, больше или меньше песка требуется для данной глины. Раствор должен быть густым, пластичным, не трескаться в кладке.

Лучше использовать огнеупорный кирпич, который кроме того, что не разрушается от высоких температур, способен создавать идеальную тепловую атмосферу в бане. Украсит помещение кирпич с различными узорами на лицевой стороне. Перед кладкой его замачивают в воде на несколько минут. В результате его поры заполняются водой, что способствует хорошему сцеплению с раствором.

Как обложить железную печь кирпичом

Между печью и кирпичной стенкой должен быть достаточный для движения воздуха просвет от 1 до 10 см. Слишком тонкая воздушная прослойка ведет к перегреву печи и скорому ее выходу из строя. Слишком толстая к долгим часам прогрева даже небольшого банного помещения.

При оптимальном расстоянии между печкой и кирпичными стенками 5-6 см будет поддерживаться наилучший тепловой режим бани.

Схема обкладки печи кирпичом.

Слой раствор должен быть 3-5 мм. При кладке используют строительный уровень. Вертикальность углов проверяют отвесом. Положив первый ряд, на него кладут отрезанную по размеру армирующую сетку для повышения прочности стены. Но это необязательно. Ту сторону печи, где находится топка, можно не закладывать кирпичом. Если все же было решено обложить печь со всех сторон, то надо не забыть обеспечить свободное открывание дверцы топки и шибера.

Во втором кирпичном ряду нужно оставить по 2 отверстия со стороны каждой из трех сплошных стенок печи. Они необходимы для циркуляции воздуха. Не возбраняется делать такие прогалы в кладке и на последующих рядах. Обычно печь обкладывают до уровня каменки. Иногда ее полностью закрывают кирпичом, не забывая и о дымовой трубе. В этом случае, дойдя до верха печи, на две противоположные кирпичные стенки кладут металлические уголки, на которых будут держаться верхние ряды кирпичей.

После окончания работ

После окончания кладки дают ей несколько дней, чтобы просохнуть, после чего стены очищаются от налипшего раствора. А чтобы они засияли, их можно протереть, используя жесткую щетку, мыльной водой. Если использовался кирпич неэстетичного вида или кладка вышла кривоватая, можно стенки облицевать керамической плиткой. Если печка изготовлена из тонкого листа низкокачественной стали, то есть вероятность, что через год-другой эксплуатации она потребует ремонта. Тогда, чтобы получить при необходимости к ней доступ, делают кладку сухую, без раствора.

Обкладка железной печи кирпичом придаст помещению более привлекательный вид. Кроме того, снизится опасность получения ожогов, так как кирпич не нагреется до тех же температур, что и металл. А свойство кирпича медленно отдавать тепло позволит в течение нескольких часов поддерживать в бане приемлемые термоусловия.

Как обложить железную печь кирпичом

Несмотря на то, что человечество уже многие годы пользуется полнофункциональными системами отопления, использующими экологичные энергоресурсы, не теряют своей популярности ввиду дешевизны металлические отопительные приборы. Однако часто они небезопасны ввиду высокой температуры металлической обшивки корпуса во время топления.
Поэтому встает вопрос: «Как обложить железную печь кирпичом?». Ведь именно он позволяет разграничить пространство между печью и обладает отличными изоляционными свойствами, что позволяет улучшить условия пожарной безопасности.

Каким кирпичом обложить печь в бане

Среди всех возможных вариантов дополнительной обшивки кирпич имеет ряд преимуществ. Он обладает высокой теплоемкостью, что позволяет дольше содержать тепло в помещении, и соответственно экономить топливо для печи.
Однако не любой кирпич выполняет качественно свои функции в этом плане. К примеру, силикатный кирпич не обладает достаточной теплоемкостью и может быть использован только в качестве изоляционного материала. Красный глиняный кирпич при этом не всегда выглядит привлекательно, хотя и выполняет функции теплообмена и накопления тепла. Чаще всего для этой цели выбирается керамический вариант. Он имеет широкую палитру цветов, которая подойдет к любому банному интерьеру. Также кроме него применяют пустотелый перфорированный кирпич.

Кирпич может быть как стандартного размера, так и суженного, как, например, декоративный. Особой разницы от этого не ощущается.

Как правильно обложить печь кирпичом

Способов обкладки немного. Самый главный вариант – укладка в шахматном порядке с зазорами для теплообмена. Начинают кладку с основания, отступая от печи 5-7 см. Это пространство необходимо для того, чтобы обеспечить поступление воздуха к отопительному агрегату.

Острой необходимости делать разметку нет. Но при желании можно наметить периметр кладки.
Обкладку делают толщиной в один кирпич. Первые 2 ряда делаются сплошными без зазора, но в целях экономии стройматериалов можно делать и их с отверстиями для воздуха, как и каждый следующий ряд.
При укладке перфорированного кирпича его укладывают на ребро для того, чтобы обеспечить максимальную циркуляцию воздуха.
Высота кладки не должна превышать высоты печи. Верхний ряд делают сплошным с той целью, чтобы обеспечить максимально привлекательный внешний вид. Если печь имеет с лицевой стороны дверцы для топки и зольника, имеет смысл обеспечить для них проем или отверстия в кладке.
Часто бывает так, что печь в бани находится не в парилке, а в простенке между парилкой и предбанником. В таком случае используют стандартную кладку без зазоров в предбаннике.

Как обложить круглую печь кирпичом

Особые сложности могут возникнуть при укладке кирпича вокруг круглой печи. Если в случае с прямоугольной печью наибольшей проблемой является подгонка расстояния между кирпичами, которое должно составлять порядка 5-7 см, то при облицовке круглой возникают другие вопросы.
Для того чтобы кладка получилась максимально аккуратной необходимо учесть размеры печи. Чем больше печь – тем меньше проблем с кладкой. Если печь небольшая, то для того, чтобы получить равномерную кладку потребуется пилить кирпичи шлифмашинкой или применять другое оборудование для этих целей. Деление кирпича пополам – наименее затратный и эффективный способ.
Для их соединения подойдет цементный раствор средней густоты с добавлением песка. Его количество должно быть небольшим. Его потребуется ровно столько, чтобы было возможно связать кирпичи в кладке и не более. Поскольку избыточное его количество сделает кладку тяжелой и непривлекательной. Об это следует думать, перед тем как обложить железную печь кирпичом.

Видео обкладки печи кирпичом

Как правильно обложить железную печь кирпичом, фото обкладки металлической печи

Чугунные и металлические печи для бани пользуются большой популярностью у владельцев частных домов. Иногда даже умельцы самостоятельно изготавливают подобные изделия. Но через некоторое время пользования печью, большая часть начинают думать об ограждении корпуса печи от помещения. Выполнить эту операцию требуется таким образом, чтобы эстетический вид был неплохим и способность печи к обогреву не уменьшилась. Хорошим решением будет обложить ее кирпичом.

Содержание статьи

Преимущества кирпичной обкладки

Настоящая печь на дровах для создания высокой температуры в бане (в т.ч. парилке) должна быть кирпичной. Она наградит хозяев мягким теплом и легким паром, продолжительное время поддерживает температуру. Другая сторона медали не такая радужная: топить кирпичную печь нужно до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы создать в парной требуемую температуру.

Строительство кирпичной печи в бане будет стоить хозяину гораздо больших денег, чем покупка готовой металлической. Даже при условии выполнения кладки собственноручно. Оттого печи из металла стали самыми распространенными для использования в банях и саунах.

У них хороший внешний вид, быстрый нагрев и доступная цена. К тому же, при наличии определенных навыков, ее можно сделать своим руками. Их часто ставят в тех банях, которыми пользуются лишь изредка.

Но печи из металла (сделанные самостоятельно или приобретенные) имеют и отрицательные стороны:

1. После быстрого создания высокой температуры в парилке, они столь же быстро становятся холодными. А вслед за ними и температура воздуха, вследствие очень маленькой теплоемкости.
2. Стенки от работы очень сильно раскаляются, выделяя мощное ИК-излкчение. Это может вызвать неприятные ощущения у некоторых посетителей парной. А люди с чувствительной кожей могут получить ожог даже находясь на расстоянии от печки.

Большинство современных печей имеют конструктивное решение второй проблемы: конвекционный кожух. Он способен снизить степень излучения, но не поможет увеличить время остывания металлической печи.

Но решение, которое может собрать положительные качества кирпичный и металлических печей, существует – построить вокруг печи из металла оболочку, которая будет защищать людей от ИК-излучения и аккумулировать тепло. Металлическая печь, которая была обложена кирпичом – компромисс между кирпичным и железным исполнением банной печки.

Каким кирпичом обложить банную печку

Перед началом строительных работ нужно определиться с материалом, из которого будет возведена стенка. Подход к созданию относительно небольших построек у большинства хозяев примерно один: пустить в ход то, что осталось от большой стройки или что можно легко достать.

Это логично, поэтому будет подбирать материал исходя из жизненных реалий. Обычно на участке можно найти остатки следующих кирпичей: силикатный, шамотный, керамический с пустотами и без.

Силикатные кирпичи производят из песка и гашеной извести. Что придает им стойкость к погодным условиям и долгий срок службы. Поэтому им очень хорошо выполнять облицовку фасада. А обложить силикатным кирпичом банную печь – плохая идея.

Известь плохо переносит большие скачки температуры, которые свойственны банной печи. А при повышенной влажности (одним из главных атрибутов парной) он быстро разрушится. Вес его больше, чем у керамического. А эстетика такова, что требует проведения облицовочных работ, без которых кладка будет выглядеть нелепо.

С шамотным кирпичом дела обстоят заметно лучше. Обложить огнеупорным кирпичом металлическую печь – работающий вариант. Он стойко переносит температурные перепады, обладает хорошей теплоемкость (сравнимой с керамическим камнем). Кладка из него смотрится не так изящно, как из красного. Однако в этом деле у каждого свои предпочтения. Если есть желание, то можно облицевать его керамогранитом или чем-нибудь еще.

Правильно обложить печь в бане можно и из шамотного кирпича. Но это имеет смысл делать только в том случае, когда есть его остатки, которые некуда девать. Но перед этим стоит еще раз все взвесить: может он будет полезен еще при каких-то работах? Материал это не из дешевых, поэтому специально приобретать его для бани не следует, керамический кирпич будет более доступным.

Чтобы обложить печь из металла в бане правильно, используйте любой керамический кирпич. Лучше всего брать полнотелый, но при его отсутствии в дело можно пустить и тот, что с полостями. Его теплоемкость заметно ниже, поэтому сможет сохранить меньшее количество тепла.

Полнотелый красный камень весит 3300-3600 г, пустотелый – 2300-2500 г, а облицовочный – 1300-1600 г (Он будет быстрее отдавать тепло, поэтому применение его не так оправдано). Обложить банную печь можно кирпичом разного размера (обычным и полуторным).

Требуемое количество придется вычислять индивидуально. Оно зависит от высоты печи и ширины кладки. Обычно применяют кладку в половину кирпича с перевязкой швов. Допускается осуществлять задуманное и в четверть кирпича, однако нужно просчитать способы укрепления перегородки и тщательную перевязку швов. Такая работа будет намного сложнее в исполнении.

Можно ли заменить кирпич на другой материал?

Обложить печь из металла в бане можно и другими материалами, если таковые имеются. Хорошей альтернативой послужат гранитные и мраморные плиты: к перепадам температур они устойчивы, имеют большую массу и оригинальный внешний вид. С ними интерьер станет очень изысканным.

Трудности могут возникнуть лишь с монтажом этих материалов. Сделать это сложнее, чем обложить кирпичом. Вам потребуется консультация или помощь профессионала в этой области. Можно сделать тепловой барьер из минеритовых плит. Они способны переносить температуры до 400 градусов, а с их установкой проблем быть не должно. Однако есть один нюанс: минерит не обладает достаточной теплоемкостью, что не решит проблему сохранения тепла.

Советы по выполнению работ

Чтобы не создавать лишнюю нагрузку на пол, стоит заложить фундамент под печь и обкладку. Это делается следующим образом:

1. Выкапывается 30 см котлован по размерам будущего экрана.
2. Засыпается 15 см слоем крупного щебня.
3. Бетонируется до нужной высоты.

В случае когда пол прочный, а печь имеет маленькую высоту, то допускается строительство экрана на полу. Тогда обязательно нужно положить под него асбестовый и стальной листы.

Рекомендации по кладке

1. Ведут ее в половину кирпича с обязательной перевязкой швов. Соединять со стенами нельзя.
2. Толщина шва должна равняться 5 мм.
3. Между печью и перегородкой должно быть пространство от 3 до 6 см.
4. В низу конструкции предусмотрите отверстия для поступления воздуха. Аналогичные проемы должны быть и в верхней части для его выхода. Главное – не переборщить с их величиной и количеством, чтобы перегородка могла выполнять свои функции.
5. Контролируйте горизонтальность рядов и вертикальность кладки по отвесу и уровню.
6. Проступивший с внутренней стороны из швов раствор нужно всегда полностью убирать.

Если у печи был конвекционный кожух, то его лучше демонтировать. Его функцию будет выполнять перегородка из кирпича.

Похожие статьи

Как правильно обложить железную (металлическую) печь в бане кирпичом

Ваня
Как обложить металлическую печь в бане кирпичом?

Наряду с такими преимуществами, как надежность, удобство эксплуатации и долговечность, металлические печи отличаются и не менее серьезными недостатками: быстро остывают, сушат воздух и небезопасны ввиду наличия очень горячих стенок. Но если вы хотите установить в бане именно такую топку, вам совершенно не обязательно мириться с ее минусами – их все можно исправить, если обложить печь кирпичом. Предлагаем далее разобраться, как же это грамотно сделать.

Выбор рабочих материалов

Для облицовки металлической печи не подойдет любой кирпич – желательно использовать красный полнотелый камень, так как именно он отличается необходимой жаростойкостью. В качестве альтернативы часто задействуют тугоплавкий керамический кирпич – он практически не уступает по качеству красному, однако имеет более эффектный вид, а поэтому стоит дороже. Для укладки кирпича вам понадобится специальная глиняная смесь. Ее не обязательно покупать – можно приготовить самостоятельно. Для этого вам потребуется: 1 часть обычной цементной смеси, 1 часть предварительно замоченной шамотной глины, 4 части тщательно очищенного песка и вода. Все компоненты нужно тщательно замешать до состояния однородного раствора. Для разбивки комков используйте деревянную трамбовку.

Совет. Если не хотите собственноручно замешивать раствор для укладки, можете купить уже готовую смесь: или цементно-песчаную, или клеевую для работы с керамогранитом.

Подготовка основания

Вес кирпичной облицовки может достигать нескольких сотен килограммов, так как рабочий материал нелегкий – один кирпичик потянет на 3,5 кг. Поэтому перед укладкой нужно позаботиться о хорошем фундаменте, который выдержит отделочную конструкцию. Здесь подойдет обычное ленточное основание:

Выбирайте качественный кирпич

• Выполните разметку рабочей зоны – обозначьте, на каком расстоянии от открытых металлических стенок будет укладываться кирпич.

Совет. Расстояние между печкой и кирпичами должно составлять от 5 см до 10 см: если сделать промежуток меньше, металлические стенки будут сильно перегреваться, что уменьшит срок их службы, а если больше – сам кирпич будет дольше нагреваться, что спровоцирует увеличение продолжительности топки.

• По выполненной разметке выкопайте траншею 25 см в глубину.
• Залейте траншею цементным составом и сверху засыпьте 10 см щебня.
• Утрамбуйте полученный фундамент, выровняйте его строительным уровнем и оставьте высыхать.

Обкладка печи

Перед укладкой кирпич необходимо на 30 минут замочить в воде. Помните, что сухой кирпич имеет свойство вытягивать влагу из глиняного раствора, тем самым делая его слабым, рыхлым и недолговечным. Также не забудьте обвернуть печь полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить ее от укладочной смеси.

Замочите кирпич в воде перед укладкой

Теперь можете приступать к отделке:

• Выполните линейную разметку фундамента под укладку. Для обозначения углов можете установить вертикальные бруски или просто вбить гвозди.
• Начиная от угла, уложите первый ряд кирпичей вдоль размеченной линии на заранее нанесенный раствор. Между собой кирпич также скрепляйте раствором. Положение материала – плашмя. Толщина кладки – полкирпича. После фиксации первого ряда осадите его киянкой и удалите лишний раствор.

Совет. Оптимальная толщина укладочного шва – 3-5 мм.

• С того же угла начинайте укладку второго ряда на раствор – используйте не целые, а половинчатые кирпичи. Обязательно оставьте в каждой стенке второго ряда по два циркуляционных отверстия шириной в полкирпича.
• Третий ряд укладывается из цельных кирпичей, четвертый – из половинчатых, пятый – из целых и так далее. Чередуя ряды, соорудите кирпичную конструкцию необходимой длины – не выше печи. В предпоследнем ряду сделайте два таких же вентиляционных отверстия, как и во втором. Не забудьте оставить свободные «окошки» на уровне дверок зольника и топки.
• Когда раствор высохнет, зачистите кладку.

Как видите, если подготовиться к работе и выполнить все согласно инструкции, обложить металлическую печь кирпичом в бане не составит труда. А вот эффект от этой несложной процедуры будет впечатляющим – вы разом избавитесь от всех принципиальных недостатков своей железной топки.

Облицовка печи в бане: видео

Как обложить железную печь в бане кирпичом своими руками: раствор, кладка, облицовка

На чтение 6 мин. Просмотров 69 Опубликовано 17.11.2020 Обновлено 31.10.2020

Чтобы протопить парилку, чаще всего используют стальную или чугунную печь. Она намного компактнее, легче, проста в обращении и не требует много времени для установки. Однако оставлять печку без защиты нельзя.

Почему следует обкладывать кирпичом печь в парилке

Банную печь обкладывают кирпичом для сохранения тепла и в целях безопасности

У металла при всех его достоинствах есть ряд неподходящих для парилки качеств.

• Сталь превосходно проводит тепло. В сауне металл раскаляется и представляет опасность для пользователей.
• Выделяемое металлической поверхностью тепло не слишком приятно.
• Металл обладает низкой теплоемкостью – сталь охлаждается так же быстро, как и нагревается, поэтому при прекращении отопления температура в парилке быстро упадет.
• Из-за чрезмерно быстрого подъема температуры воздух в сауне или парной становится слишком сухим.
• Чтобы получить пар в парилке, на стенки печки или на камни в каменке плещут воду. Пар, получаемый при соприкосновении воды и металла, жесткий и неприятный. Кроме того, он распространяется на большую дистанцию, содержит более крупные капельки и может обжечь.

Укладка кирпичами банной печки полностью решает все эти проблемы. Кирпич хранит тепло, не раскаляется слишком сильно, при случайном попадании воды на стенки, образующийся пар включает мелкие частички воды и не опасен.

Расчет расхода материала

Необходимо рассчитать количество рядов в высоту и ширину, а также количество кирпичей в каждом ряду

Вычислить необходимое количество камня для кирпичной кладки возле печки в бане проще всего на практике. Для этого по периметру изделия нужно положить ряд на дистанции в 4–5 см от стенок корпуса. Таким образом получают квадрат 3*3 или 4*4 кирпича. То есть для 1 ряда кладки потребуется от 9 до 16 камней.

Затем высоту печки делят на высоту кирпича – обычно это 65 мм и делать расчет. В среднем требуется 11–12 рядов.

Нужно учесть не только число кирпичей, но и общий вес кладки и печки. Для этого суммируют массу изделий с массой кирпичного экрана. Если сумма превышает 700 кг, под печку нужно строить отдельный фундамент.

Инструменты и материалы для проведения работ

Чтобы обложить железную или чугунную печь в бане кирпичом своими руками, потребуются такие инструменты и материалы:

• кирпич для отделки;
• ингредиенты для раствора – огнеупорная глина, песок и вода;
• компоненты для основания – щебень, песок, цемент марки М400;
• лопата, киянка, шпатель;
• строительный уровень и отвес.

Хотя кирпич и не раскаляется так сильно как металл, пол и стены вокруг печи лучше все же изолировать асбестовым или минеритным листом.

Каким кирпичом обложить железную печь

Лучше всего для обкладки печи подходит шамотный огнеупорный кирпич

Для обкладки банной печи берут кирпич, способный выдерживать высокую температуру. Разновидности следующие.

• Любой красный кирпич – лучше полнотелый, но подойдет и пустотелый. Кирпич изготавливается на базе глины и выдерживает нагрев до 1100 С.
• Шамотный – огнеупорный вариант, однако облицовывать им только, если он остался после каких-то других работ. В противном случае облицовка печи оказывается слишком дорогой.
• Известковый – вариант неудачный, так как он довольно пористый. В сауне его использовать можно, но в парной он быстро разрушается.

Помимо кирпича используют и натуральный камень, наподобие гранита, мрамора или минеритных плит. Однако самостоятельно нарезать такие плиты нельзя.

Как обложить печь в бане кирпичом своими руками со стороны парной и предбанника, описано на многих строительных форумах. Правильную технологию выбирают с учетом веса печки и обкладки, площади парной, собственных возможностей.

Обустройство основания

Под банную печь необходимо соорудить фундамент из кирпича

Даже если конструкция весит меньше 700 кг, ей требуется основание. Пошаговая инструкция такова.

• Для котла с экраном закладывают общий фундамент. Для этого роют траншею глубиной в 30 см и размерами, совпадающими с габаритами обкладки.
• Яму наполовину засыпают крупным щебнем, а затем заливают бетоном.
• Если вес печки невелик, поставить ее можно прямо на лаги. Однако перед установкой следует проложить между ним и полом лист асбестового картона или стальной лист.

После застывания бетона выполняют кладку.

Сооружение печного экрана

Для защиты деревянных стен выкладывают экран

Облицовывают по стандартной технологии. Рекомендации следующие:

• кладку начинают с любого угла и выполняют по кругу;
• во втором ряду оставляют отдушины, обеспечивающие циркуляцию воздуха между стенками корпуса и кожуха;
• рекомендуемая толщина – в полкирпича, то есть камень кладут на ложок;
• перевязка в полкирпича обязательна;
• в каждый 3–4 ряд укладывают стальные прутья или арматурную сетку;
• для кладки берут глинный раствор из пропорции глины и песка 1:1;
• толщина шва везде 5 мм;
• в верхнем ряду обкладки тоже оставляют вентиляционное отверстие;
• проемы для поддувала и топочной камеры укрепляют металлическими уголками.

Рекомендуется сооружать печной экран в 2 этапа, чтобы нижняя часть обкладки окрепла.

Способы обкладывания

Зазор между печью и кирпичной кладкой должен быть не менее 3 см

Отделка банной печи кирпичом со стороны предбанника и парной выполняется 3 способами.

• Сплошная обшивка – декоративна, но несколько непрактична. Сплошной экран около печи обеспечивает быструю передачу тепла, но и впитывает слишком много тепла, что снижает эффективность котла.
• Ограждение – стенка выполняется не на всю высоту отопителя, а только на определенную величину. Портал носит чисто защитный характер, предупреждая случайные ожоги.
• Конвектор с продухами – оптимальный вариант. В обкладке оборудуют вентиляционные отверстия по всей высоте, чтобы тепло от металлического корпуса по стене попадало в помещение. При этом по окончании топки каменный экран продолжает излучать тепло и сауна остужается медленнее.

Между корпусом и экраном оставляют зазор. Его величина зависит от мощности печи. При показателях ниже 12 кВт, оставляют зазор в 3 см, при более высокой мощности он достигает 15–20 см.

Предварительная топка печи

Прежде чем эксплуатировать баню, стоит протестировать печь. Для этого выполняют 2–3 проверочные топки. В первый раз укладывают минимальное количество поленьев, не доводя до максимальной температуры. Затем поэтапно увеличивают интенсивность.

Протопка позволяет просушить кирпич и раствор, чтобы обкладка набрала прочность и лучше аккумулировала тепло.

Как обложить кирпичом железную печь: выбор раствора для кладки и кирпича, укладка кирпичных рядов, очищение кладки от раствора

Печное отопление до сих пор используется в частных домах, где является одним из наиболее востребованных. И наряду с кирпичными печами существуют металлические. Их цена невелика, они занимают совсем немного места, неприхотливы в работе и долговечны. Единственным, но самым значительным их недостатком является то, что быстро нагреваясь, они не менее быстро остывают, совершенно не удерживая тепла.

В связи с этим, многие домашние мастера хотят знать, как правильно обложить железную печь кирпичом, ведь данный материал характеризуется поистине высокими теплопроводными качествами. В этой статье мы поговорим об этом более детально.

Слева на фото необложенная и обложенная кирпичом (справа) печь.

О металлических печках

Те владельцы дач и частных домов, кто установил себе металлическую печь, не понаслышке знают об особенностях её нагрева:

1. Сначала такая печка нагревается моментально, что особенно хорошо для бань, ведь париться можно уже спустя полчаса. Но нагрев этот получается неравномерным: то от печки идет слегка теплый воздух, то она вдруг начинает наполнять помещение раскаленным и обжигающим паром.
2. Хозяева бань жалуются, что влажный пар и нагрев камней в данном случае также под сомнением. Так, в большинстве случаев печка уже достаточно накалилась, а камни – нет. И соответственно, подливая на камни воду, особого пара вы наблюдать не будете, и иногда нагрева камней приходится ждать довольно долго.
3. О третьей причине упоминалось выше – железная конструкция (в отличие от кирпичной печи-камина) не держит тепло.

Железный камин, обложенный с трех сторон.

Естественно, необходимо что-то менять. И самый очевидный выход – предусмотреть для железной печи кирпичный «саркофаг».

Обкладываем металлическую печь

Решая, как обложить железную печь кирпичом своими руками, вам следует сначала определиться с материалами, которые будут необходимы для работы.

Выбор раствора для кладки и кирпича

Раствор для кладки может быть трех видов:

1. Песочно-глиняный, который считается классикой печных растворов.
2. Цементный раствор, в который добавляется шамотная глина (огнеупорная).
3. Цементный раствор смешивается с клеем, предназначенным для керамогранита.

Теперь переходим к вопросу, каким кирпичом обложить железную печь. Для этого следует использовать не обыкновенный строительный кирпич, а специальный печной или шамотный. По технологии производства данный материал является обычным керамическим кирпичом, изготовленным из шамота – огнеупорной глины.

Шамотный огнеупорный кирпич.

На современном рынке представлены различные разновидности с фактурной поверхностью, которые позволяют здорово преобразить печь простой конструкции, но стоят несколько дороже. Двойной силикатный кирпич М 150 для данных целей не подходит, так как теплопроводность у него не очень, да и высокие температуры он не выдерживает.

Укладываем кирпичные ряды

Стандартная металлическая печь обкладывается очень просто –  в полкирпича в шахматном порядке (то есть со смещением в полкирпича относительно предыдущего ряда).

Совет! При дефиците огнеупорного кирпича (например, шамотного) можете укладывать блоки на ребро, так вам удастся сэкономить, однако защитный экран будет тоньше, а соответственно, все свойства такой кладки будут несколько уменьшены.

Обкладываем железную печь.

Инструкция по проведению работ предельно проста и состоит из нескольких советов:

• Первый ряд кладки считается самым важным, ведь именно он определяет расстояние между металлическим экраном печи и кирпичной стенкой. Разные информационные источники дают различные рекомендации по этому поводу, предлагая зазор от 1 до 10 см.

Рассчитывая зазор, следует исходить из таких соображений: чересчур маленькое расстояние приведет к чрезмерному накаливанию металлических экранов, что уменьшит срок службы самой печи. Если же вы предусмотрите слишком большой отступ, то кирпичные стены будут слишком долго греться. Поэтому идеальным будет зазор в 5 см.

Совет! Укладывая кирпичи, каждый из них желательно замачивать в воде. Это позволяет усилить сцепление раствора с поверхностью кирпичного блока.

• В кладке следует допускать вентиляционные отверстия. Так воздух будет лучше циркулировать между кладкой и металлом. В местах таких «окошек» кирпич укладывается торцом вперед (тычковым способом). Так в каждом «окошке» получается по два отверстия.
• Желательно через ряд прокладывать кирпичи нарезанной вдоль арматурной сеткой, что придаст прочности конструкции.

Армирование кладки.

Очищение кладки от раствора

После того, как работы закончены, необходимо дать кладке постоять в течение нескольких суток. Где-то через день вы можете приступить к очищению печки от раствора, пятна которого наверняка присутствуют на её стенках. И эта процедура в действительности оказывается гораздо более простой, чем это может показаться на первый взгляд.

Использовать для этого вы можете дрель со специально насадкой в виде металлической щетки. Таким образом, в течение получаса ваша печка будет полностью очищена от пятен. Такая щетка оставляет на кирпиче темные пятна, и чтобы их убрать, вам нужно произвести мытье печки хозяйственной щеткой, которая смачивается в мыльном растворе.

Печь, очищенная от раствора.

Заключение

Обкладывать металлический печной каркас кирпичам не просто желательно, а даже необходимо. Такая печь становится безопаснее, теперь у вас не будет ожога, если вы ненароком дотронетесь до неё локтем, кирпич сохранит тепло в помещении максимально долго, поскольку характеризуется высокой теплоотдачей.

Со всех сторон, решившись на данные действия, вы остаетесь в выигрыше. К тому же, обложить металлическую печь на практике гораздо проще, чем возвести кирпичную, ведь в данном случае вы лишь выстраиваете кожух, не вдаваясь в технические тонкости.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (см. также проекты бань из кирпича).

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Как правильно обложить железную печь кирпичом в доме

Главная » Разное » Как правильно обложить железную печь кирпичом в доме

Как обложить железную печь кирпичом своими руками, пошаговая инструкция

Железная печь — отличное отопительное средство, придающее даче комфорт и уют. Как обложить железную печь кирпичом на даче и придать ей красивый внешний вид? Об этом далее.

Содержание статьи:

Виды

Железная печь — отопительный агрегат, отличающийся прочностью, универсальностью, небольшим весом и цельной конструкцией. Бывает металлической или стальной, чугунной, камерной, канальной и колпаковой.

Металлические

Металлическая печь создается, как правило, из обычной стали. Этот материал способен выдержать стабильную температуру в четыреста градусов. При кратковременной растопке этот показатель может вырасти до шестиста градусов. Толщина стальной модели составляет четыре миллиметра.

Стоит отметить, что есть устройства, отличающиеся длительным горением топлива. Их корпус не подвергается нагреванию, а тепловая отдача при этом на высоком уровне из-за использования тепловых аккумуляторных устройств.

Нередко, когда металлическая печь создается из жаропрочной стали. Минимальной толщиной металла при этом является три миллиметра. Это снижает вес изделия. Коэффициент полезного действия при этом равен 80 процентам, а срок работы около двадцати лет.

Обратите внимание! Такие устройства являются безопасными, эффективными и простыми в установке. Бывают они камерными, канальными и колпаковыми.

Чугунные

Чугунная печь — еще одна разновидность металлических моделей, которая по характеристике прочности не уступает стальной, но при этом по теплоемкости и хрупкости ее можно сопоставить с керамической моделью. Толщина изделия от шести до двадцати пяти миллиметров. Внимание! При более толстом слое материала, расширение от температуры будет таким большим, что печка повредиться.

Обратите внимание! Коэффициент полезного действия у чугунной модели высокий, но реализуется он только тогда, когда площадь жилья не больше 60 квадратных метров.

Выбор кирпича для обкладки

Чтобы обложить металлическую печь, можно взять кирпич:

• силикатный;
• гиперпрессованный;
• керамический;
• клинкерный;
• огнеупорный.

Лучшим на данный момент является шамотный кирпич, имеющий красный цвет. Он не нагревается и отлично выдерживает температурные перепады. Стоит отметить, что к выбору кирпича нужно подходить с умом, экономия при этом быть не должна.

Выбирая материал, в целом, нужно посмотреть характеристики, которые заявляются производителем. Любая партия поставщика должна сопровождаться документацией. Проверить ее лучше обязательно, поскольку взять некачественный материал, не соответствующий заявленной жаростойкости, прочности и морозоустойчивости, очень просто.

Также необходимо визуально осмотреть и сравнить несколько кирпичей одной партии на улице. Они не должны серьезно отличаться друг от друга по размеру, форме, винтовым граням. Недопустимо брать товар, который крошится по углам и ребрам, обладает выраженной неоднородностью, инородными и пережженными вкраплениями.

Дополнительные материалы и инструменты

Перед тем, как обложить кирпичом металлическую печь, необходимо положить перед собой:

• мастерок, чтобы можно накладывать было на кирпич раствор, собирать его излишки;
• молоток и кирку, чтобы отделять нужную часть от целого материала;
• расшивку, чтобы облагораживать швы;
• причальный шнур, чтобы контролировать кладку в рядах и углах;
• специальную рейку с держателем для фиксации рейки и клином для поднятия определенного укладочного элемента;
• отвес, способный обеспечить контроль вертикальности строения;
• строительный уровень для просчета горизонтальных рядов;
• подставку под строительный уровень, лопату и емкость, чтобы замешивать раствор.

Обратите внимание! Также может понадобиться строительный миксер для замешивания раствора.

Предварительная подготовка

Прежде, чем обложить печку кирпичом, необходимо создать прочное негорючее основание. Если устройство будет установлено на бетонном крепком полу, то необходимо настелить рубероидную гидроизоляцию. Основа для будущей печи выкладывается в несколько рядов и сохнет на протяжении 5-6 часов. После этого устанавливается оборудование и подключается к дымоходу.

Чтобы сделать фундамент, по углам основания ставятся четыре бруска. Затем создается крепкая опалубка и арматура. Дно получившегося котлована засыпается песком и щебнем. Далее получившийся корж покрывается бетоном или глиняным раствором. После остывания фундамента, накладывается еще один бетонный слой с толщиной 50 миллиметров. В конце получается прочное покрытие для установки печи и выкладывания кирпичных стен вокруг нее.

Раствор

Для раствора можно использовать бетонную и глиняную смесь. Первая разводится по инструкции, указанной производителем. Вторая формируется по следующей технологии: на одну часть глины берется такое же количество песка. При этом на ведро созданного раствора необходимо положить 100 граммов соли. Глина должна быть влажной, а песок избавлен от мелких камушков. Вода добавляется небольшими порциями, чтобы смесь была не очень жидкой.

Обратите внимание! Готовый раствор способен хорошо держать форму, не налипать на части кельмы и легко сползать с емкостных стенок.

Инструкция по обкладке

Пошаговая инструкция того, как происходит обкладка железной печи кирпичом в бане или доме, выглядит следующим образом:

1. Вначале протягивается шнур, выступающий уровнем. По мере кладки его поднимают выше;
2. Затем выкладывается первый и второй слой, который промазывается раствором. Ширина швов между слоями должна составлять до семи миллиметров, а горизонтальных до десяти. Очень важно, чтобы первый ряд был выполнен идеально, поскольку он выступает фундаментальным для других.
3. Далее создаются небольшие вентиляционные зазоры, и продолжается кладка по схеме, заранее выбранной для формирования печи;
4. К третьему ряду убираются излишки раствора при помощи резинового молотка или мастерка;
5. Кладка продолжается до уровня плиты или до самого потолка, закрывая дымоход.

В момент кладки важно понимать, что когда мастер дойдет до зольника и топки, необходимо правильно расположить окошко с петлями. Осуществляя укладку около дверей, нужно проверять простоту из работы.

Обратите внимание! Уложенная стенка не должна препятствовать тому, чтобы свободно открывались двери. Также обязательно около дымохода делается несколько дырок, ответственных за вентиляцию.

Рекомендации

Пользователи рекомендуют доверить обкладку железной печи при отсутствии должного опыта и необходимых знаний профессионалам, так же как и последующее украшение ее кафелем. До обкладки печного оборудования говорят о необходимости выбора проверенной схемы укладки. Лучше ее также доверить опытным печникам и дизайнерам с архитектурным образованием. Кроме того, пользователи советуют придерживаться перечисленных выше рекомендаций, которые позволят обеспечить долговечность железной модели, обложенной декоративным материалом:

• Необходимо отступить от стены при кладке минимум десять сантиметров со всех сторон;
• Завершая обкладывание ряда, следует каждый раз проверять конструкцию уровнем;
• Ряды необходимо укладывать горизонтальным образом;
• Излишки раствора для кладки необходимо убирать при помощи круглого мастерка как снаружи, так и внутри;
• Чтобы кладка была аккуратной, следует счищать еще неостывшие части раствора при помощи влажной ткани;
• Не использовать нагревание для быстрой сушки раствора из-за того, что могут появиться трещины;
• Работать, используя средства защиты для рук, поскольку капли раствора могут попасть на кожу и потом трудно смываться.

Обратите внимание! Также, если печка имеет тонкий верхний лист, ее обкладывают так, чтобы был доступ к тому, чтобы при прогорании можно было заменить его.

В целом, обложить железную металлическую или чугунную печь несложно. Главное правильно подобрать укладочный кирпич и действовать по представленной выше инструкции.

Модернизируйте свою дровяную печь (форум дровяных печей в Перми)

Я положу сюда свои 2 цента: у меня есть большая каменная стена (более 12 тонн местного гранитного камня – уложенная сухим способом) внутри моего дома, которую большинство людей называют камин … вероятно, потому, что у него на дне есть небольшая вещь, которая сжигает дрова. Но причина, по которой я его вставил, не имеет ничего общего с камином. У меня также есть медный змеевик для нагрева воды и 8-дюймовый вертикальный дымоход, проходящий через середину.

Тепловая масса камня «смягчила» перепады температуры внутри дома более чем на 12F (прохладнее летом, теплее зимой Я также расположил камин (часть первоначального дизайна) в центре дома, а также позволял зимнему (нижний угол) солнцу падать на него в течение 6+ часов каждую зиму по направлению к заходящему солнцу на юго-западе…. так что это действительно стена для тромба.

Я «забросал камнями» небольшую печь рядом с камином, которую я постоянно разжигал как медленное горение … для нагрева воды и приготовления пищи … а также для поддержания температуры каменной стены собирается ночью или в пасмурные дни.

Если бы я знал о RMH 10 лет назад, когда я проектировал это, я бы все сделал совершенно иначе. Я все еще ищу способы переоборудовать его, но, возможно, это выходит за рамки этого … слишком много камня, что мне придется переместить.

Я надеюсь, что на этом форуме появятся какие-нибудь интересные идеи или что я сам поигрался с различными конфигурациями RMH для модернизации моего «камина». Что действительно заставляет меня задуматься, так это потенциал окиси углерода в закрытых RMH.

.

Кучка кирпичей вокруг обычной металлической печи (форум дровяных печей в перми)

@W. Бронсон: «Какой камень вы использовали и где его взяли?»

Уааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааада в точку, я так долго сидел без дела, что забыл, что это за камень. Что я могу вам сказать, так это то, что я получил его на кирпичном заводе, который специализируется как на крупномасштабных кирпичных проектах, так и на модных каминах … под названием Hebron Brick в Фарго, Северная Дакота. Поэтому, когда я купил его, я убедился, что он выдержит высокую температуру.При покупке вся плита имела размер 20 х 20 дюймов и толщину 1,5 дюйма. Поскольку он был слишком большим, чтобы использовать его непосредственно на плите, я изначально приказал им разрезать его пополам и использовал только половину с другими огнеупорными кирпичами меньшего размера, которые располагались на передней половине поверхности плиты. Через несколько лет у меня наконец появилась мотивация найти резак, чтобы прорезать отверстие для трубы во второй половинке, а затем снова пополам, чтобы подогнать две части вокруг трубы. Плита выглядит и имеет текстуру, немного напоминающую известняк, но с некоторым оттенком розового цвета и внутри нее может быть кварц или гранит.Я должен упорствовать в поиске резака; многие из них работают на столешницах и не хотят выполнять такую ​​мелкую работу, но если вы готовы немного заплатить за услугу или вам просто повезет с кем-то, кто хочет попробовать что-то другое, это будет довольно быстрая работа .

Я использовал его пока для печенья и запеканки. Как вы можете себе представить, внутри духовки есть градиент тепла из-за того, что область трубы горячее, чем передняя часть духовки. Ничего страшного, если вы время от времени вращаете сковороду в духовке, но если у кого-то есть предложения по уменьшению тепла в духовке, мне было бы любопытно.Спасибо!

.

Как почернить дровяную печь | Руководства по дому

После сезона отопления дровяная печь начинает хуже изнашиваться. Старомодный метод реставрации дровяной печи включает нанесение слоя дровяной печи черного цвета весной или осенью после очистки. Некоторые версии печного черного сделаны из комбинации черных пигментов и восков. Эти продукты после нанесения требуют периода «прогорения», прежде чем вы сможете использовать печь. Хотя этот метод восстанавливает вашу дровяную печь, вы также можете использовать закаленную краску для дровяной печи, чтобы сделать то же самое.

Метод чернения

Перед началом работы оберните дно дровяной печи брезентом или пластиком. Это защитит очаг или пол от разливов печной сажи.

Очистите дровяную печь от золы и выбросьте ее в компостную кучу или разложите золу по ландшафту, который нуждается в дополнительной щелочности. Древесная зола содержит минералы, которые помогают преобразовать кислую почву в щелочное состояние.

Вставьте вакуумный шланг в дровяную печь и удалите остатки мусора.Пропылесосьте швы и удалите всю золу из дровяной печи. Повторите то же самое с внешней стороны.

Нанесите полироль для металла, следуя инструкциям производителя, на любую латунную или блестящую деревянную отделку печи. Для нанесения лака используйте влажную мягкую ткань. Дайте лаку высохнуть, затем отполируйте до блеска кромки.

Удалите щеткой любую ржавчину, появившуюся на чугунной дровяной печи. Используйте металлическую щетку для удаления пятен ржавчины или любых отложений на внешней стороне дровяной печи. Соберите пыль пылесосом для сухой и влажной уборки.

Наполните небольшую емкость водой наполовину. Обмакните в емкость чистую мягкую ткань или губку. Отожмите лишнюю воду, пока ткань или губка не станут влажными.

Нанесите тонкий слой печного черного на поверхность печи тряпкой или губкой. Работайте в одном направлении, чтобы нанести черный цвет печки, протирая по ходу движения небольшими кругами.

Дайте печи полностью высохнуть. Это может занять до 15 минут.

Возьмите другую чистую мягкую ткань или губку и натрите печь черным до тех пор, пока дровяная печь не засияет.

Откройте все окна в комнате, где стоит дровяная печь. Закройте комнату от других частей дома, чтобы неприятный запах не попал в другие комнаты дома.

Зажгите небольшой огонь в дровяной печи. Держите огонь зажженным до тех пор, пока печь не перестанет дымиться снаружи, чтобы завершить «выгорание».

Метод высокотемпературной окраски

Очистите дровяную печь, используя тот же процесс, что и в предыдущем разделе.

Дважды проверьте поверхность дровяной печи, чтобы убедиться, что на дровяной печи нет частиц пыли или чего-либо еще.

Держите высокотемпературную краску примерно в 10 дюймах от поверхности дровяной печи. Наносите краску распылением вперед и назад, стараясь не допускать потеков и скопления краски. Покрасьте всю внешнюю поверхность печи черной высокотемпературной краской для печи.

Дайте плите полностью высохнуть.

Разожгите небольшой костер, чтобы краска застыла и избавилась от легкого запаха дровяной печи после покраски.

.

Как максимально использовать дровяную печь

Если вы когда-нибудь задумывались о создании собственной усадьбы или просто хотите жить в автономном режиме, многие люди рассматривают дровяную печь для своего дома. Они не только предоставляют ссылку на более простое время, но и экономят ваши деньги на счетах за топливо каждый месяц.

Дровяная печь может быть разных форм и может сжигать много видов топлива, но все они имеют множество преимуществ. Некоторые из них основаны на здравом смысле, например, приготовление пищи или обогрев вашей усадьбы.Некоторые из них не так очевидны, как обезвоживание продуктов для длительного хранения или, хотите верьте, хотите нет, выработка электроэнергии. Но об этом позже. Давайте рассмотрим некоторые из способов, которыми вы можете получить максимальную отдачу от дровяной печи.

1: Он готовит вашу еду

Что ж, здесь нет ничего сложного, но все, что вы можете приготовить на газовой или электрической плите или духовке, вы можете приготовить на дровяной печи. Поставьте кастрюли или сковороды на плиту и готовьте, как обычно.

В кастрюле или печи в стиле Франклина достаточно места только для двух или, может быть, трех предметов. Более широкая кухонная плита, такая как та, которую ваша бабушка могла использовать в молодые годы, будет такой же широкой, как обычная плита, и в ней будет место для трех или четырех посуды.

Некоторые модели имеют только плоскую поверхность для приготовления пищи, в то время как модели, предназначенные для использования на кухне, будут иметь плоскую поверхность для приготовления пищи и встроенную духовку. Если вам не нужна большая кухонная плита, вы все равно можете печь, используя чугунную или алюминиевую голландскую духовку на плите.

2: Сушит одежду

Ваша дровяная печь – это гигантский генератор тепла, и вы можете натянуть веревку для белья с трех сторон на расстоянии нескольких футов, чтобы не обжечь вашу одежду, и позволить теплу от печи обеспечить те же результаты, что и электрическая сушилка для одежды без счет за электроэнергию. Точно так же можно сушить сапоги на полу, только не забывайте держать их на расстоянии около фута от плиты.

3: обезвоживает пищу

Сделайте лотки для сушки с узкими решетками, чтобы теплый воздух попадал на продукты, которые вы хотите высушить.Они должны быть такой же ширины, как и плита, чтобы максимально эффективно использовать тепло.

Многие поселенцы обезвоживают пищу для длительного хранения. Вам не нужно покупать дегидратор в магазине, если вы можете сами сделать стеллажи и повесить их над дровяной печью.

Закрепите их на стене или вокруг трубы печи на несколько футов выше ее верха. Обязательно держите их над посудой, которую вы можете использовать. Тепло, исходящее от плиты, обеспечит мягкий, медленный нагрев, необходимый для сушки всего, что вы хотите обезвоживать.

4: Отапливает ваш дом

Еще одна проблема – то, что он обогреет ваш дом. Как минимум, он будет нагревать комнату, в которой находится, но есть способы передать это тепло в другие части вашего дома. Если к нему прикреплен дымоход, горячий воздух, проходящий через дымоход, будет обеспечивать теплом другие помещения, через которые он проходит.

Дровяные печи бывают всех размеров, поэтому, если у вас есть комната, которая не отапливается от вашей основной дровяной печи, вы можете поставить меньшую печь в той комнате, которая в ней нуждается.

Вы также можете окружить печь стеной из кирпича, камня или других материалов для каменной кладки, которая будет служить радиатором, который будет служить радиатором для обогрева комнаты после того, как плита перегорела.

Если у вас есть камин, и канал работает для циркуляции теплого воздуха в другие комнаты, вам следует рассмотреть дровяную печь в форме каминной топки.

5: Поддерживает форму

Если вы не слышали, что дерево – единственное топливо, которое согревает вас дважды, вы поймете это, если решите использовать топор, чтобы разрезать и переработать дрова на куски размером с печь.Вы согреваетесь в первый раз, просто обрабатывая дрова, в дровяной печи вы греетесь во второй раз.

6: Увлажняет воздух

Без центрального кондиционирования воздух в любом доме может стать очень сухим. Это одна из причин, по которой многие люди предпочитают газовое тепло электрическому нагреву, потому что побочным продуктом горения природного газа является водяной пар, который помогает увлажнять воздух.

Вы можете добиться того же, поставив горшок с водой на дровяную печь и поддерживая в ней огонь.Даже небольшого огня будет достаточно, чтобы вода в кастрюле превратилась в пар и выпустила его в воздух.

7: Осушает воздух

И наоборот, во влажные дни сухое тепло от дровяной печи может помочь превратить душный день в комфортный. Если оставить на некоторое время открытую противопожарную дверцу в передней части дровяной печи, можно ускорить процесс.

8: Согревает постель холодными зимними ночами

Ну, он может обогреть вашу кровать, так что они помогут вам в холодные зимние ночи.Вы можете купить грелки для кроватей или сделать их самостоятельно. В колониальные времена это были закрытые горшки с длинными ручками, которые вы наполняли раскаленными углями от костра или камнями, которые нагревали в огне. Их кладут в кровать, чтобы согреть ее перед сном, перемещая ее, как утюг, чтобы согреть все части кровати.

Вы можете добиться того же эффекта, положив огнеупорные кирпичи на дровяную печь, чтобы они были красивыми и горячими и сохраняли много тепла. Кирпичи шириной и толщиной всего несколько дюймов лучше всего подходят для хранения энергии и при этом имеют достаточную площадь поверхности для передачи ее на кровать.

После нагревания заверните их в одеяло и положите в кровать перед сном или положите их на изголовье кровати, чтобы согреть ноги, как если бы вы использовали грелку. Теплые ноги будут иметь большое значение для согрева остального тела.

9: Дает золу и обугленную древесину

Древесная ясень и обугленная древесина имеют множество применений. Зимой они представляют собой дешевый и биоразлагаемый способ растопить снег и лед. Они также обеспечивают лучшее сцепление с дорогой на скользких дорожках.

Ясень, серый порошкообразный материал, оставшийся на дне вашей дровяной печи, когда все сгорело, на самом деле очень полезен для дома. Он очень щелочной, поэтому вы можете использовать его в суспензии из воды и золы, чтобы дубить шкуры животных. Вы также можете положить немного в ямку, в которую вы сажаете растения с щелочной почвой, такие как помидоры, чеснок, лук и спаржа.

Вы можете смешать его с жиром и водой, чтобы сделать мыло. Его также можно использовать в качестве мягкого абразива для мытья рук, кастрюль и сковородок.

Его щелочная природа также является естественным продуктом для плавления льда, поэтому его можно разбрызгивать по обледенелым дорогам или пешеходным дорожкам. Добавьте более мелкие куски обугленных дров из нижней части печи, и вы также можете добавить немного сцепления на эти скользкие поверхности.

10: Он производит для вас электричество

Кемпинговая печь Biolite, которая готовит вам еду, а также преобразует тепло от огня в электричество с помощью оранжевого ящика сбоку от печи.

Термоэлектрические генераторы, или для краткости устройства ТЭГ, обманчиво простые устройства, которые преобразуют тепло в электричество, которое вы можете хранить в батарее.Они основаны на явлении, называемом эффектом Зеебека, когда разница в тепле между двумя кусками металла, такими как сталь и алюминий, может использоваться для генерации электрического тока.

Если вы хотите направить своего внутреннего инженера и узнать больше о технологии, вы можете зайти на сайт TEGPOWER, а затем перейти на сайт TEGMART, чтобы купить компоненты, необходимые для создания вашей собственной системы. Строитель и поселенец из Британской Колумбии попробовал свои силы, чтобы построить термоэлектрический генератор, прикрепленный к дровяной печи.

Несколько компаний, наиболее известная из которых – BioLite, производят небольшие дровяные печи, в которые встроены ТЭГ. Все они работают за счет использования тепла в металлическом контейнере или от кипящей жидкости для выработки электроэнергии.

Поместите его туда, где он пригодится

Размещение вашей дровяной печи во многом зависит от того, насколько хорошо она соответствует вашим потребностям и служит своей цели. Первое, что нужно учитывать – это то, для чего вы его будете использовать. Если приготовление пищи является одним из его предполагаемых применений, вы можете разместить его на кухне или рядом с ней.

Если печь предназначена главным образом для обеспечения тепла в доме, то размещение ее в комнате, где вы проводите большую часть своего времени, будет вам хорошо. Если у вас есть центральная комната с другими комнатами, то печь может излучать тепло и в эти комнаты. Просто помните, что тепло излучается прямыми линиями, поэтому, если есть углы, которые нужно обходить, вы можете использовать дополнительные печи для обогрева этих комнат.

Размещение в центральной комнате, особенно во внутренней части дома, где она лучше изолирована, позволит вашей дровяной печи служить нескольким целям в одном месте; обогрев, приготовление и сушка одежды.Это соображение особенно важно в случае чрезвычайной ситуации, когда это единственный источник тепла в доме, например, во время стихийного бедствия, когда ваш обычный источник энергии недоступен.

Владельцы переоборудованного школьного автобуса решили разместить свою дровяную печь между концом кухни и началом жилого помещения. Таким образом, одна плита служила варочной панелью для кухни и обогревом жилой зоны.

Купите подходящую дровяную печь

Еще одно важное решение, которое вам нужно сделать, – это какая печь вам нужна и из какого материала она должна быть сделана.
Планируете ли вы на нем готовить? Вы будете печь какие-нибудь? Единственная его цель – сохранить тепло в доме? Будете ли вы им нагревать воду? Насколько большие помещения нужно отапливать? Все эти вопросы связаны с тем, какую дровяную печь выбрать.

Если выпечка есть даже небольшая возможность, то вам обязательно стоит подумать о покупке плиты с плоской поверхностью для готовки и духовки для запекания. Есть духовки, которые можно поставить поверх плиты с плоским верхом, но они менее эффективны, чем встроенная.

Горшочки с вытяжным животом, или печи Франклина, хороши для обогрева помещений, а также для обогрева или приготовления нескольких блюд за раз из-за их меньшей плоской поверхности. Если вам нужна печь общего назначения, то этот стиль – хороший выбор. Для них требуется меньше топлива, чем для более крупных плит, предназначенных для использования на кухне. Они также обычно стоят меньше, чем более крупные конструкции кухонных плит.

Материалы, из которых изготовлена ​​печь, также являются важным фактором. Стальные печи могут быть более долговечными, но они плохо хранят тепло.Итак, когда огонь погаснет, они быстро потеряют тепло. Печи с чугунной конструкцией дольше сохраняют тепло, они даже дадут достаточно тепла для продолжения приготовления после того, как огонь погас. Также они дольше продолжают излучать тепло в комнату.

Другой вариант, особенно если вы не хотите строить стену из кирпичной кладки или подобных материалов вокруг печи, которая будет служить тепловой батареей, – это заглянуть в печь, облицованную мыльным камнем, или в печь со вставкой, которая будет удерживать тепло.

… и, наконец, подумайте о размере

Помимо разнообразия материалов, используемых для изготовления дровяных печей, они также бывают разных размеров.Здесь достаточно разнообразия, чтобы подобрать размер, соответствующий вашим уникальным потребностям. В таблице ниже приведены некоторые полезные рекомендации относительно того, какой размер печи выбрать.

Размер	Площадь обогрева	Размер топки
Маленький	600–1000 квадратных футов	Менее 2 кубических футов
Средний	800–2000 квадратных футов	2–3 кубических фута
Большой	1500 – 3000 квадратных футов	Более 3 кубических футов

Твоя очередь

• Какая дровяная печь лучше всего соответствует вашим потребностям?
• Каким образом вы максимально эффективно используете дровяную печь?

Райан Митчелл, 3 апреля 2018 г. / Homesteading, Off Grid .

4 простых способа сохранить больше тепла от вашей дровяной печи

Источник изображения: Majesticfireplaces.com

Если у вас чугунная печь, вы, несомненно, знаете, как управлять дымоходом и заслонками и как долго она будет обеспечивать тепло к тебе домой. Но есть несколько приемов, которые вы можете придумать и которые позволят вам дольше улавливать, накапливать и излучать больше тепла. Это может быть особенно полезно ночью, когда вы, возможно, не захотите просыпаться в 3 часа ночи, чтобы поджечь еще одно полено.

Это также может пригодиться, если вы столкнулись с особенно холодным периодом погоды. Прошлой зимой у нас в Мичигане был холодный ветер до -30 градусов по Фаренгейту, и я использовал некоторые из этих уловок, чтобы максимально эффективно использовать нашу чугунную печь.

На сияние дровяной печи влияет несколько факторов.

• Печной материал. Чугун является наиболее распространенным материалом печь, но есть и кирпичные печи, которые построены с огнеупорным кирпичом и другими материалами для удержания тепла больше.
• Размер печи и количество массы, которое подвергается воздействию воздуха.
• Вентиляция и количество печной трубы, которое подвергается воздействию воздуха, включая помещения на втором этаже.
• Используемая порода древесины. Мягкая древесина горит горячо, но быстро. Твердая древесина горит медленно и медленно.

Мы собираемся изучить способы сохранить максимум тепла от вашей дровяной печи. Для аргументации предположим, что у вас есть чугунная печь среднего размера. Есть несколько основных вещей, которые вы можете сделать, чтобы увеличить его способность удерживать и удерживать тепло.

Эти солнечные резервные генераторы вырабатывают в 4 раза больше энергии, чем другие модели!

1. Увеличить массу чугуна. Звучит немного сложно, но это так же просто, как поставить на плиту сухую чугунную посуду, например, голландскую духовку или сковороду. Посуда сильно нагреется – но в этом суть. Вы хотите захватить как можно больше тепла и удерживать его как можно дольше.

Источник изображения: Pixabay.com

2.Поместите огнеупорный кирпич в печь и топку. Огнеупорный кирпич стоит относительно недорого, и его нужно только положить на нижнюю поверхность топки. Они примерно два дюйма в высоту, так что, возможно, вы немного уменьшите размер своей топки. Тогда вы можете пойти другим путем и положить кирпичи прямо на плиту. Не складывайте их слишком высоко. Преимущество огнеупорного кирпича является то, что он держит тепло дольше, чем чугун.

3. Пересмотрите конфигурацию вытяжки дымохода. Будьте осторожны здесь. Печные трубы должны иметь вертикальную конфигурацию и иметь изоляционную трубу с двойными стенками в любом месте, где она пересекает конструкцию, например, на втором этаже или на крыше. Однако может быть возможность установить одностенный участок печной трубы, чтобы отводить больше тепла от трубы в окружающий воздух.

Самый маленький в мире солнечный генератор… По такой низкой цене, что любой может себе это позволить!

4. Установите каталитическую камеру сгорания. Это вставки сотовой формы, покрытые платиной для более эффективного горения печи.Они работают не на всех печах, но их стоит рассмотреть, если вы хотите повысить эффективность. Основное преимущество заключается в том, что они помогают сжигать большую часть дыма, который обычно является потерей тепла в традиционной печи.

Правильная установка и вентиляция являются критическими факторами безопасности для любой дровяной печи. Эти идеи представляют собой импровизированные решения, и два самых безопасных варианта – это вставка огнеупорных кирпичей в основание топки или установка каталитической камеры сгорания, если она может быть у вашей печи.

Размещение чего-либо на плите, будь то чугунная посуда или огнеупорный кирпич, требует особой осторожности и внимания в случае, если что-то упадет на пол.

Конечно, эти альтернативы предлагаются как краткосрочные решения в случае сильного холода. Если вам нужно совместить слишком много таких импровизированных решений, возможно, стоит подумать о новой плите.

Связанный:

Древний автономный обогреватель, который намного лучше, чем дровяная печь

Какие советы вы бы добавили к этой истории? Поделитесь своим советом по использованию дровяных печей в разделе ниже:

Готовы ли вы к отключениям электроэнергии этой зимой? Подробнее здесь.

Как отремонтировать огнеупорный кирпич в камине?

Как и любая часть вашего дома, ваш камин требует ухода, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи во время его использования. У вашего камина есть три основных компонента; сама топка (Modular, масонство или металл), система демпфера / дымоход и огнеупорный кирпич лайнер. Огненные кирпичи поглощают тепло, создавая буфер между огнем и топкой, поддерживая высокую температуру и предотвращая повреждение стены за камином.Пожар кирпич строительный раствор и / или огнеупорные кирпичи может быть повреждены после нескольких лет использования, которое может привести к кирпичной огонь выпадать или треснуть. Треснувший или поврежденный огнеупорный кирпич может быть потенциальной опасностью пожара и должен быть отремонтирован или заменен перед повторным использованием камина.

Ремонт Cracked огнеупорный кирпич

Необходимые материалы:

Вода Моющее средство
Scourer
Огонь Цемент
Перчатки
Мастерок

Направления (для Индивидуально применяется огнеупорный кирпич):

1.Очистите копоть, жир или пыль из огнеупорного кирпича, который должен быть восстановлен – позволить кирпич высохнуть перед началом ремонта.

2. Нанесите огнестойкий цемент на ремонтируемый участок с помощью шпателя. Если кирпич раскололся более чем на один кусок, нанесите слой цемента вдоль одного края разрыва и плотно прижмите куски вместе. Сотрите излишки цемента с кирпича. При ремонте трещины хорошо втирайте цемент в эту область, удаляя излишки.

3. Нагрейте огнеупорный кирпич, постепенно увеличивая температуру в течение трех-четырех часов.

4. Дайте кирпичу остыть и проверьте, нет ли дальнейших трещин. Если обнаружены дополнительные трещины, повторите шаги 1–3.

Замена поврежденных огнеупорного кирпича

Необходимые материалы:

твердосплавный Scoring Инструмент предназначен для резки плитки покровителя доска
Metal фуганок
Кельма
Тук-Манипулятор Мастерок (узкий достаточно, чтобы поместиться в кирпичных суставах)
посуху Mix Огнеупорные миномет
Вода
Paintbrush

Направления (для Индивидуально применяется огнеупорный кирпич):

1.Соскребите рыхлый раствор. Выгребите стык с помощью инструмента для надрезания – начните осторожно, прощупывая свободные участки. Выкопайте испорченный раствор, пока шов не станет глубиной от ½ до ¾ дюйма, а поверхность кирпича с обеих сторон шва не станет свободной от раствора.

2. Почистите стык щеткой. Используйте старую кисть и пылесос, чтобы очистить стыки. Нанесите кистью воду на стыки и грани кирпича (раствор не прилипает к хорошо высушенному кирпичу).

3. Упаковать раствор. Смешайте небольшую порцию раствора в соответствии с указаниями к раствору и нанесите на кирпич по шву – набейте шов шпателем с заправкой.Упакуйте примерно наполовину, затем с силой надавите, протягивая шпатель (сначала ручкой) вдоль стыка, пока стык не заполнится.

4. Очистите кирпичную поверхность соскабливанием излишков раствора и сразу же протрите влажной губкой.
Дайте раствору полностью высохнуть в течение нескольких дней – после полного высыхания при желании обработайте металлическим зубилом, чтобы он совпал с окружающим раствором.

5. В случае заводских каминов с установленными огнеупорными кирпичными панелями обращайтесь к производителю камина для получения инструкций по замене / ремонту.

Примечание: Хотя каждый отдельный каменщик может иметь свою собственную технику из-за географических условий или обучения, это лишь некоторые общие процедуры ремонта трещины огнеупорного кирпича.

Источники: ehow.com, Этот старый дом

Камины из каменной кладки, построенные с нуля | brick.com

Технические примечания 19A – Камины в жилых домах, детали и конструкция
Ред. [Май 1980 г.] (переиздано в январе 1988 г.)

Реферат: Жилые камины из кирпичной кладки можно сделать более энергоэффективными, если они станут источником горения и тяги воздуха, забираемого снаружи конструкции.Правильная детализация и конструкция также могут способствовать общим характеристикам камина как с точки зрения энергоэффективности, так и с точки зрения структурной целостности. Требования строительных норм часто определяют конфигурацию камина, а также размеры компонентов.

Ключевые слова: Кирпич , камера сгорания, энергоэффективность, огнеупорный кирпич, шамот, камины , очаги, кладка, раствор.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие технические примечания содержат рекомендуемые детали и методы строительства, при использовании которых для правильного проектирования можно получить функциональный и энергоэффективный камин.Эти же рекомендации применимы к традиционной конструкции камина, когда не предусмотрена система подачи наружного воздуха.

Это вторая из серии технических комментариев, касающихся проектирования и изготовления каминов и дымоходов. Технические примечания 19 Revised содержат всестороннее обсуждение дизайна камина и выбора материалов. Другие технические примечания в этой серии относятся к проектированию и строительству дымовых труб для жилых и промышленных помещений.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Общие

Энергоэффективные камины мало отличаются от обычных каминов. Рекомендации по созданию энергоэффективного камина включают в себя правильный выбор размера и размещение внешнего источника воздуха для горения и тяги, а также плотно прилегающих заслонок. Работа камина и других устройств, таких как стеклянные экраны, также может существенно повлиять на характеристики камина. Однако они не рассматриваются в этих Технических комментариях.Независимо от того, сколько внимания уделяется процессу проектирования и детализации, качество изготовления остается решающим фактором для производительности каминов. Поэтому проектировщик должен быть знаком с техникой строительства камина в местности, где он должен быть построен.

Независимо от того, какую конфигурацию камина выберет дизайнер, следует учитывать несколько общих черт. Камины, как обсуждается в этих технических примечаниях, предназначены для сжигания древесины и не предназначены и не сконструированы специально для топлива, которое генерирует температуры, превышающие температуры, возникающие при сжигании древесины.Основная функция камина – надежно сдерживать огонь и обеспечивать теплом жилые помещения.

Узел камина должен быть изолирован от горючих материалов. Общие требования, включенные во многие строительные нормы и правила: (1) Все пространства между каменными каминами и деревом или другим горючим материалом должны быть заглушены путем размещения 1 дюйма (25 мм) негорючего материала в таких пространствах. (2) В плоскости, параллельной передней стене камина, горючие материалы не должны располагаться в пределах 6 дюймов.(150 мм) каминного проема. (3) Горючие материалы в пределах 12 дюймов (300 мм) от отверстия камина не должны выступать более чем на 1/8 дюйма (3,2 мм) на каждый дюйм расстояния от отверстия. Более конкретное обсуждение этих требований или вариантов может быть предоставлено местными строительными нормами.

Все пустоты в теле камина от фундамента до дымохода должны быть полностью заполнены кладочным раствором. Исключение составляют только воздуховод, зольник, 1 дюйм.(25 мм) воздушное пространство между камерой сгорания и окружающей ее кирпичной кладкой, а также функциональные пустоты камина, такие как дымовая камера.

Плотное заполнение нефункциональных пустот в каминном узле увеличивает его общие характеристики и долговечность, а также его структурную целостность и устойчивость к проникновению дождя. Все открытые стыки раствора должны быть тщательно обработаны. Предпочтительно вогнутое соединение.

Для графического определения компонентов камина и разреза энергоэффективного камина см. Рис.1.

Секция одностороннего камина
РИС. 1

КАМИННОЕ ОСНОВАНИЕ В СБОРЕ

Фонд

Фундамент поддерживает основание камина и, следовательно, весь камин и дымоход. Следовательно, он должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать эти нагрузки. Однако большинство строительных норм и правил запрещают использование камина и дымохода в качестве конструктивного элемента для поддержки других компонентов здания. При проектировании фундамента следует учитывать состояние и тип почвы.Обычно достаточно ненарушенного или хорошо уплотненного грунта, однако для некоторых типов грунта или состояния грунта может потребоваться дополнительный анализ.

Строительные нормы как правило, требуют, что основа будет по меньшей мере 12 в. (300 мм), и в виде сверху, продлить минимум 6 в. (150 мм) за пределами каждой грани кладки подшипника на нем. Он также должен пробивать линию промерзания, чтобы уменьшить возможное «пучение» фундамента при промерзании грунта.

Система наружной подачи воздуха и зольник

В этом разделе обсуждается множество вариантов методов строительства и планировки воздуховода и зольника.При отклонении от предложенных деталей помните о функциях, которые выполняют эти компоненты, а также о рекомендациях производителя для установки конкретного устройства.

Система подачи наружного воздуха – это компонент, предназначенный для повышения общей эффективности камина за счет уменьшения количества нагретого воздуха, забираемого из конструкции для горения и тяги. Как обсуждалось ранее в этих технических примечаниях, это положение может быть удалено, что приведет к созданию обычного камина.

Наружный воздух для горения и тяги может поступать непосредственно снаружи или из неотапливаемых участков здания, например, из подвесных помещений. Местные строительные нормы и правила могут ограничивать расположение воздухозаборника. Например, многие не допускают попадания воздуха из гаража в жилые помещения. Это снижает вероятность попадания в дом вредных газов из выхлопных газов автомобилей. Когда конфигурация камина не позволяет на практике встроить воздушный канал в основание, воздухозаборник может быть расположен на любой внешней стене.Независимо от того, где расположен воздухозаборник, это должны быть закрывающиеся жалюзи с экраном, желательно те, которыми можно управлять изнутри здания.

Воздушный канал обычно встроен в основание. Когда это нецелесообразно из-за конфигурации камина или уровня внешнего вида у камина, камин можно заменить поднятием очага, или проход может быть образован из воздуховодов и присоединен к системе пола или встроен в нее. Во многих местах периметр воздуховода должен быть изолирован, особенно когда воздуховод примыкает к обогреваемым участкам или проходит через них.Были успешно использованы многие площади воздушных проходов, обычно от 6 до 60 кв. Дюймов (от 3870 до 38 700 мм2). Однако меньшие площади могут приводить к высокоскоростному воздушному потоку и более быстрому сгоранию, что обычно приводит к более высоким температурам, что может привести к отрицательным результатам, таким как износ камина или камеры сгорания. Большие площади также могут представлять потенциальную трудность из-за подачи воздуха сверх требований сгорания и тяги. Избыточный воздух, температура которого обычно ниже комнатной, может быть вытеснен в комнату с камином.Объемное расширение этого воздуха из-за разницы между внешней и внутренней температурой обычно усугубляет проблему.

Воздухозаборник должен располагаться в основании или боковых стенках камеры сгорания. Воздухозаборники работали успешно, даже если они расположены в задней стенке камеры сгорания. Следует проявлять осторожность при размещении входного отверстия в стенках камеры сгорания, так как поток воздуха может вытеснить дым и газы в комнату. Воздухозаборник должен быть оборудован регуляторами направления и объема, чтобы огонь горел равномерно по направлению к задней части камеры сгорания.Таким образом, наилучшие характеристики обычно достигаются, когда входное отверстие расположено ближе к передней части камина в камере сгорания.

Площадь сборки заслонки на впуске воздуха, как показано на рис. 2, обычно составляет от 6 до 60 кв. Дюймов (от 3870 до 38 700 мм2) в зависимости от других компонентов системы наружной подачи воздуха. Решающим фактором, влияющим на производительность камина, является правильная работа заслонки приточного воздуха. Открытие заслонки в положение, обеспечивающее площадь от 2 до 16 кв. Дюймов.(1300–10 300 мм2) доказала свою эффективность в большинстве областей.

План камеры сгорания
РИС. 2

Если для достижения надлежащего размера или расположения воздухозаборника необходимо наличие выступа, оно должно быть ограничено максимальной горизонтальной проекцией, составляющей половину (1/2) расстояния от лицевой стороны зольника до наружной части камина, см. Рис. . 3.

Ограничения по выступу
РИС.3

Максимальный выступ для отдельной установки не должен превышать половины (1/2) высоты установки или одной трети (1/3) глубины пласта.

Зольник и зольник часто не включаются в конструкцию из-за сложности конфигурации, такой как монолитная конструкция, или из-за отсутствия у проектировщика или владельца желания включить такой компонент в камин.

На рис. 4 показан вид сверху воздуховода и зольника.Дверь для чистки зольника может быть ориентирована внутрь здания, если для чистки достаточно места. Дверца для очистки зольника должна быть металлической и плотно прилегать, чтобы уменьшить проникновение воздуха.

Опора очага

Когда конструкция достигает стадии, показанной на рис. 4, прочная негорючая опалубка, такая как металл, устанавливается на место для сдерживания заливки плиты. Это необходимо, поскольку эта форма недоступна для снятия и, таким образом, является постоянной частью камина.При монолитном строительстве это требование не требуется, если не используется приподнятый под. Затемнители, образующие проем в плите для отвода золы и входа воздуха, должны быть установлены так, чтобы они выступали примерно на 1 дюйм (25 мм) над верхом готовой плиты. Это облегчит удаление форм. Плита должна быть должным образом усилена, когда она консольно соединяет стену камина с системой пола или простирается через воздушный проход и зольную яму, как показано на рис. 1. Это усиление также полезно для противодействия нагрузкам, вызванным высокими температурами, которые будут оказывать плита. подвергаться.Необходимо следить за тем, чтобы верх плиты оставался как можно более ровным, чтобы упростить укладку основания камеры сгорания.

План прохода для воздуха и зольника
РИС. 4

Аналогичные результаты могут быть получены путем удаления бетонной плиты и опоры очага на кладку. Это достигается путем прочного заполнения основания в сборе кладкой, залитой на месте. Золоотвал и воздушный проход образованы за счет разумного использования поясков.

БЛОК ПОЖАРНОГО КОРОБКА

Камера сгорания и топка

Расположение камеры сгорания имеет решающее значение, поскольку камера должна находиться внутри топки, но изолирована от нее. На рис. 2 показан один из способов правильного размещения камеры сгорания. После того, как желаемые размеры были выбраны из Таблицы 1 в Пересмотренных Технических примечаниях 19, передняя стенка (облицовка) камина расположена и линия A-A проходит по внутренней стороне поверхности.Затем найдите точку I на этой линии. Точка I соответствует средней линии камеры сгорания в направлении, перпендикулярном существующей линии. Квадрат из точки I в камеру сгорания по глубине камеры определяет точку II. Если провести линию, соединяющую точки I и II, получится линия B-B. Из точки II, возводя перпендикуляры к линии B-B в квадрат в каждом направлении на расстоянии, равном половине (1/2) размера задней стенки камеры, таким образом, находятся точки c и d. На линии A-A, измеряя от точки I половину (1/2) размера проема камина в каждом направлении, тем самым определяют точки a и b.Соединение этих четырех точек (a, b, c и d) дает очертание внутренней поверхности камеры сгорания.

Предпочитаемый конструкция камеры сгорания состоит из огнеупорного кирпича в соответствии с ASTM C 64 и шамотного строительного раствора, в соответствии с ASTM C 105. шамот растворных швов должно быть от 1/16 до 3/16 дюйма. (От 1,6 до 4,8 мм), чтобы уменьшить тепловое разрушение швов движений и минометов. При использовании шамотного раствора очень тонкие швы могут быть получены методом «Pick and Dip».Это состоит из погружения устройства в жидкую смесь шамотного раствора и немедленной установки его в окончательное положение. Швы раствора должны быть достаточно толстыми, чтобы обеспечить неровности размеров укладываемого блока.

Приемлемая конструкция включает использование кирпича класса SW в соответствии с ASTM C 62 или ASTM C 216, а также портландцементно-известкового раствора типа N или типа O в соответствии с ASTM C 270 или BIA Обозначение M1-72. Тип N или типа вывод, портландцемент-известковый раствор может быть также использован с опцией огнеупоров.Швы строительного раствора должны быть ограничены максимум 1/2 дюйма (12,7 мм) и должны быть тщательно обработаны, что приведет к вогнутому профилю при использовании портландцементно-известкового раствора.

Кирпичная кладка вокруг камеры сгорания может быть поднята либо одновременно с камерой сгорания, либо после ее завершения. В любом случае, должна быть полная кладка вокруг камеры сгорания, чтобы позволить плотно заполнить образовавшуюся пустоту и поддерживать как минимум 1 дюйм. (25 мм) воздушное пространство между огнеупорным кирпичом и окружающей кирпичной кладкой, см. Рис.2. Это воздушное пространство может быть заполнено сжимаемым негорючим материалом, например волокнистой изоляцией. Цель этого материала – уберечь пространство от препятствий. Либо воздушное пространство, либо сжимаемый негорючий материал снижает напряжение от тепловых движений, изолируя камеру сгорания.

Стена за огнеупорным кирпичом в задней части топки должна иметь толщину не менее 8 дюймов (200 мм). Для поддержки более высоких дымоходов может потребоваться большая толщина.

Стеновые анкеры, за исключением стенок камеры сгорания, должны использоваться на всех пересечениях, где стена не приклеена к каменной кладке.Эти стяжки должны располагаться на расстоянии не более 16 дюймов (400 мм) по вертикали и заделываться как минимум на 2 дюйма (50 мм) в стыки основания кирпичной кладки.

Горизонтальное усиление швов также может быть полезным, особенно в углах соседних сторон и в местах, окружающих стенки камеры сгорания. Эта мера предосторожности должна помочь уменьшить растрескивание в этих областях.

Стенки камеры сгорания должны быть огнеупорный кирпич. Огнеупорный кирпич можно укладывать с любым лицом, но они предпочтительнее в качестве подрамника.Однако, если используется кирпич Grade SW, его следует укладывать только в качестве подрамника, поскольку он может быть не таким прочным, как огнеупорный кирпич.

Запрещается разводить огонь в камере сгорания в течение тридцати (30) дней после строительства. Пожары до этого срока удаляют влагу, необходимую для правильного отверждения раствора.

Перемычки

При размещении перемычки над проемом камина и перемычки над заслонкой, сжимаемый негорючий материал, такой как изоляция волокнистой природы, должен быть помещен на конце перемычки, где он заделывается в кладку.Эта мера предосторожности является средством борьбы с разными характеристиками расширения кладки и стали, которые имеют тенденцию вызывать напряжения в кладке, вызывающие растрескивание.

Настоятельно рекомендуется использовать перемычку над заслонкой. его перемычка предусмотрена таким образом, чтобы кладка не касалась непосредственно металлического демпфера, который подвергается воздействию чрезвычайно высоких температур и значительных тепловых перемещений. Все перемычки, используемые в камине, должны опираться на кирпичную кладку не менее 4 дюймов.(100 мм) с каждого конца.

Демпфер

Затем заслонка устанавливается с помощью того же раствора, который использовался в камере сгорания. Это достигается за счет нанесения слоя раствора, достаточно толстого, чтобы обеспечить ровную установку заслонки и уплотнения, предотвращающего утечку газа и дыма. Амортизатор не следует заделывать в строительный раствор, а просто установить на тонкую закрепляющую подушку.

Узел демпфера должен контактировать только с кладкой, на которую он опирается. Чтобы обеспечить это, после установки узла демпфера его следует обернуть сжимаемым негорючим материалом, например волокнистой изоляцией, см. Рис.5. Этот материал обеспечивает пространство для теплового расширения и перемещения заслонки во время работы камина.

Камера сгорания и дымовая камера
РИС. 5a

Дополнительная конфигурация дымовой полки
РИС. 5b

УЗЕЛ ДЫМОЙ КАМЕРЫ

Начиная с уровня дымовой полки, передняя и боковые части дымовой камеры скруглены, а задняя стенка построена вертикально.Это обеспечивает полную поддержку по периметру футеровки дымохода. Ограничения по выступам для этого компонента определяются самой конфигурацией камина. Максимальный выступ для каждого блока – это расстояние по горизонтали, которое нужно загибать, деленное на количество рядов от нижней части футеровки дымохода до первого изгибаемого ряда. Обычные ограничения для стен с выступами не применимы в этой области камина, поскольку карнизы постоянно поддерживаются с боков смежной кладкой. Последние два ряда перед футеровкой дымохода должны быть проложены как коллекторы.Эти коллекторы должны быть обрезаны до длины, обеспечивающей опору для облицовки дымохода по всему периметру, но при этом не загораживая отверстие в облицовке дымохода.

Дымовая полка может быть плоской или изогнутой для облегчения прохождения потока через дымовую камеру, см. Рис. 5a. Вся коптильная камера должна быть пропарена. Следует позаботиться о том, чтобы дымовая полка была свободна от остатков раствора и мусора для тех же соображений потока. Этого можно достичь, поместив такой материал, как пустой мешок из-под цемента или пластиковую пленку, на дымовую полку во время строительства.Когда конструкция будет завершена, ее можно будет удалить через горловину демпфера, увлекая с собой посторонние предметы.

РЕЗЮМЕ

В данной технической записке приведены предлагаемые детали и методы строительства односторонних жилых каминов. Другие технические примечания в этой серии касаются проектирования каминов, а также проектирования и строительства жилых и промышленных дымоходов. Особое внимание уделяется качеству изготовления и правильным методам строительства.

Следует отметить, что все конструкции каминов, какими бы сложными они ни были, являются эмпирическими и основаны на прошлых характеристиках конкретных конфигураций.Любые отклонения от этих конфигураций создают «экспериментальный» дизайн. В то время как небольшие отклонения от указанных размеров и пропорций могут иметь незначительное влияние или вообще не повлиять на характеристики, следует внимательно рассмотреть более значительные изменения, поскольку они могут иметь серьезные негативные последствия для работы камина.

Информация и предложения, содержащиеся в этих технических комментариях, основаны на имеющихся данных и опыте технического персонала Brick Institute of America.

Эту информацию следует рассматривать как рекомендации и предложения для рассмотрения проектировщиками, проектировщиками и владельцами зданий при планировании проектирования, детализации и строительства односторонних жилых каминов. Окончательное решение об использовании или неиспользовании этих рекомендаций и типов продуктов в кирпичных каминах не входит в компетенцию Американского института кирпича и должно приниматься разработчиком или владельцем проекта.

ССЫЛКИ

1.Правила жилищного строительства для одной и двух семей, изданные Interstate Printers and Publishers, Данвилл, Иллинойс, 1975 г.

2. Книга успешных каминов, как их строить, украшать и использовать, 20-е издание, Р. Дж. Литл и Мари-Жанн Литл, Structures Publishing Company, Фармингтон, Мичиган, 1977 г.

3. Как установить камин, Дональд Р. Бранн, Direction Simplified, Inc., Briarcliff Manor, Нью-Йорк. 1976.

Как огнеупорный кирпич изолирует печь, снижает вредные выбросы и продукты

Огненный кирпич, находящийся в задней части топки большинства дровяных печей и пеллетных печей, служит важной цели.Огнеупорный кирпич помогает оптимизировать тепловую мощность печи и способствует более чистому горению, благоприятствуя окружающей среде. Во многих печах огнеупорный кирпич также обеспечивает надлежащий тепловой поток. Огнеупорный кирпич изолирует тепло внутри печи, отражая тепло от досок, вместо того, чтобы поглощать его стенками печи. Это увеличивает температуру внутри печи, что приводит к передаче большего количества тепла через теплообменник, поэтому больше тепла выходит спереди. Это поможет сохранить вашу комнату поджаренной.

Для некоторых печей на гранулах это сложная часть конструкции.Например, печи Whitfield имеют вытяжную камеру за брандмауэром, по которой распространяется горячий выхлопной дым. Огнеупорный кирпич окружает эту камеру. Поскольку топка не имеет собственной стены, огнеупорный кирпич абсолютно необходим для правильного прохождения отработанного воздуха за ним. Без огнеупорного кирпича, горячий выхлоп дым вернется в топке и не будет направлен правильно к вытяжному вентилятору и вентиляции.

Огнеупорный кирпич изолирует тепло, а также снижает вредные выбросы, улучшая окружающую среду.Фактически это одна из ключевых причин, по которой был разработан огнеупорный кирпич. Еще в начале 1970-х не было никаких ограничений на выбросы от дровяных или пеллетных печей. Ситуация изменилась в 1988 году, когда EPA установило стандарты выбросов
. Инженеры обнаружили, что для достижения более чистого ожога необходимо было положить в камеру сгорания огнеупорный кирпич, чтобы она стала горячее. Это изолирует тепло внутри топки, делая ее горячей. В идеале он создает температуру выше 1000F. Это сжигает больше вредных частиц в дыме, таких как углеводороды, поэтому они не попадают в воздух.

Проектирование зоны внутри дровяных печей или пеллетных печей, поддерживающей достаточно тепла для полного сгорания, потребовало от инженеров улучшения теплоизоляции печей. Для этого были изобретены перегородки и утеплитель одеяла. Перегородки – это тип жесткой изоляции, такой как огнеупорный кирпич, тогда как Blanket Insulation – это мягкая изоляция за брандмауэром в задней части печи или за металлической пластиной в задней части топки. Огнеупорный кирпич Дефлекторы имеют преимущество не имея для установки за что-то.Стоят сами по себе, лучше отводя тепло от стенок печи. Их можно сделать похожими на настоящий кирпич, что создаст теплый домашний вид.

Вторичное горение – это когда больше теплого воздуха вводится в уже высокотемпературную зону или вторичную камеру печи. Обычно горячий воздух проходит через камеру сгорания во вторичную камеру. Многие современные производители дровяных печей используют каталитические камеры сгорания, потому что они сжигают дым при низких температурах, выделяя химические вещества для лучшего сжигания дыма, но большинство производителей печей на гранулах добиваются более чистого горения за счет более высоких температур сгорания.Для пеллетных печей нет необходимости использовать каталитическую камеру сгорания, потому что пеллеты не содержат коры дерева, поэтому эти примеси не нужно удалять.

Перегородки или Firebrick изначально были построены из чугуна или кирпича, но эти материалы не обеспечивали достаточной изоляции для достижения высокой температуры, необходимой для достижения чистого горения
. Затем изолирующие плиты на основе вермикулита использовались во многих печах. Сейчас во многих печах используют керамические плиты.
Плиты из керамического волокна могут использоваться с печами с температурой огня до 2200F.

Мы продаем OEM, а также долговечны после рынка Противопожарные Tek огнеупорного кирпича

https://www.eastcoasthearth.com/search?q=Fire-Tek Superwool волокна для отражательных плит представляет собой настраиваемый огнеупорный кирпич альтернатива, если вам имеет старую печь с прекращенными частями или вашей печью не пришли с огнеупорным кирпичом, и вы хотите, чтобы максимизировать сгорание. Он доступен разной толщины и может быть разрезан по индивидуальному заказу. Он имеет низкую биостойкость и может выдерживать высокие температуры, как керамические плиты. Примеры правильного использования приведены в ссылках на изображениях продуктов.
https://www.eastcoasthearth.com/search?q=superwool

Видео: построить камин, кирпич за кирпичиком

Это сопутствующее видео к нашей недавней статье о строительстве камина в стиле Рамфорда.

Во время фотосъемки статьи Build a Fireplace, Brick by Brick с опытным каменщиком Майком Мехаффи, заместитель редактора Мэтт Миллхэм привел с собой видеокоманду Fine Homebuilding , чтобы запечатлеть процесс строительства современного камина, вдохновленного классическим дизайном Рамфорда.

Войдите в систему или зарегистрируйтесь для получения БЕСПЛАТНОЙ пробной подписки, чтобы прочитать сопутствующую тематическую статью « Построить камин, кирпич за кирпичом»

Что такое камин Рамфорда?

Традиционно для камина Рамфорда характерна высокая неглубокая топка, предназначенная для отражения тепла в комнату, вместо того, чтобы позволять ему подниматься по дымоходу вместе с дымом. В этом исполнении Майк Мехаффи сохранил эстетику, но добавил глубину топки, чтобы соответствовать требованиям, при этом сужая заднюю стенку внутрь, чтобы максимизировать отражение тепла.Хотя весь узел в конечном итоге будет окружать 8 в. Из твердой каменной кладки, в центре внимания в этом видео на макете и возведении видимого, внутреннего огнь кирпич слоя топки. Давайте посмотрим.

ПЛИТА

Когда мы прибыли на место, ребята только начинали бетонировать фундаментную плиту толщиной 12 дюймов, которая будет поддерживать топку. Они решили смешать свои собственные, а не нанимать грузовик из-за затрудненного доступа и относительно небольшой необходимой суммы – около полутора ярдов.

Пока команда методично смешивает два мешка за раз, Майк размечает линию заполнения верхней части плиты.

Затем заполняют форму, равномерно распределяют бетон и устанавливают арматуру. Майк любит устанавливать арматуру после заливки, потому что ее легко разместить и удерживать в верхней половине плиты, не прижимая ее к нижней части.

После размещения он постукивает по поверхности и гладит верх плиты. Затем, когда бетон начинает схватываться, он затирает гребни на поверхности для приклеивания к следующему слою, создавая своего рода шпоночную канавку.Они оставляют плиту застывать на ночь.

БАЗОВЫЙ ПЛАН

На следующий день на стройплощадке был снег и много холода, поэтому ребята установили палатки в рабочей зоне, пытаясь поддерживать температуру выше 50 ° F, минимальную рабочую температуру раствора, который они будут использовать. . После того, как площадка была закрыта, пришло время выложить основание топки на плиту.

Майк начинает с того, что щелкает мелом по передней стороне камина.Затем он проводит осевую линию и отмеряет 21 дюйм в каждом направлении, чтобы отметить 42 дюйма. открытие. Он проводит линию вдоль спины, чтобы установить размер 20 дюймов. глубина.

При укладке кирпичей Майк работает от центральной линии, расширяя края за пределы линий разметки, чтобы интегрироваться с 8-дюймовым массивным камнем, который завершит топку.

КИРПИЧ – ОСНОВАНИЕ

Поскольку соединение находится за пределами камеры сгорания, Майк использует стандартный раствор типа S, чтобы прикрепить огнеупорный кирпич к плите.

Он размещает переднюю часть первого кирпича вдоль красной линии разметки, обозначающей переднюю часть топки, и устанавливает высоту, используя строку, представляющую готовую высоту основания. Затем он следит за уровнем, чтобы каждый кирпич был уложен идеально, прежде чем двигаться дальше.

Между огнеупорными кирпичами он переходит на огнестойкий раствор, потому что стыки будут подвержены возгоранию. Имеет рейтинг до 2500 °.

Бригада замешивает огнестойкий миномет в 5 галлонах.ведро, чтобы партиями можно было управлять, и используйте лопаточку для полного удаления комков при их смешивании, чтобы достичь гладкой консистенции густой пасты, подобной той, которую вы использовали бы для укладки плитки.

По мере заполнения Майк всегда работает от центральной линии, чтобы сохранить равномерное смещение между рядами.

Он укладывает кирпичи, постукивая по ним ручкой своего шпателя или каменщиком. Нажатие легкое, ровно столько, чтобы положение было точным.Затем он убирает все выдавливания между швами и переходит к следующему кирпичу. Он заполняет, пока не достигнет 20 дюймов. Глубина, а затем переходит на стандартный кирпич, чтобы расширить базу два рядов за пределами камеры сгорания, опять же, чтобы поддержать 8 в. из твердой каменной кладки, который будет построен вокруг огнеупорного кирпича для завершения топки.

Когда база на месте, он может переходить к стенам.

ПЛАН СТЕНЫ

Чтобы начать разметку, он сначала переносит линии разметки на кирпичи, отмечая центр, 42 дюйма.открытие, и 20-дюйм. глубина.

Для угловых стен он хочет, чтобы было видно 2,5 кирпича, поэтому он кладет их в сухом виде, выравнивая передний край с отметкой шрифта, когда он поворачивает ряд, пока он не встретится с обратной стороной. Затем он проводит линию.

Для другой стороны он просто измеряет расстояние от центральной линии до угла, переворачивает ленту и переносит это измерение в другом направлении. Затем он соединяет две отметки линейкой и проводит линию, и он готов к укладке кирпича.

КИРПИЧ – СТЕНА

Для зазора между кирпичами он нацелился на швы размером около 1/16 дюйма.толстый со всех сторон. Огнеупорный раствор может окрашивать кирпичи, поэтому старайтесь быть максимально аккуратным, чтобы избежать длительной уборки.

Чтобы свести к минимуму выдавливание, он наносит раствор маслом лишь немного толще, чем желаемый размер шва, и скашивает края, чтобы лишний раствор не попадал на поверхность. Укладывая первый ряд задней стены, он старается сохранить тот же узор скрепления у очага.

На боковых наклонных стенах он работает от переднего края назад, чтобы помочь сохранить переднюю часть стены на одной линии с передним краем очага.Кирпичи, входящие в заднюю стенку, предварительно обрезаются под углом 45 ° и обрезаются, чтобы они подходили кирпичным молотком перед нанесением масла и установкой.

При укладке каждого ряда он использует линейку, чтобы убедиться, что все кирпичи выровнены и расположены на плоскости, и ручкой своего шпателя ударяет по любым кирпичам, которые лежат на месте.

По мере того, как он возводит внешние наклонные стены, он также проверяет горизонтальность из стороны в сторону, чтобы гарантировать, что стены поднимаются равномерно и в плоскости задней стены.

Некоторые кирпичи, которые упираются в заднюю стену, довольно маленькие – по мере того, как стены становятся выше, они становятся еще меньше.Нанесение раствора на маленькие кирпичи может быть грязным, и большая его часть может соскоблить, когда он укладывает кирпич, поэтому он замазывает маслом щель, в которую входит кирпич, чтобы швы не испытывали недостатка раствора.

Когда у него есть два полных ряда, он тратит несколько минут на то, чтобы проверить свои суставы, убрать излишки, заполнить и обработать стыки по мере необходимости, чтобы не было пустот.

Затем он опускает отвес, чтобы удерживать передние края боковых стен на рельсах, и закрепляет их металлическими клиньями. Затем он обращает свое внимание на вентиляционную трубу, которую он кладет по центру в задней части топки, где он разрезает кирпич, чтобы закрыть вентиляционное отверстие, чтобы он мог продолжить тот же рисунок соединения без шва.

Для следующих нескольких рядов он повторяет процесс: масло сливочное, подогнать, обрезать, выровнять и очистить, пока не завершит шестой ряд. Теперь пора начать изгибать заднюю стену внутрь.

ОБРАБОТКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Идея состоит в том, чтобы задняя стенка изгибалась внутрь, чтобы встретиться с задним краем демпфера. Для этого кирпичи смазывают маслом до задней кромки, которая приподнимает обратную сторону кирпича. Добавление этого дополнительного раствора для естественного разбивания кирпичей предотвращает сильное выдавливание лицевого стыка, которое он хочет сохранить согласованным с остальным на 1/16 дюйма.

Боковые стены продолжают подниматься вертикально, без наклона, с угловыми частями, обрезанными по мере необходимости, чтобы соответствовать углу у задней стены.

Поскольку огнеупорный раствор имеет тенденцию быть скользким, сколотые кирпичи будут скользить вперед, поэтому Мехаффи как можно скорее укладывает соседние кирпичи для дополнительной поддержки, когда он заполняет топку.

Для дуги, вместо того, чтобы вычислять математическое уравнение, Мехаффи делает это на глаз, создавая дугу понемногу, а затем проверяя уровень, чтобы увидеть, как у него дела.Он хочет избежать слишком сильного и слишком раннего образования дуги, в результате чего дуга преждевременно достигнет глубины дымохода.

Вместо этого он работает ряд за рядом, медленно продвигаясь вперед. Если ему нужно увеличить дугу, он лучше сделает это на нескольких верхних рядах, которые не будут видны глазу.

Когда он достигает высоты, перемычку устанавливают в огнеупорный раствор и выравнивают заподлицо с передним краем проема топки. Поскольку перемычка будет расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем кирпич, вставляется небольшой кусочек пены, чтобы предотвратить соединение кирпичей перемычки с кирпичами внизу.

Затем он засыпает дымоход огнеупорным раствором и кладет последний ряд кирпича на лицевую часть. Затем он продолжает заливать топливо вокруг топки, прежде чем хорошо промыть ее кислотой. Топка завершена и готова для команды Майка для возведения отделки каменной кладки.

Подробнее о каминах:

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

FAQ по вашей плите

Вермикулитовые плиты или кирпичи в моей печи треснули.Следует ли их заменить?

Трещины в кирпичах / вермикулитовых плитах могут образоваться из-за ударов дерева. Нет необходимости заменять кирпичи, даже если они треснутые. Они до сих пор изолируют топку.

Назначение кирпичей – изоляция топки для повышения температуры горения. Однако если они начнут крошиться, утеплитель исчезнет. Это может повредить чугун, и в этом случае их придется заменить.

Уплотнительный трос в двери ослаблен или отошел.Что мне делать?

Герметизирующий трос в двери изнашивается после некоторого времени использования и может начать отслаиваться.
Уплотнение устанавливается с помощью керамического клея Morsø.

При замене уплотнения поверхность необходимо тщательно очистить стальной мочалкой или стальной щеткой. Комплекты уплотнений с клеем можно купить у местного дилера Morsø. Убедитесь, что вы используете герметизирующую веревку MORSO.

Как удалить царапины и отметины?

Если на плите есть следы или ее просто нужно покрасить, чтобы освежить ее, сначала необходимо очистить поверхность.Ржавчину можно удалить с помощью тонкой стальной мочалки, а затем покрасить аэрозольной краской Morsø Senotherm (для черных печей Morsø используйте спрей для кокса). Обратите внимание, что печи MORSO имеют темно-серый цвет, а не черный цвет.

Стекло в моей печке покрыто копотью. что могло быть не так?

Стекло можно мыть с помощью Morsø Glass Cleanser. Это нужно делать, когда плита холодная. Если появляются сильные отложения сажи, очистите стекло водой с аммиаком. Сажа может появиться на стекле, если температура горения слишком низкая или если управление воздухом используется неправильно.Регуляторы вторичного воздуха должны быть открыты, а регуляторы первичного воздуха закрыты. Первичный воздух от решетчатой ​​решетки или регулятора подачи воздуха должен использоваться только во время периода освещения или когда в печь загружаются сухие дрова. Морсё рекомендует, чтобы влажность древесины составляла 16-20%. Если вы хотите быть уверенным, что древесина достаточно сухая, можно приобрести измеритель влажности у местного дилера Morsø.

У меня тикает печка необычно?

Вы можете ожидать легкого тиканья, пока плита нагревается или остывает.

У меня в дымоходе сажа. Как это случилось?

Если температура слишком низкая, в дымоходе может образоваться смолистая сажа. Температура горения будет слишком низкой, если подается недостаточно воздуха по сравнению с количеством дров. Смолистая сажа легко узнать по коричневой липкой шерсти. Подайте больше вторичного воздуха для повышения температуры.

Термометр дымохода, расположенный в нижней части дымохода, покажет, правильна ли подача воздуха.Температура дымовых газов должна быть ок. 250 ° С. Если температура дымовых газов значительно ниже, в дымоходе может образоваться смолистая сажа. Если температура дымовых газов превышает 250–300 ° C, внутренние части могут перегреться.

Когда я открываю дверцу печи, в мою гостиную выходит дым. Как мне этого избежать?

Запрещается включать печь с открытой дверцей, дверцу следует открывать полностью только во время заправки. Во время заправки топливом в комнату может выходить дым, если печь горит с очень низкой скоростью.Чтобы преодолеть это, либо включите печь на полную мощность, либо слегка откройте дверцу (на 1 или 2 см) на несколько минут, прежде чем добавлять дополнительное топливо. Если во время процедуры дозаправки дверь остается открытой слишком долго (около 2 минут), в дымоход будет втягиваться большое количество холодного воздуха, охлаждающего дымовые газы и замедляющего тягу. Это приведет к возвращению дыма и паров в комнату; время заправки должно быть минимальным. Если дым постоянный, а печь трудно разжечь и поддерживать хорошую скорость горения, возможно, проблема связана с вытяжкой дымохода – вам следует проконсультироваться со своим установщиком или квалифицированным трубочистом.

clé | чугун | литейные цеха

какой размер шва мне следует использовать?

мы рекомендуем шов размером 3/8 дюйма с нашей коллекцией литейных квартир, которая позволяет укладывать 6,54 кирпича на квадратный фут. Если для вашего проекта требуется стык меньшего размера, имейте в виду, что необходимо будет заказать дополнительные кирпичи, поскольку все наши расчеты при проверке основаны на 6,54 кирпича на квадратный фут.

вот количество штук на квадратный фут для нескольких других распространенных размеров швов:
Шов 1/8 дюйма – 6.97 кирпичей на квадратный фут
Затирочный шов 1/4 дюйма – 6,75 кирпича на квадратный фут

штук на квадратный фут составляет 7,2, если не принимать во внимание затирочный шов.

для наших угловых элементов мы также рекомендуем шов 3/8 дюйма, который позволяет укладывать 4,5 кирпича на погонный фут. Если для вашего проекта требуется стык меньшего размера, имейте в виду, что необходимо будет заказать дополнительные кирпичи, поскольку все наши расчеты при проверке основаны на 4,5 кирпича на погонный фут.

вот количество штук на погонный фут для нескольких других распространенных размеров швов:

Шов 1/8 дюйма – 4.68 кирпичей на погонный фут
Затирочный шов 1/4 дюйма – 4,57 кирпича на погонный фут

штук на погонный фут составляет 4,8, если не учитывать затирочный шов.

какой тип затирки и цвет порекомендуете?

clé рекомендует использовать с этой коллекцией затирку mapei flexcolor cq. Выбор цвета затирки всегда остается за нашим клиентом и / или его профессиональным дизайнером. тем не менее, clé часто спрашивают о нашем мнении о лучших вариантах затирки для наших кирпичей. и из-за большого количества доступных цветов затирки, clé предлагает это общее руководство по выбору надежного цвета затирки для любого из ваших кирпичей clé.

• Сначала попросите вашего профессионального подрядчика по кирпичной кладке завершить установку кирпича, за исключением части затирки.
• , затем, когда будете готовы к затирке, попросите вашего подрядчика принести ВСЕ таблицы цветов затирки от предпочитаемых им производителей затирки для вашего обзора.
• , наконец, выберите время дня, когда вам больше всего нравится освещение в вашем помещении (естественное освещение, установленное освещение или сочетание того и другого). в это время суток и при таком освещении выберите цвет затирки, который лучше всего соответствует выбранному вами типу кирпича.

обратите внимание, что полный каталог цветов mapei flexcolor cq содержит 40 цветов на выбор. посетите веб-сайт mapei для просмотра.

Для получения дополнительной информации о затирке см. Наше руководство по установке и обслуживанию литейных цехов.

в чем основные различия между стандартным выпуском и кузницей?

Кирпич стандартного выпуска утилитарен и долговечен, он хорошо подходит практически для любого помещения – как внутреннего, так и внешнего. Стандартизированная поверхность из глины обеспечивает однородный, чистый современный вид.

Каждая деталь кузнечно-прессовой линии изготовлена ​​вручную. Текстурные поверхности, обработанные на разных этапах производства, создают интуитивно понятный вид и индустриальную отделку.

Кирпичи американского производства, как стандартные, так и кузнечные, подчеркивают классический, индустриальный стиль и производятся так, чтобы служить долго и улучшаться с возрастом.

Отвечает ли литейный цех стандартным спецификациям тонкого кирпича?

литейные квартиры выбираются архитектором / дизайнером / владельцем из стандартных размеров, форм и глазурей производителя.литейный прокат соответствует или превосходит ASTM-C1088 Тип TBS или TBA

нужно ли заделывать литейный кирпич?

из-за текстуры кирпичей перед затиркой необходимо нанести герметик или раствор для затирки, чтобы свести к минимуму риск помутнения затирки и облегчить очистку. однако, если вы решите использовать затирку в качестве элемента дизайна, вам не нужно герметизировать или использовать раствор для затирки перед затиркой. дополнительную информацию о том, как это сделать, можно найти на отдельном ресурсе по торговле литейным листом.

хотя неглазурованные тонкие кирпичи не нужно герметизировать после затирки швов в сухих условиях (внутренние стены, камин), рекомендуется герметизировать их при использовании на влажных участках, таких как фартуки, душевые, ванные комнаты и напольные покрытия. линии затирки и поверхность кирпича должны быть заделаны на заключительном этапе установки для вышеупомянутых применений. Для наружных стен
требуется вертикальный гидроизоляционный слой и водонепроницаемый проникающий герметик. внешние полы необходимо укладывать над уровнем земли с помощью водонепроницаемого проникающего герметика.с применением чудо-герметика эти кирпичи могут иметь сопротивление замораживанию / оттаиванию.

Для получения дополнительной информации о герметизации см. Наши руководства по установке и техническому обслуживанию литейных цехов.

предлагаете ли вы облицовку кирпичей для литейного производства?

мы предлагаем угловые элементы для каждого кирпича, входящего в нашу линейку литейных квартир. Что касается обрезки, в clé мы следуем международной модели без обрезки и настоятельно рекомендуем нашим клиентам сделать то же самое.Ниже приведены альтернативы отделки, которые мы рекомендуем для этой коллекции.

– если ваш проект должен повернуть угол внутрь или наружу, сглаживание кирпичей для плавного соединения в углу придаст ему наиболее чистую и искусную отделку.
– видимый край кирпича можно отшлифовать, чтобы сторона совпала с основной поверхностью кирпича.
– если у вас есть окрашенная поверхность рядом с вашим кирпичом, вы можете покрасить внешний край кирпича, чтобы он соответствовал окрашенной поверхности.
– как и в случае с любым из наших кирпичей, вы можете построить гипсокартон так, чтобы поверхность готового гипсокартона была на одном уровне с поверхностью кирпича.

как мне ухаживать за кирпичом для литейного производства?

Со временем на полах образуется естественная патина, поскольку они поддерживаются естественным образом и изнашиваются. кирпичи и линии раствора можно очистить с помощью мягкого мыла с нейтральным pH с горячей водой и щеткой для очистки – этого должно быть достаточно для большинства видов очистки и пятен – проверьте перед общим использованием. всегда избегайте агрессивных химикатов и кислотных или щелочных чистящих средств. не допускайте попадания воды и жидкостей на поверхность кирпича.Miracle очиститель плитки и камня эффективен в качестве средства для постоянного ухода и бережно подходит для повседневного использования.

При использовании местного герметика кирпичи необходимо периодически снимать и закрывать. обратитесь к профессионалу для этого обслуживания. Повторное нанесение однократного слоя проникающего герметика требуется не реже одного раза в год.

см. Дополнительную информацию в руководстве по установке и обслуживанию литейных поверхностей.

сколько вариаций мне следует ожидать?

Цвета литейных плит различаются как по текстуре, так и по цвету от кирпича к кирпичу, причем некоторые отдельные кирпичи больше, чем другие.clé отмечает это изменение, связанное с нашими методами производства и выбором сырья. при указании литейных листов, если внимание к цвету имеет первостепенное значение, всегда работайте с выборкой из 3 или более кирпичей, что представляет диапазон цвета, который вы можете ожидать при выполнении работы.

из-за различий в цвете и оттенке, очень важно смешать кирпичи со всех коробок, как только они будут доставлены, и разместить их в области установки, чтобы обеспечить желаемый макет перед установкой. не устанавливайте без смешивания кирпичей из всех ящиков.

, как указано ниже, литейные плоские кузнечные кирпичи имеют рейтинг v3 – v5 в вариациях цвета и t2 – t4 в вариациях текстуры, как указано в нашем справочном руководстве по вариациям плитки:

литейные квартиры

куют чугунный кирпич v3 t3
литейные плоские куют флюс из сплава кирпич v5 t4
литейные квартиры кузнечный паяный кирпич v4 t2
литейные квартиры кузнечный завод кирпич v4 t4
литейные квартиры кузнечный опилочный кирпич v3 t4
литейные квартиры кузнечный осадочный кирпич v5 t4
литейные квартиры кузнечный бензиновый кирпич v4 t2
литейные квартиры кузнечный кирпич вулканический v5 t4

литейные плоские кирпичи стандартного выпуска имеют рейтинг v2 по вариации цвета и t3 по вариации текстуры, как указано в нашем руководстве по вариантам плитки.