Кладка кирпичной печи для бани своими руками

Задумываясь над кладкой печи, в первую очередь необходимо определиться с её расположением.

Основные правила при выборе места установки

В зависимости от типа печки, определяется место её установки. Оно должно быть функциональным и удобным для использования и при этом соответствовать правилам пожарной безопасности.

Кирпичная печь в отличие от металлической служит для обогрева не только парной, но и прилегающих к ней помещений, например, моечного отделения. Поэтому выход топки, желательно сформировать в предбаннике или кочегарке (если она предусмотрена), а вокруг оставшихся стенок печи — расположить моечное и парное отделения.

Таким образом, будет обеспечен максимальный температурный комфорт во всех помещениях бани. Если же в приоритете установка металлического котла, то располагать его необходимо только в парной, с возможностью вывода топки в предбанник.

Немаловажным моментом при выборе места расположения будущей печи, также является количество и отапливаемый объем помещений. Ведь, одной каменки может попросту не хватить. В таком случае банный котел располагают максимальной площадью в парную, а для отопления остальных помещений бани используют дополнительные источники теплоэнергии.

Удельная теплоёмкость металлических котлов гораздо меньше, чем у кирпичных печей, поэтому они способны отдавать тепло, только во время топки.

При кладке или установке не стоит забывать и про пожарную безопасность. Вот несколько простых правил, выполнение которых необходимо учитывать, приступая к работе:

1. Стены кирпичной печи должны располагаться на расстоянии не менее 260 мм от ближайшей горючей конструкции (стенки около печи, деревянные проёмы или перегородки).
2. Зольник должен находиться не ниже 140 мм от пола.
3. Пол перед топкой необходимо застелить листом металла размерами 500 мм на 700 мм или более.
4. Кирпичную печь, как и её дымоход, запрещается жёстко скреплять с перекрытиями помещения, в котором она установлена.

Если с установкой металлического котла всё достаточно просто, то кладка кирпичной печки требует определённых знаний. Обозначившись с местом будущей конструкции, необходимо правильно выбрать материалы для строительства.

Выбор материалов для кладки

Для возведения печи подходят лишь огнеупорные кирпичи. Их физические свойства обеспечивают необходимую прочность и теплоотдачу. В качестве скрепляющего вещества рекомендуется использовать глиняный раствор. Смесь можно приобрести готовой в сухом виде или сделать своими руками.

Изготавливая раствор самостоятельно, необходимо соблюдать следующие правила:

• Готовый раствор не должен получиться слишком жирным — кладка при высыхании начнёт трескаться, и при этом не слишком тощим — раствор не придаст конструкции необходимой прочности.
• Песок для приготовления раствора необходимо просеивать в сите с шириной ячейки не более 1,5 на 1,5 мм.
• Сначала смешивают глину и песок и только потом добавляют воду.

Основные этапы строительства

Любое строительство начинается с фундамента. Первым делом необходимо залить монолитную плиту, площадь которой будет соответствовать габаритам будущей постройки.

При расчете глубины фундаментной плиты, необходимо учесть глубину промерзания и структуру грунта вашей местности. Это делается для того, чтобы в дальнейшем избежать ситуаций, когда сложенная каменка начинает растрескиваться и крениться по сторонам.

Начав кладку, в основании будущей печи необходимо сделать поддувало, которое будет обеспечивать наличие тяги при горении дров. На верхнюю часть получившейся ниши устанавливается колосник (один или несколько в зависимости от габаритов), который обеспечит наличие тяги и пустого пространства в поддувале.

При выборе колосника, стоит отдавать предпочтение, отлитым из чугуна. Такие колосники служат гораздо дольше, нежели те, что сварены из стальных прутьев.

Выложив основание, необходимо сформировать топку. При этом зная габариты полученного поддувала, полезный объем топки должен быть как минимум в два раза больше. Такие габариты избавят от необходимости постоянно подкидывать дрова при протапливании каменки.

При формировании будущей каменки, на получившуюся топку сверху укладывают лист материала с высокой теплопроводностью, который, обеспечивает максимально быстрою передачу тепла от сгорания дров. Для увеличения КПД можно встроить парогенератор, который даст более быстрый и сухой нагрев парильного помещения.

После того как основные работы по кладке завершены, получившуюся печь необходимо прокаливать на протяжении 10-15 дней. Этот процесс обеспечивает равномерное высыхание раствора, придает прочность и надёжность полученной конструкции и гарантирует её бесперебойную работу на годы вперёд.

17 этапов кладки печи для бани [+16 ФОТО]

По аналогии с театром, начало у бани – это печь, без которой это просто помещение для хозяйственных нужд. Именно она способна придать этому помещению  истинный смысл, после чего его можно назвать русской баней. Поэтому на первые роли выходит кладка печи для бани.

Видов печных конструкций для бани много, к примеру, печь-каменка, где очень важна правильная укладка камней в банную печь. Мы же рассмотрим устройство, в которое монтируется емкость для горячей воды.

Фото банной печи

Предварительные работы

Выбираем кирпич

Материал для печи высокого качества

Перед тем как класть печь в баню, нужно выбрать кирпич, причем он должен быть качественным. Иначе могут возникнуть определенные проблемы, например несоответствие размеров стандарту приведет к тому, что трудно будет держать размеры печи при кладке. Кроме того швы будут или слишком большимиили просто разными.

Готовим глину

Глину надо хорошо замочить

Глину готовим заранее, более всего подходит материал, который добывается на глубине около метра. Предварительно она очищается от примесей, которые в ней могут присутствовать.

В емкости достаточного объема глина замачивается на несколько дней. После замачивания работать с ней гораздо проще. Сухая глина плохо поддается обработке и поэтому необходимо использование дополнительных инструментов.

Готовим песок

Песок надо тщательно просеять

Песок также предварительно очищается от мусора, сделать это проще с помощью просеивания. Особенно необходимо следить за тем, чтобы крошка гальки не попала в узкие печные швы.

Замешиваем раствор

Тщательный замес – залог качественной кладки

Для того чтобы приготовить качественный раствор, глину хорошо разминают. Опытными печниками используется специальный инструмент, называемый  — весло. Но также его можно заменить любым другим твердым и удобным предметом.

После того, как глина размята, в нее добавляют воду и, используя перфоратор с миксером, доводят такую смесь до состояния густой сметаны.

Затем в эту смесь добавляют подготовленный песок, который должен быть влажным. Если глина слишком жирная, то в растворе песок и глина должны составлять пропорцию два к одному.

Проверка раствора заключается в следующем: в раствор, считающийся готовым, окунается чистая палочка. Если на палочке остается слой, примерно равный двум миллиметрам, то это хорошая смесь. При меньшем слое – добавляется глина, при большем – песок.

Проверка качества раствора очень важна

Совет: раствор не нужно заготавливать большими объемами, за один замес  лучше всего приготовить его в объеме одного ведра. Иначе со временем его качество будет хуже, и труднее будет укладывать кирпич, да и качество самой кладки будет хуже.

После того, как будет готов раствор, можно приступать к такому процессу, как кладка банной печи.

Итак, кладем печь для бани

Кирпичная печь представляет собой идеальный вариант, но решаясь на такой шаг, как кладка печей в баню, нужно понимать, что требуется серьезный уровень подготовки и приличные знания. Неправильно выполненная кладка для печей бани приведет к тому, что возможно появится тяжелый сырой пар (узнайте здесь, как установить печь в баню своими руками из металла).

Выходит умение, связанное с тем, как класть печь в баню, это серьезная наука. Но ведь особо приятно постигнуть ее с помощью собственного опыта, своими руками, тем более в итоге Ваша баня приобретет самое главное – печь.

Вашему вниманию предлагается инструкция по тому, как выполняется кладка для печей бани.

Закладываем фундамент

• Копается котлован, глубиной  до 0,7 м.
• На дне котлована делается песчаная подушка толщиной до 20 см. Для этого насыпается песок, поливается водой и трамбуется.
• В котловане монтируется арматурный каркас и заливается бетоном.
• Бетон закрывают гидроизоляцией, затем сверху из кирпича или бетонных блоков делают кладку до уровня фундамента.

Схематичное изображение фундамента

• Верхнюю плоскость с помощью раствора выравнивают, делая ее горизонтальной, и накрывают еще одним-двумя слоями гидроизоляции.

Внимание: В качестве гидроизоляции можно использовать толь, рубероид или гидроизол. Также хорошей изоляцией может служить нанесенный одним-двумя слоями гудрон.

Выполняем кладку печи

Для возведения используются схемы кладки печей для бани.

Схема кладки печи для бани, имеющей бак для воды

• Начинается возведение печи с того, что выкладывается защитная стена. Уложенные пять рядов будут надежно защищать от жара вагонку на стене. При выполнении этой кладки используется раствор из песка и цемента.

Защитная стенка

• Чтобы уточнить наружный контур печи, его соотносят с проемом, который имеется в потолочном перекрытии. Именно здесь дымоход выйдет на чердак. Делается это с использованием отвеса, при этом трос отвеса располагается посередине задней стороны проема. Острый конец отвеса располагается чуть выше уровня первого ряда.

Ориентирование на отвес

• Отвес показывает линию, ориентируясь на которую располагается первый кирпичный ряд. Кирпичи должны лежать так, как указано на порядовке.

Установка дверок

• Укладывая третий ряд, устанавливаются поддувальные дверцы. При этом для укрепления используется оцинкованная проволока. В местах расположения дверц, кирпичи над ними подпиливаются.

Укладка ряда над дверцами

• После того как будет уложен третий ряд, необходима проверка уровнем всех углов кладки. В четвертом ряду будет обустроен зольный колодец.

Установка колосника

• Еще одну дверцу для поддувала монтируем в шестой ряд, монтаж же колосника и топочной дверцы выполняем в седьмом. При кладке восьмого ряда появляется новое – это будет перегородка, после которой начинается дымоход. И так до ряда четырнадцатого.
• В боковой стенке делается проем, в котором будет располагаться бак с водой. Он ставится таким образом, что будет держаться на боковых стенах и касаться швеллеров, уложенных заранее.

Установка бака для воды

• Последующий ряд выкладывается из половинок кирпичей, расположенных под углом.
  Это основа, на которую будет опираться будущая разделительная стена.
• Затем три ряда кладутся также как и первые, при этом каждый следующий ряд перекрывает стыки предыдущего.
• Для предупреждения выхода пара ставится специальная дверца. После чего укладываются полосы, изготовленные из мягкой стали, с их помощью скрепляются последующие два ряда. Пришло время для закрывания рамки дверки для пара и для установки бака с водой.

Совет: Все имеющиеся дверцы в печке, а также емкость для воды обматываются асбестом, как видно из рисунка. Делается это в целях теплоизоляции.

Как замотать железные детали асбестом

• Ряд следующий предусматривает установку трубы для банной печи. Ее длина подбирается исходя из высоты бани.
• Исходя из конструкции печи, определяется конструкция трубы. Если печь большая и массивная, то и труба должна ей соответствовать.

Внимание: Стенки трубы и печи не должны быть меньше чем половина кирпича. Это может привести к разрушению и соответственно к ухудшению работы печи или к задымлению.

Заключительным этапом является ее оштукатуривание или, если использовался рядовой кирпич для печей, то должна быть выполнена обкладка печи в бане специальным облицовочным кирпичом. После этого печь готова и можно ее протапливать понемногу, чтобы она в нескором темпе просохла.

Печь обложенная кирпичом – смотрится здорово

Вывод

Разобравшись в нюансах кладки печи, станет ясно, что это не так уж и сложно. При соблюдении всех условий и следовании рекомендациям, будет сложена хорошая печь, которой можно гордиться, тем более ее цена будет совсем невелика. Видео в этой статье – та подробная информация, которая будет Вам полезна (читайте также статью «Кладка печи для бани своими руками. Обозрение»).

Добавить в избранное Версия для печати

Поделитесь:

Рейтинг статьи:

Статьи по теме

Все материалы по теме

Путеводитель по клинкерным кирпичам

Совершенно новое бунгало, построенное из недавно отчеканенного клинкера, демонстрирует все отличительные черты кирпичной кладки Arts & Crafts. (Фото: предоставлено HistoricalBricks.com)

Мы думаем о кирпичах как о моделях постоянства, модульных строительных единицах примерно 2 x 4 x 8, относительно идентичных по цвету. Однако к началу 1900-х искаженные формы и интенсивные оттенки клинкерного кирпича, производственные несчастные случаи, которые долгое время были проклятием для производителей кирпича, стали благом для творческих строителей и архитекторов, которые находили визуальную энергию и естественную красоту в неровностях кирпича. . В то время как клинкер является известным примером, другие необычные типы кирпича, такие как римский и гобеленовый кирпич, были столь же популярны на рубеже 20-го века. Если ваш старый дом построен из одного из этих необычных кирпичей, немного информации о том, что это такое и откуда взялось, может помочь в будущих проектах реставрации или ремонта.

Что такое клинкерный кирпич?

Названный так из-за характерного звука, который они издают при ударе друг о друга, клинкерный кирпич получается из-за того, что мокрый кирпич помещают слишком близко к огню. Интенсивный жар традиционных печей, сжигающих уголь, создавал твердый, прочный кирпич, который часто скручивался в вулканические формы и текстуры. Перепекание также дало насыщенные теплые цвета, которые варьировались от красных, желтых и оранжевых до глубоких, выжженных вспышкой коричневых, пурпурных и черных. Не было двух одинаковых клинкерных кирпичей, что делало их мусором для производителей кирпича, которые ценили единообразие, но сокровищем для ранних современных архитекторов, строителей и домовладельцев, ищущих необычные архитектурные детали.

«Клинкерный кирпич был забракован, потому что он обесцвечивался или имел деформированную форму», — объясняет Джон Гэвин из Gavin Historical Bricks, поставщика восстановленных старинных материалов для мощения и строительных материалов из Айова-Сити. «Кирпичи, однако, по-прежнему оставались прочным строительным материалом, и в начале 20-го века клинкеры стали популярными, когда архитекторы-авангардисты начали строить из них дома именно потому, что они были такими необычными».

В эпоху искусств и ремесел клинкеры использовались для подчеркивания архитектуры бунгало, создавая визуальный интерес в фокусных точках, таких как дымоходы, опоры крыльца и садовые стены. Использование клинкера в английских стенах в 19 веке.XX век был хорошо задокументирован, но Чарльз и Генри Грин, которые использовали клинкер в своих самых известных калифорнийских домах, возможно, были впечатлены, увидев кирпичи, используемые в зданиях недалеко от Бостона, где оба брата учились в Массачусетском технологическом институте.

Подобные современные клинкеры не случайны; они специально изготовлены из-за их уникального внешнего вида, а их разнообразие форм можно использовать для творческой отделки стен. (Фото: предоставлено HistoricalBricks.com)

Использование клинкера распространилось и на другие архитектурные стили, особенно в эпоху колониального возрождения на восточном побережье, где из него были сделаны целые дома, а не только дымоходы. Кингстон Хит, директор программы выпускников Университета Орегона по сохранению исторического наследия, считает, что клинкеры понравились дизайнерам эпохи колониального возрождения, потому что их неровности восходят к доиндустриальным временам.

Скудный ресурс

В наши дни автоматизированного производства, когда за раз производятся тысячи совершенно одинаковых кирпичей, клинкеров практически не существует. Таким образом, домовладельцы, которые ищут эти единственные в своем роде кирпичи для реставрации или ремонта, имеют ограниченные возможности.

Клинкеры можно приобрести в нескольких компаниях по утилизации, которые утилизируют и спасают кирпичи с мест сноса или выбрасывают кучи. Гэвин, например, ищет клинкеры у их первоисточника. «Мы находим старые заброшенные печи, в которых изготавливали кирпичи, — говорит он. «Затем мы видим, куда [рабочие] выбросили шлак». Гэвин исследует перспективные места для обжига через исторические общества и совершает облеты на самолетах, прежде чем начать раскопки. Когда около пяти лет назад спрос на клинкер увеличился, Гэвин начал производить его, используя кропотливый процесс, что несколько иронично, учитывая, что оригиналы были созданы по ошибке.

«Чтобы быть настоящим клинкером, кирпичи должны быть изготовлены в ульевых печах медленного обжига», — говорит Гэвин. Эти большие круглые кирпичные здания запечатаны и топятся углем неделями. Клинкеры Гэвина выпекаются в печах, которым уже 100 лет. Чтобы обеспечить самый высокий процент этих специальных кирпичей, печи выдерживают температуру 1850 градусов по Фаренгейту в течение трех недель подряд. Хотя спрос на подлинные клинкеры невелик, растет рынок со стороны людей, которые являются традиционалистами или «хотят чего-то уникального и красивого», — говорит Гэвин.

Неповторимое очарование клинкеров было не только в бунгало. Кирпичи появляются в бесчисленных домах колониального возрождения и даже в некоторых домах эпохи Тюдоров, чтобы добавить деревенской привлекательности. (Фото: Paul Rocheleau)

Работа с клинкером

Использование восстановленного или свежеотчеканенного кирпича — не единственный способ реставрации клинкерного кирпича. Когда ураган «Изабель» прорвался через середину Атлантики в 2003 году, он уронил дерево на солярий дома Сьюзен и Майка Бернетта в стиле колониального возрождения из клинкерного кирпича 1932 года в Норфолке, штат Вирджиния. Почесав затылки перед кучей щебня, они столкнулись с дилеммой. Они знали, что будут восстанавливать, но не были уверены, что у них достаточно неповрежденных оригинальных кирпичей, чтобы сделать это. Поэтому Сьюзен придумала решение: восполнить дефицит современным кирпичом, подходящим по цвету к клинкеру, и смешать старый с новым.

Сьюзен знала, что она может использовать все новые кирпичи для фундамента, который был скрыт кустами. Для двух наиболее заметных участков реконструкции — фасада дома и одного из углов — она разработала пропорции, тщательно сопоставив старый кирпич с новым. Однако передача этого видения каменщикам из смешанного кирпича была совсем другой историей. «Он не выполнил наши инструкции в первый раз, — говорит Сьюзен, — и ему пришлось снять его и начать сначала». После этого Майк внимательно следил за ходом дня.

При использовании новых кирпичей для воспроизведения внешнего вида клинкера Бернетты рекомендуют брать с собой на кирпичный завод оригинал. Современный кирпич может соответствовать цвету и форме менее искаженных видов клинкера. Например, кирпич Pinehurst № 610 компании Lee Brick and Tile Company имеет однородную выпуклую текстуру на лицевой стороне, но имеет случайные надрезы и шероховатость на обратной стороне от производственного оборудования, чтобы напоминать менее взрывоопасный клинкер. Смешанный с настоящим клинкерным кирпичом и раствором, который соответствует цвету оригинала, кирпич является экономичной альтернативой поиску регенерированного клинкера, который может быть дорогим в зависимости от количества и источника.

Гэвин добавляет, что важно помнить, что в случае с клинкерами конечный эффект достигается за счет кирпичной кладки. Вы можете укладывать клинкеры по прямой линии, и они не будут такими необычными. Но если вы найдете каменщика, который знает, как выставлять торцы и углы на различных кирпичах, эффект может быть ошеломляющим. Неплохой трюк для кирпича, когда-то выброшенного вместе с мусором.

Сьюзан Ван Хекке  — журналист, автор и владелица дома в стиле колониального возрождения из клинкерного кирпича 1932 года в Норфолке, штат Вирджиния.

Теги: декоративно-прикладное искусство фасады из кирпича OHJ Май/июнь 2006 г. Журнал Old-House Susan VanHecke

Кладка кирпича – Кирпичная кладка в садах

ПЛАНИРОВАНИЕ перед началом кладки кирпича

Все садовые стены должны быть оформленный на листе бумаги – план. Это вполне может быть, что вам нужна только короткая прямая стена, и не вижу смысла ставить прямую линию клочок бумаги. Итак, давайте проверим его на «5 Вт». – Что, почему, где, когда, кто? Зачем вам нужен стена – вместо забора шпалера, кустарниковый бордюр или несколько засаженных кадок? Куда пойдет – будет ли что-то мешать (услуги, корни деревьев, и т. д)? Кто будет строить; заказать материалы; убирать за собой и т.д.? Для чего это – какие кирпичи вы собираетесь использовать; Есть много виды – не все подойдут. Когда ты собираюсь это сделать – сколько времени это займет; вы будете есть время?

В вашем «мастер-плане» вы должны нанести размеры вашей стены, которые позволит вам выполнить измерения для фундаменты (фундаменты). Тогда вы можете оценить количества материалов, которые вам потребуются. Когда проектируя свою стену, стремитесь к измерениям, которые кратно размеру кирпича или стен блоки, которые вы собираетесь использовать. Размеры обычно указывается как “номинальный”. Это просто означает, что это то, что они должны измерить один раз они уложены с рекомендуемой шириной 10 мм стык раствора.

КОЛИЧЕСТВО

Кирпичи обычно имеют размеры 215 х 102,5 х 65 мм (8,5 х 4 x 2,5 дюйма), но может варьироваться от кирпича к кирпичу. С Добавлены растворные швы, обычно это означает 4 кирпичей на каждые 900 мм (3 фута) длины стены и 4 кирпичей на каждые 300 мм (1 фут) высоты стены. Позволять 58 кирпичей на каждый квадратный метр поверхности дома. стены (48 на квадратный ярд). Вы также должны разрешить дополнительные 5% за резку и поломку. Эти количество указано для стены одинарной ширины. Для двойная стенка, вы просто удваиваете количество.

Не забудьте разрешить дополнительные кирпичи для строительство причалов, в том числе для любых дополнительных высота опор.

Если стена должна иметь орнамент, а также функциональное использование, то было бы неплохо в курсе ориентации. Например, если ваш дом и сад выходят на юг, и вы предлагаете построить стену через сад (то есть с запада на восток), тогда поверхность стены, которую вы видите, будет эффективно лицом на север. Солнца будет мало или совсем не будет, и может быть довольно мрачным на вид. Это может также “созревают” довольно быстро, с водорослями и другими наросты.

С другой стороны, если стена, которую вы видите, обращена на восток или запад, затем углубленный растворный шов усилит кирпичную кладку на утреннем или вечернем солнце соответственно. Если стена подвергается обычному западному дождю, затем требуется другой тип сустава – вместе модифицированной растворной смесью.

ОПОРЫ

Стены определенной длины и высоты будут необходимо регулярно укреплять пирсы. Эти причалы должны быть предусмотрены при устройстве фундаментов. Даже наименьшая стена толщиной в один кирпич выиграет от пирсы на любом свободно стоящем конце.

Любая стена одинарной ширины более 300 мм (12 дюймов) высота должна иметь простенки через промежутки не более 3 метров (9 футов 9 дюймов). Стены короче это также выиграет от включения пирсы. Причалы должны быть не менее чем в два раза больше толщина одной кирпичной стены. Они могут быть просто сконструированы с помощью оцинкованных стенных анкеров, но довольно легко склеить пирс в один кирпичная стена шириной. Есть несколько способов сделать этот.

ФУНДАМЕНТ

После определения размеров стены определяется вместе с положением опоры, фундаменты могут быть спроектированы. Все работать с «жестким ландшафтом» требует подходящего фонды. Стены не исключение, и я не извиняюсь за повторение: я не могу преувеличивают важность правильного фундамента.

Для большинства садовых стен используется ленточный фундамент. использовал. Это просто ровная траншея залит бетоном.

Траншея должна быть вырыта из твердого грунта. Это нельзя выкапывать из земли, которая была недавно заполненный, такой как часто встречается на строительные площадки. Если ваша траншея начинает заполняться вода из окружающего грунта, затем совет специалиста следует искать, прежде чем продолжить. Это не скорее всего в эти маловодные дни столы.

Дно вашей траншеи должно быть твердой почвой. Если это не так, тогда вам нужно копнуть глубже, чем рекомендацию и обратную засыпку уплотненным хардкор перед заливкой бетоном.

Общая глубина траншеи должна позволять на заявленную глубину бетона, а также на два ряды кирпичей укладываются ниже уровня земли. Это позволит проводить посев в основания стены или для правильной укладки тротуарной плитки до стены, если это так.

РАЗМЕРЫ БЕТОНА ФУНДАМЕНТЫ

Минимальная глубина бетона = 150 мм (6 дюймов)

Ширина траншеи/основания = 300 мм (12 дюймов)

(Там, где должны быть встроены опоры – обычно двойная ширина кирпича – тогда подходящий фундамент (450х450мм) следует учитывать, и точно

Стена двойной ширины. .. (213 мм или 8,5 дюймов)

Минимальная толщина бетона = 225 мм (9 дюймов)

Ширина траншеи/основания = 450 мм (18 дюймов)

(Если должны быть включены опоры, то бетон площадка для пирса должна выступать не менее чем на 150 мм с каждой стороны причала. то есть для пирса 325 мм (Один и полкирпича) площадка должна быть не менее 625мм (25 дюймов) шириной и для пирса 450 мм (два целых кирпича) то площадка должна быть не менее 750мм широкий.

Примечание. Для отдельно стоящих причалов – пергола, ворота опоры и т. д. – опорная площадка должна быть значительно шире, чем указано выше, и будет покрыт в следующей статье.

Если вы хотите пройти первые два курса кирпичей ниже уровня земли, то вам нужно будет выкопайте еще 150 мм, чтобы учесть два ряды кирпичей и растворных швов.

Бетон для фундамента должен быть замешан в объемное соотношение 1:6 (Цемент к “всему” балласт). Объемы должны быть точно рассчитаны. смесь не должна быть неаккуратной и влажной, см. ) но в него должно быть добавлено наименьшее количество воды. сухая смесь для того, чтобы она была работоспособной. слишком влажная смесь значительно ослабит прочность бетонное основание. Влажная смесь может быть легче распределить, закрепить и загладить до уровня, но это неправильно.

Бетон укладывается в траншею и хорошо уплотняется с помощью перфоратора / трамбовки, чтобы гарантировать, что в основании отсутствуют воздушные пустоты. Если ваш смесь имеет правильное содержание воды, то вы можете оставить полушероховатую поверхность, утрамбовав край доски. Это поможет связать первый курс раствора и кирпичей на фундамент.

Подождите от трех до четырех дней до начала кирпичной кладки, и за это время следить за тем, чтобы бетону дают медленно затвердевать. Поместите лист пластика вдоль поверхности и закрепите кирпичи или доски. Мешки из вашего балласта могут использоваться для этого.

Проблема может возникнуть при возведении фундамента. в очень сухих условиях – маловероятно как я это пишу. Сухие стороны траншеи могут полностью отводить воду от бетона быстро. Бетон никогда не должен сохнуть слишком быстро. Все, что можно сделать, чтобы сохранить окружающая влажная почва поможет, хотя вы не хочу, чтобы вода лежала на дне траншеи. Это также поможет, если вы можете распылить настройки бетон каждый день. Не утопить его.

На наклонной поверхности вам нужно построить «ступенчатые» опоры. Убедитесь, что любая древесина опалубка достаточно прочная, чтобы выдержать вес бетон и ваше уплотнение. Это также применяется, если часть фундамента выше существующей Нижний этаж. Деревянная опалубка должна быть до задача удержания бетона на месте без любое вздутие или провисание.

УКЛАДКА КИРПИЧЕЙ

Вам предстоит столкнуться с огромным ассортиментом кирпичи. Не все подходят для наружных работ, а некоторые могут быть пригодны только для защищенных позиции.

Кирпичи бывают разных цветов и текстур. различные качества. “Фейсинги” обычно подходят для большинства наружных работ для «лицевой» кромки Обычно водо- и морозостойкий. “Общие” только для внутренних работ. Кирпич обычного качества подходят для большинства внешних ситуаций, но могут страдать от постоянного проливного дождя или сильные морозы. «Особое» или «Лучшее» качество подходит для всех наружных работ, включая ступени и подпорные стены.

Еще до того, как вы начнете смешивать цемент раствор для первой кладки кирпича, выложить первый ряд кирпичей без раствора – просто чтобы убедиться, что все работает на земля. Учитывайте растворный шов между каждым кирпич. (в идеале 10 мм). Если это ваш первый попытаться построить стену, попробуйте пробный прогон с мало курсов. Используйте свой спиртовой уровень в вертикальном и горизонтальное положение, чтобы привыкнуть к нему. Ты мог бы даже проложить несколько рядов короткой стены на лист фанеры или оргалита, используя растворную смесь. В частности, постройте угловую или концевую секцию, чтобы четыре блюда высотой. Раствор можно смыть кирпичи, когда он полусухой.

Минометная смесь

Растворная смесь для кладки кирпича должна быть соотношение 1 части цемента и 5 частей мягкого строительный песок (1:5). В очень опасных ситуациях, или для кирпичной кладки ниже уровня земли эта смесь следует изменить на 1:4. Не добавляйте больше цемента, думая, что у тебя будет более сильная работа – ты не будет; на самом деле он будет слабее.

Добавляйте столько воды, сколько нужно, чтобы смесь стала устойчивой и податливый, но не жидкий. Если вы отскакиваете от мазка вашей кельмой, она не должна провисать и должна оставаться на шпателе, когда он перевернут вверх дном. Это может помочь добавить немного жидкого пластификатора. Это будет облегчить работу со смесью. Если вы это сделаете, то внимательно прочитайте инструкции. Между прочим, все красители строительных растворов, которые я использовал, имели пластифицирующее действие на раствор.

Большую часть своей работы я предпочитаю не использовать строительный раствор. смешать в тачке, перемещая ее туда, где она необходимый. Спотборды подойдут для опытных каменщик кладет длинный ряд кирпичей, но не слишком эффективен для более трудоемкого декоративные стены.