Нужно ли вынимать маяки из стяжки и штукатурки? > %

 

В этом вопросе как всегда два лагеря: тот, кто обжёгся и те, кто проскочили (пока).

 

 

“Непокабелимая” уверенность последних держится только на времени. Время менять взгляд еще не подошло.

Какой бы слой цинка не был на маяке, но верхняя часть (по которой проводят клином) будет счесана. Не клином, так наждачной бумагой при шлифовке:

 

 

 

Самый трезвый взгляд я, думаю здесь:

 

 

 

Ну, чтобы совсем добить сторонников оставлять маяки, еще один факт:

 

 

 

Оконный откос, вообще сложный участок в отделке. Не утепленные откосы, с металлопластиковыми окнами, зимой могут намокать. Маяки в таком месте ржавеют быстро. Можно было бы вывести правило – «на откосах маяки снимать обязательно». Но такая картина во всей квартире. Существует, наверное, другая зависимость.

 

 

Удалять ли металлические маяки, если сверху будет плитка? 

 

В стяжке, металлические маяки никому не мешают, тем более, что накрываются плиткой.

Зачем делать лишние движения?

Недостаток металлических маяков в том, что они торчат над стяжкой. Не всегда, но часто. Все зависит от исполнения и выглядит примерно, как здесь:

 

 

 

Чем больше слой и жиже раствор, тем большая происходит усадка, и тем сильнее торчат направляющие.

Можно делать густой раствор, добавить пластификатор, заливать толстые слои в два захода. Можно делать слой «с запасом» – накрывать профили и на следующий день срезать лишнее:

 

 

Можно, перед укладкой плитки, срезать выступающие участки маяков. А можно просто  вытащить маяки.

Но на стене (после штукатурки) оцинкованные маяки не выступают критично. Просадки раствора, как на стяжке, нет.

Их то, можно оставить?

 

 

 

 

Я тоже так раньше думал. И доказывал бы это и по сей день. Если бы не случай.

Металлические маяки остались в штукатурке. Цоколь, утепленный пенополистиролом, нужно было выровнять под плитку.

Плитка без последствий держалась лет 6-7. Потом лопнула затирка на одном шве, и плитка стала пружинить, но еще год продержалась. Было предположение, что оторвался утеплитель от стены и надавил на плитку (фундамент сел или еще что-то …)

Сколько так продолжалось трудно сказать. Но потом оторвалась плитка в другом месте. В обеих местах под плитками показались металлические маяки.

 

Ржавые маки на фасаде.

 

Можно гадать еще долго, если бы не аналогичный случай:

 

 

 

И короткое дополнение к металлическим маякам в стяжке. Подобную информацию трудно проверить – это из серии «одна бабка сказала», но подобные байки, собранные в одном месте, помогают понять всю проблему:

 

 

 

 

 

Можно и не вытаскивать маяки, а найти другую технологию. Но для этого нужны другие навыки. А менять привычки никто не станет. Может единицы.

Что интересно, подобные мысли возникают и решения уже появляются:

 

 

 

 

Гипсовые маяки для цементно-песчаной штукатурки плохо подходят. Это такой, маленький скелет в шкафу.

А на улице – это конкретный скелет, который обязательно когда-то появится:

 

Метал. маяки на фасаде.

И здесь можно только гадать – из-за чего отвалилась плитка. Из-за гипсовых «ляпух» или ржавого маяка.

В таких обстоятельствах есть два вариантах:

• Ставить металлические маяки. А потом, снимать их вместе с гипсовым креплением.
• Ставить цементные
  маяки

Какой способ надежней, проще, а значит быстрей?

У каждого варианта есть свои преимущества и ситуации, когда их лучше использовать.

При значительной высоте выравнивающего слоя – металлические быстрее выставить (на спец. Крепления). Цементные в таких случаях, нужно наращивать, ждать какое-то время и устраивать финишное заполнение. Это дольше и сложнее.

 

Во всех других случаях, когда отклонения плоскости незначительные – скорость установки зависит только от навыка.

Для устройства цементного маяка необходимо установить два самореза. Для металлического – 5-6 шт. Если учесть, что металлический потом нужно снять, а штробу – заделать, то преимущества во времени нет.

Цементные маяки дают более ровную плоскость: через два самореза можно провести только одну плоскость. Кроме того, на следующий день, когда раствор застынет, цементные маяки можно перепроверить. Выступающие места – подшлифовать. С металлическими такое не «проканает».

Аргументы, что цементные маяки трудно выставлять и они стесываются в момент оштукатуривания – вовсе не аргумент. Потому что, во всем есть нюансы, которые позволяют избегать негативного момента.

Обсудить тему и узнать нюансы можно в почтовой переписке.

     Для этого нужно поддержать проект, создание которого требует много средств и времени.

Внесите, сколько можете:

 

 

Направляющие для бетонного пола и маячки для выравнивания

О каком бы покрытии не шла речь, его непосредственной укладке предшествует тщательная подготовка бетонного основания. Оно должно быть не только целым, но и ровным, соответствующим горизонтальному уровню. Привести в норму последние параметры можно при помощи направляющих, произведя выравнивание пола по маякам.

• 1 Можно ли обойтись без маяков?
• 2 Ассортимент направляющих
  • 2.1 Маяки из деревянных реек
  • 2.2 Маяки из металлических профилей
  • 2.3 Маяки из штукатурных профилей
  • 2.4 Направляющие из металлических труб
  • 2.5 Реперы
  • 2.6 Маяки-саморезы
  • 2.7 Направляющие из раствора
• 3 Разметка пола
  • 3.1 Определение наивысшей точки
  • 3.2 Определение линий для монтажа
• 4 Монтаж маяков
  • 4.1 Установка маяков из профилей
  • 4.2 Установка маяков из брусьев
  • 4.3 Установка маяков из труб
  • 4.4 Установка реперов
  • 4.5 Установка маяков-саморезов
  • 4.6 Формирование маяков из раствора
• 5 Заливка стяжки

Можно ли обойтись без маяков?

Сделать ровную стяжку без направляющих маяков невозможно

Маяки однозначно необходимы при устройстве любого вида стяжки и даже некоторых типов наливных полов, которые, в принципе обладают свойством самовыравнивания, но не могут быть качественно сделаны без участия направляющих.

Стяжка же применяется повсеместно:

• Даже самые опытные и талантливые строители не могут устанавливать перекрытия таким образом, чтобы они расположились, так сказать, полностью в одной плоскости. Перепады по уровню неизбежны. Они же возникают и во время усадки дома.
• Бетонные конструкции также не отличаются гладкостью, которая необходима для настила большого количества чистовых покрытий.
• Обустройство гидро-, термо- и звукоизоляции, устройство системы «тёплый пол» тоже предполагает последующее формирование стяжки.

Создать стяжку нужной толщины, ориентируясь на собственное восприятие, совершенно не реально. Работа может быть выполнена качественно только, если исполнитель выставит маячки. Они сыграют две роли:

1. Помогут определиться с объёмами работ и сориентироваться с выводимым уровнем пола.
2. Облегчат трудоёмкий процесс засыпки и заливки пола с технологической точки зрения.

Ассортимент направляющих

Существуют разные виды маячков. Они отличаются не только типами составных материалов, но и способами монтажа. Более того, некоторые из них используются при заливке самовыравнивающихся смесей, другие – при устройстве стяжек.

Маяки из деревянных реек

Пример укладки стяжки с деревянными маяками

Направляющие представляют собою деревянные брусья, имеющие сечение 3х3 см. В принципе, можно использовать материал и других размеров, главное, чтобы сечение образовывало квадрат. В противном случае заготовки имеют минимальную устойчивость при работе. Используются они для устройства цементных стяжек.

Уровень маяков регулируется при помощи клиньев, саморезов либо подкладок. Данный способ разметки ныне устарел, но, всё же, иногда применяется.

Важно! Материалы позволяют формировать стяжку любой толщины, но не гарантируют высокой точности при выставлении уровня пола.

Маяки из металлических профилей

Речь идёт о профиле для гипсокартона (ПН 28х27 либо ПП 60х27). Чтобы увеличить прочность, их вкладывают друг в друга и получают квадратное сечение. Направляющие используют для устройства бетонного пола и сухой стяжки либо засыпки.

Купить материал можно практически в любом строительном магазине. С ним очень удобно работать, но есть и минус – отсутствие вариаций по высоте профилей. Выбор ограничен: только 3 и 6 см.

Маяки из штукатурных профилей

Штукатурные профиля, используемые в качестве маяков

Пользуются повышенным спросом по нескольким причинам:

• Идеально подходят для формирования стяжек с небольшой площадью.
• Имеют простое устройство.
• Обладают функцией регулировки высоты, путём вкручивания-выкручивания болтов.
• Отличаются небольшой толщиною около 1 см, т.е. с их помощью предполагается установка только тонких стяжек.

Маячки используют для укладки цементной стяжки и выравнивания наливных полов. Работать с ними нужно очень аккуратно – материал гибкий, легко поддаётся деформации, иногда пружинит.

Направляющие из металлических труб

Речь идёт о трубах с круглым, квадратным либо прямоугольным сечением. Чаще всего их применяют для устройства бетонного пола в помещениях с большой квадратурой. Материал очень прочен и практически не деформируется. Он способен выдерживать большую массу стяжки.

Реперы

Реперы используются для устройства самовыравнивающихся стяжек и наливных полов

Для работы с таким профессиональным инструментом, как маяки на треногах, требуется опыт и мастерство. Реперы используются для устройства самовыравнивающихся стяжек и наливных полов. Регулируются при помощи стержня, по которому и выставляется уровень. Отличаются высокой точностью. Маяки-реперы изображены на  фото выше:

Маяки-саморезы

Пример использования саморезов в качестве направляющих

Дюбель-гвозди либо саморезы прикручиваются к основанию, а по их шляпках ориентируются на уровень стяжки. Просты в установке, но не очень помогают при выставлении точного уровня.

Важно! Для удобства на саморезы иногда клюют изоленту.

Направляющие из раствора

Создаются из смеси самой стяжки либо известково-цементного раствора. Применяются при заливке цементной стяжки и бетонного пола. Их высота не имеет ограничений и, что особенно приятно, маяки не нужно убирать по окончании работ. Правда к ним нельзя даже приступить, пока материал не высохнет, на что уходит несколько дней.

Разметка пола

Какой бы ни был выбран вид маяков для работы, его необходимо правильно установить, а для этого нужна точная разметка. Сначала отмечается планируемый уровень будущей стяжки. Ориентиры делаются на стенах по всему периметру комнаты. Чем больше отметок – тем лучше.

Определение наивысшей точки

Способ отметки горизонта с лазерным уровнем

При помощи лазерного либо водяного уровня определяется самая высокая точка на поверхности. Для этого, на одной из стен, на расстоянии метра от бетонного пола наносят первую точку. От неё выводят горизонтальную линию по всему периметру помещения. Лучше всего справиться с задачей помогает уровень-линейка: начертил линию – проверил горизонтальность.

Дальше в  разных местах замеряют расстояние от линии к полу. Где оно будет наименьшим – там и расположена наивысшая точка.

В дополнение к сему необходима проверка поверхности по всей площади. По линии прибивают гвозди или вкручивают саморезы. На них натягивают проволоку и, замеряя расстояние меж основанием и линиями, определяют наивысшую точку на всей площади. После выявления, её проекцию переносят на стену и прибавляют высоту планируемой стяжки. С помощью уровня-линейки проводят горизонтальную линию. Её называют нулевым уровнем.

Пример методики вычисления верхней и нижней точки пола можно посмотреть на видео:

Важно! Толщину итогового пола необходимо просчитать заранее, чтобы он в потом не превысил высоту порога.

Определение линий для монтажа

На полу делаются отметки. Их выставляют, руководствуясь такими правилами:

• Линии должны располагаться параллельно друг другу (в идеале и стенам).
• В первую очередь отмечают места расположения 2 крайних маяков. Для этого от стены отступают 20-30 см и проводят линию.
• Отметки для остальных маяков ставят в последнюю очередь. Расстояние меж ними зависит от длины правила для стяжки. От неё вычитают 10-15 см и ставят отметки (обычно с промежутками 1-1,7м).
• На линии, которые обозначают нулевой уровень пола, монтируют саморезы. Их устанавливают исключительно в местах, соответствующим концам отметок для маяков. В дальнейшем они пригодятся при натягивании ориентиров из верёвки.

По окончании разметки поверхности можно переходить к монтажу маяков. Быстрый способ установки маяков на бетонном основании смотрите на следующем видео:

Монтаж маяков

Специфика всех последующих работ напрямую зависит от выбранного вида направляющих. Однако, в любом случае пригодятся дюбеля либо саморезы, нитка или проволока и двухметровое правило-уровень.

Установка маяков из профилей

Пример использования профилей в качестве направляющих

По линиям разметки на бетонном полу делают отверстия и вкручивают саморезы. Шаг крепежа равняется 40 см. Длина самореза должна быть такова, чтобы он, вкрученный наполовину, помогал регулировать уровень маяков с учётом толщины будущей стяжки.

На саморезы кладут профили вверх основанием. Потом от стены к стене натягивают нить на уровне планируемой стяжки. По этим ориентирам маяки нужно выставить в одну плоскость при помощи саморезов и проверить горизонтальность уровня правилом. После маяки закрепляются раствором для стяжки (в местах фиксации, а потом и по всей длине).

Важно! Чтобы обеспечить целостность гидроизоляции, вместо саморезов используют подкладки.

Один из способов монтажа металлических профилей продемонстрирован на видео:

Установка маяков из брусьев

Процесс практически идентичен предыдущему. Единственное отличие – брусья до начала работ вымачиваются в воде. В противном случае существует вероятность их негативного влияния на раствор и качество самой стяжки.

Установка маяков из труб

Трубы к полу крепятся при помощи смеси для стяжки. Её выкладывают небольшими порциями на линии разметки основания с интервалом в 40-50 см. После, на состав укладывают трубы и слегка вдавливают их в раствор.

На уровне отметок между противоположными стенами натягивают нить, обозначая высоту стяжки, и выставляют маячки в одну плоскость. Для этого нужно вдавить трубу либо подложить смесь. Правилом проверяется горизонтальность выкладки, а потом трубы обкладываются раствором.

Установка реперов

Высоту реперов регулируют с помощью центрального стержня

Маяки на треногах располагают на полу в шахматном порядке на расстояние, не превышающее 1 м. Их высоту регулируют с помощью центрального стержня. Для ориентира, как и в предыдущих случаях, натягивают нити.

Установка маяков-саморезов

Способ практически идентичен тому, что приведён выше. В процессе используют штыри или саморезы. Их монтаж можно увидеть на видео:

Формирование маяков из раствора

Нитку либо проволоку натягивают в несколько рядов между противоположными стенами параллельно разметке на полу (для ориентира). Готовую смесь выкладывают вдоль образовавшихся линий. Получается своеобразная стенка, как на фото:

Пример направляющих из смеси для стяжки, уложенной при помощи натянутых нитей

Её выравнивают рейкой либо правилом до необходимого уровня, двигая инструментом перпендикулярно ориентирам, не касаясь проволоки. Потом проверяют горизонтальность и дожидаются высыхания (как правило, 2-3 дня).

Заливка стяжки

После установки направляющих можно переходить к заливке цементной стяжки либо самовыравнивающейся смеси. Раствор выливают между маяками, начиная от стены, и выравнивают правилом. Его передвигают по профилю.

Пример –  на видео:

Заполнение пространства раствором, как и выравнивание, производится постепенно. Следует перемешивать смесь из разных замесов, чтобы будущее покрытие не расслоилось, а стало монолитным.

Как только стяжка подсыхает до состояния, когда по ней можно ходить, любые маяки, кроме растворимых, вынимают. Оставляют их только в случае сухой подсыпки пола.

Важно! Саморезы и треноги убирают через 30 минут после заливки. Чтобы не повредить поверхность, следует обуть шипованные спецботинки.

Направляющие вынимают во избежание неприятных ситуаций. К примеру, штыревые маячки являются отличными шумопроводниками. Кроме того, направляющие могут привести к образованию трещин и станут выпирать при проседании стяжки.

Отверстия, которые остались от маяков заделывают раствором для стяжки при помощи шпателя. Предварительно их рекомендуется прогрунтовать, для обеспечения прочности поверхности.

Установку маяков и формирование стяжки смотрите на видео:

Цементная стяжка пола: назначение, укладка, расчет…

И помещения, относящиеся к старому жилому фонду, и совершенно новые, недавно сданные квартиры редко могут похвастаться ровным полом. Соответственно, вопрос обновления и улучшения качества пола достаточно актуален как для жилых, так и для промышленных объектов. Связать пол комнаты помогает стяжка. Он может быть разных видов, зная особенности которых можно подобрать технологию, идеально подходящую в конкретном случае.

Состав:

• 1 Типы стяжек и их функции
• 2 Цемент для стяжки: как рассчитать необходимое количество?
• 3 Цементная стяжка: правила заливки
  • 3.1 Основные правила выравнивания пола
• 4 Как повысить прочность стяжки?

Типы стяжек и их функции

Стяжки любого типа могут выполнять следующие функции:

• выровнять поверхность;
• повышают жесткость и прочность конструкций;
• усилить звуко- и теплоизоляцию квартиры, дома;
• создают необходимый угол наклона поверхности;
• поднять уровень пола;
• Равномерно распределяйте нагрузку по всей поверхности.

Таким образом, можно сказать, что стяжка пола относится к технологическим процессам, позволяющим при последующей чистовой отделке добиться абсолютно ровной поверхности. В 20 веке использовался только один вид стяжки, который не потерял своей актуальности до сих пор. Однако в настоящее время существуют совершенно новые виды выравнивания пола, отличающиеся друг от друга технологией укладки и потенциально возможными объектами, на которых они могут быть использованы.

Современная стяжка пола бывает:

• Бетон или цемент. Как правило, используется при первичном выравнивании поверхности. Отлично устраняет большие неровности и перепады пола. Технология укладки предельно проста, но требует некоторых физических затрат.
• Самонивелирующийся Выполняется по новой технологии с применением специальных готовых смесей. Его можно укладывать под любое покрытие. Толщина такой стяжки до 3 см.
• Сухой. Используется для выравнивания мелких неровностей пола с помощью специальных твердых материалов. Есть два способа сделать эту привязку:
  – выравнивание по лагам. Это достаточно трудоемкий и сложный процесс, требующий уточнения и наличия определенных знаний. Поверхность в этом случае выравнивается сплошными листами ДСП, фанеры или других материалов, которые укладываются на специально созданную из дерева систему бревен;
  – выравнивание гипсоволокнистыми листами. Выполняется довольно быстро, не требует специфических знаний. Однако следует учитывать, что на такое напольное покрытие необходимо правильно распределять нагрузки.

Узнайте, где используется белый цемент.

Подробная статья о пропорциях цемента. Правильное хранение в больших объемах http://o-cemente.info/cement/silos-dlya-cementa-vidy-xaraktiristiki.html

Цемент для стяжки: как рассчитать необходимое количество?

Соотношение песка и цемента для стяжки пола зависит от марки используемого материала. Вы можете использовать следующую таблицу для расчета пропорций:

930069 марка00729. 0162

Brand solution	Proportion	Brand of cement
brand 300	1: 3	cement 600
brand 200	1: 4	cement 600
марка 300	1:2	цемент 500
марка 200	1:3	цемент 500
1: 1	cement 400
brand 200	1: 2	cement 400
brand 150	1: 3	cement 400
brand 200	1: 1	Цемент 300
Бренд 150	1: 2	Цемент 300
Бренд 100	1: 3	Цемент 30072
1: 3

Обычно для стяжки пола, проводимой в квартирах, используют раствор марки 200 или 150.

Рассчитать конкретное количество необходимых материалов можно путем проведения математических расчетов. Например, чтобы залить 5-сантиметровую стяжку на площади размером 40 м2, сначала рассчитаем необходимое количество кубометров смеси:

40 м2х 0,05 м = 2,0 кубометра смеси.

Так как соотношение песка и цемента должно быть примерно 3 к 1, то песка понадобится не менее полутора кубов. Рассчитывается это так – в двух кубометрах смеси три части песка (или можно еще записать в виде дроби) и одна часть цемента (1/4):

2,0 (куб.м) x ¾ (песок) = 1,5 куб.м.

Требуется цемент 0,5 м3. Это можно рассчитать по той же формуле:

2,0 кубометра x ¼ (цемент) = 0,5 кубометра.
Теперь мы вычисляем конкретное количество каждого материала. Для этого нам понадобится следующая таблица:

0072

Наименование материала	Вес 10 л	Вес 1 м3
13-14 kg	1300-1400 kg
Crushed stone (gravel)	15-17 kg	1500-1700 kg
Sand	14-16 kg	1400-1600 kg

Считаем цемент: 0,5 (кубов) х 1300 (1400) кг = 650 (700) кг.

Рассмотрим песок: 1,5 куба х 1400 (1600) кг = 2100 (2400) кг.

Еще один очень важный факт, который необходимо учитывать при расчетах: в процессе создания бетонной массы значительно уменьшается объем смеси. Происходит это за счет того, что мельчайшие частицы наполнителя заполняют пустоты. Таким образом, с одного кубометра сухой смеси можно получить от 0,59до 0,71 м3 бетонной массы. Соответственно, для приготовления кубометра бетонной массы потребуется гораздо больше сухих материалов.

Например, для бетона одного состава требуется: песок
– 0,445 м3, щебень – 0,870, цемент – 0,193 м3 (250 кг) и вода – 178 л.

Для другого состава требуется: песок
– 0,395 м3, щебень – 0,880, цемент – 0,198 м3 (260 кг) и вода – 185 л.

Для третьего состава требуется: песок
– 0,445 м3, щебень – 0,880, цемент – 0,204 м3 (265 кг) и вода – 189л.

Цементная стяжка: правила заливки

Собираясь выравнивать пол, не следует забывать, что стяжка должна соответствовать следующим показателям качества:

1. Готовый пол должен выдерживать требуемые нагрузки.
2. Под стяжкой должна быть гидроизоляция любого вида.
3. Гидроизоляционное покрытие необходимо также нанести на стены – по высоте планируемой стяжки.
4. Пол выравнивается за один день, чтобы не нарушить плотность рабочего раствора.
5. Если планируется, что стяжка будет маскировать системы коммуникаций, то ее высота над трубами должна быть не менее 2 сантиметров.
6. Выравнивающий слой, который укладывается поверх теплого пола, должен быть 5 см.

Критерием качественной работы является отсутствие сколов и трещин. Если повреждения присутствуют в больших количествах, то выравнивание пола придется делать заново. А не слишком заметные недостатки прекрасно можно исправить с помощью цементно-песчаной смеси.

Для проведения стяжки пола и работы с бетоном или цементными растворами потребуются такие инструменты, как рулетка, мастерок, правило, мастерок, уровень (уровень), нож, маяки, дрель с насадкой (замешивает смесь) и специальная емкость, в которой будет готовиться рабочий раствор.

Основные правила, которых следует придерживаться при выравнивании пола

• Стяжка делается исключительно на чистое основание, поэтому необходимо внимательно осмотреть старую стяжку и оценить ее состояние. Если пол достаточно крепкий и не крошится, то можно смело заливать сверху цементным раствором. Если старая стяжка в плохом состоянии, то от нее необходимо избавиться. Это можно сделать с помощью отбойника или перфоратора. После этого необходимо будет полностью удалить грязь и пыль с поверхности.
• Перед заливкой необходимо проверить стыки пола и стен. При необходимости стыки следует обработать монтажной пеной – это предотвратит утечку раствора к соседям.
• Пластификаторы улучшают свойства бетонного раствора. Эти вещества в некоторой степени препятствуют возникновению трещин на уже подготовленном основании.
• Непосредственно перед нанесением раствора всю основу необходимо смочить обычной водой.
• Залить готовый раствор, начиная с дальнего угла комнаты.
• При выравнивании раствор необходимо встряхивать, удаляя из него пузырьки воздуха. Если по какой-то причине раскачать его невозможно, то можно просто проткнуть раствор в нескольких местах проволокой.
• После укладки цементной или бетонной стяжки запрещается проветривать помещение до полного застывания раствора. Во избежание досадных ошибок следует внимательно изучить инструкцию на упаковке цемента или соответствующей смеси.

Как повысить прочность стяжки?

С целью повышения прочности пола, при укладке стяжки в его корпус, в корпус заделана металлическая сетка, гарантирующая отсутствие щелей. Раствор чаще всего создают из песчано-песчаного бетона. Перед замешиванием раствора следует обратить внимание на цвет сухой смеси – он должен быть однородного серого оттенка, без желтых, красных и коричневых вкраплений, указывающих на избыток песка.

Специалисты советуют не добавлять в раствор слишком много воды – только в этом случае прочность стяжки будет достаточно высокой. Также можно улучшить рабочий раствор специальными добавками, повышающими пластичность и облегчающими выравнивание стяжки.

Когда заливка уже сделана и ее поверхность совмещена с маяками, раствору необходимо дать высохнуть (нужный уровень влажности поддерживается ежедневным опрыскиванием простой водой) и снять маяки. Чаще всего это происходит на второй день после заливки. Следы, оставшиеся от маяков, затирают свежими растворами.

Рекомендуется следить за состоянием стяжки в течение десяти дней. При этом уложенную поверхность необходимо дополнительно ежедневно увлажнять водой, не допуская высыхания бетона и его растрескивания.

Выравнивание пола по маякам. Использование маяков для создания ровного пола

Любой пол, какое бы покрытие не было выбрано, должен быть идеально ровным. Трещины, перепады высот, выступы, выбоины – все это хорошо заметные недостатки, которые бросаются в глаза и портят весь внешний вид, а позже фактически разрушают половое покрытие. Поэтому выравнивание пола по маякам – важный этап установки любого пола.

Правильный выбор стяжки, использование различных способов выравнивания – залог дальнейшего идеального вида как самого пола, так и всего интерьера.

Типы стяжек пола

Прежде чем приобрести маяки для выравнивания пола, необходимо определиться с видом стяжки. Вы можете выбрать между следующими: сухой, мокрый (бетон, цементно-песчаный), полусухой, саморазгружающийся. Они классифицируются по консистенции, но во всех случаях требуется использование маяков. Даже саморастекающаяся стяжка, которая примерно равномерно распределяется по всему полу, требует некоторой доработки.

Установка нулевого уровня

Чтобы маяки можно было использовать для выравнивания, их необходимо установить в соответствии с соответствующей процедурой. В идеале нужно использовать лазерный уровень, но можно использовать и обычный строительный. По всему периметру стен на определенной высоте (формы, соответствующие уровню глаз) ставят метки (чем лучше, тем лучше), которые соединяют идеальной горизонтальной линией. Затем этой линией перпендикулярно уровню, на котором планируется делать стяжку, и соединить их другой горизонтальной линией. По нему и следует ориентироваться при установке маяков.

При подготовке к стяжке для выравнивания пола используют маяки, размеры которых соответствуют длине или ширине помещения, чтобы избежать возможных неточностей на этапе монтажа. Первый маяк устанавливается на расстоянии 30 см от стены (желательно сделать на полу отметку, в каких местах будут располагаться маяки, чтобы рассчитать их примерное количество). При этом их ориентируют относительно горизонтальной линии на стене, на уровне которой должен вестись монтаж.

Расстояние прогона между маяками следует выбирать индивидуально, но оно должно быть на 20-25 сантиметров короче правил, которые будут использоваться в работе. Все маяки должны быть установлены параллельно друг другу. Выравнивать маяки по высоте следует с помощью подкладок (картона, ДВП, сухого раствора, фанеры и др.), которые располагают вдоль маяка через каждые 30 см во избежание его прогиба. Для мокрых и жидких шурупов Футеровка должна быть жесткой, устойчивой к влаге. А для сушки можно использовать Фанеру, картон.

Использование маяков при сухой стяжке пола

Для сухой стяжки пола, отличающейся высокой плотностью и текучестью, следует использовать прочные маяки, которые легко выдержат тяжесть раствора. Это может быть П-образный или гипсокартонный профиль. Следует помнить, что маяки, использованные для сухой стяжки, остаются в ней до конца. Извлечь их после процедуры выравнивания не получится. Поэтому для этих целей следует использовать маяки для выравнивания пола, цена которых не слишком высока.

1. Фары из П-образного профиля.

В сухой стяжке в качестве наполнителя используется керамзит или аналогичный сыпучий материал. Приобретая для него маяк, следует учитывать будущую высоту, которая должна быть не менее 3 см. П-образный профиль следует приобретать плотным, прочным, чтобы он выдерживал нагрузку и не выгорал. Маяк крепится к перекрытию саморезом, чтобы не нарушить гидроизоляционный слой. Поэтому профиль нужно покупать идеально ровный и поверхность под ним тоже выравнивать. Расстояние между краями засыпают сухой стяжкой, после чего проводят сверху правилом между маяками и удаляют лишнее, идеально выравнивая стяжку.

2. Маяки из гипсокартонных профилей.

Маяки из гипсокартона – лучший выбор, так как они более тяжелые и габаритные (например, 60х27 см). Установка таких маяков чем-то похожа на использование деревянных лаг в старичке. Рекомендуемые профили устанавливают довольно часто (7 штук на каждые 3 метра) для обеспечения еще большей прочности. Принцип установки маяков соблюдается такой же, как и в вышеописанном варианте.

Использование маяков в полусухой и бетонной связи

Полусухая и бетонная стяжка предполагает использование прочных профилей, но их уже можно крепить саморезами и шурупами, что гораздо удобнее. В качестве маяков используют гипсокартонные профили, профили на самовытяжке и другие варианты.

1. Профиль на растворе.

Чаще всего для полупрозрачных и бетонных растворов используются гипсокартонные профили размером 27х28 мм, монтируемые в перевернутом виде. Ставят деревянные бруски или холмистые из более плотного раствора. Лучше всего использовать последний вариант, так как он прост в обращении. В качестве раствора для установки маяков рекомендуется цементно-известняковый или алебастровый, так как он быстро сохнет.

Установив маяки и выровняв их по уровню и соответствующей горизонтальной линии, дождитесь, пока вся смесь высохнет и будет надежно закреплена. Только после этого приступают к заливке стяжки. Для более подробной и наглядной информации, как произвести балки выравнивания пола, – видео ниже.

2. Профиль на самовытяжке.

Еще одним способом крепления профиля является использование шурупов. По линии предполагаемой постановки маяка на расстоянии 20-30 см вбивается дюбель, который крепится к профилю. Затем производится выравнивание по уровню (этот саморез надо либо закручивать, либо выкручивать). Если исходная поверхность не бетонная, а грунтованная, то саморезы можно закрепить в деревянные бруски.

Колышки должны быть длиной не менее 15 см и размером 15х15 мм. В планке фиксируется длинный саморез (91 мм), который затем выравнивается по уровню. Сначала процедура проводится с крайними точками, затем со всеми последующими.

3. Комбинированный вариант.

Комбинированный вариант установки маяков предполагает использование и горок с раствором, и саморезов. Для этого по длине маяка в полу просверлите отверстия для дюбелей через каждый метр. В промежутках между ними горки из полусухого раствора находятся чуть выше уровня дюбеля. Затем устанавливают маяк, высоту которого регулируют, удаляя или придавая раствор.

Маяки для объемного секса

Насыпной пол редко выравнивают по маякам, потому что его жидкая консистенция предполагает идеальное горизонтальное распределение по поверхности.