Строительство гостевого дома с нуля – наиболее удобный вариант, но он также будет самым дорогим и трудоемким.По стоимости квадратного метра построить небольшой гостевой дом не дешевле, чем построить полностью новый дом.

По данным HomeAdvisor, в среднем по стране на строительство дома стоит долларов от 100 до 200 долларов за квадратный фут. , поэтому стоимость гостевой квартиры площадью 600 квадратных футов будет начинаться с 60 000 долларов. Однокомнатная каюта площадью 150 квадратных футов с одними спальными местами может стоить всего 15000 долларов, но строительство такой небольшой конструкции редко даст вам хорошую окупаемость инвестиций.Большинство экспертов порекомендовали бы построить гостевой дом с наибольшей допустимой площадью в квадратных футах для ADU (вспомогательной жилой единицы) или площадью не менее 500 квадратных футов, чтобы получить максимальную отдачу от вложенных средств.

Местоположение является самым важным фактором, когда речь идет о цене: чем дороже жилье, тем дороже будет стоить его строительство. На втором месте стоит качество материалов. Новое строительство лучше доверить профессионалам, поэтому стоимость рабочей силы будет составлять не менее половины трети окончательной стоимости, но может достигать и 60 процентов.

Строительство гостевого дома может занять от четырех месяцев до года, при этом погодные и погодные условия имеют решающее значение для того, как быстро может произойти строительство. Имейте в виду, что это всего лишь временные рамки для строительства – проектирование, получение разрешений и тендеры для подрядчиков добавляют от шести до 10 месяцев.

Преобразование гаража или навеса в гостевой люкс может быть экономичным вариантом.Согласно HomeAdvisor , затраты варьируются от 6000 до 21000 долларов, при этом в среднем по стране для этого типа проекта снижается около 13 075 долларов. Структурные изменения, такие как добавление окон, теплоизоляции, гипсокартона, потолка и пола, составляют здесь основную часть затрат (в дополнение к рабочей силе), но если вы хотите сделать полноценную квартиру с ванной комнатой и кухней, ожидайте тратить значительно больше.

Вот разбивка различных расходов:

• Спальня с одним окном, потолком, полом, отоплением и охлаждением, изоляцией, плюс мебель: от 10 000 до 15 000 долларов США
• Люкс с ванной комнатой: Стоимость спальни плюс минимум 3000 долларов.Если вам нужно добавить сантехнику, вы заплатите до 1800 долларов больше.
• Гостевой дом с одной спальней, гостиной, кухней и ванной: от 15 000 до 30 000 долларов США

Проекты переоборудования могут быть выполнены довольно быстро, всего за четыре-шесть недель, но если вы добавляете внутренние стены или На установку сантехники на кухню или ванную комнату сроки могут удвоиться и занять до пяти месяцев. Получение надлежащих разрешений на строительство обычно добавляет две недели к сроку, но может быть намного короче для небольших работ.

Купить один готовый

Модульная структура, которая поставляется в виде набора деталей, является самым дешевым вариантом – некоторые продукты продаются по цене всего за 5 350 долларов – но эта цена редко отражает окончательную стоимость. К тому же, эти конструкции – это гораздо больше, чем просто заказать одну в Интернете и поставить ее на заднем дворе (сколько бы мы ни хотели, чтобы это было масштабом!).

Во-первых, вам необходимо соответствующим образом подготовить площадку, на которой вы планируете установить свою конструкцию.Это влечет за собой выравнивание и градуировку земли, а также установку фундамента. В то время как небольшой садовый сарай может стоять на ровном фундаменте из бетонных блоков и бруса, для всего, что превышает 160 квадратных футов, требуется более прочный фундамент, чтобы он не проваливался в землю. Это будет либо бетонная плита (средняя начальная стоимость составляет 4 доллара за квадратный фут ), либо опорно-балочный фундамент (в среднем 5 долларов за квадратный фут). Для коттеджа площадью 600 квадратных футов фундамент будет стоить не менее 2400 долларов, но может сильно отличаться. HomeGuide оценивает среднюю стоимость бетонного фундамента такого размера в 3 846 долларов.

Вторым важным фактором является изоляция конструкции. Этот очень популярный крошечный домик на Амазонке не имеет теплоизоляции, поэтому он подходит только для сна в умеренном климате. Изоляция этой конкретной модели, как сообщил Realtor.com крошечный строитель дома , потребует создания полости в стене, которая потребует столько же времени и усилий, как и строительство дома с нуля.HomeAdvisor оценивает среднюю стоимость установки изоляции на территории площадью 500 квадратных футов от 145 до 200 долларов плюс дополнительно от 300 до 600 долларов на оплату труда.

Однако есть десятки компаний, которые продают сборные навесы, которые больше подходят для ночлега, чем покупка на Amazon:

• Studio Shed : Одноместные комнаты компании Signature Series начинаются с 10500 долларов за 64 квадратных фута. Базовая структура. Изолированная одноместная комната площадью 160 квадратных футов будет стоить около 21 000 долларов, а жилье площадью 364 квадратных фута с ванной и кухней – не менее 70 000 долларов, в зависимости от отделки и настройки.Все эти цены указаны без учета фундамента, за который покупатели должны будут заплатить своему подрядчику.
• Kanga Room Systems: Современная Kwik Room имеет площадь от 80 до 196 квадратных футов, а комплекты оболочек для самого маленького размера начинаются с 5000 долларов. Установка может быть завершена всего за пару дней, но многие обозреватели отмечают, что весь процесс может затянуться почти на год.
• Jamaica Cottage Магазин: Коттедж Writer’s Haven не изолирован, но для него требуется только фундамент из 6–8 дюймов из щебня из гравия.Его внутренняя площадь составляет 132 квадратных фута, а стоимость начинается с 3944 долларов только за раму, от 6526 долларов за полный предварительно вырезанный комплект для защиты от атмосферных воздействий или от 9 114 долларов за его доставку в полностью собранном виде. По оценкам компании, если вы строите его сами, на это у двух взрослых уйдет 34 часа.


Подписывайтесь на House Beautiful в Instagram.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

материалов и технологии монтажа. Как утеплить деревянный пол в частном доме Полы в деревянном доме с утеплителем

В домашних климатических условиях необходимость утепления жилых домов не вызывает сомнений. Владельцам частных домов приходится решать эту проблему самостоятельно. Деревянные доски, из которых в большинстве случаев делают полы в загородных домах, со временем деформируются, и в покрытии сначала появляются плотно сбитые щели.

Трудно представить, но через эти трещины в холодное время года может уходить до тридцати процентов тепловой энергии. В результате резко возрастают затраты на отопление, а комфорт проживания зимой снижается. Чтобы предотвратить эти последствия, необходимо качественно утеплить полы.

Перечень материалов для утепления пола достаточно широк

Варианты технологий утепления деревянного пола

Порядок утепления деревянного пола должен быть предусмотрен еще на этапе проектирования и строительства дома, а затем минимальные трудозатраты и финансовые средства. ресурсы потребуются.При необходимости произвести данную манипуляцию, когда перекрытие уже готово, технология выполнения работ значительно усложняется. В этом случае можно правильно выполнить работу и утеплить пол сверху, прямо по старому покрытию или с его частичным демонтажом. Также есть вариант утепления пола снизу со стороны подвала.


В этом случае удобнее утеплять пол со стороны подвала.

Утепление пола делается сверху, если в доме низкий подвал.Если при этом демонтировать настил, останутся только бревна. Процедура очень трудоемкая. В том случае, если цоколь достаточной глубины, утеплитель можно укладывать снизу. Это намного проще и быстрее, так как в процессе выполнения работ вам не придется разбирать и разбирать напольное покрытие, если оно в хорошем состоянии.

Как лучше утеплить полы в частном доме

Утеплить пол в частном доме своими руками вполне реально.В этом случае используются самые разные теплоизоляционные материалы. Какой из них лучше, определяется после анализа их характеристик и конкретных условий, в которых они будут использоваться. Утепленный пол значительно повышает комфорт проживания в доме при отрицательных температурах окружающей среды и снижает затраты на отопление.


Эковата – один из вариантов утеплителя для деревянного пола

Широко применяются пенополистирол и пенополистирол, стекловата и минеральная вата имеют свои особенности.Самый простой и дешевый способ утепления поверхности деревянного пола керамзитом или опилками. Так называемая сухая стяжка имеет хорошие эксплуатационные характеристики.

Преимущества и недостатки пенополистирола и пенополистирола

Многие знают, что пол можно утеплить пеной. Полы из пенополистирола также популярны среди профессиональных строителей и домашних мастеров. Пенопласт и пенополистирол, благодаря своим превосходным характеристикам, наиболее широко используются в качестве изоляционных материалов.За исключением незначительных отличий, их характеристики сопоставимы друг с другом. Использование данных теплоизоляционных материалов имеет следующие преимущества:

• низкая стоимость;
• низкая теплопроводность;
• малая масса;
• широкая область применения;
• длительный срок службы;
• устойчивость к патогенной микрофлоре;
• простота установки.

Довольно часто пол утепляют пенопластом.

Помимо перечисленных выше преимуществ, эти материалы также имеют эксплуатационные недостатки.Список их также весьма внушителен, можно отметить следующие отрицательные качества:

• выделяют вредные вещества при возгорании;
• предотвращают прохождение водяного пара;
• боится попадания прямых солнечных лучей;
• привлекательный для грызунов;
• разрушение при контакте с растворителями;
• обладают низкой механической прочностью.

Характеристики «сухой стяжки» для утепления пола

Так называемая «сухая стяжка», изготовленная из гипсоволокна, отлично подходит для теплоизоляции деревянного пола в частном доме.Использование данного состава предполагает следующие положительные стороны:

• отличная теплоизоляция;
• пожарная безопасность;
• простота укладки;
• совместимость со всеми финишными покрытиями;
• малой толщины;
• хорошие шумопоглощающие характеристики.

Процесс укладки «сухой стяжки» для утепления пола

При этом, поскольку мы утепляем пол сухой смесью заводского производства, следует учитывать ее большой расход: на обработать один квадратный метр поверхности.Кроме того, при проникновении воды изменяются геометрические размеры сухой стяжки, что может привести к повреждению финишного покрытия.

Возможность использования минеральной ваты

Минеральная вата широко применяется для теплоизоляции деревянных полов. Материал выполнен в виде плит, которые легко уложить на пол своими руками.


Минеральная вата хорошо подходит для утепления полов.

Минеральная вата обладает множеством положительных свойств. Материал отличается прекрасными шумопоглощающими и теплоизоляционными качествами, пожаробезопасностью, препятствует размножению патогенной микрофлоры, устойчив к агрессивным химическим средам.

Однако при попадании воды происходит деформация и частичная потеря теплоизоляционных качеств. Кроме того, минеральная вата имеет невысокую механическую прочность и не относится к экологически чистым материалам.

Особенности использования стекловаты

Стекловата по своим характеристикам аналогична минеральной вате. Особенность его использования в том, что при выполнении работы нужно внимательно следить, чтобы он не попал в органы зрения или на кожу.


Стекловата – распространенный вариант утепления деревянного пола

Производственный процесс осложняется необходимостью использования работником средств индивидуальной защиты.Отрицательным качеством этого материала является его значительная усадка со временем, в результате чего при неправильной укладке нарушается теплоизоляция.

Плюсы и минусы использования керамзита

Керамзит – это вспененные и обожженные гранулы на основе глины с пористой структурой. Большим преимуществом этого материала является его невысокая стоимость, экологичность, небольшой вес и длительный срок службы около пятидесяти лет. Керамзит обладает прекрасными звукоизоляционными и изоляционными свойствами.Таким образом, теплоизоляция поверхности деревянного пола керамзитом не пробьет семейный бюджет.


Утепление пола керамзитом – просто и недорого

Недостатком его использования можно считать необходимость выполнения слоя засыпки значительной по толщине, иначе деревянные полы останутся холодными, особенно при резко отрицательных температурах окружающей среды. К тому же он хорошо впитывает влагу, хотя и не теряет изоляционных свойств.

Опилки – самый дешевый материал

Самый дешевый с точки зрения стоимости материал – мелкоизмельченные опилки. Они не представляют опасности для здоровья человека, технология выполнения работ предельно проста: пространство между черновым и чистовым напольным покрытием заполняется опилками. Перед использованием этот материал необходимо как минимум двенадцать месяцев тщательно просушить, иначе он быстро испортится. Отходы, срезанные со свежесрубленных деревьев, нельзя сразу использовать.


Судя по всему, опилки – самый бюджетный вариант утепления пола.

Увеличивая или уменьшая толщину слоя, регулируют уровень теплоизоляции. В северных регионах с очень холодным климатом необходимо заливать очень толстый слой. Необходимо учитывать привлекательность этого материала для грызунов и для их отпугивания добавить в состав две части гашеной извести в сухом виде. Недостатком опилок является возникновение в них процессов гниения при намокании.

Современный выбор – изолон и пенофол

Несомненные эксплуатационные преимущества отличает использование в качестве утеплителя таких современных материалов, как изолон и пенофол.Изолон представляет собой пенополиэтилен, покрытый слоем фольги и обладающий отличными звукоизоляционными качествами при очень небольшой толщине. Материал не поддерживает горение, препятствует развитию патогенной микрофлоры и коррозионных процессов, двухсантиметровый слой сопоставим по звукоизоляционным и теплосберегающим свойствам с кладкой из одинарного кирпича.


Фрагменты укладки пеноизола для утепления пола

Пенофол, выпускаемый в виде рулонов, состоит из нескольких слоев утеплителя, поверх которых находится световозвращающая пленка.Он действует как экран, предотвращающий большие потери тепловой энергии.

При использовании пенофола не требуется проведения дополнительных работ по гидроизоляции или устройству пароизоляционного слоя.

Проще всего уложить двойной пол.

Проще всего провести утепление, предусмотреть на этапе строительства дома укладку двойного пола, это черновое и финишное покрытие. Данную систему утепления стоит использовать в помещении с высокими потолками, так как она занимает полезное пространство.

Технология строительства предусматривает укладку бревен, на которые будет укрепляться черновой пол. Покрытие может быть выполнено из деревянных досок, ДСП, OSB или других подобных материалов, важно только, чтобы элементы конструкции плотно прилегали друг к другу без образования зазоров.


Устройство двойного пола – надежный вариант утепления

Утеплитель укладывается на поверхность чернового пола между направляющими. При этом нельзя использовать песок, так как он с высокой естественной влажностью, так как в этом случае может образоваться конденсат.Поверх утеплителя монтируется финишное покрытие из деревянных досок толщиной около пяти сантиметров. Новое покрытие придется красить, как описано в статье.

Конечно, таким же способом можно утеплить и старый пол, но при этом следует учитывать уменьшение относительной высоты потолка.

Самая правильная изоляция пола по бревнам

При строительстве нового дома или демонтаже покрытия наиболее правильным утеплением пола является метод проведения работ с бревнами.В этом случае утеплитель укладывается между бревнами, которые служат основанием для готового пола. В зависимости от конструкции здания, основой для устройства оцилиндрованного бревна и утеплителя может быть черновой пол из собственных бревен, а также бетонное покрытие или даже грунт. В последнем случае полезно оборудовать глиняный замок для защиты от влаги слоем примерно 5-10 см.


Толстый утеплитель можно провести между лагами на обычных гвоздях

В рассматриваемой технологии высота лага и расстояние между ними должны соответствовать высоте утеплителя и его ширине.Перед установкой напольного покрытия поверх утеплителя следует сделать пароизоляционный слой из водонепроницаемой пленки, закрепленной на бревнах. Стыки пленки можно зафиксировать скотчем.

Как утеплить полы снизу своими руками, не снимая старый пол

Если в частном доме глубокий холодный подвал, правильнее всего утеплить пол снизу, не снимая старого покрытия. При этом не нужно выбирать материал, способный выдержать вес тяжелой мебели и другие механические нагрузки.В этом случае будет защищена не только отделочная поверхность, но и все перекрытие в целом, а точка росы перекрытия сместится наружу, и покрытие не будет гнить.

При выполнении такой задачи некоторые трудности заключаются в быстрой утомляемости при работе с постоянно поднятыми руками. Также есть ограничения по типам теплоизоляционного материала и необходимости его крепления с повышенной надежностью.

Схематично утепление снизу выполняется следующим образом:

• сначала оборудуется гидроизоляционный слой;
• , то находится теплоизолятор;
• поверх него изоляция от водяного пара;
• , то делается нахлест, чтобы обеспечить удержание изоляции пола.

Пенополистирол можно закрепить снизу гвоздями с распорками и пенополиуританом

Соблюдая эту технологию при выполнении работ своими руками, можно получить максимально комфортный температурный режим в жилых помещениях дома. Утеплитель должен быть легким, так как он будет оказывать постоянную нагрузку на крепеж; сыпучие материалы в этом случае не подходят.

Утепление пола в деревянном доме изнутри пенопластом или стекловатой

Хорошие результаты дает утепление изнутри пенопластом или стекловатой.Эти материалы легкие и обладают отличными теплоизоляционными свойствами. Сначала на нижнюю поверхность пола с помощью степлера крепится гидроизоляция. Кроме того, теплоизоляционные плиты можно укладывать таким образом, чтобы они удерживались во время установки силами трения. Для этого их ширина должна быть немного больше расстояния между лагами. При работе со стекловатой обязательно используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи.


Пеноплекс – надежный утеплитель деревянного пола

Поверх утеплителя наклеивается пароизоляционная пленка, которая крепится к бревнам скобами и степлером.Далее по лагам монтируется каркас, удерживающий утеплитель. Он может быть изготовлен из любого материала, подходящего вам по внешнему виду и прочности. Между удерживающими элементами допускаются зазоры, через которые утеплитель гарантированно не выпадет.

Пошаговая инструкция по утеплению деревянного пола пенополиуретаном

В настоящее время широкое распространение получила теплоизоляция деревянного пола пенополиуретаном. Для выполнения этой работы необходимо предварительно подготовить основу, на которую будет наноситься эковата, и распылить состав на нижнюю поверхность пола.Пошаговая инструкция следующая:

• покрытие очищено от грязи и тщательно обезжирено;
• основа высушена до влажности не более пяти процентов;
• блок высокого давления соединен шлангами с емкостями с компонентами смеси;
• пенополиуретан равномерно распределяется по поверхности пола;
• Время высыхания покрытия наступает в течение двух суток с момента нанесения.

Деревянные полы снизу можно утеплить пенополиуретаном.

Аппаратура высокого давления, применяемая для напыления пенополиуритана, очень дорогое.Приобретать его для устройства теплоизоляции в частном доме нерационально, лучше взять это оборудование в аренду.

Ввиду постоянного роста коммунальных платежей и стремления сделать свое жилище теплее и комфортнее хозяева квартир и домов все чаще задумываются об утеплении полов. Смысл этой процедуры ощущается практически сразу, процесс не требует значительных капитальных вложений, облегчается тем, что его можно проводить в деревянном доме без демонтажа старого напольного покрытия, и дешевле, благодаря возможности конструировать своими руками, не тратя запланированный бюджет на вызов специалиста.Главное – определиться, какой из имеющихся утеплителей лучше и как правильно уложить теплоизоляционный слой.

Зачем нужна теплоизоляция пола в деревянных домах?

Дополнительный слой не только избавит от холода при ходьбе на ногах и повысит общую температуру в помещении, но и устранит следующие возможные проблемы:

1. избыток влаги;
2. появление конденсата, который вызывает сырость и приводит к образованию грибка и плесени;
3. наличие микроорганизмов;
4. Процесс гниения деревянных конструкций.

Совокупность этих фактов позволяет сделать вывод о необходимости утепления.

Технология работы

Двойной этаж представляет собой двухуровневую конструкцию:

• Rough – это доски, закрепленные на балках, поверх которых предполагается утепление пола.
• Отделка – ярус, используемый для мощения последнего слоя утеплителя.

Общая технология укладки – набор теплоизоляционного «пирога»:

• демонтаж старого пола;
• по низу, по всей площади крепятся вспомогательные доски;
• бревен необходимого размера обработаны антисептическими средствами для предотвращения гниения;
• поверх опорного слоя укладывают подготовленные бревна с расстоянием 0.6 или 0,7 м, максимум – 1 м.
Между ними
• , на черновой слой кладется выбранный утеплитель. Если в качестве него используется твердый вариант, например, пенополистирол, стыки необходимо обработать силиконом, пеной или другими смесями для устранения зазоров;
• поверх изоляционного материала кладется пароизоляция, которая крепится к бревнам тонкими брусками 20х30. Для улучшения энергосберегающего эффекта стыки проклеиваются специальной лентой, содержащей металл.
• Далее укладывается основной слой пола.

Также существуют методы, в которых используется импровизированная сетка, представляющая собой прочное плетение из лески. Его крепят к балкам гвоздями и используют как «черный» пол, однако со временем такая конструкция может растягиваться и провисать, что делает идею ненадежной.

В частных домах при утеплении перекрытия первого этажа сырье также укладывают по закрепленным на небольшой высоте кирпича бревнам, при этом между ними укладывают гидроизоляцию и обшивку.

Как правильно выбрать теплоизоляционный материал

Выбор хорошего материала является важной частью процесса формирования изоляции. Следует учитывать несколько основных параметров.

• Вес материалов не так важен для владельцев одноэтажных деревянных домов. Такие конструкции сами по себе легкие и создают минимальную нагрузку на фундамент. Этот параметр актуален только для многоэтажек с деревянными перекрытиями.
• Влагостойкость учитывается, если утепление проводится в местах с повышенной влажностью – саунах, ванных комнатах или кухнях, а также в регионах с влажными климатическими условиями.
• Продолжительность эксплуатации напрямую влияет на то, как часто владельцу нужно будет проводить ремонтные работы для восстановления покрытия.
• Теплопроводность – один из самых актуальных вопросов, от этого показателя зависит, сколько тепла будет сохраняться внутри дома.
• Сложность установки иногда является определяющим фактором. Всем хочется, чтобы процесс утепления прошел максимально быстро и легко. Соответственно и материал выбран.
• Подвал или подвал предполагает более толстый слой утеплителя, который станет существенным препятствием для холодного воздуха.
• Высота потолка часто ограничивает выбор изоляции. В небольших помещениях придется ограничиться тонким слоем для экономии места.
• Срок проживания в доме … Если это дача или садовый домик, в котором вы появляетесь раз в месяц, не стоит переплачивать и класть на пол толстый слой дорогих стройматериалов.
• Огнестойкость важно для деревянных домов. Утеплитель не должен поддерживать горение, а также издавать неприятный запах при отоплении дома летом.

Выбирать изделия нужно в зависимости от вышеперечисленных параметров, а также их стоимости и бюджета, выделенного на изоляционные работы.

Популярные виды изоляционных материалов

Практичность и удобство использования – один из главных критериев при выборе сырья для утепления дома. Сегодня линейка такой продукции представлена ​​широким ассортиментом для любых нужд. Жесткие утеплители используются на плоских поверхностях, а мягкие и гибкие можно использовать для отделки практически любой поверхности.

В рулонах

Основными составляющими такой продукции являются минеральная вата и пробковая дробленая масса. Эта форма утеплителя отличается мягкостью, низким удельным весом, малой плотностью.Это позволяет устанавливать его на всех типах плоскостей, включая кривые и неровные с большими перепадами. При укладке отсутствуют стыковочные швы, что дает возможность избежать мостиков холода.

В плитах

Утеплитель в виде плит очень удобен в плане монтажа, если заранее известны размеры проемов, которые нужно утеплить, например, в межстропильном участке чердака или между лагами в пол. Он легкий и не меняет своих размеров при установке.Отличается низким коэффициентом теплопроводности.

Этот вид утеплителя представляет собой особую смесь, которая при взаимодействии с воздухом меняет свою структуру с жидкой на вспененную, а затем затвердевает. Таким продуктом можно заполнить практически все необходимые места, в том числе и самые труднодоступные. Один из распространенных представителей – пеноизол. Наносится на поверхность специальным оборудованием, заделывая все неровности и изъяны. К недостаткам материала такого типа можно отнести довольно высокую стоимость.

Основным компонентом здесь являются материалы в виде мелких сыпучих частиц, например, шлак, отходы деревообработки в виде опилок или керамзита. Они очень хорошо заполняют все полости и позволяют добиться хорошей звукоизоляции. Их укладывают как на обычную грунтовку, так и на заранее подготовленное основание. Считается достаточно бюджетным и как нельзя лучше подходит для теплоизоляции полов из дерева.

Самые востребованные материалы для утепления

Сегодня в хозяйственных магазинах представлены десятки вариантов сырья для всех видов утеплителей.Поэтому не стоит долго думать над вопросом, чем лучше утеплить пол в доме. Вам просто нужно выбрать наиболее оптимальный, который решит вашу проблему и при этом не сильно ударит по семейному бюджету. Список наиболее популярных аналогичных товаров выглядит следующим образом:

Пенополистирол или пенополистирол

Обладает рядом преимуществ, среди которых отличная теплоизоляция, малый вес, простота монтажа и, самое главное, влагозащита и полная паронепроницаемость.Благодаря последнему качеству рекомендуется использовать в подвалах. Толщина отделки зависит от климатической зоны, но в среднем составляет 5-15 см. Его теплоизоляционные характеристики напрямую зависят от плотности – чем выше этот коэффициент, тем лучше он защитит ваш дом от холода. У таких материалов есть еще одно преимущество – если вы хотите утеплить дом недорого – делайте это с помощью пенополистирола.

Минеральная вата

Характеристики, присущие данному утеплителю, не позволяют использовать его в бетонных стяжках.Но, для звукоизоляции и утепления деревянных полов он отлично подойдет. Между первым и нулевым этажами слой теплоизоляции должен составлять 20-30 см. Для остальных полов будет достаточно слоя 10-20 см.

Эковата

Когда-то инновационный материал, сегодня он приобрел большую популярность. Его получают путем измельчения бумаги и бумажных отходов с последующей обработкой антисептиками. Из-за содержащихся в ней веществ эту эковату нельзя использовать на земле, но для межэтажных перекрытий по балкам она будет оптимальным вариантом.В последнем случае слой укладывается на 20-30 см.

Очень дорогая изоляция со множеством преимуществ. Благодаря своей структуре может беспрепятственно заполнять собой все полости. Не рекомендуется использовать его для теплоизоляции потолков по балкам.

Пеностекло

Инновационный продукт, получаемый путем вспенивания кварцевого песка. Удельный вес такого сырья невысокий, он обладает отличными шумо- и пароизоляционными характеристиками, способен выдерживать огромные нагрузки без изменения своей первоначальной формы.

Керамзит

Материал, пришедший к нам с незапамятных времен. Еще 20-30 лет назад он был одним из самых востребованных и используемых. Сейчас его популярность падает из-за больших габаритов. Высота потолков, особенно межэтажных, не всегда позволяет выдержать необходимое для укладки керамзита расстояние.

Фибролит

Это сложная смесь цемента, дерева и жидкого стекла. Основным преимуществом такого утеплителя, помимо сохранения драгоценного тепла в доме, считается высокая степень звукопоглощения.Его укладка на грунт ограничена, однако для прослойки между перекрытиями это будет лучший вариант. Между подвалом и первым ярусом необходимо предусмотреть толщину 15 см, для последующих уровней будет достаточно 10 см.

Опилки

Утепление опилками нельзя считать самым эффективным и качественным способом сохранения тепла в жилище, так как для достижения необходимых показателей необходимо предусмотреть слой не менее 30 см.Однако его до сих пор используют на чердаках или для изготовления более сложных материалов.

Изолон

Это полиэтилен, доведенный до вспененного состояния, характеризующийся низкой теплопроводностью при минимальной толщине. В то же время он также является звукоизолятором, что делает его востребованным между этажами здания. Укладывается изолон не «стык в стык», а внахлест, а швы обрабатываются битумной мастикой.

Пенофол

Новейшая современная разработка, действие которой основано на экранировании.Отражающая поверхность помогает эффективно удерживать тепло, а ультратонкая пластичная структура позволяет использовать пенопласт в самых труднодоступных местах.

Как самостоятельно утеплить пол в деревянном доме

Дом из дерева может быть построен по разным технологиям в зависимости от пожеланий хозяина, климатических условий, близости к грунтовым водам и т. Д. Поэтому применяемые методы утепления полов также различаются. Ниже приведены наиболее распространенные.

Помните, что капитальные работы с деревянным зданием можно проводить только после его полной усадки, которая длится не менее 1 года. Если при строительстве использовались свежие срезы, процесс может занять до 5 лет.

С низким подпольем

Так как из-за малой высоты потолка невозможно провести работы снизу из подвала, необходимо будет демонтировать имеющееся перекрытие, что делает метод трудоемким.Если замена напольного покрытия в ваши планы не входит, то работу нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить его и не возникло проблем в процессе повторной сборки.

• Изучите внешний вид бревна и удалите поврежденные или имеющие дефекты, а вместо них закрепите бруски того же размера. Для соединения элементов конструкции используйте саморезы.
• Далее нужно приступить к подготовке чернового пола. Для этого возьмите необрезную доску и разложите ее на части, которые будут меньше шага лага, примерно на 1-2 см.Это нужно для того, чтобы детали не лежали встык.
• Когда сбор чернового пола закончен, необходимо перекрыть перекрытие и балки сверху ярусом пароизоляции.
• После – установите лаги для устройства чистого пола и поместите между ними выбранный утеплитель, накрыв его еще одним слоем пароизоляции.
• Определите, нужна ли вам дополнительная решетка. Если без него остается зазор в 20 мм, смело укладывайте демонтированные ранее доски пола.

Если вы работаете в помещении с повышенной влажностью, замените слой пароизоляции слоем гидроизоляции.

По аналогичному принципу утепляют пол в деревянном доме на винтовых сваях, за исключением того, что между деревянным основанием (навесным каркасом) и теплоизоляцией укладывается слой ветрозащиты, который необходим для предотвращения атмосферных воздействий. изоляционное сырье.

Над погребом

С такой задачей будет удобно провести работы нестандартным способом, а пол утеплить от метро:

• Для этого нужно спуститься в погреб и прикрепить к низу потолка влагонепроницаемую пленку.
• Далее – по обе стороны от балок крепится балка или тонкая обрешетка, но если в помещении сыро, применяется оцинкованный профиль из гипсокартона.
• Утеплитель разрезается на размер немного больше шага лага (до 30 мм), чтобы он плотно входил между ними, не оставляя зазоров.
• Поперечные рейки крепятся к ранее закрепленной опорной планке или материалу, используемому вместо нее для поддержки утеплителя, на них наносится гидроизоляционный слой и финишное покрытие по усмотрению собственника.

По этой схеме утеплитель кладут также сбоку первого этажа.

На бетонном метро

В деревянном доме с бетонным полом процесс утепления можно проводить двумя способами: традиционно – на бревнах и путем устройства стяжки. Выбор зависит только от средств, выделенных на материалы и работы. Чаще выбирается первый вариант – ввиду быстроты его выполнения, где на финише получается дощатый настил.

Утеплить бетонную плиту намного проще – она ​​изначально имеет ровную поверхность, и вес всего изоляционного слоя значения не имеет.

По первому способу необходимо смонтировать обрешетку на бетоне, заменив бревна, с помощью брусков. Именно между ними будет располагаться утеплитель. Доски крепятся анкерами. Их толщина зависит от типа утеплителя, поэтому все замеры нужно производить заранее. По окончании укладывается чистовой пол.Между деревянной конструкцией и потолком укладывается слой пароизоляции. Если последнего нет в наличии, можно использовать тонкую полиэтиленовую пленку.

Утеплить железобетонную плиту под стяжку еще проще. Оптимальный вариант теплоизоляции – пенополистирол или так называемый «Пеноплекс». Его крепят к железобетону, а все образовавшиеся трещины задувают пеной. Далее либо обустраивается стяжка из арматурной сетки и бетона, либо укладывается настил из OSB, гипсокартона или фанеры, на который впоследствии монтируется финишное покрытие.

Вышеуказанный препарат подходит для формирования системы «теплый пол» любого типа: электрического или водяного.

Если вместо пенополистирола использовать слой керамзита, можно значительно удешевить конструкцию. Изолон сверхновой и прослойка пенофола будут надежными и качественными.

Устройство двойного пола

Следует отметить, что такой вариант подходит только для помещений с высокими потолками, в небольших помещениях он будет занимать много места (до 20 см).

Но с другой стороны, такая технология позволит утеплить пол в старом деревянном доме, не разбирая уже лежащий пол. Для его реализации вам потребуется:

• Плинтусы демонтировать и подготовить опорную поверхность – заменить поврежденные участки, заделать трещины и трещины пенополиуретаном.
• По аналогии с другими вариантами, после формирования качественного чернового пола бревна укладываются с шагом 60-90 см.Если пол планируется из OSB, 30-40 см будет достаточно.
• В этом случае нужно использовать уровень, а в местах несоответствий отпилить верхние края балок рубанком.
• После обеспечения ровной поверхности основание покрывается влагонепроницаемым слоем с 10-сантиметровым запасом на стенах.
• Выбранный вид утеплителя укладывается между лагами и покрывается гидроизоляцией.
• После – монтируется пол и выбранный вариант облицовки.
• В самом конце прикручиваются недостающие плинтусы – таким образом можно смонтировать утеплитель сверху – не открывая пол.

Независимо от того, какой утеплитель выбран: насыпной, рулонный, плитный – между ним и напольным покрытием важно оставлять зазор для вентиляции. Если высоты лага для этого недостаточно, образуется контррешетка.

№	Толщина доски пола, мм	Расстояние между лагами, см
1	20	30
2	25	40
3	30	50
4	35	60
5	40	70
6	45	80
7	50	100

Результатов

Теперь вы знаете, как правильно утеплить пол в доме.Оцените высоту помещения, осмотрите состояние имеющегося перекрытия, спланируйте приемы и определите утеплитель заранее. Выбирайте только качественные материалы от проверенных производителей и четко следуйте инструкциям при проведении работ – тогда конструкция будет служить вам и будущим поколениям надежно и долго.

Видео инструкция как утеплить пол

Существует несколько систем перекрытий для деревянного дома, как типовых, так и весьма специфических.Сегодня мы разберем самые популярные из них с точки зрения наиболее выгодного способа утепления. Поговорим о материалах, торте и системе поддержки.

Классическое напольное покрытие

Изначально полы в деревянных домах были рыхлыми, что не очень хорошо сказывалось на жизни жителей и эффективности уборки. Поэтому начали углублять пол внутри дома и готовить плотную несжимаемую подстилку. Сверху на него укладывали бревна или шпалы, с полудревесным подрезом и шахматным рисунком отделки, а уже поверх него укладывали дощатую доску основного покрытия, которую затем выравнивали, одновременно засыпая вверх по трещинам.

Такой пол при всей простоте конструкции имеет один недостаток: он холодный и с точки зрения экономии тепла не намного лучше открытого грунта. Поэтому все чаще стали устраивать систему поперечной обрешетки или копки под балки для свободной циркуляции воздуха. Пол не приближался к стенам и печи, из-за чего под ним циркулировал комнатный воздух, выравнивая разницу температур между деревом и землей до среднего значения 15-20 ºС.

К сожалению, этот подход работает только тогда, когда есть изобилие и доступность топлива. Современные системы каминного и радиаторного отопления, направленные на экономию энергии, не обеспечивают адекватного отопления. Кроме того, уровень пола в доме находился ниже уровня земли, что доставляло неприятности во время паводков, а необходимость свободной циркуляции у стен не позволяла закрыть стык с плинтусом.

Тем не менее, такие примитивные системы послужили основой для двух типичных способов укладки деревянных полов, которые используются в большинстве строительных проектов.Их главное отличие – использование высокоэффективных утеплителей, что было бы невозможно без продуманной системы опор, позволяющей правильно разместить и закрепить теплоизоляционный материал без потери высоты помещения.

Пол с черновым полом на сваях

Можно замедлить передачу тепла от дощатого пола к земле, увеличив воздушный зазор и покрыв землю даже небольшим слоем материала, который плохо передает тепло.

В этом случае пол устраивают так же, как плавающий на сплошной подстилке, но при этом под каждым пересечением лага устанавливают жесткую опору. В современном строительстве реализация такой системы осуществляется сваями: винтовой или изготовленной по технологии TISE.

При этом существенно занижена почва в здании, что вполне нормально для старого благоустроенного бревенчатого дома без фундамента с подпружиненными бревнами.В более современном МЗЛФ недопустимо обнажение одной грани фундамента – возникают скручивающие и поперечные нагрузки, для которых практически не предусматривается рабочая арматура. Поэтому бревенчатая система пола устанавливается в два уровня: первый с балками в распорке внутри ленты, а второй – с досками по краю, поверх ленты и бревна.

Если обогрев пола за счет циркуляции воздуха в помещении не планируется, верхний ряд ламелей покрывается синтетической мешковиной, поддерживаемой полосами, набитыми на нижний ряд.Утеплитель, в том числе объемный, можно укладывать в ячейки лага перекрытия. Если необходимо увеличить ее толщину, упаковывается контррешетка.

Для уменьшения объема удаляемого грунта и поддержки фундамента под него оставляют отвал шириной в метр и высотой 40-50 см, но не ближе 20 см к задней поверхности досок. Керамзит или перлит, смешанный с известью, а также более натуральные материалы могут использоваться в качестве теплоотражающей заливки. Например, камыш, солому или мох просушивают и присыпают сухим песком, после чего укладывают слой гидроизоляции.

Каркасная система перекрытия

При строительстве деревянного дома на свайно-ростверковом фундаменте вариант с подземным перекрытием отпадает сам собой. Для этого требуется система, которая способна надежно удерживать тепло внутри и позволять использовать теплый пол, по крайней мере, под влиянием естественной конвекции.

Проблема решается установкой на фундамент венца из оцилиндрованного бревна, сбитого как каркас для плавающего пола: с подрезом и стоком.Эти бревна играют роль второго ростверка, но их ячейка меньше – около 100-120 см против 4-5 метров у бетонных балок под несущими стенами. При укладке бревен поверх ростверка их разделяют несколькими слоями гидроизоляции и натягивают ветрозащитную мембрану с хорошей паропроницаемостью.

Следующее задание – выбить лобовое стекло планками до нижней поверхности бревна. Хотя попасть в бревна можно через вентиляционный зазор под ростверком, работать в стесненных условиях и при плохом освещении все же сложно.Не скрепляйте полосы саморезами, они будут наматывать на себя лобовое стекло. Вместо этого используйте черепицу 10 мм и маленькие рваные гвозди.

Утеплитель пола такой же толщины, как бревна деревянного ростверка. Здесь обычно используется минеральный наполнитель с невысокой плотностью, в классическом варианте это несколько слоев рулонной ваты. Чтобы выдерживать более тяжелые материалы, ячейка может быть покрыта полимерной сеткой изнутри или проволока может быть навинчена на прессовые шайбы.

1 – планки для подшивки лобового стекла; 2 – лаги; 3 – ветрозащита; 4 – минеральный утеплитель; 5 – пароизоляция; 6 – сэндвич-панель

При толщине балок от 120 мм после укладки утеплителя их можно накрыть пароизоляцией, а затем настелить пол сэндвич-панелями с минеральной или полимерной сердцевиной. В системе перекрытия также могут быть предусмотрены лаги от досок до края, если толщина утеплителя недостаточна по результатам теплового расчета.

Этаж в санузлах

Самая большая проблема в деревянном доме – это необходимость заливки подготовительной стяжки. А если для теплого пола накапливающаяся стяжка заливается после устройства компенсационного слоя на черновой пол с полной гидроизоляцией, то как опустить пол в ванной на необходимые 50 мм?

Здесь невозможно обойтись без вмешательства в систему полов. В каркасных домах санузел устроен в отдельной ячейке ростверка, но глухой литой, возможно, с поперечными ребрами жесткости.Глубина ячейки должна быть достаточной для прокладки необходимого количества синтетического утеплителя, прокладки дренажной системы и, хотя бы частично, для черновой прокладки водопровода.

Далее действует классическая схема каркасного перекрытия со стяжкой: бревна и настил или самонесущий утепленный провод, гидроизоляция, заливка цементно-песчаной смесью или керамзитобетоном с легким армированием. Отдельный плюс такой системы – возможность легко устроить общий слив в полу.

1 – черепная штанга; 2 – дощатый настил; 3 – лаг; 4 – пароизоляция; 5 – изоляция; 6 – настил OSB; 7 – гидроизоляция; 8 – стяжка армированная

В домах на ленточном фундаменте принцип такой же. Если стены ванной комнаты капитальные, под них заливают хотя бы ленту, отделяющую утепленную стяжку в ванной от основной системы пола. Если речь идет о сборных перегородках, то их возводят на черный пол, торец закрывают доской и снова заливают утепленную стяжку.

Отличие в использовании утеплителя

Поскольку минеральная и полимерная пеноизоляция сейчас продвигается производителями одинаково старательно, о специфике работы с ними пока ничего не говорится. Ключевыми критериями выбора материала для утепления являются устойчивость к теплопередаче, устойчивость к намоканию, пожароопасность и вероятность поселения вредителей под полом.

Пенополистирол и пенополиуретан обеспечивают преимущества в долговечности и изоляционных характеристиках.Они могут безвредно принять точку конденсации, даже будучи запечатанными в торт. Единственный недостаток – цена: утеплитель будет стоить примерно на треть дороже, а более доступный ПСБ токсичен при нагревании и требует защиты от грызунов.

Минеральная изоляция очень чувствительна к влагонасыщению. Если они эксплуатируются на границе двух температур, то со стороны помещения их необходимо утеплить пароизоляцией и ограничить циркуляцию уличного воздуха через вату.

NS Прежде чем думать о том, как утеплить деревянный пол в доме, нужно определиться, какие именно проблемы вы намерены этим решить, и заодно подумать, какие проблемы могут возникнуть в результате этого. Иначе утеплитель деревянного пола в доме может оказаться не только ненужным, но и вредным. Особенно если проблема решается утеплением пола в деревянном доме .

Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.


Устройство и особенности эксплуатации деревянного пола

Чтобы лучше понять, с чем придется иметь дело, давайте рассмотрим устройство деревянного перекрытия.

Основа для него – деревянные балки, так называемые «бревна» (эти полы иногда называют «»). На бревна особым образом набиваются фрезерованные доски, образуя финишное покрытие, или так называемый «черновой» пол из не строганных, а то и необрезных досок, искусственных материалов (фанера, ДСП, OSB).Черновой пол служит основой и для подобных покрытий.

Важным фактором нормального использования деревянных полов является правильная вентиляция пола снизу, то есть под деревянным полом и между балками (вентиляция пространства под напольным покрытием). При недостаточной вентиляции со временем из-за повышенной влажности дерево поражается грибком, а созданный микроклимат способствует появлению различных насекомых, в том числе древоточцев.

Для хорошей циркуляции воздуха на половицах снизу устраивают даже специальные желоба (см. Рис.1).

Места, где нужно сделать утепление деревянного пола

Опыт эксплуатации зданий говорит о том, что для эффективной теплоизоляции в первую очередь необходимо защитить место примыкания полов к наружным стенам.

Когда дело доходит до утепления полов в многоквартирном доме, часто требуется изоляция всей поверхности. Например, внизу неотапливаемый подвал, температура в котором хоть зимой и поддерживается плюсовой (иначе бы промерзали канализация и водопровод), но ниже, чем в квартире.А при падении даже на пять градусов уже заметны теплопотери.

Как утеплить деревянный пол именно там, где это нужно, подскажут наблюдения, стандарты проектирования и здравый смысл.

А как утеплить пол в деревянном доме сложнее. Деревянный дом может быть рубленым и каркасным, из бруса, бревна. На подкладке и без подкладки. Все эти параметры вносят свои коррективы. Поэтому в статье мы постараемся дать общие принципы, и в каждом конкретном случае на их основе нужно думать о том, что и как делать именно здесь и сейчас.

Утеплитель засыпается или укладывается между бревнами, при этом между верхом утеплителя и нижней плоскостью покрытия должен быть зазор не менее 4-5 сантиметров для нормальной вентиляции чернового пола.

Перед укладкой утеплителя необходимо уложить изолирующий ковер, отсекающий парообразную или жидкую (осмотическую) влагу (если основание – грунт). При использовании утеплителя из минеральной ваты сверху дополнительно выполняется гидробарьер. То есть создается теплый «пирог», в который трудно проникнуть влаге, но откуда она легко испаряется через паропроницаемую гидроизоляцию.

Если для утепления используется пена, пароизоляция и гидроизоляция не выполняется, а швы между отдельными плитами, между утеплителем и бревнами (стенами) заполняются пенополиуретаном.

При утеплении полов первого этажа, когда дно является грунтом или перекрытием теплого подвала, достаточно уложить теплоизоляцию на стыке пола и наружных стен, сделав пояс шириной 80-100 сантиметров. . Задача пояса – не утеплить стену, а утеплить ее со стороны земли, которая зимой промерзает (см.рис.2).

Инструментальная опора для утепления пола в деревянном доме (деревянный пол)

Утепление деревянного пола в доме не требует значительного набора инструментов. Резка пенопласта и пленок паро-гидроизоляции производится монтажным ножом и обычными ножницами. При работе с минеральной ватой также используются нож (жесткие и полужесткие плиты), большие ножницы (мягкий рулонный утеплитель).

Конечно, если утепляется уже собранная конструкция, столярные инструменты необходимы для.Однако это имеет довольно косвенное отношение к вопросу утепления.

В заключение об утеплении деревянного пола

Итак, мы рассмотрели, как утеплить деревянный пол. Как уже было сказано, вопрос о необходимости утепления возникает в двух случаях:

Новое строительство;
недостатков существующего этажа.

Оставляйте свои советы и комментарии ниже. Подписаться на

Часто деревянный пол делают только из цельной доски, которую кладут вдоль бревен.Такая конструкция просто холодная. Толщина одной доски 27-40 мм, что явно недостаточно для сохранения тепла.

Для утепления деревянного пола нужно уложить слой теплоизолятора необходимой толщины.

Есть и другие особенности, которые необходимо учитывать, чтобы теплоизоляция была эффективной и долговечной. Как правильно утеплить деревянные полы в различных случаях – об этом пойдет речь далее.

Варианты оформления деревянного пола

Рассмотрим следующие конструкции:

• Настил деревянный по бревнам над вентилируемым подпольем.В фундаменте есть форточки, влажность под полом невысокая. Из-за воздухообмена температура летом повышается, а зимой может быть ниже.
• Деревянный настил на балках над атмосферой на свайном фундаменте с ростверком.
• Настил влажный подвал, погреб.
• Пол делается над землей без вентиляции или укладывается прямо на грядку над землей.

Учет высоты потолков

Выбирая вариант утепления деревянных полов, нужно учитывать высоту помещения.

Оптимальным считается диапазон 2,35 – 2,5 метра. Если больше, то увеличиваются теплопотери, на обогрев нужно больше энергии за счет ухода теплого воздуха к потолку.

В таких случаях желательно уменьшить высоту помещения по условию «теплопотери». Этому можно способствовать, если утеплить полы еще одним слоем поверх существующих. Но уменьшать высоту менее 2,35 м не рекомендуется – пространство станет тесным, неудобным.В этом случае слой утеплителя можно класть только под пол.

Какая шумоизоляция и сколько стоит

Пол будет теплым, если толщина слоя утеплителя будет соответствовать СНиП 23-02-2003, а сопротивление теплопередаче всей конструкции будет соответствующим.

Чтобы не повторять расчеты, отметим, что для умеренного климата над землей (на земле) понадобится около 12 см пенополистирола или 15 см минеральной ваты.


Но пенополистирол поедают грызуны, его нужно надежно ограждать.Пенополистирол по отношению к древесине является пароизоляцией, поэтому ускоряет ее старение.

Но это не будет критично, если футеровка составляет не более 60 процентов поверхности бревна. Еще один нюанс – пенопласт между лагами уложить очень плотно сложно, появляются зазоры, которые заделывают крошкой.

Что выбирают чаще всего

Пенополистирол опасен при горении, поэтому поверх него должен быть цементно-цементный или гипсовый потолок толщиной 3 см, отгораживающий его от жилого помещения.

Чаще всего минеральная вата в мягких матах используется для утепления деревянных полов, особенно чернового пола. Он хорошо «сочетается» с деревом, и живые существа его избегают.

Вата не горит, поэтому конструкция полов значительно упрощается. Материал прочный. Но нужно создать все условия, чтобы вата не накапливала воду.


Прокладка теплоизолятора между лагом

Обычный вариант размещения утеплителя – между деревянными бревнами, над вентилируемым подпольем.В этом случае бревна станут мостами холода и снизят эффективность утеплителя на 20-25%. Но в целом результат удовлетворительный.

Снизу на бревна набиваются фанерные щиты или любой другой защитный материал, но перфорированный, с отверстиями для вентиляции, которые крепятся винтами. Можно использовать раскидистые доски.

На этот пол укладывается минеральная вата. Он приобретет влажность чернового пола, поэтому, чтобы не снижать эффективность утеплителя, вентиляция через форточки всегда должна быть нормальной, и за этим следует следить.

Сверху минеральная вата и бревна покрыты гидроизоляционной мембраной. Также можно использовать рубероид с нахлестом в 20 см. Мембрана прикручивается к стене на 20 см. Далее укладывается половая доска

Если вы ошиблись и не проветрили воздух

Изоляция деревянного пола должна вентилироваться воздухом, который выходит наружу, а не в жилое пространство. Это главное условие успешной теплоизоляции деревянного пола минеральной ватой.Без вентиляции можно разместить утеплитель, не накапливающий влагу – экструдированный пенополистирол, плотный пенополиуретан.

На фото результат утепления, если гидроизоляция нанесена неправильно (снизу, со стороны вентиляции) и вентиляция утеплителя не предусмотрена.

Слив воды с минеральной ваты после разрезания гидроизоляции снизу.

Двойной пол

Если позволяет высота помещения, то на существующий этаж можно установить дополнительный этаж.Бревна устанавливаются поперек бревен нижнего этажа, при необходимости выравниваются по высоте.

Уложена минеральная вата, которую необходимо отделить от жилого помещения гидроизоляцией. Покрыта новой паркетной доской толщиной от 32 мм. Толщина утеплителя такая же.

Можно сэкономить, вместо лагов установить на вагонки более тонкую обрешетку с шагом 0,6 метра, но вагонки должны хорошо перераспределять нагрузку на черновой пол.

Над погребом, на земле

Важно не допускать намокания изоляции.Поэтому над цокольным этажом или погребом кладут гидроизоляцию, а поверх нее предусматривают вентиляцию форточек в подвале. Лаги с утеплителем и верхней гидроизоляцией расположены выше.

Если вентиляция невозможна, остается использовать экструдированный пенополистирол. При укладке важно избегать зазоров с лагами и между листами.

Толщина экструдированного пенополистирола может быть уменьшена до 60% толщины минеральной ваты. Но сверху утеплитель отгораживается огнестойким материалом, возможно, между лагами.

Свайный фундамент с ростверком и деревянными перекрытиями

Принципиальное отличие в том, что под полом уличная температура и дует ветер. Затем для мягких матов из минеральной ваты плотностью ниже 160 кг / м3 дополнительно вводится ветрозащитная супердиффузионная мембрана. Это позволит пару выходить из ваты, но защитит изоляцию от выдувания струей с потерей тепла.

Толщина утеплителя из минеральной ваты должна быть увеличена согласно СНиП.Для умеренного климата – около 20 см. Деревянные бревна в этом случае становятся значимыми мостами холода, поэтому деревянные полы должны быть с контррешеткой и размещением части утеплителя поверх бревна.

Пол деревянный на насыпном или бетонном основании

Между полом и основанием должен располагаться слой утеплителя, имеющий температуру почвы. Типичное решение – использование экструдированного пенополистирола толщиной 10 см и заливка плавающей стяжки.

Черновая изоляция полов. Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа

Вы построили или купили деревянный дом в надежде, что в нем будет тепло и уютно, и будет ли он проноситься из-под земли? Не расстраивайтесь, в этой статье я подробно расскажу, как утеплить пол в деревянном доме своими руками и какие материалы лучше использовать для утепления пола.

Варианты устройства пола в деревянных домах

Насколько мне известно, утепление полов в деревянном частном доме практически всегда выполняется по одной общей технологии – это так называемые двойные перекрытия.Но сам уровень пола может быть низким, то есть прямо над землей. А высокий, это когда можно попасть в метро. При этом немного меняется технология обустройства конструкции.

Кроме того, нельзя забывать о такой полезной вещи, как технология «Теплый пол». Многие считают, что он актуален только для утепления бетонного пола в частном доме или городской квартире. Но я вам докажу обратное, современный «теплый пол» можно использовать для устройства деревянных полов.

Как утеплить пол непосредственно над землей

Естественно, что проще всего работать, когда дом только строится, где все несущие конструкции новые, прочные и надежные. Сложнее, если вы купили дом на вторичном рынке, а состояние метро неизвестно. Начнем с более проблемного варианта, то есть с утепления старых полов.

Когда вы сдираете верхний финишный слой, первое, на что следует обратить внимание, – это состояние держателей лаг.Несущие бревна – основа конструкции и если они сгнили, то никакая изоляция пола не поможет, балки нужно срочно менять.

Любое мощное или бревно можно использовать в качестве несущего бревна для пола в деревянном доме. Лично я обычно использую прямоугольный брус сечением 100х200 мм, можно взять и более толстый, но меньше нежелательно.

Кстати, если скрепить 2 балки 100х100 мм длинными саморезами, то несущая способность балки увеличится.

• При замене просроченных лаг балки обычно крепят к наличнику стены. Для этого используются металлические уголки, но лучше покупать твердые подвесы. Вешалки на самом деле такие же уголки, только приварены или согнуты в виде перевернутой буквы «П». По бокам 2 уголка, снизу расположена опорная перекладина;
• Когда разберетесь с лагами, можно приступать к монтажу чернового пола.

В общем, чтобы вы понимали, вкратце поясню устройство двойных этажей:

• Изначально у нас есть несущие деревянные балки, называемые бревнами;
• На эти балки снизу нашивается черновой пол, а сверху – чистовой пол.Пространство между ними заполнено утеплителем. Этот «бутерброд» получил название «двойные этажи»;
• Так как грунт в данном случае находится близко к нам, у нас нет возможности ползать каким-либо инструментом и обычно прибивать черновой пол снизу, поэтому поступим иначе;
• По нижнему краю опорной балки с двух сторон прибиваем или прикручиваем сплошные бруски сечением 50х50 мм саморезами. Саморезы вбиваем с интервалом не более 200 мм.Профессионалы называют такие бордюры черепной балкой, и они станут основой для укладки чернового пола;
• Собираем сам пол из небольших досок. Их укладывают на черепную балку перпендикулярно лагам, поэтому их длина равна расстоянию между лагами. Как правило, это расстояние колеблется в пределах 50 – 70 см;
• Некоторые мастера советуют прибивать эти доски к черепной балке.Но лично я не вижу смысла тратить гвозди зря. Доскам некуда деваться, сверху будет лежать утеплитель, а снизу – грунт. Так что мой вам совет: просто наденьте их на решетку и все;
• Теперь поверх чернового пола с входом в лаги нужно будет уложить пароизоляционную мембрану. В этом случае рекомендую использовать пароизоляцию;
• Дело в том, что наш подземный этаж скудный, а значит, там плохая вентиляция.А если вместо пароизоляции укрыть гидроизоляцией, например, полиэтиленом, то рано или поздно древесина в замкнутом влажном помещении начнет портиться, чем вы ее не пропитываете;

Теперь появился новый материал под названием наноизол. Она чем-то похожа на вощеную бумагу, но производители заявляют, что она работает как пароизоляция.

• Полосы пароизоляционной мембраны перекрываются с нахлестом примерно 150 – 200 мм.По правилам этот нахлест предполагается проклеить двусторонним скотчем. Но скажу честно, считаю лишним и просто фиксирую полотно в нескольких точках степлером;
• Далее у нас есть обогреватель по плану, но о тонкостях выбора обогревателя я расскажу чуть позже. Теперь нужно помнить, что если в качестве утеплителя используется минеральная вата или любой другой «дышащий» теплоизоляционный материал;
• Тогда, во-первых, расстояние от утеплителя до чистого пола должно быть не менее 20 мм, такой зазор нужен для вентиляции.А во-вторых, поверх всего этого коржа монтируется еще один слой пароизоляции;
• Теоретически на бревна уже можно пришить финишное покрытие, как это часто делают при устройстве бетонных полов. Но в деревянном доме необходима дополнительная вентиляция под паркетную доску, толстую фанеру или другое финишное покрытие;
• Таким образом, на пароизоляцию сверху набивают перекладины контр-обрешетки. Если наши бревна шириной 100 мм, то бруски нужно брать шириной 100 мм и толщиной не менее 40 мм;

Контррешетка необходима только для обеспечения вентиляционного зазора между чистым полом и пароизоляционной мембраной или изоляцией.Если этот вентиляционный зазор уже есть, то заливать контробрешетку просто нет смысла.

Работа с высоким черным полом

Когда есть куда залезть, будь то подвал или просто вместительный черновой пол, утеплить деревянный пол по бревнам намного веселее. И качество такого утеплителя будет выше.

Нет смысла набивать черепную планку по бокам лага. В этом случае разумнее будет заполнить ту же черепную планку сечением 50х50 мм, но перпендикулярно несущим бревнам, опять же снизу.

При таком подходе, во-первых, самой древесины потребуется примерно вдвое меньше. А во-вторых, у нас пространство для укладки утеплителя увеличивается на 50 мм, а это значит, что полы можно сделать еще теплее.

Обычно при таком подходе черепную планку набивают с шагом порядка 50-70 см. Но если вы не хотите тратиться на строганный брус, то вместо него можно сшить необрезную доску или даже горбыль снизу.

Здесь есть один важный момент: если вы планируете утеплять конструкцию сыпучим материалом, например, керамзитом или вермикулитом, то черновой пол должен быть сплошным.Не стоит надеяться, что пароизоляционная мембрана будет удерживать утеплитель, она для этого не предназначена.

А вот те, кто предпочитает плиточный теплоизоляционный материал, могут заполнить необрезную доску снизу с зазорами до 200 мм. Минеральная вата или пенопласт не попадут в такие трещины, плюс еще останется слой пароизоляции.

После того, как черепная планка заполнится, нужно зашить промежутки между лагами. Зашивать эти зазоры строганной доской невыгодно, к тому же мы теряем не менее 20 мм полезного пространства.

В таких случаях я использую листы OSB, их четко вырезают по размеру и кладут поверх черепной балки. Для этих целей лучше взять OSB-3 или OSB-4, они влагостойкие и достаточно долго прослужат в подвале.

Дальнейшая технология обустройства аналогична описанному выше варианту с невысоким черным полом. То есть укладываем пароизоляцию, кладем на нее утеплитель, накрываем еще одним слоем пароизоляции и зашиваем весь торт финишным покрытием.

Еще хочу сказать несколько слов о чистовом напольном покрытии. Я считаю, что лучший вариант для дома из массива дерева – это старая добрая паркетная доска, но это мое личное мнение. Если вы хотите уложить что-то из современных материалов, например, ламинат, то сверху лучше смонтировать листы толстой фанеры.

По технологии предполагается укладка фанеры в 2 слоя толщиной 10 – 12 мм каждый. Причем стыки листов в слоях не должны совпадать.Но по собственному опыту скажу, что я у себя на даче уложила один слой фанеры толщиной 18 мм и полы стоят отлично, не скрипят и не проседают.

Обустраиваем теплый пол

Наконец, система «Теплый пол» добралась до деревянных домов. Многие наши производители, в частности «Рустеплопол», теперь успешно монтируют такие системы на любой поверхности.

Конечно, можно заказать работы под ключ. Но когда я разобрался в тонкостях технологии, мне стало жаль платить кому-то деньги за такую ​​простую работу.Естественно, цена аранжировки для меня снизилась почти вдвое.

Ни для кого не секрет, что дерево само по себе имеет низкую теплопроводность и укладывать нагревательные элементы под деревянный настил просто глупо.

Вариант с установкой тонких электротехнических мы рассматривать не будем, ничего особенного нет, уложен фольгированный изолон, на него уложены электрические маты, и все это покрыто ламинатом.

Но стоимость эксплуатации электрического пола почти в 2 раза выше, чем эксплуатации водяного.

Поэтому в перспективе лучше установить водонагреватель.

• Начнем с того, что основание чистого пола уже смонтировано и под ним проложен обычный утеплитель. В этом случае не так важно, что это будет, доска или фанера;
• Большинство жидкостных теплых полов монтируются на основе металлопластиковой трубы диаметром 16 или 17 мм. Для прокладки этой трубы воспользуемся алюминиевыми панелями с желобом в центре;
• Но сами эти щиты очень тонкие, несущей способности у них нет.Поэтому нам потребуется смонтировать для них специальную обрешетку. За обрешетку берут строганную доску сечением 26х100 мм;
• Эта плата крепится к основанию саморезами попарно. То есть вставляются две планки встык, после чего между ними делается зазор примерно 18 мм (на толщину желоба алюминиевой пластины).
  А потом идет следующая пара планок и зашивается вся плоскость. После этого сами алюминиевые пластины складываются и скрепляются шпателем;

Такие алюминиевые пластины хороши еще и тем, что, во-первых, они легкие, а значит, проблем с транспортировкой не возникнет.А во-вторых, тонкий металл легко режется обычными ножницами, что очень удобно при монтаже на сложные поверхности.

• Основание готово, теперь нужно будет проложить в него трубопровод и подключить трубы к водопроводу. Кстати, при прокладке трассы трубы почти наверняка придется где-то подрезать рейки. Для этих целей использовал электрическое долото, хороший станок, купите, не пожалеете;
• Такой теплый пол обычно покрывают ламинатом, но линолеум можно использовать как временный вариант.И не забывайте, что между теплым полом и финишной отделкой необходимо укладывать слой технического полиэтилена.

Несколько слов о важных моментах

Любой более-менее образованный человек понимает, что дерево нужно чем-то пропитывать, иначе оно испортится. Сейчас для этих целей на рынке много предложений от самых известных пропиток от производителей «Главный технолог», «Сенеж», «Пинотекс» и других.

Качество большинства этих материалов хорошее, но наши люди по-прежнему стараются сэкономить и использовать свои, старинные рецепты. Самый известный рецепт пропитки чернового пола и бревен – это покрытие древесины моторным маслом или креозотом.

Сразу скажу, что ни одно живое существо даже близко не подойдет к вашему лесу, но в доме постоянно будет пахнуть машинным маслом. Один мой знакомый заверил, что запах исчезнет, ​​и поэтому через пару лет я посетил его дачу и почувствовал себя как в гараже.

Один из хороших вариантов – покрыть черновой пол битумной мастикой. Но опять же, лучше эту мастику покупать, а не разбавлять битум самостоятельно бензином или керосином.

Выбор материала для утепления деревянного пола

Сейчас много современных материалов для утепления полов в частном доме. И если бетонную стяжку можно утеплить практически любым теплоизоляционным материалом, то в деревянном доме нужно быть внимательным с выбором.

Ватная изоляция

Вообще считается, что минеральная вата, пожалуй, лучший утеплитель для деревянных конструкций. Конечно, в этом утверждении есть доля правды. Но люди забывают, что вата бывает разной. И самое неприятное здесь то, что любая вата впитывает влагу.

Еще 20 – 30 лет назад для таких целей использовалась стекловата. Наверное, поэтому многие старые мастера доказывают, что это отличный и практически универсальный утеплитель.Итак, сколько бы ни стоил этот материал, забудьте о стекловате.

Стекловата, а с ней и все остальные мягкие маты, например широко разрекламированная Ursa, очень сильно впитывают влагу. По мере намокания эти коврики сжимаются и становятся похожими на старое велосипедное одеяло.

Посохший ватный коврик как-то не оживишь, его просто выбрасывают. А поскольку древесина имеет естественную влажность, срок эксплуатации таких матов в подполье составляет максимум 5-7 лет.

Но в линейке утеплителей из минеральной ваты есть и базальтовые плиты.Это действительно качественный материал. Чем выше плотность плиты, тем дольше прослужит такой утеплитель. Для закрытых деревянных конструкций, таких как полы, стены и крыши, рекомендуемая плотность начинается от 100 кг / м³.

Если вы решили взять плиты из минеральной ваты, учтите, что для укладки между балками ширина плиты должна быть на 10-15 мм шире ширины ниши. Плюс, чтобы не было мостиков холода, плиты рекомендуется класть в 2 яруса, и чтобы стыки между этими ярусами не совпадали (в шахматном порядке).

Недавно на рынке появилась эковата. Этот материал изготовлен из вторсырья, а точнее из макулатуры. Но очевидно, что вторсырья сейчас в дефиците, поскольку цена на эковату солидная.

Хотя эксплуатационные характеристики эковаты хорошие, по гигроскопичности она не уступает базальтовым плитам из минеральной ваты. Чтобы монтаж был действительно качественным, лучше вызвать бригаду профессионалов, и они с помощью специального компрессора вдуют материал в черновой пол.

Если нет желания платить специалистам, то можно засыпать эковату между поленьями и взбить насадкой-миксером на электродрели. В этом случае при укладке финишный пол должен слегка давить на эковату. Со временем он немного усадится и образуется вентиляционная щель.

Утеплители неплотные

В этой нише много материалов, но двойные перекрытия чаще всего утепляют керамзитом или вермикулитом.У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Керамзит – это глина, которую обжигают и варят при высоких температурах. Цена на такой обогреватель более чем доступная. Прочность керамзита довольно высока, на него даже монтируется сухая стяжка (это когда керамзит заливается и разравнивается снизу, а сверху укладываются прочные листы).

Но чтобы утеплитель был действительно качественным, керамзит нужно заливать слоем не менее 200 мм.Соответственно нужно будет увеличивать лаги или довольствоваться качеством утеплителя то есть.

Как вы понимаете, керамзит не подходит для описанной выше конструкции с низким черновым полом. А вот для утепления пола на сухом чердаке это отличный вариант. Я не зря упомянул сухой чердак, керамзит конечно не похож на вату, но тоже впитывает влагу.

На данный момент из сухого насыпного утеплителя лучше всего подходит вермикулит для утепления пола в деревянном доме.В общем, вермикулит – это вулканическая порода из той же группы, что и слюда. При обжиге становится пористым.

Вермикулит конечно дороже керамзита, но не боится влаги. Плюс для нормального утепления вермикулита нужно в 1,5-2 раза меньше керамзита.

Обычно на низ чернового пола укладывают крафт-бумагу или наноизоль, а сверху насыпают вермикулитовую подушку. Покрытие этого утеплителя еще одним слоем крафт-бумаги возможно, но не обязательно.

Также существует популярный вариант утепления опилками, которым сейчас часто пользуются любители всего натурального. Итак, опилки для этих целей берут сухими, кроме того, их необходимо выдержать в сухом месте не менее года.

Плюс в чистом виде не засыпают, еще туда добавляют известь «Пух» в соотношении примерно 10: 1 или максимум 10: 2 (на 10 частей опилок, 2 части извести).

Панельная изоляция на основе стирола

В этой нише также есть 2 варианта – пенопласт и экструдированный пенополистирол.Оба они сделаны на основе стирола, только технологии разные. Их можно использовать для деревянных домов, но только в местах с высоким подземным полом или для утепления межэтажных перекрытий.

Причина этих ограничений в том, что оба материала фактически являются гидроизоляционными средствами. Уровень паропроницаемости пены настолько мизерный, что им можно пренебречь.

А экструдированный пенополистирол не пропускает даже пар. Соответственно, чтобы древесина не начала портиться, в черновом полу должна быть хорошая вентиляция.

Если выбирать между этими двумя материалами, то для устройства двойных полов я бы порекомендовал взять простую пену ПСБ-С25.

Пенополистирол экструдированный, который благодаря рекламе более известен как «Пеноплекс», утеплитель хорош. Но все его элегантные операционные свойства в замкнутом подполе никоим образом не востребованы. Но за это придется заплатить в 2 – 3 раза больше.

Пена согревающая

Пенополиуритан и пеноизол.Сразу скажу, что такой утеплитель будет стоить дорого, так как своими руками не сделаешь, здесь нужна спецтехника.

В целом считаю, что использование таких материалов в деревянном доме для утепления двойных полов не оправдано. Мало того, что они дорогие, пена не пропускает воздух после отверждения.

К тому же пенополиуретан, безусловно, вещь качественная, по своим характеристикам близка к экструдированному пенополистиролу.Но пеноизол – это такая же пена, только жидкость. А если для метро особой разницы нет, то зачем переплачивать.

Выход

Чтобы дом был комфортным и удобным, важно соблюдение всех технологических процедур на протяжении всего строительства, включая утепление помещения. Пол – одна из самых холодных частей, потому что теплый воздух поднимается вверх, а холодный – вниз. Именно поэтому важно определиться еще на этапе строительства, чтобы в дальнейшем жизнь в частном доме была комфортной.

Строительные нормы и правила гласят, что температура пола в квартире на первом этаже или в частном доме не должна быть более чем на два градуса ниже температуры в помещении. Если это произойдет, будут большие потери тепла. Чаще всего это происходит по вине дерева, из которого сделаны полы – оно сохнет, появляются трещины, через которые дуют сквозняки, унося тепло из дома. В результате таких метаморфоз теплоотдача может составлять 30% от общего количества теплопотерь.Именно поэтому строителей и простых людей интересует, как утеплить деревянный пол, чтобы больше не беспокоиться о наступлении зимы.

Что выбрать для утеплителя?

Сегодня ассортимент теплоизоляционных материалов достаточно широк; можно найти универсальные материалы, подходящие как для пола, так и для крыши и стен. В обилии материалов можно легко запутаться и сделать неверный выбор, но ведь от этого зависит общее качество теплоизоляции.

В настоящее время для утепления деревянных полов чаще всего используются следующие материалы:

Есть и другие материалы: пенополистирол, керамзит и опилки, это более старые виды теплоизоляции, но они уже проверены годами и обязательно дадут желаемый эффект – полную изоляцию деревянного пола. К тому же технологический процесс их установки очень сложно испортить или нарушить.

Существует несколько видов минеральной ваты, одинаково хорошо утепляющей деревянный пол: стеклянная, каменная и шлаковая.Его основные преимущества – негорючесть, отличная тепло- и звукоизоляция, огнестойкость, а также высокая устойчивость к биологическим и химическим веществам.

Однако у ваты есть и недостатки:

• Низкая паропроницаемость;
• Низкая прочность.

Также минеральная вата хорошо впитывает влагу, что для изоляционного материала довольно плохо, потому что он теряет свои свойства как теплоизолятор, а при неправильной установке минеральная вата может навредить жильцам, так как состоит из опасных для здоровья веществ. .

Этот материал продается в виде твердых плит и пластиковых матов. Укладывая плитку, необходимо класть ее твердой стороной вверх, чтобы она не повредилась при использовании.

Самыми известными и популярными материалами для утепления деревянного пола из минеральной ваты являются Rockwool и Isover. Изовер отличается низкой теплопроводностью и лучшей влагостойкостью по сравнению с обычной минеральной ватой. Он не горит и отлично переносит воздействие химических компонентов и биологических деструкторов.Rockwool, с другой стороны, прочнее и может выдерживать значительно более высокие нагрузки без деформации. Как и Изовер, материал отлично сохраняет тепло в доме и устойчив ко всевозможным внешним воздействиям.

Пенополистирол, также называемый полистиролом, является одним из наиболее распространенных материалов для утепления деревянного пола. Такую популярность он получил благодаря большому количеству положительных качеств и практически полному отсутствию отрицательных.Самые положительные качества пенопласта – это практически нулевая теплопроводность и паропроницаемость, высокий уровень прочности и огнестойкости. Особая структура материала обеспечивает длительный срок службы без потери свойств и формы. Единственный минус пенополистирола – уязвимость к влаге, поэтому перед укладкой пенопласта необходимо установить гидроизоляционный слой.

Этот материал получен из полистирола и взял от него только самое лучшее.Пеноплекс выпускается в плитах из экструдированного пенополистирола, который намного лучше устойчив к воздействию влаги, чем обычный пенопласт. Этот новый материал имеет отличную теплоотдачу и практически нулевую вероятность образования плесени и грибка, что делает его идеальным кандидатом для использования при изоляции деревянных полов.

В настоящее время часто появляются новые изоляционные материалы, одним из которых является пенофол. Он производится в виде рулонов и, несмотря на недавний дебют в строительной отрасли, уже завоевал уважение многих потребителей благодаря сочетанию отличных изоляционных качеств и простоты монтажа, поэтому часто, когда его спрашивают, как утеплить деревянную эт, отвечают «конечно пенофол».Пенофол состоит из изоляционного слоя, который чаще всего становится полупрозрачным материалом, а второй компонент – это светоотражающий слой, а именно полированная фольга. Этот материал не требует дополнительных гидроизоляционных работ, ведь эту функцию выполняет фольга. Пенофол укладывается встык или внахлест на пол, после чего стыки проклеиваются специальной металлизированной лентой.

Утепляем по технологии

Процесс утепления деревянных полов сложно назвать сложным, и при определенных навыках и знаниях эту задачу можно выполнить своими руками.Но перед тем, как приступить к работе, стоит определиться с парочкой основных моментов.

Материал для утепления деревянного пола необходимо выбирать с учетом уровня температуры и влажности в помещении, планируемой нагрузки на поверхность и того, для чего предназначена утепляемая комната. Толщина утеплителя также выбирается с учетом особенностей помещения и материала, который был выбран ранее.

Теплоизоляция деревянных полов делится на этапы:

• Монтируем бревна деревянные;
• Крепим доски внизу лага, таким образом сделав вторую основу для разводки утеплителя;
• Утеплитель кладем прямо между лагами, а промежутки между лагами и утеплителем заделываем герметиком или пеной;
• Устанавливаем пароизоляционный слой.Слой утеплителя кладут на изоляционный материал и прикрепляют к лагам. Зазоры и стыки заделываются металлизированной лентой;
• Укладываем деревянный настил.

Извините, ничего не найдено.

Чаще всего утепление деревянного пола проводится по бревнам, потому что этот метод наиболее простой и эффективный. Этот метод предотвращает теплопотери и как нельзя лучше показывает себя при утеплении деревянных полов у земли – на первых этажах или внутри.

Пошаговая изоляция по лагам

Сначала устанавливаем бревна Т-образной стороной в фундамент или сруб, соблюдая расстояние между отдельными бревнами 60-100 см. Далее снизу к бревнам крепятся доски или деревянные поверхности (щиты). , а позже на них будет помещена теплоизоляция.

Укладываем изоляционный материал на пол, образовавшийся между лагами. После завершения монтажа при необходимости устанавливается гидро- и пароизоляция.Процесс предполагает укладку утеплителя с нахлестом 10 см на утеплитель, при этом желательно, чтобы края утеплителя возле стен заходили на них примерно на 10 см. Для защиты от влаги используются специальные материалы для пароизоляции, или обычная плотная полиэтиленовая пленка. Смонтировав все комплектующие и проверив их, можно укладывать доски пола и отделывать поверхность, весь процесс хорошо отображен на фото в статье.

При утеплении деревянных полов вблизи земли (первые этажи, частные дома) бревна часто кладут на деревянные опоры, которые, в свою очередь, находятся на кирпичных столбах.Между лагами утеплитель, покрытый пароизоляцией.

Для того, чтобы в доме было уютно и тепло, необходимо делать утепление деревянных полов с учетом множества тонкостей и нюансов, которые свойственны каждой комнате. Современные технологии предоставляют возможность выбора из множества теплоизоляционных материалов, в которых порой бывает довольно сложно разобраться.

Только при правильном подборе утеплителя и профессиональном монтаже с учетом множества факторов можно не беспокоиться о том, что пол будет пропускать тепло или влагу.Если вы не уверены в собственных силах, лучше доверить утепление профессионалам своего дела, которые точно знают, как утеплить деревянный пол – и вам в доме будет спокойнее и теплее.

Для любых построек необходимо создать надежный барьер для утечки тепла через нижнюю ограждающую конструкцию помещения. Ведь теплый воздух легче и будет вытесняться снизу холодным, создавая дискомфорт для ног и понижая общую температуру в помещении.Как утеплить пол в деревянном доме? Здесь нужен особый подход, так как при неправильно устроенной теплоизоляции материал пола – дерево может гнить, плесневеть и подвергаться воздействию вредных насекомых.

Подбираем строительные материалы для теплозащиты пола

Утеплитель для пола в деревянном доме должен быть:

• Экологически чистый;
• огнестойкость:
• устойчив к влаге;
• , обладающий низкой теплопроводностью;
• простота установки;
• прочность;
• малый вес;
• по доступной цене.

Теплоизоляция деревянных полов может выполняться полистиролом, пенополистиролом, минеральной и стекловолоконной ватой. Помимо материалов в виде плит или рулонов, можно также использовать сыпучие материалы – керамзит, опилки и эковату.

К сожалению, каждый изоляционный материал со своими достоинствами также имеет ряд недостатков. Выбирая способ утепления деревянных полов, нужно учитывать, на какой поверхности будет располагаться слой теплоизоляции – выше или ниже межэтажного или мансардного этажа, со стороны холодного подвала или внутри помещений.В зависимости от этого и от климатической зоны, в которой находится здание, рассчитывается толщина слоя теплоизоляции и подбирается соответствующий материал для гидроизоляции, пароизоляции и защиты от ветра. При утеплении деревянного пола пароизоляцию лучше выполнять современными мембранными изоляторами – изоспаном, ондутисом и др. Материалы укладываются в определенной последовательности, от которой напрямую зависит качество и долговечность системы утепления. В этой статье мы также рассмотрим, как правильно утеплить пол в деревянном доме.

Теплозащита пола над низким черным полом

При утеплении полов в деревянном доме таким способом потребуются дополнительные работы по демонтажу существующего пола. Более подробно схема утепления пола в деревянном доме состоит из:

1. Демонтаж плинтуса и дощатого настила. Если пол выполнен не из шпунтованной доски, а из отдельных, подогнанных друг к другу элементов, то при разборке доски следует пронумеровать ее.Это поможет легко восстановить финишное покрытие после утепления.
2. Осмотр бревна, ремонт или замена гнилых участков. Деформированные детали можно заменить бруском того же размера, скрепив вдоль доской отремонтированные бревна.
3. Пропитка бревна пола деревянного дома антисептиками и противопожарными составами. К этой процедуре нужно отнестись со всей ответственностью, так как элементы деревянного пола могут быстро воспламениться под воздействием огня и быть уничтожены вредными насекомыми (короедом).
4. Установка черепных балок перекрытия. К лагам крепят бруски через 60 – 80 см, в зависимости от ширины утеплителя.
5. Приспособления для настила полов из обрезной доски. Доски укладываются на бруски, не стыкуясь плотно и не фиксируя, так как деревянные элементы могут менять свои размеры при изменении уровня влажности в подвале.
6. Укладка гидроизоляционного слоя. Черновой пол покрывают листами гидроизоляционной пленки с нахлестом 15-20 см. Швы проклеены армированной лентой.
7. Монтаж утеплителя между лагами. Утепление деревянного пола по бревнам хорошо производить рулонными теплоизоляторами – минеральной или стекловатой, раскатанными вплотную к концам бревен.
8. Пароизоляционные устройства. Сверху утепляющий слой покрывают пароизоляционным материалом. Диффузионные мембраны или полипропиленовые пленки укладываются внахлест, размер которого составляет 15-20 см. Края и швы заклеены армированной лентой.
9. Установка ответных реек для создания вентиляционного зазора.Между изоляционным пирогом и готовым полом должно быть не менее 2 см для вентиляции.
10. Отделка полов и установка плинтусов.

Защита пола от потерь тепла со стороны черного пола

Для утепления пола в деревянном доме со стороны подвала потребуется выполнить аналогичный утеплительный пирог, за исключением демонтажа чистового перекрытия. Вначале подготавливаются балки: осмотр, ремонт, противопожарная защита и антисептическая обработка.Затем строительным степлером на балки потолка подвала крепится слой гидроизоляционной пленки. Полотна скрепляются внахлест, края скрепляются скотчем.

Деревянные бруски или оцинкованный профиль прибивают снизу к балкам гвоздями или саморезами. Если черновой пол влажный, используйте оцинкованный профиль.

А теперь давайте определимся, как лучше утеплить пол в деревянном доме со стороны подвала.

В подвале повышенная влажность. Если утеплить пол в деревянном доме снизу минеральной ватой, то со временем в нем может скапливаться влага и слеживаться. Поэтому полы в деревянном доме лучше утеплять более влагостойким синтетическим строительным материалом – экструдированным пенополистиролом или пенополистиролом. Пеноплекс и пенополистирол имеют форму плит, которые вставляются между лагами.

Снизу с помощью степлера фиксируется пароизоляционная мембрана и заделываются контр-рейки для вентиляционного зазора и дополнительного армирования слоев изоляционного пирога.Далее следует устройство чистового пола.

Тепловая защита чернового пола в деревянном доме со стороны помещения

Черновой пол в доме устраивают в помещениях, расположенных над неотапливаемым помещением. Технология утепления пола в деревянном доме со стороны помещения аналогична предыдущему варианту. Пирог утепленного пола состоит из нескольких слоев. Уложить их несложно, и выполнить утепление пола в деревянном доме своими руками сможет любой хозяин, умеющий забить гвоздь.

К заранее подготовленным бревнам прикрепляют деревянные бруски. На них гвоздями прибиваются доски, образуя сплошную поверхность.

По низу расстилается пароизоляционная пленка, край полотна которой должен заходить на 15-20 см друг от друга. Закрепите получившиеся швы армированным скотчем.

Следующий этап – установка слоя теплоизоляции. В помещении можно утеплить пол минеральной ватой, керамзитом, пенопластом, пенополистиролом или другим материалом.Толщина его слоя должна быть примерно на 2 см ниже края бревна. Если их высоты не хватает, то поднимают с помощью дополнительных планок, прибивая их по всей длине бревна.

Сверху сплошным слоем уложить пароизоляционную мембрану. Его полотна укладывают внахлест, заклеивая стыки и края специальной липкой лентой. Подготовленное таким образом основание покрывают листами рифленой доски, листами ДСП или ДВП и слоем декоративной отделки.

Утепление старого пола

Если вы собираетесь делать ремонт в старинном загородном доме, то, скорее всего, возникнет вопрос: как утеплить пол в старом деревянном доме? Утепление пола при ремонте можно проводить на существующем основании. Если прочность старого пола позволяет, то на нем можно сделать пирог утеплителя. Он будет состоять из слоя гидроизоляции, покрытого полом. В качестве гидроизоляции выбираем рубероид, полипропилен или пленочную пленку.

Сверху первый слой накрывают песчаной подушкой толщиной 5-10 см, которую слегка утрамбовывают.

Песок покрывают несколькими слоями полиэтиленовой пленки, которая гвоздями крепится к полу. Далее утепляем пол плитами из экструдированного пенополистирола. Пеноплекс имеет плотную структуру, не впитывает влагу и хорошо сохраняет тепло. Плиты укладываются плотно, соединяясь между собой рифлеными концами. Промежутки заполняются специальным клеем с кусочками утеплителя.Затем накрываем пароизоляционным материалом, соблюдая условия полной герметичности. Далее монтируется решетчатый каркас из бруса 50 * 50 мм. Завершающий этап – утепленный пол покрывается ДСП, ДВП и декоративной отделкой.

Утепление полов межэтажных перекрытий

Теплозащита пола второго этажа деревянного дома устраивается по типовой схеме. Изоляционный пирог состоит из:

• Черновой пол прикреплен к низу по балкам;
• слоев гидроизоляционной пленки;
• слой изоляционного материала;
• прослоек пароизоляционной мембраны;
• чистый пол.

Как лучше утеплить полы на втором этаже? Пол второго этажа деревянного дома можно утеплить любым теплоизоляционным материалом: насыпным, изделиями в виде плит или рулонов и т. Д. За счет выбора материала и утепления пола второго этажа осуществляется дополнительная шумоизоляция. выполненный.

Как сделать теплые полы в деревянном доме на чердаке своими руками и без дополнительных затрат?

Чердачный этаж можно защитить от потери тепла смесью глины и опилок.Перед укладкой изоляционного слоя пол чердака застилают водонепроницаемой пленкой, заделывая стыки скотчем. Глина замачивается водой, затем вливается в раствор опилок. Смесь наносится равномерным слоем толщиной 10-15 см и утрамбовывается. Чтобы предотвратить растрескивание, смесь глины и опилок следует слегка поливать в течение 2 – 3 дней. После полного высыхания укладывается отделочный материал пола.

Смесь глины и опилок – экологически чистый и самый недорогой утеплитель для деревянного пола.Но, несмотря на невысокую стоимость, по сохранности тепла не уступает высокотехнологичным стройматериалам.

Есть и другой способ. На поверхности мансарды устраивается каркас из бруса. В отсеки закладывается пароизоляционный материал, края которого выходят на конец планки. Сверху кладется утеплитель. Как утеплить пол в деревянном доме на чердаке с помощью этого варианта? Можно использовать обычную минеральную вату или стекловату. Коврики размещаются в отсеках каркаса.Затем делается гидроизоляционный слой, заполняются контррейки для вентиляции и покрываются листами ДСП.

Тепловая защита пола в деревянном доме должна выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами. В противном случае на опорных конструкциях может образоваться конденсат, в результате балки могут загнить. Поэтому, если вы не знаете, как правильно утеплить деревянный пол, обратитесь к специалисту.




























Грамотно проведенные работы по утеплению пола – залог поддержания комфортной температуры в доме и минимальных потерь тепла.Такие работы можно проводить как при строительстве новостройки, так и в эксплуатируемых домах, например, утепление пола в деревянном доме снизу подвала. Добиться экономии энергии и снизить тепловые потери до 20% поможет не только качественное утепление пола, но и правильный выбор теплоизоляционного материала.




Наличие подвала в доме позволяет утеплить пол снизу

Преимущества утепления днища

С точки зрения трудозатрат выгоднее утеплять пол сверху.В этом случае утепляющий слой монтируется между каркасом (лагами) и верхним отделочным слоем.

Но в некоторых случаях изоляция днища предпочтительнее.

Этот способ теплоизоляции чаще всего применяется в частных домах с неизолированным подвалом, гаражом, в каркасных конструкциях на свайных и свайно-винтовых основаниях.

Нижний утеплитель имеет ряд преимуществ:

слой утеплителя не подвергается нагрузкам от стоящей на полу мебели и перемещению людей по дому, поэтому можно использовать теплоизоляционный материал любой твердости;

высота помещения не уменьшается;

не только верхний настил защищен от промерзания, но и весь каркас пола, что снижает вероятность промерзания и попадания воды на древесину – это увеличивает срок службы деревянных конструкций и обеспечивает их надежность.




Дом на сваях целесообразнее утеплять снизу

Теплоизоляционные материалы

Выбор утеплителя для деревянного дома основывается на двух критериях: негорючесть и способность противостоять образованию плесневых грибов и других микроорганизмов. Но при выборе материала для нижнего утеплителя учитывается конкретная ситуация и предполагаемый способ монтажа.

Перед закупкой материалов лучше посоветоваться с подрядчиком, чем утеплять пол в частном доме снизу.Чаще всего используется:

минеральная вата;

Пенополистирол;

пеноплекс;

• керамзит.

Minvata считается одним из лучших обогревателей, поэтому его отдают предпочтение многим. Преимущество – хорошие звукоизоляционные характеристики. Вата не подвержена биологическому разложению, не горит.

Минусы: низкая механическая прочность и ухудшение теплоизоляционных свойств при воздействии воды или пара.Поэтому при использовании особое внимание следует уделить паро- и гидроизоляции. Вата может быть в виде гибких рулонов или плотных плит.




Минеральная вата в плитах часто используется для утепления со стороны подвала

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, предлагающих услуги по утеплению дома. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Пенополистирол – Еще один популярный утеплитель.Сочетает в себе хорошие качества минеральной ваты и механическую прочность. Но при возможном возгорании выделяет ядовитые вещества. Благодаря своей структуре хорошо сохраняет тепло и обеспечивает минимальные тепловые потери. Длительный срок службы исключает необходимость замены, но поглощение влаги может отрицательно повлиять на некоторые характеристики.

Пеноплекс … Недавно появился материал – на основе полистирола, в который введен газ. Масса вспенивается и выдавливается в формовочные емкости.Газ испаряется, и на выходе получается лист изоляции с множеством пор. Это материал с уникальными теплоизоляционными характеристиками, очень легкий, простой в установке. Прочность и невосприимчивость к биологическим организмам обеспечивают долгий срок службы. Материал негорючий, не выделяет вредных веществ и не впитывает воду.

Пенофол – материал, для производства которого используется пенополиэтилен. На ее верхний слой нанесена алюминиевая пленка, которая отражает тепло, что придает помещению характеристики термоса.В составе пенофола нет пор, что не позволяет ему пропускать воздух.




Пенофол отлично отражает тепло

Керамзит – сыпучий материал в виде пористых шариков, который образуется при обжиге глины или сланца. Это полностью экологичный материал, обладающий высокими показателями сохранения тепла, хорошей огнестойкостью и устойчивостью к замерзанию. Но со временем керамзит лепится под действием силы тяжести и начинает терять качество, поэтому этот материал необходимо периодически менять.

Чтобы принять решение, как утеплить пол в деревянном доме снизу, необходимо выбрать утеплитель, который в той или иной ситуации будет выполнять функцию теплоизолятора лучше других.

Принципы установки

Вне зависимости от выбора типа утеплителя необходимо соблюдать последовательность выполняемых работ для правильного утепления. Если посмотреть на структуру снизу вверх, она будет выглядеть так:

слой гидроизоляционный;

слой теплоизоляции;

Пароизоляционный слой

;

конструкция для напольного монтажа;

Соблюдение данного порядка работ гарантирует поддержание нормального температурного режима в помещении и защиту конструкции от промерзания и гниения.

Самый простой способ утеплить дно – лагами. Это балки размером 5х10 см и более, по которым в последующем настилается пол.

Схема утепления полов по лагам

После их укладки (рекомендуемое расстояние между соседними бревнами 1 м) снизу подшивают листы фанеры, ДСП или балки, на которые укладывают слой гидроизоляции. Это мера по борьбе с конденсацией, которая может снизить эффективность теплоизоляционного слоя. Примерно такая же технология применяется при утеплении дома «Станислав Шале».

Далее укладывается утеплитель. Его толщина не должна превышать толщину лага, но лучше на несколько сантиметров меньше. Следующий этап – укладка пароизоляции, которая предотвратит попадание влаги в утеплитель изнутри помещения. И наконец, настилаются половые доски.

Если необходимо утеплить чистовой пол в деревянном доме снизу, могут возникнуть проблемы с креплением утеплителя, которые можно решить одним из следующих способов:

Крепление клеем … Практически любой утеплитель можно приклеить к поверхности пола (и потолка в подвале) с помощью специальных клеев.

Крепление рельсами … Для поддержки утеплителя к бревнам прибивают балки, рейки и т. Д.

Док в габаритах. Плотное соединение теплоизоляционного материала с балками с помощью при необходимости распорных клиньев.




При укладке утеплителя встык с лагами необходимо строго придерживаться размера

В любом случае необходимо проложить пароизоляцию, а после утепления подшить потолок подвала с помощью доски.Это предотвратит падение изоляции и ее частиц.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, имеющих полный производственный цикл. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Технология и особенности утепления пола снизу в деревянном доме

Для каждого из видов утеплителя есть свои особенности использования.

Минеральная вата

Размеры рулонов и плит обычно кратны 60 см, что делает именно это расстояние оптимальным шагом между бревнами.Минеральная вата разрезается резаком по размеру и помещается в пространство между бревнами. Для плотной посадки размер должен быть на 1-2 см больше, чем расстояние между лагами. Не следует раздавливать Вату с применением силы, так как это может повлиять на ее работу.

Лучшим вариантом будет уложить два слоя утеплителя. Второй слой укладывается таким образом, чтобы стык нижнего слоя приходился на центр верхней детали. Такой способ установки предотвратит попадание холодного воздуха в комнату.

Описание видео

Ознакомиться с этапами утепления пола минеральной ватой по лагам можно на видео:

При работе с этим утеплителем необходимо использовать средства индивидуальной защиты – перчатки, респиратор и защитные очки, так как мелкие частицы могут попасть на слизистую оболочку и в дыхательные пути, что вызовет раздражение.

Пеноплекс и полистирол

Если при утеплении деревянного пола снизу в частном доме используется пенопласт, необходимо учитывать несколько правил работы с ним:

Пена впитывает воду, поэтому необходима гидроизоляция.Многие специалисты не учитывают это свойство при установке, что приводит к снижению характеристик теплоизоляции.

Листы рекомендуется обрезать не точно по размеру зазора между лагами, а на 1-2 см меньше. Это заполнит щели между листом и бревном пенополиуретаном, что повысит теплоизоляционные свойства. Стыки между листами тоже нужно вспенить.

Крепление листов может осуществляться с помощью планок, распорных клиньев или специальных клеев.




Утепление полов пеноплексом в деревянном доме

Принцип работы с пеноплексом ничем не отличается. Но за счет меньшей толщины материала его можно укладывать внахлест стыков листов во избежание образования островков холода (как у минеральной ваты).

Но при таком способе существенно увеличивается расход материала, а это дополнительные финансовые затраты.

Предлагаем вам ознакомиться с популярными – от строительной компании «Шельф» – представленными на выставке дома «Малоэтажная Загородная».

Пенофол

Благодаря свойству не пропускать влагу, пенофол не требует дополнительной укладки пара и гидроизоляции. Но чтобы образующийся в помещении водяной пар не оседал на слой утеплителя, между ним и напольным покрытием нужен воздушный зазор для циркуляции воздуха.

Укладка производится только фольгой вверх. Это отразит тепло, что повысит температуру в доме. Пенофол можно использовать в качестве гидроизоляции при укладке минеральной ваты или пенопласта.Этим можно в несколько раз увеличить теплоизоляцию, но этот метод довольно дорогостоящий.




Стыки пенофола заклеиваются липкой лентой

Материал продается в рулонах и легко разрезается на куски нужного размера. Крепление осуществляется строительным степлером на скобах или тонких рейках, которые прибиваются гвоздями. Для улучшения результата рекомендуется укладывать пенофол в несколько слоев.

Заключение

Одна из главных проблем деревянных домов – это холодный пол, который мешает комфортной жизни и увеличивает расходы на отопление.Правильная изоляция решит эту проблему. Независимо от того, какой материал выбран для утепления готового пола в деревянном доме снизу, требуется строго соблюдать общую технологию и порядок утепления, а также учитывать особенности того или иного утеплителя. Стоимость устройства утеплителя окупается в течение одного сезона.

25999 0 21 год

У большинства современных людей деревянные дома ассоциируются с уютом и теплом. И в принципе это действительно так, потому что дерево – живой, натуральный, дышащий материал.Но многие мои друзья методично наступают на одни и те же грабли, забывая, что утепление пола в деревянном доме не менее важно, чем утепление стен и крыши. В этой статье я сначала расскажу вам, как утеплить пол в деревянном доме тремя наиболее доступными способами, а затем лично ознакомлюсь с использованием каждого типа утеплителя специально для деревянных построек.

Варианты конструкции утепления полов в деревянных домах

Начнем с того, что современные деревянные дома можно строить как на легком свайном или ленточном фундаменте, так и на монолитной бетонной плите соответственно, причем схема утепления во всех этих случаях будет разной.

Кроме того, полы в деревянных домах можно утеплять как снизу, то есть со стороны подвала, так и сверху, со стороны жилого помещения. Естественно, все это проще сделать при строительстве дома, но не всем так везет и в старом доме иногда приходится утеплять полы, что накладывает свой отпечаток на технологию.

Любые основные виды работ в деревянных домах, в том числе утепление стен и полов, рекомендуется проводить только после окончания усадки конструкции.И эта усадка в доме, собранном из сухого леса, длится около года. Если для строительства использовался свежепиленный брус, то усадка может длиться до 5-7 лет.

Вариант №1. Устройство теплоизоляции в доме с невысоким подпольем

Низкий уровень подполья – болезнь большинства старых домов и дач. По моему опыту, почти все владельцы, которые купили или каким-то образом получили дачу, построенную по старинке еще в советское время, сталкиваются с серьезной проблемой холодных и часто гнилых полов.

Сразу спешу вас успокоить, необязательно все ломать, если сам сруб еще цел и достаточно прочен, то утеплить пол в деревянном доме своими руками можно за несколько дней, а для этого не обязательно быть настоящим строителем. Достаточно уверенно пользоваться ножовкой, дрелью и молотком.

Как вы, наверное, уже догадались, , если в частном доме низкий черновой пол, то перекрытия придется утеплять сверху … А для этого нужно полностью разобрать всю конструкцию, оставив только несущие лаги;

Если доски и плинтусы готового пола в хорошем состоянии, и вы не настроены полностью их менять, то при отрыве пола обязательно нарисуйте себе эскиз кладки и пронумеруйте каждую доску. . Это сэкономит вам много времени и усилий, когда вы начнете ставить все на свои места.

• Когда у вас есть свободный доступ к бревнам, первое, что нужно сделать, – это внимательно осмотреть состояние древесины.Лаги – это несущая конструкция, поэтому они должны быть прочными и надежными. Если количество гнилых лагов не превышает 20-30%, то с их восстановлением стоит повозиться;
• В общем, по правилам, поврежденную балку нужно удалить полностью, а на ее место установить такую ​​же. Но эта работа не на любителя, слишком много мелких, профессиональных тонкостей. Когда я впервые столкнулся с проблемой частичной замены опорной балки, я сделал это просто.- Вырезал гнилой сектор, а на его место вставил такую ​​же часть здоровой балки.
  Закрепил этот сектор на саморезы с помощью 4 стандартных металлических уголков по 35 мм, сделав на старую балку внахлест около 50 см. Но если под рукой не оказалось углов, можно набить обычную доску толщиной около 30 мм с обеих сторон;
• Теперь можно приступить к устройству чернового пола. Мнения строителей о том, как это сделать правильно, расходятся. Классическая технология выглядит примерно так: с обеих сторон каждого бревна по нижнему краю набивается так называемая опорная черепная планка.Рекомендую брать сечение не менее 30х30 мм, если взять более тонкий, то он может не выдержать нагрузки или лопнуть от гвоздя или самореза;
• Расстояние между лагами часто колеблется в пределах 50 – 70 см. В нашем варианте черновой пол будет собираться из досок, уложенных на черепную балку, перпендикулярно лагам. Поэтому эти доски нам сначала нужно будет разрезать и хорошо пропитать антисептиком, так как они расположены прямо над землей.
  Для этих целей хорошо подойдет необрезная доска толщиной примерно 20 – 30 мм. Вопрос, чем можно пропитывать, решается просто: рынок полон различных пропиток, но я пошел самым простым путем, окунул каждую доску в обработку машинным маслом;
• Мне часто задают вопрос, нужно ли прикреплять доски чернового пола к бревнам или опорной черепной балке. Итак, насколько я видел и делал это сам, эти доски просто помещаются на черепную балку и все.
  Причем, когда вы меряете и разрезаете полоски, их нужно делать на 10-15 мм уже, чем зазор между лагами. Этот допуск необходим для компенсации температурных и влажностных деформаций древесины;
• Далее инструкция предписывает уложить на черный пол слой гидро- или пароизоляции. Отличие заключается в следующем: если грунт под домом сухой и на вашем участке нет обильного весеннего половодья, то необходимо смонтировать пароизоляционную мембрану, и так, чтобы пар свободно выходил из утеплителя, но ни в коем случае не проникал внутрь. из почвы в утеплитель.
  Гидроизоляция устанавливается в местах с повышенным уровнем грунтовых вод и на влажных почвах. В качестве гидроизоляции чаще всего используют технический полиэтилен или рубероид. Любая из этих мембран покрывается сплошным слоем внахлест поверх лага, так что черновой пол покрывается полностью, без каких-либо щелей и щелей. Я обычно фиксирую такое полотно степлером;
• В получившиеся самодельные коробки укладывается выбранный вами утеплитель. Как можно, а также чем лучше утеплить пол в деревянном доме, я подробно расскажу чуть позже, сейчас мы не будем на этом останавливаться;
• Наличие или отсутствие пароизоляции поверх утеплителя определяется тем, какие материалы были выбраны для утеплителя.Но в любом случае между готовым деревянным настилом и слоем утеплителя должен оставаться небольшой вентиляционный зазор, 20 – 30 мм.
  Для этого по возможности монтируют утеплитель немного ниже верхнего среза лага. Если такой возможности нет и материал укладывается заподлицо с лагами, то деревянную контр обрешетку придется засыпать перпендикулярно лагам, с шагом 30-40 см.
  Причем гидро- или пароизоляция при необходимости должна быть под встречной обрешеткой. В противном случае, если чистый деревянный пол не будет обеспечен должной вентиляцией снизу, доски рано или поздно начнут портиться;
• Верхний слой, конечно же, финишное деревянное покрытие.

Вариант №2. Утепляем пол над погребом

Правильная изоляция пола снизу в деревянном доме, в целом, выполняется по аналогичной технологии , но, поверьте, это намного проще. Ведь при нормальном состоянии финишного покрытия разбирать его не нужно. В остальном технология такая же, только все действия выполняются в обратном порядке.

• По правилам, чтобы утеплитель не «прилипал» к готовому покрытию и оставлял необходимый вентиляционный зазор, необходимо заполнить верхнюю часть бревна, на границе с чистым полом, небольшой черепной блок 20-30 мм.Но, честно говоря, я никогда этого не делаю.
  Закрепить пароизоляционную мембрану степлером намного проще сразу под готовым полом. Никто не заставляет все четко обмерять, главное, чтобы была вентиляционная щель;
• Также не вижу особого смысла монтировать черепную балку и подшивать черновой пол из досок на потолке подвала по предыдущей технологии. Уложив утеплитель в ниши, чтобы он сразу не выпал, набиваю на бревна ряд маленьких гвоздей и натягиваю несколько ниток лески или проволоки;
• Далее снизу тем же степлером к лагам крепится лист гидроизоляции.А поверх этого полотна для усиления конструкции набивают необрезную доску или обычную плиту. Если подвал сырой и в нем часто бывает вода, то есть смысл пришить на потолок оцинкованный профиль для гипсокартона вместо необрезных досок. Я обычно прикручиваю с шагом 20 – 30 см, в любом случае он нужен только для того, чтобы утеплитель не выпал.

По аналогичной технологии оборудуют второй этаж, точнее деревянный межэтажный перекрытие между первым и вторым этажами по бревнам.Отличие лишь в том, что вместо чернового слоя снизу чаще всего пришивается какой-нибудь листовой материал, например, фанера или гипсокартон.

Вариант № 3. Утепляем пол деревянного дома, стоящего на бетонной плите

Пол в деревянном доме на прочном бетонном основании можно утеплить двумя технологиями: укладкой на бревна и устройством стяжки. Выбор зависит от того, какой конечный результат вы хотите увидеть и сколько денег вы готовы на все это потратить.Чаще всего в таких домах используется первый вариант, согласно которому при отделке получается покрытие из натуральной паркетной доски.

По сравнению с двумя предыдущими вариантами бетонную плиту, на мой взгляд, утеплить намного проще. Как правило, такая основа изначально имеет абсолютно плоскую плоскость, к тому же вес самой изоляционной конструкции здесь не имеет значения.

По первому способу на плиту нужно смонтировать деревянную обрешетку. Она заменит нас такими же несущими бревнами.

Только сначала бетон нужно покрыть слоем гидроизоляции. В этом случае технического полиэтилена вполне достаточно. Толщина планок обрешетки зависит от типа утеплителя.

Для полноценной половой доски толщиной 40 мм шаг укладки направляющих обрешетки колеблется в пределах 50 – 70 см. В случае, когда планируется зашить пол толстой фанерой или OSB, шаг составляет около 30-40 см.

Стержни обрешетки крепятся к бетонной плите анкерами.После этого так же, как и при установке сверху, в ниши укладывается утеплитель, а поверх него пришивается финишное покрытие.

Утепление бетонной плиты под стяжкой стало еще проще. Забегая вперед, скажу, что лучший утеплитель здесь – это экструдированный пенополистирол, более известный здесь как Пеноплекс. О его возможностях я расскажу позже, а теперь вернемся к технологии.

Итак, пеноплекс укладывается сплошным слоем на плоскую бетонную плиту, прикрепляется к ней и все трещины задуваются пеной.После этого можно выбрать: либо уложить на нее металлическую армирующую сетку и залить стяжку, либо оборудовать настил из фанеры, OSB или гипсокартона и смонтировать на него ламинат по плавающей технологии.

Если вас интересует заготовка для системы «теплый пол», то как для электрического, так и для водного варианта отлично подойдет основа из экструдированного пенополистирола.

Помимо экструдированного пенополистирола такой пол можно утеплить керамзитом.Повозиться, конечно, придется больше, но цена на такой утеплитель будет несравнимо меньше.

Технология здесь примерно такая же. Изначально бетон покрывают гидроизоляционной пленкой с подходом к стенам, чуть выше финального покрытия. Далее засыпается слой керамзита и разравнивается по горизонту.

Можно положить арматуру на керамзит и залить цементно-песчаным раствором, это будет мокрая стяжка. Или уложите двойной слой фанеры, OSB или гипсокартона, это уже называется сухой плавающей стяжкой.

Выбор обогревателя

Мы разобрались, как сделать сам утеплитель, теперь осталось выяснить, какой утеплитель для пола в деревянном доме больше подходит в той или иной ситуации. Чтобы вам было легче разобраться, я условно разделил все материалы на 2 большие области:

1. Бюджет, то есть не дорого;
2. А то, что сейчас называют новыми технологиями, соответственно их стоимость на порядок выше.

Традиционные бюджетные обогреватели

• Древесные опилки заслуженно считаются патриархом в этом направлении.Нетрудно догадаться, что цена на них копейка, если очень постараться, можно даже получить бесплатно. Но чтобы этот материал можно было использовать в качестве утеплителя, его необходимо хорошо подготовить. Иначе через пару месяцев опилки просто начнут гнить.

Прежде всего, помните, опилки необходимо хранить в сухом месте не менее года, свежепиленный материал не подходит. А чтобы мыши в этом утеплителе не устроили общагу, нужно добавить туда гашеную известь.

Раз уж мы говорим о самостоятельном приготовлении, то позволю себе представить вам 2 самых популярных рецепта:

1. Для пола лучше всего подойдет объемный вариант. Здесь 8 частей сухих опилок нужно будет тщательно перемешать с двумя частями порошка сухой гашеной извести, в магазинах такую ​​известь называют пухом. В принципе, материал готов, теперь его можно заливать в пространство между черновым и чистовым полом.
   Чтобы добиться ожидаемого эффекта, в средней полосе нашей великой Родины этот слой должен быть не менее 150-200 мм.А в северных регионах может достигать 300 и даже 400 мм;
1. С плитами работать намного проще. Но эти плиты нужно будет сначала изготовить. В составе раствора, помимо опилок, присутствует такой же пух, а в качестве связующего добавлен цемент. Стандартная пропорция – 8/1/1 (опилки / известь / цемент).
   Естественно, все это обильно смачиваем и хорошо перемешиваем. Когда раствор будет готов, его разливают в формы и слегка уплотняют.В более теплые месяцы, примерно через неделю, тарелки высохнут и будут готовы к использованию. Можно стелить сырую смесь прямо на пол, но в этом случае у вас не получится зашить финишное покрытие, ведь придется подождать пару недель, пока раствор полностью высохнет.
• Второй номер у нас – керамзит. Этот материал широко используется в нашей стране. Керамзит – это гранулы вспененной и обожженной глины. Материал пористый, легкий, прочный и долговечный.
  Единственный его недостаток – гигроскопичность, керамзит способен впитывать влагу. Отсюда вывод, что керамзит требует обязательного устройства гидроизоляции.
  Что касается глубины утеплителя, то она примерно такая же, как у древесных опилок. Для устройства пола в деревянном доме следует использовать 2 фракции керамзита, гравий и песок. Это сделает вашу набережную более плотной;
• Но, пожалуй, самый популярный утеплитель полов в бюджетном секторе – полистирол.Материал удобен практически во всех отношениях. В подполье, защищенном со всех сторон, пенопласт будет лежать бесконечно долго. Там, где необходимо засыпать опилки или керамзит толщиной не менее 150 мм, достаточно установить пенопласт толщиной всего 50 мм.
  Этот утеплитель абсолютно индифферентен к влаге, а гидроизоляция здесь устанавливается только для защиты самой древесины. Для его установки нужно всего лишь вырезать плиту точно по размеру ниши, вставить ее и задуть зазоры пенополиуретаном.
  В деревянном доме слабым местом уложенного в пол пенопласта являются грызуны. Они очень любят устраивать в нем свои гнезда и бороться с этим народными методами практически невозможно;
• Было бы несправедливо пропустить такой распространенный утеплитель, как минеральная вата. По-настоящему дешевым это не назовешь, но в модельном ряду есть несколько недорогих моделей. В частности, стекловата и мягкие маты из минеральной ваты недороги.

Но, честно говоря, я их вам не рекомендую, этот материал быстро спекается, он очень нравится мышам и при намокании полностью теряет свои качества.Как ни старайся, мягкую вату придется менять примерно раз в 10 лет.

Есть еще плиты базальтовые из минеральной ваты, они дороже, но их плотность и качество намного выше. Рекомендую, если вы устанавливаете вату, то брать только плиты толщиной около 100м.

Из всех вышеперечисленных бюджетных вариантов утеплителя горючими считаются только опилки и пена. Керамзит и вата – эталон пожарной безопасности.

Новые технологии

• Среди новомодных утеплителей экструдированный пенополистирол сейчас бьет все рекорды популярности. Это современная производная полистирола, оба материала производятся из гранул стирола, разница только в технологии.
  Плиты из экструдированного пенополистирола имеют структуру с закрытыми ячейками. В результате материал пропускает не влагу, а даже пар. По сути, мы имеем дело с хорошим гидроизоляционным средством. Выше я уже упоминал, что Пеноплекс можно укладывать в стяжку, благодаря фантастической прочности экструдированного пенополистирола.
  Если этим материалом можно утеплять аэродромы, дороги и бетонные фундаменты, то о небольшой прочности деревянного дома говорить не приходится. Кроме того, мыши его тоже не особо любят;
• Следующий номер – это так называемая эковата. Он состоит примерно на 80% из целлюлозы, остальные 20% составляют антипирены и антисептики. При производстве эковаты это не очень дорого, потому что целлюлозу получают из измельченной макулатуры.
  Думаю, что высокая цена здесь скорее из-за того, что материал новый. Установить такой обогреватель можно двумя способами. Если вас интересует самостоятельная сборка, то вату просто засыпают в ячейки пола и взбивают строительным миксером.
  А вот выдув машинный лучше заказать. В этом случае с помощью компрессора вату обдувают любые, в том числе вертикальные и нависающие поверхности. Эковата имеет одно преимущество перед другими современными утеплителями, если вы уверены в качественном монтаже чернового и чистового пола, то в старых домах можно просто проделать дырку и продуть эковатой весь черновой пол;
• Пенополиуретан стоит довольно дорого.Наносить этот материал на любую поверхность своими руками невозможно; здесь необходимо профессиональное оборудование и специалисты соответствующей квалификации.
  По своим характеристикам пенополиуретан близок к экструдированному пенополистиролу, только стяжку не выдержит. Оптимальный вариант здесь – вспенить пол снизу во влажном подвале. Дело в том, что пенопласт будет герметично закрывать дерево снизу, а гарантийный срок эксплуатации такого утеплителя начинается с 30 лет;
• Пеноизол будет стоить дешевле пенополиуретана.Но для его применения нужны и специалисты. Лично я не вижу особых причин платить за такой материал в случае утепления пола в деревянном доме. Ведь по сути пеноизол – это та же пена, только в жидком виде. Из всех преимуществ только быстрый монтаж и герметичное сплошное покрытие;
• Напоследок хотелось бы поговорить о так называемой изолоне. В двух словах, изолон – это вспененный полиэтилен. Может быть покрыт фольгой с одной или двух сторон или без фольги.Но самостоятельным утеплителем для пола в деревянном доме это назвать сложно, большинство моделей имеют толщину до 10 мм.
  При такой толщине изолон можно использовать только как вспомогательное покрытие. В частности, его используют при устройстве электрического теплого пола. А иногда их дополнительно покрывают ватой. Фольгированный изолон – хорошее гидроизоляционное средство, и лично я часто монтирую его вместо верхнего изоляционного слоя под финишным покрытием.

Выход

Утеплить пол в деревянном доме своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд.Если правильно подобрать утеплитель и хорошо подготовить, то полы в доме средних размеров можно обустроить максимум за неделю. На фото и видео в этой статье я разместил дополнительную информацию по теме утеплителя. Если есть вопросы, пишите в комментариях, постараюсь помочь.

7 сентября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите у автора что-нибудь – добавьте комментарий или скажите спасибо!

.