Монтаж дымохода из сэндвич труб своими руками: инструкция, видео

С целью достижения полного сгорания топлива в агрегате необходимо создать достаточное разрежение в дымовой трубе. Естественная тяга образуется благодаря разнице давлений продуктов сгорания внутри печи и атмосферного снаружи.
Нормальное разрежение способствует подсосу холодного воздуха в камеру горения для исключения недожога топлива и полной эвакуации дымовых газов из печи в дымовую трубу.

Причиной неполного сжигания топлива является неправильная конструкция дымохода, что приводит к попаданию в жилое помещение или на рабочую площадку смертельно опасного для живого организма ядовитого газа окиси углерода CO.

Окись углерода при попадании через легкие в кровь человека образует твердые тромбообразующие частицы, которые через короткое время приводит к удушью, что может сказаться на работе сердца.
В случае нарушений правил сборки дымохода при эксплуатации топливоиспользующих установок, обратной тяги, также может произойти пожар с соответствующими вытекающими последствиями.

Для предотвращения подобных плачевных ситуаций при изготовлении дымоходов и элементов к ним необходимо максимально придерживаться всех правил противопожарной безопасности, строительных норм, а также инструкций по охране труда. Особого внимания требует конструкция для отвода высокотемпературного дыма, проходящая через легковоспламеняющееся деревянное перекрытие. При правильной установке дымовых труб пребывание в деревянных постройках банях, частных коттеджах, домах будет совершенно безопасным.

Предлагается рассмотреть устройство нынешних дымоходов, а именно труб типа сэндвич и особенности их установки, проходящих через деревянные потолочные перекрытия и чердачные пространства.

Монтаж дымохода из сендвич трубы через деревянное перекрытие

Содержание

1. Понятие
2. Основные приемы сборки
3. Организация прохода через потолок
4. Способ прокладывания через стену

Понятие

Монтаж шибера сэндвич трубы на печь

Труба в виде сэндвича представляет собой объединение двух металлических труб неодинакового диаметра, одна из которых располагается внутри другой. Образовавшийся зазор между ними уплотняется под большим давлением специальным огнеупорным теплоизоляционным материалом базальтовым волокном класса НГ.
С целью упрощения монтажа применяются различные вспомогательные детали:

• хомуты,
• отводы,
• прямые элементы,
• тройники.

Дымоход с помощью дополнительных изделий собирается легко и интересно как трансформер.
Для достижения максимальной плотности соединений всех деталей дымовой трубы необходимо, чтобы их концы имели различный диаметр.
Край изделия с меньшим диаметром нужно вставить в деталь с большим размером. Принцип такой сборки аналогичен процессу установки труб системы канализации раструбным способом.
С целью прочного соединения деталей дымохода применяют хомуты.

Варианты расположения сэндвич- дымоходов

Основные приемы сборки

Вначале необходимо присоединить двухслойную трубу дымохода к патрубку печи в бане с помощью стартового конуса. Для этого край конуса с меньшим диаметром натягиваем на патрубок печи, а край с большим размером подключаем к прямой линии дымохода.

Дымовая труба печи для бани имеет несложную конструкцию с наименьшим количеством вспомогательных элементов поворотов, отводов для труб и т. д. Это зачастую просто труба, идущая от печи через деревянный потолок, чердак, крышу или стену на улицу.

Устройство обычного дымохода через потолок для банных печей может состоять из таких элементов:
• тип сэндвич служит для удаления дымового газа с печи, дополнительной теплозащитой и предотвращения выпадения конденсата на трубе дымохода;
• стартовый адаптер служит для перехода с одностенной трубы в сэндвич;
• шибер служит для регулировки тяги в трубе дымохода;
• конвектор дымохода служит для дополнительного отбора тепла от дымохода для обогрева помещения;
• проходной узел для потолка служит для прохода через потолочные перекрытия;
• мастер-флеш служит для герметизации прохода дымохода через потолок и чердак;
• оголовок (насадка) завершающий элемент дымохода для предотвращения попадания в систему осадков окружающей среды.

Для обеспечения максимальной защиты стен из легковоспламеняющихся материалов вблизи банной печи применяется панель из минерита с нержавеющим экраном. (см Нержавеющая труба для дымохода )

Организация прохода через потолок

С целью прокладывания дымохода через потолочное перекрытие устанавливается специальный элемент, который создает прочное укрепление трубы и защищает от возникновения пожара.
Для достижения максимального уровня защиты от пожара в месте прохода двухслойной трубы через перекрытие устанавливается в отверстие еще одна металлическая, диаметр которой на 1020 см больше диаметра наружной трубы в виде сэндвича.

Проход сэндвич-трубы через потолок бани

С лицевой стороны внутри помещения образовавшееся отверстие маскируется декоративной металлической или керамической негорючей насадкой, а с изнаночной стороны в зоне чердака это отверстие забивается любым негорючим материалом (базальтом, керамзитом или песком).
В случае отсутствия защитной трубы большего диаметра можно применить металлический короб, через который протянуть двухслойную дымовую. Образовавшееся при этом пространство между дымоходом и установленным коробом также заложить огнеупорным изоляционным материалом.
Как видно, монтаж дымохода из трубы в виде сэндвича через потолок можно легко сделать собственными руками.

Способ прокладывания через стену

В некоторых случаях банщики-эстеты, для создания определенного интерьера, устраивают выход дымовой трубы из помещения от печи на улицу через первую близстоящую стену.
Такой вариант эвакуации дымовых газов сокращает количество вспомогательных узлов, используемых при прокладке труб через кровельное перекрытие и чердак, а также облегчает обслуживание дымохода со стороны улицы, что не беспокоит при этом процессе отдыхающих в данные момент в банной комнате.

О целесообразности и особенностях прокладывания двухслойного дымохода через стеновое перекрытие, а также о приемах разделывания стены в точке прохода трубы в виде сэндвича, будет рассматриваться более подробно в следующих статьях.

как сделать и собрать дымоход своими руками

Утепленный изнутри двухконтурный дымоход – это принципиально новая концепция. Причем по пожаробезопасности современный дымоход из сэндвич-трубы не уступает кирпичному аналогу, а вот в плане стойкости к конденсату даже превышает эти свойства. Если вы хотите приобрести или сделать своими руками по-настоящему качественное изделие такого типа, тогда наша статья станет для вас настоящей находкой!

Сэндвич-труба отличается от обычной тем, что состоит из внутренней и наружной стальной частей, между которыми находится теплоизолирующий материал. Т.е. есть внешние оболочки, и есть начинка. Давайте теперь перечислим основные плюсы такой конструкции:

• отличная стабильная тяга;
• практически отсутствует конденсат;
• поддержание длительного нагрева внутренней части трубы, а наружной оболочки – в относительно терпимой температуре;
• простота сборки и установки.

И многое другое, что становится заметным уже в процессе эксплуатации. Поверьте, свою популярность такая конструкция набирает неспроста!

Для начала давайте разберемся, что именно представляет собой современный сэндвич-дымоход:

Теперь давайте поговорим о законах физики.  Современные стальные трубы по типу сэндвича рассчитаны на то, что нержавеющая сталь способна выдержать 600 градусов Цельсия без изменения структуры металла. Но такая труба в течение уже только четырех-пяти часов хорошей топки способна произвести  передачу тепла на ограждающие конструкции.

Кроме того, достаточно много сегодня сэндвич-дымоходов продают с параметром «до 400 градусов Цельсия», и уже выше этого порога нержавеющая сталь быстро теряет свои свойства: горит, прогорает и воспламеняет утепление. Причем, чем сам слой теплоизоляции толще, тем это происходит быстрее.

Но все это вовсе не значит, что стоит отказаться от сэндвич-дымохода! В сравнении, одноконтурная стальная труба излучает самое жесткое тепло и способна нагреть горючие конструкции до их возгорания даже на расстоянии 40 сантиметров.

Тогда в чем выход? Делать все изначально качественно! И вот такой, казалось бы, самодельный дымоход на практике нередко оказывается более надежным и безопасным, чем его магазинные аналоги.

Вот замечательный видео мастер-класс, который наглядно показывает, что сделать исправный и надежный дымоход из сэндвич-трубы абсолютно реально самостоятельно, из обычных материалов, которые продаются в любом строительном супермаркете:

Иногда конструкция дымохода предполагает наличие сложных переходов и частей, например, если помещение необычной геометрии или же установка прямой вертикальной трубы пожаронебезопасна:

Устройство такого дымохода относительно простое:

• Внутренняя труба призвана пропускать через себя дым, образующий агрессивную среду. Вот почему для обустройства такого дымохода разрешено применять только сталь определенных марок: AISI 304, 321, 316 или 409.
• А вот труба большего размера (по-другому называемая наружным кожухом) должна выдерживать осадки и другие атмосферные явления. Она защищает утеплитель и обеспечивает ему герметичное сухое состояние. Изготавливают ее из оцинкованной, нержавеющей стали или меди. К слову труба, из нержавеющей стали нередко тонирована кварцевым порошком в цвет по каталогу RAL.

Если вы впервые изготавливаете такую сложную конструкцию, как дымоход, старайтесь избегать вообще колен и углов – их не приветствуют даже профессионалы.

Как приобрести качественные сэндвич-модули?

У вас действительно может получится надежная и качественная сэндвич-труба для дымохода (своими руками же руками изготовленная и установленная самостоятельно). Ведь и на производстве работают обычные живые люди. Вопрос лишь в том, насколько аккуратно и правильно вы все это сделаете.

Что касается выбора материала изготовления такого дымохода, здесь все просто: оцинковка не любит постоянные изменения температурного режима и герметична в таких экстремальных условиях недолго. А поэтому внешний контур трубы сэндвич делайте только из нержавейки, для которой даже небольшой конденсат на внутренней стенке будет не особо опасен.

А теперь – самый важный момент. Модули для самостоятельной сборки сэндвич-дымохода крайне важно изначально закупить качественными:

• Используемый металл 430/430, 430/оц или 430/ra для бань и 316/304, 316/оц или 316/ral для котлов. Дополнительно внутренняя труба из 310 стали, жаростойкая.
• По всем правилам, такие модули должны быть изготовлены при помощи лазерной резки, либо холодным или плазменным методом. Сварка модулей дымохода производилась 400 серии внахлест или 300 серии встык. Однозначно не должны быть заметны следы какой-либо ручной работы! Подделок на строительном рынке много, и даже в такой ответственной сфере.
• Торцевое соединение должно быть встык или внахлест, шов может быть только на внешнем контуре, причем с цветным покрытием. Такие торцевые соединения должны быть выполнены сплошной сваркой на роликовом аппарате.  Соединение труб происходит через расширители.
• К приобретаемым модульным элементам от надежного производителя всегда идут все необходимые элементы крепления.
• Изоляционный слой должен быть рассчитан на то, чтобы стыковаться максимально плотно – это одно из самых важных правил пожаробезопасности.
• Качественная упаковка должна полностью защищать продукцию от повреждений и вмятин.

Всего вам понадобятся для сборки все эти детали:

И, наконец, обратите внимание на этикетку: здесь должна содержаться полная информация о продукте. Речь идет о марке стали, толщине металла, сертификате и рассчитанных температурных нагрузках. Ведь даже самые современные дымоходы из самых лучших материалов тоже не защищены от того, чтобы забиваться сажей и иметь потенциально слабые места.

Дело в том, что сажа сама по себе – субстанция очень въедливая, и она способна зацепиться за любой стык или даже царапину внутри дымохода. Уже после этого она распространяется и по остальной поверхности трубы.  И наиболее частая причина поломки сэндвич-трубы и ее возгорание как раз в том, что приобретенные сэндвич-модули были не рассчитаны на определенные нагрузки.

Задайте себе такие важные вопросы прямо сейчас:

1. Рассчитана ли ваша печь или камин на полное сгорание топлива в топке? От этого зависит накопление сажи в дымоходе.
2. Какая температура будет отходящих газов?
   Какую марку стали дымохода вам необходимо приобрести, из чего она сделана и какой гарантийный срок? На, что конкретно распространяется гарантия дымохода ?
3. На какую температуру рассчитана изоляция сэндвича?
4. Какими дровами разрешено и рекомендуется топить такую печь, готова ли она к высоким нагрузкам и разного качества топлива?

И при покупке лучше перестрахуйтесь, переплатите, но позаботьтесь о своей жизни.

Как изготовить дополнительные детали?

Впрочем, не только дополнительные, но и сами трубы вы также можете сделать в домашних условиях. Важно только соблюдать несколько правил.

Все швы на самодельном сэндвич-дымоходе должны быть сварными. Производите сварку стык в стык, и ни в коем случае не внахлест, чтобы обеспечить максимальную герметичность изделий и правильные геометрические формы.

Особое внимание уделите стыку теплоизоляции по длинной стороне: необходимо делать нахлест, подрезая на половину толщины около 10 см для точной геометрии. Можно, конечно, набивать вручную все это палкой, но тогда итоговое качество у вас может быть непредсказуемым. Посмотрите, как должны выглядеть такие швы:

Второй момент: внешний контур такой трубы должен иметь свой постоянный диаметр и ни в коем случае не сужаться-расширяться на концах даже на 1 см. Это важно также для того, чтобы верхняя труба в итоге потом не въехала в нижнюю. Для чего дополнительного еще зафиксируйте их обеих при сборке саморезами.

И, наконец, продумывая конструкцию сэндвич-дымохода учитывайте, она должна быть вертикальной, а уступы крайне нежелательны. Только в крайнем случае допускается отклонение дымовых каналов на угол 45 градусов от вертикали.

И при этом вокруг таких труб обязательно нужно сооружать теплоизоляционную шахту – из пенобетонных блоков кирпича и минеральной ваты.

Что нужно использовать в качестве теплоизоляции?

В общей сложности вы можете использовать для самостоятельной сборки сэндвич-трубы вот такие теплоизоляционные материалы:

Утепляет современную сэндвич-трубу вермикулитом, базальтовой или керамической ватой:

1. Вермикулит – это измельченный материал природного происхождения, который дополнительно немного обжигают в печах. В результате он легкий по массе и объемный. Рабочая температура вермикулита – от минус 250 градусов до 1150 градусов. Сэндвич-дымоходы, утепленные вермикулитом, самые легкие и у них хорошие показатели по теплоизоляции.
2. Базальтовая вата изготавливается из базальта (что легко понять из названия) или хотя бы близких к нему по свойствам других материалов горных пород (но обязательно базальтовой группы). В такую вату не добавляет никаких синтетических и минеральных веществ.
   В итоге такой утеплитель для сэндвич-трубы разрешено использовать при температуре только до 600 градусов Цельсия. И такая сэндвич-труба получается немного тяжелее той, в которой применяется вермикулит, зато более доступна при этом по цене.
3. И, наконец, утепляются современный сэндвич-дымоход керамической ватой. Таковую изготавливают из оксидов алюминия, кремния и циркония. Волокна обладают особой температурной, химической и деформационной стойкостью. Вот почему такая труба немного дороже будет, чем утепленная базальтовой ватой или вермикулитом, т.к. она выдерживает температуру до 1260 градусов.

Опытные печники советуют брать в теплоизоляции для сэндвич-трубы использовать базальтовую вату известной фирмы Rockwool, номиналом 4000 на 1000 на 50.

Теплоизоляционный материал, какой бы вы не выбрали, должен оказаться в трубе толщиной не менее 5 сантиметров. Именно такая толщина обеспечит достаточную пожаробезопасность, и защитит также дымоход от замерзания и образования конденсата в морозы ранней весной.

На этом этапе развеем один очень опасный миф касательно современных дымоходов по типу сэндвича. Проблема состоит в том, что несмотря на то, что, хотя сэндвич-дымоход состоит из двух нержавеющих труб, а между ними проложен теплоизолятор, именно этот теплоизолятор все равно проводит тепло (хотя и не так интенсивно, чем это делает воздух или же другой материал).

Что интересно, в России большинство людей полагает, что такой слой изоляции был придуман каким-то гением ради пожарной безопасности, но на самом деле (и европейцы об этом знают), этот слой изоляции предназначен как раз для тепла, чтобы металлическая труба отдавала его дольше и грела помещение на втором этаже. А пожаробезопасность – это только лишь приятный бонус, и слишком полагаться на нее не стоит.

Как правильно состыковать элементы дымохода?

Состыковать такие элементы дымохода несложно – достаточно вставить одну трубу в другую. Глубина стыка будет 5-6 сантиметров, и ни в коем случае не больше и не меньше, ведь металл при нагревании имеет свойство сильно расширяться.

Если допустить подобную ошибку с монтажом, достаточно скоро дымоходные трубы начнут «играть», а основные элементы рискуют быть разъединенными. И крайне важно правильно начать сборку:

Если вы собираете сэндвич самостоятельно, всегда оставляйте верхнюю трубу в нижнюю – и никогда наоборот. Ведь здесь важно защитить теплоизоляционный материал от влаги атмосферных осадков и конденсата, т.е. собирать такой дымоход «по конденсату» куда более важнее, чем «по дыму». А сам конденсат почти не будет проникать благодаря герметичности всей сборки.

Поясним этот момент подробнее – все-таки по дыму или по конденсату? Ведь во всемирной сети на этот счет бесчисленное количество споров. Если вы впервые сталкиваетесь с этими понятиями, тогда представьте, что именно происходит тогда, когда труба от нижнего колена входит в трубу верхнего – получается, что дым поднимается беспрепятственно вверх и не проникает в помещение:

По «по конденсату» собирают дымоход, когда верхняя сэндвич-труба вставляется в нижнюю. Тогда для дыма создается некая преграда, но подобное устройство препятствует образованию конденсата. Но в сэндвич-трубах благодаря их утеплению проблема с конденсатом почти вообще не возникает, а потому его небольшого количества опасаться не стоит.

Мы говорили о классической, стандартной конструкции современного сэндвич-дымохода. Но еще одна замечательная новинка строительного рынка – это так называемый трехслойный сэндвич. В него входит керамическая труба, теплоизолятор толщиной 60 мм и наружная оболочка – уже стальная труба.

И вся эта конструкция помещается прямо под каменную оболочку кожуха! Такие дымоходы подходят абсолютно для всех типов печей и отопительных котлов. Поэтому, наш совет: раз уж вы решились сооружать модный сэндвич-дымоход своими руками, сделайте его на славу!

Как собрать современный керамический сэндвич-дымоход?

Кроме стальных и металлических сэндвич-дымоходов, о которых мы только что говорили, свою популярность набирают керамические. Внутри такого дымохода – термостойкая керамика, которая покрыта изнутри в заводских условиях высокопрочной глазурью. И вставляется такая труба в шахту из керамзитных или пенобетонных блоков:

Понятно, что уже по определению сэндвич-труба должна быть самой безопасной, ведь она решает самое главную проблему – не дает дымоходу перегреваться и вызвать пожары. Суть в том, что промежуточной внутренний теплоизолирующий материал попросту не пропускает жар. С другой стороны, по неофициальной статистике 80% всех пожаров в частных домах происходит как раз при наличии сэндвич-трубы.

Парадокс? Вовсе нет. Все дело в том, что в устройстве и монтаже такого дымохода есть много тонкостей и нюансов, не говоря уже о том, что к самой дымоходной трубе выдвигается ряд требований и их важно учитывать.

Монтаж такой трубы быстрый и под силу любому человеку, а фундамент под такой дымоход ставить не нужно, и потому на всю работу у вас уйдет не больше пары часов. Важно только внимательно изучить технологию и не допускать опасных ошибок. Чтобы вы могли правильно установить такой дымоход в своем доме или бане, мы подготовили для вас пошаговый мастер-класс:

Организация прохода сэндвич-трубы через потолок

А теперь давайте подробно разберем, как правильно выводить самодельную сэндвич-трубу ерез перекрытие. Так, стандартный промышленный потолочный проходной узел дымохода (иначе называемый ППУ) имеет вид конструкции, которая состоит из двух коробов: внутреннего и наружного, изготовленных из особо термостойкого материала.

В качестве материала для внутреннего короба чаще всего используется минерит. Он укладывается между двумя такими коробами в специально организованную воздушную прослойку – именно она обеспечивает нужную пожаробезопасность. Как утверждают сами производители, заполнять такое пространство теплоизолятором вовсе не нужно, хотя и этот метод вовсе не повредит.

К слову, довольно часто сегодня дымоход выводят через потолок и вовсе без ППУ. Тогда края проделанного отверстия заделывает огнестойким термоизолятором, на него набивают металлические полосы, а на сам сэндвич надевают защитную пластину из негорючего материала. Естественно, речь идет о металле. В этой пластине вырезают отверстие под нужный размер и по краям просверливают дырки под крепеж.

Далее трубу пропускает в отверстие и фиксируют при помощи негорючих направляющих. Самая сложная здесь задача – это так закрепить трубу, чтобы она не отклонялась в сторону и не была к горючим материалам ближе, чем на расстоянии 36 см.

Вот пошаговый мастер-класс, как сделать проход для дымохода и что для того нужно:

Важно, чтобы при этом толщина металлического короба превышала толщину перекрытия минимум на 7 сантиметрах. А теперь – шаг за шагом:

• Шаг 1. Вырежьте отверстие в перекрытии размерами минимально 70 на 70 см.
• Шаг 2. Если необходимо, усильте балки перекрытия и уберите ненужные из них.
• Шаг 3. Зашейте вырезанный проем несгораемым материалом (лучше супервулом) и подложите лист базальтового картона.
• Шаг 4. Из оцинкованного профиля изготовьте несущий каркас. Его размеры легко вычислить, исходя из размеров потолочно-проходного узла.
• Шаг 5. Теперь закройте проем листом минерита или супервула, и оставьте в нем отверстие для прохода внутренней части.
• Шаг 6. Установите узел сэндвич-трубу, утеплите нижнюю часть негорючим утеплителем.  Этот ход также позволит избежать промерзания и образования конденсата.

Вот таким изготавливавается металлический узел для сэндвич-трубы:

Проведение сэндвич-трубы через стены дома

Вот как правильно должен быть организован проход такого дымохода через стены:

Вырезать такое отверстие в стене вы сможете самостоятельно:

Утеплить место такого перехода нужно специальным теплоизолятором, который выдерживает высокие температуры:

Вывод сэндвич-трубы через крышу

Для вывода такого дымохода вам понадобятся специальные кровельные элементы:

Подробно на самой установке мы не останавливаемся, т.к. на нашем сайте есть проиллюстрированные статьи по этой технологии и фактически никакой разницы нет, выводите ли вы через крышу самодельный сэндвич-дымоход или приобретенный у производителя.

Главное – соблюдайте все правила пожаробезопасности при изготовлении такого дымохода, какими бы лишними и нелогичными они не казались.

---

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Как провести дымоход через потолок?

При установке дымовой трубы, самое главное – обеспечить надежную защиту от пожара. Именно поэтому, проход для дымохода через потолок должен быть сделан по всем правилам. Даже специальные сэндвич – трубы, необходимо тщательно изолировать в местах, где они соприкасаются с деталями перекрытий и кровли.

Основные правила обустройства конструкции

Соблюдая нехитрые инструкции, можно собрать безопасный и нормально функционирующий дымоход. Однако, если отступить от приведенных ниже инструкций, конструкция может не только стать неэффективной, а еще и опасной в плане возгораний.

• Общая высота сооружения не должна быть менее 5 метров от источника тепла до оголовка трубы.
• Не допускается использование труб меньшего диаметра, чем выходное отверстие патрубка печки.
• Высота, на которую труба поднимается над кровлей, должна превышать высоту конька на 50 сантиметров. Если дымоход располагается на скате крыши, то расстояние, выше которого она должна возвышаться на полметра, рассчитывается, исходя из следующей схемы:

• Если устройство имеет высоту над основанием более полутора метров, его необходимо укреплять растяжками.
• Соединения элементов конструкции не должны совпасть с проходами через кровлю или перекрытие.
• Длина горизонтальных или наклонных участков дымохода не должна превышать один метр. Это необходимо, чтобы исключить засорение труб сажей, а так же, для обеспечения наилучшего соотношения силы тяги и КПД печи.
• Если материал кровли горюч, то необходимо оснастить трубу искроуловителем, изготовленным из сетки, с ячейками не крупнее 5 миллиметров.

Учесть все эти моменты несложно, а эффективность и безопасность сооружаемого устройства будет соответствовать всем необходимым стандартам и нормам.

Также о других важных параметрах, которые необходимо учесть при создании дымохода, можно прочитать здесь.

Организация прохода

В большинстве случаев, для сооружения дымоходов используется специальная сэндвич труба. Она представляет собой конструкцию из двух труб разного диаметра, вложенных одна в другую. Между ними, прокладывается негорючий теплоизолирующий материал. Внешняя оболочка изготавливается из тонкого металла, а внутренняя часть – из более толстой стали.

Проход через потолок такого сэндвич дымохода осуществляется точно также, как и обычной трубы. Разве что работы по обустройству проходного узла будет немного меньше. Можно воспользоваться как готовым решением, уже сделанным на фабрике, так и самостоятельно собрать необходимый узел.

В любом случае, необходимо предварительно подготовить место, где будет осуществляться монтаж всего устройства. В перекрытии вырезается квадратное отверстие, со стороной около 45 сантиметров. Такого размера достаточно, чтобы провести через него стандартный дымоход.

Сам потолочный узел для прохода, необходимо выложить снаружи и изнутри теплоизолятором, способным выдерживать высокие температуры. Наиболее популярна для таких целей специальная базальтовая вата.

По размеру квадратной части узла, на потолке наносятся ориентировочные линии. Проем должен располагаться строго над патрубком печи. Само отверстие выпиливается чуть меньшего размера, чем соединительная квадратная пластина. Необходимо оставить такой зазор, чтобы имелась возможность прикрепить ее к перекрытию саморезами. Готовый проем выкладывается тем же теплоизолирующим материалом, что и узел прохода.

В это отверстие нужно вставить готовый узел для проверки всех соединений. Перед тем, как вывести дымоход через потолок и окончательно его закрепить, нужно убедиться в вертикальности положения трубы и нахождении ее точно по центру проема.

Если посмотреть со стороны верхнего этажа или чердака, то можно увидеть, что в проходном узле остались пустоты. Они заполняются негорючим теплоизолятором. Можно использовать керамзит, глину или остатками базальтовой ваты. Главное – заполнить пустоту очень плотно.

Чтобы иметь более полное представление о том, как выглядит вся сборка в разрезе и как выглядит проход для дымохода через потолок, можно посмотреть на представленный далее чертеж.

На схеме показаны основные элементы дымохода и проходного узла, а также – части перекрытия, через которые осуществлялся проход. Через кровлю, трубу проводят похожим образом. Единственным отличием станет отверстие в квадратной металлической плите – оно будет не круглым, а овальным, так как располагаться будет под наклоном.

Самостоятельное изготовление переходного узла

Необязательно покупать готовое изделие, если есть желание сделать все самостоятельно. Конструкция от этого практически не изменится. Необходимо также выпилить квадратное отверстие в перекрытии.

Следующий этап – подготовка пластины из негорючего материала, которая будет крепиться изнутри помещения. В ней вырезается отверстие круглой формы, равное внешнему диаметру сэндвич трубы.

Внутренняя поверхность вырезанного проема обкладывается теплоизолятором и зашивается металлическими полосами. Через него, пропускается сэндвич труба, с надетой на нее подготовленной монтажной пластиной. Ее необходимо надежно зафиксировать в проеме распорками из материала, который выдержит высокую температуру и не горит.

Между монтажной пластиной и плоскостью потолка, нередко прокладывается листовой теплоизолятор для исключения нагрева. Это – не самая обязательная мера, но, хуже от такой предосторожности точно не будет.

Со стороны верхнего помещения, пустота в перекрытии заполняется теплоизолятором. Как и в прошлом случае, это может быть керамзит, глина или специальная базальтовая вата. Некоторые используют песок, но, лучше, этого не делать – теплопроводность у него выше, чем даже у керамзита, а сыпучая структура приведет к тому, что рано или поздно он начнет высыпаться.

Также о том, как закрыть проход дымохода на потолке можно прочитать в этой статье.

В этом материал приведены только общие сведения относительно того, как проводить сэндвич дымоход через потолок. Есть и более сложные в техническом плане конструкции. Однако, общие принципы обеспечения пожарной безопасности и эффективной работы дымовой трубы не изменятся.

Инспекция NFPA коммерческих спринклерных головок

Регулярная инспекция NFPA коммерческих спринклерных головок

Среди требований, необходимых для поддержания работы коммерческих пожарных спринклеров в соответствии с нормами, сложны только аспекты плановой проверки. Но в то время как большая часть испытаний и технического обслуживания требует услуг специалиста по безопасности жизнедеятельности, многие проверки могут быть выполнены квалифицированными менеджерами объекта.

Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) изложила эти требования в NFPA 25: Стандарт проверки, испытаний и технического обслуживания систем противопожарной защиты на водной основе . В этой серии статей будут описаны основные шаги, которые необходимо предпринять для проверки коммерческой спринклерной системы пожаротушения, почему они необходимы и как решать любые обнаруженные проблемы.

Вы хотите купить детали для вашей коммерческой системы пожаротушения? Если это так, не стесняйтесь сразу перейти к нашему выбору коммерческих спринклерных головок, накладок, накладок и других компонентов и инструментов или просто воспользуйтесь строкой поиска в верхней части страницы, чтобы найти то, что вы ищете.

Ежегодный визуальный осмотр

NFPA 25 требует, чтобы кто-то проводил ежегодный визуальный осмотр «с уровня пола» как головок спринклеров, так и труб и фитингов, к которым они прикреплены:

Из издания 2017 г. NFPA 25

5.2.1.1 Спринклеры необходимо ежегодно проверять с уровня пола.

5.2.2* Трубы и фитинги. Спринклерные трубы и фитинги должны проверяться ежегодно с уровня пола.

Поскольку каждый из этих компонентов должен проверяться через одинаковые промежутки времени и их можно просматривать вместе, вы можете исключить оба требования во время одной проверки. В этом материале будет рассказано о ежегодном осмотре спринклеров, а в следующем блоге этой серии мы подробно рассмотрим осмотр труб и фитингов.

Проблемы, которые следует искать в спринклерных головках, и что делать с ними, которые вы обнаружите

Есть пять вещей, на которые вы должны обратить внимание: повреждение, неправильная ориентация спринклерной головки, отсутствие спринклеров или компонентов, правильный зазор между головки и любые предметы, а также что ваш запас сменных компонентов и инструментов достаточен.

Повреждение

Из редакции NFPA 2017 25

5.2.1.1.1* Любой спринклер с признаками любого из следующих должен быть заменен:

(1) Утечка

(2) Коррозия, отрицательно влияющая на работу спринклеров

(3) Физический урон

(4) Потеря жидкости в термочувствительном элементе стеклянной колбы

(5) Нагрузка отрицательно влияет на работу спринклеров

(6) Краска, отличная от той, что наносится производителем спринклера

Очевидно, что утечка, которую можно обнаружить при визуальном осмотре, потребует поиска признаков воды, если речь идет о влажной системе. Любые заметные физические повреждения также явно требуют исправления. Коррозия, которая может отрицательно сказаться на работе спринклера, включает отложения и/или деградацию, которые мешают работе головки спринклера.

Корродированная (и слегка загруженная) головка спринклера. Источник изображения: floridahealth.gov

Кроме того, внимательно посмотрите на полупрозрачные, реагирующие на тепло элементы (в разбрызгивателях, в которых они есть), чтобы увидеть, отсутствует ли жидкость или мало. Жидкость чаще всего имеет красный цвет, но может быть оранжевым, желтым, зеленым, синим или пурпурным, в зависимости от температурного режима спринклера. Без этой жидкости стекло не разобьется при воздействии высокой температуры, а значит, спринклер не сработает во время пожара.

Убедитесь, что в термочувствительном элементе пожарного спринклера все еще находится окрашенная жидкость.

«Загрузка» означает скопление пыли или других отложений на спринклере пожаротушения; если он станет слишком тяжелым, накопление может защитить термочувствительный элемент от высоких температур или склеить дефлектор.

«Заряженная» спринклерная головка. Обратите внимание, что жидкость красного цвета в нагревательном элементе почти полностью скрыта. Источник изображения: Sprinkler Age. 0009 Sprinkler Age , в котором резюмируется исследование, в ходе которого «измерялось время срабатывания различных спринклеров с разной нагрузкой, чтобы помочь понять, как влияет тепловая чувствительность спринклеров и когда производительность становится неприемлемой».

Лобделл пришел к выводу, что «любое количество нагрузки может иметь некоторое влияние на тепловую чувствительность спринклера. Даже небольшая нагрузка может приблизить значение RTI [Индекс времени отклика — сколько времени требуется спринклерам для развертывания] к допустимому максимуму».

По сути, определить, насколько нагрузка влияет на время срабатывания спринклеров, сложно визуально, и решение о замене или просто очистке спринклеров является «субъективным». Таким образом, автор рекомендует рассматривать любую значительную нагрузку как «вредную» для работы спринклерной головки, которая требует замены.

При легком покрытии пылью головку можно просто почистить; см. наше руководство по очистке спринклерной головки.

В случае обнаружения окрашенного разбрызгивателя по умолчанию замените головку разбрызгивателя. Закрашенные крышки на скрытых спринклерах могут блокировать срабатывание спринклеров, а окрашенный нагревательный элемент в любой головке защитит чувствительную к теплу жидкость от обнаружения температуры, а также задержит или остановит срабатывание. Краска также может заклеить дефлектор, не давая ему раздувать воду по всей предполагаемой зоне покрытия.

Термочувствительный элемент в этом спринклере был закрашен. Это может задержать или остановить срабатывание спринклера во время пожара. Источник изображения: Недостатки противопожарной защиты

Неправильная ориентация

Спринклерные головки должны быть расположены правильно для подачи воды в зону, указанную конструкцией системы.

Из редакции NFPA 25 2017 г.

5.2.1.1.2 Любой спринклер, который был установлен в неправильной ориентации, должен быть исправлен путем изменения положения ответвления, отвода или ответвления или заменен.

Спринклеры могут быть неправильно размещены во время установки, например, направлены не в ту сторону или под неправильным углом, или их ориентация может измениться из-за изменений в окружающей среде. Например, подвесные потолки, которые со временем оседают, могут скрывать подачу воды из спринклера.

На этой иллюстрации из журнала International Fire Protection Magazine показано, как подвесной потолок может привести к неправильной ориентации спринклерной головки (справа). Ознакомьтесь со статьей для тщательного изучения вопроса.

Во многих случаях фиксация ориентации спринклеров зависит от изменения ответвлений, которые представляют собой «трубы, питающие спринклеры напрямую или через ответвления, отводы, обратные изгибы или ответвления».

NFPA определяет «ветвь» как «трубу, которая поднимается вертикально и питает один разбрызгиватель». NFPA 13 предписывает, чтобы веточка длиной более 4 футов «должна была ограничиваться боковым движением» (9). 0003 9.3.6.6 ). Таким образом, сломанный или отсутствующий ограничитель на длинной ветке, которая смещается вбок, является одной из причин, по которым спринклер может выйти из строя.

Рукав представляет собой «горизонтальную трубу, которая проходит от ответвления к одиночному спринклеру или спринклеру над и под потолком», тогда как обратный изгиб — это любой участок трубы, который изменяет направление воды на 180 градусов.

Капля пожарного спринклера — это любая труба или трубка, которая соединяет спринклерную головку с ответвлением, питающим ее водой, и сбрасывает ее. Чтобы компенсировать потенциальные проблемы с ориентацией, некоторые из которых могут возникнуть в результате упомянутой выше осадки подвесных потолков, а также случайного удара или землетрясения, различные производители создали гибкие капли, которые позволяют перемещать спринклеры без необходимости резать и заменять трубу.

В любом случае необходимо проверить каждый из этих элементов, чтобы убедиться, что спринклер ориентирован правильно. Если проблема обнаружена, ее необходимо устранить. Невыполнение этого требования означает, что предполагаемая область не покрыта, а это означает, что огонь может получить достаточно времени и топлива для распространения.

Отсутствующие спринклеры или компоненты

Из редакции NFPA 2017 25

5.2.1.1.5 Розетки и накладки для утопленных, заподлицо и скрытых спринклеров должны быть заменены соответствующими розетками или накладками, если они отсутствуют во время проверки.

5.2.1.1.5.1 Если указанная розетка или накладка из указанного узла отсутствует и больше не продается, спринклер должен быть заменен.

5.2.1.1.6 Розетки подвесных спринклеров, которые не являются утопленными, заподлицо или скрытыми, не требуют замены, если во время проверки обнаружено их отсутствие.

Отсутствие накладок (декоративных колец, которые заполняют зазор вокруг спринклерной головки и потолка) или накладок (закрывающих скрытые спринклерные головки за декоративной накладкой) может повлиять на предполагаемую работу спринклера. Отсутствие накладки ухудшает «способность потолка сопротивляться прохождению дыма или тепла» и «головка спринклера (или детектор дыма, если он установлен) может не срабатывать своевременно». Подумайте об этом так: если у дыма есть путь выхода через щель вокруг разбрызгивателя, вызванную отсутствием накладки, он может накапливаться меньше и задерживать срабатывание любых детекторов.

Хромированная накладка, которая может окружать встроенную или утопленную головку пожарного спринклера.

Отсутствующие, поврежденные или неправильно установленные накладки (температура срабатывания которых обычно примерно на 20 градусов ниже, чем у спринклера, поэтому они выпадают первыми) могут оказать аналогичное влияние на срабатывание спринклера. Спринклеры по-прежнему могут активироваться без их присутствия, но система спроектирована с учетом того, что они есть, а накладки могут быть предназначены для защиты спринклерных головок от случайных повреждений, а также по эстетическим соображениям.

Таким образом, замените как накладки, так и накладки, если они отсутствуют или повреждены, за исключением случая отсутствия накладки для подвесного спринклера, который предназначен для открытой установки (не утопленной, заподлицо или скрытой). Если запасная часть, совместимая с конкретным спринклером, больше не производится, вам придется заменить всю головку спринклера новой версией.

В QRFS можно найти различные накладки и множество накладок.

Зазор

Если спринклерная головка находится слишком близко к свалке или другим препятствиям, она не сможет направить воду в зону действия, предназначенную для тушения пожара. Вы должны исправить это:

Из редакции NFPA 25 2017 г.

5.2.1.2* Минимальное расстояние до места хранения, как описано в пунктах с 5.2.1.2.1 по 5.2.1.2.6, должно поддерживаться под всеми дефлекторами спринклеров.

Зазор между отражателем а верхняя часть хранилища должна быть 18 дюймов (457 мм) или больше.

5.2.1.2.2 Если в стандартах, отличных от NFPA 13, указано большее расстояние до минимумов хранения, их необходимо соблюдать.

5.2.1.2.3* Зазор между дефлектором и верхней частью хранилища должен составлять 36 дюймов (914 мм) или более для специальных спринклеров.

5.2.1.2.4 Расстояние от верхней части склада до дефлекторов спринклеров должно составлять 36 дюймов (914 мм) или более при хранении резиновых шин.

5.2.1.2.5 Спринклеры внутри стеллажей не должны соответствовать критериям препятствия и требованиям к удалению от места хранения.

5.2.1.2.6* Зазор между дефлектором и верхней частью хранилища должен быть менее 18 дюймов (457 мм), если это допускается стандартом установки.

5.2.1.3* Хранение ближе к дефлектору спринклера, чем разрешено правилами зазоров стандарта установки, описанного в 5.2.1.2.1–5.2.1.2.4, должно быть исправлено.

Чтобы разобрать это: По умолчанию убедитесь, что любые полки, стеллажи или стеллажи — или любые другие препятствия — находятся на расстоянии не менее 18 дюймов от дефлектора спринклерной головки. Несмотря на язык NFPA в этом разделе, препятствия не ограничиваются легко перемещаемыми предметами хранения; они применяются к любому объекту, который может блокировать спринклер, например, к «перемычкам, распоркам, освещению, воздуховодам, кабельным лоткам, водосточным желобам, пленумам, лучистым нагревателям, низкоскоростным вентиляторам большой мощности (HVLS), потолочным перекрытиям, потолочным облакам и другие компоненты».

Эти ящики находятся в пределах 18 дюймов от спринклерной головки, что является нарушением правил. Источник изображения: leecountync.gov

Исключения из правила 18 дюймов:

• Специальные разбрызгиватели должны находиться на расстоянии не менее 36 дюймов от объектов. NFPA определяет их как спринклеры, «предназначенные для защиты от конкретных опасностей или особенностей конструкции». У них есть определенный K-фактор, номинальная температура, характеристики разряда и требования к площади покрытия. (NFPA 13: 8.4.8.1 и 8.4.8.2)
• Резиновые шины также должны находиться на расстоянии не менее 36 дюймов от разбрызгивателя.
• Поскольку спринклеры, встроенные в стеллажи, фактически встроены в стеллажи для специальной защиты предметов на складах, они не должны соответствовать этим требованиям к зазорам.
• Если «в других стандартах, кроме NFPA 13, указано большее расстояние до места хранения», следуйте им. Эти стандарты, по сути, являются местными нормами строительства и безопасности жизнедеятельности, принятыми в вашей юрисдикции, так что ищите их. Скорее всего, они будут соответствовать коду NFPA, но убедитесь в этом.

Запасные части

Последним аспектом ежегодной проверки спринклерных головок является наличие подходящих сменных спринклеров и инструментов для их установки. Наличие запасных частей имеет важное значение, потому что, если спринклерная головка повреждена или полностью сломана, она может фактически развернуть систему или сделать ее полностью неэффективной. Как минимум, неработающий спринклер не сможет покрыть предназначенную ему площадь. Головка спринклера должна быть немедленно заменена.

Из издания NFPA 25 2017 г.

5.2.1.4 Поставка запасных спринклеров должна ежегодно проверяться на предмет следующего:

(1) Правильное количество и тип спринклеров в соответствии с требованиями 5.4.1.5

(2) Спринклерный ключ для каждого типа спринклеров в соответствии с требованиями 5.4.1.5.5

(3) Перечень запасных спринклеров в соответствии с требованиями 5. 4.1.5.6

5.4.1.5* В помещении должен быть запас не менее шести запасных спринклеров, чтобы любые сработавшие или поврежденные каким-либо образом спринклеры можно было быстро заменить.

5.4.1.5.1 Спринклеры должны соответствовать типам и температурным нормам спринклеров на объекте.

5.4.1.5.3 Если установлены сухие спринклеры различной длины, запасные сухие спринклеры не требуются при условии, что предусмотрены средства возврата системы в эксплуатацию.

5.4.1.5.4 Запасные спринклеры должны включать все установленные типы и номиналы и должны быть следующими:

(1) Для защищаемых объектов с количеством оросителей до 300 – не менее 6 оросителей

(2) Для защищаемых объектов с количеством оросителей от 300 до 1000 – не менее 12 оросителей

(3) Для защищаемых объектов с количеством оросителей более 1000 — не менее 24 оросителей

5.4.1.5.5* Один спринклерный ключ, указанный изготовителем спринклеров, должен быть предусмотрен в шкафу для каждого типа спринклеров, установленных для использования для снятия и установки спринклеров в системе.

Наиболее важным аспектом этих требований является наличие у вас минимального количества сменных спринклеров в соответствии с 5.4.1.5.4 и что они соответствуют рабочим характеристикам спринклеров, которые они заменят в системе. В идеале это должна быть одна и та же модель от одного производителя. Вы также должны иметь правильный ключ, чтобы быстро установить их.

Ключ с открытым концом для разбрызгивания огня. Для разных пожарных спринклеров требуются разные совместимые ключи.

Кроме того, NFPA требует, чтобы вы вели учет следующих элементов в шкафу спринклера:

Из редакции NFPA 2017 г. 25

5.4.1.5.6 Список спринклеров, установленных на объекте, должен быть вывешен в спринклерном шкафу.

5.4.1.5.6.1* Список должен включать следующее:

(1) Идентификационный номер спринклера (SIN), если имеется; или производитель, модель, отверстие, тип дефлектора, термочувствительность и номинальное давление

(2) Общее описание

(3) Количество каждого типа в шкафу

(4) Дата выпуска или пересмотра списка

Исключения для ежегодного визуального осмотра

NFPA 25 допускает исключения для ежегодного визуального осмотра головок спринклеров, если головки находятся в скрытых или опасных местах:

Из редакции NFPA 25 2017 г.

5.2.1.1.3* Спринклеры, установленные в скрытых помещениях, например над подвесными потолками, не требуют проверки.

5.2.1.1.4 Спринклеры, установленные в местах, недоступных по соображениям безопасности из-за технологических операций, должны проверяться во время каждого планового останова.

Продолжение следует: Что руководителям объектов необходимо проверять в системе пожаротушения

На этом первая часть нашего обзора требований к проверке коммерческих пожарных спринклеров завершается. В следующем выпуске этой серии мы обсудим шаги, необходимые для ежегодного визуального осмотра труб и фитингов.

Если вам нужно купить детали для вашей коммерческой пожарной спринклерной системы, ознакомьтесь с ассортиментом коммерческих пожарных спринклерных головок, накладок, накладок и других компонентов и инструментов, предлагаемых QRFS, или просто воспользуйтесь строкой поиска в верхней части страницы, чтобы найти то, что вы ищете.

Если у вас есть какие-либо вопросы о коммерческих пожарных спринклерах или вам нужна помощь в поиске товара, добавьте комментарий ниже, позвоните нам по телефону 888.361.6662 или заполните нашу контактную форму, и мы будем рады помочь.

Адрес управления влажностью в металлических зданиях

Источник: Системы контроля влажности и изоляции в зданиях, трубах охлажденной воды и подземных трубах Уильяма Лотца.

Металлические здания строятся из металла; обычно из оцинкованной стали или из гальванизированной стали – комбинации стали и алюминия. Первые металлические здания относятся к началу двадцатого века, когда они использовались для хранения автомобилей Ford Model-T. Одними из первых компаний, занимающихся строительством металлических зданий, были Butler Manufacturing Co., Austin Co. из Кливленда и Liberty Steel Products из Чикаго.

По оценкам Ассоциации производителей металлических зданий (MBMA), за последние 80 лет было построено 14 миллионов металлических зданий. По оценкам MBMA, 35% малоэтажек построены из металла.

Металлоконструкции имеют как множество преимуществ, так и недостатки. Самым большим преимуществом металлических зданий является их способность охватывать более длинные и широкие размеры и, таким образом, служить определенной коммерческой цели. Большинство металлических зданий строятся по повторяющейся схеме. Это объясняет популярность металлических зданий в коммерческих помещениях. Что касается недостатков, наиболее распространенным недостатком является различное качество конструкции у разных производителей; особенно когда речь идет об изоляционных системах.

Пренебрежение контролем влажности является проблемой в металлических зданиях. Пренебрежение приведет к коррозии, внутреннему «дождю» ржавой воды на вашем объекте, тепловой неэффективности, высоким счетам за электроэнергию, структурной нестабильности, плесени и «уродству».

Крыша этой металлической крыши здания имела хорошую изоляцию, но недостаточную пароизоляцию. Выпуклость на потолке этой ледовой арены возникла из-за скопления воды из-за конденсата. Источник: Системы контроля влажности и изоляции в зданиях, водопроводах с охлажденной водой и подземных трубах Уильяма Лотца.

Как возникает проблема влажности в металлическом здании? Это начинается с конденсации. Чаще всего это происходит в северном климате в зимний период.

Конденсация возникает, когда теплый воздух внутри металлического здания перестает нести влагу. Влага вынуждена выходить наружу, но не находит естественного выхода. Вместо этого влага проникает в холодные стены металлического здания — как это происходит в большинстве металлических зданий без надлежащей изоляции и пароизоляции — и конденсируется в капли воды.

Металлические здания, в конечном счете, никогда не любят эти капли воды. Вода начинает разъедать металл, вызывая коррозию, эрозию и разрушение конструкции, не говоря уже о плесени. Это точно не здоровая среда.

Растения, требующие повышенной влажности

Последствия, описанные выше, еще более усугубляются, когда деятельность внутри коммерческого объекта приводит к дополнительной влажности. Это характерно для предприятий вторичной переработки, пищевой промышленности, сточных вод, сушильных камер, зернохранилищ и других объектов. В действительности любое предприятие, работа которого связана с работой с материалами, которые изначально имели высокое содержание воды, или с обработкой, включающей значительное количество воды, является идеальным кандидатом на проблемы с влажностью.

Дело в том, что любое помещение или здание с относительной влажностью более 30% в климатических условиях с температурой 4000 градусо-дней очень подвержены проблемам с влажностью. Это примерно соответствует северному климату, расположенному к северу от воображаемой линии, проведенной между Сен-Луи и Вашингтоном, округ Колумбия. Это число градусов, на которое средняя дневная температура ниже 65° по Фаренгейту, то есть температура, ниже которой необходимо отапливать здания.

Есть ли решение проблемы конденсации? Да, изменив производственный процесс, чтобы производить меньше влаги и снизить вероятность конденсации воды.

На полу металлического здания скопилась вода. Конденсат, образовавшийся из-за неправильного утепления и пароизоляции, привел к тому, что металл «пролился дождем» внутри. Источник: Системы контроля влажности и изоляции в зданиях, трубах с охлажденной водой и подземных трубах Уильяма Лотца

Однако модификация производственного процесса редко возможна. Например, на гранитной фабрике владелец использовал 10 000 галлонов воды в день для охлаждения огромных пильных полотен, используемых для «нарезки» гранита. Такой схеме не существовало реальной альтернативы.

Это правда, что вентиляция может контролировать влажность. Тем не менее, вентиляция требует здания, спроектированного для работы с влагой, и в долгосрочной перспективе стоит дороже, чем прочная, правильно установленная изоляция с пароизоляцией.

Другими примерами промышленных объектов, требующих высокого содержания влаги, являются заводы по производству средств женской гигиены, предприятия по производству сигарет и больницы. Каждая из этих сред нуждается в влажности не менее 80% для продолжения производства.

Еще одна «универсальная» причина сырости в металлических зданиях (да, впрочем, и в любом здании) — это обогреватели прямого нагрева. Прямые обогреватели повсеместно используются для обогрева металлоконструкций в зимнее время года. Нагреватель на миллион БТЕ (пропан или природный газ) в течение 24 часов выделяет тонну или более влаги в здание. Представьте себе ущерб, нанесенный металлическому зданию тонной или более влаги, образующейся каждые 24 часа.

Изоляция в металлических зданиях

Как предприятие может снизить вероятность образования конденсата, если сам производственный процесс требует высокого содержания влаги?

Как указывалось ранее, конденсация воды происходит из-за того, что влага сталкивается с холодом. Таким образом, решение состоит в том, чтобы свести к минимуму холод стен. Единственный известный способ сделать это — утеплить стены металлического здания. Изоляция металлического здания не только приведет к повышению энергоэффективности и улучшению условий труда, но и позволит лучше контролировать влажность. Изоляция, обычно используемая в металлических зданиях, включает жесткую изоляцию (наиболее распространенной из которых является полистирол и полиизоцианурат), сэндвич-панели с пенопластовым сердечником и, реже, напыляемую целлюлозу.

Преимущество жесткой изоляции в металлических зданиях состоит в том, что она сохраняет свою форму и очень удобна для герметизации швов качественными лентами. Преимущество сэндвич-панелей с пенопластом в том, что они предварительно изготавливаются в контролируемой среде. Распыляемая целлюлоза может иметь преимущество в цене и экологичности, но в большинстве отчетов подтверждается, что она «растекается и капает». Другими словами, целлюлоза пачкается из-за поглощения влаги, а затем капает на пол после промокания. Эти «голубые сырные» стены имеют утепление внизу, но не имеют его наверху.

Подрядчик по уборке использовал раствор отбеливателя для очистки пароизоляционного покрытия из фольги/пластика. Отбеливатель съел пароизоляцию и пластик, который ее покрывал. Источник: Системы контроля влажности и изоляции в зданиях, водопроводах с охлажденной водой и подземных трубах Уильяма Лотца.

Изоляция сама по себе не является гарантией

Однако изоляция сама по себе недостаточна для надежного предотвращения образования конденсата. Но почему?

Изоляция почти никогда не бывает непрерывной, чтобы равномерно покрывать каждый квадратный дюйм металлического здания. На самом деле, большинство изоляционных материалов приходится собирать «по частям». Естественно, между блоками утеплителя остаются зазоры. Вода все еще может проникать через эти зазоры и конденсироваться на холодных стенах.

Решение: герметизация швов между изоляцией. Швы герметизируются качественной строительной герметизирующей лентой – любой лентой, кроме изоленты. Это может работать с жесткими пенопластами до определенного момента, так как качественные ленты хорошо прилипают к жестким поверхностям изоляции.

Лучшим решением, чем простая герметизация, является добавление еще одного слоя водонепроницаемого материала. Этот гидроизоляционный материал представляет собой «пароизоляцию». Пароизоляция регулирует прохождение влаги через стеновую конструкцию наружу. Пароизоляция регулирует прохождение влаги до скорости, которая позволяет воде организованно диффундировать через стены, не вызывая образования конденсата. Парозащитные экраны имеют долгую и положительную историю своей эффективности в остановке почти любой вид конденсата в металлических конструкциях.

Такого качества можно ожидать, если пароизоляция установлена ​​правильно и плотно герметизирована по швам. Однако известно, что электрики, специалисты по системам ОВК, спринклеры пожаротушения и другие возятся и нарушают непрерывность пароизоляции. Например, так было бы, если бы они пропихнули выключатель или трубу через изоляцию, не заделывая отверстия. Прерывание непрерывности сведет на нет цель пароизоляции, позволив влаге конденсироваться и разрушить металлическое здание.

Надлежащее качество изготовления имеет первостепенное значение для надлежащей работы любой изоляции. Если мастерство сосредоточено на установке изоляции без внимания к зазорам между изоляцией и без внимания к трубным, электрическим и HVAC-проходам, изоляция не будет выполнять свою предполагаемую функцию.

Таким образом, владельцы установок должны следить за целостностью пароизоляции. Если здесь или там появляется дыра, ее следует немедленно заклеить качественной строительной лентой шириной два с половиной дюйма. А еще лучше, если добросовестный владелец будет держать у себя пару рулонов качественной строительной ленты.

Следует отметить, что если пароизоляция предназначена для использования в металлических зданиях, то она должна быть огнестойкой пароизоляции с рейтингом UL.

Заключительные слова

Короче говоря, лучший способ защиты от коррозии, внутреннего дождя и плесени в металлическом здании — это правильная установка изоляции вместе с пароизоляцией. Изоляция, а также пароизоляция должны быть сплошными и герметичными по всему зданию, чтобы выполнять свою функцию. Изоляция и пароизоляция не только являются надежным методом компенсации любого ущерба, вызванного влагой, но также оказываются наиболее важным фактором в обеспечении прочного и жизнеспособного металлического здания.

Есть ли у вас опыт и знания по темам, упомянутым в этом содержании? Вам следует подумать о том, чтобы внести свой вклад в нашу редакционную команду CFE Media и получить признание, которого вы и ваша компания заслуживаете. Нажмите здесь, чтобы начать этот процесс.

Что нужно знать о теплоизоляционных панелях для стен и крыш

Следующий текст о сэндвич-панелях для стен и крыш предназначен для начинающих. Он предназначен для введения в предмет и предоставления информации по различным аспектам, таким как транспорт, переезд и т. д. Конечно, этот текст не может заменить никакого обучения. Поэтому всегда необходимо иметь специалистов, знакомых с транспортировкой, хранением и сборкой сэндвич-панелей.

Inhalt

1. Основы: Что такое теплоизоляционные панели?
2. Использование изолированных панелей
3. Типы изоляционных панелей
   1. Теплоизоляционные панели крыши
   2. Кровельные панели с теплоизоляцией ECO
   3. Теплоизоляционные стеновые панели
   4. Панели холодильной камеры
4. Состав теплоизоляционных панелей: Внешний вид
   1. Наружные материалы
   2. Наружное покрытие
5. Состав изоляционных панелей: Сердцевина
   1. Полиуретан (PUR)
   2. Полиизоцианурат (ПИР)
   3. Минеральная вата
6. Перевозка изоляционных панелей
7. Хранение изоляционных панелей
8. Подъем теплоизоляционных панелей
9. Резка изоляционных панелей
10. Монтаж кровельных панелей
    1. Укладка панелей крыши
    2. Нахлест на поперечный стык
    3. Завершение карниза
11. Одобрение самонесущих элементов сэндвич-панелей в соответствии с нормой ЕС 14509
12. Классы огнестойкости и законодательство по пожарной безопасности

1.

Основы: Что такое изолированные панели?

Умный и утепленный: Фасад из утепленных панелей

Как следует из названия, «сэндвич»-панели состоят из нескольких слоев – обычно двух тонких облицовочных листов, между которыми находится сердцевина. Это, однако, единственное сходство между ними и бутербродом! Что касается долговечности, сэндвич-панели намного опережают своего съедобного тезку: отдельные слои прочно соединены друг с другом, поэтому их часто называют композитными панелями.
Теплоизоляционные панели, композитные панели или сэндвич-панели бывают самых разных конструкций. В большинстве случаев внешняя оболочка состоит из оцинкованного стального листа. Внутренняя оболочка может быть изготовлена ​​из оцинкованного стального листа, тонких алюминиевых листов, нержавеющей стали или GRP (пластика, армированного стекловолокном). Сердцевина в основном изготовлена ​​из изоляционного материала, такого как полиуретан (PUR), полиизоцианурат (PIR) или минеральная вата. Соединение внешнего и внутреннего слоев помогает сочетать свойства используемых материалов: сгибание или разрушение поверхности затрудняется благодаря сердечнику, в свою очередь стабильность поверхности защищает мягкую сердцевину от внешних воздействий.

2. Использование теплоизоляционных панелей

Теплоизоляционные панели используются во многих отраслях промышленности, таких как аэрокосмическая, автомобильная и строительная. Этот текст посвящен использованию теплоизоляционных панелей в качестве готовых элементов для строительной отрасли.
Теплоизоляционные панели идеально подходят для строительного сектора: вы экономите время, сокращаете расходы и уменьшаете вес, и их можно использовать в качестве стен, потолков и крыш. Если панели поставляются прямо с завода, они сразу готовы к эксплуатации. Одним простым шагом они могут быть прикреплены к несущей конструкции и одновременно являются устойчивыми стенами или крышами с отличными изоляционными свойствами.
Из-за вышеназванных свойств сегодня теплоизоляционные панели особенно популярны для облегченного строительства залов, крыш жилых домов, а также в качестве изоляционных панелей для изоляции или звукоизоляции в гипсокартонных конструкциях. Теплоизоляционные панели с огнеупорным сердечником также часто используются в качестве противопожарных панелей.

Холл из утепленных панелей

3. Типы утепленных панелей

3.1. Теплоизоляционные кровельные панели

Кровельные панели имеют два применения: в качестве кровельной изоляции и кровли. Их можно узнать с первого взгляда по правильному выступу на сэндвич-элементе. Эти возвышения известны как высокие ребра и служат для придания жесткости панели. Необходима хорошая устойчивость, особенно в случае с кровельными панелями, поскольку они должны не только нести собственный вес, но и выдерживать потенциальные снеговые или ветровые нагрузки. Пространство между двумя высокими гребнями известно как низкий гребень 9.0004 . Здесь измеряется толщина сердцевины. Чтобы обеспечить плавный переход между двумя панелями крыши, на одной стороне панели имеется перекрывающийся клапан . Он находится поверх соседней панели.

Кровельные панели доступны в широком диапазоне цветов RAL.

3.2. Кровельные панели ECO

Особым типом кровельных панелей являются кровельные панели ECO. Они покрыты с нижней стороны алюминиевой фольгой, а не сталью. В результате они классифицируются как продукты одноразового использования в соответствии со строительными нормами и не требуют одобрения. В дополнение к этому юридическому преимуществу кровельные панели ECO имеют еще много плюсов. Алюминиевая фольга надежно защищает от таких продуктов, как аммиак, которые могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду. В результате кровельные панели ECO особенно подходят для использования в сельскохозяйственных зданиях, таких как конюшни и амбары.

3.3. Теплоизоляционные стеновые панели

Теплоизоляционные стеновые панели имеют профиль с подкладкой для устойчивости вместо высоких штапиков на панелях крыши. Так как из-за отсутствия высокого конька нет перекрывающего щитка, панели соединяются друг с другом с помощью шпунтового соединения, которое более выражено, чем на кровельных панелях. Опционально также можно использовать незаметные снаружи крепежные винты с потайной системой крепления.

   Профиль с подкладкой Eurobox

   Профиль с микроребрами

   Двойной профиль с
потайное крепление

Подробнее: потайное крепление

Стеновые панели также можно использовать в качестве потолка или пола.

3.4. Панели для холодильных камер

Панели для холодильных камер представляют собой стеновые панели особой формы. Они обычно лучше изолированы, чем обычные изолированные панели, и имеют лучшее качество соединений. Это делает их идеальными для строительства холодильных камер и холодильных камер. Панели холодильных камер часто также имеют покрытие, безопасное для пищевых продуктов.

4. Состав теплоизоляционных панелей: внешний вид

Внешняя оболочка изоляционной панели состоит из нескольких различных слоев, которые защищают панель от воздействий окружающей среды, таких как ультрафиолетовое излучение и от коррозии. Следующая диаграмма дает хороший обзор структуры внешней оболочки:

Поскольку все отдельные слои выполняют определенные функции, важно проанализировать факторы окружающей среды, которым будут подвергаться панели, прежде чем покупать изолированные панели. После этого можно выбрать подходящие материалы и покрытия. Поскольку внешняя и внутренняя стороны изоляционных панелей часто подвергаются воздействию очень разных условий, используемые лаки и материалы различаются в зависимости от стороны, на которой они находятся. Например, внешняя оболочка всегда должна иметь слой защиты от ультрафиолета, а во влажных внутренних помещениях, таких как бассейны, следует использовать хорошую защиту от коррозии.

4.1. Наружные материалы

Существует несколько основных материалов, из которых изготавливается внешняя оболочка теплоизоляционных панелей. Вот обзор свойств материалов:

Листовая сталь

Материал	Использовать
Листовая сталь	чаще всего используется в производстве теплоизоляционных панелей. Материал впечатляет своей высокой стабильностью. Лист оцинкован и покрыт антикоррозийным покрытием
Стеклопластик	GRP (пластмасса, армированная стекловолокном) может использоваться только для нижней стороны панелей. Материал используется в помещениях с повышенным воздействием химикатов или соли для предотвращения коррозии. Стеклопластик не так устойчив к излому, как металл.
Алюминий	Иногда, но не часто, корпус изоляционной панели изготавливается из алюминия. Этот материал особенно устойчив к химическим веществам и соли и поэтому в основном используется в сельском хозяйстве. К недостаткам можно отнести высокую цену и высокое тепловое расширение, что может привести к структурным проблемам.
Нержавеющая сталь	Очень редко корпус изготавливается из нержавеющей стали. Преимущество этого материала в том, что он совершенно не ржавеет и безопасен для пищевых продуктов. Однако цена материала очень высока. Мы производим теплоизоляционные панели из нержавеющей стали на заказ от 2500 м².

Толщина материала

Корпус панелей доступен из материала различной толщины. Более тонкий материал легче и дешевле, но не такой стабильный. В случае более толстых материалов по панели можно ходить, не повреждая ее. Типичные значения толщины стального листа составляют 0,4 мм и 0,6 мм. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужна консультация относительно толщины.

Оцинковка

В качестве защиты от коррозии все наши панели оцинкованы высокого качества. Свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы о гальванике.

4.2. Наружное покрытие

Покрытие обеспечивает дополнительную защиту изоляционной панели и защищает от коррозии и УФ-излучения. Существует множество уровней качества, в зависимости от ситуации, в которой будут использоваться панели. Качество покрытия можно повысить одним из следующих двух методов: за счет новых разработанных материалов и методов покрытия или за счет более толстого покрытия. Стандартное покрытие, наносимое на наши утепленные стены и крышу, представляет собой стандартный полиэстер толщиной 25 мкм, снаружи и внутри. Большинство конкурентов предлагают только 15 мкм. Доступны следующие покрытия:

Изделия с предварительно нанесенным покрытием	Стандартная толщина (мк)	Минимальное время до появления белой ржавчины (в ч)	Категория коррозии
Стандартный полиэстер	25	360	RC2
Полиэстер повышенной прочности	25	360	RC3
ПВДФ	25	500	RC4
ПВДФ	35	500	RC4
ПУР-ПА	50/55	700	RC5
Пластизоль	100/200	1000	RC5
С пластиковым покрытием	100	500	/

Чтобы облегчить вам выбор правильного покрытия, мы предлагаем вам небольшую помощь в принятии решения на основе EN 10169. Просто отнесите свой проект к одной из следующих категорий.

Воздействие внешней среды:

Категория	Описание
C1 – очень низкий
C2 – низкий	Окрестности с низким уровнем загрязнения Сельскохозяйственные территории
С3 – средний	Городские и промышленные районы со средним уровнем загрязнения диоксидом серы Прибрежные районы с низким содержанием солей – от 10 до 20 км от моря
С4 – высокий	Промышленные районы и побережья со средним содержанием соли, от 3 до 10 км от моря
C5 I – очень высокий	Промышленные и прибрежные зоны с повышенной влажностью и агрессивной средой
C5 M – очень высокий	Прибрежные районы с высоким уровнем соли, от 1 до 3 км от моря

Влияние внутренней среды:

Категория	Описание
C1 – очень низкий	Отапливаемые помещения чистым воздухом: напр. офисы, магазины, школы и гостиницы
C2 – низкий	Неотапливаемые здания, где возможна конденсация: кладовые, спортивные залы
C3 – средний	Производственные помещения с высокой влажностью и достаточно высоким уровнем загрязнения воздуха: напр. пищевая промышленность, прачечные, пивоварни, молочная промышленность
C4 – высокий	Химические установки, плавательные бассейны, судостроение и береговые установки
C5 I – очень высокий	Здания или зоны с постоянной конденсацией и высоким уровнем загрязнения воздуха
C5 M – очень высокий	Здания или зоны с постоянной конденсацией и высоким уровнем загрязнения воздуха

С помощью следующей диаграммы вы можете выбрать правильное покрытие как для внешней, так и для внутренней оболочки ваших теплоизоляционных панелей.

5. Состав изоляционных панелей: сердцевина

Исключительные изоляционные свойства теплоизоляционных панелей в значительной степени достигаются благодаря изоляционной сердцевине, которая защищена внешними листами из стали или алюминия. Сердцевина теплоизоляционных панелей может быть изготовлена ​​из различных материалов и различной толщины. Далее мы представляем вам краткий обзор материалов и их функций.

5.1. Полиуретан (PU)

Полиуретан — это синтетическая смола, разработанная в 1930-х годах Отто Байером и его исследовательской группой для IG Farben. Мы все знаем этот материал из нашего дома: наши губки сделаны из него. В области теплоизоляционных панелей полиуретан является наиболее популярным изоляционным материалом. Но насколько хороши изоляционные свойства? Следующая таблица основана на панели типа Eurobox со стандартной облицовкой и содержит информацию о значениях изоляции (значения U), достигаемых в зависимости от толщины сердцевины:

У	Толщина панелей (мм)
	25	30	35	40	50	60	80	100	120
Вт/м² К	0,83	0,70	0,61	0,54	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19
ккал/м² ч °C	0,71	0,60	0,52	0,46	0,38	0,32	0,24	0,19	0,16

5.

2. Полиизоцианурат (ПИР)

Полиизоцианураты обладают еще лучшими изоляционными свойствами по сравнению с полиуретаном. Таким образом, тот же показатель изоляции может быть достигнут при меньшей толщине сердцевины. Кроме того, теплоизоляционные панели с наполнителем PIR имеют лучшие показатели огнестойкости, чем панели с наполнителем из PUR, и дольше выдерживают более высокие температуры. Из-за этого утепленные панели с наполнителем PIR несколько дороже, чем панели с наполнителем PUR.

5.3. Минеральная вата

Если у вас есть особые требования к противопожарной защите, то вам не обойтись без панелей с наполнителем из минеральной ваты. В отличие от полиуретана и полиизоцианурата, минеральная вата негорючая. Однако это преимущество омрачается тем фактом, что панели из минеральной ваты обладают несколько худшими изоляционными свойствами. Взгляните на U-значения на примере стандартного профиля Eurobox:

У	Несущие панели (мм)
	50	60	80	100	120	150
Вт/м² К	0,75	0,63	0,49	0,39	0,33	0,27
ккал/м² ч °C	0,65	0,54	0,42	0,34	0,28	0,23

​6.

Транспортировка теплоизоляционных панелей

Если вы решили использовать теплоизоляционные панели как часть ваших планов строительства, транспортировка является первым шагом после размещения заказа. Для панелей длиной до 24 метров существует несколько очень важных правил, на которые необходимо обратить внимание, чтобы обеспечить доставку изоляционных панелей в целости и сохранности.
Теплоизоляционные панели обычно поставляются упакованными. Чтобы не повредить панели при транспортировке, эти упаковки необходимо располагать горизонтально на распорках из пенопласта или дерева. Обратите внимание, что распорки должны располагаться на подходящем расстоянии друг от друга. Опорная поверхность, разумеется, должна соответствовать форме упаковки. То есть, если упаковка плоская, поверхность, на которой она лежит, должна быть плоской. Если упаковка изогнута, поверхность, на которой она лежит, также должна быть изогнутой. При укладке пакетов друг на друга между пакетами необходимо использовать прокладки для штабелирования. .
Также следует обеспечить, чтобы упаковки не выступали более чем на один метр и были закреплены по крайней мере в двух поперечных сечениях с помощью ремней на расстоянии не более 3 метров друг от друга. При креплении планок важно следить за тем, чтобы сами панели не повредились. Погрузочная поверхность транспортного средства, разумеется, должна быть пустой и защищенной от непогоды.

7. Хранение теплоизоляционных панелей

По логистическим причинам иногда необходимо хранить теплоизоляционные панели на строительной площадке или на складе. Пожалуйста, следите за тем, чтобы панели никогда не лежали прямо на полу, а всегда лежали на деревянных или полистироловых прокладках, которые шире, чем сама панель. Распорки должны быть адаптированы к форме панелей и соответствовать изделию. Например: для изогнутой упаковки распорки должны иметь одинаковую кривизну. Если из-за нехватки места упаковки укладываются друг на друга, убедитесь, что между отдельными упаковками используются прокладки. Верхние распорки должны быть размещены точно так же, как и распорки внизу. При штабелировании следует также учитывать вес пакетов. Можно штабелировать не более 3 упаковок высотой не более 2,6 м.
Никогда не храните упаковки панелей в течение длительного времени во влажной среде, так как на плохо вентилируемых внутренних панелях может скапливаться конденсат, вызывающий коррозию металла. Если необходимо кратковременное хранение на открытом воздухе, важно, чтобы упаковки не подвергались воздействию прямых солнечных лучей и чтобы с них не стекала вода. Наклон должен быть не менее 5%. Однако пакеты не следует хранить на открытом воздухе более 60 дней.
Наилучшие условия хранения теплоизоляционных панелей – это сухие и непыльные помещения, которые к тому же в некоторой степени проветриваются. Из опыта мы знаем, что даже при наилучших условиях хранения срок хранения не должен превышать 6 месяцев, так как в противном случае свойства панелей могут измениться.

8. Подъем теплоизоляционных панелей

Даже если теплоизоляционные панели относятся к легким строительным элементам, их длина может означать, что они несут значительный вес. По этой причине при подъеме вручную или краном необходимо соблюдать некоторые основные инструкции.
При подъеме пакета краном синтетические строповые ремни (например, из нейлона) шириной не менее 10 см должны располагаться не менее чем в 2 местах. Ремни должны иметь длину не менее половины длины упаковки. Чтобы предотвратить повреждение панелей при их подъеме, используйте прочные и тонкие деревянные или пластмассовые прокладки, которые превышают ширину панелей не менее чем на 4 см.
При подъеме панелей вручную должны работать два человека. Панели всегда следует переносить горизонтальными краями вверх и вниз.

9. Резка изоляционных панелей

Иногда необходимо обрезать изоляционные панели, чтобы получить их на рабочую длину на месте. циркулярная пила. Важно следить за тем, чтобы режущая поверхность не сильно нагревалась во время резки. Это может привести к выгоранию гальванического покрытия и, следовательно, защиты от коррозии. Пожалуйста, не используйте угловые шлифовальные машины или дисковые шлифовальные машины, так как искры могут повредить антикоррозийное покрытие.

10. Установка кровельных панелей

Основание уже установлено, теплоизоляционные панели теперь можно использовать с пользой

Монтаж теплоизоляционных панелей всегда должен выполняться специалистами. Следующий отрывок даст грубый обзор работы.
Монтаж кровельных панелей всегда осуществляется на основание из дерева, бетона или стали. При проектировании подконструкции необходимо обязательно учитывать вес панели, а также возможные снеговые и ветровые нагрузки в регионе. Из всей этой информации можно определить расстояние между опорами (прогонами), на которые укладываются панели. Для обеспечения максимального водоотвода наклон крыши должен быть не менее 5°. Если на крыше есть ригель или проходки, крыша должна иметь уклон не менее 7°. Поэтому кровельные панели не подходят для плоских крыш.
Теперь вы готовы к работе!

10.1. Укладка панелей крыши

№

	Перед началом строительства необходимо тщательно осмотреть основание: во избежание коррозии не допускается контакт несовместимых материалов с панелями. Кроме того, перед установкой панелей необходимо установить желоб и накладки по бокам карниза.
	Кровельные панели всегда укладывают против основного направления погоды, чтобы свести к минимуму влияние ветра на стыки. Поэтому монтаж начинают со стороны, обращенной от ветра. Особое внимание следует уделить первой панели, чтобы обеспечить ровное выравнивание. Рекомендуется протянуть направляющую со стороны карниза от одного конца здания до другого, чтобы обеспечить параллельную установку подконструкции.
	С помощью шурупа прикрепите первую панель к основанию через средний валик возле карниза. Используйте седельную шайбу с резиновым уплотнением, чтобы предотвратить попадание воды. Винт должен подходить для выбранного типа основания, иметь резиновое уплотнение и должен быть затянут таким образом, чтобы уплотнение слегка сжималось.
	Перед установкой второй панели рекомендуется отметить первую панель, чтобы показать, где находятся балки подконструкции. Затем уложите вторую панель: поместите лоскут внахлест поверх последнего валика первой панели. Для обеспечения хорошего соединения в стыке слегка наклоните его и поместите на подконструкцию для обеспечения оптимальной герметизации. Затем прикрутите панель так же, как и первую, через средний штапик возле карниза. Убедитесь, что вы держите давление на стык, пока вторая панель не будет закреплена должным образом.
	Только когда вторая панель будет закреплена, как описано, соединение между двумя панелями может быть свернуто вместе. Если панели установлены в порядке, отличном от описанного, возможно, что стыки соскользнут друг с друга. Под винт необходимо установить седельную шайбу с резиновым уплотнением.
	Теперь повторите весь процесс: Отметьте расположение стальных балок на последней панели. Укладка следующей панели Сожмите панели в месте соединения Закрепите новую панель через средний валик. Прикрутите стык между двумя панелями.

10.2. Перекрытие короткого стыка

Иногда необходимо соединить изолированные панели крыши в вертикальном стыке. В следующем разделе описывается процедура такого перекрытия вдоль этого края.
Поскольку в стандартном исполнении на этой кромке нет нахлеста, его необходимо создать, удалив нижний лист и изоляцию из пенопласта. Лист технических данных для каждой панели поможет вам определить длину необходимой обрезки.

Подготовка к перекрытию верхней панели

Сначала укладывается нижняя панель, а затем устанавливается верхняя панель так, чтобы она перекрывала нижнюю. Это позволяет дождевой воде стекать, не затекая под откидной створкой. Кроме того, на нижнюю панель следует нанести самоклеющийся уплотнитель не менее чем на два. Завершающим этапом является фиксация панелей через высокие бортики.

10.3. Завершение области карниза

Открытая изоляция в передней части здания должна быть защищена от влияния погоды и от животных. В этом разделе мы опишем различные возможности.

	Открытая изоляция должна быть либо окрашена водонепроницаемым покрытием, либо покрыта гидроизоляцией. Преимущество оклада в том, что животные не могут добраться до пены, в которую они потом закапываются и вытаскивают.
	По запросу мы можем поставить панели для карниза с отливом.

11. Одобрение самонесущих изолированных панелей в соответствии со стандартом ЕС 14509

Теплоизоляционные панели соответствуют официальным требованиям. Стандарт ЕС 14509 устанавливает требования к «самонесущим изолированным панельным элементам заводского изготовления с металлическими листами с обеих сторон».

12. Классы противопожарной защиты и законодательство по противопожарной защите

Во многих сценариях, где применяются теплоизоляционные панели, противопожарная защита играет важную роль. Европейский стандарт DIN EN 13501 действует уже несколько лет. Европейский стандарт гораздо более точно регулирует классы огнезащиты.
Вот соответствующая таблица ЕС, которая определяет классы огнестойкости согласно DIN EN 13501 и их соответствие соответствующим требованиям строительного надзора:

Требования к зданию	Несущие элементы¹ без зазора	Несущие элементы¹ с зазором	Ненесущие внутренние стены	Ненесущие наружные стены	Фальшполы	Отдельные потолки
Огнестойкий	Р 30	REI 30	EI 30	E 30 (i→o) и EI 30-ef (i ← о)	REI 30	EI 30 (а↔б)
Огнестойкий	Р 60	REI 60	EI 60	E 60 (i→o) и E 60-ef (i ← о)		ЭИ 60 (а↔б)
Огнестойкий	Р 90	REI 90	EI 90	E 90 (i→o) и E 90-ef (i ← о)		ЭИ 90 (а↔б)
Огнестойкость 120 минут	Р 120	REI 120		–		–
Противопожарная стена	–	РЭИ-90М	ЭИ 90-М	–		–

¹Для систем реактивной противопожарной защиты с компонентами из стали с покрытием дополнительно требуется спецификация IncSlow согласно DIN EN 13501-2.

В дополнение к этим общим таблицам существует дополнительная таблица, в которой классифицируются все изоляционные панели. Если вы заказываете панели у нас, мы всегда предоставляем европейский класс огнезащиты:

Классификация огнестойкости строительных материалов (кроме напольных покрытий) согласно DIN EN 13501-1

Требования к зданию	Дополнительные требования		Классификация ЕС согласно DIN EN 13501-1¹²
	Без дыма	Без горючих капель	Строительные материалы, кроме изоляция линейных труб	Изоляция линейных труб
негорючий	●	●	А1	А1 Л
	●	●	А2 – с1, д0	А2 Л – с1, д0
Огнестойкий	●	●	Б – с1, д0 С – с1, д0	B L – s1, d0 C L – s1, d0
		●	А2 – с2, д0	А2 Л – с2, д0
			А2 – с3, д0	А2 Л – с3, д0
			Б – с2, д0 Б – с3, д0	B L – s2, d0 B L – s3, d0
			С – с2, д0	С Л – с2, д0
			С – с3, д0	С Л – с3, д0
	●		А2 – с1, д1	А2 Л – с1, д1
			А2 – с1, д2	А2 Л – с1, д2
			Б – с1, д1 Б – с1, д2	B L – s1, d1 B L – s1, d2
			С – с1, д1	С Л – с1, д1
			С – с1, д2	С Л – с1, д2
			A2 – s3, d2 B – s3, d2 C – s3, d2	A2 Л – с3, д2 В Л – с3, д2 С Л – с3, д2
Нормальная воспламеняемость		●	Д – с1, д0	Д Л – с1, д0
			Д – с2, д0 Д – с3, д0	D L – s2, d0 D L – s3, d0
			Е	Е Л
			Д – с1, д1	Д Л – с1, д1
			Д – с2, д1	Д Л – с2, д1
			Д – с3, д1	Д Л – с3, д1
			Д – с1, д2	Д Л – с1, д2
			Д – с2, д2	Д Л – с2, д2
			Д – с2, д3	Д Л – с2, д3
			Э – д2	ЭЛ – д2
Легковоспламеняющиеся			Ф	Ж Л

¹ В европейских правилах испытаний и классификации характеристики тления строительных материалов не учитываются. Для применений, где должны быть продемонстрированы характеристики тления, должны использоваться национальные правила.
² За исключением классов A1 (несмотря на использование сноски c к таблице 1 DIN EN 13501-2 и E) огнестойкость поверхностей облицовки наружных стен (типы) не может быть окончательно классифицирована в соответствии с DIN EN 13501-1 .

Теплоизоляционные панели с наполнителем из минеральной ваты доступны для класса огнестойкости до F120. Следовательно, это означает, что они могут выдерживать огонь до 120 минут. Панели состоят на 95-99% из расплавленной вулканической породы, стянутой в нити для получения волокнистой структуры. Сертифицированные сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты могут устанавливаться в помещениях, к которым предъявляются требования пожарной безопасности. Их можно использовать как в качестве внутренней противопожарной стены, так и в качестве внешней стены, а также в качестве низкого потолка, в качестве крыши и даже в качестве изоляции существующих зданий.