Как утеплить потолок – Как правильно утеплить потолок под холодной крышей

Содержание

Чем лучше утеплить потолок частного дома: лучшие варианты + монтаж!

В условиях суровых русских зим проблема качественного утепления дома является вопросом если не выживания, то, как минимум, комфорта жизни и здоровья членов вашей семьи. В «холодном» коттедже без какой-либо теплоизоляции расходы на отопление будут бить все мыслимые рекорды, а простудные заболевания станут для его жильцов нормой.

Но этого не случится, если сделать добротное утепление стен, пола и потолков в доме. Особенно это касается потолков – нагретый воздух всегда стремится вверх, и если он не встретит на своем пути барьера в виде слоя теплоизоляционного материала, то просто уйдет наружу. А вы в итоге получите конденсат на потолке и большие затраты на обогрев.

Если не позаботитесь о качественном утеплении потолка, то на нем будет образовываться конденсат, а теплый воздух будет беспрепятственно выходить наружу

Качество утепления потолка сильно зависит от того, какой материал бы использован и насколько грамотно был произведен его монтаж. И на этом моменте хозяин сталкивается с вопросом: а что же выбрать? Сегодня на рынке строительных материалов представлено множество видов утеплителей, и каждый из них преподносится как самый лучший в своем сегменте. Эта статья должна помочь вам в решении проблемы выбора теплоизоляционных материалов, она расскажет об их особенностях, способах монтажа, преимуществах и недостатках.

Способы утепления потолка

Содержание материала

Для начала нужно рассказать о способах утепления потолка. В нашем случае это будет потолок последнего этажа, выше которого лишь чердак и крыша – именно через него и происходят основные потери тепла.

Первый способ утепления – наружный. Если вы не планируете делать под крышей мансарду, то этот метод подойдет для вас. На полу чердака с помощью деревянного бруса и досок монтируется каркас, внутреннее пространство которого заполняется теплоизоляционным материалом. Конструкция каркаса зависит от того, какой утеплитель вы используете.

Схема внешнего утепления потолка в доме

Если же вы хотите устроить на чердаке мансарду или небольшой склад, то утеплять потолок следует изнутри. В таком случае в комнатах последнего этажа на потолках формируется уже упомянутый выше каркас, закрепляемый с помощью дюбелей-гвоздей. После укладки теплоизоляционного материала он закрывается гипсокартоном, пластиковыми панелями или вагонкой. Такой способ утепления весьма трудоемок и к тому же уменьшает высоту жилого помещения. Поэтому на этапе строительства дома следует учесть этот момент и сделать стены последнего этажа немного выше.

Схема внутреннего утепления потолка в доме

Совет! Между утеплителем и потолком следует укладывать слой пароизоляции, иначе поднимающаяся вместе с воздухом влага будет впитываться утеплителем, что существенно ухудшит его свойства. Кроме того, сырость под крышей не лучшим образом сказывается на прочности стропил.

Утепление потолков в доме минеральной ватой

Минеральная вата – волокнистый теплоизолятор, производимый в виде рулонов или плит. Состав материала определен ГОСТ Р 52953-2008, и всего существует три типа минеральных ват – каменная, шлаковая и стеклянная (более известна как стекловата). Рассмотрим их поподробнее.

ГОСТ Р 52953-2008 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения»

ГОСТ Р 52953-2008

Каменная вата изготавливается из различных горных пород, таких как диабаз или габбро, кроме того, в ее составе содержится глина, известняк, доломит и связующее вещество, содержащее формальдегидные смолы. Средний коэффициент теплопроводности каменных ват составляет 0,08-0,12 Вт/(мК). В нашем случае чем ниже его значение, тем больше материал подходит на роль утеплителя.

Важно! Одним из самых больших недостатков минеральной ваты называют то, что она может содержать в своем составе вещества, которые при нагреве выделяют в воздух фенолы, опасные для человека. Вокруг этого вопроса уже давно идут дискуссии и споры. Наиболее безопасной считается базальтовая вата, которая содержит минимальное количество потенциально вредных веществ.

В отличие от каменной, шлаковата производится из доменных шлаков и других отходов металлургии. Коэффициент теплопроводности составляет в среднем 0,47 Вт/(мК), что в совокупности с ее высокой гигроскопичностью (свойством впитывать влагу) делает шлаковату неподходящим материалом для утепления потолков. К тому же она обладает остаточной кислотностью, потому ее следует держать подальше от металлических труб, балок и прочих изделий.

Шлаковата

Стекловата занимает первое место по качеству теплоизоляции среди минеральных ват – 0,03 Вт/(мК). Также ее отличает очень низкая цена. К недостаткам стоит отнести то, что частички этого материала могут причинить вред человеку, попадая на кожу, глаза или в легкие. Но это в той или иной мере свойственно всем видам минеральных ват, потому при работе с ними обязательно ношение перчаток, защитных очков, маски-респиратора и закрытой рабочей одежды.

Главным преимуществом всех видов минеральных ват является то, что этот материал очень удобен для перевозки, переноски и монтажа, так как имеет малый вес. Кроме того, он негорюч и при очень высоких температурах может лишь спекаться (при этом теряя свои теплоизоляционные свойства). А особенно важно для загородных домов то, что минеральная вата не является привлекательным местом для грызунов, насекомых, грибков или плесени.

Наиболее известными производителями этого материала являются компании «Изовер», «Ursa» и «Paroc». Если для вас важно качество, то при походе в строительный магазин ищите минеральную вату от этих фирм. При выборе также обратите внимание на плотность материала – потолок может не выдержать слишком плотные и тяжелые образцы минеральных ват.

Начинать процесс утепления следует с определения площади потолка, ведь сначала нужно рассчитать, сколько вам понадобится минеральной ваты, паро- и гидроизоляционной пленок. Далее будет рассматриваться технология внешнего способа утепления потолка. Если вам требуется внутреннее утепление – следуйте тем же инструкциям, но поменяйте местами слои гидро- и пароизоляции.

Расчет площади потолка

Помимо самого утеплителя, вам понадобятся деревянные доски или металлический профиль, инструменты для нарезания минеральной ваты, защитная одежда и приспособления (перчатки, респиратор и очки) и крепеж.

  1. Сначала укладываем на пол чердака пароизоляционную пленку, при этом следим, чтобы на ней не было разрывов. Укладка должна быть внахлест, швы следует проклеивать специальным пароизоляционным скотчем.
  2. Поверх нее монтируем обрешетка из дерева или оцинкованного профиля. Расстояние между рейками должно быть несколько – на пару сантиметров – меньшим ширины листа или рулона минеральной ваты. Так утеплитель будет прилегать плотнее. Высота обрешетки должна превышать толщину теплоизоляционного слоя на 1-2 сантиметра, чтобы впоследствии обеспечить циркуляцию воздуха между ним и гидроизоляцией.
  3. Распаковываем минеральную вату и укладываем в пространство между рейками. Если материал укладывается в несколько слоев – следующий слой должен перекрывать швы предыдущего.
  4. Сверху к обрешетке с помощью мебельного степлера крепим гидроизоляцию. При этом, как уже было упомянуто выше, между ней и минеральной ватой должно оставаться небольшое пространство для циркуляции воздуха.

Наружное утепление потолка минеральной ватой

Утепление пенопластом

Вторым по популярности после минеральной ваты считается пенопласт. Пенопластами называют полимерные материалы, состоящие из ячеек, наполненных газом. Именно поэтому пенопласты хорошо проявляют себя как теплоизолирующий материал. Из них в быту чаще всего можно встретить пенополистирол и пенополиуретан. В среднем, коэффициент теплопроводности пенопласта составляет 0,041 Вт/(мК), что по утеплительным качествам роднит его со стекловатой.

Внутреннее утепление потолка пенопластом

Как и минеральные ваты, пенополистирол и пенополиуретан имеют низкую цену и малый вес. Последнее свойство делает удобным их перевозку, хранение и монтаж на потолок. Однако пенопласт обладает рядом недостатков, которые делают его не лучшим выбором для жилого дома.

  1. Пенопласт хорошо горит и при этом выделяет множество опасных для человека веществ. Более того, они могут выделяться даже при небольшом нагреве.
  2. В слое пенопласта могут завестись мыши, но стоит отметить, что для насекомых или грибка он не является питательной средой.
  3. В комнате, потолок которой утеплен с помощью пенопласта, может возникнуть «парниковый эффект».

Существует два способа монтажа пенопласта – на каркас и на клей. Первый во многом похож на утепление с помощью минеральной ваты, но при укладке листов пенопласта между рейками на их боковые стороны необходимо наносить «жидкие гвозди». А про монтаж этого материала с помощью клея следует рассказать подробнее и по шагам.

  1. Поверхность, на которую будет укладываться пенопласт, тщательно моется и зачищается от возможных неровностей. При необходимости ее можно загрунтовать.
  2. На листы пенопласта наносится клей (хорошо подойдет плиточный) и после трех минут ожидания лист нужно прижать к поверхности чердака или потолка.
  3. Повторить процедуру со всеми остальными листами пенопласта.
  4. Нанести на листы слой армирующей штукатурки и уложить сетку из стекловолокна. После высыхания сетка покрывается еще одним слоем штукатурки.

Утепление потолка пенопластом на клей

Пеноизол как утеплитель

Альтернативой пенополистиролам и пенополиуретанам может быть пеноизол, который представляет собой «жидкий» пенопласт. Благодаря специальным добавкам он избавляется от главных недостатков своих твердых аналогов – привлекательности для грызунов и горючести. Минусом пеноизола является то, что для его нанесения нужно вызывать бригаду рабочих со специальным оборудованием, а это может обойтись довольно дорого.

Утепление потолка пеноизолом

Технология утепления с помощью пеноизола проста: настилаем пароизолятор и заливаем пространство между чердачными балками слоем утеплителя на толщину 20-30 сантиметров. Сверху можно дополнительно уложить слой рубероида и настелить дощатый пол.

Эковата

Приставка «эко-» в названии этого материала стоит не с целью рекламы. Эковата действительно является экологически безопасным материалом, так как на 80% состоит из натуральной целлюлозы. Оставшиеся 20% – различные добавки, такие как лингин, придающий структуре клейкость, или борная кислота и антисептики, защищающие эковату от гниения, грибка и грызунов. Также в состав этого материала входят антипирены, благодаря которым эковата не горит, а лишь тлеет под воздействием пламени и очень высоких температур. Теплопроводность материала – 0,038 Вт/(мК).

Использование эковаты для утепления потолков

Существует два способа утепления потолка с помощью экологический чистой ваты – сухой и мокрый. В первом случае материал укладывается в подготовленные «ячейки» потолка, но при этом его теплоизоляционные свойства будут составлять лишь 60-70% от возможных. Во втором методе используется специальное оборудование, которое увлажняет эковату и распыляет ее под высоким давлением. При контакте с водой утеплитель становится клейким и плотно прилегает к поверхности потолка или чердака. Недостатком эковаты является как раз то, что для ее «мокрого» нанесения вам потребуется специальное оборудование и люди, умеющие работать с ним.

Рассмотрим этапы утепления потолка с помощью эковаты внешним способом.

  1. Зачищается и выравнивается поверхность потолка – необходимо избавиться от грязи и остатков строительного мусора.
  2. Монтируется обрешетка из деревянного бруса, аналогичная обрешетке для укладки минеральной ваты. При желании этот этап можно пропустить, но тогда использовать чердак будет невозможно.
  3. Укладывается слой пароизоляционной пленки. При необходимости в нее можно обернуть и саму конструкцию обрешетки.
  4. С помощью выдувной установки эковатой заполняется пространство между рейками. Особое внимание следует уделить щелям и труднодоступным местам. Минимальный слой утеплителя должен составлять 25 сантиметров, но если вы живете в местности с очень холодными зимами, то толщину следует увеличить до 40-50 см.
  5. Над эковатой настилается гидроизоляционная пленка, внахлест и со скреплением швов с помощью специального скотча.

Наружное утепление потолка эковатой

Видео — Наружное утепление чердака эковатой

Утепление потолка с помощью керамзита

Керамзит – сыпучий теплоизоляционный материал, представляющий собой камни из обожжённой глины с пористой структурой. Он очень популярен как утеплитель полов, но годится и для потолков, если их утепление проводится наружным способом. Теплопроводность керамзита составляет 0,18 Вт/(мК). В силу своего состава этот утеплитель не горит, не тлеет и не плавится, не выделяет вредных веществ в воздух и непривлекателен для грибка или мышей.

Но при этом керамзит уступает по теплоизоляционным свойствам пенопласту или минеральной вате, и, к тому же, является весьма плотным и тяжелым материалом, потому его можно использовать лишь для достаточно крепких потолков, имеющих опорные балки.

Утепление потолка частного дома керамзитом

Технология утепления потолка керамзитом выглядит следующим образом.

  1. Пол чердака и потолочные балки устилаются пароизоляционной пленкой. Вместо пленки можно использовать обычный толстый полиэтилен.
  2. Пространство между балками засыпается керамзитом. Желательно смешать утеплитель разных фракций, чтобы усадка была меньшей. Минимально допустимая толщина слоя – 200 мм, для регионов с холодным климатом – 400-500 мм.
  3. Керамзит тщательно разравнивается. Для этого при необходимости можно использовать даже простые грабли.

    Засыпанный керамзит нужно тщательно выровнять

  4. Поверх утеплителя настилается второй слой пароизоляции.
  5. Завершающим этапом будет укладка пола из досок или фанеры.

Альтернативой керамзиту среди насыпных теплоизоляторов может быть пеностекло, также часто называемое пенокрошкой. Ее теплопроводность составляет 0,08 Вт/(мК), что более чем в два раза меньше, чем керамзита (напоминаем, что в случае с утеплителем чем меньше этот показатель, тем лучше).

Опилки как утеплитель

Наконец, мы подошли к материалу, который использовался как утеплитель десятки лет, еще до того, как появились пенопласт и минеральная вата. Это опилки. Их можно использовать как самостоятельно, просто засыпая ими чердак, так и в составе смеси с глиной или цементом.

Единственным достоинством такого утеплителя является дешевизна – вы можете как использовать отходы вашего собственного строительства, так и обратиться в ближайшую лесопилку и получить материал бесплатно или за символическую цену. Но перевешивает ли дешевизна опилок все их недостатки?

  1. Опилки хорошо горят, потому при их использовании следует оградить металлическими коробами всю электропроводку на чердаке. Кроме того, нельзя использовать этот материал возле печной или каминной трубы.
  2. В опилках могут завестись грызуны, насекомые или появиться грибок, а без пропитки антисептиком избавиться от этих проблем не получится.
  3. Материал со временем сильно усаживается, что существенно ухудшает его теплоизоляционные свойства. Кроме того, вам придется регулярно досыпать свежие опилки.
  4. При таком утеплителе использовать пространство под крышей невозможно – ни мансарду устроить, ни хранить старую мебель и прочие вещи на чердаке.

Утепление потолка опилками

Цементно-опилочный раствор готовится следующим образом: на 10 частей опилок мелкой или средней фракции берется 1 часть цемента и 1 часть извести. Вещества тщательно перемешиваются между собой до образования сухой смеси. Затем нужно взять 5-10 частей воды, смешанной несколькими столовыми ложками медного купороса. Купорос в нашем случае выступает как антисептик, который не даст опилочному утеплителю гнить. Заливаем смесь и доводим ее до однородной массы. Проверить, готова ли она, достаточно просто: возьмите цементно-опилочную смесь и сожмите в кулаке. Если из нее не капает вода, значит, она готова.

Использование глины с опилками для наружного утепление потолка

Далее необходимо подготовить чердак для утепления. Для этого нужно постелить пароизоляционный материал и обработать все деревянные элементы конструкции антипиреном (пропиткой, защищающей от горения). После этого нужно выложить цементно-опилочную смесь, разровнять ее и оставить на пару недель, чтобы она полностью высохла.

Важно! При необходимости цемент можно заменить глиной. Также помните, что при высыхании в цементно-опилочном утеплителе могут появляться трещины. Их нужно заделать с помощью той же смеси.

Итог

На этом обзор материалов для теплоизоляции потолка в доме можно закончить. Теперь, взвесив все «за» и «против», вы можете выбрать наиболее подходящий для вас утеплитель. Ниже приведена таблица, призванная сравнить характеристики теплоизоляционных материалов.

Таблица. Сравнение основных параметров популярных утеплителей.

Название Плотность, кг/м3 Коэффициент теплопроводности, Вт/(мК) Горючесть
Стекловата 200 0,03 Не горит, плавится
Базальтовая вата От 75 до 200, в зависимости от марки 0,12 Не горит, плавится
Пенопласт От 40 до 150 0,041 Горит, выделяет опасные вещества
Эковата От 40 до 75 0,038 Не горит, плавится
Керамзит От 800 до 1200 0,18 Не горит
Опилки От 200 до 400 0,08 Горят

Не хотите дышать фенолами и являетесь поклонником экологической чистоты? Тогда стоит остановить свой выбор на эковате, однако здесь придется предусмотреть расходы на наем специалиста, который выполнит утепление потолка с помощью этого материала. Самым оптимальным с точки зрения стоимости, удобства монтажа, безопасности и теплоизоляционных свойств является минеральная вата, при этом отдельно стоит выделить базальтовую вату, как содержащую наименьшее количество вредных веществ и имеющую наиболее широкий диапазон допустимой температуры.Самыми дешевыми вариантами будут опилки или керамзит. Пенопласт сравнительно недорог, обладает хорошей теплоизоляцией, но при этом выделяемые им вещества могут представлять опасность.

Видео — Чем лучше утеплить потолок частного дома? Сравнение вариантов

potolok-exp.ru

Как правильно утеплить потолок, монтаж утеплителя на потолок под холодной крышей

В холодное время года любой дом теряет тепло из-за неплотностей в местах стыков строительных конструкций, щелей в окнах и дверях, а также по причине теплового излучения стен, полов и потолков в окружающее пространство. При этом на долю потолков и кровли приходится от 15 до 45% всех потерь тепла. Поэтому потолок нужно обязательно утеплять, исключая потери тепла за счет выхода нагретого воздуха и за счет теплопередачи. Большая часть способов утепления не требует дорогостоящего оборудования и особой квалификации работников. Их вполне по плечу выполнить работу по утеплению дома своими руками.

Кроме самой важной задачи – сохранения тепла – работы по теплоизоляции решают и еще одну – поддержание оптимальной влажности. Для этого, кроме материалов-утеплителей, применяются пароизоляционные и гидроизоляционные мембраны, предотвращающие скопление конденсата на потолках и стенах. Полупроницаемые мембранные пленки пропускают сквозь себя в одну о пары воды и не пропускают влагу в обратную сторону.

Общая схема утепления потолка и крыши

Схемы утепления потолка и крыши

С точки зрения утепления все крыши подразделяются на два вида:

  • Теплые. Под кровельным материалом расположено несколько слоев: пароизоляция, утеплитель для потолка и гидроизоляция. Их удерживают обрешетки – пространственные конструкции, крепящиеся к стропилам. Потолок мансардных помещений утепляется именно по такой схеме.
  • Холодные. Имеют слой кровельного материала и несущие конструкцией и подложенный под них слой парогидроизоляции. Воздушная прослойка на чердаке является дополнительным барьером на пути потерь тепла. Потолок, расположенный под так называемой холодной крышей, должен быть утеплен и гидроизолирован.

Особенности утепления потолка

Главная особенность утепления плоского потолка – невозможность устроить сток конденсата, как это делают для наклонных крыш. Поэтому практически все решения по утеплению нацелены на то, чтобы отводить водяные пары вверх, обеспечивая им беспрепятственное прохождение через все слои.

Холодное перекрытие

Как правильно утеплить потолок под холодным чердаком? Над холодным или теплопроводящим перекрытием (например, бетонным) оставляют воздушные зазоры. Первый, вспомогательный между пароизоляционной пленкой и утеплителем, вступает в действие при больших перепадах температуры и обильной конденсации. Он должен хорошо вентилироваться. Главный зазор между утеплителем и слоем гидроизоляции проще сделать вентилируемым – достаточно оставить небольшую щель по периметру. Холодное перекрытие предпочтительно утеплять как сверху, так и снизу. Утеплитель, применяемый для потолка, находящегося под холодным чердаком, должен быть влагостойким.

Теплое перекрытие

Теплым называют перекрытие, сделанное из материалов с низкой теплопроводностью, например, дерева. Такие перекрытия, сами по себе служащие теплоизолятором, достаточно утеплять только сверху. Даже если конденсат и образуется при вильных перепадах температур, он впитается в деревянные конструкции, не изменяя их свойств, а впоследствии испарится. Как правило, этот процесс незаметен для обитателей.

Пароизоляцию укладывают на перекрытие без зазора, далее настилают утеплитель. Воздушный зазор между слоем теплоизоляции и гидробарьерной мембраной также следует оставить и обеспечит возможность его вентиляции.

Материалы для утепления

На вопрос, какой утеплитель лучше, однозначного ответа нет. Выбор определяется несколькими факторами, такими, как:

  • теплоизоляционные свойства;
  • особенности конструкции потолка;
  • цена;
  • требования к квалификации и оборудованию
  • доступность материалов.

Материалы для утепления делятся на основные и вспомогательные. К вспомогательным относятся барьерные и мембранные.

Барьеры и мембраны

Паробарьеры

Пароизоляционные барьеры нужны для того, чтобы через них не проходили водяные пары. Для их изготовления применяются пленки из полипропилена толщиной свыше 55 микрон.

Полиэтилен в качестве пароизолятора непригоден – со временем от температурных колебаний он растрескивается и начинает пропускать пары. Однако если спаять слой полиэтилена и слой фольги – получается качественная пароизоляция.

Фольгоизолы снабжают также слоем волокнистого нетканого материала типа синтепона. Этот слой собирает влагу из утеплителя и по капиллярам отводит ее в сторону. При его наличии дополнительный воздушный зазор над холодным перекрытием можно не делать.

Мембраны

Многослойные армированные мембранные материалы пропускают пары в одном направлении и задерживают влагу в обратном. Армирующий сеточный слой обеспечивают прочность пленки, не дает ей провисать и гарантирует постоянство величины основного воздушного зазора.

Мембраны с армирующим слоем

Читайте также — как утеплить потолок в гараже своими руками.

Мембраны для укладки под кровлю имеют металлизированную внешнюю сторону. Она повышает устойчивость к погодным условиям – высокой влажности, ветровым нагрузкам и перепадам температур.

Утеплители

Чем лучше утеплить холодный потолок? Основные термоизоляционные материалы, используемые для утепления потолков, можно разделить на следующие категории:

  • Сплошные. Такие материалы состоят из вспененных пластиков, мало подвержены воздействию влаги, удобно монтируются.
  • Волокнистые. Маты или рулоны формируется из спрессованных волокон. Недороги, обладают хорошей теплоизоляцией. Чувствительны к влаге, при намокании теряют термоизоляционные свойства.
  • Насыпные. Традиционные сыпучие материалы — опилки, керамзит и т.п. Самые дешевые, обладают самой слабой теплоизоляцией. Отдельно выделяется эковата — недешевый, но чрезвычайно эффективный материал.
  • Напыляемые. Современные покрытия из вспененных пластиков. Напыляются по месту, не образуют стыков и швов. Наилучшая теплоизоляция, очень дорогое оборудование.

Чем утеплить потолок, каждый решает сам, исходя из своих потребностей и возможностей.

Минеральная вата

Рулонная минвата

Самый популярный вид волокнистых материалов. Производится из нескольких видов сырья:

  • Базальтовая вата из вулканических горных пород. Высокая прочность и плотность, короткие жесткие волокна. Высокая влагостойкость.
  • Стекловата из вторичного стекла. Низкая прочность, легкая и упругая, длинные эластичные волокна.
  • Шлаковата из отходов доменного производства. Низкие теплоизоляционные свойства, дешевизна. Для жилых построек не применяется.

Для утепления минватой не требуется специального оборудования, процесс укладки несложный и достаточно быстрый. Выпускается как в рулонах, так и плитами толщиной утеплителя до 150 мм.

Минеральная вата вредна для здоровья, во время укладки необходимо пользоваться респиратором, защитными перчатками и очками.

Внимание! При попадании волокон на слизистые оболочки, в органы дыхания, пищеварения следует безотлагательно обратиться к врачу.

После укладки в процессе эксплуатации минеральная вата совершенно безвредна для живущих в доме.

Важной особенностью минваты, которую нужно учитывать при проектировании и укладке, является большое число стыков и примыканий. Их нужно выполнять так, чтобы зазор был минимальным, плиты укладываю к направляющим и друг к другу враспор. Полусантиметровые щели между плитами могут снизить эффективность покрытия на треть.

Правильная и неправильная укладка утеплителя

Теплоизолирующие свойства минваты снижаются вплоть до их потери при намокании материала. Поэтому нужно обеспечивать отведение паров и конденсата.

Монолитные

Самым подходящим и популярным материалом для термоизоляции потолков служит пенополистирол. Он производится в виде панелей 1200*600мм, снабженных шпунтом. Это позволяет при монтаже делать высококачественные стыки. Кроме того, щели и зазоры уплотняют монтажной пеной. Материал стоек к влаге и колебаниям температур. Прекрасно проявляет себя при утеплении потолка как снаружи, так и изнутри

Недостатком его является низкая стойкость к огню. При горении он выделяет вредные для здоровья вещества.

Утепление пенополиуретаном

Пенопласт, или вспененный полиуретан, существенно дешевле пенополистирола, но обладает низкой прочностью и склонен к выкрашиванию. Пригоден для утепления потолка изнутри.

Напыляемые и насыпные материалы

Напыляемые материалы весьма эффективны, не имеют стыков и швов, почти не горят. Их можно эффективно распылять в труднодоступных местах и полостях, обеспечивая термоизоляцию там, где другие материалы можно разместить только с частичной разборкой строительных конструкций.

Основной недостаток – чрезвычайно высокая стоимость оборудования и высокая квалификация оператора. Это сдерживает широкое распространение перспективного метода.

Эковата

Весьма перспективный как насыпной, так и напыляемый утеплитель для крыш и потолка. Занимает промежуточное положение между напыляемыми и насыпными материалами. Она делается из вторичной бумаги, по теплопроводности совпадает с минватой. Волокна с добавлением клея подаются на поверхность или в полость под небольшим давлением и там застывают. При намокании частично теряет свои свойства, однако после высыхания они возвращаются.

Добавки в составе эковату делают ее мало горючей, экологически безопасной и непривлекательной для грызунов и плесени. Материал не вызывает аллергии и не способствует развитию раковых заболеваний.

Способы укладки эковаты

Нанесение эковаты не требует специальной квалификации, а установка чуть сложнее пылесоса. Одним из немногих недостатков являет требование к температуре нанесения: не ниже +23оС

Керамзит и крошка пеностекла (пенокрошка)

При засыпке керамзитом или пенокрошкой необходимо учитывать то, что его термоизоляционные свойства малы по сравнению с более современными материалами. Поэтому слой потребуется существенно более толстый.

Керамзит – традиционный насыпной утеплитель

Немногие достоинства материала – его дешевизна, влагостойкость и негорючесть.

Керамзит применяют в бюджетных решениях, в качестве внешнего слоя, внутренняя термоизоляция при этом выполняется минеральной ватой

Схема двухслойного утепления керамзитом и минватой

Опилки и стружка

Эти материалы могут привлекать своей дешевизной, опилки и стружка на деревообрабатывающих производствах могут достаться вообще бесплатно. Стружка обладает высокой пожароопасностью, опилки горят намного хуже.

Перед укладкой их рекомендуется хорошо просушить, а в ходе послойной укладки смачивать растворами борной кислоты и буры.

Утепление потолка

Рассмотрим сам процесс утепления потолка чердака минватой. Технология различается, исходя из конкретных конструкций и выбранных схем.

Снаружи

Самый простой и быстрый способ теплоизоляции – межбалочный. Если потолок выполнен из массивных досок, пароизоляцию необходимо обводить вокруг балок или делать завороты пленки на них. Если же потолок набран из тонкой вагонки или планок, фольгированную пароизоляционную пленку крепят ниже балок, по потолку.

Методы утепления деревянного потолка с чердака

Полная схема утепления требует существенно больше труда, материалов и времени, но она и намного эффективнее. К межбалочному слою из рулонов или матов добавляют надбалочный двойной слой плит. Укладывать слои нужно с перекрытием.

Как утеплить холодный потолок изнутри

выбирая способ теплоизоляции потолка изнутри, нужно понимать, что любой из них снизит высоту помещения. Минимальные потери высоты будут в случае монтажа натяжного потолка или подвесного потолка из гипсокартона. В этом случае плиты термоизоляции можно заложить между направляющих металлопрофилей.

Крепление базальтовой ваты на тарельчатые дюбели

Если подвесной потолок не планируется, то плиты изоляции можно крепить различными способами:

  • Все-таки сделать направляющие из деревянных реек или металлопрофиля.
  • Закрепить панели специальными тарельчатыми дюбелями. На один мат размером 1200 *600 мм нужно не менее 4-5 дюбелей
  • Приклеить к перекрытию мастикой.

На нижнюю часть утеплителя приклеивают армированную сетку, и уже на нее наносят выравнивающий грунт и слои краски.

Без чердака

При утеплении строений без чердака кроме решения задачи собственно сохранения тепла необходимо обеспечивать отведение излишней влаги, как содержащейся в воздухе в виде паров, так и конденсирующейся на холодных поверхностях.

Схема для строений без чердака

Под легким потолком закладывается паробарьер, на него укладывается слой теплоизоляции материала. Необходимо обеспечить два вентилируемых зазора — между теплоизоляцией и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и кровельным материалом. Вдоль конька нужно устроить продухи или просто приподнять накладку конька так, чтобы воздух мог выходить свободною.

Особые случаи

Рассмотрим несколько особых случаев

В многоквартирном доме

Квартиры на последних этажах многоквартирных домов известны как холодные. Особенно если строители выполнили теплоизоляцию перекрытия с нарушением технологии. Любые самостоятельные работы на чердаке многоквартирного дома незаконны, лучше потратить время на претензии к строительной или эксплуатирующей организации и заставить их выполнить свои обязательства по обеспечению нормальной температуры. Но претензионный процесс – дело не быстрое, а холодно в комнатах уже сегодня.

Однако утеплить потолок быстро и недорого можно изнутри и справиться при этом своими силами. Придется «порадовать» соседей сверлением многочисленных отверстий в потолке под дюбели, но результат того стоит.

Утепление потолка в многоквартирном доме

Еще одним недостатком будет снижение высоты комнат на 4-5 см, а по периметру потолка — и до 40 см. Но тепло дороже.

На теплый потолок устанавливается система направляющих из деревянных реек или металлического профиля высотой 4 см. Между ними закладываются листы пенопласта толщиной 30 мм и крепятся к потолку на тарельчатые дюбели.

После этого по нижним кромкам направляющих крепится фольгированная пароизоляция. По периметру выполняются откосы радиусом 40-40 см, обеспечивающий плавное сопряжение плоскостей линий фальшпотолка и стен. На последнем этапе крепятся листы влагостойкого гипсокартона. Криволинейные откосы засыпают крошкой пенопласта, начиная с коротких сторон комнаты. Подойдет для этого и эковата.

Мансарда

Жилую мансарду следует обязательно утеплить. Не помешает утепление и нежилой мансарде – это будет дополнительным барьером на пути холода в жилые этажи. Как надежно утеплить потолок на жилой мансарде? Наиболее распространенная схема – утепление плитами минваты или пенополиуретана с укладкой между стропил. Для вертикальных стенок нужно будет взять специальную вату с низким коэффициентом усадки.

Схема термоизоляции мансарды

Особое внимание нужно будет уделить пароизоляции. В уже построенном доме подконьковое пространство не всегда бывает доступно. В этом случае может выручить эковата — ее можно будет задуть через временные технологические отверстия, которые далее уплотняют монтажной пеной.

Гараж и баня

Кровля гаража зачастую держится на металлических балках двутаврового профиля. При монтаже направляющих для утеплителя сверлить отверстия снизу вверх в стальной балке неудобно, поэтому применяют способ, показанный на рисунке. Плиты теплоизоляции укладывают двумя слоями с перекрытием. Вместо волокнистых материалов можно попробовать эковату. В этом случае можно обойтись без фольгоизола, а вместо него по фальшпотолку постелить крафт-бумагу.

Схемы монтажа для бани и гаража

Для бани применяется стандартная схема термоизоляции. Повышенная влажность помещения требует применения базальтовой ваты – утепление потолка постройки стекловатой не рекомендуется. Особое внимание нужно уделит качеству вентиляции зазоров. Эковату нужно обязательно смачивать клеем. Если утепляют банный потолок, работая со стороны чердака, часто применяют и насыпные материалы, такие, как опилки и стружка.

Навыки работников и инструмент

Популярные способы утепления не требуют дорогостоящего оборудования и высокой квалификации. Для утепления домашнему мастеру будет достаточно общестроительных навыков и обычных инструментов:

  • нож
  • молоток
  • шуруповерт
  • ножовка
  • стремянки
  • рулетка

При установке направляющих лучше всего позвать помощника. Не помешает помощь и при раскрое и укладке рулонных материалов.

Перед началом работ и закупкой материалов необходимо сделать эскизный чертеж. Это поможет не ошибиться с размерами и правильно рассчитать количество закупаемых материалов.

znatoktepla.ru

Утепление потолка в частном доме с холодной крышей: какой материал выбрать

19 Ноября 2017 2017-11-19

21746

Время чтения 10 минут

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Распечатать


В соответствии с законами физики, воздух при нагревании поднимается вверх, поэтому утепление потолка в доме с холодной крышей – это не способ избавиться от лишних денег, а продиктованное целесообразностью решение. Если вы живете в частном доме, то непосредственно сталкивались с проблемой холодного потолка в помещении, над которым расположен чердак. Обычно он не отапливается, а собственная теплоизоляция минимальна для обеспечения нормальной температуры в холодное время года. В итоге над жилой комнатой находится источник постоянной утечки тепла.


Утеплить потолок в частном доме можно изнутри или снаружи. Оба варианта имеют собственные достоинства и недостатки, применение которых продиктовано рациональностью, обстоятельствами, техническими нюансами и прочими значимыми характеристиками.




Утепление потолка снаружи рулонным материалом

Зачем утеплять потолки в частных домах


Укладка изолирующего материала, оптимального для конкретного строения, обеспечит тепловой барьер между помещением и чердаком. Он позволит предотвратить охлаждение нагретого воздуха, выход его через микротрещины в бетоне или естественные поры в деревянном потолке, поднимет общую температуру в помещении, обезопасит перекрытия и стены от промерзания и сэкономит немалую сумму, которая регулярно тратится на отопление.

Особенности утепления потолка в деревянном доме


При работе с деревянными постройками первоочередное внимание следует обратить на конечный вес изолирующего слоя. Излишне высокая масса увеличивает вероятность обрушения или образования трещин в потолочном покрытии.


Некоторые пытаются произвести утепление потолка в частном доме с холодной крышей с уменьшением слоя утеплителя, но стандарты работ требуют определенного значения для каждого региона в соответствии с показателями температуры и влажности. При понижении толщины теплоизолирующие свойства уменьшаются, и смысл укладки утеплителя пропадает.




Утепление потолка в деревянном доме изнутри

Список материалов, используемых для утепления


Для теплоизоляции монтажники используют материалы, которые делятся на четыре больших группы:


  • насыпные – керамзит, сухие опилки, эковата;


  • рулонные – минеральная вата и ее разновидности из других материалов;


  • плитные – листы из уплотненной минеральной ваты, пенополистирол (пенопласт), пробковые пластины;


  • напыляемые/наливные – пеноизол.


Выбирая утеплитель для потолка в деревянном доме, нужно знать, у какого из них лучшие изоляционные свойства. Для этого необходимо учитывать целый ряд факторов, оказывающих влияние на конечный результат:


  • наружный или внутренний монтаж;


  • погодные условия и среднегодовую температуру в конкретной местности, влияющие на толщину слоя;


  • необходимость и перечень дополнительных работ;


  • затрачиваемое время и бюджет проекта.


Совокупность этих особенностей укажет на рациональность применения того или иного вида термоизоляции.




На фото насыпной вариант утепления потолка снаружи – теплоизоляция керамзитом

Наружное утепление


В большинстве случаев утепление потолка в доме снаружи более удобный способ предотвратить утечку тепла. Он позволяет расширить список используемых изоляционных материалов, снизить затраты времени на работу и уменьшить, в сравнении с внутренним монтажом, стоимость теплоизоляции при утеплении в доме с финишной отделкой.


На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Есть несколько вариантов утеплить потолок снаружи:

Утепление потолка опилками


Самый дешевый среди всех вариантов насыпных изоляторов. Благодаря копеечной стоимости материала и минимальным дополнительным затратам, общая стоимость работ – самая низкая среди описанных.


К древесным опилкам предъявляются определенные требования.


  • Обязательно минимальное содержание влаги, иначе через время начнет образовываться плесень. Для этого материал перед использованием выдерживается в сухом помещении около года.


  • Опилки смешиваются с антипиренами, чтобы снизить горючесть.


  • Соединение с антисептическими веществами, фунгицидами и гашеной известью предотвратит появление грибка и защитит от грызунов.


Утепление потолка в доме опилками производится двумя способами. В первом они смешиваются с сухим цементом с последующим добавлением небольшого количества воды. Цемент выступает в роли соединительного материала. Второй метод подразумевает сухое засыпание опилок без добавления соединителя, но из-за естественной усадки материала и необходимости регулярного добавления он не пользуется популярностью.




Потолок, утепленный опилками

Керамзит как утеплитель


Второй по частоте использования насыпной материал для утепления. Среди его плюсов:


Однако применение имеет ряд ограничений:


  • собственный вес керамзита не позволяет использовать его на тонких деревянных потолках, желательны бетонные перекрытия.


  • материал обладает низкой влагостойкостью, поэтому обязательно первым слоем укладывается пароизоляция.


  • для обеспечения качественного сохранения тепла понадобится слой более 20 см толщиной (в холодных областях страны его увеличивают до 50 см).


Используя керамзит, специалисты применяют смесь из крупной и мелкой фракций, чтобы обеспечить высокий процент заполнения пустого пространства. Сверху слой материала заливается цементным раствором толщиной 5–10 см, который обеспечивает защиту от влаги и служит в качестве напольного покрытия.




Утепления потолка снаружи керамзитом

Эковата


Современный утеплитель для потолка дома, изготавливаемый из вторичной целлюлозы, с добавлением антипиренов для обеспечения огнестойкости и борной кислоты, служащей защитой от грибка и вредных микроорганизмов. Основные достоинства матриала:


  • качественное покрытие всего пространства пола, благодаря малому весу отдельных частей вата легко задувается во все щели;


  • в составе не содержится вредных для человека соединений;


  • невысокий расход материала для обеспечения надежной теплоизоляции.


К недостаткам можно отнести:


  • низкая устойчивость к влаге, придется потратиться на укладку пароизоляции;


  • собственноручный монтаж без специального оборудования невозможен либо будет отличаться низким качеством;


  • эковата подвержена усадке, поэтому понадобится укладывать с запасом около 15%;


  • если смять – теряет теплоизоляционные качества, поэтому необходимо укрыть эковату слоем досок для обеспечения возможности передвигаться по чердаку.


Совет! Специалисты не рекомендуют использовать материал близко от дымоходов и иных источников высокой температуры, несмотря на добавление в состав антипиренов. Если это невозможно, то понадобится сделать дополнительное ограждение из огнестойкого покрытия, отражающего тепло.




Утепление потолка эковатой


Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про потолок в деревянном доме.

Минеральная вата как утеплитель


Утепление потолка в деревянном доме минеральной ватой имеет несколько плюсов:


  • невысокая стоимость материала;


  • большая скорость укладки;


  • хорошие теплоизоляционные свойства.


Не обошлось и без минусов:


  • усадка ваты составляет 15–20%, поэтому специалисты советуют брать соответствующий запас.


  • материал не отличается влагостойкостью и быстро набирает воду, что сразу увеличивает его теплопроводность. Понадобится укладывать дополнительный слой гидроизоляции.


  • минеральную вату нельзя сминать, непроницаемость теплового барьера в большой степени зависит от содержащегося между волокнами воздуха, поэтому придется потратиться на укладку наружного покрытия, чтобы по чердаку можно было свободно передвигаться.


Для утепления минеральной ватой работниками обязательно монтируются деревянные лаги. Они позволят разграничить пространство на сектора и станут опорой будущего напольного покрытия.




На фото процесс теплоизоляции потолка минеральной ватой

Утепление пеноизолом


В зависимости от вида монтажа, пеноизол напыляется или заливается. Но чтобы использовать этот материал, потребуется обратиться в специализированную компанию, так как при работе используется специфическое оборудования, плюс, нужны защитные костюмы для работников и профессиональные навыки.


К достоинствам относятся:


  • высокая степень проникновения во все щели и микротрещины;


  • негорючесть;


  • экологическая безопасность для человека;


  • не представляет интереса для грызунов;


  • вещество содержит большое количество воздушных пузырьков, которые обеспечивают качественное утепление.


К минусам относится высокая стоимость и хрупкость материала, который самостоятельно не восстанавливает форму в случае механического повреждения.


Какой утеплитель лучше делит тепло, смотрите на видео:



Совет! При работе с пеноизолом рекомендуется дожидаться полного застывания, он имеет небольшую усадку, которую придется восполнить, чтобы предотвратить образование пустот.




Процесс теплоизоляции потолка пеноизолом

Внутреннее утепление


Жилая мансарда, дом на несколько хозяев, наличие на чердаке инженерных коммуникаций и прочие ситуации, делающие наружное утепление невозможным, требуют обеспечить теплоизоляцию изнутри помещения. Насыпные вещества по очевидным причинам не используются.


Утепление потолка изнутри смотрите на видео:



Применяются листовые, рулонные или напыляемые материалы. Выбирая утеплитель на потолок в частном доме, стоит обратить внимание на пенополистироловые плиты или спрессованную минеральную вату. Они обладают лучшим соотношением в категории цена/качество/скорость работы. Не стоит забывать о пеноизоле, который станет отличным вариантом при увеличении бюджета.




Процесс утепления потолка изнутри пенопластом




Теплоизоляция потолка изнутри пенополистирольными плитами

Что выбрать – наружное или внутреннее утепление


Выбор между этими видами работ основывается на совокупности факторов:


  • при отсутствии финишной отделки они равны по степени теплоизоляции;


  • если ремонт комнаты завершен, то придется снимать потолочное покрытие, что увеличит стоимость и время работы;


  • укладка с внутренней стороны снижает усадку материала, но увеличивает толщину потолка, уменьшая общий объем помещения;


  • при внутреннем утеплении перекрытие потолка не защищено от низких температур;


  • наружное утепление позволяет использовать более широкий перечень теплоизоляторов.


Перед тем как утеплить потолок в частном доме нужно тщательно просчитать все плюсы и минусы, только после этого можно принять однозначное решение, что лучше использовать в вашем случае.


Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про натяжные потолки в деревянном доме.

Заключение


Выбирая определенный материал для утепления потолка, всегда лучше обратиться за профессиональной помощью. В каждом деле есть свои подводные камни и натыкаться на них, понадеявшись на собственные силы, это потеря времени и денег. Лучше сделать ремонт один раз, и получить гарантированно качественный результат – это избавит вас от лишних трат и на много лет вперед обеспечит дом теплом.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Распечатать

m-strana.ru

Как утеплить потолок в частном доме: каким утеплителем лучше

В условиях постоянного удорожания энергоносителей для любого домовладельца остро встает вопрос снижения теплопотерь через ограждающие конструкции: стены, пол, потолок. И если большинство хозяев уделяет повышенное внимание утеплению наружных стен, то к проведению подобных мероприятий с потолочными перекрытиями, как правило, дело так и не доходит. В этой публикации максимально подробно рассмотрим вопрос, как утеплить потолок в частном доме распространенными материалами.

Теплоизоляция потолка в частном доме

Зачем утеплять потолок?

Многие наши соотечественники задают резонный вопрос: зачем утеплять потолок, если чердачное помещение выполнено по всем правилам сохранения тепла внутри помещения? Рассмотрим две наиболее распространенные причины утепления потолка в доме.

  1. Проблема в том, что «все правила» включают в себя организацию грамотного воздухообмена в пространстве, между крышей и перекрытием. В зимний период приток свежего воздуха на чердак обеспечит падение температуры перекрытий на 3–5 °С по сравнению с температурой воздуха в отапливаемом помещении. При встрече теплых и влажных восходящих потоков с более холодной поверхностью (в данном случае потолка) неизбежно появление конденсата.
  2. При создании автономной системы отопления дома (а конкретно, при подборе мощности и количества радиаторов), в обязательном порядке производится расчет теплопотерь. Как показала практика, потери тепла через потолок составляют около 15% от суммы всех теплопотерь дома. В итоге для их покрытия требуется дополнительная мощность котельной установки и большее количество отопительных приборов, что ведет за собой внеплановые энергозатраты.

Вывод: если утепление потолка в доме не проводилось или было сделано неграмотно, можно ожидать увлажнение перекрытия и повышение затрат на обогрев.

Особенности утепления потолка в помещении и на чердаке

Перед тем как перейти к рассмотрению мероприятий по теплоизоляции потолка частного дома, разберемся с теми проблемами, которые следует решить еще на стадии выбора способа утепления и материалов.

  1. Выбор материала. Если дымоход проходит через перекрытие и чердак, то для теплоизоляции потолка, (на расстоянии не менее одного метра от трубы) нужно использовать материалы с максимальной огнестойкостью.
  2. Утеплитель – дом для грызунов. Это распространенная проблема, которая решается выбором «правильного утеплителя», различными народными средствами и специальными химическими препаратами.

Пароизолирующая мембрана

В частном доме утепление потолка со стороны помещения сопряжено с защитой перекрытия и материала от воздействия влаги, которая неизбежно присутствует в воздухе. Решает проблему пароизолирущая мембрана (пленка).

Технология теплоизоляции

Независимо от используемых материалов, технология утепления состоит из трех основных этапов:

  • подготовка потолочного перекрытия;
  • выполнение работ со стороны холодного чердака;
  • работы со стороны помещения.

Так как процесс утепления частного дома неограничен «захватом» общедомовой территории (чердака), то домовладелец может выбрать любой из двух существующих способов: со стороны помещения или со стороны крыши.

Технология утепления потолка

Первый способ имеет следующие недостатки:

  • уменьшается высота помещения;
  • крепить материал к перекрытию довольно сложно;
  • необходимо изменение внутренней отделки потолка после утепления.

При проведении мероприятий со стороны чердачного помещения домовладелец не сталкивается с этими проблемами. Кроме этого, укрепляется конструкция перекрытий, что значительно увеличивает срок их службы. Далее, рассмотрим порядок выполнения работ более подробно на примере теплоизоляции потолка деревянного дома со стороны помещения и чердака.

Утепление изнутри

Внутренняя теплоизоляция потолка

Выбор такого способа предусматривает:

  1. Подготовку перекрытия. Его поверхность следует очистить от пыли и обработать антисептиком. Если потолок деревянный, нужно покрыть его огнезащитной грунтовкой.
  2. Расчет и раскрой материала.
  3. Создание и крепление каркаса из деревянного бруса или металлического профиля.
  4. Укладку утеплителя между направляющими и его крепление к каркасу или непосредственно к поверхности перекрытия.
  5. Крепление пароизоляции. Фиксируют пленку к каркасу с помощью строительного степлера.
  6. Важно! Мембрана крепится таким образом, чтобы края соседних полос образовывали нахлест не менее 10 см. Для обеспечения герметичности стыков рекомендуется проклеить места соединения скотчем или малярной лентой.

  7. Создание контр-обрешетки, которая выполняет две важнейшие функции:
    • обеспечивает вентиляционный зазор между отделочным материалом и поверхностью мембраны, который будет способствовать отведению влаги из пространства;
    • играет роль каркаса, к которому в дальнейшем будет крепиться отделочный материал.
  8. Подшивание потолка фанерой, листами гипсокартона, рейкой или другим отделочным материалом.

Утепление снаружи

При выборе данного способа нужно, прежде всего, определиться с видом утеплителя. Ниже, рассмотрим характеристики наиболее распространенных материалов, которые используют для снижения теплопотерь через потолочное перекрытие дома.

Утепление потолка снаружи

Для выполнения работы своими руками вам потребуется:

  • Подготовить перекрытие, очистить чердак от мусора.
  • Произвести замеры площади пола для грамотного расчета количества утеплителя.

Важно! Если предполагается использование утеплителя с низкой прочностью, то следует на перекрытие установить лаги из металлического профиля или деревянного бруса. Если предполагается использование материала с высокой прочностью, то допускается его укладка непосредственно под армированную стяжку.

  • Уложить слой пароизоляции.
  • Произвести монтаж теплоизолирующего материала.
  • Уложить гидроизолирующий слой.
  • Обратите внимание! Большинство технологий предполагает наличие слоя гидроизоляции в качестве защиты утеплителя от влаги. Специалисты рекомендуют уделить большее внимание гидрозащите чердака. Применяя гидроизоляцию без пароизоляции можно спровоцировать появление плесени и распространение грибковой инфекции внутри материала.

  • Настелить чистовой пол над слоем утеплителя.

Выбор утеплителя

При проведении этих мероприятий любой домовладелец должен решить два вопроса: как правильно выполнить работы по теплозащите, и чем утеплить потолок. Чтобы выбрать хороший материал, нужно обращать внимание на следующие критерии:

  • он должен быть полностью безопасным для здоровья;
  • негорючим, стойким к возгоранию на протяжении 25 минут прямого воздействия огня;
  • не препятствовать естественной циркуляции пара в помещении.

Виды утеплителя

Сегодня рынок предлагает массу решений, которые соответствуют этим критериям. Рассмотрим характеристики наиболее распространенных материалов и особенности работы с ними.

Керамзит

Керамзит представляет собой пористый теплоизоляционный материал в виде гранул из обожженной глины диаметром 1–3 см. Он не горит и не плавится. Благодаря природному составу, при нагревании он не выделяет в атмосферу вредных веществ. Применяется для наружного утепления крепких потолков, в конструкции которых предусмотрены опорные балки. Теплопроводность – 0,18 Вт/м/К. Схема теплоизоляции потолка дома выглядит следующим образом:

  • создание слоя пароизоляции;
  • засыпка керамзита между балками или направляющими опорного каркаса слоем не менее 200 мм;
  • выравнивание слоя керамзита, усадка материала;
  • укрывание керамзита вторым слоем пароизоляции;
  • создание чистового пола из листовых или реечных материалов.

Керамзит в качестве теплоизоляции

Использование керамзита оправдано благодаря сравнительно низкой стоимости материала. Основным недостатком является довольно высокая теплопроводность и возможное появление (из-за особенностей строения материала) «мостиков холода». На рынке можно найти неплохую альтернативу керамзиту – пенокрошку. При использовании этого материала в качестве утеплителя для потолка можно добиться лучшего эффекта при меньшей толщине слоя, так как теплопроводность его ниже, чем у керамзита.

Опилки

Опилки – еще один насыпной утеплитель, который широко использовался еще до появления таких популярных материалов, как полистирол, эко- и минвата. Основным преимуществом материала является его доступность и дешевизна. Приобрести опилки по «сходной» цене можно на ближайшем предприятии по обработке древесины, лесоскладе или строительной площадке.

У материала есть масса недостатков, среди которых наиболее значимыми являются:

  • практически полное отсутствие какой-либо огнестойкости, процент которой можно повысить, введя в опилки определенное количество известково-цементного раствора;
  • высокий процент усадки, который ведет к снижению теплоизоляционных качеств;
  • подверженность гниению, что делает такой утеплитель «рассадником» грибков и плесени;
  • хорошее влагопоглощение.

Утеплитель из опилок

Ну и в качестве «завершающего аккорда»: в опилках прекрасно себя чувствуют грызуны и насекомые. Избавиться от них можно только применением специальных пропиток и химически активных составов. Технология работы с опилками выглядит следующим образом:

  1. Делается смесь из опилок, извести и цемента в пропорции 10:1:1.
  2. В зависимости от влажности сырья, в смесь добавляется от 5 до 10 частей воды. Полученный раствор тщательно вымешивается с добавлением 10 грамм медного купороса, который играет роль антисептика.
  3. Проводятся работы по подготовке перекрытия. Очистка от мусора и пыли, обработка балок (несущего каркаса) огнестойким грунтом и антибактериальным средством.
  4. Выстилается пол пароизоляционной мембраной.
  5. Каркас (пространство между балками или лагами) заполняется составом, выравнивается. Требуется от 7 до 14 дней до полного высыхания.

Следует учесть, что в процессе высыхания в таком утеплителе могут появиться трещины. Их наличие приведет к появлению «мостиков холода», которые сведут «на нет» все усилия по снижению теплопотерь утепляемого потолка. Заделывать трещины нужно тем же составом.

Эковата

Эковата – довольно популярный и экологически безопасный утеплитель, который состоит из натуральной целлюлозы и добавок, предотвращающих горение, гниение, снижающих влагопоглощение, придающих структуре волокна пластичность и клейкость. Теплопроводность материала составляет 0,038 Вт/м/К. Существует два способа утепления эковатой:

  • сухой, подразумевающий под собой укладку материала между балками или лагами;
  • мокрый, когда волокно смешивается с водой и наносится на поверхность под давлением при помощи специальной установки.

Сухой способ укладки эковаты

Именно второй способ считается наиболее качественным, раскрывающим весь потенциал этого материала. Мокрая технология требует наличия специального оборудования и опыта проведения подобных работ, что делает ее довольно сложной для проведения самостоятельного утепления потолка частного дома. Технология нанесения эковаты состоит из следующих этапов:

  1. Производятся необходимые процедуры по подготовке перекрытия (очистка, обработка антисептиками).
  2. Создается каркас из бруса или металлического профиля.
  3. Укладывается необходимый слой пароизоляционной мембраны.
  4. При помощи установки, составом заполняется пространство между деревянными конструкциями, слоем от 250 до 500 мм.
  5. Укладка гидроизоляции.
  6. Настил чистовых полов.

В этом случае слой гидроизоляции обязателен, так как эковата прекрасно впитывает влагу, даже из воздуха.

Пенопласт

Пенопласт – один из наиболее популярных утеплителей. Это листовой материал, изготовленный из спрессованных полимерных шариков, наполненных воздухом. Основные достоинства пенопласта: доступная стоимость, малый вес, простота монтажа, возможность длительного хранения, крайне низкая теплопроводность со средним показателем 0,041 Вт/м/К. Несмотря на такое количество достоинств, пенопласт обладает рядом недостатков:

  • горит;
  • температура плавления +60… +80 °С;
  • имеет низкую паропроницаемость.

Одним из наиболее существенных недостатков использования пенопласта в качестве утеплителя является выделение опасных веществ в процессе горения и плавления. Несмотря на обилие недостатков, пенопласт широко применяется для теплоизоляции потолков. Существует два способа крепления листов: на клей и укладка в каркас.

Крепление пенопласта на клей

В первом случае на заготовку наносится плиточный клей, который прочно приклеивает лист пенопласта к подготовленной поверхности перекрытия. Далее создают защитный слой из армированной полимерной сетки и песчано-цементного раствора.

Во втором случае, при выборе каркасной технологии, проводятся работы по подготовке поверхности перекрытия, созданию каркаса, укладке в ячейки подготовленных листов пенопласта.

Важно! Для устранения теплопотерь и возможного смещения листов пенопласта, на боковые поверхности каждой заготовки наносится слой герметика, который надежно зафиксирует утеплитель в пространстве и устранит появление «мостиков холода».

Пеноизол

Пеноизол – жидкий полимерный материал, который по своим свойствам полностью соответствует пенопласту, но избавлен от главного его недостатка – отсутствия огнестойкости. Он не горюч, и имеет низкий коэффициент теплопроводности. Главным недостатком этого материала является способ нанесения, который предполагает наличие специального оборудования и обученного персонала.

Нанесение пеноизола

Технология работы с пеноизолом не отличается оригинальностью:

  1. Деревянные конструкции обрабатываются антисептическим и огнестойкими составами.
  2. Пространство между балками выстилается пароизолирующей мембраной.
  3. С помощью специальной установки состав заливается в пространство, создавая плотный слой утеплителя толщиной 300 мм.

После высыхания производятся работы по укладке гидроизоляции и создания чистового пола. Самостоятельное нанесение пеноизола (без навыков и специального оборудования) крайне затруднительно, что делает его использование менее востребованным среди отечественного потребителя.

Минеральная вата

Минеральная вата представляет собой волокнистый теплоизоляционный материал, который по ГОСТу имеет три разновидности:

  • Стекловата. Производится из стеклянного волокна. Теплопроводность в зависимости от толщины материала варьируется от 0,03 до 0, 052 Вт/м/К. Такой теплоизолятор выдерживает температуры от +450 °С до –60 °С. Основным недостатком является высокая опасность работ со стеклянным волокном.
  • Шлаковата. Волокно производится из доменных шлаков. Теплопроводность от 0,46 до 0,48 Вт/м/К. Предел нагрева не превышает +300 °С. Недостатки: высокая гигроскопичность, агрессивное воздействие влажного материала на металлические поверхности.
  • Каменная вата. Волокнистый теплоизолятор с теплопроводностью в пределах от 0,077 до 0,12 Вт/м/К. В каменной вате присутствуют минеральные и связующие компоненты, которые делают его менее гигроскопичным, но более опасным для здоровья из-за выделения при нагреве фенола.

Укладка плит минеральной ваты

Наиболее востребованным материалом является один из видов каменной ваты – базальтовая вата. Этот теплоизолятор с пластичным волокном не имеет в своем составе каких-либо связующих компонентов, выдерживает нагрев до +1000 °С и охлаждение до –200 °С. Материал можно купить в рулонах, листах и в виде крошки. Технология укладки каменной ваты:

  1. Подготовка перекрытия (очистка, обработка составами).
  2. Расчет количества и раскрой материала. Напомним, что для получения данных о площади поверхности пола нужно его длину умножить на ширину.
  3. Укладка пароизоляции. Каждый последующий рулон укладывается на предыдущий внахлест на 10 см. Для фиксации материала между собой, используйте клейкую ленту.
  4. Создание каркаса (обрешетки). Следует учесть, что ширина между направляющими должна быть меньше ширины утеплителя на 10–20 мм. Высота бруса должна быть больше толщины утеплителя на 20 мм. Этот промежуток будет выполнять функцию вентиляционного зазора.
  5. Укладка листов минеральной ваты в подготовленное пространство обрешетки.
  6. Крепление гидроизоляции к каркасу обрешетки.

Последним этапом процесса утепления минеральной ватой является укладка чистового пола на обрешетку. Для этого рекомендуется использовать половую шпунтованную доску, листы OSB, ДСП, или фанеру, толщиной не менее 16 мм.

Фольгированный утеплитель

Это рулонный материал из вспененного полимера с приваренным к нему слоем алюминиевой фольги или металлизированной пленки. Основными достоинствами фольгированного теплоизолятора являются:

  • способность отражать до 95% ИК излучения;
  • это гидро- и шумоизоляция одновременно;
  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • отсутствие влагопоглощения;
  • долговечность;
  • простота в укладке.

Крепление фольгированного утеплителя

Фольгированный полимерный утеплитель используют для утепления потолка как со стороны чердака, так и со стороны помещения. Если его использовать вместе с другими теплоизоляторами, то фольгированный полимер будет играть роль пароизолятора и предотвращать «утечку» тепловой энергии, благодаря отражающим способностям металлического слоя. Технология укладки материала с внутренней стороны помещения проста:

  1. Подготовьте обрешетку из рейки на поверхности потолка.
  2. Закрепите прижимной рейкой материал таким образом, чтобы фольга смотрела внутрь помещения.
  3. Поверх материала уложите листы гипсокартона в качестве облицовочного материала.

Высокие теплоизоляционные характеристики фольгированных полимеров побудили многих производителей на производство минераловатных утеплителей со слоем металлической фольги в качестве отражателя тепловой энергии.

Глина

Раствор глины – природный строительный материал, который используется в качестве теплоизолятора. После высыхания глина превращается в твердую оболочку, не подверженную воздействию высоких температур, стойкую к повышенной влажности и прекрасно аккумулирующую тепло.

Для создания эффективного теплоизоляционного слоя толщина глиняного покрытия должна составлять не менее 100 мм, что делает ее крайне тяжелым теплоизолятором. Для снижения массы ее, обычно, не используют в чистом виде. Делается состав с добавлением опилок, соломы и других природных материалов. Глина, как утеплитель, обладает следующими достоинствами:

  • доступностью;
  • не горит, и не тлеет;
  • не является домом для грызунов и насекомых;
  • экологически чистый материал.

Глина смешанная с опилками

Несмотря на массу достоинств, применение глины в качестве теплоизолятора имеет и недостатки: процесс замеса довольно трудоемкий, долго высыхает, имеет большую массу и низкую эффективность по сравнению с большинством современных материалов. Технология теплоизоляции глиняным раствором не отличается большой сложностью:

  1. Подготовьте поверхность перекрытия со стороны чердака. Очистите его от предметов, которые могут повредить гидроизоляцию.
  2. Замесите раствор. Пропорции варьируются в зависимости от компонентов, «жирности» и вида глины, количества влаги.
  3. Настелите между балками слой гидроизоляции.
  4. Заполните пространство раствором, слоем не менее 100 мм, выровняйте поверхность.

После высыхания поверхность не требует финишной отделки, так как глиняный раствор приобретает необходимую прочность и жесткость.

Совет! Если в перекрытии используются балки высотой 150 мм и более, то для снижения давления глины на подшивку допускается создание «слоеного пирога»: 50мм подготовленного раствора; слой утрамбованных опилок 50 мм; раствор 50 мм.

Несколько слов о толщине теплоизоляционного материала. Выбор толщины утеплительного слоя зависит от теплосопротивления перекрытия, используемого материала, толщины потолка и пр. Выполнить эти расчеты самостоятельно поможет онлайн-калькулятор и карта, на которой установлены нормируемые значения в зависимости от региона проживания.

Карта нормируемого теплосопротивления. Для выполнения расчетов используйте значения, помеченные синим цветом.

Заключение по теме

Как сделать надежную теплоизоляцию дома со стороны чердака, и какие материалы для этого лучше подходят? Ответ очевиден: все насыпные теплоизоляторы, некоторые виды минеральной ваты, глина и ее производные, пеноизол и эковата. Для утепления потолка со стороны помещения больше всего подходит пенопласт и вспененные фольгированные полимеры.

Принимая во внимание все достоинства и недостатки рассмотренных материалов, потолок частного дома лучше утеплить базальтовой ватой со стороны чердака. Она имеет сравнительно невысокую стоимость, экологична и пожаробезопасная, с ней легко работать даже начинающему строителю. Если планируется утепление со стороны помещения, то наиболее простым в монтаже и эффективным утеплителем является фольгированный полиэтилен.

Видео по теме:

profiteplo.com

физика, материалы, технология своими руками в частном доме +квартире

На потолок и крышу приходится, в зависимости от местных условий и конструкции дома, 15-40% его теплопотерь. Строители за утепление потолков, перекрытий и крыш засчитывают наценку, т.к. работа трудоемкая и часто ее приходится делать на весу. Однако утепление потолка своими руками вполне возможно выполнить, не имея строительной квалификации: технология не сложна и в большинстве случаев не требует специального оборудования. В помощь тем, кто решил утеплиться сверху самостоятельно, и предназначена эта статья.

Общая схема утепления потолка современными материалами с виду не особо сложна, слева на рис: пароизоляция (паробарьер) не допускает изнутри к утеплителю пары влаги, способные его испортить. Гидроизолирующая мембрана не пускает к нему жидкую влагу, в т.ч. и конденсат на чердаке, но выпускает наружу пары воды, которая все-таки проникает к утеплителю. В ничтожных количествах, но, накапливаясь, она способна свести утепление на нет и попортить конструкцию здания.

Схемы утепления потолка и крыши

Однако за внешней простотой стоит долгая эволюция техники утепления и немало тонких нюансов, без знания которых труды могут оказаться напрасными. Поэтому далее будут рассмотрены:

  • Физика и особенности технологии утепления сверху.
  • Свойства современных утеплительных материалов и дополнительных покрытий к ним: пленок подкровельных, гидро- и пароизолирующих; как правильно выбрать материалы для утепления.
  • Возможности использования традиционных дешевых изоляторов и утеплителей: глины, керамзита, опилок и т.п.
  • Схемы и методы утепления потолка: со стороны чердака, изнутри из комнат; также изнутри со стороны крыши – для домов без чердака (напр. дачных и временных) либо с мансардой.
  • Как утеплить потолок в доме с холодной крышей и бетонными перекрытиями.
  • Способы утепления потолка в подсобных помещениях; в первую очередь в гараже и бане.

Холодная и теплая крыши

Холодной называется крыша без т. наз. кровельного пирога: многослойной утепляющей строительной конструкции между контробрешеткой под настил кровли и внутренней обшивкой по стропилам. Устройство кровельного пирога относится уже к другой теме – утеплению крыши, однако далее нам придется с ним познакомиться. Во-первых, для бесчердачных построек и мансард. Во-вторых, в частном доме утепление потолка со стороны чердака и крыши неразрывно связаны технологически и конструктивно, что видно справа на верхнем рис. Утепление потолка с чердака наряду с крышей изнутри дает следующие преимущества:

  1. 2 слоя утеплителя по 100 мм, разделенные обширным тепловым буфером в виде чердачного помещения, равноценны 1-му слою того же материала в 270-280 мм;

  2. Из п. 1 следует экономия расходов на утеплитель до 40%, а общая, с учетом большего расхода пленки, на 10-15%, что позволяет применить более эффективные утепляющие материалы;
  3. Утепляя потолок снаружи и крышу изнутри заодно, можно обойтись межбалочным утеплением (см. далее), которое проще технологически и доступнее неподготовленному любителю;
  4. «Двухступенчатое» утепление верха здания позволит в дальнейшем, при необходимости, дополнительно утеплять комнаты изнутри по отдельности без риска отсыревания помещения.

Ввиду всего этого далее будут затронуты и вопросы утепления крыш, но только с точки зрения возможности производства работ изнутри без разборки кровли, т.е. в любое время года, «на ходу».

О минвате

Утепление минватой в РФ бьет все рекорды популярности: материал недорог, работать с ним несложно. Объясняется это прежде всего большими запасами легко доступного сырья и технологией производства, отработанной многими десятилетиями. Об утилизации доменного шлака в СССР пришлось позаботиться еще во время промышленного скачка первых пятилеток, а для прорыва в космос была разработана термозащита возвращаемых капсул на основе волокон из переплавленных термостойких горных пород. Так что «современные» методы производства шлаковаты и каменной (особенно – базальтовой) ваты на самом деле не так уж новы.

Профессионалам минеральная вата особенно нравится: дорогостоящего специального оборудования к ней не нужно, но в продаже есть широкий ассортимент спецкрепежа и фурнитуры для нее. В итоге потолок площадью до 20-25 кв. м возможно утеплить менее чем за 1 рабочую смену, а то и за 2-3 часа, это уж кто как умеет. Как это выглядит технологически, можно судить по видео ниже.

Видео: пример утепления потолка минеральной ватой

По прочтении дальнейшего у вас может возникнуть вопрос: а где там мембрана между утеплителем и потолком? Вполне возможно, что в данном случае она и не нужна, если чердак с крышей уже утеплены; зачем же хозяевам выкладывать лишнее. Более следует обратить внимание на следующие меры предосторожности при работе с минеральной ватой:

  • Штатная электропроводка свернута в бухту и висит на стене.
  • Судя по тому, что для рабочего освещения используется лампочка на времянке, комната полностью обесточена, а ее проводка отключена в ближайшей распределительной коробке или на вводном щитке – это совершенно правильно и абсолютно необходимо.
  • Мастер одевает полный комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ): специальный комбинезон, перчатки, очки, респиратор. Для мастера-любителя это важный момент, т.к. довольно дорогие СИЗ придется использовать однократно.

Здесь уже видно, что минвата не лишена недостатков: она аллерген и канцероген группы 3, т.е. пригодна для жилых помещений, но работать с нею нужно обязательно с использованием СИЗ. Кроме того, о чем благоразумно умалчивают все без исключения производители и продавцы, под действием даже ничтожных количеств паров влаги и собственным весом минвата дает необратимую усадку, вследствие чего за 3 года ее теплопроводность падает на 50%: воздушные промежутки в утеплителе являются такими же тепловыми мостиками, как и металлические перемычки, только на основе микроконвекции. Зазоры между плитами в 5% площади утепленной поверхности увеличивают теплопотери на 30-35%

Отсюда следует еще одно неприятное обстоятельство: простота работы с минватой – кажущаяся. При обрезке плит/рулонов в размер нужно дать напуск (обычно 20-40 мм) такой, чтобы плиты легли в проемы втугую не выпирая, как справа на рис., но и чтобы в дальнейшем от усадки не пошли щели. Возможно это только на основе опыта, т.к. свойства материала существенно меняются от партии к партии.

Правильная и неправильная укладка теплоизоляции

Наконец, теплопроводность совершенно новой минваты существенно зависит от ее влажности – в сторону ухудшения. Повышение влажности воздуха в утепленном минватой помещении с 60% до 85% приводит к увеличению теплопотерь на 10-12% Поэтому в дальнейшем изложении мы, ориентируясь все-таки на минвату как наиболее популярный утеплитель, будем давать, где возможно, рекомендации по замене ее чем-нибудь получше.

Примечание: присмотритесь также к монтажному кондуктору (обведено зеленым слева на рис.). Если вместо лески использовать пропиленовый бельевой шнур, то кондуктор можно оставить постоянным. Тогда не понадобится спецкрепеж и, при монтаже на потолок и поверхности с отрицательным уклоном, будет исключено провисание середины и углов плит.

Физика и техника утепления

Как известно, критический фактор для утепления – точка росы, температура при которой данное абсолютное, в г/куб. м воздуха, содержание паров воды в нем соответствует 100% относительной влажности и выпадает конденсат. Попадание точки росы в жилые помещения недопустимо: чрезмерно влажный воздух губительно действует на здоровье, а для астматиков и сердечников может оказаться роковым обстоятельством.

Для строительных конструкций точка росы ничуть не полезнее: от периодического насыщения влагой бетон и кирпич крошатся, древесина плесневеет и гниет, т.к. ресурс ее антисептической пропитки небезграничен. Поскольку выгнать точку росы навсегда наружу невозможно, остается дать ей «гулять» по утеплителю, обеспечив его изоляцию от паров влаги и проветривание. Легче всего такая схема утепления реализуема при монтаже утеплителя снаружи, поз. 1а на рис.

Способы “борьбы” с точкой росы при утеплении

Иногда утеплиться снаружи технически невозможно. Или требуется дополнительное утепление к уже существующему. Аналог – в старину в особо сильные морозы надевали 2 шубы: нагольную мехом внутрь, а поверх нее – мехом наружу. В этом случае, т.е. при утеплении изнутри, его схему разрабатывают такой, чтобы конденсат в утеплителе мигрировал к холодной поверхности, а там стекал в сборник и удалялся или испарялся наружу, поз. 1б. Самый утепляющий материал в этом случае нужен не теряющий изолирующих свойств при увлажнении. Такие существуют, см. далее.

Особенности утепления потолка

Особенности утепления потолка во-первых, в том, что организовать сток конденсата невозможно. Даже если потолок наклонный, воде что, по стенам течь? Дренируемые стены в строительстве известны, но сложность и стоимость их такая, что здесь остается только упомянуть. Во-вторых, теплая (источающая пары воды) и холодная стороны потолка в малоэтажном доме могут меняться местами и в холодное время года, вследствие солнечного нагрева. Поэтому технология утепления потолка ориентирована в первую очередь на то, чтобы конденсата в утеплителе не было. А если уж образовался, то нужно дать ему возможность как можно быстрее испариться наружу, т.е. в холодную сторону.

Холодное перекрытие

На перекрытии из хорошо проводящего тепло материала, напр. бетонном, при утеплении снаружи рыхлым материалом для этого предусматривают 3 воздушных зазора a, b и c, поз. 2а. Зазор a, между пароизоляцией (паробарьером) и слоем утеплителя – страховочный, на случай обильного выпадения конденсата, что на холодной поверхности возможно. Промежуток a обязательно вентилируемый, технически его выполнить трудно, поэтому потолки на бетонных перекрытиях желательно утеплять изнутри массивным, т.е. непроницаемым для влаги, утеплителем. Один из практически важных случаев такого рода рассмотрен далее. Зазор b – аккумулирующий, в нем создается парциальное давление водяных паров, обеспечивающее их диффузию через полупроницаемую мембрану, пропускающую газы, но задерживающую жидкую влагу. Зазор c – основной рабочий, он также вентилируемый, но, поскольку расположен ближе к наружной стороне, обеспечить его «продуваемость» проще, напр., в виде щели по периметру.

Примечание: если есть техническая возможность и умение сделать зазор также b вентилируемым, это пойдет утеплению только на пользу.

Теплое перекрытие

«Теплое», т.е. плохо проводящее тепло перекрытие, создает на пути тепла изнутри наружу довольно высокий барьер, сдвигающий точку росы вверх, в слой утеплителя, если смотреть по поз. 2б. Это дает возможность обойтись без промежутка a, что в свою очередь упрощает утепление деревянного потолка снаружи. Вдруг конденсат на границе паробарьера и основы все же выпадет, то в небольшом количестве, тут же впитается в дерево, а затем, не доводя влажность в помещении до критической отметки, потихоньку испарится. Жильцы этого скорее всего и не заметят – древесина держит свои механические и теплотехнические параметры в широком диапазоне влажности.

Поэтому утеплять деревянный потолок предпочтительно с чердака, поз. 3: основу застилают недорогим пленочным паробарьером (см. далее), на мембрану пойдет также обычная гидроизолирующая пленка без металлизации. Нужно только обязательно устроить воздушный зазор между утеплителем и мембраной; о его роли сказано выше.

На весу

Требования к паробарьеру ужесточаются, если возможно поступление паров воды из свободного пространства, т.к. в этом случае интенсивность их «атаки» ничем не ограничена. Тогда паробарьер необходим из фольгированной пленки, поз. 4, т.к. никакой пластик не является абсолютной преградой для водяных паров. Зазор a между паробарьером и утеплителем также необходим, но теперь его обеспечить конструктивно легче. Прижимать же паробарьер к утеплителю, как на поз. 5, нежелательно во всех отношениях, даже если пароизоляция с подложкой см. далее: и работа лишняя, и утепление хуже.

Материалы для утепления

Современными успехами техника утепления зданий во многом обязана достижениям в области разделительных пленок (мембран). «Старые добрые» рубероид и пергамин с собратьями еще находят применение, но, работая для себя, меньше всего следует экономить на пленках. И ввиду качества с долговечностью, и ввиду того, что, потратившись немного «сверху» на изолирующие мембраны, можно больше сэкономить на утеплителе. Поэтому с мембран и начнем.

Барьеры и мембраны

Как ясно из предыдущего, применяемые в утеплении зданий разделительные покрытия делятся на пароизолирующие, или паробарьеры, отсекающие жидкости с их испарениями, и гидроизоляцию (мембраны), задерживающую только жидкую фазу. Паробарьеры, в свою очередь, делятся на пленочные, фольгированные и фольгированные с капиллярной подложкой (т. наз. фольгоизолы), а мембраны – на однослойные пленочные, пленочные микроперфорированные с двусторонним паропропусканием, и т. наз. супердиффузионные мембраны, пропускающие пары только в одну сторону.

Паробарьеры

Пленочные паробарьеры эффективны только полипропиленовые толщиной от 60 мкм. Полиэтилен любой толщины в силу самой своей наноструктуры паропроницаем, что бы обратного кто ни утверждал. ПВХ под действием перепадов температуры и влажности довольно скоро становится хрупким и трескается.

Основой фольгированного паробарьера может быть и полиэтилен, т.к. газы не пропускает слой фольги на нем. На качественном материале данного класса ребро фольги прощупывается на краю ленты, а за уголок ее можно подцепить острым ножом, т.е. фольга достаточно толстая. У фольгоизолов с подложкой есть еще слой волокнистого материала (чаще всего синтепона) на обратной, т.е. обращаемой к утеплителю стороне. Буде выпадет конденсат, он по капиллярам подложки быстро уходит на края покрытия, поэтому фольгоизолы с подложкой нужно монтировать с отворотами, как гидроизоляцию пола, выходящими в вентиляционный зазор по периметру.

Примечание: в структурах утепления на фольгоизолах с подложкой «страховой» зазор «a» (см. выше) не обязателен.

Мембраны

Простые пленочные мембраны – это обычная гидроизоляция, в т.ч. и полиэтиленовая. Для утепления потолков они пригодны только в отапливаемых помещениях, т.к. помимо паров пропускают в заметном количестве и жидкости. При утеплении с чердака желательно использовать микроперфорированные пленки. Чаще всего они выпускаются 3-слойными с армированием, слева на рис; используются также как покрытия теплиц и парников. Для утепления потолка в них хорошо то, что армирующая сетка не дает пленке сильно провисать и обеспечивает стабильную высоту промежутка b.

Пленки для утепления

Супердиффузионные мембраны в продажу идут как подкровельные пленки, в центре на рис. Их наружная сторона гладкая, металлизированная, рассчитана на стойкость к атмосферным осадкам. Пары проходят сквозь нее наружу; наружная сторона или замаркирована, или она снаружи и в рулоне. Ветровую прочность подровельных пленок обеспечивает сквозное армирование: у качественных мембран оно легко прощупывается с изнанки, и пленка выглядит как бы простеганной, справа на рис.

Утеплители

Материалы для собственно утепления делятся на:

  • Монолитные, или массивные – плотные, влагонепроницаемые. Точка росы может бродить в них как угодно без ущерба для качества утепления.
  • Рыхлые, волокнистые и пористые – выпускаются в виде плит (матов) или рулонами. Наиболее дешевы и технологичны сравнительно с качеством утепления. Гигроскопичны, от увлажнения свойства материала ухудшаются, часто необратимо, поэтому нужны меры защиты утепления от влаги и его вентиляция.
  • Насыпные/напыляемые – утепляющий слой формируется на месте; для качественного утепления требуется специальное оборудование.
Монолитные

Из монолитных утеплителей для самостоятельной работы пригоден вспененный полистирол. Чердак и потолок под холодной крышей необходимо утеплять экструдированным пенополистиролом – ЭППС. Для утепления ЭППС выпускается шпунтованными плитами, что исключает образование воздушных термомостов; поэтому схемы утепления пенопластом очень просты и недороги вследствие небольших расходов на мембраны, см. напр. на рис. ЭППС не дает усадки, не гигроскопичен. Он прочен, способен работать в составе несущих конструкций, его изолирующие качества высочайшие, а долговечность на открытом воздухе, по последним данным, до 100 лет и более.

Схема утепления крыши ЭППС

Обычный гранулированный пенопласт от сильных колебаний внешних условий может всего за зиму начать крошиться, но дешев, легко обрабатывается и монтируется на любую поверхность клеем для плитки на водной основе или ПВА. Его слой в 30 мм эквивалентен минвате в 100 мм, поэтому пенопластом целесообразно утеплять изнутри отапливаемые помещения с низкими потолками.

Плиты пенопласта и ЭППС не гнутся, поэтому монтировать их можно только на открытые поверхности; чтобы утеплить ЭППС крышу, придется разбирать кровлю. Однако более серьезный недостаток утепления пенопластом – его горючесть и выделение при загорании огромного количества высокотоксичных газов. Если возгорание в утепленном пенополистиролом изнутри помещении произошло ночью, когда все спят, то жильцы фактически обречены: эвакуировать людей при таких обстоятельствах удается только в отдельных случаях. Поэтому использовать пенополистирол для внутреннего утепления можно только в ограниченных количествах и тогда, когда по-иному никак нельзя; один из таких вариантов см. далее.

Волокнистые/пористые

Главное достоинство рыхлых утеплителей – высокая производительность труда с ними без использования спецоборудования, поэтому к ним так привержены профи-индивидуалы, для которых время – деньги. Для самостоятельной работы из «рухляков» пригодны минвата и листовой/плитный пенополиуретан (неопрен). Минвата подробно разобрана ранее, а неопрен для утепления больших площадей чересчур дорог, хотя не боится влаги и по стойкости сравним с ЭППС.

Напыляемые и насыпные

По совокупности эксплуатационных качеств ЭППС почти не уступают напыляемые утеплители пеноизолы. В застывшем виде они похожи на пенопласт, но изготавливаются на формальдегидно-карбамидной основе, поэтому плохо горят и выделяют мало не очень ядовитого дыма. Массу, образующую пеноизол, можно подавать в труднодоступные полости, а из разделителей достаточно крафт-бумаги или пергамина, лишь бы пенящаяся масса не выперла наружу сквозь щели. Однако пеноизолы и сами недешевы, и распыляются с помощью дорогих установок. Для работы с пеноизольной станцией необходимо серьезное профессиональное обучение, поэтому в аренду оборудование для напыления пеноизола не сдается.

Самостоятельно можно работать с целлюлозным утеплителем, или эковатой: пользование выдувной установкой для нее не требует профобучения, поэтому они есть в широкой продаже и в аренде, от возимых автотранспортом до небольших вроде рюкзака или чемодана. Эковата как утеплитель сравнительно мало известна в РФ, но по сравнению с минватой она просто чудо:

  • По теплопроводности 0,037-0,042 Вт/(м*K) примерно равна минвате; толщина эковаты в 100 мм равнозначна стене в 3 красных полнотелых кирпича. Это дает возможность обойтись межбалочным утеплением, см. далее.
  • До влажности в 20% теплоизолирующие свойства эковаты не падают; по высыхании после предельного увлажнения полностью восстанавливаются.
  • Сорбционное влагопоглощение за 72 часа в атмосфере со 100% влажностью – 16%.
  • Не дает усадки, не пучится.
  • Химически нейтральна, не вызывает коррозии.
  • Благодаря наличию в составе 12% антисептика (борной кислоты) и 7% антипирена (буры) слабо горюча и в предельно горячем пламени почти не выделяет дыма, см. слева на рис. ниже.

Теплоизолирующие свойства эковаты и способы заполнения ею полостей

  • Непривлекательна для грызунов: стекловату едят, а эковату не трогают. Спустя 5 лет по нанесении в доме, где мыши кишат, их ходов в эковате не обнаруживается.
  • Нанесение возможно сухое ручным способом на открытые горизонтальные поверхности, с увлажнением выдувной установкой в труднодоступные полости (в центре и справа на рис.), с увлажнением и добавкой 5-15% клея на поверхности вертикальные и с отрицательным уклоном, как ручное, так и напылением.
  • Высокая производительность труда при нанесении напылением увлажненной (на что следовало бы обратить внимание и профи): пол, стены, потолок и крыша (!) дома с мансардой площадью в плане 120 кв. м «задуваются» за 1 рабочую смену.

Примечание, для справки: эковата поступает в продажу под названиями Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Мировой лидер производства и применения – Финляндия.

Серьезнейшее достоинство эковаты – она гипоаллергенна и гипоканцерогенна, т.е. не обнаруживает тех и других свойств. Сырье для производства эковаты – макулатура, а у кого где и когда что-то воспалилось или зачесалось от старых газет? Разве что в мозгах от содержания статей. Но для приготовления эковаты бумажный носитель вместе с контентом перемалывают в однородную серую массу.

Недостатков у эковаты три:

  1. Во-первых, стоимость единицы ее массы примерно на 30% выше, чем у минваты. Однако, если учесть разницу в стоимости СИЗ для минваты и аренды ручной «выдувалки», то дороговизны остается ок. 15%. Отбросим еще расходы на мембраны (для эковаты достаточно крафт-бумаги с теплой стороны) – стоимости утепления почти уравниваются. А если утеплять потолок с чердака вручную, то эковата обойдется и дешевле.
  2. Во-вторых, эковату перед применением нужно готовить. Исходная масса продается сжатой в 2,5-3,5 раза, ее нужно в какой-то емкости распушить, добавить, если нужно, воды и клея. Это уже плохо для профи; время – деньги, а выдувные установки, готовящие массу самостоятельно, очень дороги. Но для любителя и разовой работы этот недостаток не особо существен.
  3. В-третьих, увлажненную эковату необходимо наносить любым способом при температуре выше 23 градусов и влажности воздуха до 65-70%, чтобы могла просохнуть. Это уже серьезно сдерживает ее применение: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Летом об утеплении кто думает? А пошел озноб и счета за отопление – наносить можно только всухую, далеко не везде и не всегда.

Примечание: если у вас останется от работы немного эковаты, имейте в виду – это отличный материал для поделок из папье-маше.

Керамзит и пенокрошка

Керамзит и крошка пеностекла (пенокрошка)

Традиционный керамзит (слева на рис.), достоинства и недостатки которого известны, также может быть заменен материалом несколько более дорогим, но лучшим – крошкой пеностекла или попросту пенокрошкой, справа там же. Пенокрошка легче керамзита, поэтому может насыпаться на слабую основу: непрочные настилы, в карманы из гипсокартона (см. далее) и т.п. Ее теплоизолирующие свойства выше, аллергенные и канцерогенные не обнаружены. Пример двухступенчатого утепления потолка керамзитом и минватой приведен на рис. ниже. Пленочная мембрана (двусторонне проницаемая, не подкровельная) обеспечивает парообмен между ступенями утепления, необходимый, чтобы избежать выпадения конденсата в минвате. Если керамзит заменить пенокрошкой, а минвату эковатой, то вместо мембраны достаточно будет полиэтилена толщиной 120 мкм. В таком случае и монтажный кондуктор не нужен, а утепление изнутри можно пустить во всю высоту потолочных балок.

Двустороннее утепление потолка минватой и керамзитом

Опилки и стружка

Отходы обработки древесины также традиционные утеплители. Как утеплить чердак стружкой, см. ролик ниже. Утепление потолка опилками привлекательнее, первое, их плохой горючестью. Второе – на ближайшей пилораме «опилу» вам могут предложить бесплатно в любом количестве, да еще и доставить за свой счет.

Видео: утепление опилками потолка и пола на чердаке


Однако доступность опилок – оборотная сторона медали, у них есть очень большой недостаток: они могут «взопреть», забродить. При этом выделяются пары Ch4OH. Да, да того самого древесного (метилового) спирта, от которого незадачливые пьянчуги, в глотки которых со сладострастным бульканьем уходит, казалось бы, все, что не вода, слепнут и умирают. Поэтому распиловщики и рады избавиться от «опилы»: по современным санитарным требованиям опилки из-под пилорамы должны удаляться непрерывно и немедленно отправляться на утилизацию.

Между тем избавиться от обоих недостатков деревоотходов не так уж сложно и дорого. Примерно тем же способом, каким делают безопасной эковату. Правильное утепление отходами деревообработки производится следующим образом:

  • Работу ведут летом в самую жару и сушь;
  • Заранее в 2-х отдельных емкостях (обязательно отдельных) готовят крепкие растворы борной и буры;
  • Утеплитель насыпают слоями по 3-5 см;
  • Каждый слой обильно обрызгивают тем и другим растворами поочередно с помощью штукатурной кисти-макловицы или самодельного кропила;
  • Последующий слой насыпают и обрызгивают после полного высыхания предыдущего.

Что до опилок, надежную гарантию от их брожения даже на сыроватом чердаке дает еще засыпка по основе из горбыля и глины, см. ниже. Описывать, почему, здесь, к сожалению, нет возможности; дело в уникальных свойствах глины и наружных слоев хвойной древесины. Утепление такого вида известно в домах более чем 100-летней давности. Но, еще раз к сожалению – найти в природе жирную глину трудно, это ценное минеральное сырье, а в продаже – не из дешевых.

Как утеплять потолок?

С чердака

Основные способы утепления потолка снаружи, т.е. с чердака, показаны на рис. Предпочтительнее, конечно, обойтись межбалочным утеплением. В таком случае обратите внимание, что при достаточно массивном накате потолка нужно делать отвороты паробарьера на потолочные балки или целиком обводить их парозащитой. Паробарьер тогда может быть пленочным. Если же потолок подшивной тонкий, то скачки его теплового сопротивления в местах расположения балок могут оказаться вредными. Тогда фольгированный паробарьер крепят изнутри между балками и потолочной обшивкой.

Способы утепления деревянного потолка с чердака

При полном утеплении, т.е. до расчетной мощности утеплителя, более трудоемкой, но и более эффективной будет схема справа в соотв. секции рис: межбалочный слой укладывают рулонный или плитный, а надбалочный – из квадратных матов вразбежку, т.е. со смещением швов.

Примечание: обратите также внимание на секцию рис. справа внизу. Это то самое утепление по горбылю с глиной, пригодное для всех видов утеплителей без применения синтетических мембран.

Изнутри

Без чердака

В частном хозяйстве, кроме описанного выше дополнительного утепления, изнутри чаще всего приходится утеплять бесчердачные строения «на ходу», посреди холодного сезона. Скажем, затеяли строиться, соорудили на время хозблок или времянку, а потом вышло, что в ней придется и зимовать. Или куры перестали нестись, свинка чего-то загрустила и тощает на глазах. Тут уж ничего не попишешь, придется утеплять крышу.

Утепление крыши изнутри в постройке без чердака

Типовая конструкция теплой крыши показана слева на рис. Отвороты утеплителя вниз необходимы, чтобы избежать обмерзания углов. В этой системе есть 2 узла, А и Б (вентилируемый конек и контррейка, или контрбаретка), которые вроде бы нельзя выполнить без разборки кровли. Однако схема «обхода» узла А приведена на рис. справа вверху. Здесь учтено что, во-первых, в легких строениях от индивидуальных застройщиков конькового бруса как правило не бывает, а коньковую «балку» делают, сбив Г-образно 2 доски. Вентиляционных отверстий сверлят по 2-3 на пролет между стропилами. Если же вся кровля – только рубероид, то делать нечего, чтобы через вентиляцию дождик не капал, нужно лезть наверх и устанавливать с зазором какой-нибудь коньковый прогон, хотя бы из согнутых полос оцинковки.

Как быть с узлом Б, показано справа внизу. Тут используется тот факт, что в мелком самострое ригель (несущую конструкцию) крыши балочным не выполняют. Роль врезанных в стропильные ноги продольных балок ригеля возлагают на доски обрешетки под кровлю, и пролеты между стропилами свободны снизу доверху. На рис., надо полагать, все понятно: подкровельную мембрану придется накладывать кусками, а необходимую мощность утеплителя добирают, если нужно, с помощью подкладных брусьев.

В многоквартирном доме

Самостоятельно утеплять потолки в многоквартирном доме возможно только изнутри. Во-первых, жильцы права не имеют производить работы на крыше или общем чердаке; во-вторых, за что взносы на капремонт платим? Холодит крыша – нужно требовать ее утепления с эксплуатанта; не хочет – все законные права на стороне жильцов.

Тем не менее, пока там сыр-бор да суды-разборы, кое что для утепления потолка в квартире можно сделать и своими руками. Типовая схема утепления потолка изнутри по бетону приведена слева на рис. Главный ее недостаток вовсе не дорогие, подверженные коррозии и далеко не всегда столь эффективные, как заявляют производители, специальные металлопрофили для утепления с термозатворами-термошайбами. Не такими, как термошайбы для монтажа поликарбоната! То и другое можно заменить деревянной обрешеткой. И не спецматериалы для термозазора по периметру и сложность работы с ними.

Способы утепления потолка в квартире с холодной крышей

Главное – от высоты помещения отнимается 0,4-0,5 м. Это никак не добавляет обитаемости и в современных квартирах, а что говорить о наиболее нуждающихся в утеплении хрущевках с потолками в 2,5 м?

Но и здесь находится приемлемый выход из положения. Учтем, во-первых, что в каменных домах тепло уходит через потолок в основном по углам. Кто не видал, как замокают и плесневеют потолки в моногоквартирках, поверьте на слово. Во-вторых, блочные и монолитные дома весьма стойки к возгораниям. Добиться в них обширного пожара можно только продуманным злонамеренным воздействием. Поэтому возможно применить в небольшом объеме гранулированный пенопласт.

Схема утепления бетонного потолка, отработанная еще в брежневках, когда появился в продаже гипсокартон, дана справа на рис. От высоты потолка таким способом отнимается всего ок. 5 см. Выполнить по ней заполнение карманов углов довольно сложно, потому такая технология и тогда и не особо прижилась: углы обшивают сначала по коротким сторонам комнаты и заполняют утеплителем с боков. Затем обшивают углы длинных сторон и засыпают утеплитель в промежутки между рейками обрешетки. Пенопласт и горизонтальную подшивку монтируют в последнюю очередь.

А теперь вспомним еще раз об эковате. Сложно ли будет задуть ее в карманы? Хотя бы через временные технологические люки? Вопрос риторический.

Особые случаи

Мансарда

Утепление мансард вообще-то такая же особая тема, как и утепление крыш. Здесь о нем уместно упомянуть снова в связи с эковатой. Посмотрите, что слева на рис., залито красным. В частных домах забраться в этот чердачок без разборки кровли или вообще нельзя, или работать там невозможно. А задуть эковатой вместо рекомендованного рулонного утеплителя можно без особых трудностей.

Схема утепления мансарды

Гараж и баня

Крыши гаражей зачастую монтируют на стальных двутавровых балках или швеллерах. Надежно, по цене не особо кусается, но что делать с такими тепловыми мостами, если утепляться нужно? Схема утепления потолка гаража на стальных балках дана слева на рис. Особенность ее в том, что плиты утеплителя укладывают как минимум в 2 слоя вразбежку по горизонтали и вертикали. Таким способом удается при утеплении минватой свести теплопотери до приемлемых. Если же применить эковату, то полости между балками и между пошивкой и балками ею просто задувают. Фольгоизол тогда не нужен, достаточно крафт-бумаги изнутри по подшивке потолка.

Схемы утепления потолка гаража на стальных балках и потолка бани

С баней дело проще: особенности ее конструкции, без которых баня не баня, и теплового/влажностного режима эксплуатации позволяют разработать универсальную схему утепления потолка бани, которая и приведена на рис. справа. Особенность: если утеплитель минвата, то непременно базальтовая, другая не потянет тепловых нагрузок и периодического отсыревания. Если же утеплять баню эковатой, то особенность в том, что готовить массу нужно с добавлением клея.

В заключение

Напоследок упомянем еще о такой актуальной для горожан теме, как утепление застекленной лоджии. Хотя потолка в ней мало, но в технологии утепления много с ним общего хотя бы потому, что работы ведутся изнутри, см. сюжет ниже.

Видео: правильное утепление на примере лоджии

Загрузка…


что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

vopros-remont.ru

советы как утеплить эффективно, пошаговая фото- и видео- инструкция от профессионалов







Одна из проблем в частном доме – утечка тепла через потолок. Если в многоквартирном доме сверху теплая квартира, то в нашем случае над головой лишь холодный чердак, а то и просто улица. Как утеплить потолок изнутри в частном доме, если в силу каких-то причин нет возможности сделать это со стороны чердака?

Как утеплить потолок изнутри, сократив до минимума утечки тепла через перекрытие? Давайте попробуем разобраться.

Выбор материалов

Начнем со структуры утепления. Оно будет многослойным; нам предстоит выполнить последовательно:

  • Наружную парогидроизоляцию утепления;
  • Обрешетку для заполнения теплоизолирующим материалом;
  • Собственно теплоизоляцию;
  • Внутреннюю пароизоляцию;
  • Наконец, потолок нужно подшить любым отделочным материалом.

Пароизоляция

В качестве пароизоляции чаще всего применяется пергамин – недорогой материал с вполне приемлемыми потребительскими свойствами. Однако если нужна дополнительная страховка от протечек – лучшим выбором будет старая добрая полиэтиленовая пленка. Она абсолютно непроницаема для воды и имеет срок службы не менее пятидесяти лет.

Полотна пароизоляции укладываются с перехлестом. Если потолок наклонный (к примеру, в мансарде), пленка укладывается рядами снизу вверх, чтобы конденсат не мог затекать под нижние полотна. Внутренний слой пароизоляции лучше дополнительно проклеить скотчем. Это обеспечит абсолютную герметичность.

Зачем нужны все эти меры?  Злейший враг утепления минеральной и эковатой – конденсат. Намокшая минеральная вата сильно снижает теплоизоляционные качества. А влажность в помещении зимой всегда куда выше, чем на улице (см. Потолок в бане – выбираем лучший способ утепления!).

Внутренний слой пароизоляции не даст минеральной вате отсыреть.

Обратите внимание: если мы утепляем снизу железобетонное перекрытие, верхний слой пароизоляции не нужен. Между непроницаемым для влаги бетоном и теплоизоляцией воде просто неоткуда взяться.

Теплоизолирующий материал

Чаще всего применяются в качестве утепления два материала:

  1. Пенопласт. Он же пенополистирол. Плиты, которыми он продается, достаточно велики; рекомендуемая толщина для умеренного климата – 5 сантиметров, для Сибири и Дальнего Востока – 10.

Основное достоинство – этот утеплитель негигроскопичен, он не отсыревает. Раз так, при любых колебаниях влажности качество теплоизоляции потолка не изменится (см. Пенопластовая плитка на потолок, виды и руководство по монтажу).

Пенопласт не боится сырости. Но в этом случае пароизоляцию лучше проложить: балки лучше держать сухими.

  1. Минеральная вата (стекловата, эковата, базальтовая вата и прочие вариации на ту же тему). Материал заметно дешевле пенопласта при той же степени обеспечиваемой теплоизоляции.

К тому же он считается более экологичным: минеральное волокно ничего не выделяет в атмосферу, а насчет свойств пенополистирола не утихают жаркие дебаты о возможном вреде для здоровья.

Споры о том, какой материал лучше, тоже могут быть бесконечными. На любом строительном портале можно встретить убежденных адептов и того, и другого методов утепления; поэтому не будем навязывать читателю определенной позиции.

Скажем лишь, что пенопласт в меньшей степени меняет свойства со временем не только во влажной среде: минеральная вата со временем слеживается. Даже если обеспечена безупречная пароизоляция.

Если вы выберете в качестве теплоизоляции плиты пенополистирола – внутренний слой пароизоляции тоже ни к чему. Достаточно просто проклеить широким скотчем швы между плитами (см. Теплоизоляция потолка – выбор утеплителя, способ закрепления на потолок).

Иногда пенопласт просто садят на клей. Снизу он покрывается слоем декоративной штукатурки – и потолок готов.

Обрешетка

Применяются два типа обрешетки: деревянная и из оцинкованного профиля.

Деревянная обходится чуть дешевле и немного проще в монтаже. Зато оцинкованный профиль не деформируется при колебаниях температуры и влажности, не подвержен влиянию грибка и не служит пищей насекомым.

Оцинкованный профиль куда долговечнее дерева.

Нюанс: если речь идет о том, чтобы утеплить изнутри потолок деревянного дома – можно спокойно делать обрешетку из бруска или рейки. В самом деле, какой смысл делать подвесной потолок прочнее и долговечнее стен и перекрытия? Разумеется, стоит обработать материал для обрешетки антисептиком.

Подшивка

Здесь все в ваших руках. Самый быстрый способ подшить потолок – стеновые панели из ПХВ. К тому же они легко моются.

Однако гипсокартон даст ровную поверхность без швов; можно соорудить и реечный потолок, и подвесной плиточный… Выбор материала – исключительно вопрос личных предпочтений и отведенного на ремонт бюджета.

Из стеновых панелей можно сделать красивый потолок не только на балконе.

Основные операции

В качестве примера рассмотрим утепление потолка изнутри в частном доме для случая, когда над головой – балки с подшитым к ним дощатым потолком. Климат умеренный; утепляться будем минеральной ватой толщиной 50 мм.

  1. Вооружившись степлером, крепим к потолку полиэтиленовую пленку. Она полностью прекратит поступление влаги к доскам из помещения и продлит жизнь нашему потолку. Обязателен перехлест полотен в десяток сантиметров.
  2. Набиваем обрешетку. Подшивать потолок станем ПХВ панелями; для них достаточно тонкой монтажной рейки. Но не будем забывать  про толщину теплоизоляции и возьмем брусок 50х50.

Его набьем поперек будущих панелей с шагом 60 сантиметров: в этом случае панели не провиснут, а минеральную вату не придется подрезать по ширине. Большая часть рулонов имеют именно такой размер.

  1. Заполняем промежутки между брусками минеральной ватой. Лучше надеть текстильные перчатки и защитить глаза и нос: волоконца ваты летучи.

На этом этапе наш потолок выглядит примерно так.

  1. Снова вооружившись степлером, подшиваем обрешетку снизу вторым слоем полиэтилена. Дополнительно проклеиваем соединения полотен липкой лентой: чем большую герметичность мы обеспечим, тем дольше утеплитель сохранит свои свойства.
  2. Наконец, последний этап: подшиваем снизу стеновые панели. На том, как это делается, заострять внимание не станем: способы монтажа описаны уже сотни раз.

 Подшить панели к деревянной обрешетке – задача более чем несложная.

Заключение

Наша цель достигнута: помещение утеплено изнутри. Зимы можно не бояться. Оборотной стороной стало то, что мы потеряли примерно шесть сантиметров высоты потолка. К сожалению, жертва была неизбежной… Успехов в ремонте!

potolokspec.ru

насыпной, рулонный или плитный, подробное фото и видео


Содержание статьи:


Каждому ребенку из школьного курса физики известно три вещи: расстояние равно скорости, умноженной на время, фото на самом деле рисует на бумаге свет, а теплый воздух намного легче холодного и, соответственно, в помещении в любом случае поднимется наверх. А наверху у частного дома, под самой крышей, конечно, располагается чердачное помещение. Если не утеплить чердак вовремя, то, как только наступят осенне-весенние холода, жильцы дома почувствуют, что с потолка задувает промозглый ветер, а тепло теряется неизвестно куда. Но это в том случае, если чердак не утеплен.


Наверняка, многие помнят о такой проблеме современного зодчества: здания, которые были построены в 20-21 веках, непрочны и недолговечны, каменные церкви же, соборы, старинные особняки стоят веками, тысячелетиями и при этом внутри всегда сухо и тепло. Дело в том, что раньше при отсутствии современных материалов и технологий такие задачи имели архитектурное решение: нужную температуру и влажность в подобных местах поддерживает сам воздух. Эта идея неплохо реализована во многих современных материалах, например, в экологической вате. Крыши зданий же в старину чаще всего делали двухскатными, чтобы зимой снег подольше задерживался на поверхности и препятствовал проникновению холодного воздуха в комнаты; чердачные помещения делали со специальными маленькими окошками по бокам – с их помощью контролировали температуру в жилых помещениях и зимой, и летом. Скат крыши утеплять необходимости уже не было. Но в 21 веке полагаться на одни только теплоизоляционные свойства снега (весьма слабые, хоть и их было достаточно в то время) неразумно, да и потребность в комфорте у человечества с тех времен значительно повысилась, так что температура +15-20 градусов в комнате зимой приемлемой уже не считается.

У каждого владельца свои требования к работам в доме, одни стремятся к высоким качественным стандартам, другие – провести ремонт как можно экономнее, кроме того, кто-то может решить нанять рабочих, а кто-то – провести теплоизоляцию в доме самостоятельно. Именно для второго типа людей предназначена данная статья, хотя прочитать ее будет полезно и тем, кто решил нанять профессионалов для работы: чтобы могли представить себе будущий процесс. Читайте также: «Холодный чердак: устройство».   


Цена, качество, время работ будут напрямую зависеть от того, какой материал выберет владелец дома для проведения теплоизоляции. С научным прогрессом стало возможным синтезировать множество новых материалов, некоторых – специально с повышенными теплоизоляционными свойствами. А кто-то, по старинке, предпочитает утеплять чердак соломой или экологически чистейшим камышом. Есть где разгуляться фантазии.

Почти всегда теплоизоляция укладывается в три слоя: первым идет обработка перекрытий – иногда требуется постелить пароизоляционную пленку для потолка, иногда просто промазать слой глины; вторым – слой теплоизоляционного материала, толщина которого может варьироваться от двух до пяти сантиметров; третьим, не обязательным, слоем может являться цементно-песчаная стяжка, на которую после будет укладываться пол.


Назвать утепленное чердачное помещение чердаком уже сложно, оно вполне годится на звание мансарды. У того, кто решил провести утепление потолка – чердака уже не будет, а будет мансарда, теплое помещение, которое со временем можно будет превратить в гостевую комнату, спальную для ребенка или уютный зимний садик, в котором вечерами будет собираться вся семья. Чердачные помещения – удачная находка для творческих людей и просто для тех, кто любит окружать себя уютной атмосферой.


Классификация материалов

Перед владельцем, задумавшимся впервые, как утеплить потолок чердака, стоит еще один непростой вопрос. Чем утеплить потолок в частном доме? Недостаточно уложить материал, важно еще и выбрать его правильно. Ведь материалов сегодня на рынке огромное количество, и не всегда ясно, подходят ли они для местности, в которой располагается дом; в каких-то областях температура ниже, в каких-то – выше.

В зависимости от типа и конструкции крыши для утепления можно использовать три вида материалов: «легкие», насыпные, или рулонные, или «тяжелые», плитные. Первый тип подойдет, если перекрытие крыши выполнено с помощью деревянных балок, тогда материал, из которого построен дом, будет «дышать» и пропускать воздух к перекрытиям; последний – если перекрытие выполнено из бетона, тогда уже разницы, что класть, не будет. Рулонные материалы встречаются разные, но большинство из них достаточно экологичны, и могут быть использованы в доме из натуральных материалов (прочитайте ещё статью: «Как и чем утеплить потолок»).


Часто если владелец использует насыпные материалы, он сталкивается с трудностями после, если решает превратить чердак в полноценную мансарду и уложить пол. С плитными и рулонными материалами таких проблем, как правило, не возникает.


Выбор достаточно широк, поэтому можно подобрать материал нужной ценовой категории, доступный и качественный. По важности первым фактором являются теплоизоляционные свойства, вторым – стойкость к перепадам температур, третьим – удобство использования. Кроме того, каждый материал обладает рядом дополнительных свойств, которые необходимо учесть при выборе.


Ничего не стоит подобрать экологичный или даже натуральный материал, использование подобных материалов, что важно, не скажется на здоровье жильцов отрицательно, чего нельзя сказать о токсичных заменителях. К тому же тот же пенопласт поспособствует скорому гниению деревянной крыши. Выбирать материал следует осторожно.


Многие продавцы, нечистые на руку, стремятся продать как можно больше материала и подороже, не заботясь о том, подойдет ли такой тип теплоизоляции конкретному владельцу, вот почему при выборе материала стоит быть осторожным. 


Утепление потолка с чердака – процесс довольно несложный, с ним можно справиться самостоятельно даже непрофессионалу.


Утепление насыпными материалами


В качестве насыпных материалов можно использовать опилки, солому, камыш, стекловату, керамзит, лен. Они недороги и имеют широкое распространение. Дороже обойдется экологическая вата. Порой в качестве насыпных материалов для утепления используют водоросли, шлак, пенопласт. Поверх насыпных материалов, как правило, пол не укладывают, для удобства передвижения можно положить несколько досок.

Опилки – один из самых дешевых материалов, достать их можно даже даром, если поблизости есть работающая лесопилка. Опилками как утеплителем пользовались еще сотни лет назад. Существенным минусом утепления потолка опилками является то, что они часто приходятся по вкусу мышам, и те устраивают в опилках свои норы, поэтому при работах сначала стоит насыпать слой гашеной извести с карбидом или воспользоваться еще каким-нибудь народным средством. Насыпают опилки слоем в 1-2 см. Опилки – материал настолько горючий, что для того, чтобы слой не воспламенился, сверху следует посыпать шлаковой обработкой или аналогичным материалом. Особенно осторожно нужно использовать опилки возле дымоходов и прочих источников тепла.


Костра (лен) – дешевый материал, устойчивый к гниению, легкий, сыпчатый. Лен не любят грызуны и насекомые, поскольку передвигаться в льняных слоях неудобно – материал быстро осыпается. Утепление потолка на чердаке с помощью костры имеет ряд минусов, например, этот материал порой слеживается, но ведь всегда можно засыпать новый слой! Также, материал легко воспламеняется, что одновременно является и плюсом в утилизации, и минусом в эксплуатации. Засыпают лен слоем 1,5-4 см. Если владелец решил утеплить чердак кострой, то полноценного пола там сделать уже не получится, но можно уложить доски для удобства передвижения. Лен нуждается в сушке, поэтому подойдет в том случае, если на чердаке предусмотрена вентиляция. 


Солому насыпают слоем в 2-5 см. Поверх во избежание пожаров перед тем как насыпать материал, перекрытия следует промазать слоем глины. Солома, как и опилки, подвержена атакам грызунов, поэтому ей также потребуется защита.


Экологическая вата состоит из переработанной целлюлозы (переработанной бумаги) и добавок, снижающих горючесть. Эковата – самый надежный и пожаробезопасный материал среди насыпных, приятным бонусом будут ее шумоизоляционные свойства. Вообще, шумоизоляция никогда не бывает лишней в доме. Владельцы частных домов порой могут услышать, в ветреную погоду, как гулко что-то падает и перекатывается где-то наверху, на чердаке. На самом деле – это просто игры ветра, частое стечение обстоятельств. Укладывают эковату на пароизоляционную пленку, так, чтобы не осталось щелей, слоем в 2,5-5 см. (важно учесть, что со временем эковата слеживается, так что больше в данном случае – лучше). Сверху эковаты в скором времени, недели через две, появляется лигнин, защитная корочка. 


Стекловата – старый проверенный способ утеплить чердак. У стекловаты множество плюсов: безопасность, устойчивость к влаге и т.д. и один существенный минус: высокая токсичность. Укладка должна производиться только в плотной одежде, респираторе. После укладки одежда сжигается. Кроме того, стекловата быстро слеживается, и ее придется часто заменять. Укладывают стекловату слоем в 2-2,5 см. 

Керамзит, хоть и насыпной материал, подойдет и для утепления бетонных перекрытий (прочитайте также: «Утепление бетонного потолка изнутри»). Удобен он тем, что после его укладки есть возможность сделать на чердаке полноценный пол, чего сложно достичь с большинством насыпных материалов. Укладывают керамзит слоем в 2-2,5 см, сверху кладут цементно-песчаную стяжку слоем в 0,5 см. 


Как утеплить потолок чердака насыпным материалом, технология:

  1. Уложить на перекрытия крафт-бумагу. В качестве заменителя можно использовать картон, пергамин или еще что-то подобное. Второй вариант подготовки: промазать перекрытие глиной 2-3 см. и посыпать песком – чтобы в случае образования трещин в глине, песок засыпал их.
  2. Засыпать материал. Толщина слоя зависит от самого материала и предполагаемых температур данной местности.
  3. Лучше всего производить теплоизоляцию не в один, а в два слоя.
  4. Поверх уложить доски, по которым можно будет передвигаться.


Не стоит забывать о том, что люк на чердак тоже нужно утеплять!


Как утеплить потолок с чердака рулонным материалом

Основным достоинством рулонных материалов является то, что их удобно использовать в пространстве между лагами. Лидером среди подобных материалов является минеральная вата. Технологии укладки различных материалов различаются. Читайте также: «Как утеплить потолок в деревянном доме».

Так, перед укладкой минераловаты стоит постелить пароизоляционное покрытие во избежание образования конденсата (детальнее: «Как утеплить потолок в частном доме минватой»). Стыки и щели необходимо тщательно проклеить, для этих целей существует специальный скотч. Также, для защиты от влаги можно постелить поверх гидроизоляционное покрытие, но при утеплении чердачных помещений подобного обычно не делают. Гидроизоляция потребуется, если владелец решит утеплить крышу (прочитайте: «Как утеплить потолок в доме: снаружи и внутри»).


Минераловата не менее токсична, чем стекловата, поэтому работы должны вестись с аналогичными предосторожностями. 


Минеральная вата – самый распространенный рулонный материал для теплоизоляции.


Плюсы минераловаты:

  • минераловата не гниет и прослужит своему владельцу долго;
  • минераловата не горит, что крайне важно в плане безопасности;
  • минераловата защищена от грызунов и насекомых;
  • минераловата обладает шумоизоляционными свойствами.


Экологичным натуральным материалом являются водоросли. У трапов из водорослей множество плюсов, как то:

  • водоросли не подвержены гниению;
  • водорослям не страшны бактерии и прочие микроорганизмы;
  • из-за того, что водоросли насквозь пропитаны йодом и морской солью, грызуны не попортят материал;
  • водоросли практически не горят, а с помощью специальной обработки можно снизить воспламеняемость почти до нуля;
  • водоросли экологичны.


Водоросли обладают теми же теплоизоляционными свойствами, что и синтезированные материалы. Укладывают трапы из водорослей слоем в 2-3 см. Поверх вполне можно постелить настоящий пол. Пожалуй, водоросли являются самым экологичным и самым полезным материалом для теплоизоляции, подобное покрытие положительно скажется на здоровье жильцов главным образом из-за высокого содержания йода, укладка проста, прослужат водоросли долго и с пользой.

Льняной утеплитель


Льняной утеплитель выигрывает у минераловаты уже тем, что он намного экологичнее последней. Он прекрасно подойдет, если дом построен из натуральных материалов, например, дерева и т.д.


Уложить материал очень просто. Перед укладкой льняных рулонов щели перекрытий замазывают глиной, после идет уже сам материал. Щелей на месте стыков быть не должно.


Утепление потолка опилками, подробнее на видео:



Утепление плитными материалами


Плитный материал полностью перекроет доступ кислорода к перекрытиям, поэтому нет смысла использовать утепление потолка со стороны чердака с помощью плит, если дом построен из натуральных материалов. 


В качестве плитных материалов популярны пенополистерол, минеральная вата в плитах, солома, водоросли, камыш.


Укладывают плитные материалы только на ровную поверхность, если есть недостатки, их лучше исправить. Поверх перекрытий кладут пароизоляционную пленку. После укладки плитного материала, на чердаке можно будет постелить настоящий пол.


Плотный экструдированный пенополистерол (иначе пенопласт) неплохо подойдет для утепления чердака. Существенным минусом является легковоспламеняемость и токсичность. При укладке щели на стыках плит необходимо заполнить монтажной пеной. Поверх плит кладут цементно-песчаную стяжку слоем в 4-5 см. Стяжка вполне способна заменить полноценный пол, но при желании можно постелить доски и т.п.. 


Камыш – экологичный натуральный материал, появившийся на рынке утеплителей совсем недавно. Он абсолютно не токсичен, конечно же, безопасен, горит слабо, после обработки можно добиться полной пожарной безопасности. Камыш – один из немногих плитных материалов, которые подойдут для утепления домов из натуральных материалов. 


Выбор материала для теплоизоляции – дело серьезное, лучше в нем не ошибаться. Ведь именно от теплоизоляции зависит температура в доме, качество жизни семьи, проживающей в нем, и срок эксплуатации строения в целом, так что утепление потолка со стороны чердака – вещь важная и нужная.

pod-potol.com

Вам может понравится

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о