Как и чем утеплить крышу в частном доме изнутри своими руками в Белгороде
Оглавление:
- Зачем утеплять крышу?
- Утепление кровли. Принцип утепления и звукоизоляции
- Каменная вата или пенопласт?
- Как утеплить крышу пенопластом. Гидроизоляция.
- Монтаж утеплителя. Пенопласт.
- Утепление крыши минватой
- Утепление крыши дома. Монтаж пароизоляции.
- Утепление пола холодного чердака.
Зачем утеплять крышу?
Утепление крыши целесообразно в любых конфигурациях частных жилых домов: согласно законам физики, теплый воздух поднимается вверх и уходит через не утепленную кровлю. Это значительно увеличивает затраты на отопление дома в холодный период, ведь через крышу происходит до 35% всей теплопотери дома. А еще уходящие через крышу потоки теплого воздуха ведут к образованию сосулек и наледи, которые не только опасны для жизни проходящих под этими нагромождениями людей и животных, но и сильно портят состояние кровли: схождение наледи редко обходится без повреждений водосточной системы.
Если проектом предусмотрена мансарда, вопрос утепления встает во весь рост: бесполезно обогревать помещение, если тепло из него постоянно уходит через большую площадь неутепленной крыши. В отличии от фасада, кровлю можно утеплять только изнутри, после завершения всех высотных работ. На жилом эксплуатируемом чердаке теплоизоляция приглушает звуки, грохот дождя по металлочерепице превратится после грамотно смонтированного утепления в приятный и убаюкивающий шелест.
Утепление кровли. Принцип утепления и звукоизоляции
Пирог утепления кровли делается стандартный. Если смотреть изнутри дома, он будет выглядеть так: пароизоляционная мембрана, собственно утеплитель, мембрана влагозащиты. Пропускать любой из этих слоев или менять их местами нельзя: утепление перестанет выполнять свою функцию и средства на купленный материалы будут потрачены впустую.
Каменная вата или пенопласт?
Чаще всего для утепления кровли дома используют минеральную вату и пенопласт.
Эти утеплители достаточно бюджетны и имеют небольшой вес, а это очень важный аспект – перегружать стропила (которые и так испытывают серьезные нагрузки снежными зимами) чревато очень неприятными последствиями.У двух этих материалов есть свои плюсы и минусы:
Пенопласт состоит из мельчайших гранул полистирола и огромного количества воздуха, которого в готовом продукте 98%. Именно этим объяснятся сверхлегкий вес листов утеплителя и его отличные теплосберегающие свойства.
Пенопласт имеет хороший коэффициент теплопроводимости, не намокает, не гниет, в нем не заводится грибок. Пенопласт паропроницаемый, легкий, отлично режется и держит форму, хорошо монтируется на основание.
Однако и без минусов не обошлось: материал довольно хрупкий и при сжатии выкрашивается. Горючесть пенопласта не так страшна, как об этом говорят: на самом деле материал самозатухающий. То есть, горит он только при непосредственном воздействии огня, при прекращении такового пенопласт затухает самостоятельно.
На данный момент у производителей есть виды пенопласта, устойчивые к возгоранию.
Каменная вата получила свое название по исходному материалу – она изготавливается из обломков камня вулканических пород. Фрагменты базальта плавятся при очень высоких температурных режимах и под высоким давлением в промышленных центрифугах превращаются в волокна, из которых в дальнейшем формируют маты или рулоны утеплителя.
Минеральная вата так же, как и пенопласт давно используется в строительных работах. К несомненным плюсам относится ее коэффициент теплопроводимости – он чуть ниже, чем у пенопласта, 0,03-0,06 Вт/мГрад. Паропроницаемость тоже присутствует, и она отличная: утепленная каменной ватой крыша “дышит”, конденсат не образовывается. Что касается горючести – каменная вата не горит вообще. Этот важный момент нужно учитывать, ведь в частных домах пожары часто начинаются на чердаках и мансардных помещениях.
Как утеплить крышу пенопластом. Гидроизоляция.
Первый этап работ – гидроизоляция.Обычно гидроизоляционная пленка кладется при сборке крыши: она монтируется на стропильную систему перед установкой кровельного материала. Если запланировано утепление пенопластом, отличным решением будет сплошная обрешетка – при таком способе устройства стропила зашиваются по наружной стороне листами фанеры или ОСБ. Получается такая “черновая крыша”, на которую укладываются впоследствии металлочерепица или любые другие виды кровель.
Однако часто бывают ситуации, когда необходимо утеплить крышу уже существующего строения. Например, купили старый дом, или внезапно решили сделать чердак жилым. Это несколько сложнее, однако задача вполне выполнима.
Мембрану нужно уложить правильной стороной (она всегда и у всех производителей отмаркирована), иначе пленка не будет выполнять своих функций.
Монтируется мембрана на стропила, при этом растягивать пленку нельзя, она должна свободно провисать с запасом в пару сантиметров. Дело в том, что от холода влагозащита имеет свойство сжиматься, и будучи натянута – порвется.
Раскатывается гидроизоляционная пленка снизу вверх, от карниза – к коньку, и закрепляется строительным степлером или гвоздями с широкой шляпкой. При использовании гвоздей надо быть осторожным и не прорвать пленку шляпкой слишком сильно утопленного гвоздя.
Считается что покрытую битумной черепицей крышу укутывать влагозащитной пленкой не обязательно, ведь мягкая черепица сама по себе имеет отличные гидроизолирующие свойства. Достаточно проложить мембрану в углах скатов и по коньку.
Монтаж утеплителя. Пенопласт.
Пенопласт нужно выбирать толщиной от 10 см, это оптимально для утепления крыш в погодных условиях средней полосы.Измерив расстояние между стропилами, вырезать из листов утеплителя детали нужного размера, добавив по 3 мм к длине и ширине детали. Это необходимо для того, чтобы детали утеплителя встали плотно, враспор. Однако стыки с деревом все равно придется запенивать или проклеивать, потому что древесина, подсохнув, несколько уменьшится в размерах и между утеплением образуются зазоры. Даже тонкие щели в утеплителе образуют мостики холода, которые не только дадут теплопотерю, но и станут местами образования конденсата.
Каждый следующий фрагмент пенопласта нужно обязательно вымерять – расстояние между досками стропил никогда не бывает одинаковым, а при укладке утеплителя даже 2-3 сантиметра технической погрешности играют большую роль.
Дополнительно клеить пенопласт не нужно: легкий материал будет хорошо держаться за счет плотной установки в ячейки между стропил и укрепления пеной или теплоизоляционным скотчем на швах.
Утепление крыши минватой
Толщина матов минеральной ваты для утепления кровли выбирается от 150мм, большая плотность не нужна – чем больше плотность, тем тяжелее листы, такое утепление может начать сползать под собственным весом. Так же как в случае с пенопластом, надо промерять расстояние между стропилами, а вырезать детали утепления следует с припуском в 3-4 сантиметра по ширине и длине: каменная вата упруга, припуски позволят уложить маты максимально плотно, враспор, и они будут отлично держаться в деревянных ячейках стропильной системы. Раньше считалось что многослойное утепление лучше, но исследования показывают, что однослойное утепление утеплителем в 150мм не отличается от многослойного “3 раза по 50мм” со смещением – правильно уложенная минеральная вата не образовывает “мостики холода”. Снизу утеплитель дополнительно фиксируется натянутой леской или тонкими планками, которые прибиваются к стропилам. В дальнейшем эти планки станут основой для крепления пароизоляции.
Утепление крыши дома. Монтаж пароизоляции.
Укладка пароизоляционных мембран обязательна при сборке пирога утепления кровли. Без этого изоляционного слоя влажный воздух из внутренних отапливаемых помещений будет подниматься вверх и увлажнять утеплитель, что отрицательным образом скажется на его теплоизолирующих свойствах. Деревянным стропилам, даже после соответствующим образом проведенной обработки антисептиками, водяные пары так же не полезны. Пароизоляционных пленок есть несколько видов, от обычного полиэтилена до современных армированных и неармированных пароизоляционных мембран, которые являются универсальным материалом, входящим в состав слоев системы утепления крыши, стен и перекрытий между этажами. Укладывается пароизоляция по такому же принципу, как и гидроизоляционный слой: первым делом необходимо изучить инструкцию на упаковке и уложить материал правильной стороной. Гладкая сторона мембраны укладывается к утеплителю, а шероховатая – к внутреннему помещению.
Это делается для того, чтобы пар осаживался на неровностях поверхности пленки и высыхал, а не скатывался по ней, собираясь в капли конденсата. Мембрана кладется внахлест и крепится степлером или гвоздями с широкой шляпкой к деревянным планкам, фиксирующим маты минеральной ваты в сотах стропил. Нахлесты проклеиваются специальными клейкими лентами, дабы добиться полной герметичности слоя. После укладки пароизоляции можно приступать к отделке поверхности любыми желаемыми материалами.
Утепление пола холодного чердака.
Если в доме предполагается холодный неэксплуатируемый чердак, утепление укладывается на перекрытие сверху. Принцип работы мало отличается от утепления кровли: нижним слоем между балками укладывается пароизоляция, гладкой стороной к утеплителю. При раскатывании рулонного материала надо оставлять небольшой провис и стыковать полосы с нахлестом. Крепится мембрана степлером на деревянные лаги или прибивается гвоздями. Пар способен проникнуть в самую маленькую щель, потому необходимо уделить большое внимание местам стыков, выходов труб и коммуникаций.
В образовываемые лагами ячейки плотно укладывается вырезанный в размер пенопласт с припуском 5 мм по горизонтали и вертикали. Припуск на каменную вату делается больше, до 30 мм, при утеплении пола можно использовать и рулонную базальтовую вату.
Следует обязательно помнить о необходимости вентиляционного зазора: от верха слоя утеплителя до верхнего края балки должно оставаться расстояние не менее 30мм.
Сверху на лаги раскатывается с нахлестом пароизоляция шершавой стороной вверх, закрепляется, и можно монтировать пол. Зачастую на чердаках пол кладется сразу на лаги, без контробрешетки.
технология изоляция мансарды своими руками
Перед началом работ по утеплению крыш важно правильно выбрать материал, определиться с его свойствами и характеристиками. Через кровлю происходит наибольшая потеря тепла здания, и если на нижних этажах это мало заметно, то на обогрев верхних всегда требуется больше энергии.
Для решения проблемы можно произвести утепление мансарды изнутри с использованием минваты.
Жилое чердачное помещение требует большого слоя утеплителя. Материал должен соответствовать требованиям пожарной безопасности и не быть токсичным. Минеральная вата — один из наиболее подходящих вариантов.
Разновидности материала
Основные виды минеральной ваты – это базальтовая вата и стеклянная. Каждая имеет свои свойства, плюсы и минусы.
Базальтовая вата
Базальтовую вату производят из горной породы габбро-базальт. В неё специально добавляют карбонатные породы, что позволяет регулировать модуль кислотности. Материал большей кислотности устойчивее к воздействию влаги, долговечнее. Добавление в базальтовую вату связующих: битумных, синтетических, композитных, бентонитовых глин – скрепляет между собой волокна, помогает придать нужную форму.
Стекловата
Стекловата — это минеральный материал, для изготовления которого используется сырье, применяемое в производстве стекла, а также отходы, бой стекла.
Свойства стекловаты отличны от базальтовой, ее толщина 3–15 мкм, а длина больше базальтовой в несколько раз. Поэтому плиты стекловаты более упругие, обладают большей прочностью, устойчивы к вибрациям. Стекловата пожароустойчива, выдерживает до 450 °C.
Несмотря на все достоинства стекловаты, есть один существенный недостаток, который снижает популярность ее применения. При укладке этого материала образуется множество мелких частиц, вредных для здоровья. Поэтому монтаж производят в специальной одежде, обуви, защитной маске. Очистить их после работы не получится, нужно будет выкидывать.
Нюансы изоляции
Утепляя крышу, лучше использовать целлюлозную вату, она обеспечивает лучшую проводимость влаги, не позволяет скапливаться влажному воздуху под кровлей.
Основные трудности утепления проявляются при работе на скатах крыши, имеющей стропильную конструкцию.
Здесь необходимо применять плотную вату, которую можно надежно поместить между стропилами.
Она должна быть легкой и упругой.
Главными достоинствами минеральной ваты остается ее негорючесть, звуконепроницаемость, хорошие теплоизоляционные показатели, паропроницаемость, высокая экологичность, относительно доступная цена. Ее выпускают плитами, матами, цилиндрами, есть варианты с покрытием фольгой.
Размер
В случае, если размер утеплителя больше расстояния между стропилами, его режут на необходимые куски, добавляя несколько сантиметров для плотного вхождения.
Далее утеплитель покрывают пленкой, предотвращающей проникновения влаги из помещения. Пленку можно не использовать, если последующая отделка помещения производится гипсоволокнистыми плитами.
Этот метод хорошо подходит для утепления мансард, жилых помещений, расположенных непосредственно под крышей. Недостатком можно считать уменьшение внутренних размеров за счет слоя ваты, гипсокартона и дополнительной отделки.
Методы теплоизоляции
В зависимости от того, какой элемент конструкции здания изолируют, можно выделить 2 способа утепления крыши изнутри.
Теплоизоляция перекрытия
Первый вариант — это утепление перекрытия. Способ недорогой, очень простой в исполнении. Заключается в укладке ваты на бетонные плиты основания или, в случае деревянного перекрытия, между элементами конструкции. Подойдет любой вид минеральной ваты, даже мягкая и гранулированная. Укладка проста, не требуется обходить стропила, как при утеплении скатов крыши, можно легко заполнить все просветы, щели.
Теплозащита скатов
Второй вариант – это утепление скатов крыши. Если помещение на чердаке не эксплуатируется, то такой вариант невыгоден экономически. Намного увеличивается расход материалов, требуется больше времени из-за обхода стропил и дополнительного крепления минваты.
Утепление скатов может быть произведено двумя способами: поверх открытых стропил или между ними. При первом варианте деревянные балки остаются видимыми внутри помещения и несут дополнительную декоративную функцию.
Последовательность работ
Независимо от того, какой именно метод утепления минеральной ватой используется, общий алгоритм действий следующий: подготовка поверхности, гидроизоляция, монтаж утеплителя, укладка пароизоляции, обшивка.
Подготовительные мероприятия
Перед тем как начинать работу по теплоизоляции, утепляемую поверхность нужно подготовить. Конструкцию осматривают, при необходимости устраняют выявленные дефекты, очищают от грязи и мусора. К подготовительным работам можно отнести и расчет количества материала.
Толщина утеплительного слоя должна получиться не меньше 15–20 см, поэтому при выборе ваты меньшей толщины ее нужно будет уложить в два слоя.
Гидроизоляция
Для защиты кровли от влаги на утепляемую поверхность производят установку гидроизоляции. Ее укладывают внахлест, закрепляя степлером и проклеивая стыки скотчем.
Важно установить гидроизоляционную мембрану так, чтобы между ней и утеплителем оставался вентиляционный зазор, а материал укрывал полностью всю стропильную систему и немного заходил на стены.
Затем поверх изоляции к стропилам прибивается обрешетка из реек, которая закрепит материал и обеспечит вентиляционный зазор.
Все деревянные элементы конструкции лучше обработать специальным антисептическим средством.
Укладка утеплителя
После установки гидроизоляции можно приступать к монтажу утеплителя. Для этого минеральную вату разрезают на куски примерно на 5 см шире, чем расстояние между стропильными балками. Тогда после укладки материал расправится и лучше заполнит пространство. Монтаж минеральной ваты должен производиться таким образом, чтобы материал максимально плотно прилегал к балкам и не оставалось зазоров.
Обустройство пароизоляции
После укладки утеплителя необходимо произвести его защиту от водяного пара, поступающего изнутри помещения. Если этого не сделать, минеральная вата постепенно намокнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства. Поэтому поверх утеплителя устанавливают паробарьер. В качестве пароизоляции используют специальные фольгированные материалы, полиэтиленовые пленки или рубероид.
Для герметичности пароизоляцию укладывают с перекрытием слоев, швы проклеивают.
Фольгированные паробарьеры важно устанавливать металлизированной стороной внутрь мансарды. Фиксируют конструкцию деревянными рейками, на которые впоследствии крепят обшивку (вагонку или гипсокартон).
Утепление крыши минеральной ватой – один из самых доступных способов обустройства теплой и уютной мансарды. Главное четко соблюдать технологию. И тогда все получится.
Как правильно утеплить чердак за 4 простых шага — EcoFoil
Правильная изоляция чердака необходима для обеспечения энергоэффективного дома. Если ваш чердак не изолирован должным образом, есть вероятность, что:
- В некоторых местах вашего дома наблюдаются холодные участки
- Вы видите скопление ледяных дамб на крыше и в водосточных желобах
- Вы упускаете сотни долларов ежегодной экономии на счетах за электроэнергию
Если вы хотите решить любую из этих проблем, секрет заключается в сочетании традиционной изоляции с теплоизоляционным барьером.
Установка лучистого барьера поверх вашей традиционной теплоизоляции обеспечит ваш чердак эффективным 1-2 ударом, который сделает ваш дом прохладнее летом и теплее зимой, и при этом вы сэкономите деньги на счетах за электроэнергию. Утепление чердака — относительно простой процесс, который большинство домашних мастеров может выполнить за выходные. Кроме того, многие коммунальные компании даже предлагают скидки на установку лучистого барьера, что может полностью компенсировать ваши затраты на установку и сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.
Загляните на свой чердак, чтобы убедиться, что он уже частично утеплен. Если это так, вы, скорее всего, увидите изоляцию из распыляемой пены или более традиционную «пушистую» изоляцию из стекловолокна.
Пример распыляемой пены:
Пример традиционной (баттовой) изоляции:
Если на вашем чердаке вообще нет изоляции, пора приступать к работе.
Прежде чем начать, вам нужно задать себе два вопроса:
- Какое значение R требуется моему первому слою изоляции? На этот вопрос относительно легко ответить, потому что ваши местные строительные нормы и правила требуют определенного значения R для чердаков. Всегда важно убедиться, что вы знаете все действующие коды для вашего региона.
- Какой тип изоляции я собираюсь использовать? Второй вопрос на выбор. Вы можете использовать два типа традиционной изоляции:
Насыпная изоляция является наиболее распространенным типом, потому что он дешевле, быстрее устанавливается и обеспечивает лучшее покрытие, чем изоляция из войлока. Сыпучий утеплитель обычно вдувают или заливают, и для этого лучше всего нанять профессионального подрядчика.
Вагонная изоляция намного проще в установке, и не требуется специальной подготовки, чтобы знать, как установить изоляцию на чердаке.
Перед тем, как приступить к проекту по изоляции, убедитесь, что вы носите надлежащее защитное оборудование, особенно при работе с изоляцией из стекловолокна. Изоляция из стекловолокна, также известная как стекловата, сделана из крошечных волокон стекла, которые могут повредить кожу, глаза и легкие. Всегда надевайте перчатки, одежду с длинными рукавами, защитные очки и пылезащитную маску, чтобы избежать потенциальной опасности для здоровья, или наймите профессионала, который установит для вас изоляцию. Это помогает создать дорожку и рабочее пространство с досками, чтобы вы не наступили и не провалились сквозь потолок под собой. Это также хорошая идея, прежде чем вы начнете консультироваться с электриком и устранить любые электрические опасности.
Шаг 3. Установите фольгу для защиты от теплового излучения поверх первого слоя теплоизоляции После того, как вы разместили изоляцию, пришло время установить барьер для теплоизоляции.
При установке лучистого барьера на чердаке обязательно используйте перфорированные изделия, которые пропускают конденсат, предотвращая накопление плесени и грибка в первом слое изоляции. Из-за такой «дышащей способности» перфорированных изделий мы не рекомендуем использовать ленту для герметизации швов при установке перфорированного теплоизоляционного барьера на чердаке, так как лента может задерживать влагу и привести к образованию плесени или грибка.
Установка теплоизоляционного барьера может быть установлена непосредственно поверх первого слоя изоляции (на полу чердака) или на стропилах (на потолке чердака). В некоторых ситуациях вам потребуется установить излучающий барьер в обоих местах.
Установка лучистого барьера в теплом/жарком климате
Излучающие барьеры превосходно излучают тепло обратно к его источнику, и если вы живете в теплом/жарком климате, в большинстве случаев вы захотите установить барьер на стропилах (на потолке).
Это блокирует попадание тепла в ваш дом через крышу, отражая тепло обратно к его источнику. Степлером прикрепите излучающий барьер непосредственно к стропилам, оставив нахлест 1–2 дюйма между секциями.
Установка лучистого барьера в умеренном/холодном климате
Если вы живете в холодном климате, вам нужно удерживать тепло в своем доме. Вы можете добиться этого, прокатив барьер по полу вашего чердака поверх первого слоя изоляции. Если ваш утеплитель не полностью выступает над лагами пола, вы можете использовать строительный степлер, чтобы зафиксировать изделие на месте, хотя это и не обязательно.
Тем не менее, большая часть населения США испытывает и то, и другое.
Не забудьте изолировать все воздуховоды, которые могут находиться на чердаке, что является обычной практикой в домах без подвалов или подвальных помещений.
Шаг 4: утепление чердачного проема Если вы входите на чердак по складной лестнице, вы можете использовать изолятор чердачной лестницы для изоляции проема.
Если у вас простая дверь или небольшой вход, вы можете прикрепить кусок изоляции к чердачной стороне двери. Герметизация этого входа добавит последний слой защиты и поможет отделить воздух в вашем доме от воздуха на чердаке, позволяя вашей изоляции и лучистому барьеру творить чудеса.
Теперь, когда вы знаете, как утеплить чердак, вы можете чувствовать себя хорошо, потому что вы сделали свой дом более комфортным и эффективным, и в то же время снизили свою энергию счета на долгие годы.
По вопросам о наших продуктах или методах установки обращайтесь к нашим дружелюбным специалистам по продуктам по телефону (888) 349-3645. Наша команда доступна каждый будний день с 7:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, чтобы помочь ответить на любые ваши вопросы о вашем конкретном приложении.
Вернуться к блогуМагазин Radiant Barrier Продукция:
Посмотреть все
Дополнительные советы по энергосбережению:
Посмотреть все1 / из 3
Посмотреть все
Подпишитесь на нашу рассылку
Узнавайте первыми о новых коллекциях и эксклюзивных предложениях.
Как утеплить чердак за один день
Изоляция чердака — это не проблема, когда речь идет об экономии денег. Следуйте этому простому руководству, чтобы выполнить работу.
Кимберли Донер | Последнее обновление:17.02.2023
Утепление чердака для снижения затрат на электроэнергию
Давайте будем честными: ваш чердак – не самая популярная комната в доме. Если вы пренебрегаете своим чердаком или подвалом, вы не единственный. 90% чердаков не утеплены, что обходится вам в среднем в 200 долларов в год.
Изоляция чердака задерживает драгоценное тепло зимой и прохладный воздух летом, продлевает срок службы вашей крыши, снижает расходы на электроэнергию и даже улучшает качество воздуха.
К счастью, вы можете исправить ситуацию, установив изоляцию самостоятельно в соответствии с этим руководством, которое займет около дня, в зависимости от размера вашего чердака и уже существующего изоляционного материала.
Стоит ли утеплять чердак? (15 причин, почему это хорошая идея)
Профилактика
- Предотвратить просачивание водяного пара и разрушение стен.
- Предотвращает постепенное повреждение, вызванное накоплением влаги и плесени.
- Замедление накопления тепла, из-за которого черепица на крыше набухает, а затем трескается.
- Остановите полив ледяных дамб и замерзших труб.
- Сдерживает нашествие вредителей.
Инвестиции
- 25% тепла уходит через чердак, что стоит вам целое состояние в виде счетов.
- Сэкономьте 10-20% счетов за электроэнергию каждый месяц.
- Сокращение потребления электроэнергии примерно на 5% и природного газа более чем на 10% .
- Задерживает прохладный воздух в вашем доме в летние месяцы.
- Помогает предотвратить денежные ямы, такие как ремонт крыш и борьба с вредителями.
Стоимость
- До 116% окупаемость инвестиций.
- Улучшает качество воздуха.
- Шумоподавление.
- Продлевает срок службы крыши.
- Уменьшает углеродный след.
Ваш дом построен до 1990 года? Весьма вероятно, что у вас есть вермикулитовая изоляция, содержащая асбест, поэтому не перемещайте ее . У вас должен быть профессиональный подрядчик, который займется его утилизацией.
Часто задаваемые вопросы об изоляции чердака
Сколько стоит утепление чердака?Средняя стоимость утепления чердака обычно составляет 1-7 долларов за квадратный фут . Это в среднем 1500 долларов, включая работу и материалы. Затраты могут составлять от 500 долларов для небольших чердаков и до 4000 долларов для больших чердаков.
Самостоятельное утепление чердака сэкономит вам примерно 440-680 долларов на оплате труда.
Сколько изоляции мне нужно? Предварительно нарезанные войлочные материалы или рулоны: Чтобы определить необходимое количество предварительно нарезанных войлоков или рулонов, возьмите площадь чердака и разделить на площадь изоляции в заводской упаковке.
Насыпной или целлюлозный: Для насыпного наполнителя или целлюлозы разделите площадь вашего чердака на 1000 кв. футов. Затем возьмите это число и умножьте на желаемое значение R, чтобы получить количество мешков. необходимый. (Убедитесь, что вы округлили.) Не экономьте на изоляции, иначе вся ваша работа может оказаться бесполезной.
Что лучше утеплить мансардный этаж или стропила?Лучше утеплить мансардный этаж, особенно если у вас ограниченный бюджет или вам нужно утеплить большой чердак. Вам решать, хотите ли вы потратить больше времени и денег на изоляцию стропил, но нет необходимости пожинать плоды.
Какое значение R лучше для холодного и теплого климата? Холодный климат: R-49
Умеренный климат: R-38
Теплый климат: R-25
Следуйте этим 5 этапам изоляции чердака
На рынке представлено множество изоляционных материалов.
Тип, который вы выбираете, зависит от ряда факторов, таких как размер чердака, климат и от того, работаете ли вы с уже существующим материалом или нет.
В этом руководстве рассматриваются два наиболее популярных варианта: войлок из стекловолокна (одеяла) и сыпучий наполнитель (целлюлоза или вдуваемый материал).
Изоляция из войлока из стекловолокна поставляется предварительно нарезанной или в рулонах с пароизоляцией из бумаги и является огнестойкой. Loose-fill сделан из комбинации стекловолокна, целлюлозы и минералов, образуя переработанный коктейль. Оба материала содержат 40-60% стекла, поэтому так важно носить защитное снаряжение при обращении и установке.
Шаг 1. Приобретение материалов
Список инструментов и расходных материалов
ИНСТРУМЕНТЫ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |
|---|---|
Рулетка | Пылезащитная маска |
Линейка | Очки |
Фонарик | Рабочие перчатки |
Универсальный нож | Рубашка с длинными рукавами |
Пистолет для герметика | Длинные брюки |
Канцелярский нож | Пенный герметик |
Степлер | Противопожарный герметик |
Грабли | Целлюлозные (сыпучие) пакеты |
Перманентный маркер | Жесткая изоляция |
Блокнот | Войлок или одеяла из стекловолокна |
Аппаратная ткань (опционально) | 13-галлонный мешок для мусора |
Воздуходувка (дополнительно) | Панель доступа из фанеры |
Фонарь на батарейках (дополнительно) | Алюминиевый отлив |
Самоклеящаяся уплотнительная лента | |
Утепленная палатка (дополнительно) |
Планируете хранить вещи на чердаке?
Хранение и изоляция чердака несовместимы.
То есть не следует хранить предметы непосредственно поверх утеплителя (независимо от его типа), в том числе ящики или бытовую мебель значительного веса. Изоляцию не следует сжимать, так как она потеряет до половины своих изоляционных свойств.
Это не означает, что вы не можете ничего хранить на чердаке, если правильно его утеплите. Вот что вам нужно для создания простой платформы, которая не окажет негативного влияния на ваши усилия по изоляции:
- Молоток
- 7 1/16 ориентированно-стружечная плита
- 2 x 10 деревянных досок
Подготовьте чердак
Очистите чердак от любых коробок и предметов хранения. Вам понадобится пустое пространство для работы. Затем возьмите ручку и блокнот — полезно нарисовать базовый контур вашего чердака и отмечать его, когда вы активно проверяете наличие утечек воздуха.
Слишком много барахла на чердаке? Аренда мусорного контейнера Шаг 2. Устранение утечек воздуха- Проведите инвентаризацию самых больших щелей на чердаке. Сосредоточьтесь только на этих отверстиях, так как это принесет вам наибольшую экономию.
- Частые утечки воздуха происходят вокруг окон, отверстий для электропроводки, труб, вытяжных вентиляторов, воздуховодов, встроенных осветительных приборов, опущенных потолков и дымоходов печей.
Сосредоточьтесь только на этих отверстиях, так как это принесет вам наибольшую экономию.Запишите проход и место, где вы будете изолировать. Всегда начинайте с самого дальнего угла чердака, чтобы не забаррикадироваться внутри.
- Отрежьте 16-дюймовый кусок ткани и сложите его.
- Поместите его на дно 13-галлонного мешка для мусора, чтобы создать барьер для пара.
- Теперь сложите его поверх пакета и засуньте в открытое отверстие для шпилек любых упавших вентиляционных отверстий софита.
- Крышка с алюминиевой планкой и герметизация по бокам.
Очень важно, чтобы наружные вентиляционные отверстия (установленные под карнизом крыши) не блокировались, чтобы свежий воздух поступал на чердак, что создает необходимый воздушный поток.
- При необходимости повторите шаги 1–3. Вы покроете эти области изоляцией позже.
- Загерметизируйте окна, двери или щели с помощью противопожарного герметика или пенного герметика.
- Вместо этого есть люк? Таким же способом уплотните вокруг лестничной рамы и проема.
- Для дымоходов и дымоходов нанесите предварительно вырезанную алюминиевую накладку и загерметизируйте ее герметиком.
Используйте ткань для фурнитуры, чтобы создать 3-дюймовый безопасный зазор вокруг всех осветительных приборов.
Уже есть изоляция? Начало здесь.
- Измерьте текущее значение R с помощью рулетки или линейки (примерно 6 дюймов равно R-19). Обратите внимание, сколько рыхлой изоляции вам понадобится, чтобы довести это значение до 38+ и покрыть балки.
- Возьмите рулетку и прикрепите ее к внешней стороне балки стены и измерьте внутреннюю часть балки, чтобы получить длину .
- Для ширины измерьте таким же образом, но вычтите на ½ дюйма меньше, чем центральное измерение. Это для теплоизоляции, которую вы примените позже.
- Прикрепите рулетку к самой дальней точке стенной балки, затем измерьте длину до внутренней точки другой балки, чтобы получить первое измерение.
- Обрезка войлока на 1 дюйм меньше , чем центральное измерение. Например: 12-дюймовый зазор между балками означает, что вы сократите свой войлок до 11 дюймов.
- Используйте перманентный маркер, чтобы отметить место, где вы будете его резать. Затем рукой сожмите изоляцию и вырежьте каждую секцию канцелярским ножом или канцелярским ножом.
- Убедитесь, что для второго слоя вы отрезаете в два раза больше. Повторяйте до тех пор, пока вся изоляция не будет готова к установке.
Некоторые виды войлока из стекловолокна продаются с перфорированными краями, чтобы их можно было оторвать.
Установка изоляции не столько трудоемкий, сколько технический процесс. Здесь есть несколько вещей, которые могут пойти не так, поэтому внимательно следуйте инструкциям, иначе вы можете получить мокрый беспорядок из-за захваченной влаги или чердак с недостаточной изоляцией, потому что вы слишком плотно упаковали изоляцию или оставили ее. пробелы.
Войлок из стекловолокна или одеяло
- Возьмите отрезанный кусок войлока и переверните его пароизоляцией вниз. Установите его бумажной стороной к мансардному этажу. Набивайте плотно между лагами.
- Повторить по всему чердаку.
- Далее вы нанесете второй слой. Однако на этот раз вы собираетесь удалить пароизоляцию перед нанесением. №
- После удаления пароизоляции уложите каждую секцию перпендикулярно первому слою. Таким образом, все ваши балки будут покрыты. Повторите вокруг чердака.
Не закрывайте вентиляционные отверстия в потолке.
Ваш чердак нуждается в вентиляции, иначе под утеплителем будет скапливаться влага и плесень.
Дополнительно:
Чтобы ускорить процесс, вы можете арендовать воздуходувку. Следует помнить о двух быстрых шагах:
- Снимите необходимые доски, чтобы продуть насыпную изоляцию под полом с помощью шланга от воздуходувки.
- Измерьте расстояние ¾ дюйма до залива, затем включите воздуходувку. Задуть изоляцию в полость. Шланг, естественно, отодвигается назад, когда его упаковывают, поэтому вы знаете, что пора переходить к следующему участку. Повторяйте, пока не закончите.
Выдувание наполнителя после закрепления войлока из стекловолокна означает меньшее количество пыли.
Чтобы не ходить в магазин несколько раз, рассчитайте, сколько пакетов утеплителя вам понадобится. Имейте в виду, что лучше иметь слишком много, чем слишком мало, и помните, что пароизоляция всегда должна быть удалена между слоями.
Целлюлоза (сыпучий наполнитель)
- Высыпьте целлюлозную изоляцию вокруг чердака и разровняйте ее граблями, подобно тому, как вы разбрасываете мульчу. Добавьте достаточно, чтобы покрыть верхнюю часть ваших балок.
- Теперь возьмите свою стекловолоконную биту. Отметьте перманентным маркером место, где вы собираетесь резать. Вы будете использовать ширину между вашими балками в качестве точки отсчета между секциями.
- Вырежьте канцелярским ножом или канцелярским ножом или используйте предварительно измеренный перфорированный ватин и разорвите его по швам.
- Выровняйте балки по длине и установите со снятым пароизоляционным слоем .
- Нанесите вокруг чердака, затем начните укладывать второй слой перпендикулярно балке. Плотно упакуйте.
Используйте деревянную раму 2 x 10 для создания платформы, которую вы будете использовать позже для установки хранилища.
Положите его на балки перед добавлением второго слоя изоляции. Заполните щели стекловолокном. Сверху прибейте ориентированно-стружечная плита.
Важно не пренебрегать входом на чердак, будь то обычная дверь, люк с лестницей или лестницей. Как и в первом шаге, это отверстие — еще одна большая дыра, которая нуждается в изоляции. Если вы не запечатаете его должным образом, вы можете упустить экономию средств, которую вы надеетесь увидеть в своем счете за электроэнергию.
Как утеплить чердачную дверь
- Возьмите предварительно вырезанные плиты из жесткого пенопласта и прикрепите их к чердачной стороне люка с помощью герметика. Убедитесь, что на концах есть толстые бусины и несколько зигзагообразных бусин, пересекающих центр.
- Выровняйте доску по краям чердачной двери и прижмите пенопласт к герметику. Дайте ему высохнуть.
Как утеплить чердачную лестницу
Есть два способа самостоятельно утеплить чердачную лестницу.
Первый требует немного больше работы, но обычно более эффективен с точки зрения затрат.
Более сложный, но экономичный метод:
- Снимите старый уплотнитель, если он есть, затем измерьте и отрежьте его по нижнему краю накладки.
- Установите прокладку вокруг отверстия доступа на чердак.
- Наклейте самоклеящийся уплотнитель так, чтобы он плотно прилегал со всех четырех сторон.
- Возьмите фанеру, вырежьте ее по размеру чердачного проема и прикрепите скобами стекловолокно к стороне, обращенной к чердаку
- Прикрепите застежку-липучку к прокладке, которая сжимается при защелкивании крючка.
Более простой, но дорогой способ:
Второй способ утеплить чердачную лестницу — приобрести утепленный тент с застежкой-молнией. Вам просто нужно измерить, чтобы найти правильный размер, чтобы покрыть зазор, а затем установить, скрепив по краям степлером.
10 главных ошибок при изоляции, которых следует избегать
Никто не хочет, чтобы вся его тяжелая работа пропала даром или, что еще хуже, пострадала во время проекта.
Вот самые распространенные ошибки, с которыми сталкиваются домашние мастера при утеплении чердака.
Пренебрежение герметизацией утечек воздуха.
Не расправляя и не подворачивая изоляцию до всех краев.
Закрытие вентиляции или ограничение потока воздуха.
Сжатие изоляции путем хождения по ней или размещения предметов прямо на ней.
Использование неподходящих материалов или их неправильная установка (например, сохранение паровой пленки между слоями войлока).
Прохождение через потолок. Ставьте ноги на балки, а не на чердак.
Использование слишком большого количества стекловолокна, что может ограничить поток воздуха между слоями и сделать изоляцию неэффективной.
Удаление старой изоляции, которая может содержать асбест, особенно если ваш дом был построен до 1990 года.
Не заменяет консервированные лампы без рейтинга IC, которые не всегда выключаются при перегреве.
Пренебрежение теплоизоляцией и герметизацией чердачной двери или люка.