Утепление крыши изнутри | Полиол.ру

20 Сентября 2018

20 Сентября 2018 / Статьи

Оглавление:

• Зачем нужно утеплять крышу
• Преимущества внутреннего утепления
• Холодная или теплая крыша – какой вариант утепления выбрать
• Комбинированное утепление
• Гидро- и пароизоляция при утеплении крыши изнутри
• Особенности утепления скатной крыши
• Утепление плоской кровли изнутри
• Подготовка к утеплению крыши
• Технология утепления крыши изнутри
• Утепление крыши изнутри пенополиуретаном

Самый правильный вариант – предусмотреть утепление крыши еще на этапе строительства. Однако многие домовладельцы, обустроив холодный чердак, впоследствии его покрывают утеплителем, чтобы снизить теплопотери и получить дополнительное жилое помещение.

Зачастую утепляют и плоскую кровлю, не имеющую чердака, через которую в помещение проникает холодный воздух.

Зачем нужно утеплять крышу

Утепление крыши необходимо, поскольку теплопотери через неё составляют почти 45%. Это объясняется законами физики, согласно которым теплый воздух всегда поднимается кверху. При отсутствии адекватного утепления крыши и кровли, он, не видя препятствий, уходит за пределы дома.

Вместо тепла внутрь здания через неутепленную поверхность опускается холодный воздух, который всегда стремится вниз. В результате холод распространяется по всем помещениям, выталкивая тепло, и почти половина энергоресурсов тратится впустую.

Преимущества внутреннего утепления

В построенном доме крыша утепляется только изнутри, иначе придётся снимать всю кровлю, нарушая ее геометрию. Кроме того, если во время наружных утеплительных работ пойдет дождь, последствия будут плачевными. Внутреннее утепление можно проводить круглый год в любую погоду.

В результате образуется дополнительная площадь, которой всегда можно найти применение. Поскольку утеплитель закрывают отделочным материалом, на чердаке останется провести только небольшой ремонт и предусмотреть отопление. Полученную комнату можно использовать как библиотеку, тренажерный зал и т.д.

Холодная или теплая крыша – какой вариант утепления выбрать

Холодная кровля – это кровля, которая не утеплена и является ограждающей конструкцией. Она не защищает от изменений температуры окружающей среды. Обыкновенно, под кровлей расположено чердачное помещение. 

При монтаже холодной крыши утеплитель укладывается или напыляется только на чердачное перекрытие, прилегающее к потолку комнат, а остальные поверхности остаются неутепленными. На таком чердаке не нужно организовывать систему вентиляции, поскольку воздух спокойно выходит через кровлю. Поэтому холодная конструкция снижает затраты на строительство.

Однако неутепленное пространство годится разве что для складирования садового инвентаря. Остальные вещи из-за перепада температур покроются плесенью и придут в негодность.

При обустройстве теплой крыши ее покрывают утеплителем со всех сторон. После этого на чердаке можно хранить вещи и припасы, а проведя отопление – сделать дополнительную комнату.

Комбинированное утепление

В этом случае используют два утепляющих материала, например минеральную вату и пенополистирол. Возможно применение двух типов одного утеплителя, например закрыто- и открытоячеистого ППУ. Это позволяет сочетать их положительные качества. Например, пенополиуретан с открытыми ячейками обладает высокой шумоизоляцией, а с закрытыми – отлично держит тепло. Грамотно сочетая утеплители, можно сделать из чердака теплое и тихое помещение.

При комбинированном утеплении один материал кладется под стропила, а другой – в межстропильное пространство. Ближе к кровле укладывается плотный утеплитель с низкой паропроницаемостью, а затем менее плотный с более высоким показателем проникновения пара. Если сделать наоборот, то воздух, поступающий из помещения, упрется в плотный слой и не проконтактирует с мягким материалом, задерживающим тепло. Поэтому в строительстве существует правило – при проектировании стен утепляющие слои располагают с уменьшением пароизолирующей способности изнутри наружу.

При использовании ППУ утеплитель наносят в два слоя – сначала закрытоячеистый с низкой пароизоляцией, а потом – открытоячеистый с более высоким показателем.

Гидро- и пароизоляция при утеплении крыши изнутри

Неправильная укладка гидро- и пароизоляции приводит к намоканию утеплителя и разрушению стропильной системы. В таком доме на потолке и стенах появляются пятна плесени, а в комнатах стоит неприятный сырой запах. Иногда из-за повышенной влажности отклеиваются обои.

Чаще всего это происходит, когда при монтаже путают гидро- и пароизоляционную пленку или закупают некачественный материал.

Дело в том, что материалы для паро- и гидроизоляции отличаются. Задачи пароизоляции – не дать водяному пару, образующемуся в доме из-за дыхания, приготовления пищи, глажения белья, впитываться в утеплитель. Этот же материал не даст влаге, попавшей внутрь утепляющего материала через наружную гидроизоляцию, проникнуть в комнаты. Поэтому пароизоляционная пленка влагонепроницаема с обеих сторон.

Гидроизоляция не пускает влагу только снаружи, не давая ей намочить утеплитель. В обратную сторону, т.е. со стороны помещения, препятствий для испарения воды не создается. Это нужно, чтобы утепляющий материал мог просохнуть при попадании воды. Поэтому оба типа плёнки маркируются.

Как отличить пароизоляцию от гидроизоляции:

• Гидроизоляционная пленка работает как мембрана, поэтому имеет мельчайшую перфорацию и не прозрачна. Встречаются двухслойные модели с нижним ворсистым слоем. Укладывается материал непосредственно под кровлю внахлест, чтобы вода не затекала в образующиеся стыки. Гидроизоляционный слой при утеплении крыши изнутри играет роль ветроизоляционного.
• Пароизоляция непроходима для воздуха в обоих направлениях. Внешне она похожа на плотный полиэтилен. Выпускаются пленки с фольгированным покрытием для защиты от солнечных лучей. Такой материал настилается блестящим слоем в направлении от комнаты.

При утеплении крыши изнутри нужно помнить, что гидроизоляция кладется между утеплителем и кровлей, а пароизоляция накрывает утепляющий материал со стороны дома.

Чтобы не мучатся с пленками и не рисковать, лучше выбирать утеплитель, не впитывающий влагу и не требующий изоляции от влаги. Одним из таких материалов является напыляемый пенополиуретан, который наносится непосредственно на кровлю между стропилами и не пропускает влагу ни в одном из направлений.

Особенности утепления скатной крыши

Скатная крыша отличается наличием двух или более плоскостей, расположенных под углом. Поэтому выделяют двух-, четырехтрехскатную и многощипцовую крыши, имеющие несколько скатных поверхностей. Все их объединяет возможность обустройства на чердаке жилого или тёплого подсобного помещения. Главное – правильно утеплить крышу.

Материалы, используемые для утепления скатной крыши, должны обладать следующими свойствами:

• низкой теплопроводностью, иначе от кровли, особенно если она покрыта металлическим материалом, будет распространяться холод;
• долговечностью, поскольку вскрывать утепляющий «пирог» скатной крыши достаточно сложно. В идеале утеплитель должен прослужить лет 50;
• высоким шумопоглощением, особенно если чердачное помещение планируется сделать жилым. Иначе хозяева будут постоянно слышать стук капель по крыше.

Классический вариант утепления такой крыши – «пирог» из утеплителя, гидро- и пароизоляции. Более простой и беспроигрышный вариант – напыление пенополиуретана.

Оба способа дают возможность полностью превратить чердак в теплое помещение.

В последнее время управляющие компании стали утеплять изнутри скатные крыши многоэтажных домов. Это помогло значительно снизить затраты на отопление и предотвратить попадание холодного воздуха в помещения последних этажей. В таких зданиях применяется напыление ППУ, т.к. этот метод позволяет быстро утеплить чердак или техэтаж большой площади.

Утепление плоской кровли изнутри

В построенных домах плоскую кровлю утепляют изнутри – со стороны комнат, чтобы не снимать имеющийся кровельный материал.

Поскольку такие здания не имеют чердака, при утеплении крыши изнутри приходится жертвовать частью высоты комнат. Другой минус – необходимость демонтажа проводки и светильников.

Вначале на потолок прибиваются деревянные направляющие, между которыми будет укладываться утеплитель. Первые бруски приколачивают по периметру помещения, а затем постепенно закрывают оставшееся пространство.

Высота обрешетки подбирается по толщине утепляющего материала.

Если утеплитель достаточно мягкий, например базальтовая вата или минвата, ячейки делают чуть уже рулонов. Тогда материал закрепится и не выпадет.

После монтажа обрешетки утеплитель укладывают между направляющими, прикрепляя специальными клеями или мастиками. Сверху кладется пароизоляционная пленка, предотвращающая попадание водяного пара из жилых помещений.

На пароизоляцию крест-накрест к обрешетке прикрепляются тонкие деревянные брусья, а на них – гипсокартон или другой отделочный материал. В получившемся пространстве сможет циркулировать воздух. Сюда же закладывают провода для подключения электроприборов.

При утеплении жидким полиуретаном достаточно закрепить на потолке направляющие, между которыми он будет запеняться. Напыление проводят с расчётом, чтобы утеплитель немного не доходил до края обрешетки. Это пространство используется для вентиляции и прокладки электропроводки. Сверху крепится финишный материал – гипсокартон, фанера, вагонка.

После этого потолок можно зашпаклевать и покрасить. Тем, кто решил устанавливать подвесные потолочные конструкции, следует помнить, что они дополнительно уменьшают высоту стен.

Подготовка к утеплению крыши

Особой подготовки при утеплении крыши изнутри не требуется. Достаточно очистить стены от грязи и пыли и снять имеющуюся отделку, если она есть. Для защиты от плесени и грибка стропильную конструкцию покрывают специальным антисептическим раствором и просушивают.

Поскольку крыша после утепления «дышать» уже не будет, на утепленном чердаке нужно предусмотреть систему вентиляции.

Технология утепления крыши изнутри

Чтобы в чердачном помещении и во всём доме было тепло, а на потолке и стенах не выпадал конденсат, нужно чётко соблюдать последовательность укладки слоев «пирога» из различных материалов.

Вначале между элементами стропильной системы кладется слой гидроизоляционной пленки (диффузионной гидроветрозащитной мембраны). Укладка проводится поперек стропильной системы с нахлестом в 10 см. При этом нужно смотреть, чтобы материал закрывал все стропила. Пленка прикрепляется к стропильной системе шершавой поверхностью в сторону помещения при помощи скоб или гвоздей. Материал кладется с небольшим провисанием, компенсирующим температурную усадку в холодное время. 

Затем на мембрану между стропилами укладывается утепляющий материал в два слоя со сдвигом, чтобы верхний слой перекрывал стыки нижнего. Размер материала подбирается с учетом расстояния между стропилами. Если рулоны или плиты утеплителя шире, их нарезают вдоль или поперек. Поэтому при использовании матных или рулонных утепляющих материалов обязательно остаются отходы. Проходящую в толще утеплителя электропроводку тщательно изолируют.

Сверху на теплые рулоны или маты прибивается слой пароизоляции, предотвращающий проникновение влаги из комнаты. В этом случае тоже нужно соблюдать герметичность и укладывать материал с нахлестом на 10 см. Стыки проклеивают скотчем. Весь «пирог» закрепляют брусками обрешетки, прибиваемыми поперек стропил.

Если в помещении планируется в дальнейшем сделать комнату, к обрешетке крепят фанеру или гипсокартон, которые шпаклюют, красят или отделывают.

Утепление крыши изнутри пенополиуретаном

Этот материал, напыляемый непосредственно на скаты кровли со стороны чердачного помещения, избавляет от множества проблем. Перед его применением не требуется обработка стропильной системы антисептиком, т.к. на поверхности ППУ не расползаются грибок и плесень.

Гидро- и пароизоляционный слой в этом случае тоже не нужен, поскольку пенополиуретан хорошо отталкивает влагу. Материал надежно прилипает практически к любой поверхности, поэтому не требует монтажа сложных систем обрешеток. Достаточно нанести ППУ между лагами, не заполняя до конца имеющееся пространство.

Получившийся зазор будет служить вентиляцией и местом прокладывания электрических кабелей. После высыхания ППУ закрывают любым отделочным материалом.

Пенополиуретан служит 50 лет и более, поэтому, утеплив им однажды кровлю изнутри, можно не переживать, что через некоторое время придется снимать утеплитель и проводить работу заново.

При использовании ППУ не остается отходов и не требуется приобретать разнообразные клеи, скотч и крепежи. Материал быстро сохнет, поэтому на следующий день уже можно его закрывать финишным материалом и проводить внутреннюю отделку.

ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ

Как правильно утеплить крышу, чтобы не образовывался конденсат?

Когда сырость проступает на потолке, это может привести к серьёзным повреждениям кровельных конструкций. Влажный микроклимат в помещении – частая причина заболеваний и аллергических реакций. Чтобы убрать причину переувлажнения нужно выполнить грамотный монтаж теплоизоляции. Читайте в нашей статье, как правильно утеплить крышу, чтобы не образовывался конденсат.

Краткое содержание:

• Как образуется конденсат, причины его скопления под сводом крыши?
• Как утеплить крышу и избавится от конденсата?
• Секреты теплоизоляции крыши?
• Чтобы утеплить правильно, нужно знать, как избежать ошибок!

Как образуется конденсат, причины его скопления под сводом крыши?

Конденсат – это вода, но как она попадает на потолок и элементы кровли? Чтобы разобраться в этом нужно понимание теплофизических процессов.

В домашнем воздухе всегда присутствует влага в виде пара. Так вода может находиться в тёплой воздушной массе. Однако, когда встречается холодный предмет на пути воздушного потока, вся влага выпадает в капли, то есть образуется конденсат.

Так как тёплые воздушные массы устремляются вверх, а там их встречает холодная кровельная конструкция, то и весь конденсат достаётся крыше. Неутеплённая кровля – первый кандидат, чтобы намокнуть и следует её незамедлительно утеплить. Но страшнее не мокрый свод, а последствия, когда металлические элементы крыши начинают корродировать, а деревянные отсыревать и терять свою прочность.

Как утеплить крышу и избавится от конденсата?

Основная задача теплоизоляции – вынести точку росы за пределы конструкций дома. То есть сделать так, чтобы температура, при которой пар превращается в конденсат, была вне кровельного пирога. Тогда влажный воздух в доме будет свободно циркулировать и не образуется влага на холодных поверхностях.

Секреты теплоизоляции крыши?

Утеплять можно абсолютно любую крышу, будь то ровная поверхность или скатная кровля. Универсальным решением является минеральная вата Rockwool, выпускаемая в разных модификациях. Пружинящие кромки минваты позволяют плитам легко укладываться в каркас мансарды, изделия также хорошо выдерживают нагрузку эксплуатируемых кровель.

Как правильно подобрать материал и утеплить крышу зависит от её типа. Для мансардных кровель можно использовать общестроительную изоляцию малой плотности, так как теплоизоляционная система не подвергается нагрузкам, а при правильном монтаже образуется целостный покров. Но лучше вопрос особенностей монтажа изучить подробнее.

Плоскую или односкатную крышу можно утеплить минеральной ватой или экструдированным пенополистиролом с устройством поверх всего многослойного пирога гидроизоляционного слоя. Так образуется многослойный пирог.

• Система может состоять из одного слоя утепления, а при необходимости можно утеплить конструкцию в два слоя, так точно можно избежать образования конденсата.
• Основной принцип, который нужно соблюдать, когда берётесь утеплять крышу – создание правильного жёсткого изоляционного слоя, способного выдерживать нагрузки.
• При сочетании лёгкой минваты и плит повышенной жёсткости образуется высокопрочное утепление, с отличными и теплоизоляционными характеристиками.
• Плиты крепятся при помощи дюбелей, как и при качественном утеплении фасадов.
• Основанием для устройства кровельного пирога могут выступать бетонные плиты, профнастил и другие ровные основания, которые можно утеплить.
• Ещё одним секретом как правильно утеплить крышу, является правильная укладка пароизоляционного слоя, способствующего отведению конденсата, способного образовываться ещё под утеплителем.

Скатные конструкции состоят из двух или нескольких скатов. Основной секрет, как правильно утеплить крышу, чтобы не образовывался конденсат, состоит в последовательном расположении абсолютно герметичных слоёв.

• Пароизоляционное полотно монтируется с внутренней стороны, что позволяет утеплить конструкцию и защитить от намокания из-за влаги тёплого «домашнего» воздуха. Правильная укладка полотна способствует отведению конденсата, возникающего ещё до теплоизоляционного слоя. Сухой утеплитель – 100% изоляционные свойства.
• Стропила не должны быть влажными, то есть вся древесина должна быть просушенной. В противном случае их нельзя будет утеплить так, чтобы не образовывался конденсат.
• Внимание следует обращать, как укладывается утепление. Минплиты из базальта должны прочно прилегать к стропилам, чтобы надлежащим образом утеплить всю поверхность для чего их слегка сжимают при установке.
• Подбирать толщину утеплителя следует из условия, будет ли эксплуатироваться чердак. Если да, то его нужно как следует утеплить. Поскольку при большой разнице температур наружной и внутренней конденсат образуется быстрее.
• Если Вы решили утеплить кровлю самостоятельно, то рекомендуется выбирать Роквул Лайт Баттс Скандик. Это минплиты, которые просто резать и укладывать в отведённое пространство, к тому же теплоизоляционные свойства материала на высоте.
• Монтаж гидроизоляционной мембраны, является важным шагом технологии, как правильно утеплять крыши. Прочная наружная мембрана должна образовывать цельный покров и выполнять две функции: выпускать влагу с внутреннего слоя от утеплителя, и быть полностью водонепроницаемой снаружи.
• Воздушный зазор – важная технологическая особенность теплоизоляции скатных кровель, так как именно тут тёплый воздух, который смог достичь самых верхних пределов кровельного пирога превращается в конденсат и без угрозы утеплению выпадает на поверхности гидроизоляционной плёнки.
• Наружная отделка крыши защитит всю конструкцию от атмосферных осадков, которые также могут нести высокую механическую нагрузку со стороны ветров и града. И этот верхний слой тоже следует делать целостным, чтобы снова не пришлось снова утеплять конструкцию.

Чтобы утеплить правильно, нужно знать, как избежать ошибок!

В монтаже теплоизоляционных систем очень много тонкостей, в которых просто запутаться. Избежать ошибок поможет наш краткий список.

• Следует пропитывать древесину для стропил. Но главное, чтобы она на этот момент была достаточно просушена. Не стоит опасаться дополнительной химии в своём доме, поскольку можно подобрать защитные средства на водной основе с действующими веществами безопасными для людей, а долговечность стропильной системы и продолжительный межремонтный период сэкономит Вам средства.
• Подбор толщины изоляции лучше доверить специалистам, которые знают, как правильно утеплить дом с учётом климатических особенностей региона. При оптимальной толщине теплоизоляции бюджет утепления будет невысок, а экономическая выгода будет круглый год, за счёт снижения расходов на обогрев и кондиционирование.
• Высота вентилируемого зазора должна быть правильно подобрана, как это сделать наверняка подскажут профессиональные строители. Если у Вас нет опыта в этом вопросе, лучше самостоятельно не утеплять и не экспериментировать. Малое сечение может привести к образованию конденсата из влаги в подкровельном пространстве.
• Соблюдать раскладку паро– и гидроизоляции это одно из самых важных правил, как правильно утеплять крыши. Часто все проблемы возникают именно по этой причине. Влага постоянный сосед современного жилища, потому нужно сделать, всё, чтобы вода была отведена от утеплителя и конструктивных элементов.

В каждом частном случае параметры системы могут незначительно отличаться, но классическая схема и правила остаются неизменными.

Теперь, когда Вы знаете, как правильно утеплить крышу, чтобы не образовывался конденсат, смонтировать энергоэффективную теплоизоляцию будет намного проще. При малейших сомнениях или затруднениях в проектировании, а также по вопросам покупки утеплителя набирайте номер на сайте. Бесплатные консультации и подбор материалов утепления – залог успешной реализации задумки.

Чем утеплить крышу частного дома: выбор материала для утепления

Теплопотери через крышу одноэтажного дома могут составлять до 30% от общего числа, поэтому к выбору утеплителя предъявляются повышенные требования.

Правильное утепление крыши частного дома снижает потери тепла и затраты на отопление зимой, а также сохраняет комфортную температуру в помещении летом, препятствуя ее повышению.

В зависимости от особенностей реализации скатной кровли и применяемых стройматериалов различают:

• теплую кровлю,
• холодный чердак (проветриваемая кровля).

Теплая кровля представляет собой несколько слоев («пирог») из материалов с различными характеристиками: гидроизоляционных, пароизоляционных, теплоизоляционных. Укладка их на кровельную конструкцию в определенной последовательности позволяет достичь наилучших условий эксплуатации каждого слоя. Обзор гидроизоляционных мембран для кровли можно прочитать в этой статье.

Если же запланирован холодный чердак, то утепляется лишь пол чердака по лагам перекрытия. Скаты кровли изнутри не утепляются. Такое решение обеспечивает улучшение влажностного режима при работе кровельного пирога.

Материалы для утепления крыши

При выборе утеплителя для скатной крыши нужно учитывать ряд требований: материал должен держать форму на протяжении всего срока эксплуатации, не образовывать пустот, сохранять теплоизоляционные свойства.

Среди большого ассортимента утеплителей, представленных на рынке, наиболее подходящими для утепления крыши частного дома и соответствующие указанным требованиям, являются:

Минеральная вата

Представляет собой волокнистый утеплитель, произведенный из расплавленных и застывших каменных пород. Обладает высокой степенью теплоизоляции, хорошо гасит шум.

Выпускается в рулонах или плитах, из-за легкого веса ее легко транспортировать и монтировать на объекте. В процессе эксплуатации не теряет форму, не усаживается.

Популярные бренды: Rockwool, Технониколь, Изолайт

• плотность 35 — 40 кг/куб.м,
• теплопроводность 0,036 — 0,041 Вт/(м*К),
• негорючий,
• водопоглощение 1 кг/кв.м,
• паропроницаемость 0,3 мг/(м*ч*Па).

Стекловата

Минеральная вата на основе стекловолокна, производится по похожей технологии, методом переплавки кварцевого песка или стеклобоя. Материал хорошо держит форму, сохраняет тепло, не пропускает звук, выдерживает температуру до 500° без возгорания. Выпускается также в форме плит или рулонов.

Популярные марки – Ursa, Knauf.

• плотность 15 — 20 кг/куб.м,
• теплопроводность 0,035 — 0,042 Вт/(м*К),
• негорючий,
• водопоглощение <1 кг/куб.м.

Пенополиуретан

Напыляемый пенополиуретановый утеплитель (ППУ) представляет собой жидкость, которая при соблюдении определенных условий вступает в химическую реакцию, пенится, затем застывает в виде пористого твердого материала, образующего утепляющий слой.

Теплоизоляционные свойства ППУ высоки, он герметично покрывает всю обрабатываемую поверхность, не выделяет после застывания вредных веществ, приклеивается к любой основе.

Для нанесения напыляемого двухкомпонентного ППУ требуется специальное оборудование. Некоторые виды пунополиуретана выпускаются в удобных для использования аэрозольных баллонах, например утеплитель Polynor. Работа с этим материалом не сложнее распыления монтажной пены.

• плотность 60 — 80 кг/куб.м,
• теплопроводность 0,023 — 0,032 Вт/(м*К),
• негорючий,
• водопоглощение 0,002 кг/куб.м.

Керамзит

Керамзит относится к насыпным утеплителям – это пористые глиняные гранулы, легкие по весу и разные по размеру. Имеет низкий коэффициент теплопроводности, высокий уровень звукопоглощения, абсолютно экологичен, негорюч. Его часто применяют для утепления чердачных и межэтажных перекрытий.

• плотность 300 — 500 кг/куб.м,
• теплопроводность 0,09 — 0,1 Вт/(м*К),
• негорючий,
• водопоглощение 10 — 25%.

Не рекомендуется использовать для утепления крыши

Существует ряд утеплителей, использование которых в качестве теплоизоляционных материалов для подкровельного пространства нежелательно из-за неблагоприятных «побочных» эффектов:

• Эковата. Производится из целлюлозного волокна, поэтому является легко воспламеняемым материалом, несмотря на обработку антипиренами. Для его нанесения требуется сложное оборудование, а при эксплуатации со временем эковата дает усадку – спрессовывается и теряет теплоизолирующие свойства.
• Опилки – натуральный продукт, который небезопасен с пожарной точки зрения: быстро воспламеняется и хорошо горит. Опилки представляют собой благоприятную среду для развития в них микроорганизмов, обитания грызунов и других мелких животных. Хорошо впитывая влагу, они гниют и плесневеют, дают усадку, их теплоизоляционные свойства постепенно снижаются.
• Пенополистирол. Этот материал выпускается в виде жестких плит. Применять пенополистирол для утепления кровли нежелательно, так как при повышении температуры до 80° он выделяет опасные для жизни ядовитые вещества. Этот материл используется в качестве утеплителя только под штукатурку или бетонную-цементную стяжку.

Сравнение основных характеристик утеплителей

Утеплитель	Плотность кг/куб.м	Теплопроводность Вт/(м*К)	Горючесть
Минвата	35 — 40	0,035 — 0,039	НГ
Стекловата	15 — 20	0,035 — 0,042	НГ
Пенополиуретан	60 — 80	0,023 — 0,032	НГ
Керамзит	300 — 500	0,09 — 0,1	НГ
Эковата	38 — 41	0,038 — 0,041	Г2
Пенопласт	10 — 37	0,033 — 0,041	Г1
Пенополистирол экструзионный	26 — 32	0,028 — 0,031	Г4
Опилки	0,10 — 0,25	0,07 — 0,09	Г3

Порядок проведения работ

1.

Установка гидроизоляционной пленки

При установке гидроизоляции оставляют зазор в 4 — 6 см между пленкой и теплоизоляционным материалом. Это необходимо для беспрепятственной циркуляции воздуха, благодаря которой испаряется влага. Чтобы обеспечить необходимый вентзазор, на стропила набивают контробрешетку из брусков.

Пленку укладывают поперек ската и фиксируют скобами степлера внахлест 10 см. Верхние фрагменты накладывают на нижние, а швы скрепляют клейкой лентой.

2. Укладка теплоизоляции

Теплоизоляционный материл отмеряют и отрезают с учетом расстояния между стропил. Утеплитель укладывают снизу вверх в распор между стропилами, это обеспечивает надежную фиксацию и отсутствие щелей. Остатки и излишки утеплителя не выбрасывают, а применяют для теплоизоляции труднодоступных мест.

3. Устройство пароизоляционного слоя

При монтаже пленки важно не перепутать наружную и внутреннюю поверхность, так как пароизоляция устроена так, что не пропускает влагу внутрь материала, но выводит ее наружу.

Пароизоляцию фиксируют скобами степлера по стропилам. Укладка внахлест делается не менее 10 см как вдоль, так и поперек скатов кровли, при этом швы закрепляют герметизирующей самоклеящейся лентой.

Завершающий этап – монтаж контробрешетки, которая служит основанием для внутренней отделки мансардного помещения.

Частые ошибки при монтаже утеплителя

Нарушение технологии монтажа теплоизоляторов может привести к следующим негативным эффектам:

• образование «мостиков холода» – возникает при нарушении целостности «кровельного пирога» (например, зазоры между утеплителем не промазаны влагостойкой мастикой),
• образование в зимний период множества сосулек на карнизе – возникает при проникновении через кровлю теплого воздуха из помещения, что приводит к таянию снега,
• повышенные теплопотери, в сравнении с расчетными – возникает при укладке влажных теплоизоляционных материалов или при проведении работ при повышенной влажности.

На рынке представлено большое количество теплоизоляционных материалов для крыш. Выбор правильного утеплителя обеспечит сохранение комфортной температуры в доме, отсутствие токсичных выделений, снижение расходов на отопление зимой и кондиционирование летом.

Утепление крыши дома: как правильно утеплить кровлю, чердак и потолок

От правильной конструкции кровли зависит долговечность дома и комфорт его обитателей. Поэтому ошибки, допущенные при проектировании и возведении кровли, в дальнейшем обойдутся очень дорого.

Татьяна Ильина (Сорокина)

Крыша и верхнее перекрытие — «запланированный» (если можно так выразиться) источник теплопотерь: 30–40% тепла гарантированно уходит через кровлю. А если ошибиться при проектировании или стройке, то и того больше: дом вообще перестанет держать тепло.

При этом недоделки и ошибки — дело обычное: монтажникам неудобно работать «на верхотуре», а заказчикам — стоять за спиной и контролировать работу. К тому же последствия неправильного подбора и монтажа (например, установка не той стороной) гидро- и пароизоляционных материалов проявятся не сразу, а через несколько сезонов эксплуатации.

Строительная Компания РРК

Как понять, что с утеплением крыши дома что-то не так

• Хорошо натопленный дом быстро остывает при отключении отопления.
• В легкий снегопад на крыше появляются проталины, в сильный — сосульки, свисающие из-под снежной шапки.
• В помещениях под крышей (верхний этаж и мансарда) стены и потолки влажные от выпадающего конденсата. Как правило, это свидетельствует о проблемах с вентиляцией. Но такая «болезнь» имеет обыкновение прогрессировать: подкровельный утеплитель тоже намокает и перестает держать тепло.

Факт: В отопительный период, когда на улице устанавливается минусовая температура, места локальных утечек тепла лучше всего выявлять при помощи тепловизора. Тепловизионное обследование почти всегда позволяет избежать неоправданных затрат, например, отказавшись от навязываемого строителями полного ремонта в пользу локального. Ведь если у вас всего одна дыра, не обязательно перекрывать всю крышу.

Coburn Design Build

Сосульки на крыше: что делать
Повышенное «сосулеобразование» — признак просчетов на стадии проектирования и ошибок при строительстве. В первую очередь сосульки появляются из-за «тонких мест» в утеплении кровли частного дома. Снежные шапки в отапливаемом доме подогреваются снизу и подтаивают. При этом вдоль свесов кровли образуются ледяные дамбы, препятствующие стоку. Результат: талая вода просачивается через неплотности и дефекты гидроизоляции кровли. При этом циклы замерзания-оттаивания приводят к дальнейшему разрушению гидро- и теплоизоляции.

Как бороться: Исключить подогрев кровельного покрытия снизу. Возможны два варианта: утепленное верхнее перекрытие (холодный чердак) или сверхнормативное утепление совмещенной кровли (при наличии отапливаемой мансарды).

CC&L Roofing Co

Почему дом нужно утеплять сверху
Потому что теплый воздух (а об этом всем домовладельцам известно из школьного курса физики) поднимается вверх. И если в подкровельном утеплении дыра, то отапливать расположенные под крышей помещения придется до бесконечности.

Но если дом отапливается, а в нем живут, то в помещении образуется водяной пар, который также устремляется вверх. Далее, под воздействием перепада температур водяной пар конденсируется в толще утеплителя и оседает на строительных конструкциях. В результате намокший утеплитель перестает держать тепло, а в труднодоступных уголках заводится плесень.

Алексей/ Линия света

Факт: Правильно сделанная холодная кровля может служить практически вечно. Срок службы утепленной (или так называемой совмещенной) кровли ограничен двумя-тремя десятилетиями, после чего ей потребуется капитальный ремонт.

Тип 1: Кровли с холодным чердаком
Холодный чердак — простое и экономичное решение для районов с повышенными снеговыми нагрузками. Плюсы домов с холодными чердаками — экономичность (меньшая площадь утепления), простота воплощения и высокая ремонтопригодность. Все протечки здесь легко обнаружить и устранить — достаточно подняться на чердак.

Минус у холодного чердака только один: его нельзя утеплять и отапливать. Он должен беспрепятственно проветриваться воздухом с улицы. Для этого при сплошных кровлях с гидроизоляционным слоем в верхней части стен предусматриваются вентиляционные отверстия, причем обязательно с решетками (чтобы не селились птицы).

При «продуваемых» кровлях (например, из шифера, или черепицы) вентиляция не требуется.

Austin Roofing and Construction

На фото: пример решетки от птиц в вентиляционных окошках кровли

Green CAT Services

Важно: Если по проекту у вашего дома предусмотрен холодный чердак, необходимо позаботиться о тщательном утеплении перекрытия над отапливаемыми помещениями и расположенных на нем коммуникаций. Выход на чердак перекрывается герметично закрываемой крышкой-люком, которая также должна иметь утепление.

Как утеплять верхнее перекрытие
Для утепления верхнего перекрытия подходит широкий спектр материалов: почти любые плитные, рулонные и насыпные теплоизоляторы — от рулонной минеральной ваты до древесных опилок. Неплохо зарекомендовала себя и эковата. Нежелательно использовать только «синтетику» с низкой паропроницаемостью: напыляемые и листовые пенополистиролы не дадут помещению возможность «дышать».

Attic Wizard

Стекловата или минвата?
Для начала внесем ясность. Классическая «совковая» стекловата — материал с подмоченной репутацией. Чтобы отстраниться от него, современные производители называют свои изделия минеральной ватой на основе кварцевого волокна. В свою очередь производители теплоизоляционных материалов на базальтовой основе вынуждены называть свою продукцию каменной или базальтовой ватой — опять-таки, чтобы «разойтись» с конкурентами.

Оба класса близких по характеристикам теплоизоляционных материалов имеют свои плюсы и минусы.

Екатерина Нестеренко

Фото с сайта zonapola.ru

Стекловата
+ Относительно невысокая цена.
+ Низкая плотность, лучшие теплоизоляционные свойства в сухом виде, требует меньшей толщины слоя.
− Гигроскопичность: требует пароизоляции (изнутри помещения) и супердиффузионой мембраны (покрытие односторонней проницаемости, препятствующее попаданию влаги извне, но не мешающее ее выводу изнутри). При увлажнении теряет теплозащитные свойства.
− Может слеживаться и сползать со скатных кровель.

Екатерина Нестеренко

Фото с сайта gelios-opt.ru

Каменная вата
+ Повышенная упругость.
+ Гидрофобность, восстановление теплозащиты при высыхании.
− Относительно высокая цена (в два раза выше, чем у материалов на основе кварцевого волокна).
− Более высокая плотность и теплопроводность, требуется большая толщина теплоизоляционного слоя.

Attic Wizard

«Народный» рецепт утепления кровли
Самый экономичный и экологичный утеплитель для верхнего перекрытия — смесь высушенных и обработанных антисептиком хвойных опилок с известью-пушонкой (10:1). Адепты натуральных строительных материалов и технологий рекомендуют нанесение такого утеплителя в два слоя (верхний — влажный, с добавлением гипса, трамбуется и создает прочное покрытие).

Важно: Если вы планируете утепление крыши дома опилками, по «народному» рецепту, не экспериментируйте, а консультируйтесь с опытными специалистами. Не все современные строители умеют работать с натуральными материалами.

БАУХАУС Калининград

Не забудьте про гидроизоляцию!
Зачем холодной кровле гидроизоляция? Во-первых, чтобы на чердаке «не шел дождь». А именно, чтобы конденсат водяного пара, который образуется на нижней стороне кровельного покрытия, не капал на пол. Во-вторых, это дополнительная защита от протечек. В-третьих — на тот случай, если вы планируете в перспективе превратить чердак в отапливаемое мансардное помещение.

Для гидроизоляции скатных кровель используются гидроизоляционные пленки, но лучше — супердиффузионные мембраны, не препятствующие выводу пара снизу, но не пропускающие влагу сверху.

Webb Yates Engineers

Важно: Если вы планируете «когда-нибудь потом» превратить чердак в утепленную мансарду, выбирайте супердиффузную пленочную гидроизоляцию.

ПО ТЕМЕ…
Хороший вопрос: Зачем нужна гидроизоляция кровли

Алексей/ Линия света

Тип 2: Теплая (совмещенная) кровля
Здесь почти все то же самое, только сложнее. «Чердак» есть, но маленький: его функцию выполняет воздушный зазор между кровельным покрытием и утеплением. При этом перекрытие (точнее, совмещенное покрытие) имеет сложную конфигурацию и располагается над отапливаемым помещением (мансардой). Как итог:

• увеличенная по сравнению с холодным чердаком площадь утепления, больше расход материала и вес конструкции;
• протечки и дефекты труднее обнаружить и устранить;
• сложная конфигурация покрытия увеличивает риск строительных недоделок и сползания утеплителя. Поэтому для скатных кровель не подходят рулонные и насыпные теплоизоляционные материалы — только листовые минераловатные и напыляемые.

Авантаж

На фото: подкровельное утепление крыши в деревянном доме изнутри напыляемым пенополиуретаном — радикальное решение, превращающее вашу дачу в дом-термос, но неблагоприятно сказывающееся на долговечности деревянных конструкций. Укладка кровельного покрытия непосредственно на кровельную сип-панель без вентиляционного зазора (так делают производители самых демократичных дачных домов) также снижает срок службы строения

Утепление кровли пенопластом и пенополистиролом
Строго говоря, делать этого не рекомендуется, потому что такая крыша «не дышит». Но в любом случае это выбор между низкой ценой и долговечностью. Для демократичной дачи, на которой периодически бывают зимой — сойдет. А вот при высоких эксплуатационных нагрузках (постоянное проживание большой семьи) помещениям, расположенным под утепленной таким способом крышей, будет требоваться очень хорошая вентиляция.

Mike Tuck Studio Architects

Как рассчитать толщину утеплителя в чердачных и совмещенных покрытиях
Расчет необходимой толщины утепления крыши частного дома производится по формуле d = Rλ (d — толщина материала, λ — коэффициент теплопроводности материала, R — нормативное значение сопротивления теплопередаче, рассчитываемое для каждого региона в зависимости от продолжительности отопительного периода).

Для большинства минераловатных утеплителей λ составляет 0,04–0,05 Вт/(м*С). Более точные значения можно узнать из технических характеристик на сайтах производителей.

R — нормируемая для каждого региона величина, зависящая от продолжительности и температурных характеристик отопительного периода. Расчетные данные содержатся в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Для большинства районов средней полосы России R составляет от 4 до 5 (м²×°C)/Вт.

Например, для Московской области (R = 4,15), минимальная толщина утеплителя из стекловаты в перекрытии (λ = 0,042) будет равна 0,174 м. Из базальтовой ваты (λ = 0,05) — 0,21 м.

KJland.ru

Получается, если в доме предусмотрен холодный чердак и 15 см утепления межбалочного пространства (а такое часто приходится видеть в экономичных проектах загородных домов), то это не соответствует даже «мягким» российским стандартам. Но! Во-первых, утепление загородного дома «сверху» — это тот случай, когда запас никогда не будет лишним. Во-вторых, аналогичные европейские нормативы для тех же климатических зон строже российских в 1,5–2 раза.

Как быть с пароизоляцией
При выборе утеплителя и парозащиты необходимо руководствоваться п. 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»: «…в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои».

БАУХАУС Калининград

Иными словами, необходимо ограничивать возможность проникновения в утепленное перекрытие водяного пара снизу и обеспечивать возможность высыхания сверху. То есть, оптимальный вариант «пирога» предусматривает пароизоляционную пленку с нижней стороны утеплителя и паропроницаемую — сверху.

Возможный вариант: покрытие подшивного потолка водно-латексными красками для влажных помещений (с пониженной паропроницаемостью), отсутствие пленочного покрытия сверху.

Факт: Схемы готовых решений по утеплению (в виде альбомов), калькуляторы для теплотехнических расчетов, а также рекомендации по совместимости материалов можно найти на сайтах производителей теплоизоляции.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Расскажите в комментариях о собственных ошибках и выводах, которые сделали при утеплении кровли дома; об удачном или неудачном опыте утепления крыши дачного дома минватой или другими материалами

Как утеплить крышу изнутри: последовательность монтажа

• Утепляем скатную крышу: основные правила
• Устройство утепленной крыши: основные этапы
• Вентиляционный зазор: нужен ли он
• Укладка изоляционных материалов
• Как правильно выполнить гидроизоляцию
•  Пароизоляционный слой
• Как утеплить потолок крыши

Каждый человек мечтает увидеть свой дом максимально уютным и комфортным. В этом вопросе нет мелочей. Чтобы реализовать свою мечту, надо учитывать в процессе строительства любую мелочь. Одной из составляющих будущего комфорта является качественно выполненная теплоизоляция всего дома и, в частности, крыши. Законы физики, как известно, гласят, что  как раз кровля довольно интенсивно расходует тепло.

Особого внимания требует задача – как утеплить крышу изнутри. В идеале решение этой проблемы должно быть изначально заложены в проект строительства дома. Если же эти работы не были выполнены своевременно, их можно провести и в период эксплуатации дома.

В принципе на вопрос, как утеплить крышу изнутри, можно дать довольно простой ответ – грамотно заложить между стропил теплоизоляционный материал. Тем более что в подавляющем большинстве в частном строительстве используются скатные кровельные конструкции. Основные сложности подстерегают в мелочах.

Утепляем скатную крышу: основные правила ↑

Перед тем как утеплить скатную крышу изнутри подбирают качественные теплоизоляционные материалы, которые лучше всего подходят для определенных климатических условий. Все это делают с учетом конфигурации крыши и ее механических показателей.

Устройство утепленной крыши: основные этапы ↑

Утепление крыши изнутри предполагает последовательное выполнение ряда этапов:

• установку гидробарьера,
• утеплителя,
• пароизоляции,
• выполнение внутренней отделки.

Вентиляционный зазор: нужен ли он ↑

Отсутствие подкровельной вентиляции таит в себе массу неприятностей, которые сильно скажутся на долговечности кровельной конструкции. И причиной всему будет застой нежелательной влаги. Поэтому при выполнении утепления особого внимания требует расположение изоляторов – нельзя допустить, чтобы они перекрывали вентиляционные отверстия.

• В случае использования мембран супердиффузионного типа материалы следует укладывать вплотную к гидроизоляционному слою. Так можно сохранить вентзазор, расположенный непосредственно под мембраной.
• Если используется простая подкровельная пленка выполняют два отверстия: одно над пленкой, другое – под материалом.

Укладка изоляционных материалов ↑

Обычно для теплоизоляции используют плитные или рулонные изоляторы, которые закладывают в межстропильное пространство непосредственно на обрешетку.

Утеплители прокладывают в один слой или несколько, причем в соседних рядах их необходимо размещать в шахматном порядке. При толщине утепляющей прослойки в 20 см, предпочтительнее выполнять два слоя по 10 см вместо четырех по 5 см.

Совет

Необходимо обеспечить наиболее  плотное прилегание утеплителя к стропильным элементам.

Перед тем, к примеру, как утеплить крышу изнутри пенопластом, необходимо выполнить точные замеры расстояния между стропилами и их толщины, чтобы пенопластовый утеплитель вошел впритирку между стропил. Для нормального прилегания ширина изолятора должна быть ненамного больше ширины межстропильного пространства. Листы пенополистирола при монтаже нужно как можно плотнее прижимать друг к другу и основанию сзади. Можно уложить еще один  слой пенопласта, но менее плотный. Это позволит существенно увеличить теплоизоляцию. Его крепят к стропилам (или рейкам) с помощью саморезов. Листы следует укладывать продольно первому уложенному слою.

Уложить утеплитель между стропилами удается не всегда. В этих случаях его укладывают прямо на балки. Если шаг стропил достаточно большой, то понадобится дополнительное крепление. Как правило, его выполняют при помощи натянутой на саморезы проволоки или капроновой веревки.

В процессе работ могут периодически образовываться сквозные отверстия, их в обязательном порядке устраняют. В частности, зазоры и трещины после укладки пенопласта задувают монтажной пеной.

Как правильно выполнить гидроизоляцию ↑

Как только теплоизоляционные материалы займут предназначенные для них места, их верхнюю часть закрывают гидроизоляционными материалами, чаще рулонными. При укладке их сначала разматывают, после чего надежно прибивают скобками к поверхности стропил, составляющих каркас кровельной конструкции. Гидроизоляцию туго не натягивают, а, напротив, дают ей немного провиснуть.

Внимание

При укладке важно уложить гидроизоляцию правильной стороной. Путать стороны нельзя, так как только верхняя ее часть обладает соответствующими свойствами.

Нахлест слоев гидроизоляции – примерно 2–5 см.

 Пароизоляционный слой ↑

Особенно при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты необходимо со стороны помещения уложить слой пароизоляции. Для этих целей чаще используют мембранную пленку. Стыки заклеивают строительным скотчем.

Как утеплить потолок крыши ↑

В загородных домах потолок, как правило, утепляют со стороны чердака. Во-первых, монтаж конструкции значительно облегчается, а во-вторых, удается сэкономить полезное пространство. Работы начинают с подготовки площади чердачного перекрытия:

• пол застилают паронепроницаемой пленкой;
• крепят деревянные рейки с таким шагом, чтобы утеплитель, например, блоки минваты, уместился между ними,
• при существенных потерях тепла теплоизоляционный материал укладывают в несколько слоев;
• его последний слой должен обязательно прикрывать балки, чтобы дерево не стало «мостиком холода»;
• оставшиеся пустоты задувают строительной пеной;
• монтируют второй слой пароизоляционной пленки.

Видеоурок: “Как выпоняется утепление крыши изнутри”

© 2022 stylekrov.ru

Как правильно утеплить крышу дома?

Главное меню » Утепление » Дом » Потолка » Как правильно утеплить крышу: особенности обустройства теплоизоляции скатной и плоской кровли

Убеждать в необходимости соблюдать требования энергосбережения сегодня никого не надо.

Любой домовладелец особое внимание уделяет вопросу утепления своего жилища.

И в первую очередь ему надо знать, как правильно утеплить крышу дома и какие материалы лучше выбрать.

 

Содержание

• 1 Подготовительные работы
• 2 Материалы, которые используются для утепления крыши изнутри
• 3 Об утеплении разных видов крыш
  • 3.1 Скатные крыши
  • 3.2 Плоская кровля
• 4 Некоторые нюансы
• 5 Видео на тему

Подготовительные работы

[ads-pc-2]Если здание было построено достаточно давно, перед утеплением крыши нужно оценить состояние всех ее элементов.

В особенности это касается скатных крыш с деревянными стропилами.

Подгнившие балки нужно отремонтировать либо заменить.

Если кровля где-то течет, ее также нужно починить.

Владельцу только что построенного деревянного сруба сразу заниматься утеплением крыши не стоит – это лучше делать после усадки строения. Обычно на это требуется около 6-ти месяцев. В ходе усадки все щели разойдутся до максимальных размеров, так что будет понятно, где потребуется дополнительный ремонт и особо интенсивное утепление.

Материалы, которые используются для утепления крыши изнутри

Как правильно утеплить крышу дома изнутри и какие материалы для этого необходимы?

Все современные теплоизоляционные материалы обладают примерно равным коэффициентом теплопроводности – в пределах 0,035 – 0,040 Вт/м*градус.

Однако, это не означает, что выбор теплоизолятора не имеет никакого значения.

Прежде всего, следует знать, что все они делятся на две большие группы:

1. Минеральная вата: по своему строению минеральная вата похожа на обычную хлопковую (отсюда и такое название), но ее волокна изготовлены из расплавленного камня (базальтовая вата), кварца (стекловата), шлака и подобных материалов.
2. Полимерные теплоизоляторы: самыми известными представителями данной группы являются пенополистирол (бывает вспененным и экструдированным), пено-ПВХ, вспененный полиэтилен и пенополиуретан (более известен под именем монтажной или строительной пены). Все эти материалы имеют пористую структуру, чем и обусловлены их теплоизоляционные свойства.

Некоторые полимерные теплоизоляторы, например, пенополистирол (в быту — пенопласт) стоят дешевле минваты. Однако, ее все равно следует считать более предпочтительной.[ads-mob-1]

Данная точка зрения основана на ряде преимуществ этого материала:

1. Экологичность: минвата – это видоизмененные камень или стекло. Эти материалы являются натуральными (стекло – это расплавленный песок) и при обычных условиях не выделяют никаких летучих веществ, тем более вредных. О полимерах этого сказать нельзя. В холодном виде они безопасны, но при сравнительно небольшом нагреве начинают распадаться на вредные для здоровья газообразные вещества. Летом крыша будет ощутимо нагреваться, и испарения будут выделяться обязательно. Даже если чердак не жилой, какая-то их часть все равно попадет в легкие жильцов.
2. Негорючесть: при контакте с огнем минвата только нагревается и местами оплавляется, тогда как ее полимерные аналоги горят вовсю и выделяют при этом очень токсичный дым. Сильно и вредно дымят при контакте с огнем даже те разновидности, которые позиционируются как негорючие, например, пенополистирол с добавкой антипирена.
3. Биологическая устойчивость: минватой не интересуются ни грибки гниения, ни плесень, ни более крупная живность. А вот некоторые полимеры, как ни странно, очень любимы грызунами. К примеру, в пенопласте мыши выгрызают целые норы. Городскому жителю не понять, а вот для владельца частного дома данная проблема весьма актуальна.

Наиболее существенный недостаток минваты – гигроскопичность (хорошо впитывает воду) при внутреннем утеплении никакого значения не имеет, нужно будет только защитить материал снизу пароизоляционной пленкой.

Следует, правда, признать, что в традиционном исполнении этот теплоизолятор уступает пенопласту в удобстве монтажа, поскольку имеет вид мягкого гибкого мата (пенопласт выпускается в виде жестких плит) и колет руки.

Утепление крыши пенопластом

Но те, кого эти недостатки смущают, могут приобрести современную разновидность – упругую минераловатную плиту. Она не колется, и ее даже можно не крепить – просто затолкать между стропилами, где она будет удерживаться за счет распорного усилия. Правда, стоит такое изделие несколько дороже обычной минеральной ваты.

Также сегодня выпускаются жесткие минераловатные плиты, способные выдерживать значительную нагрузку.

Об утеплении разных видов крыш

Очевидно, что способ утепления будет зависеть от типа крыши. Рассмотрим два варианта – скатные и плоские.

Скатные крыши

Технология утепления скатной крыши будет зависеть от способа использования чердака.

Если он является эксплуатируемым или представляет собой мансарду, то утеплять нужно саму кровлю.

Если чердак не эксплуатируется, утепляют чердачное перекрытие, укладывая утеплитель на него или под ним (на потолке нижерасположенного жилого помещения).

Утеплять кровлю нежилого чердака нецелесообразно: без утепления он будет лучше проветриваться, а значит деревянные стропила прослужат дольше.

Утепление перекрытия никакой сложности не представляет, поэтому мы рассмотрим монтаж теплоизоляцию на кровлю. В данном случае она располагается внутри, а не снаружи, как при утеплении плоской кровли.

В утепленной кровле должно быть несколько слоев (начиная с наружного):

1. Кровельное покрытие.
2. Вентилируемый зазор.
3. Гидроизоляционный материал. Данную функцию можно возложить на рубероид или полиэтиленовую пленку. Если же использовать современный материал – супердиффузионную мембрану, то вентзазор между ней и кровельным покрытием можно не делать.
4. Вентилируемый зазор.
5. Утеплитель.
6. Пароизолирующий материал (если в роли утеплителя выступает минвата).

В этом качестве можно использовать:

• пленку из полиэтилена;
• рубероид;
• пергамин;
• специальные фольгированные пленки: укладываются так, чтобы внутри помещения оказалась фольга, которая будет отражать инфракрасное (тепловое) излучение.

Скатная крыша

Можно применить современную пароизоляционную мембрану, которая выпускает пар из утеплителя, но блокирует его движение в обратном направлении (такую пленку важно уложить правильной стороной).

Завершают конструкцию еще один вентилируемый зазор и внутренняя облицовка (в жилых чердаках).

Благодаря наличию продуваемых зазоров влага в виде пара и конденсата в конструкции кровли не накапливается. Воздух в них поступает через специальные отверстия (продухи) в скатном свесе, а выходит — через такие же отверстия под коньком.

Плоская кровля

На плоской кровле теплоизоляцию стараются размещать поверх плиты перекрытия. Если же этого окажется недостаточно, то следует прикрепить к низу плиты, то есть к потолку нижерасположенного помещения, дополнительный утепляющий слой и замаскировать его подвесным потолком.

Утепление поверх плиты осуществляется так:

1. На основание укладывают пароизоляционную пленку, заводя ее на парапет на толщину утеплителя. Отдельные фрагменты пленки кладут с нахлестом и проклеивают двусторонним скотчем.
2. Далее укладывают специальные жесткие минераловатные плиты.
3. Если основание не имеет уклона (это характерно для бетонных плит), поверх основного утеплителя укладывают специальную разновидность минватных плит, обеспечивающую уклон в 1,5%.
4. Следующим шагом либо укладывают стяжку, а поверх нее кровельное покрытие (для 1-слойной технологии), либо сразу кровельное покрытие (для 2-слойной).

Некоторые производители выпускают материалы для 1-слойной укладки, другие – для 2-слойной. В первом случае используют плиты с прочностью на сжатие 45 кПа, во втором – плиты с прочностью 70 кПа (нижний слой) и 30 – 35 кПа (верхний слой). 1-слойная схема предусматривает укладку поверх теплоизоляции цементно-песчаной стяжки, для 2-слойной стяжка не требуется. Но нужно учитывать, что в 2-слойном варианте по неосторожности можно повредить 1-й слой во время укладки 2-го.

Схема типового утепления плоской кровли

Толщина минватного утепления для жилых зданий на широте Москвы составляет 200 мм, для промышленных зданий – от 140 до 160 мм.

Плиты нужно крепить к основанию, используя для этого специальные т.н. тарельчатые саморезы — к деревянному основанию, или дюбели – к бетонному.

Если приобрести жесткие минераловатные плиты почему-либо нет возможности, можно утеплить плоскую крышу по старинке – керамзитом или пенобетоном.

Если принято решение утеплить перекрытие снизу, то применять можно и обычную минвату в виде гибкого мата: ее настилают на потолок, закрывают пароизоляцией и фиксируют рейками, прикрученными к потолку.

Некоторые нюансы

[ads-pc-4]Чтобы обеспечить гарантированный зазор в 30 – 50 мм между слоями утеплителя и гидроизоляции, в стропила на этом расстоянии от нее вбивают с шагом в 100 мм гвозди.

Между ними натягивают капроновые нити.

Они будут служить ограничителями при монтаже минераловатного теплоизолятора.[ads-mob-2]

Последний может быть двух видов:

1. Упругая плита. Перед монтажом подрезается до ширины, на 10 мм превосходящей просвет между стропилами. Плита удерживается распорным усилием, но для надежности ее нужно зафиксировать капроновым шнуром, натянутым между гвоздями, или деревянными рейками.
2. Гибкий мат. Растягивается между стропилами и пришивается к их боковым поверхностям строительным степлером.

Если уложить теплоизолятор только между стропилами, то последние будут выступать в роли «мостов холода». Поэтому обычно его укладывают в два слоя: 1-й слой размещают между стропилами, а 2-м закрывают снизу и первый слой, и стропила (используется уже не плита, а обычный минераловатный мат). Поскольку в дальнейшем стропила понадобятся для крепления пароизоляции, их местоположение нужно пометить натянутой леской.

Видео на тему

• Предыдущая записьЧем утеплить потолок в частном доме: обзор популярных теплоизоляционных материалов
• Следующая записьКак правильно утеплить потолок под холодной крышей — материалы и технологии

Adblock
detector

Три способа утепления крыш

Изоляция из вспененного стекловолокна на вентилируемом чердаке

Подробнее Building Science

Недавно я закончил писать главу о взаимодействии структуры и уровней управления в своей книге. Последняя часть была посвящена различным способам утепления крыши дома. Самый распространенный, конечно, вентилируемый чердак с утеплением на мансардном этаже. Но когда вы посещаете дискуссионные форумы, подобные размещенным на Green Building Advisor и Journal of Light Construction , вы найдете много разговоров об утеплении крыши. И вы можете в конечном итоге действительно запутаться.

Когда вы перемещаете изоляцию на линию крыши, все становится сложнее. Вы можете положить всю изоляцию на верхнюю часть настила крыши, всю изоляцию на нижнюю сторону настила крыши или часть наверх, а часть вниз. Вы можете разместить все это под настилом крыши, но использовать два разных типа. Ваша изолированная крыша может быть потолком собора или над кондиционируемым чердаком. Вы можете вентилировать изолированную крышу в сборе или построить невентилируемую изолированную крышу.

Но как лучше и безопаснее всего утеплить верхнюю часть дома? Я поговорил на эту тему с Кохта Уэно из Building Science Corporation и задал ему этот вопрос. Вот три его основных метода:

1. Вентилируемый чердак

Этот метод является наиболее распространенным и вызывает наименьшие проблемы. . . если вы сделаете это правильно. Многие дома с вентилируемыми мансардами в холодном климате имеют проблемы с конденсатом на чердаке или наледью на крыше, но это неправильная герметизация и изоляция. Когда утечка воздуха и кондуктивные потери тепла становятся достаточно низкими, эти проблемы исчезают.

Что делать с нагревательным и охлаждающим оборудованием и воздуховодами, однако, это важный вопрос, требующий решения. Если вы собираетесь сделать вентилируемый чердак, вы должны держать все это подальше от чердака. Это можно сделать с глубоко заглубленными воздуховодами, и мои друзья-подрядчики на Западе часто так делают. Но во влажном климате закапывание воздуховодов увеличивает риск образования конденсата.

Когда вы идете по этому пути, вы получаете еще одно преимущество. Вентилируемые чердаки являются наименее дорогим способом утепления верхней части дома.

2. Вся внешняя изоляция на крыше или часть изоляции сверху с волокнистой изоляцией под ней

Второй пункт в списке Кохты – укладка всей или части изоляции поверх крыши. Это защищает обшивку крыши от повреждения влагой, потому что она остается теплой. Вы можете использовать либо жесткий пенопласт, либо минеральную вату поверх настила крыши.

Жесткая изоляция над настилом крыши и воздухопроницаемая изоляция под ним — это безопасный способ утепления верхней части дома. Тем не менее, обязательно следуйте правилу соотношения.

Если вы выбираете гибридную сборку, Кохта рекомендует использовать волокнистую изоляцию на нижней стороне. Вы можете использовать напыляемую пену с открытыми порами, но целлюлоза или стекловолокно будут намного дешевле и сделают эту работу так же хорошо при правильной установке. Ключом к гибридной сборке является соблюдение правила соотношения, чтобы убедиться, что у вас достаточно изоляции сверху, чтобы удерживать оболочку выше точки росы.

С изоляцией поверх настила крыши вам не нужна вентиляция на настиле крыши. Вы можете разместить вентиляционные каналы над изоляцией верхней части, если хотите, но не вентиляционные каналы под изоляцией. Это уменьшит ваше значение R.

3. Изоляция из напыляемой пены с закрытыми порами под

Третий способ заключается в использовании напыляемой полиуретановой пены с закрытыми порами на нижней стороне обшивки крыши, что создает кондиционируемый чердак. Закрытые ячейки – лучший тип пены для использования здесь. Он работает в любом климате, потому что это пароизолятор класса 2, который защитит обшивку крыши от повреждения влагой. Просто не забудьте положить достаточно изоляции на крышу, правильно загерметизировать и изолировать наружные стены и обеспечить небольшое кондиционирование чердака.

Изоляция распыляемой пеной с закрытыми порами является одним из самых безопасных способов изоляции верхней части дома с точки зрения ограждения здания. Однако если в пене используется вспенивающий агент с высоким потенциалом глобального потепления, это может быть вредно для жизни на Земле. (Примечание: на этой фотографии показан далеко не идеальный монтаж, поскольку стропила не покрыты пеной.)

Вот и все. Утеплите верхнюю часть дома одним из этих способов, и вы можете быть уверены, что он будет работать хорошо, если вы сделаете это правильно. Когда вы попадаете в другие сборки, риск возрастает. Это не значит, что вы не можете их делать. У меня пена с открытыми порами на нижней стороне крыши. Просто нужно быть особенно осторожным.

_________________________________________________________________________

Эллисон Бейлс из Атланты, штат Джорджия, спикер, писатель, консультант по строительным наукам и основатель Energy Vanguard. Он также является автором блога Energy Vanguard и пишет книгу. Вы можете следить за ним в Твиттере по адресу @EnergyVanguard .

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше

Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях

• 16 сентября
• 2 сентября г.
• 19 августа

Руководство по продукту Посмотреть больше

• 15 сентября
• 26 августа
• 22 августа г.

Руководство по правильной теплоизоляции чердаков и крыш

Эксплуатация чердаков и крыш охватывает большую предметную область, поэтому это первая из двух статей, посвященных этой теме. В этой первой статье мы собираем всех на одной странице, объясняя науку и варианты, доступные для строителей и ремонтников. Во второй части мы рассмотрим еще более сложные вопросы, связанные с развитием строительных норм и правил, реальными характеристиками крыш и некоторыми захватывающими новыми исследованиями в области характеристик крыш жилых домов.

Необработанные чердаки с вентиляцией обычно прекрасно работают в качестве встроенных буферов влаги. Под словом «буфер» мы подразумеваем пространство, которое позволяет внутренней влаге уноситься воздушными потоками или конденсироваться на нижней стороне обшивки крыши, где она безвредно испаряется («высыхает») или поглощается обшивкой и каркасом. прежде чем он в конечном итоге рассеется (опять же, «высыхает»). Незавершенный чердак позволяет легко осмотреть вашу крышу изнутри.

Но так заманчиво вернуть это чердачное помещение; вы можете использовать его для механики, для хранения или даже как место для изгнания подростков. Обычно мы настраиваем стены без такого буферного пространства. Так почему же мы сталкиваемся с проблемами влажности крыши гораздо чаще, чем с проблемами влажности стен? Чтобы ответить на этот первый вопрос, нам нужно проработать довольно длинный список вопросов о чердаках и крышах.

Какие есть варианты?

Большое разнообразие конфигураций чердаков и крыш является одним из признаков, по которым крыши заметно отличаются от стен. Я пронумеровал их здесь в порядке предпочтения с точки зрения контроля влажности. Как любит говорить Стивен Бачек: «Выдыхайте до тех пор, пока не сможете».

фото: Питер Йост 1 . Вентилируемый чердак с торцевыми форточками – самый щадящий тип крыши. На этой фотографии (выше ) показана часть остроконечного дома автора с вентиляционными отверстиями на каждом фронтоне. Обратите также внимание на доски обшивки крыши с зазорами, которые поддерживают шиферную крышу. Существует довольно небольшой потенциал сушки для всего пространства и сборки.

1. Вентилируемый чердак. Наиболее влагоустойчивым мансардным узлом является вентилируемый чердак. Правильно построенный вентилируемый чердак требует непрерывных слоев контроля воздуха и тепла на потолке верхнего этажа с вентиляцией от софита к коньку или от фронтона к фронтону.

С точки зрения движущей силы, вы получаете большое преимущество с вентиляционными отверстиями между потолком и коньком или с вентиляционными отверстиями (поддерживается эффектом дымохода).

Фото: J&R Products 2 . Вентилируемая полость. Недорогой вариант, показанный над , состоит в том, чтобы вентилировать соборизованное пространство, используя непрерывные вентиляционные лотки.

2. Утепленная скатная крыша с вентилируемой полостью . Если вы не можете отказаться от чердачного пространства для управления влажностью, то наименее затратный способ вентиляции и защиты обшивки крыши — это вентиляция в пространстве каркаса крыши, но это занимает ценное пространство внутри полости, которую в противном случае можно было бы заполнить. с изоляцией.

Для этой конфигурации требуются непрерывные слои воздухо- и теплоизоляции на линии крыши с вентиляцией от потолка до конька в полостях каркаса крыши.

3. Утепленная скатная крыша с верхней вентиляцией . Если вы не можете отказаться от чердачного помещения или полости каркаса для вентиляции, вы можете добавить вентиляцию поверх обшивки крыши, но это сопряжено со значительными дополнительными затратами.

фото: Питер Йост 4 . Невентилируемая крыша в сборе. На фото над показана SIP-кровля над кухонной пристройкой дома автора. Утепленные кровельные панели не имеют вентиляции, а фальцевая металлическая кровля будет крепиться непосредственно к панелям.

Для этой конфигурации требуются непрерывные слои воздухо- и теплоизоляции на линии крыши с вентиляцией от софита до конька на верхней стороне структурной обшивки крыши.

4. Невентилируемая утепленная крыша . Если вы сделаете свою крышу настолько сложной геометрической формы, что не сможете обеспечить вентиляцию от софита к коньку, или сделаете крышу с достаточно низким уклоном, чтобы не было движущей силы от софита к коньку, вы будете вынуждены сдаться. на вентиляцию и оставайся без вентиляции, в крайнем случае. Невентилируемая изолированная крыша по-прежнему должна иметь непрерывные слои воздухо- и теплоизоляции на линии крыши без вентиляции (для любого уклона крыши или уклона).

Примечание : Наша промышленность, особенно в холодных регионах, любит называть невентилируемые крыши «горячими», а вентилируемые крыши «холодными». Логика заключается в том, что вентилируемые крыши пропускают холодный сухой воздух по вентиляционным желобам, а невентилируемые крыши нагреваются без вентилируемого воздуха. Очевидно, что терминология противоречит климату, погоде, времени суток и направлению ската крыши. (Просто вентиляция здесь…)

Контроль «слоев». Каждая цветная линия на приведенном выше рисунке показывает непрерывные слои воды, воздуха и терморегуляции, а волнистые стрелки указывают направленное высыхание профиля пара. Эта архитектурная деталь основана на дизайне Стивена Бачека. В этой конструкции гипсокартон служит воздушным барьером для большей части потолка. По краям он переходит в плиты, которые устанавливаются в плоскости с потолочной обвязкой. Эти пластины обеспечивают поверхность для широкой наклейки, которая накладывается на верхние пластины стен и приклеивается к обшивке Zip System — воздушному барьеру для стен. Чтобы узнать больше об этой технике герметизации, см. статью Стива Бачека и Джейка Брутона «Энергоизоляция, которая работает», 18 апреля.

Почему слои непрерывного управления?

В каждом описании типичных вариантов крыши, которые я перечислил выше, я использовал термины «непрерывный» и «управляющие слои». Цель состоит в том, чтобы создать непрерывную линию защиты от проникновения воды, тепловых потерь, утечек воздуха и проникновения паров — с упором на непрерывную или «непрерывную».

Основные «контрольные слои» включают (приоритетные в указанном порядке):

1. Непрерывный контрольный слой объемной воды . Обшивка крыши или подстилающий слой должны быть должным образом защищены от атмосферных воздействий и соединены с гидроизоляцией на всех проходах.

2. Непрерывный слой контроля воздуха . Воздухонепроницаемая изоляция или листовой материал должны быть надлежащим образом герметизированы или соединены со всеми герметизирующими элементами в местах проходов и соединений с воздухорегулирующим слоем наружной стены.

3 . Специальный потенциал направленной сушки (профиль пара) . Все слои кровельной конструкции выбираются на основе паропроницаемости таким образом, чтобы высыхание в одном или обоих направлениях было возможно, поощрялось и достигалось.

4. Непрерывный терморегулирующий слой . Непрерывная изоляция устраняет или значительно уменьшает тепловые мосты. (Тепловые мосты в сборках крыш включают в себя структурные сквозные элементы, такие как стропила, которые проходят от внутренней плоскости потолка до внешней плоскости обшивки. Но они также включают стропила деревянного каркаса, которые проходят изнутри здания наружу для карнизных выступов.)

Проблемы на самом деле возникают, когда мы не соблюдаем их приоритеты.

Массовая утечка воды чревата серьезными проблемами, независимо от того, насколько воздухонепроницаема крыша в сборе, насколько хорошо она спроектирована для просушки или насколько непрерывной является изоляция.

Конденсат, вызванный утечкой воздуха в крышном узле, не может быть устранен сушкой путем диффузии или, во многих случаях, даже вентиляцией крыши. А устранение тепловых мостов должно включать в себя тепловые байпасы с утечкой воздуха. По сути, вы не можете выйти из проблемы утечки воздуха, особенно для крыш, выходящих на север, которые получают гораздо меньше солнечной энергии, чем три других основных направления (например, см. Фотографии ниже).

Потенциал высыхания важнее при проектировании, чем терморегулирующий слой, потому что тепловой мост, не связанный с утечкой воздуха, может не вызывать конденсации, а если и возникает, то им можно управлять или устранять его изнутри. Сборка, у которой отсутствует способность к сушке, не может быть «переработана»; узел, скорее всего, останется влажным, если он намокнет.

Плохое управление подачей воздуха. На каждой из трех фотографий над показаны вентиляционные каналы, которые должны направлять холодный, сухой наружный воздух от потолка к коньку, но из-за отсутствия непрерывного слоя управления воздухом в плоскости потолка вентиляционные отверстия направляют негерметичные теплый, влажный воздух против холодной нижней стороны обшивки крыши.

Сколькими способами крыша может высохнуть после намокания?

1. Водоотвод — это то, как мы отводим воду — нашу самую большую угрозу — с крыши. Облегчение дренажа является немедленным и полным; это лучшее! Как только вода пропитает сборку, мы не можем слить ее, чтобы высушить, по крайней мере, не в качестве стратегии повышения производительности (хотя мы можем слить затопленную полость здания в качестве экстренной меры).

2. Конвективная сушка — это то, что происходит, когда сухой (или более сухой) воздух проходит мимо влажных материалов в сборке здания. Крыши с потоком воздуха от софита к коньку часто называют вентилируемыми (а не просто вентилируемыми), потому что существует фактический поток воздуха (а не просто диффузионное движение воздуха). Активное движение воздуха за счет конвекции во много раз мощнее как осушающая сила, чем диффузия. Конвективная сушка с помощью вентиляции является мощной и быстрой, но ее скорость и эффективность зависят от того, сколько энергии приводит в действие воздушный поток.

3. Диффузионная сушка . Если сборка намокнет, наша последняя линия защиты — положиться на диффузионную сушку. Если строительные материалы намокают, они могут медленно высыхать, выделяя свою влажность в виде пара. Здесь у нас есть два пути:

• Пар, проходящий через материалы, допускающие высыхание, наружу, где мир в целом забирает эту влагу без предупреждения
• Пары, проникающие через материалы, допускающие высыхание, во внутренние помещения, где системы кондиционирования воздуха работают как основной способ управления влажностью.

Ученые-строители называют проектирование и выбор материалов для сушки «составлением профиля пара» (см. «Проведение профиля пара» ниже). Диффузионная сушка происходит медленно и может быть недостаточно быстрой, чтобы предотвратить превращение проблемы с влажностью в плесень, грибок или даже проблему гниения. Переход от проблемы влажности к проблеме плесени часто определяется тем, насколько влажной становится сборка и как долго она остается влажной.

Итог . Сосредоточьтесь на непрерывности ваших объемных слоев воды и контроля воздуха, чтобы вам не приходилось полагаться на последнее средство: направленную сушку путем диффузии.

Как насчет пологих или компактных плоских крыш?

На плоских крышах с малым уклоном или в компактных плоских крышах пассивная вентиляция невозможна, поскольку отсутствует конфигурация софита и конька, обеспечивающая перепад давления, поддерживающий поток воздуха. Уильям Роуз в своей книге « Влажность в зданиях » (глава 7 «Чердаки», стр. 189, Wiley, 2005 г.) недвусмыслен в этом отношении: не должны быть построены как узлы с вентилируемой полостью, поскольку фактические трудности с получением потока через горизонтальную полость естественным путем весьма значительны».

 

Эффективна ли принудительная вентиляция?

Чердачные вентиляторы с электроприводом часто создают больше проблем с влажностью, чем решают, особенно с воздухопроницаемой изоляцией полости крыши или с отсутствием непрерывного слоя контроля воздуха на потолке верхнего этажа или в сборке каркаса крыши.

Имеет ли значение тип покрытия крыши?

Ещё бы. Некоторые кровельные покрытия изготавливаются и устанавливаются таким образом, что движение воздуха или пара практически отсутствует, что способствует высыханию. Кровельные мембраны, безусловно, не пропускают через себя воздух, и многие из них имеют очень низкую паропроницаемость (замедлитель схватывания класса 1). Вы могли бы подумать, что укладка битумной черепицы внахлест позволит хотя бы немного высохнуть за счет движения воздуха или пара, но это не так. Битумная кровельная черепица представляет собой пароизолятор класса 1. Металлические кровли со стоячим фальцем изготавливаются из паронепроницаемого металла класса 1, и когда они устанавливаются в непосредственном контакте с кровельным узлом внизу, движение воздуха или пара практически отсутствует.

Кровельные покрытия, которые изготавливаются или устанавливаются для обеспечения движения воздуха и пара, включают бочкообразную черепицу, шифер, гофрированную металлическую кровлю, а также деревянную черепицу и черепицу. Хотя в этих материалах и установках нет специального канала от софита к коньку, через установку может проходить достаточно воздуха, а сами материалы обладают достаточной паропроницаемостью, чтобы обеспечить различные уровни сушильного потенциала снаружи.

Проведение паропроницаемого профиля

Паропрофильный профиль — это качественный метод определения потенциала высыхания строительной конструкции на основе паропроницаемости каждого слоя сборки. Всего четыре шага:

иллюстрации: Тим Хили / Стив Бачек Какой твой ответ? Основываясь на ваших показаниях профиля пара для каждой секции крыши, показанной над , насколько хорошо они будут сохнуть? В каком направлении будет течь пар? Во второй части этой статьи мы вернемся к двум профилям пара, показанным на этих двух иллюстрациях , и рассмотрим, насколько хорошо будет сохнуть каждая крыша в заданном направлении.

1. Определение паропроницаемости каждого компонента или слоя сборки. Вы можете определить паропроницаемость, используя Таблицу свойств строительных материалов Building Science Corporation или получив информацию от отдельных производителей продукции и стандартизированные результаты испытаний для ASTM E96.

2. Присвойте класс каждому слою на основе этой информации»
а. > 10 перманентная проницаемость – паропроницаемость: практически нет ограничений на высыхание сушка
с. 0,1 – 1,0 проницаемость – замедлитель схватывания класса II: значительная устойчивость к высыханию, но все же некоторая способность к высыханию
d. < 0,1 проницаемость – замедлитель схватывания класса I: высыхание незначительное или отсутствует

3. Оценить степень и направление преобладающего парообразования. Это означает учет пара, связанного с климатом, и уровней влажности, связанных с типом здания и количеством людей. Дом для пары пенсионеров, живущих на Гавайях в каменном доме площадью 5000 квадратных футов, испытывает очень мало пара или давления, в то время как многоквартирный дом с деревянным каркасом площадью 1200 квадратных футов с шестью жильцами в Оттаве, Канада, испытывает экстремальный паровой поток или давление.
4. Определите наименее паропроницаемый компонент(ы) и определите, ограничивает ли этот компонент или эти компоненты высыхание чувствительных к влаге компонентов. Обеспокоенность должна или будет высокой, если ограничивающим компонентом является замедлитель схватывания класса I, и по-прежнему вызывает некоторую озабоченность, если ограничивающим компонентом является замедлитель схватывания класса II.

Существует множество переменных, которые увеличивают или уменьшают необходимость сушки сборок. Цель состоит в том, чтобы определить потенциал направленной сушки на основе профиля пара. Однако ограниченный потенциал высыхания не приводит к поломке сборки, если она намокнет. Многое зависит от того, сколько влаги видит сборка, сколько солнца она видит и насколько устойчивы ваши водо- и воздухонепроницаемые слои.

Еще не все

На данный момент мы заложили основу для понимания фундаментальной строительной науки, которая определяет, как намокает крыша. Из этих вопросов и ответов становится ясно, что крыши — это не просто стены, повернутые вбок. Варианты вентиляции, конфигурации, материалы и даже действующие силы заметно отличаются от стен, что делает крыши более сложными узлами, чтобы сохранить их сухими. Становится еще интереснее, когда мы начинаем рассматривать все различные способы изоляции сборки, чем мы займемся во второй части. Также в следующей части мы углубимся в требования к коду, которые решают проблемы, которые мы изложили здесь, и посмотрите на некоторые новые методы, которые могут помочь вам избежать проблем.

Как утеплить стропила крыши на чердаке

Вы вносите изменения в свой дом, которые повысят энергоэффективность и, таким образом, сэкономят ваши деньги на потреблении энергии, и изоляция стропил крыши на чердаке является частью этого проекта? Или, может быть, вы планируете превратить чердак в спальню? Мы исследовали, как сделать это правильно, чтобы дать вам правильный ответ.

Чтобы установить изоляцию для стропил крыши, выполните следующие действия:

1. Измерьте длину и расстояние между стропилами.
2. Приобретите вентиляционные перегородки для стропил с шириной расстояния между вашими стропилами.
3. Установите вентиляционные отверстия между стропилами.
4. Установите изоляцию, такую ​​как стекловолокно, между стропилами.
5. Установите пенопластовые плиты поверх стекловолоконной плиты и стропил.

Мы подробно поговорим о вышеуказанных шагах в следующих разделах. Мы также включили информацию, которую вы, возможно, захотите узнать, прежде чем решить, какой тип изоляции использовать для вашего чердака. Читать дальше!

Как утеплить стропила на чердаке

Прежде чем мы перейдем к подробному описанию описанных выше шагов, давайте перечислим материалы, которые вам понадобятся:

• Степлер
• Рулетка
• Резак или ножницы
• Дефлектор стропильных форточек нужного размера
• Войлок из стекловолокна
• Пенокартон
• Монтажная пена
• Молоток
• Кровельные гвозди

Если вам нужен степлер для вентиляционных отверстий перегородки, степлер YeaHome с 4000 скоб доступен на Amazon. Проверьте это по этой ссылке.

1. Измерьте длину и расстояние между стропилами

Это важный шаг, потому что вы хотите, чтобы стропильные вентиляционные перегородки соответствовали пространству между стропилами.

Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы убедиться, что расстояние между стропилами одинаковое. Обратите внимание, есть ли стропила с разным расстоянием между ними. Если разница в расстоянии не слишком большая, то это не должно быть проблемой.

Измерьте общую длину стропил, чтобы иметь представление о том, сколько дефлекторов необходимо приобрести, чтобы покрыть изолируемую площадь.

2. Купите вентиляционные решетки для стропил с шириной, равной расстоянию между вашими стропилами

Если вы не можете найти вентиляционную решетку для стропил, ширина которой равна расстоянию между вашими стропилами, выберите ближайшую. Чуть более широкие перегородки стропильных форточек предпочтительнее, чем меньшие.

Стороны немного более широкой перегородки стропильного люка можно загнуть внутрь, чтобы она поместилась между стропилами. Обязательно приобретите достаточно вентиляционных отверстий для перегородок, чтобы покрыть пространство от нижней части стропил до самого верха.

3. Установите дефлекторы

Следуйте подробным инструкциям, приведенным ниже, чтобы установить дефлекторы дефлекторов:

1. Измерьте расстояние по вертикали от края основания потолка, где он выходит к вентиляционному проему потолка. или верхнюю пластину вверх, пока не коснетесь нижней части настила крыши.
2. Отмерьте дюйм от одного конца вентиляционной перегородки стропила.
3. Сделайте небольшой надрез на противоположных сторонах на отметке в 1 дюйм. Разрез должен быть достаточным, чтобы вы могли согнуть стропильную перегородку вперед, в противоположную сторону изгиба.
4. Измерьте расстояние от 1-дюймового разреза, равное вертикальному измерению, которое вы сняли с крыши.
5. Сделайте еще пару небольших надрезов на противоположных сторонах, чтобы вы могли согнуть ее вперед, как вы сделали на отметке в 1 дюйм.
6. Установите изогнутый конец и выровняйте его до конца края потолка, где он выходит к вентиляционному отверстию софита или верхней пластине. Сгиб стропильной перегородки должен быть направлен к вам. Прикрепите сложенный 1-дюймовый конец к основанию потолка степлером. Убедитесь, что вы не закрываете отверстие вентиляционного софита. Вентиляционный софит помогает чердаку охлаждаться летом и позволяет влаге испаряться на чердаке.
7. Поместите следующий сегмент, который вы измерили и согнули по вертикали от конца, прикрепленного скобами к полу. Прикрепите край к настилу крыши с помощью степлера.
8. Проделайте то же самое с нижней частью других стропил.
9. Установите следующую стропильную перегородку поверх первой с нахлестом не менее дюйма. Заделайте стык между ними монтажной пеной, чтобы создать воздушную изоляцию.
10. Повторяйте предыдущий шаг до тех пор, пока не будет установлено достаточно, чтобы достать до верха настила крыши, соединив его с вентиляционным отверстием карниза.

Выполняйте те же действия, пока не закроете все пространство между стропилами стропильной перегородкой.

В нашей статье объясняется, могут ли вентиляционные отверстия софита быть покрыты изоляционным материалом или нет.

4. Установите войлок из стекловолокна между стропилами

Для установки изоляции выполните следующие шаги:

1. Используя предыдущие измерения, обрежьте войлок из стекловолокна так, чтобы он помещался между стропилами.
2. Установите прокладку из стекловолокна между стропилами. Они должны плотно прилегать между стропилами без каких-либо креплений.
3. Продолжайте устанавливать стекловолоконную плиту, пока не заполните пространство между стропилами до верха настила крыши.
4. Заделайте все отверстия, ведущие на чердак, монтажной пеной.
5. Если на чердаке есть окна, заделайте щели монтажной пеной.
6. Установите стекловолоконную плиту на стены чердака, пока не покроете всю стену стекловолоконной плитой.

5. Установите пенопластовые панели поверх стекловолокна и стропил

1. Сторона с бумагой или фольгой должна быть обращена к жилой зоне при установке пенопластовых панелей. Закрепите его к стропилам кровельными гвоздями.
2. Продолжайте укладывать пенопласт, пока не покроете всю поверхность настила крыши.
3. Установите пенопластовую плиту поверх стекловолокна на чердачных стенах, убедившись, что сторона с бумагой или пленкой обращена к жилой зоне.
4. Закройте края пенопластовой плиты монтажной пеной, чтобы создать герметичное уплотнение.

Если вам нужна монтажная пена, расширяющийся полиуретановый герметик Red Devil поставляется в банке по 8 унций. Проверьте это здесь, на Amazon.

Альтернативные изоляционные материалы

Если стропила вашей крыши нуждаются в более высоком уровне изоляции, то стекловолоконной плиты может оказаться недостаточно. Кроме того, если вы ищете более экологичную изоляцию, то стекловолоконная вата может быть не тем, что вам нужно.

Пенополиуретановая изоляция

 

Изоляцию этого типа можно распылять на нижнюю сторону крыши. Это может помочь сократить счета за электроэнергию до 20%.

Однако химические вещества в распыляемой пене связаны с проблемами со здоровьем, такими как астма и заболевания легких. Из-за этого EPA опубликовало руководство по вентиляции, чтобы сделать установку распылителя пенополиуретана более безопасной.

Напыляемая пена на основе сои

Этот альтернативный вариант имеет такое же значение R, как и напыляемая полиуретановая пена. Дополнительным преимуществом является отсутствие вредных химических веществ, таких как MDI.

Пена для распыления на основе касторового масла от Icynene

Это еще одна альтернатива пене для распыления, не содержащая химикатов. Это также распыляемая пена, которая получила статус биопредпочтения Министерства сельского хозяйства США из-за ее возобновляемых компонентов. Он продувается водой и не содержит ГФУ и ПБДЭ.

Минеральная вата

Около 75% изоляционных материалов из минеральной ваты производится из переработанных материалов. Это натуральный огнеупорный материал. Утеплитель из минеральной ваты также является отличным шумопоглотителем.

Джинсовый утеплитель

Этот утеплитель изготовлен из переработанных (ага, старых джинсов) экологически чистых материалов. Для его производства требуется меньше энергии, и он не содержит вредных химических веществ.

Джинсовая изоляция поставляется в виде войлоков, таких как войлок из стекловолокна. Его можно обработать, чтобы эффективно отпугивать насекомых.

Овечья шерсть

Изоляция из овечьей шерсти может помочь очистить воздух в вашем доме, втягивая воздух в свои волокна. Он также может помочь регулировать влажность, поглощая влагу, но не промокая. Он не содержит токсичных материалов или химикатов.

Целлюлозный спрей

Целлюлозный спрей изготовлен на 85% из переработанной бумаги. На сегодняшний день это самый экологичный вариант. Из-за своей аэрозольной формы он может проникать в небольшие пространства и перекрывать утечки воздуха.

У нас есть статья о других применениях изоляции R13.

Сколько стоит утеплить чердак площадью 1500 квадратных футов?

Теперь, когда у вас есть подробные инструкции по утеплению стропил крыши, вам может быть интересно, сколько будет стоить утепление чердака.

Средняя стоимость установки на чердаке составляет от 1 до 7 долларов за квадратный фут. В эту сумму входят все необходимые материалы и стоимость рабочей силы, если вы наймете подрядчика для изоляции чердака.

Цена утепления чердака может меняться в зависимости от типа используемого изоляционного материала. Стоимость рабочей силы также может меняться в зависимости от используемого изоляционного материала.

Заключение

Изоляция стропил крыши может стать началом более крупного проекта на чердаке. Однако выбор используемого изоляционного материала может быть очень важным решением, поскольку он может сильно повлиять на общую стоимость проекта установки.

Установка изоляции | Где утеплить

Не знаете, где именно изолировать? Вероятно, в большем количестве мест, чем вы думаете. Помимо стен и чердаков, изоляция должна быть уложена в перекрытиях с неотапливаемыми помещениями, стенах подвалов, полах над вентилируемыми подпольями, сводчатых потолках, полах над неотапливаемыми гаражами или верандами, коленных стенах, а также в промежутках между внутренними стенами, особенно в ванных комнатах. как потолки и полы. Цель состоит в том, чтобы создать постоянную оболочку вокруг дома, «тепловую оболочку», без проникновений.

Но не во все области легко попасть. Потолки и чердаки всегда являются хорошими местами для начала, как потому, что они доступны, так и потому, что через крышу уходит больше тепла, чем через любую другую часть дома.

Изоляция чердаков, стен и других помещений

1. Чердаки и плоские потолки

–+

Наиболее распространенными продуктами для чердаков и плоских потолков являются стекловолоконные или минераловатные плиты Р-30 и Р-38. Обратите внимание, что эти продукты имеют полную ширину — 16 дюймов или 24 дюйма. Это делается для того, чтобы изоляция заполнила пространство между потолочными балками или нижними поясами ферм, а также простиралась выше и закрывала большинство деревянных элементов. Для достижения R-значений R-38 и выше можно использовать два слоя и комбинировать их R-значения. Например, Р-19.батарея, добавленная к R-30, даст R-49.

Также можно использовать насыпной утеплитель из стекловолокна или минеральной ваты. Изоляция может быть установлена ​​на любое R-значение. Тем не менее, для достижения правильного значения R чрезвычайно важно установить надлежащее количество и минимальную толщину изоляции. Всегда проверяйте рекомендуемые производителем инструкции по установке и устанавливайте необходимое количество.

Другой альтернативой является сочетание войлока и насыпного утеплителя. Этот метод особенно эффективен в домах со стропильными фермами или труднодоступными «укромными уголками» — местами, которые наиболее подвержены потерям энергии.

2. Соборные перекрытия

–+

Высококачественные плиты, разработанные для соборных потолков, имеют значения R 30 или 38. Высокоэффективные плиты R-30 имеют толщину от 8 1/4 до 8 1/2 дюймов, в отличие от стандартных стекловолоконных плит R-30 из 9 От 1/2 дюйма до 10 дюймов (толщина может варьироваться в зависимости от производителя). Высокоэффективные плиты R-38 имеют толщину от 10 дюймов до 10 1/4 дюйма, в отличие от стандартных изоляционных плит R-38 из стекловолокна толщиной 12 дюймов. Поскольку высокоэффективные войлочные панели имеют такое же значение R, как и стандартная изоляция, и не такие толстые, их не нужно сжимать, чтобы они соответствовали углам и пространствам, обычно встречающимся в соборных потолках.

3. Боковые стенки (снаружи)

–+

Современные изоляционные изделия изготавливаются с учетом конструкции как 2 x 4, так и 2 x 6. Доступны стандартные ширины боковин 15″ и 23″. (Ширина 16 ″ и 24 ″ доступна для конструкции из стальных стоек.) Во многих частях страны строительные нормы и правила сегодня требуют уровней изоляции R-19 или выше в узлах боковых стенок. Это обычно включает в себя изоляцию и внешнюю обшивку.

4. Полы и подвальные помещения

–+

Некоторые области, которые часто упускают из виду: полы над неотапливаемыми или открытыми пространствами, такими как гаражи или веранды, полы над неотапливаемыми подвалами и консольные части полов. Изоляция пола также может помочь с передачей звука, поэтому имеет смысл использовать ее даже между двумя кондиционируемыми помещениями. Под полами можно использовать стандартные войлочные и высокоэффективные войлочные плиты.

При утеплении полов над неотапливаемыми подвалами или подвальными помещениями следует использовать облицовочные материалы, а пароизоляторы должны быть обращены к отапливаемым участкам и соприкасаться с черновым полом.

Необлицованные изоляционные плиты R-25 или R-19 обычно нарезают на мелкие кусочки для плотного прилегания между лагами пола к подоконникам и лентообразным балкам

5. Подвалы

–+

Для готовых подвалов, стандартных или высоких в зависимости от требуемого R-значения можно использовать войлочные войлочные изделия. Замедлители испарения должны быть обращены к нагретым участкам и должны быть закрыты как можно скорее.

Для утепления фундаментных стен отапливаемых подвальных помещений используйте либо необлицованную изоляцию, если строительными нормами не требуется пароизоляция, либо изоляцию со специальной облицовкой, рекомендованной для наружных работ. Изоляцию следует прикрепить к плите подоконника и спустить вниз по стене. Рекомендуемое значение R для этого приложения зависит от географического региона.

Прежде чем утеплять подвал, убедитесь, что стены сухие и не пропускают грунтовую влагу.

6. Воздуховоды

–+

Возможно, проще всего упустить из виду место в доме для изоляции – это воздуховоды. Изоляционные материалы, такие как стекловолоконные плиты воздуховодов, обертка воздуховодов и облицовка воздуховодов, используются для повышения комфорта в помещении за счет подачи нагретого и охлажденного воздуха из помещения в помещение при проектных температурах, контроля конденсации и уменьшения шума, такого как перекрестные помехи, слышимые между двумя комнатами или HVAC. шум оборудования.

---

Стеклопластиковая плита для воздуховодов

Стекловолоконная плита для воздуховодов представляет собой жесткие изоляционные плиты толщиной 1″, 1-1/2″ или 2″, изготовленные из неорганических стеклянных волокон, связанных смолой. Это соединение удерживает волокна на месте в течение всего срока службы установки.

---

Вкладыш для воздуховодов из стекловолокна

Вкладыш для воздуховодов из стекловолокна представляет собой тепло- и звукоизоляцию, наносимую на внутреннюю поверхность воздуховодов из листового металла. Эти изоляционные изделия имеют поверхность воздушного потока с покрытием или матом, предназначенную для защиты от повреждений во время установки, эксплуатации и очистки.

---

Стекловолоконная пленка для воздуховодов

Стекловолоконная пленка для воздуховодов представляет собой гибкое эластичное покрытие, которое наносится на наружную поверхность воздуховодов из листового металла. Его можно легко разрезать и установить, чтобы получить аккуратное, теплоэффективное внешнее теплоизоляционное покрытие на прямоугольных, круглых, овальных или неправильных поверхностях воздуховодов.

7. Места, которые легко проглядеть

–+

Для достижения максимальной тепловой эффективности важно изолировать любое пространство, в котором возможны потери энергии и комфорт. Часто упускают из виду следующие области:

• Стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами, мансардные стены, части стен над потолками или примыкающие нижние части двухуровневых
• Колено чердачных помещений, отделанных жилыми помещениями
• Наклонные стены и потолки чердачных помещений, отделанные жилыми помещениями
• Полы над неотапливаемыми или открытыми помещениями, такими как гаражи, веранды, некондиционированные подвалы или консольные полы
• Боковые стены, на которых будут размещаться сантехнические приборы, должны быть изолированы до их установки
• Проемы через секции здания. Там, где трубы, электропроводка или воздуховоды проходят через секцию здания, следует плотно уложить изоляцию в отверстия, чтобы уменьшить проникновение воздуха, или использовать герметик для герметизации отверстий
.
• Распределительные коробки для настенных выключателей и розеток на наружных стенах должны быть изолированы между задней частью коробки и обшивкой

8. Внутренние стены

–+

Добавление изоляции под гипсокартон в типичную внутреннюю стену может улучшить звукоизоляцию и повысить класс звукопередачи (STC). В большинстве домов стены между комнатами лишь незначительно эффективны для блокировки шума. Безусловно, самый простой и экономичный способ борьбы с шумом — установка изоляции в полость стены.

Акустические панели, предназначенные для минимизации шума, в основном такие же, как и соответствующие им тепловые панели, за исключением того, что они обычно не проверяются на их R-значение. Тем не менее, войлок из стекловолокна и минеральной ваты, как правило, обладает одинаковыми шумоподавляющими свойствами, поэтому использование либо акустических, либо тепловых войлоков поможет минимизировать шум.

Типы, затраты, преимущества и многое другое –

Изоляция чердака 101: типы, затраты, преимущества и многое другое –

Чердак – это место в вашем доме, о котором часто забывают. Большинство домовладельцев даже не задумываются об этом, пока не произойдет что-то неладное, требующее внимания, например, протечка в потолке или нашествие грызунов. Однако, прежде чем принять менталитет с глаз долой, есть несколько вещей, которые вы должны знать о преимуществах изоляции чердака.

Изоляция чердака продлевает срок службы вашей крыши

Зимой теплый воздух поднимается вверх и выходит через потолок на чердак. Оба эти случая заставляют вашу систему отопления и охлаждения усердно работать, чтобы поддерживать комфортную температуру в помещении. В летнее время на неправильно утепленных чердаках может достигаться температура до 140 градусов. В результате прочность древесины вытягивается, поскольку она потеет от жары. Со временем начнут образовываться кристаллы сока и янтаря, фанера будет расползаться, а ваши стропила начнут раскалываться и трескаться. Если не принять меры, вы столкнетесь со структурными проблемами, требующими дорогостоящего восстановления, требующего профессиональной оценки инженера-строителя. Кроме того, ни один квалифицированный кровельщик не заденет ваш дом трехметровым шестом. Так что, если вам нужна новая крыша, вам не повезет.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются домовладельцы в результате неправильной изоляции чердака, – это гниение древесины. Когда вы обогреваете свой дом, горячий воздух изнутри поднимается вверх и встречается с холодным воздухом на чердаке, создавая конденсат. Этот конденсат, если оставить его без присмотра, приведет к гниению дерева на вашей крыше изнутри. Кроме того, гвозди, используемые для создания конструкции вашей крыши, также остывают и начинают образовывать «кошачьи глаза», которые усугубляют гниение древесины, что в конечном итоге приводит к серьезным повреждениям.

Даже в мягком климате чердак с плохой теплоизоляцией создает возможность для гниения древесины. Каждый день средний дом создает 2 галлона влаги. И куда уходит влага? На чердак.

Изоляция чердака предотвращает упомянутые выше повреждения, а также продлевает срок службы вашей крыши за счет: 

• Предотвращения постепенного повреждения вашего дома, вызванного жарой и влагой, а также предотвращения просачивания водяного пара и разрушения стен или образования плесени.
• Замедление накопления тепла на чердаке, что может привести к вздутию и растрескиванию черепицы на крыше или к размягчению фанеры на террасе.
• Предотвращение образования наледи при повторном замерзании талого снега на краю крыши.

Изоляция чердака повышает энергоэффективность вашего дома

В более прохладном климате неправильная изоляция чердака приводит к тому, что до 50% тепла вашего дома теряется непосредственно через крышу. Фактически, по оценкам Министерства энергетики США, усиление изоляции чердака может снизить расходы на отопление на 10–50%, экономя среднему домовладельцу около 780 долларов в год.

Экономия не ограничивается затратами на отопление. Правильно изолированный чердак также снижает затраты на энергию в весенние и летние месяцы за счет уменьшения потребности в системах кондиционирования воздуха. Это также снижает нагрузку на механические системы, продлевая срок службы печей и кондиционеров.

Помимо финансовой экономии, изоляция чердака делает ваш дом более комфортным круглый год, стабилизируя внутреннюю температуру вашего дома. Вас когда-нибудь раздражала резкая разница температур между первым и вторым этажами вашего дома? При неправильной изоляции большое открытое пространство вашего чердака содержит горячее облако воздуха, просто сидящее там. Это способствует тому, что в вашем доме будет жарко наверху и приятно внизу, и его можно устранить с помощью надлежащей изоляции.

Лучистая изоляция: секретное оружие вашего чердака

Лучистая изоляция — это специальная изоляция крыши, которая летом снижает температуру чердака до 30 градусов. Он используется в сочетании с обычной изоляцией чердака для дальнейшей стабилизации температуры вашего дома, а также защищает чердак от разрушительного воздействия тепла на его структуру.

Представьте себе солнцезащитный козырек, который вы надеваете на переднее окно своего автомобиля, когда оставляете его на стоянке на солнце в течение длительного периода времени. Экран отражает солнечное тепло от вашего автомобиля, тем самым снижая внутреннюю температуру, поэтому вы не изнуряетесь, когда садитесь в машину. 

Таким же образом действует лучистый барьер, отражая солнечное тепло обратно из вашего дома через крышу, тем самым снижая температуру вашего чердака. Его применение простое, он крепится к нижней стороне стропил и в более теплом климате отражает и уменьшает лучистую энергию солнца на 97 процентов. В зимние месяцы теплоизоляционная барьерная изоляция направляет теплый воздух из вашей печи обратно в ваш дом и отражает холодный воздух обратно через крышу.

Одна только изоляция может выдержать перепады температуры до 20 градусов от вашего чердака до вашего дома. Это означает, что если летом температура на вашем чердаке составляет 120 градусов, внутри вашего дома может быть до 100 градусов, что все еще слишком жарко. Добавляя лучистый барьер, вы сначала снижаете температуру воздуха на чердаке на 30 градусов, когда этот барьер прикреплен к потолку вашего чердака. Затем вы еще больше снижаете эту температуру с помощью обычного изоляционного барьера на полу вашего чердака. Теперь, ваш дом поднялся со 120 градусов до 90 градусов, до 70 градусов. Гораздо более управляемая температура.

Эта «двойная» система работает как летом, так и зимой, стабилизируя температуру на чердаке и перенося эту стабилизацию в ваш дом.

Распространенные типы чердачной изоляции:

Изоляция из войлока

• Распространенная и экономичная изоляция из войлока обеспечивает основное покрытие. Это быстро и доступно, бывает разной толщины и ширины, с бумажным покрытием или без него.
№
• Устанавливается методом ручного проката на мансардном этаже.
• Лучше всего подходит для чердаков со стандартным расстоянием между балками, небольшим количеством препятствий для обхода и достаточным пространством для маневра во время установки.

Вдуваемая изоляция

• Вдуваемая изоляция экологически безопасна и очень энергоэффективна благодаря высокому проценту содержания вторичного сырья. Обеспечивает плотный и эффективный барьер от потерь тепла на чердаках.
• Устанавливается с помощью специального оборудования для продувки до нужной глубины и плотности.
• Лучше всего подходит для чердаков с неравномерным расстоянием между балками, большим количеством препятствий и ограниченным пространством над головой для маневрирования.

Аэрозольная пена

• Наименее распространена в жилых помещениях, поскольку она дорогая и ее нельзя удалить. Он выпускается в двух вариантах — с открытыми ячейками и с закрытыми ячейками и, безусловно, является лучшим изолятором на рынке.
• Устанавливается с помощью специального оборудования для распыления на линию крыши вашего чердака, где он расширяется и создает уплотнение, подобное своду.
• Лучше всего подходит для чердаков со структурными и механическими элементами, доступ к которым в будущем не потребуется.

Понимание значений R 

Значение R говорит о способности вашего изоляционного материала сопротивляться передаче тепла. Чем выше значение R, тем эффективнее изоляция. Если значение R изоляции чердака правильное для вашего дома, это означает, что вы, вероятно, работаете с высокой эффективностью, основываясь на текущих стандартах изоляции чердака. Дома, построенные до 19 века.70-е, вероятно, имеют значение R 11 или меньше, но сегодняшние стандарты требуют значений R до 38 или более, в зависимости от кодов в вашем доме.

Ознакомьтесь с этой полезной графикой на сайте EnergyStar.gov, чтобы узнать рекомендации для вашего местоположения.

После того, как вы определили рекомендуемый уровень изоляции вашего дома, проверьте текущую ситуацию. Если у вас есть изоляция, вы можете предположить, что один дюйм изоляции равен значению R, равному 3. Следовательно, глубина изоляции будет определять ее общее значение R.

Однако, если вы заметили, что ваша изоляция покрыта пятнами воды, повреждена, сжата или покрыта плесенью, ее целостность нарушена и она не работает должным образом. Если вы видите блестящие пятна на вашей изоляции, это может быть вермикулит из шахты с отложениями асбеста, который должен быть проверен и удален профессионалом.

Как должен выглядеть мой чердак?

По данным Североамериканской ассоциации производителей теплоизоляционных материалов (NAIMA), 90% домов на одну семью в США недостаточно изолированы. Ваш дом один из них?

Инвестиции в надлежащую изоляцию чердака — это один и тот же проект, который длится всю жизнь. И, скажем прямо, ремонт крыши недешев, и большинство страховых компаний не покроют замену крыши из-за небрежности или отсутствия надлежащего ухода за домом. В Kapella Roofing мы обычно устанавливаем 17-дюймовую вдуваемую изоляцию со значением R 49. Мы приедем, осмотрим, измерим и предоставим вам расчет стоимости изоляции чердака бесплатно и с обязательствами.

Нравится:

Нравится Загрузка…

%d блоггерам нравится это:

установить изоляцию и сэкономить на отоплении

Около 25% тепла, теряемого неутепленным домом, проходит через крышу. Хорошей новостью является то, что вы можете легко установить изоляцию крыши

Итак, сколько вы могли бы сэкономить, установив изоляцию чердака или чердака в своем доме? Это руководство Uswitch позволяет легко узнать, как утеплить крышу и сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.

Влияет ли тип моей крыши на варианты утепления?

Ваши варианты утепления крыши будут зависеть от типа вашей крыши. Скатные (скатные) крыши более просты, и есть больше вариантов на выбор, в то время как плоские крыши а также мансардные крыши являются более сложной задачей для изоляции.

Чем отличается теплый чердак от холодного?

Если у вас обычный дом с наклонной крышей или верхняя квартира в многоквартирном доме и вы отвечаете за чердачное пространство и крышу над ней, вы можете выбрать теплый или холодный чердак:

• А теплый чердак это где вы изолируете сразу под крышей, что означает, что ваше чердачное пространство также теплое.

• А холодный чердак это место, где вы изолируете непосредственно над потолком верхнего этажа, чтобы тепло из вашего дома не попадало на ваш чердак.

С точки зрения затрат, существует множество вариантов изоляции крыши, некоторые из которых относительно недороги. Некоторые из них могут быть достигнуты с небольшим опытом работы в домашних условиях, в то время как другие требуют большего мастерства. Некоторые варианты изоляции крыши требуют специального оборудования и должны выполняться профессионалом. Гранты на энергоэффективность в настоящее время доступны для изоляции холодных чердачных крыш.

Решения для теплых крыш, как правило, дороже , но они могут обеспечить более высокий уровень сохранения тепла. Кроме того, чердак легче использовать для хранения предметов, чувствительных к температуре, так как летом на «холодной крыше» может быть очень жарко.

Какой тип изоляции чердака проще всего установить?

Самый простой и дешевый способ утепления мансарды – классический. холодный чердак вариант. Это включает в себя изоляцию между деревянными балками и над ними непосредственно над потолком вашего верхнего этажа. Как правило, это единственный вариант, финансируемый за счет гранта, хотя его также довольно легко реализовать в качестве проекта «сделай сам».

Если вы используете свой чердак для хранения, вам нужно будет расчистить его, прежде чем можно будет выполнять какую-либо работу с помощью гранта, поскольку гранты, будь то частичные или 100%, не покроют расходы на расчистку чердака. Это также может быть прекрасной возможностью отсортировать предметы, которые вы храните, чтобы увидеть, нужны ли они вам.

Какой глубины теплоизоляции крыши следует установить?

Рекомендуемая глубина утепления по типу одеяла (стекло или минеральная вата) для чердака составляет от 250 до 270 мм .

Если у вас уже есть изоляция, но она была уложена некоторое время назад, стоит проверить глубину, так как всего несколько лет назад рекомендуемая глубина изоляции составляла 200 мм, а до этого всего 100 мм.

Что делать, если на моем чердаке уже есть изоляция?

Если у вас уже есть изоляция крыши, первое, что нужно сделать, это проверить глубину . Если изоляционного материала всего 25 мм, то это, скорее всего, относится к 1970-м годам, так как тогда этот тип изоляции субсидировался. На самом деле, любая изоляция толщиной менее 100 мм, скорее всего, старая и ее стоит утилизировать; также трудно добавить старую изоляцию до рекомендуемой глубины, поскольку современная изоляция продается стандартной глубины 100 мм и 170 мм.

Как правило, особенно там, где изоляция была установлена ​​с 1980-х годов, она заполняет балки примерно на 100 мм в глубину, и ее легко дополнить. Общедоступные, недорогие и субсидируемые продукты, как правило, имеют толщину 100 мм для установки между балками и 170 мм для укладки (под прямым углом) поверх и поперек балок, чтобы довести глубину до рекомендуемых 270 мм.

Есть ли какие-либо другие работы, которые необходимо выполнить на моем чердаке, чтобы завершить работы по изоляции?

Если вы устанавливаете изоляцию профессионально или в рамках гранта, обычно выполняется ряд дополнительных задач. Если вы делаете установку своими руками, вы не должны игнорировать их.

• Не забудьте покрыть трубы трубной изоляцией . Ваш чердак будет более холодным из-за изоляции, сохраняющей тепло на нижних этажах, поэтому у вас больше шансов лопнуть трубы в морозную погоду.

• Изоляция должна проходить сбоку и над любыми резервуарами , или можно использовать специальную изоляцию для резервуаров, но вы не должны изолировать под какими-либо резервуарами, так как без теплового потока снизу они также могут замерзнуть.

• Если ваш резервуар находится в приподнятом положении (по крайней мере, на 10 см выше самого верхнего слоя изоляции), вы можете изолировать нижнюю часть бака .

• Если есть электрические кабели на чердаке постарайтесь оставить их открытыми, чтобы они оставались прохладными. Если есть достаточная слабина, их можно аккуратно поднять и подложить под них изоляцию. На практике осветительные кабели вряд ли будут проблемой, особенно если вы используете энергосберегающие лампочки.

  Душевые кабели, скорее всего, потребуют внимания, хотя риск возгорания довольно минимален, поскольку душевые кабины, как правило, используются только в течение коротких периодов времени. Если вы видите какие-либо кабели или распределительные коробки, которые кажутся вам в плохом состоянии, вам все равно придется вызвать электрика, чтобы исправить их.

• Если у вас есть встраиваемые галогенные лампы в помещении под мансардой они должны быть защищены до того, как будут покрыты изоляцией. Галогенные лампы выделяют много тепла, которое концентрируется на небольшой площади, и они представляют серьезную опасность возгорания, если изоляция размещена непосредственно напротив них. Доступны защитные противопожарные щитки цилиндрической формы, которые называются крышками чердака или крышками чердака, и важно инвестировать в них, прежде чем устанавливать изоляцию.

• Не забудьте утеплить люк чердака . Обычно это включает в себя прикрепление блока пенополистирольной изоляции к его верхней стороне и обеспечение герметизации любых зазоров вокруг него путем нанесения полосок для защиты от сквозняков вокруг рамы.

Могу ли я по-прежнему использовать свой чердак для хранения вещей после утепления крыши?

Если у вас есть рекомендуемый уровень изоляции чердака, вы больше не сможете хранить предметы опирая их на лаги. Нанесение предметов на утеплитель утяжеляет его и снижает его эффективность, к тому же вы не сможете положить доски на лаги.

Есть несколько вариантов, которые вы можете рассмотреть, хотя они не будут включены ни в одно грантовое финансирование. Вы могли бы положить в некоторые поперечные балки так что любая обшивка сможет вместить полные 270 мм изоляции. Вероятно, это работа для профессионального столяра. Есть некоторые фирмы, которые специализируются на предоставлении полностью (приподнятого) чердака, а также чердачной лестницы и подходящего освещения чердака, что обеспечивает очень удобное место для хранения.

В качестве альтернативы и, вероятно, более дешевого и легкого варианта, если у вас уже есть изоляция толщиной до 100 мм, вы можете добавить один из Изоляционные изделия, имеющие сверху слой полистирола или дерева . Те, у кого верхний слой полистирола, не будут такими износостойкими, как те, у которых отделка деревом, но полистирол обеспечивает наилучшие изоляционные характеристики. Теоретически вы не сможете достичь производительности 270 мм минеральной или стекловаты, но вы приблизитесь к этому. Если вы хотите соответствовать или превзойти производительность 270 мм шерстяного изделия, вы можете рассмотреть решение с теплой крышей.

Как работает решение для теплой кровли?

Для решения теплой кровли вам потребуется установить утеплитель в плоскости ската крыши , то есть непосредственно под наклонной крышей. Это поможет избежать перегрева подкровельного пространства летом или холода зимой, а также уменьшит потери тепла с крыши. Предполагая, что у вас нет комнаты на крыше, и это просто «чердак», тогда вам также следует выполнить все меры по изоляции «холодной крыши», описанные выше, включая, при необходимости, приподнятую обшивку.

Одним из важных моментов, который следует помнить при решении теплой крыши, является необходимость вентиляция сразу под черепицей. Это необходимо для предотвращения образования конденсата или попадания воды через или вокруг плитки. Вам нужно создать пространство для прохождения воздуха параллельно стропилам и сразу под черепицей с одной стороны крыши (карниза) на вершину и вниз на другую сторону, иначе конструкция крыши может начать гнить.

Какие виды утепления можно использовать для решения теплой кровли?

Материалы, используемые для утепления под крышей, включают в себя войлок. Изоляция из минеральной или стекловаты , удерживаемые на месте деревянными «рейками», прикрепленными к стропилам и поперек них. Альтернативно, полистирольные плиты , которые иногда поставляются покрытыми фольгой, могут быть установлены. Обычно их приходится резать по размеру. Другой вариант EPS (пенополистирол) «выжимные» продукты; они имеют форму «гармошки» и эффект пружины, и их можно вставить на место.

Есть исключение из правила вентиляции, и это при применении напыляемые пенополиуретаны . Эти решения, в основном профессионально устанавливаемые, но теперь также доступные в качестве меры «сделай сам», как правило, могут применяться только там, где нижняя сторона плитки оголена и нет кровельного войлока. Распыляемая пена также может обеспечить дополнительную физическую прочность там, где крыша не в лучшем состоянии, удерживая конструкцию вместе. Тем не менее, перед нанесением пенопластовой изоляции необходимо уделить внимание отсутствующим или соскользнувшим плиткам.

Какие изоляционные решения доступны для плоской крыши?

Существует три типа изоляционного решения для плоской крыши:

• Теплый настил или теплая крыша относится к ситуации, когда «настил» крыши, который обычно сделан из дерева, находится ниже изоляции.

• Холодный настил или холодная крыша это место, где изоляция находится под настилом крыши (и соответствующими балками). Как правило, необходимо оставить зазор для вентиляции – поскольку это «холодная» зона, может образоваться конденсат, который может привести к гниению. В обоих этих случаях атмосферостойкая мембрана, обычно состоящая из рубероида и битума, будет самым верхним слоем, защищающим от дождя.

• Инверсионная крыша это место, где изоляция проходит над атмосферостойкой мембраной, эффективно защищая ее от жары и холода, которые могут сократить срок ее службы и срок службы настила крыши – она ​​даже может защитить от износа, если есть доступ к крыше. В перевернутой крыше самый верхний слой обычно состоит из гравия или подобного материала.

Самый нижний слой любого из этих решений, особенно решения для холодного настила, скорее всего, представляет собой паровую мембрану, которая используется для предотвращения подъема теплого воздуха и отвода влаги, которая будет конденсироваться где-то в конструкции крыши.

Изоляция плоских крыш почти всегда требует профессиональной помощи, и нет никаких сопутствующих энергосберегающие гранты. Лучше всего утеплять крышу, когда она заменяется, хотя во многих случаях крыша в хорошем состоянии может быть дополнительно оснащена изоляцией.

Нужны ли бунгало с мансардой и дома с мансардой в подкровельном пространстве в другом подходе к утеплению?

Слуховые крыши — это крыши, которые содержат комнаты и могут представлять значительные проблемы, когда речь идет об изоляции. Бунгало с мансардой, также известные как голландские бунгало, строились довольно широко в Великобритании, особенно в XIX в.60-х и 70-х годов. У них есть обычный нижний этаж, а также верхний этаж, меньшей площади, в крыше.

За последние несколько лет были построены трехэтажные городки и отдельные дома, поскольку строители пытаются строить большие дома на ограниченных участках земли. Их верхний этаж часто находится «в крыше», как чердак. Однако, благодаря современным строительным нормам, они хорошо утеплены. Но если у вас есть старая недвижимость такого типа, викторианская или эдвардианская, многие из которых имели чердаки, вам нужно будет установить изоляцию; это может быть не так просто, как в современном доме .

Как изолировать область слухового окна моей слуховой крыши?

Слуховые крыши почти всегда имеют «слуховые окна», которые не находятся на одном уровне с скатной крышей, а вместо этого имеют оконные конструкции, выступающие из крыши. Эти конструкции имеют переднюю часть с окном, боковые стены треугольной формы (которые обычно не имеют полости) и плоскую крышу (иногда миниатюрную скатную крышу). Так применимы рекомендации, касающиеся изоляции окон, стен и плоских крыш . Однако, если окно занимает всю ширину конструкции, утеплить сухую обшивку стен может быть затруднительно, так как это сузит площадь. Если это так, вы можете изучить внешнюю облицовку или творчески использовать шторы для обеспечения изоляции.

Как изолировать «пустоты» за гномьими стенами в мансардной крыше?

Возможно, самым необычным аспектом мансардного бунгало являются треугольные подкровельные пространства или пустоты между краями основной крыши и стенами в концах комнат (эти полувнутренние стены известны как карликовые стены, потому что они часто не являются полными). высота помещения из-за наклонного потолка). С этими пустотами, если нет существующего доступа, возможно, стоит установить люк или дверь, потому что пустота, вероятно, обеспечит хорошее место для хранения. Если доступ есть или доступ создан, есть два широких варианта. Вы также можете утеплить скатную крышу , или вы можете изолировать пустую сторону карликовой стены и «пол» области внутри пустоты .

Изоляция «пола» пустоты (или потолка нижележащего этажа, в зависимости от того, с какой стороны на это посмотреть) несложна, с рядом доступных вариантов и по сути аналогична созданию решения для холодной кровли. , Если позволяет место, вы можете даже добавить фальшборт, чтобы создать место для хранения

Однако, чтобы утеплить карликовую стену теми же материалами, вам нужно будет поддерживать минеральную или стекловату, не сжимая ее Одно решение заключается в использовании крюков и нейлоновой нити, устойчивой к гниению, но может быть проще использовать полистирол, уретан или другой жесткий материал, и в этом случае утепление скатной крыши, вероятно, в любом случае будет более простым вариантом.