Чертежи откатных ворот – бесплатно. Откатные ворота своими руками

8 декабря 2021

Откатные ворота своими руками – чертежи, схемы, подробности установки и конструкции. Мы сделали для Вас 100% бесплатные чертежи силовой рамы откатных ворот.
Вам не нужно более рыскать по интернету в поисках толковых чертежей, натыкаясь на древние рисунки лишенные практического смысла, не нужно давать свой Вайбер или иной мессенджер, чтобы потом вам месяцами названивали менеджеры-сектанты. Не нужно покупать комплектующие втридорога на фирмах обещающих “бесплатный” чертеж при покупке их товара итд.

“ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОТКАТНЫХ ВОРОТ”

Мы постарались создать базу чертежей откатных ворот, чтобы каждый пользователь решивший сделать откатные ворота своими руками легко нашел для себя полезную информацию. Общую теорию об устройстве откатных ворот можете почерпнуть в статье схема откатных ворот. Смотреть чертежи лучше на планшете с большой диагональю, стационарном компьютере или распечатать.

КУПИТЬ ФУРНИТУРУ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

Пару слов как пользоваться базой. Допустим у вас классический проём шириной 4 м. Находите чертеж в диапазон, которого попадает ваш проем и смело делаете по нему ворота. Дело в том, что откатные ворота должны перекрывать проем в каждую сторону на 100-200мм. Во-первых закрываются щели, во-вторых такое перекрытие необходимо для правильной фиксации ворот уловителями и верхним ограничителем. На чертежах прекрытие проёма створкой обозначено – D, его много не бывает, бывает только мало. В этом еще одно важное преимущество откатных ворот – сложнее “накосячить”
То есть для проема 3.9м и 4.1м створка будет одинаковой, разниться будет лишь параметр D, 200мм и 100 мм соответственно, что в пределах нормы. Для искомого проема 4м прекрытие составит 150мм в каждую сторону, что есть великолепно.
Если ваш проём, допустим, 4.15м, то делаете либо как 4.1 или как 4.2 все равно получится правильно.

КУПИТЬ АВТОМАТИКУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ЦЕНА

Касательно высоты ворот. В базе представлены чертежи для проёма высотой 2м от уровня чистого пола, ежели у вас больше или меньше 2м, то добавите или отнимите от высот каркаса желаемое расстояние и все.
Пример: допустим, высота ваших ворот от нуля (на чертежах – Н) не 2м, а 2,5м.
Прибавляем ко всем высотам 500мм. и получаем: Н=2500мм, Н2=2430мм, Н1=2370, h4=2310мм, h5=2230мм. Все.
Тоже самое с направлением открытия – в базе представлены ворота с открытием влево, если смотреть со двора, с правым открытием все будет зеркально наоборот без изменений конструкции.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ФУРНИТУРУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

Рекомендуемая фурнитура для откатных ворот – SP PREMIER STANDART-500 

Рекомендованная фурнитура для откатных ворот шириной 3-5.4м – SP PREMIER STANDART-500. Ваши ворота будут ездить легко, плавно и бесшумно. Вот так как на видео.
На фурнитуре другого производителя такого плавного и тихого хода ворот может не получиться.

Как говорится, почувствуйте разницу. Ворота на фурнитуре одного широко рекламируемого в интернете бренда:

 

БЕСПЛАТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ:
Чертеж откатных ворот с проёмом 3,0-3,2м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 3,3-3,5м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 3,6-3,8м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 3,9-4,1м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 4,2-4,4м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 4,5-4,7м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 4,8-5,0м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 5,2-5,4м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 5,5-5,7м (кликните чтобы увеличить)

Обратите внимание начиная с этого размера ворот и далее используется большая направляющая 94х85х5.

Рекомендованная фурнитура для ворот шириной 5,4-10м – STRONG-800 или Roll Grand #1 до 800 кг.

Чертеж откатных ворот с проёмом 5,8-6,0м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 6,0-10,0м

Для таких ворот также применяются комплекты фурнитуры на 800 кг с направляющей 94х85 и толщина стенки 5мм. Рекомендуем SP RPEMIER STRONG-800.
Технология и методика остаются прежние. Длину конструкции ворот вычисляем по формуле: Lпроёма*1,5+200мм. Где Lпроёма – ширина проёма в свету, длина противовеса 0,5 от Lпроёма, 200мм – перекрытие проёма полотном по 100мм каждую сторону. Для таких больших ворот противовесную часть крайне желательно делать равной половине проёма. Обязательны диагонали, чтобы створка представляла собой несущую ферму. Приветствуется уменьшение парусности. Также, крайне желателен второй верхний ограничитель с 4-мя роликами, один ставим в начале противовеса, второй – в конце. Вот собственно и все ньюансы.

На практике это выглядит так:

Чертеж-схема установки нащельников откатных ворот:

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Поделится

Поделится

Распашные гаражные ворота своими руками

Домой Ворота Распашные гаражные ворота своими руками

 

Распашная модель ворот – это классический выбор для гаража, ее надежность и удобство использования проверены не одним поколением автолюбителей. Простая и понятная конструкция, доступность комплектующих, навыки работы со сварочным аппаратом позволят значительно сэкономить на изготовлении и выполнить распашные гаражные ворота своими руками.

Подготовка

Чертеж

Начинать работу по изготовлению гаражных ворот следует с необходимых замеров, с помощью которых выполняются чертежи. Измерение длины и высоты проема и составление чертежа даст возможность правильно рассчитать метраж профильной трубы и уголка для рамы, площадь металлических листов для створок.

Инструменты и материалы для работы

• профильная труба для каркаса и ребер жесткости;
• стальной уголок;
• оцинкованные листы металла;
• петли для створок;
• болгарка;
• строительный уровень;
• измерительная рулетка;
• сварочный аппарат;
• утеплитель;
• деревянные планки, фанера.

Изготовление каркаса ворот

Изготовление каркаса

Для изготовления каркасной рамы понадобится профильная труба размером 60×40 мм или металлический уголок 65×5 мм, эти материалы способны обеспечить достаточную прочность тяжелой конструкции, состоящей из двух частей – внешней и внутренней. Подготавливается ровная горизонтальная бетонная площадка, где можно разложить части рамы. В качестве основы подойдут бетонные блоки равной величины. Уголки или профиль укладываются по контуру будущих ворот и выравниваются, ориентируясь на показатели строительного уровня, в одной горизонтальной плоскости. Прямые углы проверяются сравнением длины диагоналей, которые должны быть идентичны, и специальным приспособлением. После проверки геометрии каркаса можно сваривать углы. Готовые швы шлифуются болгаркой, гладкая поверхность необходима для плотного примыкания створок. Для работы обязательно нужен напарник, чтобы придерживать тяжелые металлические уголки.

Створки ворот

Створки с ребрами жесткости

Потребуется 4 отрезка металлического уголка для вертикальных сторон каркаса, длина каждого на 10 мм меньше, чем размер рамы, и 4 отрезка для горизонтали, их размер равняется половине длины проема, из которой также вычитают 10 мм. Раскладываются заготовки для створок так же, как предыдущий каркас, выверяется геометрия отрезков и они свариваются. Если есть возможность, каркасы размещают в периметре готовой рамы, это позволяет контролировать углы между деталями. Необходимые зазоры для свободного движения створок оставляют при помощи вкладышей толщиной 5‒7 мм. Все части свариваются. Для придания прочности к каркасу приваривают дополнительный горизонтальный или диагональный отрезок.

Полотна створок вырезаются нужного размера из металлического листа. Для надежной защиты помещения он не должен быть тоньше 2‒3 мм. Одна из частей, обычно правая, выполняется на 20 мм больше, чтобы ворота запирались внахлест. Чтобы зафиксировать лист, его точечно приваривают по углам и середине. Основательную сварку начинают с нижней части конструкции. Предварительную сварку, выполненную в углах, срезают.

Крепление петель

Приваривание петель

Для массивной конструкции металлических распашных ворот необходимо использовать усиленные петли. Их нижнюю часть располагают на гаражной раме, а верхнюю приваривают к каркасу створки. Верх конструкции усиливают приваренной семимиллиметровой полосой металла, внутреннюю часть укрепляют арматурой. В качестве запоров закрепляют металлические штыри, для их фиксации в потолке и полу делают отверстия.

Установка

Монтаж гаражных ворот

Перед монтажом проводится последняя проверка конструкции, лежащей на горизонтальной поверхности. Если створки двигаются удовлетворительно, можно проводить монтаж распашных ворот. Две части рамы крепятся в проеме металлическими штырями длиной 20 см, их наружная часть срезается и обваривается. Две части каркаса соединяют сварными металлическими перемычками шириной до 4 см, расположенными не реже, чем через 60 см. После установки рамы навешивают створки и проверяют отсутствие помех при движении. Теперь наступило время позаботиться о замках, надежней использовать дублирующую систему из навесного и врезного механизма.

Покраска

Для придания самодельной конструкции презентабельного вида ее грунтуют и красят. Чтобы выполнить эту работу приобретают:

• кисть, валик или краскопульт;
• грунтовка;
• наружная эмаль.

Очищенную поверхность всех частей ворот покрывают грунтом в 2‒3 слоя, это улучшит адгезию металла и краски. Использование алкидной эмали позволит уберечь металлическую поверхность от влаги и ржавчины, придаст двери декоративную привлекательность. Для покраски лучше воспользоваться валиком или краскопультом, отдельные детали прокрашивают малярной кистью. После высыхания первого слоя рекомендуется повторить процедуру, это увеличит защитные свойства покрытия. Качественная обработка надолго защитит ворота от воздействия коррозии.

Утепление

Чтобы температура в помещении была комфортной и в зимний период,  гаражные ворота необходимо утеплить. Для этого потребуется деревянная обрешетка и любой утеплитель: минеральная вата, пенополистирольные или пенополиуретановые плиты. Утеплитель укладывается плотно, без щелей. Обрешетка удерживает слой утепления и создает дополнительную воздушную теплоизоляцию. Ее закрывают облицовочными плитами или листами фанеры, пропитанной антисептиком.

Чтобы удобней было заходить в гараж, в одной створке вырезают металл и навешивают калитку. Помочь, при возникающих в процессе монтажа затруднениях, может просмотр видео, где поэтапно показана установка металлических распашных ворот.

Видео

В этом видео показано, как варить гаражные ворота:

В этом видео показано, как сделать гаражные распашные ворота с замковым люком:

Предыдущая статьяЭлектрощиток для гаража своими руками

Следующая статьяГараж из профнастила своими руками

Это Вам пригодится

Виды опалубки и её основные особенности

22.03.20220

Опалубки являются на сегодняшний день основным элементом в строительстве монолитных и сборных зданий и сооружений, именно поэтому к их выбору нужно подходить очень серьезно….

Какой максимальный вес автомобиля превозят эвакуаторы

18. 06.20220

Перевозка автомобилей эвакуатором является на сегодняшний день одним из самых востребованных видов транспортировки транспортных средств, поэтому считается одним из востребованных услуг. Автомобиль эвакуатор заказывают…

Строительная экспертиза: для чего и когда нужна

04.12.20200

Строительные экспертизы распространены повсеместно. Они помогают урегулировать массу строительных споров, которые считаются самыми сложными судебными разбирательствами. Суд требует высокой подготовленности каждой стороны к процессу,…

Как выбрать секционные ворота

17.08.20160

Что же такое секционные ворота? Это изобретение довольно распространено по всему миру.

Будущих покупателей интересует много вопросов, например, стоит ли устанавливать секционные ворота; может…

Компания «ДКС МОСКВА»

17.06.20200

На рынке товаров одно из ведущих мест занимают качественные системы электроснабжения, ведь от данной отрасли зависит жизнь человечества в целом, точнее её удобство и…

Это популярно!

Интернет магазин строительных материалов

18.04.20210

Сегодня Интернет продолжает активно развиваться. И онлайн-покупками https://santehkeram.ru/ уже никого не удивить. Одно дело покупать книги, телефоны, планшеты, какую-нибудь мелкую бытовую технику, а другое…

Преимущества теплиц из поликарбоната

13. 07.20210

Надежная и качественная теплица – это залог быстрого роста овощей и фруктов. Не всем регионам повезло с погодой и климатом в целом. По этой…

Обои Елизиум

01.11.20190

При выборе отделки нужно учитывать, какое именно помещение квартиры или дома вы оформляете Рассказываем, как выбрать оранжевые обои для комнат разного назначения. Обои для гостиной Сегодня…

Плюсы стеклянных полов

20.06.20210

Если вы хотите сделать эффектное дизайнерское решение в своей коммерческой недвижимости, ничто не может быть более эффективным, чем красивый стеклянный пол. Но преимущества стеклянных…

Какое оборудование является необходимым для бассейна

21. 06.20220

Оборудование для бассейна является на сегодняшний день сложным и весьма дорогостоящим прибором. К тому же его эксплуатация сопровождается регулярным уходом, который требует много времени…

Гараж своими руками: технология, видео, фото, чертежи

В некоторых районах гараж появляется раньше дома. Вы можете самостоятельно переночевать в палатке, а машину поставить под крышу. Поэтому вопрос, как построить гараж своими руками, не праздный. Начнем с выбора места.

Один из шикарных вариантов

Содержание артикула

• 1 Выбор сиденья
• 2 Размеры и дизайн
  • 2.1 С ямой или без нее
  • 2.2 Фундамент гаража
    • 2.2.1 Ленточный – монолитный и сборный
    • 2.2.2 Свайный или свайно-ростверковый
    • 2.2.3 Монолитная плита
  • 2.3 Что делать стены
  • 2.4 Типы крыш
  • 2.5 Ворота
  • 2.6 Внутренняя отделка
• 3 Утепление и утепление гаража
• 4 Чертежи и схемы
• 5 Фотоотчеты со строительства
  • 5. 1 Каркасный гараж из дерева
  • 5.2 Гараж своими руками на а ленточный фундамент

Выбор места

Выбор места для гаража – непростая задача. Очень хочется, чтобы им было удобно пользоваться, но в то же время чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу нужно решить, будет ли он отдельностоящим или пристроенным к дому или другой постройке на участке.

• Стоят отдельно. Этот вариант выбирают, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае есть смысл передвинуть здание ближе к въездным воротам, либо сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.
• Часть здания. Это может быть дом или хозяйственный блок, а сам гараж может быть построен вместе со зданием или пристроен позже. Хорошо, если дом построен близко к границе участка. Он привлекателен тем, что не нужно думать, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.

При самостоятельном строительстве гараж чаще всего размещают отдельно, так как пристройка к существующему дому требует серьезных мероприятий по укреплению фундамента, а это точно недешево. Отдельно строить будет дешевле. Только при выборе места надо учитывать, что расстояние до соседнего участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 м от окон соседа. Расстояние до ближайшего жилого дома также нормируется. Должно быть больше 9метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасный.

Ворота открываются прямо на улицу – один из удачных вариантов

Размеры и конструкции

Для начала нужно решить, для каких целей будет использоваться гараж. Если это только парковочное место, размеры можно сделать впритык – к габаритам автомобиля прибавьте по метру длины и ширины. Этого достаточно для парковки. Если ремонтные работы ведутся еще и в гараже, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, тогда размеры должны быть больше. Желательно оставить не менее одного метра по бокам и столько же спереди. Сзади еще полметра хватает. Если гараж используется как мастерская или клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в доступной площади и бюджете строительства.

С ямой или без нее

Самое главное решить, делать дырку или нет. Это зависит от того, как и какой фундамент вы будете делать. Под гараж можно сделать подвал, а яма будет «входом» или только частью занимаемого помещения. Вариант привлекательный, но дорогой и требует больших объемов земляных работ.

Как сделать смотровую яму в гараже смотрите здесь.

Второй вариант более экономичен: всего лишь яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Эта ширина оптимальна, а вот высота зависит от роста и этот параметр лучше подбирать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длина ямы около 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового автомобиля.

Пример устройства смотровой ямы

Пол в гараже реализовать еще проще без ямы. Потом просто заливает монолитную плиту без особых затруднений.

Фундамент гаража

Фундамент для гаража без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос, что пол все равно придется заливать. А раз так, то проще сразу сделать монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол.

Ленточный – монолитно-сборный

Если вы решили делать ленточный фундамент, а грунты пучинистые и уровень грунтовых вод высокий, то делать его нужно ниже глубины промерзания грунта. В Средней полосе она составляет около 1,7-1,9 метра. На эту глубину роют траншею, ставят опалубку (ширина ленты не меньше толщины стен). В него укладывается каркас из арматуры и все это заливается бетоном. После достижения бетоном 50% прочности опалубку снимают и можно приступать к заливке пола в гараже.

Ленточный фундамент готов к заливке бетоном

В случае наличия песка и отсутствия рядом грунтовых вод для гаражей делают сборный ленточный фундамент или мелкозаглубленный ленточный (высота ленты около 40-50 см). Сборный фундамент строится из готовых блоков. Блоки соединяют раствором, а ряды армируют кладкой из стержней диаметром 10-14 мм (в зависимости от грунта, материала стен и этажности гаража). Но такие фундаменты нормально стоят только на грунтах, не склонных к пучинистости: песках и супесях, и с низким уровнем грунтовых вод.

Другой вариант – сделать ленту вровень с землей и перекрыть железобетонными плитами. Этот вариант хорош и на песчаных почвах.

Подробнее о ленточных фундаментах и ​​их видах можно прочитать здесь.

Свайный или свайно-ростверковый

Экономичный фундамент, который почему-то редко используется для гаражей. Чистая свая для гаража не очень подходит – пол приподнят над землей, но если сделать заезд, то можно и ее использовать. Он и свайно-ростверковый с низким ростверком – отличный вариант для пучинистых грунтов (глины, суглинки с высоким уровнем грунтовых вод).

Свая соединяется с ростверком – это свайно-ростверковый фундамент

При устройстве свайно-ростверкового котлована по периметру выкапывается неглубокий котлован в виде ленты (глубиной около 40-50 см). В нем с шагом 1,5-2 метра бурятся скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляется опалубка (пластиковая труба или рубероид, свернутый в рулон). Внутрь опалубки с выпуском 70 см укладывают три-четыре арматурных стержня и заливают их бетоном. После этого на ленту ставят опалубку и вяжут арматурный каркас для ленты, соединяя ее с выпусками арматуры свай. И его тоже заливают бетоном.

Подробнее о свайно-ростверковых фундаментах вы можете прочитать здесь, а в этой статье описаны сваи ТИСЭ.

Монолитная плита

Подходящая для любого типа грунта монолитная железобетонная плита. По периметру ее делают не менее чем на 30 см больше размеров гаража. Почву удаляют, выкапывая котлован глубиной 40-45 см. Дно выравнивается, насыпается слой гравия. Толщина его около 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, по возможности используя виброплиту.

По периметру ставится опалубка, на утрамбованную подушку укладывается арматура с шагом 15-20 см (вдоль и поперек, получая обрешетку). Обычно используют 10-14 мм в диаметре, два яруса арматуры, расстояние между которыми около 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 – М 300.

Сразу и пол и фундамент

Из чего делать стены

Чаще всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть ячеистый бетон (пеноблок и газоблок), а может быть со шлаковым или керамзитовым наполнителем. Они хороши тем, что сами по себе греют и с последующим отоплением гаража проблем нет: достаточно небольшой печки, чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Его обычно делают таким же, как на доме, или максимально похожим на него.

Второй по популярности технологией возведения стен гаража является каркасная. Каркас изготавливается из металлической профильной трубы или деревянного бруса, пропитанного антипиренами (добавками, снижающими горючесть). Обшивка может быть любой – от листового металла до сайдинга (по металлу), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и надежными их не назовешь, но если вам нужен дешевый гараж, например, для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.

Типы крыш

Самый простой и экономичный способ сделать плоскую крышу с уклоном в несколько градусов. Для Средней полосы минимальный уклон 8°, но лучше не менее 10-12° – снег лучше тает.

В случае отдельно стоящего гаража передняя стена делается выше и все осадки стекают/падают обратно. Это нужно иметь в виду и не ставить там никаких объектов, не размещать постройки. Если гараж пристраивается к стене уже существующей постройки, уклон делают в сторону дома.

Пример стропильной системы двускатной крыши

Минус односкатной крыши для гаража – отсутствие чердака. Плюсы – простое устройство и невысокая стоимость. Еще один положительный момент касается доработок: тогда над гаражом можно будет надстроить мансардный этаж.

Двускатная крыша сложнее в реализации: требуется сборка стропильной системы и больше кровельного материала. Но – есть чердак и вид более “цивилизованный”. Довольно часто можно увидеть мансардный этаж над гаражом. Помещение можно использовать как гостевой дом. Затраты на обустройство мансарды, конечно, больше, чем на возведение обычной двускатной крыши, но вдобавок получается приличная площадь.

Изготовление двухскатной крыши описано здесь (фотоотчет), об устройстве мансардных крыш читайте здесь.

Ворота

Ворота для гаража могут быть распашными, раздвижными, подъемными. Качающиеся – самые простые и всем знакомые. При желании их можно автоматизировать (как читайте здесь).

Откатные ворота можно делать, если выезд из гаража находится в одной плоскости с ограждением, а рядом есть свободный участок стены, на 1,5 метра длиннее ширины ворот. Чем они хороши, так это тем, что их легче выкапывать зимой.

Ворота с подъемным механизмом, пожалуй, самые удобные, но и самые дорогие. В самом простом варианте можно установить рольставни. Если брать ручные, вряд ли они будут слишком дорогими. Рольставни изготавливаются из более толстого металла, цвет может быть любым.

Внутренняя отделка

Вид отделки стен внутри гаража во многом зависит от материала стен. Если это строительные блоки, то стены чаще всего штукатурят. Некоторые не обращают особого внимания на красоту и оставляют все как есть. Но в случае с некоторыми блоками их лучше оштукатурить (неавтоклавным газобетоном, например, или ракушечником с известняком), чтобы защитить от повышенной влажности.

Штукатурка – лучшая отделка

Каркасные гаражи часто обшивают изнутри фанерой. Если в гараже будет постоянное отопление, можно использовать любое, если время от времени будет отапливаться, или вообще не будет – то нужен влагостойкий. Выполнить обшивку можно любым листовым материалом – гипсокартоном, например.

Подробнее о технологии каркасного строительства можно прочитать здесь.

Утепление и утепление гаража

Если вы планируете пользоваться гаражом круглый год, то нужно либо сразу делать стены теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью), либо утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы утепления стандартные: минеральная вата, пенопласт (экструдированный или обычный пенопласт). Также есть вариант негорючего утепления, что в случае с гаражом просто отличный вариант – пенобетон низкой плотности. Его можно укладывать между стойками каркаса. Негорючий, недорогой, хорошо держит тепло. Плохо только то, что на него ничего не повесишь, но есть каркасные стойки, так что на них можно крепить.

В гараже есть два вида отопления: постоянное и периодическое. Постоянная может быть отдельной или частью отопления дома. Если делать отдельно, это та же домашняя система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже нужно обслуживать и контролировать.

Один из вариантов организации отопления в гараже – протянуть ветку за пределы дома. Но и тут непросто: трубопровод, требующий хорошей изоляции, большой объем земельных работ по его прокладке, причем желательно не просто в землю, а в канализацию.

Периодическое отопление – печи типа печки и их модификации. Их можно отапливать дровами, всяким горючим мусором, чего обычно бывает достаточно. Но самой привлекательной выглядит идея сделать печь для майнинга — топлива вокруг много, и бесплатно (или почти). Существуют разные конструкции, они описаны в статье «Печь на отработанном масле своими руками«.

Этот вид отопления организовать проще всего: поставить печь и болото, но и комфорта меньше. Во-первых, жара в основном возле печки, а во-вторых, приходишь в холодный гараж и растапливаешь его, пока он начинает греться…

Чертежи и схемы

Фотоотчеты со строительства

Часто по словесному описанию сложно понять суть технологических процессов, но картинки или фото помогают расставить все по своим местам. Больше вопросов возникает по поводу каркасных гаражей. Они самые дешевые и быстро возводятся. Ниже приведены некоторые примеры.

Каркасный гараж из дерева

Гараж строящийся 4*6,5м, с беседкой 4*2м. Брус доставили загодя, пропитали антисептиком и уложили в проветриваемые штабели – сушить.

Материалы для строительства каркасного гаража

Фундамент столбчатый. Ручной бур сделал скважины глубиной 150 см, диаметром 35 см. В них выставляют вкладыши из рубероида, вставляют три стержня пластиковой арматуры и заливают бетоном.

Бетонные сваи по буронабивной технологии

Через две недели, когда бетон был почти готов, приступили к возведению стен. Сначала была собрана нижняя обвязка. Б/у брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — там будет вход.

Проблемой оказалось соединение пластиковыми фитингами. Не особо удачная затея: под нее просверлили отверстия, а как крепить дальше непонятно. Анкеры закрепили в бетоне (по два на столб), а отверстия с арматурой залили эпоксидной смолой. Помогут или нет, непонятно, но надеемся как-то удержать.

Нижняя обвязка

Далее над каждой стойкой поставили стойки (шаг 1,5 метра). Ставить их нужно строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой – появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, затем прибили гвоздями, перешли к следующей. Остальные выравнивал по выставленным углам, не забывая проверять вертикальность (отвесом, т.к. уровень дает погрешность). Крепится на гвозди, армируется металлическими монтажными пластинами.

Чтобы свободные концы нижней обвязки не расходились, их временно скрепили доской.

Стойки вертикальные

После установки всех стоек внизу были прикреплены лаги. Придали жесткости, а она нужна, так как будем лезть и пристегивать верхнюю обвязку.

Верхняя рейка на месте

Далее были собраны промежуточные стойки и укосины. Опять же для большей жесткости.

Продолжаем собирать каркас гаража

Вид с другой стороны

Когда все балки установлены и собраны, приступаем к сборке стропильной системы. Было принято решение сделать крышу односкатной, причем временной. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).

Собираем стропила

Собрав необходимое количество ферм, их установили на верхнюю обвязку. Их крепили кусками досок к стойкам с двух сторон, затем забивали гвоздями, укрепляли уголками на саморезах.

Установка стропил на крышу

Стропила также должны располагаться строго вверх, иначе зимой крышу унесет. Поэтому почаще стоит проверять, насколько он правильный: до того, как вы забьете, и после….

Стропила снизу

Все на месте

После того, как все было установлено и закреплено, была уложена обрешетка. На него пошла доска 40*150 мм, уложенная с зазором 40 см.

Обшивка на некровельном материале

На обрешетку набит профнастил.

Кровельный настил на крыше гаража

Начали делать площадку для крепления ворот. Устанавливаем балку сверху и по бокам.

Заодно начали оформлять площадь ворот

Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они и будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм сваривается дверная коробка по размеру проема (с небольшим зазором).

Коробки накладные двери

Потом привезли ЦСП и начали обшивку короба. Листы вырезались болгаркой с алмазным диском. Режет хорошо, но пыли много.

Привезли ЦСП

Необходимо крепить листы с зазором около 10 мм. Для температурно-влажностного расширения.

Начата обшивка

Обшивка продолжается

Вид со стороны беседки

Это уже смонтированные ворота

Предстоит еще много работы, но в основном все готово. Внутрь насыпали щебня, пока не залили пол, но машину уже можно ставить, а так же пить чай в беседке))

Гараж своими руками на ленточном фундаменте

Гараж на две машины (отдельные бокс), неотапливаемый. Построен на песчаном грунте с низким уровнем грунтовых вод. Поэтому фундамент неглубокий. Вырыли траншею по периметру, поставили опалубку, привязали арматурный каркас. Все как обычно. Залит бетоном.

Лента готова к заливке

Излишки грунта внутри ленты вывезены, яма выровнена. Дно устилается геотекстилем и засыпается песком. Пролил и утрамбовал (виброплитой).

Песок уплотненный

Сверху уложена полиэтиленовая пленка (для гидроизоляции), уложена металлическая сетка и залит бетон М300.

Сетка фольгированная для армирования

Приехала бетономешалка

Высота стяжки 10см. Оставили настаиваться на 2 недели. Потом стали ставить каркас. На сам каркас пошли доски 50*150 мм и стропильная система, распорки и укосины сделаны из 100*25 мм.

Каркас гаража из досок

По углам кладут доборные доски – для усиления. Столбы в местах крепления дверей и окон также усилены. Шаг установки! Прогулки» – размеры небольшие, но нужно ставить дверной блок, затем оконный блок. Остальное разделил как получилось, но не делал больше 60 см.

Стропильная система была собрана сразу. посередине проходили опорные балки, на них опирались стропильные ноги. Они располагались на расстоянии около 50 см. Для усиления мест крепления использовались монтажные пластины и уголки.Они сажались на саморезы, каркас элементы соединялись длинным гвоздем.

Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нем обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.

Ветрозащитная мембрана над каркасом

Узлы стропильной системы

Крепление стропильных ног к верхней раме каркаса

После того, как мембрана и обрешетка были упакованы, начался монтаж внешней обшивки гаража. Это металлический профиль на стенах и ондулин на крыше. Никаких трудностей. Вырезаем по размеру, крепим саморезами.

Обшивка профлистом стен на деревянной обрешетке не сложно

Стены готовы, укладываем мембрану на крышу

Расстелив мембрану на крышу (начинаем снизу, проклеиваем стыки) и прибить обрешетку, смонтировать ондулин. Размещать его следует снизу, продвигаясь вверх.

Ондулин тоже монтируется без проблем

Больше времени возится с подпиливанием свесов. Их зашили перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ​​ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашенная в белый цвет.

Много времени ушло на подшивку свесов

Установлены деревянные окна, покрашены в белый цвет и дешевая китайская дверь, которую потом заменят и поставят в сарай. Углы обшиваются деревянной доской 145*20 мм, окрашенной в тон кровельного материала.

Почти результат: больше ворот и утепление

Подготовлен подъезд: с одной стороны при заливке фундамента залили удлиненную ленту (перепад высот больше). С другой стороны подпирали доской. Покрыли отсевом, утрамбовали. Вход готов.

Вход готов

Проверено, заполнение нормальное

Ролики установлены последними. Сначала планировались накладные двери, но цена на них стала нещадной, поэтому был установлен более дешевый вариант.

Гараж готов

Рисунки на дверях с классной доской • Захват родительства

Я всегда ищу творческие и забавные способы показать искусство (или создать небольшие образовательные станции), так почему бы не убить двух зайцев одним выстрелом и не преобразовать скучный старый гараж дверь, в дверь, написанную мелом, – вечное художественное полотно?

У нас была типичная скучная и простая белая дверь гаража (ведущая из нашей кухни), и она начала выглядеть немного грязной и взлохмаченной. Я знал, что хочу сделать с ним что-то другое, и какое-то время думал о том, чтобы покрасить его в новый яркий цвет, чтобы добавить немного веселья… но потом появилась идея получше.

После того, как я наткнулся на несколько булавок на Pinterest, изображающих стены, которые были превращены в классные доски, на которых дети могли создавать шедевры (все это стало возможным с банкой краски для меловой доски), я получил ответ, который искал.

Я отправился в магазин Home Depot и купил банку специальной краски для классной доски Rust-Oleum (с черной отделкой) вместе с небольшой поролоновой валиковой кистью. Я знал, что мне также понадобится грунтовка, но чего я не ожидал найти, так это банку специальной магнитной грунтовки Rust-Oleum, стоящую прямо рядом с краской для классной доски. Магнитный праймер? Серьезно? Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой! Я мог не только превратить дверь нашего гаража в место, где мой маленький самородок мог дать волю своему творчеству, но я мог бы также сделать его магнитным, что позволило бы нам демонстрировать нашу Азбуку и магниты с животными (поскольку наш холодильник стал немного переполнено)!

Теперь, несмотря на мой энтузиазм и тот факт, что мне нравится прикреплять магниты к двери сейчас, оглядываясь назад, я мог бы вообще пропустить магнитный учебник. Причина? Испарения, которые он испускал, были ужасающими и всеохватывающими. К счастью, мой малыш был в школе в тот день, когда я решила завершить этот маленький проект, но тем временем я почти сделала вещи непригодными для жизни для себя и мужа. Это было ужасно… вызывало головную боль… ну, вы поняли. Во всем своем волнении я забыл подумать о токсичных испарениях краски… но я начал этот проект и собирался его закончить.

Хорошие новости? Запах краски для классной доски был менее токсичным и неприятным. А теперь… у нас есть прекрасное место для демонстрации наших художественных творений и наших магнитов!

Говоря о художественных творениях… ну, как вы могли себе представить… мой маленький самородок может закрывать только нижнюю половину двери (на данный момент), оставляя верхнюю половину широко открытой. Я знал, что должен усилить свою игру и использовать пространство. Я должен предупредить вас, что, хотя я могу любить простые проекты декоративно-прикладного искусства, а также скрапбукинг… это предел моих художественных способностей. Я девушка-фигурка… во всяком случае… по крайней мере, я так думала!

Я подумал , что было бы весело создавать рисунки мелом, которые бы совпадали с праздниками или сезонами, или с чем-то захватывающим, что мы планируем сделать в ближайшее время. Я начал с простого, но через несколько месяцев решил по-настоящему подтолкнуть себя… и что вы знаете? Я даже сам удивился. Оказывается, я способен рисовать больше, чем просто фигурки… не сказать, что мои рисунки достойны галереи, но то, что я нарисовал, на самом деле выглядит как настоящее!

Я рисую все эти маленькие шедевры от руки, но не сразу… Я просматриваю изображения в Google и нахожу те, которые мне нравятся, а затем, держа в одной руке мел, а телефон в другой, я робко рисую художественные сцены на нашей гаражной доске.

Мой маленький самородок всегда рад видеть дверь, когда появляется новая картина, которой можно полюбоваться. Она с энтузиазмом указывает на все, что знает, а мы также обсуждаем все новое, что она видит (я всегда ищу такие возможности для обучения).