3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.

Рекомендуем прочитать наши советы по выбору межкомнатной двери и еще здесь.

Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.

Заходите сюда, если вас интересует выбор входной двери и утепление входных дверей.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей

Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.

1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции. Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.

2. Короб из необработанной древесины. Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.

3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.

Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.

Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.

При установке межкомнатной двери вам обязательно потребуются фурнитура. Прочитайте про выбор межкомнатных ручек и их установку.

Как ставить межкомнатные двери, пошаговые рекомендации

Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.

Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:

Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.

На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме. Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.

Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.

Шаг 3. Сборка дверной коробки.

На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери. Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.

Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.

Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.

Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.

Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием саморезов с диаметром основы 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.

Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны.
Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.

Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать. Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.

Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.

Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.

Шаг 4. Установка коробки в проем.

Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.

Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.

Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться. Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену.

Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить.

Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.

В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза. Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба.

Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев.

Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.

По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.

Шаг 5. Установка двери на петли.

Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли. Прочитайте, про основные виды дверных петель.

Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.

Осуществляется врезка замка в межкомнатную дверь. А также установка ручки.

Шаг 6. Заполнение швов монтажной пеной.

Важным этапом является заполнение пеной зазора между стеной и коробом. Его нужно проводить при установленной двери. В процессе высыхания пена увеличивает свой объем. Если переборщить с ее количеством, она может вырвать саморезы, прогнуть короб и дверь невозможно будет закрыть. Придется все вырезать и начинать установку заново.

Зазоры между коробом и дверью на время запенивания необходимо чем-то проложить.

Запенивание швов – самая несложная работа. Вертикальный шов заполняется снизу. Нужно быть внимательными к объему заполнения. Пена способна увеличивать свой объем при высыхании.

Поэтому нужно заполнять третью часть пространства между дверной коробкой и дверным проемом межкомнатной двери.

При перерасходе возможны повреждения как короба, так и конструкции в целом, так как пена может попасть на лицевую часть коробки и двери и испортить их внешний вид. Полное застывание монтажной пены происходит в течении 24 часов, необходимая температура 20 градусов.

Шаг 7. Отделка дверных проемов.

После установки межкомнатных дверей дверные проемы требуют отделки. В зависимости от ширины проема, а также вида установленной дверной коробки и двери необходимо выбрать вид отделки проема.

Если простенок тонкий, к примеру двери в ванную, и ширина простенка равна ширине дверной коробки, отделку можно сделать с помощью наличников (1). Это самый простой вариант. Купленный комплект прикрепляется с двух сторон короба, закрывая запененный шов. Деревянные наличники без обработки крепят шурупами, а потом только красят. Ламинированные наличники крепят гвоздями без шляпки или шурупами с заглушками.

Отделка широких дверных проемов межкомнатной двери возможна наличниками (1) и доборной планкой (2). Последнюю можно отрезать по необходимой ширине. К стене крепиться при помощи строительного силикона. Наличники и планка могут отличаться от цвета двери. Довольно актуальны контрастные решения. Если у вас остались вопросы, то мы более подробно рассмотрим установку наличников для межкомнатных дверей.

Если установлена дверная коробка из древесины, возможным вариантом отделки может быть штукатурка откоса (1). Цементно-песчаная штукатурка выгодно подчеркнет ваш выбор дверей из натурального дерева. Но ее не рекомендуется применять для коробок из ДВП, так как они не совместимы с высокой влажностью материалов, которые используются для штукатурных работ.

Пошаговая установка межкомнатных дверей, не считая время на подготовку займет около трех часов.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Установка дверей своими руками 🚪

Содержание:

Собрались устанавливать межкомнатные двери? Мы решили немного помочь вам в этом непростом деле и подготовили полезное руководство, которое особенно пригодится новичкам. Во-первых, рекомендуем тренироваться на дверях, которые не будут находиться у всех на виду, и в случае повреждения их не придётся переустанавливать (начните с кладовки, к примеру).

Во-вторых, важно оценить состояние комнаты, в которой будет проходить установка. Так, монтаж дверей стоит начинать после того, как стены отштукатурены и зашпаклёваны, но еще не покрыты краской/обоями. Кроме того, все «мокрые» работы в ванной, кухне и санузле должны быть завершены — это исключит риск того, что из-за повышенной влажности полотно деформируется.

Конечно, если опыта недостаточно, а времени в обрез, то стоит сразу поручить это ответственное дело специалистам. Так, при покупке любых дверей в одном из наших магазинов вы можете сразу заказать установку по выгодной цене. Но если вы не ищете простых путей, то данное руководство значительно упростит вам задачу)).

Прежде всего, вам нужно вооружиться:

• рулеткой;
• карандашом;
• листком бумаги.

Допускать ошибку на первом и очень важном этапе установки дверей ни в коем случае нельзя. Так, если вы купите изделие слишком больших размеров, то вставить его в проём уже не получится. Если же конструкция окажется меньшего размера, чем нужно, то о хорошей фиксации речи быть не может. Поэтому, если монтаж будет проводиться не в новостройке, приступайте к снятию мерок только после демонтажа старых дверных блоков. Так вы получите доступ к самой стене, что позволит вам снять корректные размеры.

Мы приводим упрощенный вариант выполнения замера проёма, однако он вас не подведет, если всё сделаете правильно. Основными параметрами, на которые следует опираться, выбирая дверь, являются её ширина, высота, толщина и сторона открывания.

Сначала попробуем разобраться с основной характеристикой — шириной створки, которую предстоит купить. Допустим, что ширина вашего проёма составляет 83 см. Следовательно, для него нужна створка шириной 70 см. Почему?

1. Во-первых, стандартный шаг ширины для обычных полотен составляет 10 см, и это важно учитывать.
2. Во-вторых, проём окажется слишком большим для полотна шириной 60 см.
3. В-третьих, полотно большей ширины, то есть 80 см, не поместится в проём. Помните, что следует также предусмотреть толщину коробки, а это примерно по 2-3 см с каждой стороны.

Несмотря на то, что идеальным вариантом под проём 83 см станет полотно шириной 75-77 см, подобрать настолько точно не получится, если только не оформлять индивидуальный заказ на изготовление двери, или перестраивать проём. Такие услуги обойдутся недешево, поэтому проще будет немного подогнать проём, используя брусья. Информацию об этом вы тоже найдете в нашей статье.

Подытожим: желательно, чтобы ширина дверного полотна до установки двери была меньше дверного проема на 6-7 см. При этом также следует учитывать, что не для всех коробок толщина 6 см актуальна. Обычно такие размеры используются для дверей с ламинацией (наиболее простые модели). Так что указанных 6 см + 1 см на притвор должно хватить, и собранная дверь поместится.

Если же вы приобрели шпонированные двери, либо оснащенные телескопической коробкой, то такие расчёты вас подведут. Кроме того, еще необходимо оставить немного места для монтажной пены. Поэтому запас для коробки в этом случае должен быть равен не менее 10 см.

Высота проема определяется по боковым откосам. Обычно двери выпускаются высотой не более 200 см, так что если ваш проём окажется больше, например, 213 см, то приготовьтесь к проблемам с наличником. Стандартный наличник, который крепится к верху дверной коробки, просто не сможет закрыть проем, из-за чего получится зазор. В итоге потребуется уменьшение высоты проёма, ну или надо будет подбирать наличники пошире.

Бывает, что при установки двери не рассчитывают высоту проёма и она оказывается слишком маленькая. Поэтому если ваш проём меньше 203-200 см, то, само собой, собранный дверной блок вместе с коробкой просто не поместится. Нужно будет выбрать один из 2-х вариантов:

1. Уменьшить размер самого полотна, подрезав его. Правда, это может плохо сказаться на прочности всей конструкции и привести к деформации, что значительно сократит срок службы изделия.
2. Резать стену для увеличения проёма. Такой вариант обойдется дороже, однако изделие не будет подвержено деформациям и изменениям, которые негативно скажутся на внешнем виде и сроке эксплуатации.

А теперь самое главное — как, собственно, делать замеры до установки? Параметры высоты и ширины можно получить, сняв замеры проёма в нескольких местах. Если вышли немного разные значения, выбирайте минимальное. Собственно, ширина стены тоже может отличаться в нескольких местах, поэтому делайте замеры сверху и снизу. Это позволит вам не ошибиться при выборе доборов и наличников.

Как правило, прибегать к индивидуальному изготовлению межкомнатной конструкции не требуется, потому что в типовых многоэтажных домах проектировщики предусматривают стандартные проёмы, и заполнения для них найдутся в любой специализированной точке продаж.

Кажется, что всё это слишком сложно? Мы вас понимаем.Можете просто довериться специалистам нашей компании — они точно не подведут и выполнят всю работу по установке дверей от замеров до финишной отделки с ювелирной точностью. Однако если подготовительный этап работ вас не испугал – двигаемся дальше!

Прежде, чем спешить в магазин за дверями, определитесь с бюджетом на покупку. Опираясь на сумму, которой вы располагаете, будет проще сделать оптимальный выбор. Кроме того, если предстоит установка или замена дверей во всех комнатах вашего жилья, то и покупать их следует одновременно, так как выбранная вами модель может быть снята с производства, либо в новой партии оттенок полотна будет отличаться.

Также учтите, что, покупая межкомнатную конструкцию, вам придется выделить средства не только на само полотно. Потребуются:

• коробка;
• наличники;
• доборы;
• петли;
• пороги;
• ручки.

В целом, стоимость всего комплекта к полотну будет примерно равна цене полотна.

Дверные проёмы больше 110 см в ширину? В этом случае либо рассмотрите вариант установки двустворчатой двери, либо уменьшайте проём. Посчитав все расходы, можно принимать решение о материале двери: дерево, шпон, стекло.

Самые популярные материалы

Дерево

Это самый экологический чистый вариант, который также отличается неповторимой текстурой, глубоким натуральным цветом, высоким уровнем прочности и долгим сроком службы. Правда, цена таких изделий высока. Для более бюджетных вариантов используют сосну или изготавливают из массива только сам каркас.

МДФ

Достойная альтернатива натуральному массиву. Один из неплохих и довольно экономичных вариантов, которым пользуются производители — облицовка деревянного каркаса этим материалом. МДФ надежен и не впитывает воду, а потому такие двери можно устанавливать в ванных комнатах. Материал отличается хорошей звукоизоляцией, долговечностью, способностью стойко выдерживать различные механические нагрузки.

Пластик

Мы привыкли, что пластиковые двери устанавливают на балконы и лоджии, в рабочие кабинеты и помещения с высоким уровнем влажности. При этом современные модели из пластика неплохо смотрятся и в других помещениях — важно просто подобрать подходящее для интерьера решение. И пусть они выглядят менее презентабельно, чем образцы из материалов, указанных выше, но благодаря невысокой цене и влагостойкости достаточно востребованы.

Стекло

Обычно этот материал используют в качестве декора или как вставку, но двери, полностью выполненные из стекла, отлично смотрятся в помещениях с определенным дизайном — хай-тек, лофт, милитари. Для изготовления таких конструкций используется стекло со специальной пленкой, поэтому оно не образует острых осколков в случае повреждения.

Идеальным вариантом станет покупка полотна и коробки, выполненных из одного материала. Единственное уточнение — не стоит приобретать двери из ДВП, т.к. конструкции из такого материала не долговечны, быстро впитывают влагу, а короб деформируется под тяжестью двери. При покупке такой двери стоит понимать, что какой бы специалист не устанавливал двери — износостойкость двери не увеличиться. Лучше всего сделать ставку на цельный массив в качестве заполнения, а, чтобы сократить траты, выбрать полотно из МДФ. Для дверной коробки МДФ тоже подойдет. Т.к. наличники и доборные элементы не несут нагрузки и выполняют роль декора, то особо заморачиваться с их выбором не стоит — в данном случае важнее внешний вид.

Полотна также бывают разных видов. В частности, различают:

• Щитовые — самый простой вариант, т.к. полотно является, по сути, сплошным отрезком материала. Это либо литые изделия, либо наполненные сотовым наполнителем.

• Филенчатые — сборные модели, пространство которых заполняется «филенками», к примеру, листами МДФ и стеклом. Это позволяет создать фигурные элементы и сделать внешний вид двери необычным.

Стоит отдельно подчеркнуть, что если ваш выбор пал на дорогие двери из массива, то лучше не рисковать и сразу заказать установку таких дверей у профессионалов. В нашем магазине вы можете приобрести качественную продукцию с монтажом под ключ: так вы сэкономите своё время и деньги.

Конечно, справиться с монтажом межкомнатной двери без специальных инструментов и материалов не получится. Поэтому подготовьте:

• карандаш и рулетку, чтобы снимать замеры и делать разметку;
• уровень и отвес, что поможет вам установить дверь ровно;
• мелкозубчатую ножовку и стусло, которые необходимы для резки планок;
• шуруповерт, а также дрель со свёрлами по бетону и дереву;
• фрезу либо стамеску, топор и молоток.

В качестве вспомогательного материала вам понадобится монтажная пена, деревянные клинья и брусочки, саморезы и герметик. Кроме того, надо сразу определить способ установки. Если вам нужен скрытый монтаж, то докупите подвесы. Коробку можно закрепить анкерами, а шляпки утопить в потайных отверстиях, которые сверху шпаклюются, а потом красятся.

Если вы умеете пользоваться всеми перечисленными инструментами, то установка межкомнатных дверей не покажется вам сложным занятием. Если упрощенно, то монтаж состоит из следующих этапов:

1. Сбор дверной коробки в том случае, если она продавалась разобранной. Конечно, такая работа потребует от вас больше сил и времени.
2. Фиксация фурнитуры: ручки, щеколды, замки и т.д. Всё это нужно прикрепить к полотну.
3. Установка коробки, которая закрепляется в дверном проеме с помощью анкеров либо подвесов. Оставшиеся зазоры заполняют с помощью монтажной пены.
4. Далее на коробку вешают створку, регулируют её, а потом приходит время для наличников и доборов.

Что ж, перед тем, как приступить к работе, вам осталось оценить фронт работ, а нам — раскрыть некоторые лайфхаки. И пусть дверные конструкции не назвать особенно сложными в техническом плане (конечно, смотря о каких конкретно изделиях идёт речь), для сборки и монтажа потребуется учесть некоторые правила:

• дверь не должна открываться сама по себе;
• должна закрываться легко — так, чтоб с этим справился и ребенок;
• учитывайте, что следует предусмотреть некоторый запас прочности, особенно если среди домочадцев если любители драматично хлопать дверями.

Само же полотно обычно навешивают на 2 петли. Редко, но всё же встречаются системы и с 3 петлями.

Обычно в комплекте дверного блока есть наличники, но если они не входят в комплект, то их придется докупить. Кроме того, ширина коробки может оказаться меньше проёма двери (даже несмотря на то, что выше мы объясняли, как провести замер проёма). В этом случае потребуется докупить подходящие доборы, или провести отделку откосами, что считается более привлекательным с эстетической точки зрения решением.

Заметим, что профессиональные мастера рекомендуют не использовать штукатурку для откосов при установке дверей, выполненных из древесных материалов (массив, МДФ, шпон), т.к. в результате эти полотна деформируются.

Что же делать, если проём слишком широкий? Выше мы обещали разобраться с этим вопросом, и держим слово.)) Распространенная практика — уменьшение проёма с помощью деревянных брусков. Их параметры должны быть равны той самой “лишней” ширине. Такие брусья крепятся со стороны расположения петель. Брусочки следует крепить к стойке с помощью универсальных и небольших по сечению саморезов, соединяя их со стенкой анкерами.

Как мы уже упоминали, затевать монтаж межкомнатных конструкций можно лишь после окончания предчистовой отделки, когда стены уже ровные, аккуратно зашпаклеванные и отштукатуренные, но еще не окрашенные и без обоев. Но этого мало, так как следует позаботиться также об обустройстве чернового напольного покрытия, заранее решив, какое именно финишное покрытие будет использовано, учитывая его тип и толщину. Без этой информации не получится правильно установить дверную коробку по высоте порога. Нестрашно, если двери будут устанавливаться уже после укладки напольного покрытия, но тогда вам понадобится быть внимательнее и аккуратнее.

На данный этап работ стоит обратить особое внимание, ведь если монтаж дверного блока будет проведен на криво установленные стойки, то не ждите высоких эксплуатационных характеристик от межкомнатной конструкции.

Итак, подготовка стоек проводится следующим образом:

1. Потребуется обрезать верхние части стоек, для чего используется ножовка (но лучше обзавестись пилой с мелкими зубчиками) и стусло. Будет проще справиться с задачей, если вы — счастливый обладатель торцовочной пилы.
2. Следующий шаг — замер нужной длины по внутренней стороне стойки. Для определения требуемой вам длины следует сложить высоту нижнего и верхнего зазора с высотой дверной створки. На нижний зазор принято закладывать 1 см, а для верхнего оставлять 0,4 см.
3. Вторая стойка подготавливается точно по описанной выше инструкции.

Приступаем к обработке притолоки. Для этого понадобится замерить длину внутренней стороны, и нужная вам величина будет состоять из ширины полотна, маленькой (максимум 0,4 см) щели с той стороны, где будет замок, а еще ширины зазора со стороны петель. В итоге вы получите точную длину внутренней притолоки.

Итак, всё готово для монтажа стоек. Перед этим понадобится отпилить концы притолоки, для чего вам снова потребуется торцовочная пила. Можно обойтись и стуслом. Процедура проводится под углом 45° или 90°. Остается лишь установить дверные петли. Процедура установки петель требует от вас максимальной аккуратности. Потребуется с точностью определить величину их заглубления и дистанцию, которая остается между верхом и низом самой дверной створки. Как правило, между краем верхней петли и краем дверной створки оставляют 200 мм. То же самое правило применимо и для нижней петли. Петли крепятся саморезами.

Мы наконец-то вплотную подобрались к монтажу. Установка любой дверной коробки начинается с её распаковки, осмотра каждой имеющейся детали. Лутки продаются как собранными, так и разобранными, состоящими из различных деталей со специальными крепежными пазами.

Самые серьезные ошибки, которые можно сделать на этом этапе — это неправильно снять размеры и нарушить углы отпила. Дело в том, что такие промахи уже не исправить, и придется заново приобретать дополнительные детали. Некоторые мастера предпочитают мелкие огрехи и зазоры скрывать с помощью воскового карандаша. Однако важно учесть, что любые перекосы приведут к неправильному распределению нагрузки, из-за такой установки дверь прослужит вам меньше, чем могла бы.

Прежде, чем приступать к самой сборке, надо разобраться со строением дверной коробки:

• петельным брусом (вертикальной стойкой) является тот элемент, на который вы будете врезать петли, навешивая створку;
• притворным брусом называют элемент, смыкающийся с полотном — в него врезают вторую часть замка;
• притолока — самый верхний брус, который еще называют потолочным;
• порог — нижняя и не обязательная часть.

Собственно, предстоит правильно соединить все эти части. Довольно популярным и практичным вариантом считается коробка, изготовленная из МДФ, вот на её примере мы и рассмотрим процесс сбора. Верхние элементы будем крепить под углом 45° — этот вариант самый распространенный.

1. Каждый элемент лутки предстоит заторцевать, чтобы нивелировать перепады или заводской брак. Для этого может использоваться ножовка по металлу. Начинать пропилы лучше со стороны шпона, что позволит оставаться сколам, если они появятся, незаметными.
2. Далее надо запилить петельный брус и притвор под 45°. Для получения идеальных результатов лучше использовать торцовочно-усовочную пилу. Если её нет, используйте стусло, предварительно закрепив его, чтобы исключить неровности. Также нужна мелкозубчатая ножовка.
3. Самая сложная часть — запиливание притолоки, т. е. верхней части. Важно правильно определить размеры и провести запилы под правильными углами. Обычно используют рулетку, но у нас есть подсказка, которая облегчит процесс. Просто приложите притолоку к самому верху двери и сделайте метки карандашом. Чтобы соблюсти необходимый технологический зазор, используйте обычный картон для упаковки— он шириной именно 3 мм.
4. На очереди 2 бруса: притворный и петельный. Отмечаем их высоту. В статье уже рассказывалось о правильном определении высоты стоек (учитываем высоту самой створки и не забываем прибавить высоту нижнего и верхнего зазора). Отрезаем их по меткам.
5. Итак, все части уже запилены, поэтому наш «конструктор» можно собрать воедино, для чего вам потребуются саморезы по дереву длиной 50 мм. Лучше проводить эти манипуляции на полу, но не забудьте постелить под коробку какой-нибудь материал (гипсокартон или просто картон).

С использованием монтажной пены

Мы рекомендуем использовать его только при установке легких изделий и тех дверей, которые используются не слишком часто, т.к. гарантировать высокую надежность такого крепления нельзя. Зато работы выполняются легко и быстро. Сначала собранный дверной блок вставляют в подготовленный проём, а деревянные клинья используют для фиксации. Затем надо определить корректное положение блока по вертикали, для чего требуется уровень (замеры проводятся по смежным граням, т.е. боковой и внутренней).

Далее приходит черед распорок. Их толщина должна быть равной 3 мм, чтобы они легко вставились между дверью в закрытом положении и коробкой по всему периметру полотна. Участки, которые останутся между стеной и коробкой, нужно заполнить пеной.

Фиксация в 3-х точках

Такой способ считается самым популярным. В 2 точках,  под петлями с одной стороны, коробка фиксируется на дюбели, а с другой стороны — под ответной планкой защелки, т.е. в третьей точке. Коробку следует закрепить, выровнять с помощью уровня и запенить. Способ хорош тем, что заглушек не видно. Места крепления попросту спрятаны элементами блока.

Данная схема установки дверей быстрее и проще описанной ниже. При этом следует учитывать, что её надежности достаточно для крепления легких ламинированных изделий или помещений с невысокой проходимостью. Для более сложных и тяжелых конструкций выбираем следующий метод.

Фиксация в 4 точках

На самом деле, такой способ монтажа дверной коробки стоит назвать самым правильным, ведь недаром он регламентирован по ГОСТу. Собственно, он действительно самый надежный. Подойдет и для кирпичных, и для бетонных, и даже для деревянных стен. Единственным недостатком такого метода установки стоит назвать заглушки, которые придется использовать. Некоторые считают, что так теряется эстетика, но на самом деле, спустя какое-то время после установки, владельцы просто перестают замечать заглушки.

Порядок работ следующий:

1. Прежде всего, на стойках отмечаем точки крепления коробки.
2. По этим точкам аккуратно сверлим отверстия в 1 см. Учитываем заранее, что их диаметр должен совпадать с заглушками.
3. Затем нужно просверлить отверстия насквозь для анкеров или дюбелей для кирпичных и бетонных стен. Если стены из дерева, то под шурупы.
4. При помощи клиньев потребуется закрепить установленную в проем коробку (для этого лучше взять напарника). Через готовые отверстия отмечаем точки на стенах проема.
5. Затем коробку снимаем, а на месте точек делаем отверстия под анкеры при помощи бура по бетону.
6. Коробка возвращается на место для окончательной фиксации, а на лицевой части точки крепления маскируем заглушками подходящего оттенка.

Установка с использованием специальной крепежной системы

В продаже также встречаются универсальные комплекты, позволяющие провести монтаж коробки быстро, качественно и без лишних усилий. С помощью таких креплений вы сможете отрегулировать коробку безо всяких клиньев, а затем хорошо зафиксируете в том положении, которое вам требуется. Перед установкой коробки понадобится прикрутить с требуемой стороны кронштейны, в которых есть специальные пазы. В проем надо будет вбить дюбели, вкрутив крепежные болты. Собственно, остается лишь навесить коробку, надевая кронштейны на головки болтов.

Важно! При покупке готовых комплектов обязательно спрашивайте, на какую нагрузку они рассчитаны.

Конечно, не всегда рама полностью закрывает всю стену после того, как установка межкомнатного изделия уже выполнена Такое случается, когда проем недостаточно глубокий. Не стоит огорчаться — вам помогут доборы. Для этого находим специальные замки, которые расположены на самой коробке, наносим на них клей, а потом крепим декоративные элементы на продольный паз рамы. Если же замки для доборов на коробке не предусмотрены, то для них надо подготовить специальные потайные отверстия — вот через них и будем крепить планки саморезами. Соблюдайте шаг крепежа 60 см.

Тот момент, который вы ждали больше всего.)) Не забудьте перед установкой полотна оснастить его  фурнитурой, и проверить, всё ли на месте. Навесы можно выбрать любые, подходящие вам по вкусу и бюджету. Определить место их фиксации нужно до того, как будет установлена коробка. Для межкомнатных конструкций чаще всего выбирают «бабочки», ведь врезка для них не требуется. Запомните:

1. Если полотно у вас легкое, то потребуются всего 2 петли, для чего сверху и снизу следует выдержать отступ в 200-250 мм.
2. Для тяжелой створки потребуется 3 навеса. Анкеры располагаются так, чтобы для фиксации петель саморезами ничего не мешало.

Не забудьте оставить зазор 6 мм между петельным брусом и торцом створки.

Перед этим сделайте разметку на торце полотна, определив зону крепления. Стамеской сделайте выемку под монтажную пластину, а навесы прикрутите саморезами. Прикрутили петли? Отлично, пришел черед вставить полотно в коробку. Используя клинья, распираем створку так, чтобы по всему периметру полотна появились зазоры.

После этого отметьте места для подготовки выемок на петельной стойке. Далее дверное полотно нужно вынуть из рамы, выбрать углубление и саморезами прикрутить вторые части навесов.

А где же крепить ручку? Ручку с замком фиксируют на высоте 90-100 см от пола. Предварительно следует приложить корпус запорной фурнитуры к створке на указанной высоте. Используя карандаш, сделайте метки места для ручек и очертите границы замка. Свёрлами и стамесками сделайте углубление. Затем потребуется сделать сквозное отверстие для ручки.

После этого подготовленное гнездо надо обработать лаком, установить замок и зафиксировать корпус саморезами, и тогда можно вставлять ручку. Напротив замка, на стойке коробки делают специальное углубление и устанавливают ответную пластину запорной фурнитуры.

На заметку: чтобы самостоятельная установка межкомнатного полотна прошла без проблем, навешивайте створку только после того, как монтажная пена полностью затвердела.

И вот она, финальная часть! Декоративные планки, которые также называют наличниками, устанавливаются по обеим сторонам проёма. Как мы уже упоминали, они могут быть выполнены из различных материалов (дерево, пластик, МДФ). Можно выбрать и более бюджетные варианты из ДВП.

Их форма также отличается: встречают плоские, фигурные и скошенные конструкции. Наличники нужно зафиксировать с помощью замкового соединения к торцу коробки, либо использовать гвозди/саморезы. Если вы планируете приклеить планки, то убедитесь, что прилегающая стена является ровной, а облицовка для неё использована прочная. Иначе затея обречена на провал.

Для простого монтажа наличников используют уровень, по которому крепят горизонтальную рамку. Перед этим потребуется аккуратно отпилить края планок под углом 45 . Вертикальные планки следует установить от пола, но не забудьте сверху отметить линию отреза под таким же углом. Важно, чтобы стык был максимально плотным. Если же зазоры всё-таки образовались, используйте шпаклёвку. После застывания материалов можно аккуратно закрасить несовершенства.

Наличники также стыкуются под углом 90 °. Для этого верхняя планка заводится между вертикальными частями, либо просто укладывается сверху на торец.

Очень часто ручки распашных дверей наносят сокрушительные удары по стенам, когда мы проносимся из комнаты в комнату. Всё это не лучшим образом сказывается на отделке: обои пачкаются и рвутся, краска лопается, иногда даже штукатурка сыпется (всё зависит от силы удара). Если в доме есть малыши, то они тем более не станут церемониться с дверями. Поэтому советуем перестраховаться и приобрести специальные упоры. Ограничители не позволят вашей двери открываться нараспашку, поэтому не придется делать косметический ремонт.

Форма таких упоров может быть разной, поэтому вы легко подберете  вид и даже материал под ваш интерьер. Упоры устанавливают уже после окончания установки межкомнатных конструкций и окончания отделки. Чтобы всё сделать правильно, распахните дверь до нужного вам положения и сделайте на полу метки. Электродрелью просверлите отверстия, установите крепежный винт и зажмите ограничитель.

Конечно, установку двери не всегда начинают с нуля. Зачастую надо заменить лишь отслужившее полотно, что чаще всего делают во время проведения ремонта. Нетрудно догадаться, что такая задача значительно проще.

Прежде чем начинать демонтаж старого полотна, следует решить, будете ли вы использовать его и короб в дальнейшем. Так, если вы планируете переустановить его где-то в другом месте, то надо быть аккуратнее. Если дверь вам больше не нужна, то дело пойдет быстрее, поэтому дальнейшую инструкцию можете смело пропускать)).

Дверная коробка — это 2 вертикальные и 1 верхняя горизонтальная стойка, а в некоторых случаях еще и порог. Раньше эти элементы крепились длинными гвоздями (до 150 мм), а их шляпки закрашивали несколькими слоями краски. Это немного усложнит процесс.

В целом же, вне зависимости от того, какой крепеж был использован, демонтаж состоит из следующих этапов:

Снимаем полотно

Для этого дверь открывают, снизу вставляя ломтик или другой инструмент, который можно использовать в качестве рычага. Затем полотно следует приподнять и снять с петель. В одиночку с такой задачей справиться непросто, поэтому берите помощника. Рекомендуем также перед началом работ использовать антикоррозийную смазку для петель, которая удалит ржавчину, и дело пойдет как по маслу.

Снимаем наличники

Их повторно не используют, так что о целостности наличников вам не придется переживать в любом случае. Просто установите между лутком и наличником лезвие топора либо шпатель, потом забейте инструмент молотком, и вы легко снимите наличник. Топор/шпатель ставьте в тех зонах, где наличник крепится к стене гвоздями или клеем.

Снимаем сам короб

Осмотрите стойки и найдите те места, где располагаются крепежные элементы. Отступите от нижнего гвоздя на 200 мм, но если крепеж так и не нашелся, то на расстояние 70-80 см от пола и перепилите стойку. Выше места пропила вставьте под стойку то же лезвие топора или шпатель и отодвиньте стойку, после чего её можно снимать. По такому же принципу снимите и остальные части конструкции.

Если вы обнаружили, что короб закреплен теми самыми длинными гвоздями, о которых мы упоминали выше, то для снятия дверного короба стойки надо будет распилить. Если же короб закреплен не гвоздями, а шурупами, то вам повезло. Всё, что потребуется — аккуратно открутить шурупы и разобрать короб.

Хотите, чтобы самостоятельная установка дверей увенчалась успехом? Прислушайтесь к ценным советам профессионалов:

• саморезы вкручиваем после того, когда тонкие отверстия под них готовы — в противном случае и полотно, и брусья могут потрескаться;
• даже если откосы получились кривоватыми, блок в любом случае надо крепить строго вертикально;
• монтажную пену используем аккуратно, дозировано, т. к. её переизбыток приведет к перекосу;
• чтобы обеспечить естественную вентиляцию, оставляем зазор примерно 10-15 мм между порогом и полотном.

Надеемся, что подготовленное нами руководство поможет вам справиться с задачей установки межкомнатной конструкцией. Считаем справедливым еще раз подчеркнуть, что инструкцией стоит пользоваться в случае, если вы купили относительно простые дверные конструкции (и недорогие). 

Если же вы: не готовы к экспериментам, в случае чего — к провалам, если у вас нет достаточного количества инструментов и запаса терпения, и если предстоит установка сложной дверной конструкции, просто обратитесь к нам. Подбор, продажа и установка дверных межкомнатных конструкций под ключ — это те сферы, в которых мы действительно хороши! Звоните, пишите, приезжайте и убедитесь лично!

Также можете посмотреть видео, которое наглядно покажет как установить дверь.

Как установить межкомнатную дверь – Лайфхакер

Существует множество вариантов установки в зависимости от подхода мастера и имеющегося под рукой инструмента. Мы рассмотрим один из самых простых методов без использования специального оборудования, который доступен каждому.

1. Приготовьте инструменты и материалы

• Дверное полотно и коробка.
• Наличник и доборные планки.
• Универсальные петли-бабочки, ручка и замок.
• Пила, шуруповёрт и свёрла.
• Карандаш, шило и нож.
• Стамеска и молоток.
• Уровень, рулетка и клинья.
• Шурупы, гвозди, монтажная пена.

2. Демонтируйте старую дверь

Если вставляете новую дверь, а не заменяете старую — переходите к следующему шагу.

Снимите полотно с петель, разберите дверную коробку. Очистите проём от остатков штукатурки и другого мусора.

3. Подберите размер нового полотна

Это необходимо, чтобы не пришлось возиться с зауживанием или, наоборот, расширением проёма. Стандартные размеры дверей — 2 м в высоту и 60, 70, 80 или 90 см в ширину. Двустворчатые двери обычно комбинируются из двух полотен. Например, 120 см — это 60 + 60.

Поскольку полотно устанавливается в дверную коробку, да ещё и с зазорами для монтажной пены, проём должен быть чуть больше. Как правило, на 8–10 см. Сюда входит толщина рамы и все необходимые зазоры.

• Измерьте ширину проёма и выберите полотно на 8–10 см уже.
• Измерьте высоту проёма от чистового пола и убедитесь, что она больше высоты двери на 6–9 см.
• Замеры проведите в нескольких местах и берите во внимание самый меньший результат. Например, если ширина проёма внизу составляет 89 см, посередине — 91 см, а вверху — 90 см, то нужно считать ширину равной 89 см.

4. Определитесь со стороной открывания и навески

Если полотно установлено вровень со стеной в коридоре, то и открываться оно будет в проход. Если со стеной в комнате — то дверь распахнётся туда. Подумайте, как удобнее, и учтите этот момент.

Для открывания вправо петли необходимо навесить с правой стороны, а для открывания влево — с левой. Чтобы не ошибиться, встаньте напротив двери и представьте, что распахиваете её на себя. Если она со стеклом, то матовой стороной оно должно быть направлено в коридор, а глянцевой — в комнату.

5. Распакуйте дверь

Снимите упаковку руками или аккуратно вскройте плёнку ножом. Режьте не по лицевой, а по тыльной поверхности, чтобы не повредить покрытие. Оставьте одну из боковых картонок: она послужит подкладкой и защитит торец полотна от царапин во время работы.

6. Навесьте петли

Если устанавливаете дверь в первый раз, лучше использовать петли-бабочки. Они универсальны и подходят как для правой, так и для левой навески. Но самое главное: их не нужно врезать в коробку, что очень удобно для непрофессионалов.

• Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе, подложив картонку.
• Отмерьте от края полотна 250 мм и сделайте отметку карандашом — это будет центр петли.
• Приложите закрытую петлю к полотну той стороной, где у отверстий маленькой части сняты фаски.
• Для уточнения места вкручивания шурупов наметьте центры шилом и аккуратно просверлите отверстия диаметром 2–2,5 мм.
• Вкрутите один из шурупов. Он зафиксирует петлю и облегчит разметку.
• Отметьте таким образом все отверстия и вкрутите шурупы.
• Помните: маленькая часть петли крепится к полотну, а большая — к дверной раме.
• Повторите ту же процедуру для второй петли.

7. Врежьте замок

• Переверните полотно так, чтобы петли оказались на полу, а противоположная сторона, где будет стоять замок, — вверху.
• Правильно расположите замок — по центру двери. Квадратное отверстие под ручку должно быть вверху, а скошенная часть защёлки направлена в сторону закрывания. При необходимости язычок легко перевернуть, просто потянув пальцами.
• Измерьте длину и ширину монтажной планки замка, а также толщину двери. Сделайте разметку и расположите планку строго по центру полотна.
• Разверните замок обратной стороной и приложите к двери. Наметьте центр расположения крепёжных отверстий, просверлите, вкрутите шурупы.
• Обведите планку по контуру карандашом и аккуратно прорежьте плёнку острым ножом, чтобы чётко наметить границы выборки под установку и не повредить кромку.
• Снимите замок и отделите прорезанную плёнку от полотна стамеской.
• Приложите механизм к двери, совместив его с планируемым местом расположения, и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину замка в самом широком месте и поставьте метку на полотне.
• Нарисуйте ограничивающие линии в 2 мм от краёв паза с обеих сторон.
• Сверлом диаметром 6–7 мм сделайте отверстия по контуру выборки под механизм замка. Чтобы задействовать максимальную площадь, располагайте дырочки в шахматном порядке. Действуйте аккуратно и не выступайте за границы разметки.
• Не спеша срежьте стамеской рассверленную древесину и подровняйте края паза, чтобы замок свободно входил, но не болтался.
• Понемногу снимайте стамеской дерево, чтобы утопить монтажную планку вровень с полотном. Проверяйте, прикладывая замок обратной стороной, а не вставляя его на место — иначе тяжело будет доставать.
• Приложите замок сбоку и обозначьте карандашом квадратное отверстие для стержня ручки. Сделайте разметку с обеих сторон и не забывайте, что эта фигура должна оказаться сверху, а не снизу, когда дверь будет установлена.
• Вставьте внутрь паза кусочек деревяшки как подпорку и сверлом диаметром 20 мм сделайте отверстие с одной, а затем с другой стороны.
• Установите замок на место и закрепите шурупами, предварительно просверлив под них отверстия.

8. Соберите дверную коробку

• Расставьте боковые стойки дверной рамы по краям от полотна, чтобы не перепутать. Они должны быть обращены четвертью в сторону навески двери. То есть вы должны видеть уплотнители.
• Рассчитайте высоту стойки для правильной подрезки. Она складывается из размера полотна (2 000 мм), зазора между коробкой и дверью (3 мм), толщины самой рамы (22–25 мм) и зазора между полотном и полом (8–22 мм). Нижний порог делается только в санузлах, в остальных случаях оставляется зазор для ковров и других покрытий.
• Рассчитайте ширину поперечной планки дверной коробки. Для этого добавьте к ширине дверного полотна 6 мм, чтобы в итоге получился зазор по 3 мм с каждой стороны.
• Аккуратно отрежьте все планки по размеру. Лучше торцовочной пилой, но можно и ножовкой с мелким зубом.
• Уберите четверти на боковых стойках, чтобы состыковать с верхней планкой. Для этого сдвиньте уплотнители в сторону, сделайте надрезы пилой, а затем отколите мешающие куски стамеской. В качестве шаблона для большей точности используйте обрезки коробки.
• Подрежьте резиновые уплотнители на боковых стойках под углом 45 градусов, чтобы избежать некрасивой щели после сборки.
• Сложите планки рамы воедино, выровняйте кромки и скрепите шурупами. Предварительно проделайте отверстия под шурупы и вкрутите в каждую стойку по две штуки. Используйте обрезки коробки для точной разметки.

9. Навесьте полотно на дверную раму

• Положите дверную коробку на пол и аккуратно уложите в неё полотно. Разместите по периметру кусочки ДВП толщиной 3 мм для формирования одинакового зазора.
• Отметьте на раме карандашом верх каждой петли.
• Выкрутите шурупы из боковой стойки и «раскройте» её на петлях вверх. Чтобы полотно не упало, подложите под него обрезки коробки сверху и снизу.
• Совместите верх петли с меткой на раме и наметьте шилом центры отверстий под шурупы. Вкрутите шурупы, предварительно просверлив дырки под крепёж.
• Повторите процедуру для второй петли и закрепите её.
• «Закройте» коробку и снова соберите её, прикрепив шурупами к верхней планке.

10. Установите коробку с полотном в проём

• Поднимите навешенную дверь и вставьте в проём. Выровняйте полотно по плоскости со стеной, используя клинья как распорки. Их можно купить или напилить самостоятельно. В небольшие щели вставляйте по одному клину, в большие — по два, развернув их навстречу друг другу. Это нужно для точности регулировки.
• Сначала выровняйте стойку с петлями, потом остальные. Прикладывайте уровень и утапливайте или выдвигайте дверь, чтобы добиться строго вертикального положения. Если стена завалена, полотно всё равно нужно ставить по уровню, чтобы оно легко закрывалось и открывалось.
• Используя кусочки ДВП или другие шаблоны, выставьте зазоры в 3 мм по периметру между полотном и дверной коробкой. Устанавливайте их друг напротив друга. Это позволит избежать деформации рамы во время застывания монтажной пены.
• Приложите уровень к кромке двери или двум кусочкам ДВП и убедитесь, что дверь стоит строго вертикально.
• Заполните монтажной пеной щели между дверной коробкой и стеной, начиная снизу и двигаясь вверх. Используйте качественную пену с небольшим коэффициентом расширения, чтобы она не деформировала коробку, застыв и увеличившись в объёме.
• Если щель большая, например, над верхней планкой, то заполняйте пространство постепенно, двигая пистолет змейкой вверх-вниз. Не набивайте пену вровень со стеной — лучше оставьте небольшой зазор, состав заполнит его после застывания.

11. Проверьте правильность установки

• Не раньше чем через сутки срежьте выступающую монтажную пену. Проверить застывание легко: она станет очень плотной, а по срезанному кусочку будет видно, что материал однородный.
• Аккуратно извлеките ДВП и клинья. Проверьте все зазоры — они должны быть одинаковыми. А также правильность установки: при открывании полотно остаётся в одном положении, не двигаясь в разные стороны.

12. Смонтируйте ручки и ответную планку замка

• Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части обеих ручек и вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери. Расстояние между рукоятками должно быть меньше толщины полотна. Если оно больше, немного укоротите стержень ножовкой по металлу или болгаркой.
• Снимите декоративные розетки с ручек, отвернув их по резьбе против часовой стрелки. Вставьте рукоятки на их места так, чтобы стопорный винт оказался внизу, и пометьте карандашом места для крепежа. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы. Установите декоративные розетки на место.
• Прикройте дверь и обозначьте карандашом на коробке верх и низ защёлки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте этот размер на раме и проведите линию до меток границ защёлки.
• Переверните ответную планку обратной стороной и выровняйте её центром метки язычка. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Обведите контуры карандашом и обрежьте острым ножом плёнку, как делали это с замком.
• Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защёлку, а стамеской — выборку. Не страшно, если выборка будет чуть выступать за границы меток, после установки планки все зазоры перекроются.
• Стамеской аккуратно снимите плёнку по внешнему контуру ответной планки, чтобы утопить её вровень с дверной коробкой. Закрепите планку на месте шурупами. Проверьте: если всё сделано верно, закрытая дверь не болтается.

13. Установите доборные планки

Они монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проёма. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.

Если у вас толщина рамы совпадает с размерами дверного проёма, сразу переходите к следующему шагу.

• Срежьте и отколите стамеской выступающие по бокам рамы кусочки, чтобы они не мешали. Уберите остатки монтажной пены по периметру дверной коробки.
• Замерьте ширину проёма и отрежьте верхнюю доборную планку соответствующего размера. Приложите её к нужному месту и, если она выступает за границы проёма, отметьте карандашом и удалите лишнюю часть. Вставьте подрезанный добор в коробку, выровняйте и закрепите клиньями по бокам.
• Таким же способом замерьте, отрежьте и подгоните боковые доборные планки. Установите их на место и выровняйте.
• Нанесите сплошную полоску монтажной пены в месте стыка добора с дверной рамой сверху и по бокам. У внешнего края доборной планки заполните стык со стеной небольшими полосками. Не заливайте пеной всё пространство, иначе она расширится и деформирует добор.

14. Набейте наличники

• Срежьте острым ножом выступающую за плоскость дверной коробки пену.
• Приложите наличник к раме со стороны петель вплотную к ним и посмотрите, какой получается зазор до внутреннего края коробки. Такое же расстояние нужно выдержать по всему периметру на других наличниках.
• Стыки верхней и боковых планок наличников можно делать под углом 45 или 90 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы и вы устанавливаете дверь впервые — лучше остановиться на втором варианте. Он значительно проще.
• Установите боковую планку, прижав её к петлям, и прибейте гвоздиками с шагом в 20–25 см. Не забивайте их до конца и не забудьте предварительно сделать в наличнике отверстие сверлом меньшего диаметра, чем гвоздь.
• Приложите вторую боковую планку и, выдержав необходимый зазор, сделайте метку карандашом и отрежьте лишнее до нужной длины. Прибейте наличник гвоздиками, как предыдущий.
• Примерьте верхнюю планку, отрежьте её в размер и закрепите. Важно! Она должна не лежать на боковых, а находиться между ними. В этом случае резаный торец верхнего наличника будет скрыт.
• По такому же принципу набейте наличники с другой стороны двери. Если установлены доборные планки, то ровняйте края наличников по ним. Если доборов нет, выдерживайте одинаковый зазор по периметру дверной коробки, как с противоположной стороны.

Читайте также 🔧🔑🚪

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!
[spoiler title=»СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:»]

[/spoiler]

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами  и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

1. Острый карандаш
2. Строительная рулетка
3. Строительный уровень
4. Строительный уголок
5. Отвертка или шуруповерт
6. Торцово усочная пила, либо стусло с  ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

• высота 2000 мм
• ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

1. При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

      2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус  и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого  прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

Далее отрезаем стойки по меткам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус. 

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней  заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!

Как установить межкомнатную дверь (с видео)

Описание проекта

Расчетное время

От 2 до 3 часов

Установка межкомнатной двери может быть сложной задачей, она требует точных измерений и некоторых столярных работ. Когда вы это делаете, было бы неплохо поработать с профессионалом. Однако, если у вас есть навыки, инструменты и время, вот шаги, которые нужно предпринять, чтобы добавить в свой дом заранее подвешенную дверь.

1. Используйте уровень, чтобы найти ровную точку на грубом отверстии.Отметьте карандашом пятна с обеих сторон проема.
2. Измерьте расстояние до пола со стороны петель с помощью рулетки и запишите размер.
3. Измерьте расстояние до пола со стороны бойка и запишите размер.
4. Прикрепите измерительную ленту к нижней части дверцы со стороны петель, затем измерьте и отметьте высоту, указанную ранее.
5. Измерьте расстояние от вашей отметки до верхней части жатки, затем измерьте такое же расстояние со стороны бойка, чтобы убедиться, что жатка выровнена.
6. Зацепите измерительную ленту под косяк со стороны бойка и измерьте. Разница между размером от грубого проема до отметки на дверном косяке – это количество, которое нужно будет вырезать из косяка (в зависимости от двери, возможно, придется вырезать один или оба косяка).
7. С помощью циркулярной пилы отрежьте косяк (и) до желаемой длины.
8. Используйте уровень, чтобы обеспечить грубое отверстие со стороны петель. В противном случае прибейте необходимое количество регулировочных шайб к грубому отверстию, чтобы оно было ровным.
9. Придвиньте дверь на место и удерживайте ее заподлицо с внешней стеной.
10. Просверлите отверстие и ввинтите винт вверху со стороны петли.
11. С помощью уровня проверьте косяк, чтобы убедиться, что он вертикальный.
12. Закончить завинчивание косяка со стороны петель с помощью отвертки.
13. Совместите две контрольные линии на косяке со стороны бойка.
14. Используйте регулировочные шайбы вниз по косяку со стороны петель, чтобы выровнять его, и ввинтите винты с помощью отвертки.
15. Сломать регулировочные шайбы.
16. Нанести обрезку гвоздем или молотком.
17. Установить фурнитуру дверной ручки.

Установка межкомнатных дверей – Canadian Woodworking Magazine

Установка межкомнатной двери

Фото Евы Кинзель

Когда я только начинал строить, ни одна процедура не отражала мистические навыки плотника более четко, чем установка межкомнатной двери.Мои навыки навешивания дверей никогда не казались достаточно отточенными, пока я не потратил год на бригаду, строящую комплекс кондоминиумов, где мы часто устанавливали около 10 дверей в день. За это время я задал очень много вопросов и много читал по установке дверей. Для меня лучше всего сработали следующие шаги.

Статьи по теме

Как установить подвесную дверь

Диллон Б. (Дополнительное письмо Райана О.)

При установке или замене новой двери в вашем доме один из самых простых способов сделать это – использовать навесную дверь.Предварительно подвешенная дверь – это дверь, которая уже поставляется в собственной раме, что гарантирует, что дверь будет легко вращаться и работать по мере необходимости, что является наиболее важной функцией двери. Однако, чтобы установить ее с идеальной посадкой, следуйте этим инструкциям, чтобы установить новую дверь на место!

Вот инструменты, которые вам понадобятся для этого проекта:

• Прокладки
• Нож
• Гвоздезабиватель с угловой отделкой (Brad Nailer)
• Электродрель
• Универсальный инструмент
• 3-дюймовые винты
• Уровень 4-6 футов
• Сабельная пила (Sawzall)

Надрежьте боковую часть дверной обшивки (то, что мы обычно называем обшивкой рамы двери) лезвием, чтобы ослабить ее и удалить.Сделайте это с обеих сторон, чтобы получить доступ к дверному косяку за ним.

Снимите дверцу и петли, вывернув винты.

Извлеките дверной косяк, часть дверной коробки, которая непосредственно взаимодействует с дверью. Самый быстрый способ сделать это – использовать сабельную пилу или пилораму, чтобы разрезать косяк пополам и удалить части.

Удалите все винты, которыми косяк крепится к конструкции дома.Обычно вы найдете их рядом с дверной петлей или возле ответной планки, которая взаимодействует с засовом дверной ручки.

У некоторых дверей есть металлическая пластина под дверью, называемая порогом, по которому люди переходят. Вы захотите удалить это во время этого процесса.

Удалите картонную упаковку на дверце предварительного навешивания.Затем установите дверь «всухую», то есть просто установите предварительно подвешенную дверь в дверной проем, чтобы убедиться, что она будет работать. Если какая-либо из сторон рамы слишком длинная, вам нужно будет отрегулировать раму, сделав надрезы.

В нашем примере дверь и рама на дюйма выше, поэтому рама задевает дверь. Таким образом, рама была отмечена на расстоянии ¼ дюйма от края с обеих сторон рамы, и мы использовали многоцелевой инструмент (также рекомендуется специальная пила), чтобы отрезать лишнюю часть рамы.

Универсальным инструментом можно также обрезать все вокруг дверной коробки по размеру.

Вставьте прокладки в нижнюю часть дверной коробки, если ее необходимо поднять в надлежащее положение в дверном проеме. В этом случае с обеих сторон дверной коробки потребовались прокладки толщиной дюйма, чтобы удерживать дверь на своем месте.

Проверьте, насколько прямая по вертикали (по отвесу) и насколько прямая по горизонтали (по уровню) дверной проем со стороны петель. Увидев, насколько далеко от вертикальной прямой находится петлевая сторона дверного проема, мы узнаем, насколько сторона двери должна быть отрегулирована с помощью прокладок или небольших деревянных брусков, используемых для регулировки рамы.

Используя четырех- или шестифутовый уровень в качестве линейки, установите его напротив косяка со стороны петель двери и обратите внимание на любые зазоры между косяком и линейкой. Везде, где вы видите щель, вы вставляете прокладку между косяком и гипсокартоном, чтобы выпрямить косяк, закрыть щель и сделать дверной косяк квадратной формы.

Скорее всего, вы вставите эти прокладки чуть ниже петель.

Как только вы получите косяк на отвесе со стороны дверной петли, прикрепите каждую из регулировочных прокладок к косяку с помощью пары гвоздей из углового гвоздезабивателя (также называемого гвоздезабивателем).Затем срежьте лишние прокладки со стороны косяка.

Убедившись, что сторона дверных петель ровная и ровная, следующим шагом будет проверка фуги, чтобы убедиться, что это постоянный зазор по всей длине двери, включая боковую сторону двери (где дверная ручка есть) и верх двери. Если это не соответствует требованиям, дважды проверьте, чтобы сторона петли была отвесной и выровненной, прежде чем начинать регулировку с другой стороны.

Затем вставьте прокладки вдоль боковой стороны двери, убедившись, что фуга между рамой и дверью одинакова. Начните с верхней части двери вниз. По мере того, как вы спускаетесь, убедитесь, что над и под запорной пластиной есть прокладки для усиления и увеличения прочности этой области.

Закрепите каждую из регулировочных шайб гвоздезабивателем и снимите лишние регулировочные шайбы.

Если вы хотите внести небольшие изменения, вы можете использовать деревянный брусок и молоток, чтобы постучать по косяку или дверному упору в нужном вам направлении.

Теперь сделайте то же самое в верхней части двери и вставьте прокладки там, где зазор между рамой и дверью меньше уровня.

Снова закрепите каждую из регулировочных шайб гвоздезабивателем и удалите лишнее.

Если вы хотите внести небольшие изменения, вы можете использовать деревянный брусок и молоток, чтобы постучать по косяку или дверному упору в нужном вам направлении.

Поверните дверцу, чтобы убедиться, что она свободно и беспрепятственно вращается. В нашем случае он поднимается на ¼ дюйма над полом, чтобы предотвратить обратную тягу в случае пожара.

Теперь закройте регулировочные шайбы накладкой.

Решите, как далеко вы хотите отодвинуть накладку от косяка. В нашем случае мы используем раскрытие 3/16 дюйма. Отметьте это расстояние по всей длине косяка, чтобы показать, где будет располагаться обшивка.

Измерьте отмеченные углы. Это будет считаться меньшим расстоянием между обшивкой, и вам нужно будет сделать косой стык под углом 45 градусов к обшивке, чтобы обеспечить совпадение угловых надрезов по углам дверной обшивки.

Сначала установите коллектор и закрепите гвоздезабивателем. После того, как он закреплен и установлен на место, используйте точки на секции обшивки жатки в качестве места для определения размера обшивки по бокам двери.

Отрежьте необходимую мерную планку и установите. При необходимости проделайте это с обеих сторон (в разных комнатах) двери и убедитесь, что проемы между дверным косяком и обшивкой совпадают.

Этот проект завершен!

Чтобы узнать больше о нашей серии статей о домашнем моделировании, просмотрите наши видео на нашем канале YouTube или другие статьи в блоге Best Online Cabinets!

Рекомендации экспертов по установке двери

Процедура установки будет зависеть от типа двери, но большинство рекомендаций, предлагаемых в этой статье, применимы.Установка двери – относительно простой процесс, если в наличии есть все инструменты, и эта процедура установки применима к деревянным, стеклопластиковым или алюминиевым дверям. Вот несколько отличных советов, которые помогут вам установить дверь.

Как установить дверь: подготовить грубый проем

Процесс установки двери начинается с замера грубого открывания. Новая дверь должна быть на 2 дюйма меньше по ширине, чем проем, и на 2-1 / 2 дюйма короче по высоте. Это дополнительное пространство позволит вам установить дверную коробку.

• Перед тем, как приступить к установке двери, убедитесь, что грубый проем ровный, а подпор выровнен. Подпилок будет не чем иным, как полом под порогом.
• Если субстрат требует выравнивания, используйте для его выравнивания доску со скошенной кромкой или деревянные прокладки.
• Для снятия необходимой толщины с поверхности пола необходимо установить дистанционную доску.
• Нанесите герметик вдоль подоконника и продлите слой герметика на один дюйм вперед и на один дюйм назад в том месте, где будет размещаться подоконник.Герметик должен быть расширен как минимум на два дюйма по сторонам грубого каркаса.
• Выньте дверной узел из упаковки. Некоторые двери фиксируются для защиты от транспортировки с помощью винтов, вставленных через косяки в двери.
• Некоторые двери имеют транспортировочные скобы, которые можно снимать только после того, как дверь будет установлена ​​на место.

Как установить дверь

• Установите не менее 6 дверных скоб на дверной косяк.
• Поднимите дверцу в проем и подложите под дверцу прокладки, чтобы она не упиралась в готовый пол.
• Начните с нижней части дверцы и вставьте ее на место, поместив сначала нижнюю часть, а верхнюю часть к себе. Установите дверцу на место .
• Забейте гвоздем петли, начиная с верхнего, и выровняйте косяк. После выравнивания прибейте гвозди ко всем петлям.
• Прибейте дверь 16 чистовыми гвоздями через дверной косяк рядом с местом расположения петли.
• Важно не забивать гвозди до упора.

Выравнивание и сантехника двери

• Для установки двери рама должна быть закреплена на месте с помощью прокладок.
• Поместите деревянную прокладку со стороны петель двери; за точкой крепления петель в дверной коробке.
• Позже дверь будет постоянно прикреплена к черновому проему.
• Отрегулируйте прокладки и раму так, чтобы косяк с одной стороны двери был вертикальным в обоих направлениях.
• Убедитесь, что между косяком и краем установленной двери создан постоянный зазор примерно 18 дюймов.
• Если вы хотите установить дверь, которая поставлялась со скобами, снимите их сейчас. Откройте и закройте дверь, чтобы обеспечить правильное вращение.
• Убедитесь, что между лицевой стороной двери и уплотнительной прокладкой, прикрепленной к раме, был создан равномерный контакт.
• Установите прочную прокладку за местом защелкивания замка.
• Надежно закрепите косяки с помощью 3-дюймовых винтов , вбитых в прокладки в местах шарниров на косяке петель.Продолжайте движение вокруг двери, закрепляя оставшиеся косяки винтами или гвоздями, вбитыми в прокладки.
• Винты или гвозди должны быть вставлены сквозь регулировочные шайбы, чтобы предотвратить деформацию рамы.
• Установите винты через прокладку в месте защелкивания замка.

Нужно ли утеплять после установки двери?

Теперь, когда вы знаете основы того, как установить дверь, некоторые профессионалы спросят, нужно ли им утеплять дверь или нет.Я рекомендую это сделать, и вот как это сделать.

• Изолируйте дверную коробку вокруг дверной коробки, используя изоляцию из стекловолокна или пену с низкой кратностью расширения.
• Установить внутреннюю отделку. Застопорите все стыки облицовки и формы для кирпича, где форма для кирпича встречается с внешней стеной.
• Установите уплотнитель в основании двери в соответствии с инструкциями производителя двери.

Как установить межкомнатные двери

Необходимые инструменты:

• Строительный уровень 6 футов
• Молот
• Ручная отвертка
• Квадрат для обрамления
• Рулетка
• Набор гвоздей
• Защитные очки

Необходимые расходные материалы:

• Шайбы для дерева
• # 10 Финишные гвозди

Шаг № 1 – Снимите упаковку и осмотрите дверной блок

1. Обметайте текущий кожух канцелярским ножом, осторожно снимая внутреннюю облицовку.Отложите обрезку для использования позже.
2. Удалите имеющуюся дверь, раму и косяк.

Этап № 2 – Подготовка к черновому открытию

1. Временно вставьте блок в отверстие, чтобы проверить правильность установки. Размер проема должен быть на 1/2 дюйма больше дверного блока, как по высоте, так и по ширине.
2. Проверить каркас стены на наличие отвеса и квадрата. Используйте 6-футовый уровень, чтобы проверить как внутреннюю, так и внешнюю часть отверстия сверху вниз и справа налево, чтобы убедиться, что отверстие ровное и квадратное.Проверить пол на уровень. Прежде чем переходить к следующему шагу, устраните любые отклонения от вертикали / отвеса.

Примечание. Несоответствие прямоугольности / вертикальности обрамлению стен – одна из наиболее частых причин проблем с дверьми.

Шаг № 3 – Установка и крепление устройства

1. Поместите дверной блок в проем и выровняйте дверной косяк со стороны петель. Закрепите косяк петли за каждым местом петли. Еще раз проверьте отвес и квадрат. Временно закрепите косяк петли в проеме с помощью гвоздей №10.Пробейте стопор, косяк и регулировочные шайбы в каждом положении регулировочной шайбы. Не ставьте гвозди в это время.
2. Выровняйте ударную сторону косяка и временно закрепите таким же образом, как и косяк петли.
3. Установите регулировочную прокладку и временно закрепите головку косяка таким же образом.
4. Еще раз проверить дверной блок на отвес и квадрат. Проверить наличие равномерного зазора между дверной плитой и косяком. Проверить работу. Надежно прибейте через ограничитель, косяк и регулировочные шайбы через каждые 12 дюймов, используя гвозди №10.
5. Отрезать и подрезать регулировочные шайбы.
6. Установите дверную коробку и закрепите гвоздями №10 через каждые 12 дюймов. Установите и заполните все отверстия для крепежа. Теперь ваша дверь готова к отделке.

Примечание. Правильная установка регулировочных шайб и крепление рамы имеют решающее значение для долговременной безотказной работы вашего устройства.

Стоимость установки двери предварительного навешивания

Обновлено: апрель 2021 г.

Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете – в приложении для расчета цен , адаптированном для вашего бизнеса .Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 с 1 дверью стоимость установки предвесной двери начинается с 375–578 долларов за дверь. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где наняты рабочие и закуплены материалы.

2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «дверей», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

Удельная стоимость: как выгодно цена

В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из единиц себестоимости . Метод «Стоимость за единицу» Метод основан на деталях конкретного задания и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод Unit Cost для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.

Какова средняя стоимость установки межкомнатной двери?

Межкомнатные двери обеспечивают конфиденциальность и безопасность вашего дома, но они также могут стать стильным дополнением к вашей пристройке, когда вы ее строите. Независимо от того, во что обойдется установка межкомнатных дверей, вы можете использовать их для уединения в своей ванной, для перехода из одной комнаты в другую или для того, чтобы замаскировать интерьер кладовой или туалета. Когда вы начинаете делать покупки, вы можете выбирать из огромного диапазона размеров, типов и материалов, и это может немного усложнить определение того, какая дверь лучше всего подойдет для ваших нужд, оставаясь в рамках вашего бюджета.

Кроме того, более декоративная дверь может легко украсить ваш дом без увеличения затрат на установку межкомнатных дверей, поскольку для большинства из них процесс установки одинаков. Простые или изысканно украшенные, тонкие или огнестойкие – вы хотите тщательно продумать внешний вид всей комнаты, когда начинаете просматривать различные доступные межкомнатные двери. Это может дать вам возможность узнать, какой стиль вам действительно нравится, и вы сможете выбрать дверь, которая укладывается в ваш бюджет как по материалам, так и по содержанию.

Вообще говоря, средняя стоимость установки межкомнатных дверей составляет от 350 до 1100 долларов. Большинство людей потратят около 725 долларов, и это нужно для того, чтобы выбрать и установить дверцу из массива дерева с петлями. Если вы хотите заменить существующий шкаф или дверь спальни, это будет стоить от 100 до 300 долларов в рабочей силе. Сама дверь увеличит ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 50–500 долларов. Если вы выберете более высококачественные французские двери с декоративными украшениями на них, цена может легко подскочить до 4500 долларов и более.

Поскольку это такой широкий ассортимент, и вам не нужно жертвовать внешним видом ради качества, мы собираемся обрисовать все, что вам нужно знать о том, какие факторы влияют на окончательную стоимость установки межкомнатных дверей. Это поможет вам получить хорошее представление о масштабах этого проекта, и вы можете использовать цены, чтобы получить приблизительную оценку того, сколько вам следует выделить для его завершения.

Стоимость установки межкомнатных дверей сильно зависит от стиля, который вы выберете, потому что некоторые из них намного дороже других.Решив, какой тип входит в ваш бюджет, а какой нет, вы сможете получить стиль, который вам нравится, по доступной цене. Дверь по davidmesaaz / CC BY 2.0

Ценники за различные материалы для межкомнатных дверей

Первое, что вы поймете, это то, что эти типы дверей бывают из самых разных материалов, и каждый материал будет влиять на вашу окончательную стоимость установки межкомнатных дверей с разной скоростью.Также можно разбить двери на точные категории, исходя из их веса, использования и стоимости. На данном этапе мы собираемся использовать более широкие категории, основанные на материалах, в том числе:

Стекло

Раздвижные двери популярны, когда они ведут во внутренний дворик или другие открытые площадки. Вы можете получить раздвижные двери из цельного стекла или двери во французском стиле со стеклянными панелями, окруженными деревом. Сами по себе они имеют более низкий уровень изоляции, но можно купить более толстые модели с гораздо лучшими звукоизоляционными свойствами.Рамы изготавливаются из различных материалов, и они увеличивают затраты на установку межкомнатных дверей на 500 долларов и выше.

Пустотелый сердечник

Если вы выберете материал для двери с пустотелым сердечником, в нем используется кожа или оболочка из винила, дерева или МДФ, внутри которых ничего нет. Это очень легкие двери, которые стоят недорого. У них быстрый и простой процесс установки, но они не поглощают и не блокируют звук, а также другие функции. Они недорогие, от 20 долларов и выше.

МДФ

Дверь этого типа может быть полностью сплошной, иметь полую сердцевину или иметь сплошную сердцевину. Это очень универсальный выбор, потому что он представлен в огромном диапазоне стилей на выбор, которые подходят к диапазону декоров. Это немного более стабильный выбор, чем варианты из массива дерева. Влажность на них не сильно повлияет, и вы получите очень гладкую поверхность, которую легко раскрасить. Для этого типа дверей затраты на установку межкомнатных дверей увеличатся на 20 долларов и выше за материалы.

Металл

Вы можете приобрести металлические двери, выполненные из стали поверх пенопласта, и они могут быть окрашены под дерево.Вы также можете приобрести неокрашенную сталь, чтобы придать им более индустриальный вид, или они бывают из алюминия. Традиционно эту дверь используют в качестве защитной двери для гаража или домашнего офиса, но они также очень популярны в современных домах. Металлическая дверь увеличит ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 100 долларов и выше.

Твердый сердечник

Если вы выбираете дверь с массивной сердцевиной, она обычно идет с тонким шпоном из МДФ, дерева или винила. Этот шпон покрывает внутреннюю сердцевину из древесной массы.Хотя эта дверь намного легче цельной древесины, она не будет такой же легкой, как полая дверь. Поскольку в нем есть ядро, он лучше изолирует от звуков, чем другие варианты. Эта дверь может увеличить ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 50 долларов и выше.

Твердая древесина

Как следует из названия, двери этого типа изготавливаются из цельного куска дерева. Вы можете выбрать очень декоративные узоры или однотонные, и в нем используется несколько разных пород дерева, что позволяет ему быть в разных стилях.Это более тяжелая дверь, но она также очень хорошо изолирует звук. Стоимость установки межкомнатных дверей начинается от 100 долларов и увеличивается с дополнительными декоративными опциями.

Легкие двери обычно подходят для внутреннего использования. Однако, если вам нужно что-то более мощное, они подходят для входов, где вы выходите на улицу. Чем тяжелее дверь, тем дороже обойдется установка межкомнатной двери. Прихожая / шкаф / Кевин Марш / CC BY 2.0

Как тип двери влияет на цену

Один важный момент: окончательная стоимость установки межкомнатных дверей будет зависеть от типа двери, которую вы выберете. Некоторые стили будут влиять на то, насколько простым или сложным будет процесс установки или на то, как дверь функционирует, а некоторые являются скорее личными предпочтениями стиля, если вы хотите, чтобы они соответствовали вашему стилю дизайна.

Аккордеон

Двери гармошки обычно устанавливают в небольших помещениях, где нет места для установки карманной двери, а теперь ее достаточно для сарая или раздвижной двери.Эта дверь складывается, как складчатая гармошка, когда вы ее открываете. Вы можете закрыть его через отверстие и закрепить с другой стороны, чтобы закрыть его. Обычно эти двери сделаны из металла, ткани или пластика. Однако их очень легко повредить при интенсивном использовании, и обычно они используются в крайнем случае, когда никакая другая дверь не подходит. Стоимость установки межкомнатных дверей с ними составляет от 20 до 100 долларов.

Сарай

Дверь сарая работает как раздвижная дверь на рельсе, и у нее очень особенный стиль.У вас будет видимая дорожка, по которой дверь скользит, открывая или закрываясь, а не распахиваясь наружу. Вы можете выбрать один из нескольких материалов, и все они имеют деревенский или деревенский вид. Они очень хорошо работают в нескольких разных местах, но вам нужно убедиться, что у вас достаточно места, чтобы открывать их, не скрывая и не блокируя какие-либо важные области. В зависимости от материала они могут увеличить стоимость установки межкомнатных дверей на 150–2000 долларов.

Двойное сложение

Если вы выберете двухстворчатую дверь, в ней будет использоваться несколько панелей, которые будут складываться друг против друга, когда вы ее открываете.Вы часто будете видеть эти двери в шкафах, но они также помогают закрывать широкие пороги. Когда вы выбираете двустворчатые двери, вы можете выбирать из нескольких материалов и размеров, но у них должна быть направляющая, чтобы открываться и закрываться, когда вы их получите. В зависимости от размера и материалов ваша стоимость установки межкомнатных дверей в этом стиле колеблется от 100 до 2000 долларов за одни только материалы.

Голландский

Дверь в голландском стиле – это единственная дверь, которая делится пополам по средней линии двери.Такое разделение позволяет верху и низу открываться независимо друг от друга, и они популярны в более деревенском стиле. Они могут быть очень тяжелыми и обычно имеют деревянную конструкцию. Они отлично подходят для людей с домашними животными или для установки на кухне, потому что вы можете закрыть нижнюю половину и закрепить ее, оставив верхнюю половину открытой. В среднем они увеличат ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 500 долларов.

Промывка

Это одни из самых недорогих моделей дверей, но они также одни из самых простых, которые вы можете найти.Вы можете выбрать один из нескольких материалов, но они имеют очень простой и плоский вид. Дверь будет прилегать к дверной коробке. Они хорошо подходят для современного дизайна или для шкафов, и они увеличат ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 20–200 долларов, в зависимости от материала, который вы выберете.

Французский

Это комплект двойных дверей со стеклянными панелями. Вы можете получить панели или несколько панелей, окруженных рамкой. Они откроются вместе, чтобы дать вам более широкий, единственный проем в дверном проеме, и вы обычно видите, как они ведут наружу к вашей беседке или террасе.Они также хорошо смотрятся в гостиных или столовых и добавляют немного драматизма и стиля вашему дизайну. Стоимость установки межкомнатных дверей из материалов с этим стилем колеблется от 200 до 2000 долларов.

Навесной

Почти все межкомнатные двери имеют однопетлевую конструкцию. Они могут быть подвешены, и это означает, что у них уже есть петли и рама, когда вы их покупаете, или они могут быть пустыми и не иметь рамы. Если у вас уже есть рама и петли, вы обычно покупаете глухую дверь.В противном случае вы захотите заплатить больше за навешиваемую дверь. Вы можете выбрать из большого ассортимента материалов различных размеров, и они увеличат ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 20–2 000 долларов за дверь.

Панель

Это самый распространенный доступный тип межкомнатных дверей, и он очень популярен в домах в Соединенных Штатах. Они поставляются со вставками, вставленными в лицевую часть двери, что добавляет им характера и визуального интереса. С их помощью вы можете выбирать разные материалы, и они доступны в нескольких стилях.Они также хорошо сочетаются с широким спектром стилей дизайна и обычно используются в ванных комнатах, спальнях или местах общего пользования. Стоимость установки межкомнатных дверей будет зависеть от материала, который колеблется от 35 до 500 долларов за дверь.

Поворот

Этот тип дверей имеет уникальную и немного более сложную стоимость установки, и это может увеличить ваши общие затраты на установку межкомнатных дверей. Вы купите одну большую дверь и повесите ее на одной петле в центре двери.Если вы толкнете дверь с любой стороны, она откроется и повернется с помощью петли. Они очень хорошо подходят для оживленных мест в доме, таких как ваша кухня, но из-за того, как они открываются, они не подходят для мест, которым требуется больше уединения, таких как ванная или спальня. Вы можете рассчитывать заплатить от 200 до 2000 долларов за эту дверь, и материал является определяющим ценовым фактором.

Карман

Дверь этого стиля помогает сэкономить место. Дверь будет скользить прямо в стену, а не открываться наружу.Они используют разные материалы и бывают разных стилей. Вы увидите их в спальнях или ванных комнатах, а также в любых помещениях с ограниченным пространством. Однако они могут иметь большую цену, когда дело доходит до их установки, особенно если это в существующем доме. Их легче вставить во время ремонта или нового строительства, потому что вам нужно прорезать стену, чтобы сделать карман для двери. Их тоже сложно ремонтировать. Этот выбор увеличит ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 120–1000 долларов каждая.

Ролик

Рулонные двери гораздо реже встречаются в жилых домах, но они работают в эстетике современного или промышленного дизайна. Дверь открывается, скользя по ролику по потолку. Они не закрывают стены и хорошо экономят место. Тем не менее, их сложно обслуживать, они более дороги заранее, и они не будут работать, если у вас высокие потолки. Стоимость установки межкомнатных дверей в этом стиле начинается от 500 долларов только на материалы.

Скользящий байпас

В этом стиле вы можете выбрать раздвижную дверь и фиксированную панель или две раздвижные двери.Они будут скользить по параллельным дорожкам, обходя друг друга, когда вы их открываете или закрываете. Они хорошо подходят для широких порогов, где у вас нет места для установки французских дверей или дверей сарая, но вам нужно сэкономить место любым возможным способом. Эти двери могут сравнительно легко перепрыгивать через гусеницы, они могут быть тяжелее, и их труднее сдвинуть. Однако они будут стоить около 500 долларов и выше за набор.

Доступно несколько различных стилей дверей, каждый из которых повлияет на вашу стоимость установки межкомнатных дверей.Некоторые более богато украшенные будут стоить больше, чем простые, а также чистые модели по сравнению с предвешенными. Contina | Sherwood Real Estate by Sherwood CC / CC BY 2.0

Определение размеров межкомнатных дверей

Любая межкомнатная дверь должна иметь минимальную высоту 80 дюймов. Это стандартное измерение для большинства домов. Они также имеют стандартную ширину 24 дюйма, 28 дюймов, 30 дюймов, 32 дюйма и 36 дюймов. Если вы хотите преобразовать дом в соответствующий возраст или если вам нужен доступный дом, размеры ваших дверей должны быть не менее 36 дюймов в поперечнике, чтобы соответствовать требованиям.

Обычно дома имеют дверные проемы шириной от 30 до 36 дюймов в коридорах или при входе в комнаты и выходе из них. У шкафов могут быть дверные проемы меньшего размера, и вы можете найти меньшие размеры в небольших комнатах, таких как полуванны, или в старых домах.

Установка новой двери

Если вы выберете подвесную дверь, процесс установки будет довольно простым и быстрым. Подрядчик обрежет ваш косяк и дверную коробку по размеру проема. Они перепроверит грубый проем и установят временные шипы, чтобы удерживать раму в правильном положении, когда они прибивают ее.Затем они поднимают раму и дверь на место, прежде чем повернуть дверь, чтобы открыть и удерживать ее. Если им нужно внести коррективы в грубую раму, сейчас самое время. Перед установкой двери они прибивают раму к шпилькам проема. При необходимости они установят вашу отделку.

Установка глухой двери требует больше времени и трудозатрат. Подрядчик должен будет измерить и просверлить в раме места для петель и другого оборудования. Затем они должны проверить правильность выравнивания, прежде чем разметить и выровнять ее.Они применяют временные планки, чтобы удерживать дверь на месте, когда они прикрепляют ее к раме, а затем устанавливают оборудование.

Также важно отметить, что глухие двери могут увеличить ваши затраты на установку межкомнатных дверей, потому что вам придется закончить их перед установкой, в то время как навесные двери обычно приходят готовыми и готовыми к работе. Это может увеличить ваши затраты на рабочую силу.

Затраты на рабочую силу

Стоимость установки межкомнатных дверей составляет около 175 долларов. Это для установки двери и коробки.Если вы хотите, чтобы ваш подрядчик установил обшивку и убедился, что оборудование находится в правильном месте, это обычно добавляет от 75 до 100 долларов к вашей общей сумме. Если вы купили дверь из цельного дерева за 475 долларов, вам потребуется от 250 до 275 долларов. При добавлении оборудования необходимо учитывать дополнительные расходы.

Различные типы дверей могут увеличить или уменьшить общую стоимость установки межкомнатных дверей. Установка более тяжелых дверей обычно обходится дороже, а полых – дешевле.Некоторые компании предлагают оптовые скидки, чтобы сэкономить немного больше денег, если вы решите установить несколько дверей одновременно. Раздвижные двери и двери карманного типа связаны с большими расходами, потому что вам нужно отделывать гипсокартон после их установки.

Затраты на замену рамы

Если дверь в хорошем состоянии, а у вас нет рамы, вы можете оставить дверь и заменить раму. Это поможет вам сэкономить на общих расходах на установку межкомнатных дверей.Вы заплатите около 125 долларов за эту услугу. Для большинства дверей диапазон цен начинается от 100 долларов и достигает 225 долларов. В среднем это обходится в 7 долларов и 15 долларов за погонный фут на рабочую силу и материалы. Обычно на отделку уходит от одного до трех часов, но общее время будет зависеть от типа каркаса, состояния окружающих стен и размера.

Затраты на оборудование и отделку

При замене двери обычно приходится заменять обшивку, и это может увеличить ваши затраты на установку внутренних дверей.Отделка – это деталь, которая надевается на дверную коробку. Они не являются обязательными для правильного функционирования вашей двери, но они могут помочь улучшить дизайн вашего интерьера или поддержать его.

Если вы решите не покупать дверь с предварительным подвешиванием, вам, скорее всего, придется потратить бюджет на приобретение такого оборудования, как ответная планка или дверная ручка. В среднем покупка отделки и ее установка увеличит ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 155 долларов, а оборудование может стоить от 20 до 200 долларов.

Выбирая лучшие двери по комнатам

Можно установить одну и ту же дверь в каждой комнате вашего дома, возможно, это не лучший вариант.Некоторые двери тяжелее, чем вам необходимо, а другие недостаточно хорошо поглощают звуки, как, например, пустотелые двери. Вы хотите подумать о том, как вы будете использовать пространство, когда решите, какая дверь куда ведет, и следующее работает хорошо:

• Ванные комнаты – Двери карманного типа, двери из массива и двери из массива дерева

• Спальни – Двери из массива и двери из массива

• Гардеробы – Двустворчатые двери, полые распашные двери и раздвижные обходные двери

• Столовые – Двери амбаров, французские двери, раздвижные обходные двери и карманные двери

• Кухни – Голландские двери, поворотные двери и карманные двери

Затраты на дополнительное улучшение

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить внешний вид вашей двери, но это совершенно необязательно.Так что, если у вас очень высокие расходы на установку межкомнатных дверей, вы можете отказаться от этих мер. Две из самых больших затрат включают:

• Удаление старой двери – Если вы хотите заменить существующую дверь, вам, возможно, придется заплатить компании за удаление старой. Эта плата будет зависеть от того, насколько сложно будет удалить старую дверь из вашего дома. Если вы решите одновременно избавиться от рамы, это увеличит ваши расходы. Стоимость варьируется от 20 до 50 долларов.00.

• Покраска – Если вы устанавливаете плоскую дверь, вам нужно будет покрасить или отделать ее при установке. Вы также можете одновременно покрасить другие двери в доме, чтобы они соответствовали цвету. Вы заплатите около 100 долларов, чтобы покрасить двери.

Где найти ближайшего к вам специалиста по установке межкомнатных дверей

Если вы не уверены, что хотите взяться за этот проект самостоятельно, вы можете нанять профессиональную компанию, которая сделает это за вас. Это увеличит ваши общие расходы на установку межкомнатных дверей, но даст вам уверенность в правильности установки.Начать поиск можно здесь:

Часто задаваемые вопросы

Если вы будете знать, какие вопросы задавать при обращении к различным подрядчикам в вашем районе, это поможет вам получить справедливую оценку цен по всем направлениям. Они также дадут вам более полное представление о проекте в целом. Huize Westerlicht by Regional Archief Alkmaar / CC BY 2.0

1. Какая самая узкая ширина межкомнатной двери?

Наименьшая ширина стандартной межкомнатной двери – 24 дюйма.Вы можете обнаружить, что в старых домах могут быть более узкие дверные проемы, но обычно это делается для небольшого туалета.

2. Почему проседают двери?

Со временем из-за веса двери она может оторваться от рамы. Это приведет к тому, что винты петли немного ослабнут, и дверца провиснет. Влажность также может привести к короблению и вздутию дверной коробки, что может привести к провисанию.

3. Сколько стоит закрыть старый дверной проем в стене?

Если вы решите переместить дверь, вам придется создать для нее новую область и закрыть старую.Установка стены увеличит ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 300-800 долларов. Сюда входит гипсокартон, обрамление и покраска. Если вы решите удалить и оставить пустое место, стоимость новой створки может варьироваться от 150 до 250 долларов.

Итог

Стоимость установки межкомнатных дверей связана с более широким диапазоном цен, но вы получаете больший контроль над своими расходами в зависимости от типа двери и материалов. Вы должны тщательно решить, какие двери вам нужны для комнат, в которых вы хотите их использовать, и связаться с профессиональными компаниями в вашем районе для получения расценок.Они могут прийти и установить их за вас, не выходя за рамки вашего бюджета.