Как сделать котел для бани своими руками

Своя баня – это мечта многих людей. Построить собственную парную может практически любой человек, имеющий минимальные строительные навыки. Одним из наиболее ответственных этапов обустройства такого помещения является монтаж котла. Готовые котлы для бани стоят достаточно дорого. Именно поэтому многие хозяева предпочитают не тратить деньги на покупку готового оборудования, а делать котел для бани своими руками.

Схема работы пиролизного котла.

Как сделать котел в баню из металлической трубы

Проще всего изготовить котел в баню своими руками из железной трубы. Такой агрегат можно расположить как горизонтально, так и вертикально – и первый, и второй способ имеют свои преимущества и недостатки.

Чтобы сделать такой котел для бани своими руками, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Болгарка с дисками по металлу.
2. Бензиновый или дизельный генератор.
3. Сварочный аппарат.
4. Отрезок трубы длиной порядка 100 см и диаметром около 80 см или бочка емкостью 200 л с толстыми стенками.
5. Металлический круг толщиной от 50 мм для дна трубы.
6. Отрезки арматуры длиной 30 мм и диаметром 14 мм.
7. Круг металла толщиной до 50 мм для колосника.
8. Круг металла толщиной 5-10 мм для крышки котла.
9. Лист металла для короба и перегородки.
10. Бак из оцинкованной стали для воды (подойдет и нержавеющий).
11. Дверца для топки.
12. Отрезок трубы для дымохода.

Схема котла в маленькой семейной бане.

Трубу необходимо положить и заглушить с одного края. С другой стороны монтируется дверка. Полученная в результате конструкция является топкой, в которую в дальнейшем можно будет вварить колено для воды. Сверху устанавливается металлический бак. Каждая новая порция воды в процессе нагревания в колене, будет поступать в данный бак, а холодная – перейдет на место ранее подогретой жидкости. Процесс нагревания будет достаточно равномерным.

Сбоку трубы устанавливается каменка – самая обыкновенная полка с камнями. Разобраться, из каких элементов состоит данный самодельный котел, поможет.

Если вы установите эту трубу на заглушенную сторону и вварите в ее середину еще одну заглушку, то верх послужит баком для воды, а низ будет выполнять функции топки. Каменку можно приварить сбоку.

В случае если котел для бани своими руками создается из трубы с достаточно толстыми стенками, то нижнюю и верхнюю часть такого агрегата удобнее изготовить отдельно – по причине общей массивности конструкции.

Для бака подойдет и тонкостенная бочка, в то время как низ можно изготавливать исключительно из трубы с толстыми стенками. Чем толще будут стенки, тем больше будет срок службы такого котла для бани.

Схема устройства твердотопливного котла.

Между баком и топкой можно устроить каменку, вырезав для нее дополнительную дверцу и вварив внутрь чугунные колосники. Труба от подобного котла устанавливается строго по центру конструкции, а сама бочка – надевается уже на нее. Место соединения обваривается до абсолютной герметичности. Желательно сделать заслонку для трубы, которая обычно закрывается после прогорания дров. Из котла необходимо выпустить металлическую трубу, а надеть на нее можно и асбестовую. Такой вариант – с металлическим низом и асбестовым верхом – наиболее безопасный. Верхняя труба должна свободно надеваться на нижнюю, т.к. данные материалы имеют разные коэффициенты температурного расширения.

Такие котлы для бани своими руками – замечательная временная альтернатива готовому фабричному изделию, которое можно приобрести через несколько лет – тогда, когда на это будут деньги.

Как сделать котел для бани из бочки?

Отличный отопительный агрегат в баню своими руками изготавливается из бочки. Технология предельно проста и понятна. Для этого нужно раздобыть или купить прочную бочку с толстыми стенками.

Схема металлической печи для бани.

Разобраться в том, как сделать котел на основе бочки поможет. А на следующем вы можете ознакомиться с фотографиями каждого этапа работы.

Сначала нужно вырубить верхнюю часть бочки при помощи топора или зубила. Далее для выхода дыма нужно отдельно отрезать кусок трубы – на 15 см. Затем в бочке вырезается отверстие, к которому приваривается подготовленная труба.

Теперь уже из другой бочки на 200 л (подойдет даже тонкостенная) необходимо вырезать нижнюю крышку, а в ее центре сделать отверстие под 100 мм трубу. Высота трубы должна быть немного больше, чем высота бочки.

После этого следует отрезать 4 куска швеллера, а затем приварить их к крышке бочки. С другой стороны крышки приваривается десятисантиметровая труба.

Далее из обыкновенного металлического листа изготавливается верхняя крышка для самодельного котла. При помощи зубила подготавливается специальное отверстие для трубы диаметром 10 см. Затем котел подсоединяется к дымоходной трубе через хомут. Перед этим обязательно выполняется утепление стеклотканью или асбестом.

После этого в котел можно класть дрова примерно на 1/3 объема – такого количества вполне достаточно для первой проверки. Сверху устанавливается труба с надежно приваренной крышкой, сразу на дрова – ее необходимо выровнять по центру агрегата таким образом, чтобы при движении вниз ничего не цепляло стенки котла. Сверху на трубу надевается верхняя крышка.

Остается лишь плеснуть в трубу небольшое количество керосина и бросить зажженную спичку. Ни запаха, ни дыма не будет – все вытягивается через трубу. Чтобы дрова не сгорели слишком быстро, необходимо прикрыть поддувало.

Как сделать котел длительного горения?

В простом дровяном котле топливо сгорает достаточно быстро – примерно за 2-3 часа. Но банные процедуры, как правило, затягиваются на более продолжительное время. Поэтому гораздо удобнее и рациональнее установить котел длительного горения. Такой же объем дров благодаря ограничению поступления воздуха будет расходоваться за 20-30 часов.

Котел работает по следующему принципу: через загрузочное отверстие, расположенное выше середины корпуса агрегата, поступают дрова и поджигаются в ее верхней части. Над топливом расположен ограничитель, который опирается на него коническим хвостовиком. В процессе горения дров данный ограничитель подачи воздуха опускается в нижнюю часть печи и выполняет функции своего рода сигнализатора необходимости дозагрузки следующей партии дров. Ознакомиться со строением такого агрегата можно.

Для изготовления котла длительного горения вам понадобится толстостенная стальная труба. Подойдет изделие длиной 85 см и диаметром 30 см. В верхней части трубы вваривается отводок, в качестве которого используется другая труба – длиной до 40 см и диаметром 10 см.

Верхняя часть котла закрывается круглой съемной крышкой с отверстием по центру. Диаметр отверстия должен немного превышать наружный диаметр штока ограничителя. В нижней части корпуса нужно подготовить прямоугольное отверстие и установить дверцу – для периодического удаления продуктов сгорания. В ходе эксплуатации такого котла образуется гораздо меньше копоти и золы. Тепло, образующееся в результате сгорания дров, сразу же используется для обогрева теплоносителя с жидкостью. Для этого в баке устанавливается труба и приваривается к дымоходу печи. Также к баку присоединяются трубопроводы, по которым будет осуществляться подача и отвод воды.

Как сделать котел для бани своими руками

Поделитесь

Вначале следует рассмотреть вопрос, нужно ли в принципе отопление бани? Если ваша баня имеет только парную и предбанник, то делать отопление нет смысла. Раздеваться можно в предбаннике, если очень холодно, то и в парной. Для небольших бань сооружать отдельное отопление нецелесообразно, деньги и время израсходуются, а отдачи будет мало.

Как сделать котел для бани своими руками

Ситуация меняется если баня большая, существует отдельная душевая и комната отдыха. Нагреть эти помещения за счет банной печки довольно сложно, а иногда невозможно.

Принимать душ или отдыхать после парной в холодных помещениях удовольствия мало. Для таких вариантов бань целесообразно делать отдельное отопление этих помещений.

В габаритной бане стоит установить котел и подключить радиаторы, а также полотенцесушитель

Устанавливать автономный отопительный котел заводского производства нет смысла, намного выгоднее немного переоборудовать банную печь и получить возможность одновременно с протопкой парной отапливать другие помещения. Это не только намного дешевле, но и позволяет сэкономить дрова. Длительное время обогревать дополнительные помещения нет надобности, того времени, которое нужно для прогрева парной, вполне достаточно для создания комфортной температуры в душевой и комнате отдыха. У вас баня большая? Значит, нужно решать вопрос с отоплением дополнительных помещений.

Важно. Если баней пользуются нечасто, то в систему отопления нужно заливать антифриз. Некоторые предлагают использовать солярку, она дешевле. Но мы категорические противники такой замены. Лучше немного дороже заплатить за антифриз, чем потом строить новую баню после пожара.

Антифриз

Содержание

• 1 Виды котлов для бани
• 2 Виды теплообменников
• 3 Где устанавливать теплообменники
  • 3.1 Видео – Твердотопливный котел своими руками
• 4 Этапы изготовления трубчатого теплообменника для печи
  • 4.1 Приспособление для обрезки седловины
  • 4.2 Сварка теплообменника
• 5 Как сделать электрический котел для бани своими руками
• 6 Конструктивные особенности самодельного котла
  • 6.1 Видео – Электрический котел своими руками
• 7 Как подключать радиаторы
• 8 Несколько практических советов

Виды котлов для бани

Оптимальный вариант отопительного котла для бани – на твердом топливе. Мы в статье рассмотрим кроме этого и самодельный электрический котел, он имеет довольно много преимуществ перед твердотопливными. Главным элементом твердотопливного котла считается теплообменник, он самый сложный в изготовлении, требует довольно солидных навыков выполнения сварочных работ.

Устройство котла для бани

Важно. Нужно помнить, что теплообменник очень сложно достать из котла для ремонта, в некоторых случаях придется полностью разбирать конструкцию, а на это потребуется большое количество времени. Вывод – надежность сварных швов и прочность конструкции должны быть на самом высоком уровне, сваренный перед установкой в топку теплообменник обязательно нужно испытать под высоким давлением воды. Все сварочные швы следует очищать от шлака болгаркой и проводить тщательный визуальный осмотр. Шлак может закупорить пропуски сварного шва, теплообменник во время обычных испытаний не будет показывать течи. И только после установки его в печь во время нагрева шлак отвалится, теплообменник потечет. Если у вас нет полной уверенности в качестве сварных швов, то кладите их по два на одно место.

Виды теплообменников

Теплообменники

Теплообменник – устройство, служащее для нагревания воды. Чем эффективнее оно работает (чем больше КПД), тем лучше обогревает отопительная печь, тем выше может быть температура в помещениях. Коэффициент теплоотдачи зависит от материала изготовления и общей площади.

Пример медного теплообменника

Лучше всего делать теплообменники из меди, но этот вариант имеет три существенных недостатка:

• высокая стоимость меди. Для теплообменника нужно большое количество толстостенных медных труб, по существующим сегодня ценам стоимость такого материала может равняться стоимости всего котла;
• сложность изготовления. Сваривать медь можно только в среде инертных газов, сделать это в бытовых условиях невозможно. Еще один способ изготовления медного теплообменника – паяние. К сожалению, такие соединения не отличаются удовлетворительными показателями прочности, особенно в условиях высоких температур;

  Сварка (пайка) меди

• медь под воздействием открытого пламени быстро окисляется, становится непрочной и прогорает.

Теплообменник из медных труб

Для теплообменников в твердотопливных котлах оптимально использовать материалы из углеродистой листовой стали обыкновенного качества толщиной не менее одного миллиметра.

Толстостенные трубы

Важный фактор эффективности работы котла – площадь теплообменника. Здесь есть два варианта решения проблемы.

Трубчатый теплообменник

Первый. Увеличить внутреннюю площадь топки и за счет этого размеры теплообменника. Вариант хороший, но трудновыполнимый. Большая топка не всегда уместна в банной печи, увеличение ее габаритов вызывает значительные сложности во время изготовления, перерасход материалов и т. д.

Второй. Увеличить площадь теплообменника. Теплообменники могут иметь вид емкостей с плоскими стенками или быть трубчатыми. Второй вариант значительно увеличивает эффективную площадь теплообмена, вода нагревается быстрее, КПД заметно повышается.

Теплообменник — фото

Практический совет. Этим способом можно пользоваться, но без фанатизма. Некоторые пытаются уменьшить до минимума расстояние между трубками и за счет этого увеличить их количество. Действительно, на первых порах устройство работает довольно эффективно, но потом температура нагрева воды резко понижается.

Почему? В результате налипания на поверхность труб сажи. Конечно, она будет всегда налипать на все поверхности теплообменников, как уменьшить этот негативный эффект мы расскажем немного ниже. Сейчас же обратим внимание на одно – почистить поверхность труб невозможно, если они располагаются слишком плотно. Рекомендуем расстояние между трубами делать не менее одного сантиметра.

Где устанавливать теплообменники

Чаще всего теплообменники устанавливают в верхней части топки.

Схема возможной установки теплообменника

Схема установки теплообменника в вертикальную печь

Мы не рекомендуем такую компоновку по двум причинам.

1. В верхней части топки дымовые газы содержат максимальное количество сажи. Она неизбежно откладывается на нижней плоскости теплообменники, эффективность теплопередачи значительно понижается, для повышения эффективности нужно часто очищать дно.
2. Очень высокая температура пламени в этом месте негативно влияет на металл.

Гораздо продуктивнее размещать теплообменник по краям топки, изготавливать их в виде буквы П. Это даст возможность не только уменьшить количество сажи, но и увеличить общую эффективную площадь.

Теплообменник в топке

Видео – Твердотопливный котел своими руками

Этапы изготовления трубчатого теплообменника для печи

Конкретные линейные размеры теплообменника подбирайте с учетом параметров топки. Плоские теплообменники изготавливать просто, на них не будем останавливаться. Рассмотрим вариант изготовления трубчатого теплообменника. Для изготовления можно брать толстостенные трубы диаметром в пределах. 1,5÷2,0″. Есть несколько вариантов изготовления таких устройств, мы для примера выбрали самый простой из них.

Шаг 1. Подготовка заготовок каркаса в виде буквы П. Отрежьте трубы по размерам, должно быть по две штуки по ширине, длине и высоте топки. Накерните места высверливания отверстий, расстояние между ними должно равняться внешнему диаметру трубы плюс не менее одного сантиметра на зазор. Располагайте отверстия симметрично по всей длине труб, при необходимости немного увеличивайте/уменьшайте расстояние между ними.

Шаг 2. В отмеченных местах просверлите отверстия в верхней плоскости труб, все они должны располагаться строго по одной линии. Диаметр отверстий должен равняться диаметру условного прохода. Намного легче сверлить вначале сверлом небольшого диаметра, а потом увеличивать его до нужных размеров.

Шаг 3. Отпилите концы труб под углом 45°, если топка имеет иную конфигурацию, то учитывайте ее параметры, угол может измениться.

Резка медной трубки

Шаг 4. Сварите отрезанные концы между собой, у вас должно получиться две заготовки теплообменника в виде буквы П. Один конец заглушите, используйте для этого листовое железо такой же толщины, как и стенки трубы. Ко второму торцу приварите концевики диаметром 3/4″. Такой диаметр используется для большинства труб системы отопления. Длина концевиков зависит от толщины стенок печки. Один концевик будет на вход холодной воды, второй на выход горячей.

Шаг 5. Подготовьте отрезки труб для вертикальных элементов теплообменника. Количество должно равняться числу отверстий. Очень аккуратно отмеряйте длину, разброс не должен превышать 1÷1,5 мм. Внимательно работайте болгаркой, трубы лучше прочно зафиксировать в тисках и пилить по одному шаблону.

Медные трубки

Шаг 6. Сточите концы труб под седловины, закругление должно равняться радиусу внешних стен труб верхнего и нижнего каркаса. Это довольно сложная операция, требует терпеливости и умения. Если у вас есть специальное приспособление – отлично, работы намного упрощаются, седловины будут очень точные, сварочные работы выполняются проще.

Готовый теплообменник

Приспособление для обрезки седловины

Обрезка седловины

Приспособление для обрезки седловины

Настоятельно советуем его приобрести, стоит такое устройство довольно дешево, а во время производства различных работ своими руками всегда пригодится. Пользоваться им можно не только для подготовки металлических деталей, они применяются и во время создания различных деревянных конструкций.

Обрезка седловины — фото

Если приспособления нет, придется потрудиться вручную. На каждом конце труб мелом нарисуйте контур седловины. Для этого лучше вырезать из плотной бумаги круг по диаметру трубы и прикладывать его поочередно с двух противоположных сторон торца. Контур нарисован? Берте в руки болгарку, ставьте на ней толстый диск по металлу и медленно и осторожно вытачивайте седловину. Постоянно проверяйте правильность контура трубой. По личному опыту скажем, что на подготовку седловин одной вертикальной трубы с двух сторон понадобится приблизительно 30 минут.

Трубки для теплообменника

На этом подготовительные работы по изготовлению трубчатого теплообменника закончены, можно приступать к сварке.

Сварка теплообменника

Для выбранной нами толщины труб варить следует электродом Ø 4 мм, отрегулируйте силу тока с таким расчетом, чтобы металл плавился, но не кипел.

Сварочный электрод

Проверьте правильность регулировок сварочного аппарата на ненужном отрезке, сделайте пробный шов, прогрейте торец электрода.

Шаг 1. Прихватите трубы к нижней половине каркаса. Устанавливайте их точно посредине высверленных отверстий, постоянно контролируйте вертикальность положения.

Важно. Прихватывайте вертикальные трубы швом длиной примерно 0,5 см, прихватка должны быть только с одной стороны. Во время остывания металла трубу поведет, выровняйте ее положение.

Шаг 2. После того как все вертикальные трубы прихвачены, поставьте сверху вторую половину каркаса теплообменника и начинайте в таком же порядке прихватывать к нему свободные седловины. Не кладите длинный шов, каждую трубу придется выравнивать.

Шаг 3. Все трубы с двух сторон каркаса прихвачены, их положение поправлено – можно класть прочный сплошной шов по всему периметру седловин. Работайте очень внимательно, постоянно очищайте шлак и проверяйте качество шва. После установки теплообменника в котел сочень сложно устранить протечки. Если у вас нет возможности проверить конструкцию под давлением – не проблема. Залейте в нее солярку или антифриз и оставьте на ночь. Эти жидкости со временем дают возможность обнаружить даже самые маленькие щели в сварочном шве.

Сварка труб

Теплообменник сварен, можно устанавливать его в топку печи. Далее нужно подключить систему отопления помещений, как это делается – расскажем немного позже.

Вот трубчатый теплообменник, установленный вдоль одной стенки топливника

Как сделать электрический котел для бани своими руками

Комнаты отдыха или душевые в больших банях могут использоваться не только по субботам или воскресеньям, в них можно принимать гостей или мыться в любой день недели. Топить банную печь для таких случаев или не хочется, или нет возможности. Что делать? Изготовить отельное отопление этих помещений при помощи электрического котла. Его, кстати, можно подключить к системе удаленного управления и при выезде из города включать при помощи мобильного телефона или компьютера. За время пребывания в пути помещения прогреются до комфортных температур. Единственное условие – электрические сети и предохранительная арматура должна держать мощность не менее 10 кВт.

Упрощенный электрический котел

Почему мы рекомендуем изготовить котел самостоятельно, а не приобретать готовый? Заводские агрегаты стоят очень дорого, на них установлено большое количество сложного дополнительного оборудования, ремонтировать которое невозможно. Кроме того, большие габариты котлов промышленного изготовления значительно ограничивают варианты их установки. Мы рассмотрим изготовления упрощенного котла, при желании его всегда можно оборудовать электронной аппаратурой для дистанционного управления.

Есть второй вариант – котлы можно увеличивать по мощности. Принципиальной разницы между ними нет. Конструкция позволяет добавлять тэны без больших усилий. Количество нагревателей ограничивается только максимально возможной нагрузкой электрических сетей. Регулирование мощности позволяет регулировать температуру внутренних помещений в более широких пределах.

Регулируемый электрический котел

Тэны устанавливаются каждый в отдельную трубу и последовательно соединяются между собой.

Конструктивные особенности самодельного котла

Для изготовления использована металлическая труба Ø 159 мм длиной 350 мм, с двух сторон приварены заглушки.

Заглушки на трубу

Вход и выход воды осуществляется металлическими трубами Ø 3/4″, нижняя заглушка имеет сливное отверстие, закрытое вентилем. Верхняя крышка имеет три муфты для установки электрических тэнов, диаметр муфт подбирается с учетом размеров резьбы тэнов. Мощность каждого нагревательного элемента 3 кВт. На верхней крышке вмонтирован предохранительный клапан для стравливания критического давления.

Предохранительный клапан

Тэны верхней компоновки, хотя все промышленные агрегаты имеют нижний монтаж нагревателей.

Почему мы изменили их расположение?

1. Намного упрощается замена вышедших из строя нагревателей. В промышленных котлах приходится полностью сливать теплоноситель из системы, без потерь не обходится. Как мы уже упоминали, в качестве теплоносителей для обогрева бани нужно применять антифриз, выливать его на землю дорогое удовольствие.
2. Есть возможность быстро заменить перегоревший элемент без полного отключения системы отопления.

Расстояние между верхней крышкой и местом фиксации нагревателей нужно сделать минимальным, это исключит оголение тэнов воздушной подушкой во время нагревания. Все электрическое управление располагается в щитке рядом с котлом. На каждый нагреватель нужен свой автомат мощностью 3 кВт, общий вход питания через разъединитель.

Автоматические выключатели Siemens

Вход и выход теплоносителя имеют отдельные шаровые краны.

Важно. Перед заменой нагревателей котел должен полностью остыть. В противном случае теплоноситель будет под давлением и во время откручивания гаек может стать причиной ожогов.

Котел с тэнами крепится к стене кронштейнами и дюбелями. Он имеет небольшой вес, в заполненном теплоносителем состоянии примерно 5 кг, особых мер предосторожности во время фиксации принимать не стоит. Мощность нагревателей можно изменять в зависимости от объема обогреваемых помещений.

Электрический котел отопления

Допускается установка специального электротехнического оборудования для контроля показателей температуры и давления теплоносителя. Это дает возможность задавать требуемые параметры и включение/выключение обогревателей будет выполняться самостоятельно.

После изготовления и проверки котла можно начинать работы по подключению обогревательных батарей.

Электрический котел отопления — фото

Система отопления с котлом — фото

Видео – Электрический котел своими руками

Как подключать радиаторы

В бане нужно обогревать максимум два помещения: комнату отдыха и душевую. Советуем использовать однотрубную байпасную систему, она в полной мере удовлетворяет технические условия, проста в монтаже и эффективна в пользовании, требует немного материалов и времени.

Однотрубная байпасная система отопления

Байпас в системе отопления

На схеме указано диагональное подключение радиаторов, но вы можете их подключать и в нижнем варианте: вход и выход располагаются на одном уровне у пола.

Каждый радиатор имеет запорную арматуру, что дает возможность регулировать температуру его нагрева. Если одна из батарей полностью отключена, то теплоноситель ко второй поступает через байпас. Практика показывает, что для душевой достаточно одной батареи, а в комнате отдыха желательно установить две. Холодно в душевой – и там поставьте два радиатора.

Байпас в радиаторе отопления

Важно. В обязательном порядке используйте расширительный бачок закрытого типа, это исключит испарение теплоносителя.

Закрытые расширительные бачки

Объем расширительного бачка следует подбирать с учетом объема теплоносителя. На сто литров теплоносителя нужен бачок объемом три литра. Используя эти данные, можете выбрать оптимальный вариант для своего конкретного случая.

Данная таблица поможет вам вычислить нужный объем бака

Расширительный бачок закрытого типа

Для того чтобы облегчить замену отопительных батарей, советуем установить запорную арматуру на входе и выходе. Закрыв два крана, вы полностью отключите радиатор от системы и можете заниматься его ремонтом, все остальные будут работать в обычном режиме. Воздух из системы удаляется при помощи кранов Маевского или обыкновенных спускных клапанов.

Кран Маевского

Несколько практических советов

Для исключения непродуктивных потерь тепловой энергии нужно изолировать котел. Обмотайте его фольгированной рулонной минеральной ватой, не оставляйте пропусков. Толщина ваты должна быть не менее 10 см.

Для расчетов мощности котла нет надобности пользоваться сложными формулами. Практика показывает, что для обогрева одного квадратного метра помещения в южных районах достаточно 100÷120 Вт, в северных районах понадобится примерно 150÷200 Вт. Исходя из этих данных подбирайте мощность тэнов.

Циркуляционные насосы на корпусе имеют маркировку с указанием диаметра присоединительной резьбы, максимальной высоты подъема, мощности, допустимой монтажной длины трубопроводов и каналов отопительных батарей. Подходите к выбору конкретной марки насоса внимательно, обращайте внимание на все его показатели и технические характеристики. Приобретайте насосы с запасом, не допускайте их работы на предельных значениях. Запас по мощности примерно на 30% увеличивает время эксплуатации оборудования в два раза.

Циркуляционный насос

Если вы планируете установить в твердотопливный котел теплообменник, то ни в коем случае не увеличивайте время сгорания топлива. Теплоотдача топлива за единицу времени может настолько уменьшиться, что температура нагрева теплоносителей будет недостаточной для обогрева помещений. Каждый может сделать котел и радиатор по собственным чертежам, заранее определить оптимальные параметры горения невозможно, придется идти опытным путем. Для того чтобы не возникало проблем уже во время эксплуатации котла для бани, делайте все элементы отопления с запасом по мощности.

Самодельный теплообменник

Теплообменник, изготовленный из чугунного радиатора

2023 Средняя стоимость замены котла: затраты на установку и установку

AJ Alberts

Вот уже три десятилетия мы предлагаем нашим клиентам высококачественные сантехнические услуги. Благодаря отсутствию длительных периодов обслуживания и быстрой обработке заказов, мы предоставляем нашим клиентам услуги, ориентированные именно на них.

Нет ничего лучше, чем вернуться домой после долгого пути в холодную зимнюю погоду. Вы входите в свою парадную дверь, снимаете пальто и зимние ботинки и… все еще холодно?

Если в вашем доме холоднее, чем обычно, возможно, вы имеете дело со сломанным или неэффективным бойлером. Если ваш котел старый или нуждается в капитальном ремонте, это может означать, что в будущем вам предстоит замена котла.

Давайте угадаем: ваша первая мысль (помимо «Неееет!») «Сколько мне это будет стоить?»

Новый котел может быть инвестицией, но это важная часть вашего дома, необходимая для его правильного функционирования. Учитывая, что от этого решения зависит так много всего, у вас, вероятно, возникнут всевозможные вопросы, в том числе:

• Какой тип котла мне подходит?
• Могу ли я заменить бойлер своими руками?
• Можно ли отремонтировать мой существующий котел?

Не волнуйтесь, у нас есть ответы. От стоимости замены котла до лучших типов котлов для вашего дома, у нас есть вся информация, необходимая для того, чтобы сделать осознанный выбор.

Ремонт котла и его замена

Перед вызовом квалифицированного сантехника рекомендуется провести небольшое исследование, чтобы понять разницу между ремонтом котла и его заменой.

Ремонт котла, вероятно, будет более доступным вариантом, если он доступен. Ремонт котла может включать замену нескольких деталей, но позволяет сохранить существующий котел.

Замена котла, с другой стороны, предполагает установку совершенно новой котельной системы. Это может иметь разные уровни сложности в зависимости от того, переключаетесь ли вы на новый тип котельной системы.

5 признаков того, что вам нужна замена бойлера

Хотите знать, подходит ли вам замена бойлера или можно обойтись только ремонтом? Лучший способ сказать, это нанять сантехника для проведения осмотра. Однако, если вы заметили какие-либо из следующих признаков, это хороший показатель того, что ваш котел, возможно, нуждается в замене.

1. Нет нагрева – Это может показаться очевидным, но если ваш котел не нагревается, у вас проблемы. Если уровень тепла низкий или вы получаете только теплую воду, все это может быть связано с более серьезной проблемой.
2. Вы недавно его ремонтировали — Если ваш котел сломался, и вы думали, что он был починен ремонтом, только чтобы обнаружить, что он снова перестал работать в течение года, возможно, проблема слишком серьезна, чтобы ее можно было отремонтировать. Частые проблемы – верный признак того, что пора покупать новый котел.
3. Ваши счета стали выше – Ваши счета за отопление растут без видимой причины? Это может быть связано с тем, что ваш текущий котел больше не является энергоэффективным. Новая модель поможет снизить затраты на электроэнергию и сохранить тепло в доме круглый год.
4. Утечки – Если вы заметили, что вокруг вашего котла образуются лужи, вы можете поспорить, что у вас где-то есть утечка. Хотя некоторые утечки можно устранить, вы, вероятно, обнаружите, что с новым котлом у вас больше спокойствия.
5. Плохой запах — Если вы чувствуете странный запах, исходящий из вашего котла, важно немедленно принять меры. Ваш котел может выделять угарный газ, который может быть смертельным при вдыхании больших доз. Если вы почувствовали запах серы, откройте все окна и двери, выйдите на улицу и немедленно вызовите специалиста.

Сколько стоит установка и замена котла в 2023 году?

Если приведенные выше признаки кажутся вам знакомыми, вероятно, вам необходимо приобрести и установить новый котел. Но сколько стоит новый котел?

Как правило, домовладельцы, покупающие и устанавливающие новый котел, могут рассчитывать на оплату от до 15 000 долларов США за замену котла. Эти цены обычно включают в себя стоимость самого нового котла, а также трудозатраты на его установку.

Факторы, влияющие на стоимость нового котла

На общую стоимость замены котла может повлиять множество факторов. Вот некоторые из главных вещей, о которых нужно знать.

Изменение типа котла

Если вы меняете стиль котла (например, переходите с газового котла на электрический), это, вероятно, будет стоить дороже, чем если бы вы купили тот же тип котла, что и ваш существующий. Вашему сантехнику, возможно, придется выполнить дополнительную работу, чтобы убедиться, что он настроен правильно.

Размер вашего дома

Размер вашего дома влияет на размер вашего котла, что может привести к росту цен. Если вы хотите приобрести бойлер большего размера, чтобы иметь больше горячей воды или большую мощность нагрева, будьте готовы заплатить больше.

Тип топлива

Различные виды топлива продаются по разным ценам. Например, газовые котлы обычно дороже масляных или электрических котлов.

Цены на котлы по типу

Хотите узнать, сколько будет стоить замена каждого типа котла? Мы провели исследование для вас!

Стоимость электрического котла

Если вы ищете экономичный вариант, вы не ошибетесь, купив электрический бойлер! Электрические котлы являются одним из самых доступных вариантов, стоимость которых составляет около $2,500-$5,000 на замену.

Котёл на жидком топливе Стоимость

На другом конце спектра находится котел на жидком топливе. Масляные котлы, как правило, являются самым дорогим вариантом: бюджетные версии стоят около 6000 долларов, а топовые модели — до 10 000 долларов.

Стоимость газового котла

Газовые или пропановые котлы твердо стоят в середине ценового диапазона. В то время как более дешевые версии обычно стоят столько же, сколько дешевый масляный котел, в более дорогих моделях за замену котла придется заплатить около 8000 долларов.

Стоимость наружного дровяного котла

Хотя вы не найдете их во многих современных домах, в старых домах и коттеджах все еще могут использоваться дровяные котлы, чтобы помочь домовладельцам согреться. Большинство сантехников, вероятно, порекомендуют вам перейти на более современный стиль. Однако, если вы полны решимости сохранить его, рассчитывайте заплатить от 5000 до 8000 долларов США за полную замену.

Комбинированный бойлер Стоимость

Комбинированный бойлер, чаще называемый «комбинированным бойлером», используется для нагрева воды и вашего дома. Они полезны для экономии места, поскольку устраняют необходимость в водонагревателе. При этом они обычно лучше всего подходят для небольших домов, поскольку у них обычно нет возможности обогреть большой дом. За полную замену рассчитывайте заплатить от 7000-12000 долларов.

Стоимость демонтажа и утилизации старого котла

При составлении бюджета на замену бойлера важно также учитывать стоимость утилизации. Большинство сантехников не утилизируют ваш старый котел самостоятельно. Вместо этого вам придется нанять службу, которая специализируется на утилизации. Это добавит примерно 200-700 долларов к общим затратам на замену котла.

Стоимость замены бойлера своими руками

У вас может возникнуть соблазн попытаться сэкономить деньги, научившись самостоятельно заменять бойлер. Хотя это сэкономит вам деньги на оплату труда, в долгосрочной перспективе это может стоить вам дороже. Неправильная установка может привести к повреждению водой и необходимости ремонта в дальнейшем. Поэтому мы всегда рекомендуем обращаться к профессионалам.

Правильно установите бойлер!

Наша команда в AJ Alberts уже много лет помогает населению с широким спектром потребностей в сантехнике. Когда дело доходит до установки котла, мы поможем вам. Свяжитесь с нами сегодня для надежных, беззаботных сантехнических услуг!

Как предотвратить протечку переливной трубы

Перейти к:

• Что такое переливная труба?
• Что делать, если переливная труба протекает
• Негерметичность переливной трубы унитаза
• Утечка трубы подачи холодной воды и переливного патрубка расширительного бака
• Перелив из подпитки центрального отопления и расширительного бака
• Перелив из медного цилиндра
• Переливная труба котла
• Переливная труба для раковины
• Почему из переливной трубы капает наружу?

Что такое переливная труба?

Переливная труба ведет от резервуара для хранения воды или цистерны внутри вашего дома наружу. Они являются важной частью водопроводной системы вашего дома. Если вода в резервуаре или цистерне наполняется до более высокого уровня, чем должна, лишняя вода стекает через переливную трубу и вытекает наружу, а не просачивается в ваш дом.

Некоторые из наиболее распространенных компонентов в вашем доме, для которых требуется переливная труба:

• Бачок унитаза
• Подача холодной воды и расширительный бак
• Питающий и расширительный бак центрального отопления
• Комбинированный котел
• Медный цилиндр
• Раковины, раковины и ванны

Из этих общих компонентов первые четыре выходят за пределы вашего дома. Переливная труба (также известная как расширительная / вентиляционная труба) на медном цилиндре впадает в питательный и расширительный бак холодной воды, а перелив на бассейнах и ваннах поступает в канализацию.

Чтобы защитить себя и свой дом от проблем с сантехникой в ​​будущем, HomeServe предлагает надежную крышку для сантехники и канализации.

Ознакомьтесь с нашим разнообразием предложений HomeServe сегодня

Почему моя переливная труба протекает?

Если из переливной трубы капает или течет вода, это может быть связано с проблемой поплавкового клапана. Поплавковые клапаны находятся в бачках туалетов, резервуарах для холодной воды, питающих и расширительных баках центрального отопления. Это устройство, которое контролирует уровень воды и состоит из металлического или пластикового рычага с плавающим пластиковым шариком на конце.

Когда вода в резервуаре используется, поплавок с шариком опускается вместе с уровнем воды. Это движение включает подачу холодной воды, и бак снова наполняется. По мере повышения уровня воды и заполнения бака шарик поднимается, чтобы снова отключить подачу воды.

Максимальный уровень воды в резервуаре должен быть примерно на один дюйм ниже переливной трубы. Если поплавковый клапан не работает должным образом, подача холодной воды может не полностью отключиться, в результате чего уровень воды будет продолжать подниматься выше уровня перелива.

Если вы не уверены, является ли утечка переливной трубой, следуйте нашему удобному руководству по диагностике протекающих труб. Мы можем помочь вам быстро и легко найти проблему:

1. Определите, какой резервуар или бачок для воды переполняется

Если протекающая труба находится на уровне земли или первого этажа, то, скорее всего, это переливная труба вашей ванной комнаты, из которой капает вода из бачка унитаза. Однако, если он находится на уровне чердака и выступает из-под карниза крыши, то он может исходить от вашей подачи холодной воды или центрального отопления и расширительного бака.

Проверьте уровень воды в каждом из этих резервуаров, если вы все еще не уверены. Если уровень воды близок к переливу или выше кольца известкового налета, указывающего на ее обычный уровень, значит, вы нашли виновника.

Полезный совет: Если в бачок или бак капает лишь небольшое количество воды, может пройти несколько часов, пока она наполнится выше уровня перелива. Нормальное использование воды в течение дня может поддерживать достаточно низкий уровень, чтобы замаскировать утечку, поэтому вы можете заметить ее только рано утром.

2. Проверьте поплавковый клапан

Если в бак постоянно поступает вода, поплавковый клапан может застрять в открытом положении. Поднимите его, чтобы освободить, и убедитесь, что ничто не мешает ему свободно двигаться. Если он движется без проблем, убедитесь, что пластиковый шарик не проколот и не заполнен водой, и в этом случае его необходимо заменить.

Если ни одна из этих проблем не является проблемой, а вода по-прежнему не перекрывается, возможно, стиральная машина изношена и нуждается в замене.

3. Перекройте подачу воды и слейте воду.

Если вы обнаружили проблему с поплавковым клапаном, вам необходимо заменить его или заменить шайбу, как указано выше. Во-первых, вам нужно остановить поток новой воды в бак и слить ее, чтобы вы могли работать.

1. Чтобы перекрыть подачу воды на бачок унитаза, используйте запорный клапан – это клапан, расположенный на водопроводной трубе, ведущей в бачок
2. С помощью плоской отвертки поверните винт на четверть оборота по часовой стрелке
3. Смыть унитаз, чтобы слить воду
4. Остановить подачу воды в любой из резервуаров для воды, перекрыв основную подачу воды запорным краном
5. Слейте воду, открыв краны в ванной, ровно настолько, чтобы уровень воды был ниже области, над которой вам нужно работать

Ваши дальнейшие действия будут зависеть от того, что и почему протекает.

Утечка в переливной трубе унитаза

Переливная труба унитаза выходит из бачка унитаза наружу вашего дома. Он будет сделан из пластика, меди или свинца и обычно выходит через стену прямо за туалетом.

Если переливная труба вашего унитаза течет снаружи, это потому, что не отключается подача воды в бачок. Для этого есть несколько возможных решений:

• Убедитесь, что поплавковый клапан не застрял (как описано выше): Он также может запутаться в цепи, которая тянет открывающий клапан при промывке.
• Отрегулируйте положение поплавка: Высота, необходимая для перекрытия подачи воды шаром, может быть установлена ​​слишком большой. Если рука металлическая, попробуйте уменьшить высоту мяча, согнув руку вниз. Если он пластиковый, вы найдете регулировочный винт в верхней части рычага. Слегка поверните его, чтобы изменить положение поплавка.
• Проверьте давление подачи воды: Переливная труба может протекать из-за слишком высокого давления воды, поступающей в бак. Используйте запорный клапан (см. шаги 1 и 2 выше), чтобы уменьшить поток воды.
• Замените шайбу в поплавковом клапане: Если подача воды не прекращается полностью после заполнения бачка, попробуйте заменить шайбу. Сначала отключите подачу воды и слейте воду из бачка (как описано в шаге 5 выше). Разберите поплавковый клапан и снимите старую шайбу. Отнесите старую стиральную машину в магазин «Сделай сам», когда получите замену, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный размер. Установите новую шайбу и установите поплавковый клапан на место.
• Замените поплавковый клапан: Если поплавковый клапан поврежден или проколот пластиковый шарик, его необходимо заменить. Снова перекройте подачу воды и слейте воду из бачка (как описано в шаге 5 выше). Снимите поплавковый клапан и отнесите его в магазин «Сделай сам», когда получите замену, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный размер. Теперь можно установить новый поплавковый клапан.

Труба подачи холодной воды и переливной патрубок расширительного бака

Труба подачи холодной воды и переливной патрубок расширительного бака проходит от большого резервуара для воды на чердаке к внешней стороне дома. Он будет сделан из пластика, меди или свинца и обычно выходит через карнизы и софиты. Бак снабжает водой краны ванны и раковины, а также бак с горячей водой.

Если течет труба подвода холодной воды и переливной трубы расширительного бака, возможны две причины:

1. Не отключается подача воды в бак

Загляните внутрь бака. Если вы видите, что вода постоянно течет или капает из системы подачи воды, проверьте, не заклинен ли поплавковый клапан. При необходимости отрегулируйте положение поплавка, замените шайбу или замените поплавковый клапан.

2. Вода выталкивается обратно в выпускные трубы

Если ваш поплавковый клапан работает нормально, а подача холодной воды в бак отключается, когда это необходимо, то избыточная вода может возвращаться обратно только через выпускные трубы. Это трубы, которые подают воду в ваши краны и водяной цилиндр.

Эта проблема возникает из-за неисправного смесителя для душа или крана, подключенного к водопроводу. Когда вы используете смеситель, холодная водопроводная вода под высоким давлением выталкивает горячую воду под низким давлением обратно по трубам в резервуар для холодной воды, вызывая переполнение резервуара. В этом случае вы можете заметить, что переливная труба протекает только при использовании неисправного крана или душа.

Для решения этой проблемы лучше вызвать профессионального сантехника, который может диагностировать проблему и устранить ее для вас.

Перелив из подпиточного и расширительного бака центрального отопления

Переливная труба подпитки и расширительного бака центрального отопления проходит от небольшого водяного бака на чердаке к внешней стороне вашего дома. Он будет сделан из пластика, меди или свинца и обычно выходит через карнизы и софиты. Резервуар снабжает вашу систему отопления и позволяет воде безопасно расширяться внутри системы при ее нагревании.

Если подающая труба центрального отопления и переливная труба расширительного бака негерметичны, возможны две причины:

1. Подача воды в бачок не отключается

Если вы посмотрите внутрь бачка, вы увидите, что вода постоянно течет или капает из подвода воды? Если это так, убедитесь, что поплавковый клапан не застрял и не нуждается в регулировке. В качестве альтернативы может потребоваться замена шайбы или всего поплавкового клапана.

2. Возникла проблема с бойлером горячей воды

Если поплавковый клапан работает нормально, а подача холодной воды в бак отключается в нужный момент, то единственная другая причина – проблема с бойлером горячей воды. Прочтите следующий раздел, чтобы узнать больше.

Перелив из медного цилиндра

Перелив (также называемый расширительной/вентиляционной трубой) из медного цилиндра впадает в питательный и расширительный бак холодной воды на вашем чердаке. Эта трубка позволяет воде в цилиндре расширяться при нагревании.

Есть две возможные причины того, что ваш медный цилиндр вызывает утечку из переливной трубы:

1. Температура на вашем термостате слишком высокая

Это нормально, что переливная труба на медном цилиндре капает, когда вода нагревается. Но если вы обнаружите, что он течет с водой и вызывает переполнение резервуара, возможно, ваша вода становится слишком горячей. Чтобы это исправить, просто немного уменьшите температуру на термостате.

2. Змеевик внутри медного цилиндра перфорирован

Внутри медного цилиндра находится змеевик, на который подается горячая вода из котла. Остальная часть медного цилиндра снабжается холодной водой из резервуара для хранения холодной воды.

Проблема с переливом возникает, когда в змеевике есть перфорация, и вода внутри него вытекает в главный цилиндр. Когда это происходит, вода для бытовых нужд (которая снабжает ваши краны с холодной водой и туалеты) и вода для центрального отопления (которая снабжает ваши краны с горячей водой, бойлер и радиаторы) смешиваются.

Гравитация пытается выровнять уровень воды между баком подачи и расширительным баком холодной воды и баком питания и расширительным баком центрального отопления. Поскольку в баке центрального отопления изначально более низкий уровень воды, обычно именно этот бак наполняется выше нормального уровня и переливается.

Единственным решением этой проблемы является замена медного цилиндра. Лучше всего вызвать профессионального сантехника, который выполнит эту работу за вас.

Переливная труба котла

Комбинированные котлы имеют трубу, похожую на переливную трубу, называемую предохранительным клапаном. Этот клапан выпускает воду, если в системе создается слишком большое давление. Труба медная и проходит от котла к внешней стороне вашего дома, и выпускает воду только в случае возникновения проблемы.

Будьте осторожны, не перепутайте клапан сброса давления с трубкой для конденсата. Трубка для конденсата пластиковая и предназначена для стекания капель при включении центрального отопления или при подаче горячей воды. Вы можете видеть только одну внешнюю трубу, так как иногда труба для конденсата проходит внутри сливной трубы.

Переливная труба вашего котла может пропускать воду, если:

• В котле создается слишком большое давление из-за выхода из строя расширительного бака или его потери
• Клапан сброса давления установлен неправильно, из-за чего через него проходит вода

Из соображений безопасности лучше вызвать инженера, зарегистрированного в Gas Safe, который может приехать и решить эту проблему для вас.

Чтобы защитить свой котел от проблем в будущем, выполните следующие семь шагов, чтобы избежать поломки котла.

Переливная труба раковины

Перелив раковины — это небольшое отверстие, которое находится на задней части раковины, чуть ниже края и соединяется с трубой, ведущей в слив. Эти переливы встречаются в раковинах ванных комнат, ваннах и кухонных раковинах и помогают предотвратить переполнение раковины, если вы оставите кран открытым, когда пробка вставлена.

В отличие от других переливов, вы увидите проблему в самой раковине, а не заметите капающую переливную трубу за пределами вашего дома.

Простое решение проблемы с переполненной раковиной — вытащить заглушку и дать чаше слиться.

Переливная труба капает наружу

Таким образом, если вы видите, что переливная труба течет наружу, вероятной причиной является переполненный бачок унитаза, холодная вода или подпитка центрального отопления и расширительный бак. Проблема также может заключаться в капании переливной трубы бойлера из-за неисправного комбинированного котла.