Как конопатить сруб своими руками: правила, инструмент, инструкция

Процесс конопатки сруба представляет собой укладку изолятора, которую можно провести как время строительства, так спустя несколько лет, когда здание даст усадку и в нем появятся новые щели. Ее проводят и по необходимости, когда в помещениях появляются сквозняки, и при капитальном ремонте. Чтобы правильно выполнить работы, потребуется специальный инструмент для конопатки сруба и теплоизоляционные материалы. Особых навыков не потребуется, так как вся технология сводится к заполнению пустот в стене волокнистым материалом или обычным мхом, принесенным из леса и просушенным. Рассмотрим в статье, как конопатить сруб с помощью разных материалов.

Все о конопатке сруба

Материалы
Необходимые инструменты
Тонкости укладки утеплителя при строительстве
Утепление неформованными волокнами
Использование натурального мха
Утепление ленточными материалами
Применение современных герметиков

Некоторые из них используются не одну сотню лет. По качеству они не хуже, чем современная минвата или синтетический герметик. При правильной укладке они прослужат долго, обеспечивая надежную защиту от холода и сквозняков.

Instagram @dom_karkasnik

• Джут — растительное волокно, обладающее высокой прочностью. Оно не портится под воздействием сырости и подходит даже для бань и сырых цокольных ярусов, контактирующих с грунтом. Производится в виде тюковой пакли, канатов и полотна, состоящего из коротких ворсин. Джут имеет мягкую структуру. С ним удобно работать. Срок службы — от 3 до 5 лет.
• Пакля — ее изготавливают из джута, пеньки и натурального льна. Пенька и лен подвержены гниению, поэтому лучше их не использовать во влажной среде без пропитки антисептиками. Изделия производятся в рулонах или в виде бесформенной массы, расфасованной в мешки. Структура обладает высокой плотностью и проводит холод лучше, чем другие утеплители. По этой же причине ее сложнее законопачивать щели. Пакля для конопатки сруба служит не более 3-4 лет, по истечении срока службы ее лучше заменить.
• Войлок — выпускается в рулонах. В него часто добавляют добавки, понижающие проводимость, однако они могут снижать паропроницаемость. Из-за этого стены дышат хуже. Натуральный компонент, изготовленный без добавок, эффективнее и долговечнее своих аналогов, но портится под воздействием бактерий. Кроме того, внутри может завестись моль.
• Льноватин — полотно из коротких льняных волокон. Он не содержит химических примесей и плохо проводит температуру. Его структура активно поглощает влагу из бревен, защищая их от гниения. Льноватин не портится от сырости, но в нем могут завестись насекомые. Перед укладкой необходимо провести обработку утеплителя антисептическим раствором. При высокой температуре в парилке антисептические пропитки начинают выделять вещества с резким запахом, поэтому льноватин применяется в основном для наружных стен обычных жилых и дачных домов. Срок его службы — не более 3 лет.
• Мох — один из самых эффективных утеплителей. Он не нуждается в антибактериальной пропитке, так как сам выделяет вещество, препятствующее образованию микроорганизмов. Его собирают в лесу, после чего очищают от земли и просушивают. Без просушки стены будут сырыми. Если же сушить слишком долго, мох начнет рассыпаться при надавливании. Существуют заводские изделия, но они встречаются редко и стоят дорого. Чтобы правильно провести укладку, необходимы особые навыки.
• Синтетические герметики — их используют как пропитку для волокнистых материалов либо просто заполняют ими пустоты. Герметики выпускают в форме вытянутых круглых и прямоугольных брикетов. Их применяют только для оцилиндрованных бревен с полукруглыми пазами. Покрытие заполняет все пустоты и служит в несколько раз дольше своих природных аналогов.

Instagram @_propitka_djut_

• Наборная лопатка — ей проводят основную работу. Представляет собой прямое лезвие на рукояти, зауженное спереди. Длина лезвия составляет около 20 см. Ширина у рукояти — 15 см, на конце — 10 см. Затачивать инструмент не нужно — иначе он порвет ткань и испортит массив. Толщина на конце — 5 мм. Общая длина изделия — 30-40 см. Его вытачивают из твердой древесины или сваривают из стали.
• Кривое металлическое зубило с рабочей стороной 5 см. Им удобно работать в углах и на закругленных участках.
• Лопатка с треугольным углублением — ей подбирают волокна и скручивают из них ровные валики.
• Ровный клин шириной 3 см — им расшивают щели.
• Киянка из массива — ей ударяют по рукояти деревянных инструментов. Металлический молоток их быстро приведет в негодность.

Рабочая сторона нуждается в тщательной шлифовке. Шероховатая поверхность постоянной цепляется за петли и вырывает их из шва.

Обычные столярные инструменты плохо подходят для укладки и трамбовки утеплителя. Во-первых, ими не удобно проконопачивать пустоты, во-вторых, они повредят изолятор либо сами придут в негодность.

Instagram @dom_karkasnik

Конопатку сруба своими руками можно осуществлять разными способами.

Способы уплотнения швов

• Массу либо полотно расстилают на каждом ряде бревен (венце) так, чтобы края свешивались с обеих сторон. Затем устанавливают следующий венец. Концы трамбуют после возведения кровли. Если забивать их до того, как все ряды уложены и стеновая конструкция получила полную и равномерную нагрузку, дом может перекосить, так как полотно оказывает значительное давление на каждый ярус. Технология не отличается в зависимости от высоты, назначения и архитектурных особенностей постройки.
• Утеплитель заколачивают в пустые зазоры после возведения кровли. Для работы хорошо подходит ленточный материал или веревка. Волокна с обеих сторон вбивают в щели так, чтобы они свисали вниз на 5 см, затем сворачивают из них валики и заполняют ими свободное пространство. Делать это нужно сразу на всех стенах, обходя венец по периметру.
  Если утеплить сначала одну сторону, расстояние между ярусами увеличится и возникнет заметный перекос, который будет сложно исправить. Во избежание ошибок рекомендуется использовать строительный уровень.

Чаще используют первый способ, так как он удобнее и эффективнее. При капитальном ремонте подойдет второй.

Instagram @uteplin24

Можно ли конопатить сруб зимой

Лучше выбрать для работ теплый период. Осенью и весной идут дожди, а от земли поднимается сырость. Утеплительную ни в коем случае нельзя мочить. Сухой морозный воздух безопасен, если утеплитель не нуждается в просушке. Замерзшую воду необходимо удалить. Сделать это на свежем морозном воздухе не удастся. Работу придется отложить на время снегопада и сильного ветра. При сильном морозе древесина расширяется за счет замерзания воды в ее структуре. При оттаивании она возвращается в исходное состояние и швы разуплотняются.

Instagram @_propitka_djut_

Паклю укладывают на нижний венец слоем 2-4 см. Концы должны свисать на 10 см с каждой стороны. Сверху устанавливают второй ряд бревен и покрывают его паклей. Таким образом собирают весь дом.

Instagram @uteplin24

После монтажа кровельного покрытия переходят ко второй стадии. Концы подворачивают и плотно забивают в швы. В результате образуется твердый непрерывный валик. Для работы подойдут деревянные инструменты. Они мягче стальных и меньше повреждают волокна. Двигаться лучше от углов к центру. Уплотнению углов следует уделить особое внимание, так как в этих местах больше пустот. Кроме того, на стыках холод передается не от одной, а сразу от двух поверхностей, перпендикулярных друг другу.

Сначала обходят по периметру нижний венец, затем постепенно поднимаются наверх. При необходимости в швы добавляют несколько прядей. Их уплотняют до тех пор, пока остается место. Массу сворачивают, делая веревку толщиной 1-2 см, прикладывают ее к поверхности и загоняют внутрь. Есть другой метод, при котором пряди располагают перпендикулярно шву и погружают их, ударяя по центру.

Чтобы загнать внутрь побольше пакли, придется приложить силу. Важно не переусердствовать. При слишком интенсивном давлении ряд поднимется на большую высоту и связь нижним венцом ослабнет. Обычно верх одноэтажного дома поднимается лишь на 10 см. Не допустить перекосов поможет строительный уровень.

Иногда брусья прилегают друг к другу слишком плотно. Как правило, с другой стороны образуется свободное пространство. Лучше не пытаться вбить материал в узком месте и положить его побольше там, где это возможно.

Образовавшиеся валики должны быть плотными. Если прядь удается вырвать руками, работа не завершена, и ее необходимо продолжить.

Обрабатывать следует не только пространство между бревнами, но и щели в них. Излишки срезают, затем производят шлифовку.

Углы дополнительно заполняют и трамбуют инструментом с кривым лезвием, повторяющим их изгибы. Чтобы повысить уровень теплоизоляции, стыки обшивают рейками, положив под них паклю, которая полностью заполнит внутреннее пространство.

Instagram @_domaizbrevna_

Мох собирают осенью в лесу. В этот период его становится больше. Кроме того, ближе к зиме количество насекомых внутри не так велико, как в теплый период. Для сбора подходит сухая солнечная погода, когда грунт не пропитан дождевой водой. Летом он слишком сухой.

В некоторых регионах найти природный уплотнитель невозможно — для работы подходит только сфагнум и «кукушкин лен». В этом случае приходится использовать покупной.

Подготовка материала

Сначала его очищают от мусора и почвы, затем просушивают, разложив поперек бревен. Концы должны свисать в стороны на 5-10 см. Пучки укладывают вплотную, чтобы не допустить пересушки, формируя из них однородный слой, одинаковый по толщине на всех участках. Толщина его составляет 10-15 см. Над дверными и оконными проемами, где теплопотери особенно велики, толщину увеличивают. Важно не пересушить изолятор, иначе стебли потеряют гибкость и будут ломаться при надавливании.

Pixabay

Как провести укладку

На подсохший слой устанавливают ряд бревен или брусьев по периметру всего здания. Сверху делают настил из мха. После короткой просушки кладут следующий венец. Таким образом поднимаются до стропил. После возведения стен и кровли проводят уплотнение зазоров. Нужно стараться при ударе не повредить массив, так как мох очень мягкий.

Pixabay

Конопатка сруба джутом, рулонным войлоком и льноватином занимает меньше времени. Ее проводят на стадии строительства и во время ремонта. В первом случае рулоны раскатывают на каждом венце. Их ширина должна быть больше основания на несколько сантиметров, чтобы края свисали с обеих сторон. Затем монтируют очередной ярус, а края утрамбовывают.

Во втором случае, когда все ярусы уже стоят на своих местах, рулон раскатывают на земле вдоль шва по его длине. Он должен лежать свободно. Натягивать его не нужно. Ткань берут за свободный конец и погружают в щель, ударяя в центр полотна. При этом оставляют два параллельных края по 5-7 см. Движение ведут от одного угла до другого. Ткань обрезают по длине стены с запасом 30 см, поскольку при забивании она комкается.

Instagram @uteplin24

Instagram @uteplin24

Instagram @uteplin24

На следующем этапе торчащие концы подворачивают и полностью вбивают в шов. Одного слоя будет мало. Нужно два или три. Готовый валик выступает на поверхность на 3-5 мм. Если его можно вырвать руками, необходимо продолжить трамбовку.

Instagram @676733dvk

Instagram @676733dvk

Instagram @dom_karkasnik

Instagram @676733dvk

Работа кропотливая. Она отнимает много сил и времени, но при правильном выполнении всех правил дом будет сохранять тепло даже в самый сильный мороз.

Инструкцию по утеплению ленточным материалом смотрите на видео.

Герметики можно сочетать с традиционными технологиями либо применять отдельно от них. В комплект входит жгут из пористого полиэтилена. Он не боится влаги, воздействия микроорганизмов и хорошо переносит изменения температуры.

Instagram @tepleedom

Instagram @tepleedom

Instagram @tepleedom

Instagram @tepleedom

К устранению пустот приступают после завершения строительства. Желательно, чтобы к этому моменту дом дал усадку.

Сначала щели расчищают и удаляют из них мусор. Пыль и конденсат стирают тряпкой. Кистью по периметру укладывают грунтовку. Зимой используют каучуковую грунтовку, в теплое время — водную. После ее высыхания в пустоты укладывают полиэтиленовый жгут соответствующего размера и покрывают его герметиком. Его выпускают в виде ленты, пластичной массы в ведрах, а также в баллончиках, вставляющихся в пистолет. Поверхность красят или лакируют бесцветным составом.

Пакля для конопатки – УкрЛен

Описание

Лен – растение, волокна которого обладают удивительными свойствами. Семена льна, его волокна и вытряска нашли свое применение в текстильной промышленности, изготовлении строительных материалов, медицине, сельском хозяйстве.

Основные преимущества волокон льна:

• гигроскопичность, что позволяет легко впитывать влагу и также легко высыхать
• прочность, стойкость к разрушению
• бактерицидные свойства
• на поверхности волокон не образовываются заряды статического электричества

Процесс обработки льняных стеблей позволяет получить различные по качеству волокна: длинное и короткое, а также отходы трепания, которые не соответствуют стандартам, — вытряска. Из волокон изготавливается пряжа, которая в дальнейшем используется, соответственно: из длинного волокна – в текстильной промышленности для одежды и текстиля, из короткого – для веревок, шпагата. Основная сфера применения вытряски – строительство, в частности, как теплоизоляционный материал. Чаще всего вытряска применяется как материал для конопатки стен деревянного дома, бани или сауны.

Чтобы в будущем предупредить выветривание, высыпание и растаскивание птицами льняной вытряски из межвенцовых стыков бревен, используют канат или веревку, которыми обрабатывают межвенцовый шов. Таким образом, не нарушая декоративный внешний вид деревянного дома можно легко устранить все неровности и зазоры в местах соединения бревен.

Конопатка сруба

Конопатка сруба – это процесс утепления его межвенцовых швов и углов. Раньше в качестве материала для конопатки деревянного дома применялся мох, сейчас это в основном — пакля, межвенцовый утеплитель. Важно помнить, что материал для конопатки сруба должен быть натуральным и экологически чистым. Внимание при конопатке сруба нужно уделять всем стыкам бревен в стенах, а особенно тщательное – углам.

Для чего нужна конопатка сруба?

От того насколько качественно и тщательно выполнена конопатка сруба, зависит будет ли деревянный дом или баня теплой. В процессе строительства домов из бревна или бруса между венцами образовываются пустоты, зазоры, из-за которых возникают потери тепла и стены продуваются. Со временем дерево склонно высыхать, и дает усадку, что также может привести к образованию неравномерных зазоров. При температуре ниже 0 градусов тепло, которое выходит из щели превращается в иней, сырость, которая оказывает пагубное влияние на древесину. Поэтому, как правило, конопатка деревянного дома выполняется через год — полтора после полной усадки сруба. По своим качествам деревянные дома очень теплые, но если щели в срубе не заделаны, то все теплоизоляционные преимущества дерева теряются.

С целью максимальной защиты дома от утечки тепла, конопатка сруба проводиться с наружной стороны, а затем с внутренней. Конопатка выполняется снизу вверх по всему периметру сруба. Сначала конопатят самый нижний шов по всему периметру, затем второй, третий и т.д. Не допускается проведение конопатки всей стены отдельно. Это может привести к перекосу дома.

Конопатить стены дома рекомендуется в короткие временные промежутки, длительные перерывы между этапами уплотнения швов стен могут привести к их перекосу. Важно помнить, что процесс конопатки сруба нужно проводить до начала отделочных работ, так как высота сруба может увеличиваться на 5-7 сантиметров.

Таким образом, выполнение конопатки сруба требует специальную подготовку и опыт, так как это сложная и ответственная процедура, от которой одновременно зависит температура в доме и внешний вид стен. Если дом построен из клееного бруса, то как правило, конопатка сруба не проводиться, достаточно уложить ленточный утеплитель в межвенцовые швы на этапе строительства.

Бревенчатые домики модели

Park – Бревенчатые домики Lancaster

100% готовые домики из натурального бревенчатого парка на продажу

Посетите нас

Звоните, чтобы узнать цену

Цены на каюты Park Model

Оптовые цены : Кемпинги, компании по аренде домиков, дилеры
Розничные цены : Личное использование, небольшая практика аренды

Доступны скидки на несколько единиц – цены включают все, что указано на макетах

Нажмите на кабину ниже, чтобы перейти к этой модели

или нажмите здесь, чтобы просмотреть стандартные функции…

Запросить каталог

Звоните, чтобы узнать цену

Запросить каталог

Звоните, чтобы узнать цену

Преимущества домика модели Log Park

Наши домики Park Model — это настоящие деревенские бревенчатые домики на колесах! Они предварительно собираются в нашем цехе на раме прицепа и полностью «под ключ». Это как огромный крошечный дом! Несмотря на то, что наши домики Park Model представляют собой настоящие бревенчатые домики, они по-прежнему классифицируются как автофургоны Park Model, поэтому вы получаете лучшее из обоих миров. Мы являемся одной из немногих компаний в мире, которые производят модель домика из настоящего бревенчатого парка. Наши домики Park Model идеально подходят для сдачи в аренду, охотничьих домиков или домиков для отдыха, домов престарелых, гостевых домов и помещений для родственников. Вот лишь несколько преимуществ модели кабины Lancaster Log Park.

Бревенчатый коттедж Sierra

Оптовая продажа $68 900 | Розница $73 900

Запросить каталог

Звоните, чтобы узнать цену

Бревенчатый коттедж Лейквью

Оптовая продажа $60 900 | Розница $65 900

Запросить каталог

Звоните, чтобы узнать цену

Бревенчатый домик Адирондак

Оптовая продажа $57 900 | Розница $62 900

Запросить каталог

Звоните, чтобы узнать цену

Бревенчатый домик ранчера

Оптовая продажа $55 900 | Розница $60 900

Запросить каталог

Звоните, чтобы узнать цену

Бревенчатый домик Озарк

Оптовая цена 50 900 долларов США | Розница $55 900

Запросить каталог

Звоните, чтобы узнать цену

Бревенчатый домик Шенандоа

Оптовая продажа 46 900 долларов США | Розница $51 900

Запросить каталог

Звоните, чтобы узнать цену

Внешние особенности

• Печать RVIA и номер VIN (соответствует коду ANSI A119. 5 для прицепов для парков отдыха)
• Рама тяжелого прицепа с 10-дюймовыми двутавровыми балками и выносными опорами
• Массивные бревна 4×6, высушенные в печи из восточной белой сосны, с изоляционными полосами на каждом ряду
• Окрашенные бревна для наружных работ
• 40-летняя металлическая крыша 28 калибра Forest Green (цвет не является обязательным)
• Изолированная крыша и пол (изоляция из пенополистирола)
• Изолированные алюминиевые окна с двойным остеклением (бронза, горизонтальные раздвижные)
• Входная дверь из стекловолокна 9-Lite с сетчатой ​​дверью
• Освещение крыльца и GFI снаружи
• Крыльцо 8 или 10 футов с перилами
• Уклон крыши 6/12 (более крутой для чердаков)
• Внешняя электрическая панель на 50 А или 100 А в заднем правом углу (должна быть жестко подключена)
• Подключение к водопроводу под душем (труба Pex с подключением для садового шланга)
• Канализационное соединение под душем (1-главный слив, 3-дюймовая труба из ПВХ)

Примечание. Стоимость доставки и установки не включена в стоимость (клиент должен выполнить все работы на месте, подключение, блокировку, выравнивание, плинтус, ступеньки крыльца)

Lancaster Log Cabins является утвержденным поставщиком KOA, см. спецификацию KOA

Особенности интерьера

• Цельные бревна 4×6, высушенные в печи, восточная белая сосна для внутренней отделки
• Доски для крыши и пола из южной желтой сосны 2×6 с выступом и пазом
• Потолок собора с бревенчатыми балками, изображающий
• Шестипанельные межкомнатные двери из массива сосны с петлями и дверными ручками
• Включены все светильники, потолочные вентиляторы, розетки и выключатели (полный электрический комплект)
• 2 слоя полиуретана на стены, потолок и пол
• Бесканальная мини-сплит-система с настенным креплением кондиционирования и обогрева (Lakeview и Sierra имеют 2 внутренних блока)
• Кабельный разъем и выход выше для телевизора с Ethernet-подключением Cat 6 в главной комнате (телевизор не входит в комплект)
• Все кровати и матрасы, кроме футонов (футоны не являются обязательными)
• Стол с (2) табуретами и (1) скамьей

Примечание. Стоимость доставки и установки не включена в стоимость (клиент должен выполнить все работы на месте, подключение, блокировку, выравнивание, плинтус, ступеньки крыльца)

Lancaster Log Cabins является утвержденным поставщиком KOA, см. спецификацию KOA

Особенности кухни и ванной:

• Шкафы из гикори в деревенском стиле, столешница и фартук
• Кухонная мойка 25×22 с краном на гибкой стойке
• Холодильник 10 CF во всех моделях, кроме Shenandoah (Холодильник 3 CF в Shenandoah)
• 30-дюймовая электрическая плита/духовка во всех моделях, кроме Shenandoah (опция для LP)
• 30-дюймовая микроволновая печь большого радиуса действия во всех моделях, кроме Shenandoah (маленькая микроволновая печь на полке в Shenandoah)
• Электрический водонагреватель на 20 галлонов (опция для наружного безбакового водонагревателя низкого давления)
• Туалет
• 4-дюймовый душ во всех моделях, кроме Shenandoah (32-дюймовый душ в Shenandoah)
• 24-дюймовая или 30-дюймовая тумба и смеситель во всех моделях, кроме Shenandoah (19-дюймовая тумба в Shenandoah)
• Аптечка
• Вытяжной вентилятор для ванной комнаты
• Вся сантехника в комплекте (труба Pex для водопроводных линий и труба из ПВХ для канализационных линий, водопроводные линии находятся внутри)

Примечание. Перевозка и установка не включены в стоимость (клиент должен выполнить все работы на месте, подключение, блокировку, выравнивание, плинтус, ступени крыльца)

Lancaster Log Cabins является утвержденным поставщиком KOA, см. KOA Спецификация

Опции и аксессуары:

• Лофт
• LP Водонагреватель по требованию
• Плита низкого давления
• Цвет крыши
• Застекленное крыльцо
• Варочная панель с 2 конфорками вместо плиты/духовки
• Ночные полки или двухъярусные полки
• Крепления для стиральной/сушильной машин
• Футон
• Шкаф
• Комод
• Полка со штангой и опциональной скамьей внизу
• Жалюзи
• Связи входной двери
• Аксессуары для ванной и вешалка для одежды
• Виниловый чехол на матрас для кровати Queen/Double
• Двухъярусная надстройка
• Модернизированный кондиционер/обогрев
• Матрасы лофт
• Удалить кровати или стол
• Smart TV и монтажные кронштейны

Примечание. Стоимость доставки и установки не включена в стоимость (клиент должен выполнить все работы на месте, подключение, блокировку, выравнивание, плинтус, ступени крыльца)

Lancaster Log Cabins является утвержденным поставщиком KOA, см. KOA Спецификация

Что такое кабина парковой модели?

Домик парковой модели (также известный как парковая модель дома на колесах или парковая модель дома) представляет собой кабину на колесах. Его площадь составляет 400 квадратных футов или меньше, и он соответствует кодам Ассоциации производителей жилых автофургонов для парковых моделей жилых автофургонов.

Чем материалы для строительства парковой хижины Lancaster Log Cabins отличаются от обычных парковых домов?

Большинство других моделей парков построены так же, как мобильные дома — из некачественных материалов, которые не прослужат долго. С другой стороны, модели парковых домиков Lancaster Log Cabins построены так же, как настоящий бревенчатый дом с настоящими бревенчатыми брусьями для стен, полами из цельного дерева, дверями и шкафами. Качество и долговечность – наш приоритет №1.

Компания Lancaster Log Cabins изготовит для меня хижину по индивидуальному заказу?

Так как мы пытаемся сократить время выполнения заказов, мы предпочитаем сохранять стандартную планировку наших кабин (если только вы не планируете покупать несколько единиц). Мы предлагаем несколько небольших модификаций дизайна или дополнений к нашим кабинам, но планировка в большинстве случаев должна оставаться неизменной.

Можете ли вы жить полный рабочий день в макете парка?

Поскольку наши домики парковой модели классифицируются как парковые модели RV, они технически предназначены только для отдыха. В некоторых поселках могут возникнуть проблемы с тем, что один из них является постоянным местом жительства. Но, благодаря качественному дизайну наших коттеджей, их, безусловно, можно использовать круглый год в качестве постоянного жилья.

Какие подготовительные работы необходимо выполнить перед покупкой домика парковой модели?

Подъездная дорожка должна быть сплошной с камнем или тротуаром, шириной около 20 футов и высотой 14 футов. Вам понадобится гораздо больше ширины для подъездных путей с поворотами. Подушка может быть каменной или бетонной. Для каменной подушки необходимо снять верхний слой почвы и прикатать его.

Сохраняют ли парковые домики свою стоимость при перепродаже?

У большинства типов нет. Тем не менее, кабина Lancaster Log Cabin для парковой модели очень хорошо сохраняет свою ценность. Это потому, что они так хорошо держатся с течением времени, и потому что на них такой высокий спрос. Кроме того, если вы решите перепродать в будущем, Lancaster Log Cabins может выкупить хижину обратно. Цена выкупа будет зависеть от возраста и состояния салона.

Нужно ли утеплять срубы парковых моделей, и если да, то как?

Все наши водопроводные линии проходят внутри, поэтому, пока вы поддерживаете низкую температуру, они не должны замерзнуть. Вам по-прежнему необходимо обернуть соединение с водой (и любое другое место, где водопроводные линии находятся за пределами кабины) термоизоляционной лентой. Если вы предпочитаете подготовить к зиме свою каюту, это можно сделать легко. Этот процесс очень похож на подготовку к зиме автофургона в том смысле, что вы просто сливаете воду из водонагревателя и продуете трубопроводы.

Могу ли я забрать свою парковую модель в Lancaster Log Cabins или ее нужно доставить?

Нам нужно организовать доставку, так как все наши каюты являются негабаритными грузами и требуют негабаритных разрешений и сопровождения. Это означает, что расстояние и размер салона будут влиять на стоимость доставки. Как только мы узнаем место доставки, мы можем предоставить коммерческое предложение.

Предназначены ли парковые домики Lancaster Log Cabins для зимнего использования и холодного климата?

Абсолютно. Наши домики рассчитаны на суровые зимы. Массивные бревенчатые стены, хорошо изолированные крыши и полы, воздухонепроницаемая конструкция и внутренние водопроводы означают, что наши домики прекрасно себя чувствуют в более холодном климате.

Как построить бревенчатый домик из деревьев – Новости Матери-Земли

Узнайте, как построить бревенчатый домик из деревьев с ограниченным бюджетом, используя местные материалы, традиционные ручные инструменты и тяжелую работу, не теряя земли.

Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей. Но романтическое представление о жизни в бревенчатом доме разрушено — для многих людей — чистой стоимостью таких конструкций, которая может быть такой же высокой, как и у эквивалентных обычных домов.

Однако это не обязательно так. Мы с женой сократили денежные расходы на нашего «Уолдена», собрав большую часть материалов с земли, на которой должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты. В результате строительство нашего небольшого дома стоило нам всего около 100 долларов… и проект был настолько прост, что мы убеждены, что любой , имеющий доступ к нескольким основным инструментам и хороший запас древесины, тоже может построить бревенчатый домик.

Первые шаги

Одним из способов сократить наши расходы был выбор несложного дизайна для нашей кабины. Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный стаббур также имеет очень широкие карнизы, которые отталкивают дождь и снег; небольшие окна и низкая дверь, которые помогают снизить теплопотери; и чердак наверху, который служит почти двойной доступная площадь.

Размер нашей кабины был ограничен больше нашей выносливостью, чем дизайном. Мы не хотели иметь дело с бревнами длиннее 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить гораздо больший дом, но я всегда призываю тех, кто делает это впервые, мыслить мало (а затем, возможно, добавить необходимое пространство позже).

Когда наши планы были составлены, мы выбрали расчищенное и ровное место рядом с водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и упаковали достаточно муки и бобов, чтобы прокормить нас в течение лета тяжелой работы. Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я отметил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я вырыл шесть ям, по три с каждой стороны, на глубину 2-1/2 фута, прямо у линии стены хижины, и затащил 20 тачек больших плоских камней, которые мы собрали на участке. . Используя четыре мешка растворной смеси, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, выдвинув опоры на 18 дюймов над уровнем земли. После того, как дополнительные пространства в проемах были заполнены гравием, я покрыл «ходули» большими пластинами из листового металла, чтобы термиты и мелкие грызуны не проникали в кабину.

Сбор бревен

Следующим пунктом нашей повестки дня была захватывающая — и часто непосильная — задача поиска, рубки и перевозки бревен, которые вскоре станут стенами нашего дома. Мы выбрали деревья из нашего густого вторичного леса, которые нуждались в прореживании. Большинство хвойных деревьев, которые мы предназначали для своего жилища, имели диаметр всего около семи-девяти дюймов и, таким образом, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность. Работая вместе, мы с женой спилили каждое дерево с помощью 5-футовой торцовочной пилы, а затем удалили ветки. Затем с помощью топора или деревянного лущильника (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы содрали кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше сразу чистить бревна, потому что если кора останется на стволе более чем на несколько дней, она прилипнет к мертвому дереву, и ее придется кропотливо срезать складным ножом.

После того, как стволы были окорены, мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью набора старых железных колес, которые тянули веревками. (К счастью, все наши буксировки были под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с работой.)

Сбор бревен порога (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) потребовал специальной поездки, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы бревна меньшего размера мы0326 уже вырез будет иметь достаточную опору при использовании для формирования верхних частей стен. С бревнами подоконника на строительной площадке я срезал верхнюю часть каждой части с помощью тесла (инструмент, который выглядит как боковой топор и качается между ногами) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного пиломатериала. . Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен торцевой балки и прикрепил их к боковым балкам.

Чистый пол

После того, как бревна подоконника были размещены, мы решили уложить пол в хижине, прежде чем завершать ее стены. Сначала я вырезал четыре круглых балки диаметром 8 дюймов, выровнял их концы топором и врезал их в прорези, выточенные на полпути через бревна бокового порога через равные промежутки по всей длине стены. Конечно, если для лаг пола использовать размерные пиломатериалы, то можно будет быстрее построить более ровный пол… но таким доскам не хватает характера — и дороже — бревна. Мы установили балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и позволяли легче установить первое бревно стены.

Затем, для простоты, мы покрыли пол 2 на 8 кусками досок из снесенного фермерского дома. Эта подножка хорошо служила нам в течение нескольких сезонов. Позже мы завершили пол слоем толя и красивыми еловыми досками размером 1 на 10, уложенными под прямым углом к ​​переработанному пиломатериалу (то есть параллельно поперечным балкам).

Возведение стен

После того, как в нашей хижине был заложен прочный фундамент и пол, мы приступили к работе по вырубке и укладке бревен для формирования стен. Многие люди бледнеют при одной мысли о подъеме тяжелых бревен на место, но, к нашему удивлению, мы обнаружили, что поднятие стен может быть одной из наименее трудоемких частей всего процесса строительства кабины. Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем сделать надрезы на концах каждой длины, чтобы они точно подходили к своим «соседям». (На данный момент это чертовски хорошая идея как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке их складывать на стену. ) выемки, вырезанные наверху и внизу каждого бревна, имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже сгнить в очень влажных местах (например, в нашем районе в западном Орегоне).

Чтобы сделать седловидный паз, я просто кладу бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукругом посередине, что в точности соответствует размерам опорного бревна. Затем я переворачиваю верхнее бревно и аккуратно вырезаю надрезанную область, как отмечено. Если шест не подходит, когда я возвращаю его на место, я просто продолжаю подрезать, пока он не подойдет. Иногда спил на краю выемки поможет сохранить стороны ровными, но это не имеет значения, если посадка слегка ободранный…так как любой открытый космос будет обставлен минометом.

С нашими бревнами, тщательно помеченными и надрезанными, мы изобрели пандус — прислонив несколько длинных шестов к верхней части стены — и поместили каждое бревно, по очереди, внизу этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу верхней части стены, закрепили их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя это простое устройство, два человека (тянущие в тандеме с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и установить его сверху. Мы также должны были помнить, что при возведении стен нужно чередовать бревна.0326 большой заканчивается, чтобы сборка оставалась стабильной и ровной.

Второй этаж

Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни на верхнем этаже, используя бревенчатые балки, как мы делали это на первом этаже. (Однако мы позаботились о том, чтобы оставить отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время установить фронтоны и крышу… «венчание» нашего маленького шедевра.

В этот момент многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к купленным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы по-прежнему были полны решимости закончить наш дом из местных материалов, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29длинные прямые столбы, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами для поддержки самой кровли.

Нам, вероятно, стоило бы более 1000 долларов, чтобы подрядчик покрыл нашу хижину, но, если повезет, мы смогли сделать эту работу сами и бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы ходили по местным пляжам, пока не нашли среди коряг большое кедровое бревно, которое часто смывает во время зимних бурь. Радуясь нашей удаче, мы разрезали бревно на 24-дюймовые болты и разделили каждый из них на полудюймовые колышки с помощью молотка и инструмента для скалывания, называемого фроэ.

Затем крюки были закреплены прямо на прогонах оцинкованными гвоздями, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встрясок начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, что дает всей крыше тройной слой встрясок. Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвергаются воздействию погодных условий, поэтому наша крыша не протекает , а , вероятно, прослужит сто лет! Кроме того, коньковый шест защищен двойным рядом сотрясений, которые перекрываются на четыре дюйма по направлению к подветренной стороне (скату, противоположному преобладающим ветрам). В очередной раз пришлось не забыть — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено купленным в магазине металлическим фланцем), чтобы дымоход не выводить через окно.

Последние штрихи

На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была почти готова, чтобы ее можно было назвать домом! В завершение обрамляем стороны дверных и оконных проемов размерным брусом, вколоченным в бревна. Я сам соорудил дверь (по диагонали) и установил ее на петли из тесаного вручную клена, затем соорудил старомодную деревянную защелку, которая поднимается с помощью веревки, висящей снаружи портала.

Когда наши двери и окна были на месте, мы действительно могли слышать, как ветер свистит сквозь щели в стенах.