Выравнивание пола фанерой без лаг

Содержание:

• Способ 1 «На клею»
• Раскройка фанеры
• Подготовка основания
• Укладка фанеры
• Способ 2 «регулируемая фанера»

Выравнивание пола фанерой без лаг не требует так много физических усилий и труда, как укладка стяжки пола, а самое приятное – за счет этого существенно экономится время. Ведь начать монтаж финишного покрытия можно сразу же после того, как вы произведете укладку фанеры. Этот способ хорош также и тем, что благодаря ему обеспечивается паропроницаемость и вентилируемость пола, что особенно важно при укладке ламината или паркета.

Способ 1 «На клею»

Данный метод используется в моменты когда перепад высот незначителен и при наличие уже готовой стяжки. Если стяжку закончили недавно, обязательно следует дождаться ее полного высыхания. Первым делом проверьте уровень влажности в помещении, для этого возьмите метровый кусок полиэтиленовой пленки и прижмите его брусками к полу по всему периметру. Если через 3-4 дня не образовалась испарина, можно начинать работы с фанерой.

Раскройка фанеры

До того, как начать укладку фанеры, ее необходимо раскроить на куски и разложить в помещении, таким образом, как она будет крепиться. За счет этого можно подогнать размеры и выпилить куски необходимой конфигурации для арок, углов, дверных проемов, столбов, мест входа в пол инженерных сетей.

Фанера продается в виде квадратных листов стандартного размера со стороной в в 125 см. Однако для монтажа и эксплуатации такой формат непрактичен и не удобен. Поэтому фанерный лист, как правило, распиливают на четыре одинаковых квадрата. Когда лист распилен, очень важно проверить торцы заготовок: есть ли на них расслоения или трещины. Когда плиты из фанеры готовы можно начинать экспериментальную укладку.

Фанеру не нужно укладывать слишком плотно друг к другу. Дело в том, что данный материал подвержен деформации, реагирует на сильные перепады температуры и повышение влажности воздуха, потому, чтобы избежать деформации и в результате скрипа, между листами фанеры обязательно должен оставаться зазор в 5-10 мм.

Зазор между фанерным листом и стеной составляет примерно 10-20 мм. Благодаря зазорам воздух будет беспрепятственно циркулировать, создавая, таким образом, оптимальный режим для эксплуатации напольного покрытия на основе фанеры. При выравнивании пола фанерой под ламинат вы тем самым снижаете риск возникновения дефектов этого чувствительного к влаги материала. То же самое относится и к паркету.

Листы должны быть смещены относительно друг друга и при этом не должно образоваться стыка четырех углов в одной точке. Когда весь материал уложен на пол, все детали изготовлены и перед вами почти готовое фанерное основание следует пронумеровать листы. Необходимо запомнить порядок укладки, а для этого нужно зарисовать схему и сделать пометки мелом на полу. Тогда вы не будете собирать головоломку. Теперь фанеру можно убрать.

Подготовка основания

Если вы приняли решение делать укладку фанеры без лаг, значит вы уверены, что пол ровный. Осталось удалить мелкие дефекты и тщательно убрать пыль на основании. Следующий этап – грунтовка. для этого можно взять праймер, который готовится путем смешивания клея для фанеры с растворителем или бензина с битумной мастикой. Получившийся раствор хорошо впитывается, им нужно покрыть бетон. Такая процедура обеспечит сохранность и прочность цементного пола, повлияет на улучшение сцепки фанерных листов с основанием.  Праймер наносится валиком или широкой кистью. Когда поверхность высохнет можно начать монтаж фанерных листов.

Укладка фанеры

У вас на руках уже есть схема укладки фанерных листов, теперь нужно определить, какой использовать состав в качестве клея. Как вы помните, можно использовать как клей, так и битумную мастику. Средство наносится слоем толщиной в 2 мм. Чтобы равномерно распределить состав используйте игольчатый валик.

Фанерные листы крепятся не только клеем, но и крепежными материалами типа саморезов, анкерных болтов, которые должны быть в 3 раза длинее толщины фанеры, дюбелей. Здесь вам понадобится перфоратор. Между креплениями должно быть расстояние не меньше 20 см.

Когда фанера уложена необходимо ее просверлить и сделать отверстие в стяжке на необходимую толщину и глубину. При помощи сверла большого размера зенкуется отверстие в фанерном листе, чтобы затем можно было полностью утопить саморез. После окончания всех работ по укладке фанеру нужно отшлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Способ 2 «регулируемая фанера»

Регулируемая фанера новой конструкции позволяет обойтись без клея. Для этого нужно просверлить отверстия в соответствии со схемой, затем приложить лист к полу и сделать отверстия в полу. В отверстия устанавливаются анкера с гайками и шайбами. Высота расположения гаек выставляется с применением лазерного уровня. После того, как анкера будут установлены по всей поверхности пола, определен уровень, остается уложить фанерные листы и закрепить их сверху гайками с шайбами. Остатки стержней следует срезать.

Однако этот способ предполагает укладку второго слоя фанеры. Он укладывается внахлест, чтобы стыки нижнего слоя были по центру плит из второго слоя.

Все способы выравнивания пола фанерой

Содержание

Выравнивание пола с помощью фанеры является самым легким способом подготовки идеально ровного основания для линолеума, ламината или паркета. Подобный способ позволяет значительно сэкономить время и силы, поскольку он не требует такого труда, как, например, устройство стяжки. Достоинство этого способа состоит и в том, что он обеспечивает хорошие условия для вентиляции пола, что особенно важно при настилке ламината или паркета.

Выравнивание с помощью фанеры могут производить после наведения стяжки или с укладкой листов фанеры на лаги. По этой причине существуют две технологии выравнивания пола с использованием фанеры — с лагами и без них.

Выравнивание пола без лаг

В этом способе существуют два варианта: «на клею» и «регулируемая фанера». Рассмотрим их поочередно.

На клею

Подобный вариант подходит для тех случаев, когда перепадов высот практически нет, а стяжка полностью готова.

Перед укладкой фанеру раскраивают и укладывают на пол таким образом, как ей предстоит лежать. Благодаря такой укладке, можно произвести подгонку размеров и выпиливание особых форм, учитывающих очертания углов, арок, столбов, дверных проемов и т.д. Как правило, стандартные листы фанеры, предназначенные для укладки, распиливают на четыре равные части. Распилив листы и сделав необходимые выемки, следует убедиться, что на торцах нет ни расслоений, ни трещин.

Чересчур плотно фанеру укладывать не стоит. Между подготовленными листами оставляют зазор 5-10 мм, чтобы учесть возможную деформацию и избежать вероятного скрипа.  Зазор вдоль стены должен быть 10-20 мм. Оставленные зазоры обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, чем создается оптимальный режим как для фанеры, так и уложенного на нее паркета или ламината.

Порядок укладки листов напоминает кирпичную кладку: ряды листов смещаются относительно друг друга таким образом, чтобы ни в одной точке не соприкасались одновременно четыре угла соседних листов.

Порядок укладки листов фиксируют с помощью пометок на самих листах и на стяжке пола и затем всю фанеру убирают.

Далее следует тщательно обеспылить основание, прогрунтовать его смесью фанерного клея с растворителем или с битумной мастикой, разведенной бензином, и дождаться полного высыхания.

Только после этой подготовки можно приступать к укладке фанеры в соответствии с уже имеющейся схемой. Под фанеру с целью ее крепления наносится слой толщиной около двух миллиметров клея или битумной мастики.

Дополнительно листы после укладки на клей закрепляются крепежом (саморезами, анкерными болтами, дюбелями), длина которого должна втрое превосходить толщину фанеры. Установка крепежа производится с помощью перфоратора, причем расстояние между местами установки крепежных элементов должно быть более 20 см. Шляпки саморезов должны быть утоплены. После завершения укладки фанеру необходимо отшлифовать с помощью машинки или наждачной бумаги.

Регулируемая фанера

На строительных рынках появилась фанера, позволяющая обойтись без клея при выравнивании пола. Используя такую фанеру, ее, прежде всего, необходимо просверлить в соответствии с нанесенной на ней схемой. Приложив просверленные листы к полу, в нем также высверливают дрелью отверстия.

В высверленных отверстиях размещаются анкера, имеющие гайки с шайбами. Высоту гаек выставляют по лазерному уровню, а затем укладывают на них фанеру, которую также фиксируют сверху с помощью гаек и шайб. Лишние стержни срезают.

Такой вариант позволяет выровнять далеко неидеальный пол без использования лаг. Первый слой фанеры накрывают вторым таким образом, чтобы нижние стыки были в районе центра плит, уложенных во втором слое.

Выравнивание с использованием лаг

Этот способ проверен временем, но требует строго соблюдения методики исполнения.

На очищенный от грязи и мусора пол укладывают пленку гидроизоляции и толстый слой звукоизоляции. На них выкладываются лаги, представляющие собой бруски длиной около 2 м и сечением 80×40 мм. Лаги укладывают с интервалом 40-50 мм перпендикулярно направлению света, поступающего в комнату.

Перед началом укладки лаг весь исходный пол проверяют с помощью уровня, чтобы определить его нулевую отметку. Используя саморезы, через каждые 20 см выставляют маяки.

Лаги укладываются, ориентируясь на саморезы-маяки. При наличии углублений, под лаги устанавливают подкладки. При наличии выпираний исходного пола лагу плотнее прижимают к слою звукоизоляции с помощью саморезов.

Установив лаги, их промеряют во всех направлениях с помощью уровня, чтобы убедиться, что получаемая поверхность является совершенно ровной. Закончив промеры, всю конструкция из лаг укрепляют на основании с помощью клея и анкеров. По завершению данной операции между лагами в поперечном направлении укладываются ригеля, что позволяет выполнить полную обрешетку пола. Полученные ячейки заполняются слоем теплоизоляционного материала, а сами лаги укрываются пергаментом или битумной бумагой.

Фанера крепится на полученное основание, причем очередность операций напоминает ту, которая излагалась при описании выравнивания на клею (предварительное выкладывание, подгонка и окончательная укладка с креплением). Во время укладки внимательно следят за тем, чтобы все стыки попадали на лагу, а ряды листов укладывались с определенным смещением. Чтобы придать полу большую прочность, на первый слой с помощью клея крепится второй слой фанеры, который подвергается шлифовке.

Полученное фанерное основание имеет хорошую вентиляцию, утепление и звукоизоляцию и представляет собой идеальную поверхность для укладки линолеума, ламината или паркета.

гипсокартон – Фанерная плита для крепления к стене

спросил 7 лет, 6 месяцев назад

Изменено 7 лет, 6 месяцев назад

Просмотрено 24к раз

Я хотел бы прикрепить кронштейн проектора к моему гипсокартону, но монтажная пластина кронштейна немного шире, чем настенная стойка.

Таким образом, я хотел бы создать промежуточную монтажную пластину из фанеры, которую я мог бы вкрутить в стену на стойке, а затем установите кронштейн проектора на эту промежуточную пластину.

Я ищу совета о том, какое оборудование использовать для каждого этапа процесса: какие винты или болты мне следует использовать, чтобы прикрепить фанерную пластину к моей стене? Как долго они должны быть? Должен ли я предварительно сверлить отверстия?

И тогда как мне привинтить настоящую монтажную пластину кронштейна проектора к этой фанерной пластине? Должен ли я предварительно сверлить отверстия? Следует ли использовать анкеры для гипсокартона, входящие в комплект для монтажа проектора?

• гипсокартон
• шурупы
• фанера
• болты

Лучше всего сделать фанерную пластину достаточно большой, чтобы она проходила по крайней мере через две стойки. Это определит горизонтальный пролет фанеры. Вертикальный пролет должен быть не менее 0,75 раза по сравнению с горизонтальным пролетом.

Фанера должна быть достаточно толстой, чтобы в нее можно было закрепить крепления, необходимые для сборки руки. Я бы использовал минимальную толщину 3/4 дюйма для фанеры и использовал тип, который имеет больше слоев, чем меньше. Выберите что-то, что будет твердым без внутренних зазоров, которые есть у некоторых дешевых материалов. считается достойным сортом фанеры.

Вы должны прикрепить фанеру к стойкам по крайней мере в шести местах. Это будет по три на каждую стойку. Предполагая, что стойки деревянные, вы должны использовать шурупы для дерева для этого крепления. здесь нужны шурупы № 10 или № 12. Шурупы должны быть достаточно длинными, чтобы проникнуть в сам материал стойки на два дюйма. Не забудьте добавить толщину стенового покрытия (гипсокартон) к длина шурупов. Вам нужно предварительно просверлить отверстие в фанере по размеру корпуса шурупов. Также раззенкуйте отверстие со стороны головки ровно настолько, чтобы головки опустились чуть ниже поверхности шурупа. фанеру, чтобы потом можно было заполнить он возглавляет и красит поверхность, чтобы выглядеть красиво. В шпильках также должны быть просверлены отверстия размером с пилотное сверло, куда будут устанавливаться винты. Размер определяется меньшим диаметром винта у основания его резьбы.

Для установки кронштейна рычага я бы посоветовал не пытаться вкрутить его в фанерную пластину. Вместо этого я бы посоветовал вам предварительно установить крепления для кронштейна с обратной стороны фанеры, прежде чем крепить его к стене. Здесь применимы два типа крепежа. Один из них заключается в использовании Т-образной гайки, которая забивается в зазор с задней стороны. Острые зубцы на Т-образной гайке крепят ее к фанере и не дают ей проворачиваться. Другим подходом было бы использование болтов с квадратным подголовком. Они имеют неглубокую круглую головку и квадратную секцию под головкой, которая забивается в отверстие, чтобы болт не проворачивался при надевании гаек и шайб с другого конца.

Я бы рекомендовал Т-образную гайку или болт с квадратным подголовком размером 5/16 дюйма. Вот изображения Т-образной гайки и болта с квадратным подголовком.

Крепления кронштейна необходимо прикрепить к фанере до того, как фанера будет прикреплена к стене. Т-образные гайки дадут более законченный вид, так как вы будете использовать короткие болты 5/16 дюйма и плоские шайбы для крепления кронштейна к фанерной пластине. С другой стороны, крепление кронштейна к болтам с квадратным подголовком будет осуществляться с помощью гаек и плоских шайб.

Короткие болты, которые используются с Т-образными гайками, будут выглядеть примерно так, как показано на следующем рисунке Длина резьбовой части болта будет примерно равна толщине фанеры, чтобы он не упирался в стену поверхность под фанеру

Для обоих вариантов крепления, которые я предложил, обязательно используйте прочную плоскую шайбу, которая будет охватывать отверстия на кронштейне.

2

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Табурет из дерева и металла с регулируемой высотой

| сохранить этот план

Сложность

Продвинутый

|

Табурет своими руками Регулируемый по высоте табурет из запчастей и 2x2s. Бесплатные планы на сайте ana-white.com.

Толий (который как бы стажировался у меня этим летом) будет работать с нами еще пару недель, прежде чем он вернется в колледж, и он хотел сделать табурет с регулируемой высотой, чтобы он соответствовал столу-козе, который мы сделали некоторое время назад. .

Чтобы освежить – эта козла переходит от стола –

к высокому журнальному столику, просто регулируя болты. Вы можете найти планы здесь. Ага, 2х4 и сплошная резьба.

Теперь подходящая табуретка…

После нескольких доработок и походов в хозяйственный магазин…

Я думаю, что мы наконец  прибили болтами !

Все оказалось намного проще, чем мы думали. Мы просто прикрепили напольный фланец к нижней части сиденья (я предлагаю более удобное сиденье, если вы планируете сидеть на этом табурете в течение длительного времени), а затем вкрутили в этот фланец кусок цельной резьбы.

Затем сделал основу из 2х2 и просверлил в ней отверстия для крепления цельнорезьбового соединения,

А затем просто использовал болты и шайбы, чтобы прикрепить цельнорезьбовое соединение к табурету сверху и снизу крест поддерживает.

Как только мы разобрались с этим табуретом, его очень легко построить!

Наслаждайтесь следующими планами!

Ана

 

PS- Я бы тоже хотел сделать табурет повыше! Если вы хотите увидеть более высокий стул, дайте мне знать в комментариях.

Габаритные размеры

Регулировка высоты сиденья и стойки стула.

Подготовка

Список покупок

1 – 2×2 @ 8 футов длиной

1 – кусок обрезков фанеры 6″ x 6″

1 – 2×12 или 1×12, вырезанный в виде круглого круга столешницу табурета в большинстве хозяйственных магазинов)

1–3/4 дюйма, цельная резьба, длина 16 дюймов (если вы не можете найти 16-дюймовую цельную головку, ее можно легко отпилить лобзиком или ручной пилой с лезвием, предназначенным для резать металл)

1 – 3/4″ напольный фланец для полной резьбы (также рекомендуется использовать ленту для трубной резьбы для закрепления цельной резьбы во фланце)

2 – болты и шайбы для полной резьбы

3-дюймовые винты или шурупы (головки будут видны) для крепления поперечных опор к ножкам

Список вырезов

1 – фанера толщиной 3/4 дюйма, 6 x 6 дюймов

4 – 2×2 @ 15-1/2 дюйма в длину, от длинного конца к короткому, оба конца обрезаны под углом 15 градусов к квадрату, параллельно друг другу

4 – 2×2 @ 8-3/8″ в длину, длинный конец в длинный конец, оба конца срезаны под углом 15 градусов к квадрату, концы НЕ параллельны друг другу

Общие инструкции

Пожалуйста, прочитайте весь план и все комментарии, прежде чем приступить к этому проекту. Также рекомендуется ознакомиться с разделом «Начало работы». Примите все необходимые меры предосторожности, чтобы построить безопасно и разумно. Работайте на чистой ровной поверхности без дефектов и мусора. Всегда используйте прямые доски. Проверяйте квадрат после каждого шага. Всегда предварительно сверлите отверстия перед креплением шурупами. Используйте клей с финишными гвоздями для более прочной фиксации. Сотрите излишки клея с голой древесины для окрашенных изделий, так как высохший клей не впитает пятно. Будьте в безопасности, получайте удовольствие и обращайтесь за помощью, если вам это нужно. Удачи!

Инструкции

Шаг 1

Мы обнаружили, что лучший способ прикрепить ножки к основанию — это отверстия диаметром 1-1/2 дюйма с нижней стороны, используя винты с отверстием 2-1/2 дюйма и клей.

Потратьте секунду, чтобы убедиться, что размеры ног соответствуют схеме.

Шаг 2

Теперь самая сложная часть изготовления табурета. Есть более простые способы, но мы чувствовали, что это правильный баланс между сложностью и получением красивого проекта в конце.

Используйте настольную или циркулярную пилу, чтобы вырезать поперечные опорные элементы (обратите внимание, что вы делаете надрезы на одной верхней и одной нижней части) глубиной 3/4 дюйма. Это можно сделать, сделав несколько надрезов пильным диском, установленным на 3 /4″  в области надреза, а затем удалите излишки материала долотом.

Проверьте детали, чтобы убедиться, что они подходят друг к другу.

Шаг 3

Прикрепите поперечные опоры к ножкам. Не прикрепляйте настоящие поперечные опоры друг к другу, так как через их центр должен пройти болт.

Шаг 4

Прикрепите напольный фланец к центру сиденья (мы использовали обрезки 2×12, вырезанные электролобзиком) и вверните во фланец цельнорезной фланец.

Шаг 5

Шаг 6

Поверните сиденье, чтобы отрегулировать его вверх или вниз. ПРИМЕЧАНИЕ. Как только вы установите седло в нужное место, убедитесь, что гайки все еще затянуты.

Инструкции по отделке

Инструкции по подготовке

Заполните все отверстия наполнителем для дерева и дайте высохнуть.