Сборка дверной коробки – подробная инструкция и фото

Дверная коробка приобретаемая вместе с дверью,  за редким исключением представляет собой комплект заготовок, которые необходимо собрать самостоятельно.

Как правильно собрать дверную коробку

У нас имеются три бруса, с покрытием аналогичным дверному полотну и выполненные с приличным запасом. Сборка дверной коробки – это процесс запиливания двух участков в месте соединения, подгонка вертикальных стоек по высоте и собственно само соединение.

При этом соединение двух вертикальных стоек с вершком (верхней частью коробки) может происходить за счет запила двух соединяемых деталей под угол 45 градусов, либо в прямую, с выбором четверти. Я бы рекомендовал запил под 45 градусов только в случае если у вас есть торцовочник или вы хорошо умеете проводить эту операцию вручную (опыт и наличие практики).

  

На качество запила под 45 градусов влияет масса факторов – начиная от точности настройки торцовочника, остроты диска, точности установки детали в станке и других мелочей незаметно влияющих на конечный результат. Кроме того, само соединение после даже качественного запила, не такое простое дело. Выполнить сверление и закручивание саморезов когда две части норовят съехать от намеченной позиции довольно трудно.

  

Поэтому, в случае сомнений и отсутствия опыта, рекомендую состыковывать под 90 градусов. Как это лучше сделать?

Прежде всего необходимо померить ширину дверного полотна. То что в магазине его представили как 600, 700,  800 или 900 миллиметровое совершенно не значит что оно имеет точно такой размер. К примеру, дверь которую я устанавливаю имеет ширину 797 мм. Поэтому, собирая коробку, добиваемся получения ширины конструкции равной результату вашего измерения плюс 6 мм.

Для соединения двух деталей имеющих в своем профиле “уступ” (притвор), необходимо его срезать. Делается это на вершке, при этом боковая стойка должна быть отторцована. Сделав разметку, запиливаем уступ на необходимую ширину ножовкой с мелким зубом не доходя несколько миллиметров до основания. Затем срубаем его стамеской и подчищаем до получения ровной плоскости.

Сборка дверной коробки осуществляется на саморезы длинной от 51мм. до 75 мм. и в некоторых случаях – 100 мм. Саморезы закручиваются только с предварительным просверливанием. Сверло используем диаметром не превышающим 0,7 диаметра самореза. Первая сборка производиться на два самореза в каждом соединении так чтобы только “прихватить”.

Укладываем коробку на пол, подстелив защитный материал. Теперь отправляемся к дверному проему чтобы произвести замеры участка пола непосредственно в месте установки двери. Для этого, с помощью строительного уровня (превышающего ширину проема), на высоте примерно 20 сантиметров от пола ставим горизонтально расположенные отметки.

Измеряем расстояние от отметок до пола, в левой и правой стороне проема. Если есть разница, запоминаем на сколько миллиметров и на какой стороне значение больше. Вдвоем, осторожно укладываем дверное полотно в собранную коробку.

  

Придерживая дверное полотно, постукивая по вершку, добиваемся образования сверху двери равномерного зазора величиной 2,5 – 3 мм. Затем размечаем длину боковых стоек.

При ровных полах и отсутствии ковров, просвет под дверью должен составлять 8-10 мм. Делаем отметку на той стойке, которая по результатам наших измерений качества пола встанет на место меньшего из двух значений.

На второй стойке – добавляем разницу полученную при измерениях. В результате мы сделаем разметку и запилим стойки коробки так, чтобы они четко стояли на полу и не было под ними просветов. И еще одна разметка – место врезки петель в коробку. Вставляем петли в сделанные выборки в двери и прижимая угольник переносим контуры на коробку.

  

Рекомендации делать разметку на коробке под врезку петель с помощью рулетки, мягко говоря рассчитаны для людей с большим опытом. При использовании технологии описанной в статье, вы избежите ошибок.

И еще один момент, перед выниманием дверного полотна и разборкой коробки для врезки петель и отпила по высоте. Обратите внимание на величину зазора слева и справа от дверного полотна рядом с вершком. Когда вы разберете коробку, можно внести коррективы перед окончательной сборкой. При выполнении окончательной сборки используйте 2-3 самореза на каждом соединении. Продолжение

Сборка дверной коробки своими руками. Ремонт своими руками

Межкомнатные двери обычно продают в разобранном виде, следовательно, остро становится вопрос самостоятельной сборки дверной коробки. Не стоит сразу же обращаться к специалистам, чьи услуги стоят достаточно дорого. Помните, что для сбора своими руками дверной коробки не обязательно наличие специального образования. Достаточно просто владеть информацией. Далее пойдет речь о сборке дверной коробки качественно и самостоятельно.

Итак, купив межкомнатные двери, вы получаете своего рода конструктор из полотна двери и дверной коробки в виде профильного бруса (из дерева или МДФ) с замками и петлями. И остается собрать это все в единую конструкцию.

Прежде всего не стоит спешить. Подробно изучите вопрос о самостоятельной сборке дверной коробки, продумайте все свои шаги, а потом уже приступайте к работе. Помните, что осмысленные и аккуратные действия будут залогом качественного результата.

Этапы самостоятельной сборки дверной коробки

Создание заготовки. Необходимо наметить требуемые размеры коробки. Это важный и один из самых ответственных этапов, ведь ваша коробка должна до миллиметров совпадать с размерами дверного проема (как по высоте, так и по ширине и в пороге, если он нужен).

Расчет высоты стоек. Очевидно, что высота стойки коробки будет равна высоте дверного проема. Стандартные типоразмеры двери по высоте составляют 2 метра. Для расчета стоек к этой длине необходимо сделать допуски на зазоры между полотном двери, порогом и плоскостью лутки по 2-3 мм. Если при установке порог не предусмотрен, то нижний допуск делают 1 см, чтобы дверь при открытии не цепляла пол. Итак, высота стоек будет равна высоте дверного полотка плюс верхний и нижний допуск (например, в случае с луткой и порогом получим 2 м плюс 3мм и плюс 3мм – 2м 6мм, а без порога результат составит 2м 13 мм ).

Расчет порога и верхних перемычек. Эти две части устанавливаются по одинаковому принципу. Для начала определимся с длиной этих составляющих. Длина будет включать в себя ширину дверного проема, зазоров с обеих сторон по 3 мм, толщины профильного бруса вертикальных стоек. Для установки в заготовке под порог и перемычку делаются выборки – срезают часть выступающей лутки (в нее упирается дверь при закрывании). По ширине срез составляет максимальную ширину стойки. Пропилы выполняются пилой с мелкими зубьями (откладываются от края заготовки). Детали устанавливают вертикально, лишнюю часть скалывают. Собранную коробку необходимо свинтить.

Собираем дверную коробку. Для скручивания коробки используют саморезы по дереву длиной более 55 мм. Для предотвращения трещин на брусе, перед вкручиванием самореза просверливают отверстие на несколько миллиметров меньшего диаметра. Для обеспечения достаточно жесткости конструкции, в каждом месте вкручивают минимум два самореза.

Установка навесов. Далее необходимо соединить дверное полотно и коробку. Для этого на дверное полотно ввинчивают навесы, и вкладывают его в дверную коробку. Работы проводят в горизонтальном положении конструкции. Полотно необходимо выставить внутри коробки, чтобы зазор со всех сторон был одинаковым (3 мм) и на дверной коробке отметить положение навесов. Совет: для контроля зазора в 3 мм можно использовать обыкновенную школьную линейку, толщина которой совпадает с требуемым значением зазора. Далее дверь вынимают и в коробке делают посадочные места под навесы при помощи стамески. Остается только прикрутить навесы и собрать дверь в единое целое.

После выполнения этого простого алгоритма ваши межкомнатные двери готовы к установке в дверной проем.

Дверные коробки для межкомнатных дверей

В новой квартире, доме либо при выполнении ремонтных работ есть необходимость в установке или замене дверных межкомнатных коробок. Особенно в замене нуждается жилое помещение в случаях, когда происходит схождение фундамента и стены покосились, либо в тех ситуациях, когда сама дверная коробка уже вышла из строя. 

Выбор материала для дверной коробки

Определим, из каких материалов чаще всего собираются дверные коробки:

• Дерево. Это наиболее популярный и часто используемый материал для сборки и установки дверных коробок в жилых помещениях.
• Металл. Такие коробки в большинстве случаев изготавливаются уже заранее при заказе, в основном данный вид используется для входной двери. В некоторых случаях на специальных объектах, металлические дверные коробки могут ставиться в проемах комнат.

В данной статье будет описан процесс сборки и монтажа дверной коробки из дерева.

По совету экспертов лучше всего выбирать ламинированное дерево с пластиковым покрытием. Данный материал прослужит достаточно долгое и его не надо обрабатывать. Менее лучший, но тоже подходящий материал – это дерево без обработки. Минус такого материала только в том, что его надо еще обрабатывать, но по сравнению с ДВП материалом, прочность деревянного бруса без обработки намного выше.

Третий материал, который используется для сборки, это ДВП. Данный материал не нуждается в дополнительной обработке и он готов к сборке. Но у него есть один минус, который перекрывает все его достоинства. Такой материал хрупок, и вы рискуете тем, что в скором времени ее придется менять.

После того как выбрали нужный материал для сборки и установки, переходим непосредственно к ее сборке.

Сборка

Необходимые инструменты для сборки:

1. Пила или ножовка по дереву.
2. Дрель и сверла по дереву и бетону. Сверла по дереву должны иметь диаметр 4мм. Бур или сверло по бетону должны быть диаметром в 6 и 4 мм.
3. Так же необходима насадка на дрель для закручивания шурупов.
4. Измерительные инструменты, рулетка и уровень.
5. Крепежные материалы, шурупы размером 60*3.5мм, и дюбели, длина которых составляет 75мм.
6. Монтажная пена для заполнения возникших полостей.

При сборке вам надо произвести расчеты так, чтобы размеры дверной коробки совпали с проемом, в который она будет устанавливаться, и чтобы сама дверь вошла в эту коробку. Далее нужно закрепить балки на саморезы, или скрепить их методом шипов, что наиболее сложно. Проще крепить на саморезы, предварительно высверлив в них отверстия по диаметру чуть меньше диаметра саморезов, для того чтобы при вкручивании балки не потрескались.

После этого, необходимо произвести измерения высоты дверного проема, и если высота больше, лишнее надо отрезать при помощи ножовки. Данные операции нужно производить аккуратно, так как есть большая вероятность повредить балки и саму еще не до конца собранную дверную коробку.

Обратите внимание перед измерениями и отпиливанием лишней длины и высоты балок, учитывайте, что зазор между стеной проема и коробкой должен быть не больше 2 см.

Установка

Установка производится в несколько этапов:

1. Для проверки того что дверная коробка собрана правильно, необходимо вставить ее в проем и закрепить дверь. Если дверь легко закрывается и открывается, значит она собрана правильно. На данном этапе крепить коробку не нужно.
2. После проверки необходимо удалить декоративное покрытие с торца дверной коробки и просверлить примерно семь отверстий со всех сторон дверной коробки через каждые 30 см, и проверить уровнем на правильность расположения по вертикали.
3. После того как сделаны отверстия, необходимо вставить коробку в проем и сделать отметки на стене проема по отверстиям на коробке. То есть отметить те места в которых, тоже надо сделать отверстия для того чтобы потом закрепить коробку. После того как отметили эти места, убираете коробку и сверлите буром или сверлом по бетону отверстия в стене проема по намеченным точкам. Если поверхность кирпичная, тогда лучше всего делать отверстия в теле самого кирпича, а не в его шве. Скрепление дюбеля в теле кирпича будет намного прочнее, нежели внутри шва.
4. После этого нужно вставить в отверстия дюбели. После их вставки производим снова установку дверной коробки, смотрим, как открывается и закрывается дверь. Производим замеры уровнем. Если все в порядке, вкручиваем саморезы через отверстия. Вкручивать саморезы до упора не нужно, иначе коробка, может прогнутся. После того как закрепили коробку, к проему необходимо поставить клинья между поверхностью проема, для того чтобы коробка не прогнулась.
5. Проверяем уровнем все ли в порядке. И если коробка установлена ровно, запениваем полости. Запенивать полости необходимо снизу вверх и лучше всего заполнять их пеной на треть, так как пена при высыхании увеличивается в объеме. После этого необходимо подождать сутки до полного отвердения пены, в это время проем, и дверь должны быть неподвижна.

Все на этом сборка и установка дверная коробка своими руками завершена. И еще обратите внимание на тот момент, что прежде чем, что-то резать подумайте и используйте в любом деле принцип, семь раз отмерь один раз отрежь.

Установка межкомнатной двери своими руками

Необходимый инструмент Подготовка коробки Сборка коробки Сборка блока межкомнатной двери Установка блока дверь+коробка Врезка замка в дверь Установка наличников

На первый взгляд установка межкомнатной двери дело не сложное однако оно включает в себя такое количество операций, что без подробной инструкции установить дверь не получится.

Эта статья — подробная, со всеми нюансами, инструкция по установке межкомнатной двери своими руками.

Необходимый инструмент

1. Стусло или торцовочная пила. Без этих инструментов сделать коробку и наличники, если они имеют округлую поверхность, невозможно.

2. Стамеска. Лучше две, шириной 12 и 20 мм. Или фрезер.

3. Молоток.

4. Дрель или шуруповёрт.

5. Биты PH № 2 и PZ №№ 1 и 2, или отвертки соответствующих размеров. Биты PH для чёрных саморезов, PZ для жёлтых или хромированных.

5. Набор пёрок (перьевые свёрла).

6. Сверло 2 мм. для саморезов.

7. Сверло 6 мм. для стяжек.

8. Рулетка.

9. Металлический угольник.

9. Карандаш.

10. Монтажная пена.

11. Полоски ДВП шириной ≈ 30 мм.

Итак, Вы купили межкомнатную дверь, и получили комплект: полотно двери, заготовки для коробки и заготовки для наличников.

 

Подготовка коробки

Сначала делается коробка. Эта работа включает в себя следующие операции:

а) изготовление коробки;

б) врезка петель;

в) врезка встречной планки;

Измеряем точную ширину полотна в миллиметрах. 

Ширина коробки берётся на 5 мм. шире полотна двери. 

Тут требуется точность. Стоит ошибиться на миллиметр-два в ту или другую сторону, и можно в результате получить или чрезмерную щель между коробкой и дверью, или дверь не закроется уперевшись в коробку.

Для изготовления коробки потребуется либо стусло, либо торцовочная пила.

Сначала подрезаются концы длинных заготовок (стойки) под 45°

 

 

При этом не забудьте, что подрезать заготовки необходимо навстречу друг другу.

Затем подрезается короткая заготовка с двух концов.

Следующим шагом определяем длину стоек. Она зависит от того какой зазор вы планируете под дверью.

Берём длину полотна, прибавляем 3 мм. и прибавляем ширину зазора, откладываем получившийся размер на стойках и отрезаем с неподрезанного конца.

Со сборкой коробки подождём, сначала врежем петли, так как на собранной коробке это сделать гораздо труднее.

Отмечаем по 30 см. с концов стойки и от этого размера накладываем петли для разметки.

Разметка делается очень точно, так как неровно установленная петля испортит всю работу.

По центру отверстий для саморезов накалываем, а затем просверливаем отверстия в стойке сверлом 2 мм. Делается это для того, чтоб саморез не ушёл в сторону, и не утянул за собой петлю.

Затем закрепляем петли саморезами.

 

 

После этого обойным ножом аккуратненько подрезаем шпон по краям петли, после чего выворачиваем саморезы и убираем её.

 

 

Затем берём стамеску или фрезер, у кого что есть, и вырезаем посадочное место, глубиной равной толщине крыла петли.

Если глубина получится больше или меньше, то в первом случае дверь будет плохо закрываться, так как упрётся в стойку, а во втором — получится большой зазор с одной стороны и соответственно маленький с другой.

После этого, на противоположной стойке, врезаем встречную планку.

Комфортная высота ручки двери — 90 см. Откладываем этот размер на стойке, и так же как петлю, крепим планку и прорезаем ножом шпон в тех местах где будем делать выборку.

 

 

Если встречная планка тоненькая, то врезать её не нужно. В этом случае делается только выборка для защёлки и щеколды замка.

После их изготовления, на торце стойки оставляем метки по размерам выборки, которые пригодятся при врезке замка.

 

Сборка коробки

Для сборки коробки межкомнатной двери нам потребуются черные саморезы длиной 55 — 60 мм. Для них в местах стыков коробки сначала сверлятся отверстия сверлом 2 мм., затем саморезы заворачиваются до половины, или даже побольше, но не до конца.

 

 

Подтягиваются саморезы равномерно с обеих сторон, чтоб элементы коробки не увело относительно друг друга по скошенной плоскости.

Сборка блока межкомнатной двери

В собранную коробку укладывается полотно двери и между ними вставляется прокладка из полосок ДВП толщиной 2.5 мм. или подобного материала.

Чтоб полотно держалось в коробке во время установки, из подручного материала (фанера, тонкие дощечки) делаются стяжки. Две штуки на дверь.

Делаются они так, чтоб потом, после установки двери в проём, их можно было легко снять.

У меня остались обрезкии МДФ панелей, и я в этот раз сделал из них.

Установка блока дверь+коробка

Теперь установим получившийся блок в проём для двери.

Обратите внимание, если дверь устанавливается в перегородку из гипсокартона, то в профиль вставляется деревянный брусок.

Чтоб дверь не сползла вниз, под неё ставятся подпорки по высоте зазора.

 

 

Блок выставляется заподлицо со стеной. Если он провалится, то стена потом вывернет наличники, если выйдет в перёд, то между стеной и наличником образуется неприятная щель.

 

 

Щель между проёмом и коробкой аккуратно заполняется монтажной пеной, учитывая расширение пены, на одну треть. Места где будут петли и встречная планка пеной не заполняются, дальше объясню почему.

Когда пена высохнет отмечаем на полотне двери места врезки петель и снимаем его.

 

 

Так же как и на коробке, делаем врезку петли на полотне двери и закрепляем петли на месте.

 

 

С закреплёнными петлями ставим полотно на подпорки и крепим петли на коробке.

 

 

Закрываем дверь и смотрим нет ли каких перекосов.

 

 

Если перекосов нет, и дверь висит, открывается и закрывается нормально, делаем разметку для замка, вернее пока отмечаем его границы. Вот тут нам пригодятся метки оставленные на коробке при врезке встречной планки.

Далее снимаем дверь, отвернув петли с коробки и закрепляем коробку в дверном проёме саморезами.

Саморезы вворачиваются под петлями и под встречной планкой, в местах наибольших нагрузок. В этих местах между коробкой и бруском проёма вставляются закладки по ширине зазора. Поэтому там и не заполнялся пеной зазор.

 

 

После чего сквозь коробку и закладку, в брусок заворачивается саморез.

 

 

Врезка замка в дверь

Прежде чем перейти к врезке замка, обращу внимание на то, что замки бывают правые и левые. Учтите это при покупке.

Конечно защёлку замка можно переделать справа на лево, но для этого придётся его разбирать.

Замок крепиться точно по середине торца двери, в границах отмеченных согласно встречной планке. Шпон подрезается ножом и делается первая выборка.

 

 

Затем (для тех у кого нет фрезера) подбирается перьевое сверло (пёрка) по толщине замка. Размер пёрки берётся  в местах где замок имеет выпуклости.

В первой выборке отмечаются границы замка и средняя линия по которой делается вторая выборка, сначала пёркой.

 

 

Потом дорабатываем стамеской. Учтите: нельзя работать стамеской скошенной стороной внутрь. В таком положении она легко может выскочить наружу, пробив тоненький слой, оставшийся после выборки, и дверь будет испорчена.

Замок должен легко но плотно входить в выборку. Когда это условие достигнуто, переходим к разметке отверстий для ручки и личинки.

Для отверстия ручки накалываем центр, личинку очерчиваем по форме и тоже накалываем центры.

 

 

Отверстие для ручки делается в два приёма. Сначала делается выборка под механизм пружины, а затем отверстие под квадрат.

 

 

Сразу предупрежу — если возникнет желание сделать отверстие для ручки насквозь с одной стороны, то выбросьте эту мысль из головы.

Мельчайший перекос скажется на работе замка, так что разметка и отверстия делаются с каждой стороны.

Затем вырезается гнездо под личинку, так чтоб она входила в него свободно.

 

 

Потом так же делается врезка с противоположной стороны, после чего вставляется замок, закрепляется личинка и проверяется как он работает.

Если нормально, остаётся установить ручки.

 

 

Далее вешаем дверь на место и подгибаем язычок встречной планки для более мягкой работы защёлки.

 

 

Установка наличников

И последнее что осталось сделать — установить наличники. Крепятся они финишными гвоздиками длиной 30 мм.

Для установки наличников снова потребуются стусло или торцовая пила. Порядок установки следующий. Сначала подрезается и прибивается наличник со стороны петель, затем к нему подгоняется поперечная планка, и к ней подгоняется наличник со сотроны ручки.

Вот такое не простое дело — установка межкомнатной двери. В первый раз. Последующие двери устанавливать становится проще, легче и т.п.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Внутренняя отделка>>>

Сборка дверной коробки своими руками

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

• Запил коробки под 45°
• Запил коробки под 90°.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка с уплотнителем

коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет  дверного полотна. Длина  вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и  подрезаны под углом 45°, как раз под  размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под  углом 45°

Запил коробки под 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Запил коробки на стусле

Дверная коробка готова к сборке

• Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна  2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
• Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
• Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
• Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть  3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сборка дверной коробки

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки  коробки приступаем к её сборке.

Разместите  подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную»  коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и  горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

На этом Все! Удачи Вам,в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи по теме: Двери в квартире

55.61953237.741349

Поделись ссылкой:

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!
[spoiler title=»СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:»]

[/spoiler]

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами  и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

1. Острый карандаш
2. Строительная рулетка
3. Строительный уровень
4. Строительный уголок
5. Отвертка или шуруповерт
6. Торцово усочная пила, либо стусло с  ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

• высота 2000 мм
• ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

1. При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

      2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус  и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого  прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

Далее отрезаем стойки по меткам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус. 

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней  заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!

Как собрать и установить дверную коробку своими руками

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

• Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
• Карандаш, рулетка, строительный скотч.
• Акриловая краска по дереву.
• Монтажная пена, для герметизации коробки.
• Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
• Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
• Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
• Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
• Строительный уровень.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
2. Правильно размечают дверную коробку.
3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

• Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
• Выбрать лишнюю часть притвора.

• Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева.  Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

• Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
• Зарезают под 45 или 90 градусов.
• Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
• Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

• В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
• С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

• По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

• Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

• Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

• Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

• Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

• Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
• Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
• По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

• Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

САМОСВЕРЛЕНИЕ РАМНЫХ ВИНТОВ – Винт Pan American

Самосверлящие патроны K-Lath ® наша вафельная головка Framing Bullet ® имеет конструкцию головки, которая называется доработанная круглая шайба.Этот стиль головки похож на так называемый винт с К-образной планкой и Используется для крепления проволочной рейки к деревянным или металлическим шпилькам. Эти винты имеют самосверлящий наконечник. который легко прорезает тяжелые металлические шпильки. Специально разработанные точки уменьшают вождение крутящий момент при оптимальной удерживающей способности. Этот крепеж «One Step» сверлит и сам выбирает метчик. отверстие в большинстве металлов толщиной до 0,125 дюйма. Мы рекомендуем настройку 1500 об / мин для установки этих винты правильно. Доступный в прозрачном цинковании и с крестообразным шлицем, это застежка выбор для производителя металла. Приложения Токарный станок по металлу для тяжелых металлических шпилек (12-20 калибр) Металлическая гусеница к металлическим шпилькам большого калибра (12-20) Крепление фанеры к дереву к толстым металлическим шпилькам (калибр 12-20) Электрические коробки к металлическим шпилькам Прикрепление зажимов и ремней к стальным шпилькам для ураганов и землетрясений Установка в шкаф Характеристики и преимущества Большая модифицированная круглая шайба с головкой обеспечивает максимальную опорную поверхность и минимальную высоту головки. Упрочнение корпуса и снятие напряжений для устранения водородного охрупчивания Резьба типа AB имеет больше резьбы на дюйм для максимальной удерживающей силы Самосверлящие точечные сверла № 2 по стали толщиной до 0,125 дюйма Оцинковка для различных областей применения Результаты Вы искали : РАМКА ВИНТОВ САМОСВЕРЛЕНИЕ Показано результатов: 1-10 из 21

Установка стальной дверной коробки

Установка стальной дверной коробки

2018-06-29 14:38:09

Пошаговая инструкция по установке стальной дверной коробки в стену из стальных каркасов

Стальные дверные коробки являются загадкой для большинства плотников, но, за исключением уникальных методов крепления, применяются основные принципы установки любой двери.В этих инструкциях предполагается, что перед установкой 5⁄8-дюймового гипсокартона вы устанавливаете разборные косяки в существующий проем в стандартной стальной стене с каркасом 2×4 (доступны нестандартные рамы, включая рамы, предназначенные для установки после установки гипсокартона). Все детали, необходимые для установки, снабжены косяками, за исключением расширителей древесины толщиной 1 дюйм (мин.) И листового металла № 6 от ½ до ¾ дюйма или саморезов.

МОНТАЖНАЯ РАМА

• Смонтируйте рамы на полу или другой плоской ровной поверхности.Сдвиньте заголовок на боковые рамки так, чтобы четыре паза и выступа в каждом углу выровнялись. Зафиксируйте углы, отогнув выступы от открытых поверхностей рам.

• Вставьте шесть металлических дюбелей из комплекта поставки в раму и забейте их на место. Установите три анкера на петлях и три прямо напротив на запорной раме. Установите собранный каркас в проем.

ПРИКРЕПИТЕ РАМУ К ШПИЛЬКАМ

• Поместите на пол деревянную распорку толщиной не менее 1 дюйма; используйте второй расширитель, чтобы сохранить расстояние при прикреплении рамы.Распределители должны быть плотно прижаты, не перекручивая раму.

• Проверьте раму на наличие отвеса и квадрата, а также убедитесь, что боковые косяки находятся в одной плоскости друг с другом. Используйте распорки для гипсокартона, чтобы обеспечить надлежащий зазор между возвратными элементами рамы и фланцами стоек.

• Начиная с косяка петли, прикрепите рамы к шпилькам с помощью анкеров. Работая с задней стороны шпильки, просверлите шпильку и анкер, затем закрепите листовым металлом №6 или саморезами. Используйте два винта на каждый анкер, чтобы рама не скатывалась.Избегайте чрезмерного затягивания, поскольку это может привести к разъединению косяков, если грубое отверстие будет слишком большим. Перепроверяем, что косяки лежат в плоскости; в противном случае дверь не будет плотно прилегать к раме при закрытии.

• Еще ​​раз проверьте зазоры гипсокартона. Для противопожарных установок гипсокартон должен входить в раму не менее чем на ½ дюйма.

Эта статья предоставлена ​​компанией ProVia, которая одобрила все правки текста и иллюстраций. Provia – это частная компания, которая производит системы входных дверей, виниловые окна, виниловый сайдинг и искусственный камень.

Опубликовано Scranton / SGC – Professional Remodeler. Вид Все статьи.

Эту страницу можно найти по адресу https://mydigimag.rrd.com/article/Installing+a+Steel+Door+Frame/3127364/509039/article.html.

Самосверлящие винты

Самосверлящая головка

Самосверлящий винт с цилиндрической головкой используется для крепления гипсокартона к толстому металлу толщиной 14-20. Имеющиеся в наличии: № 6 – 1 дюйм, 1 1/8 дюйма, 1 1/4 дюйма и 1 5/8 дюйма.

• Привод LOX # 3
• Соответствует требованиям ACQ и огнеупорной древесины.
• Нарезание резьбы Hi-Lo.
• 14 ниток на дюйм.
• Буровая установка крылатая №3 тип С-12.
• Головка стекляруса создает гладкую профессиональную отделку.
• Крестообразный шлиц № 2.
• Наконечник сверла предназначен для проникновения в сталь марки 14-20.

Самосверлящий с плоской цилиндрической головкой

Самосверлящий винт с плоской цилиндрической головкой используется для крепления стали толщиной 14-20 мм. В наличии на складе: № 10 – 3/4 “.

• # 3 Саморезное сверло предназначено для проникновения в металл большой толщины.
• Встраиваемый привод LOXTM не требует магнитного держателя наконечника бит.
• Плоская полукруглая головка обеспечивает ровную опорную поверхность.

Самосверлящие с шестигранной головкой

Самосверлящий винт с шестигранной головкой предназначен для крепления приспособлений, опорных пластин и дверных коробок к структурным стойкам, металлическим настилам и фермам калибра 12-20. В наличии на складе: № 8 – 1/2 “, # 10 – 3/4” и # 14 – 1 “.

• Саморез предназначен для проникновения в металл большой толщины.
• Шестигранная головка обеспечивает максимальный крутящий момент с плоской опорной поверхностью.

Самосверлящие с цилиндрической головкой

Самосверлящий винт с полукруглой головкой используется для крепления приспособлений, опорных пластин и дверных коробок к стали 14-20 калибра или к любым другим металло-металлическим изделиям большой толщины. В наличии на складе: № 6 – 7/16 “.

• Саморез разработан для проникновения в толстостенную сталь.
• Втулка с крестообразным шлицем № 2.
• Панорамная рамочная головка обеспечивает плоскую опорную поверхность.

Самосверлящие безфланцевые головки

Самосверлящий винт с бесфланцевой головкой – это винт для реечного или тяжелого металла по металлу. Имеющиеся в наличии: # 8 – 1/2 дюйма и # 10 – 3/4 дюйма.

• Саморез предназначен для проникновения в металл большой толщины.
• Бесфланцевая головка обеспечивает большую опорную поверхность с низкопрофильным выступом головки.
• Более тяжелый хвостовик обеспечивает вход в зажимы из твердой стали.

Самонарезающие винты по металлу для оконных экранов

Эти самонарезающие винты по металлу для оконных экранов поставляются с острым колющим наконечником, предназначенным для сверления отверстия во время вращения, вместо того, чтобы просверливать отдельное отверстие и винт после него.Они были специально разработаны для алюминиевых оконных рам, чтобы упростить рассрочку.

Эти винты имеют общую длину 1 дюйм, с отверстием 3/16 и резьбой 13/16 этого дюйма.

Саморезы по металлу сокращают время и рабочую нагрузку при установке и закреплении оконных экранов, полностью устраняя необходимость сверлить отверстие перед использованием каждого винта. Эти винты можно установить с помощью ручной или электрической отвертки.

Обратите внимание: они были специально разработаны для работы с алюминиевыми оконными экранами и поэтому не будут работать с деревом.

• Чтобы прикрепить створку 3/8 или 7/16, поверните зажимы к алюминиевой оконной раме.
• Вверните прямо через раму экрана толщиной 3/8 или 7/16 в алюминиевую оконную раму.
• Дрель часть (резьба) уменьшила длину резьбы.
• При необходимости нажмите на картинку, чтобы увидеть подробности.

Наши самонарезающие винты по металлу выпускаются в различных цветовых решениях для экстерьера, которые прекрасно сочетаются с окнами или экранами практически любого дома.Выбирайте из белого, бронзового, шампанского, коричневого или серебристого. Выберите количество от 1 до 99 пакетов с 25, 100 или 500 саморезами для оконных экранов в каждом пакете. Каждая сумка имеет три разных размера, что позволяет удовлетворить все ваши потребности, будь то домашняя работа дома или работа по контракту с профессиональным подрядчиком.

Удовлетворяя потребности наших клиентов на протяжении более 15 лет с нашим высокоспециализированным опытом, мы с удовольствием предоставляем уникальные решения для обработки окон, от экрана до рамы и за его пределами.Прислушиваться к мнению наших клиентов и обеспечивать профессиональное и надежное обслуживание клиентов, а также удовлетворять их потребности – наша цель номер один с 2005 года.

Если у вас есть вопросы о наших саморезах по металлу, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте или по телефону 972-438-9100 для получения дополнительной информации.

Знайте разницу между самосверлящими и самонарезающими винтами

Несмотря на их широкую доступность и использование в коммерческих, промышленных и строительных приложениях, многие до сих пор путают саморезы с саморезами .

Отчасти это происходит потому, что саморезы являются подтипом саморезов.

Давайте рассмотрим эти два продукта по отдельности, чтобы прояснить эти различия.

Саморезы

Саморезы имеют различные названия. Их часто называют шурупами по металлу, шурупами для листового металла, саморезами или саморезами.

Их кончики бывают разной формы: заостренные (как карандаш), тупые или плоские, и они описываются как резьбонарезные, резьбонарезные или резьбонакатные.Если винт заострен, это будет нарезание резьбы – нарезание резьбы и нарезание резьбы в предварительно просверленном отверстии. Если наконечник плоский, это нарезание резьбы – накатывание или выдавливание резьбы и создание нулевого зазора между винтом и материалом.

Самая важная разница между саморезами и саморезами в том, что саморезы не проходят сквозь металл без пилотного отверстия , , которое необходимо предварительно просверлить или пробить .

Также важен точный размер сверла или пробивного отверстия.Винт ослабнет и не навинчивается должным образом и не надежно, если отверстие слишком велико. Если отверстие слишком маленькое, винт может сломаться, или материал расколется или потрескается.

Саморезы подходят для работы с металлами, различными типами пластмасс (фанера, стекловолокно, поликарбонаты), а также с литыми или коваными материалами, такими как железо, алюминий, латунь или бронза. Саморезы также подходят для поверхностей, где вы не можете закрепить задний конец гайкой. Общие области применения включают крепление алюминиевых профилей, прикрепление металлических скоб к дереву или ввинчивание шурупов в пластиковые корпуса.

Саморезы

Самосверлящие винты легко отличить, если посмотреть на их острие, которое на конце плавно изгибается и имеет форму спирального сверла. Их часто называют Tek Screws, по названию бренда, который их популяризировал.

Длина винтов может быть разной, но острия сверла стандартизированы и обозначаются номером (от 1 до 5), который определяет их длину и толщину. Стили головы и привода различаются; Самосверлящие винты чаще всего бывают крестообразными, шестигранными или квадратными.

В отличие от саморезов, саморезы не нуждаются в пилотном отверстии для вырезания и закрепления; они могут сверлить, нарезать и закреплять за один раз. , что избавляет вас от лишнего этапа сверления, а затем крепления.

Эти винты могут крепить металл к металлу, дерево к металлу и хорошо работают с легкими материалами с низкой плотностью. В общем, у них более специализированное применение, чем у саморезов. Они подходят для металлоконструкций и легких металлических конструкций; Точка №5 уже способна крепить полудюймовые стальные листы.

Самосверлящие винты используются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, облицовке, металлической кровле, стальном каркасе и других общих строительных задачах.

Сходства и различия

Что наиболее похоже в этих двух типах винтов, так это то, что оба образуют резьбу, проникая в обрабатываемый материал. Оба прикрепляют сталь к стали, а сталь к дереву, когда заклепки или гайки и болты не справляются с этой задачей.

Между этими двумя, однако, самосверлящие винты имеют два очевидных преимущества: экономия времени и затрат при сборке и уменьшение ошибок при установке, что часто случается, если предварительно просверлить отверстия неправильного размера.

Проконсультируйтесь с производителями саморезов, которым вы можете доверять – свяжитесь с BDN Fasteners сегодня .

Виды саморезов для пластмасс и их характеристики

Саморезы для пластика, как следует из названия, образуют или нарезают резьбу при ввинчивании в пластик и устанавливаются в предварительно просверленные или отформованные пилотные отверстия. Они обеспечивают экономичный метод соединения двух пластиков или пластика с металлом и позволяют легко разбирать и повторно собирать.

Саморезы для пластика

Обычно их принимают за самосверлящие винты, но саморезы имеют сверлильный наконечник на конце и используются без пилотного отверстия.

Угол профиля резьбы, также называемый углом боковой поверхности саморезов, меньше, как показано на рисунке ниже, что снижает внутренние радиальные напряжения, возникающие при удалении и деформации пластика. Кроме того, зацепление резьбы (CM) в диаметре больше, поскольку диаметр основания меньше, чем у стандартных крепежных элементов, что увеличивает удерживающую способность на мягком пластике по сравнению с металлом.

Винт пластиковый угловой

Типы саморезов

Обычно их делят на две группы: , а именно ., Резьбонарезание и нарезание резьбы. Выбор типа винта будет зависеть от требований к его применению, типа материала и свойств. Существует множество товарных знаков и патентованных образцов от различных компаний, таких как крепежные детали Stanley, EPOK, TR и т. Д. Также доступны различные углы профиля резьбы (30-45-48 градусов).

Нарезание резьбы

Винты для формирования резьбы не имеют заостренного конца, и для них потребуется пилотное отверстие.Они образуют резьбу, деформируя и смещая пластмассовый материал, который обтекает резьбу винта. Следовательно, решающее значение имеют величина перекрытия и угол профиля резьбы.

Поскольку материал не удаляется, а деформируется, возникают большие внутренние напряжения. Следовательно, эти винты могут использоваться только в мягких пластиках с модулем упругости при изгибе ниже 200 000 фунтов на квадратный дюйм (1380 МПа).

Нарезание резьбы

Иногда их называют нарезанием резьбы, и они имеют острую режущую кромку, которая удаляет пластмассовый материал, когда он ввинчивается в пилотное отверстие.Они создают меньшие внутренние напряжения по сравнению с винтами для нарезания резьбы, что делает их пригодными для более жесткого пластика с модулем упругости от 200 000 до 1 000 000 фунтов на квадратный дюйм (1380 МПа и 6900 МПа).

Важно, чтобы отверстие было правильного размера и глубже, чем длина зацепления винта, чтобы у удаленного материала было пространство для движения. Для стекловолокна или стеклопластика они обеспечивают высокое резьбовое зацепление, высокие зажимные нагрузки и пониженное напряжение. Самый большой недостаток резьбонарезного винта – срыв резьбы при разборке.

Модуль упругости пластмасс при изгибе

Модуль упругости при изгибе или модуль изгиба измеряет жесткость пластика на начальном этапе процесса изгиба и вычисляется как отношение напряжения к деформации при изгибной деформации. Проще говоря, пластики склонны сопротивляться изгибу.

Модуль упругости пластмассы при изгибе может использоваться в качестве индикатора того, как различные типы пластмассы будут реагировать на использование саморезов. Низкий модуль упругости при изгибе означает, что больше материала будет течь и позволит образовывать нити.

Материалы			Модуль упругости при изгибе (фунт / кв. Дюйм)
Термопласты	Пластик	Полиэтилен (PE)	150000
		Полипропилен (ПП)	200000
		Поликарбонат (ПК)	340000
		ABS, наполнение 0-20% стекла	350000
		Полиамид 66 (ПА)	350000
		Ацеталь (переменный ток)	400000
		Полистирол (ПС)	430000
		Полипропилен, 40% талька (PP40)	500000
		Полифениленсульфид	550000
	Умеренная	ABS, наполнение стеклом 20%	650000
		Полиамид 66, наполнение стеклом 12%	800000
		Поликарбонат, 20% наполнение стекла (PC20)	850000
	Жесткий	Поликарбонат, 30% стеклянный наполнитель (PC30)	1100000
		Полибутилентерефталаты 30% стеклянный наполнитель (PBT30)	1100000
		Полиамид 66, 30% наполнение из стекла (PA30)	1200000
		Жидкокристаллический полимер (LCP)	1400000
Термореактивные материалы		Полифениленсульфид, 40% наполнение (PPS40)	1700000
		Фенол, 20% наполнение стекла	1750000
		Полиэстер, 50% стеклянный наполнитель	2100000

Преимущества и недостатки использования саморезов по пластику

Преимущества

• Саморезы для соединения пластика надежны при правильном использовании
• Они дешевы по сравнению с другими способами соединения
• Легко разбирается
• Не требует формованной резьбы
• Хорошая стойкость к ударам и вибрации
• Нет времени отверждения или затвердевания, так как полная прочность достигается сразу
• Не требуется специального инструмента

Недостатки

• • Всего до 10 циклов разборки и повторной сборки
  • Вероятна концентрация или повышение стресса
  • Очень сложно управлять моментом затяжки
  • Увеличивает количество деталей
  • Может повлиять на эстетический вид конечного продукта

Полезные ссылки

Как установить шпильки в автофургон – всегда приключение

Опять же, это в основном вопрос ориентации.Будут ли шипы проходить по длине фургона (спереди назад) или по ширине (из стороны в сторону)? Это действительно зависит от вашей крыши.

Если вы планируете обшить крышу отдельными дощатыми панелями, вам определенно захочется установить их поперек, так как доски, скорее всего, будут проложены спереди назад. Шпильки должны идти в направлении , противоположном направлению предметов, которые вы хотите к ним прикрепить. Если вы делаете крышу из прочного фанерного листа, неважно, какой вариант вы выберете.Если вы не знаете, используйте заклепки, расположенные по бокам, потому что они дают вам возможность выбрать любой из них.

Что касается простоты установки, доски спереди назад установить проще, потому что вы не будете иметь дело с естественной выпуклой кривизной вашей крыши; крыши большинства фургонов не изгибаются вокруг длинной оси.

Для поперечных стоек вы будете бороться с этим изгибом, и, вероятно, вам понадобятся как минимум два человека: один, чтобы оказать значительное давление на середину доски, где крыша изгибается наружу, и один, чтобы вкрутить ее.

В конце концов, мы выбрали именно этот вариант, потому что он означал работу с более короткими деревянными каркасами и давал нам возможность делать что угодно с крышей, поскольку мы еще не окончательно определились, будем ли мы обшивать панелями листовыми или дощатыми.

Есть дерево?

Для этого проекта вам потребуются еловые / сосновые доски размером 1 x 4 дюйма. Количество, которое вам понадобится, будет зависеть от того, сколько стоек вам нужно установить, и от длины досок, которые вы в конечном итоге купите. Мы использовали 17 штук.Знайте свои размеры, прежде чем идти в строительный магазин, чтобы соответствующим образом спланировать и минимизировать оставшиеся обрезки пиломатериалов. Поверьте, у вас все равно останется больше, чем вы знаете, что делать.

Для этой цели рекомендуется ель / сосна, потому что это легкие, мягкие породы дерева, которые сгибаются с изгибами вашего фургона. Более твердые породы дерева, такие как дуб или клен (не считая того, что они намного дороже), будут настоящей сукой, в которой вы будете стремиться к покорности.