Штукатурка откосов цена за погонный метр

Оконные и дверные откосы – это небольшие по площади, но очень заметные элементы помещения. Плохо выполненная отделка данных элементов может стать той самой «ложкой дегтя» в идеальном интерьере комнаты. А ведь нет ничего хуже некрасивой маленькой детали, бросающейся в глаза. Существуют различные способы придания эстетичного вида дверным и оконным откосам.

Первое, что предлагают специалисты, занимающиеся установкой окон – это отделка откосов пластиковыми панелями. Они убеждают заказчика, что данный способ является самым быстрым, недорогим, и при этом обеспечивается надлежащий вид поверхностей на долгое время. Но не любой человек согласится устанавливать лишний пластик в квартире там, где этого можно избежать.

Другой способ отделки откосов – это монтаж на них гипсокартонных листов, последующая шпаклевка, поклейка обоев или покраска. Поскольку гипсокартон устанавливается на направляющие, между стеной и листом материала неизбежно существует зазор, в котором может скапливаться конденсат, что негативно сказывается на состоянии отделки.

Самым надежным и экологичным способом является штукатурка откосов окон и дверей. Специалисты нашей компании выполняют штукатурные работы машинным способом, в том числе помогут быстро привести в надлежащий вид дверные откосы, откосы окон, колонны и арочные своды в помещении, который сохранится на долгое время.

Итак, рассмотрим основные преимущества штукатурки оконных откосов, а также откосов дверей:

• с помощью штукатурки заделываются все трещины, что препятствует проникновению влаги через шов окна;
• улучшается звукоизоляция комнаты;
• благодаря установке на углы откосов специальных профилей, которые утапливаются в штукатурку, обеспечивается их совершенный вид и защита от механических повреждений;
• обеспечивается дополнительная фиксация рамы в оконном проеме.

Штукатурка оконных откосов – наилучший вариант отделки!

Как и любые ремонтные работы, штукатурка откосов начинается с подготовки основания. Необходимо удалить старые покрытия: штукатурные слои, гипсокартонные плиты, стеновые панели. После этого поверхность подлежит грунтованию. Кроме того, чтобы не испачкать рамы и окна раствором, лучше их оклеить специальной лентой.

Оптимальный вариант – это выполнение штукатурки оконных откосов вместе с аналогичной обработкой стен. Тогда проще установить угловой профиль, который сразу утапливается в раствор штукатурки на стене и создает качественную границу откоса. Если штукатурка стен уже выполнена, необходимо счистить 5-7 см покрытия на краю стены возле откоса и поставить углозащитный профиль. Готовить основание лучше незадолго до выполнения штукатурки дверных откосов и откосов окон, чтобы избежать повторного запыления и загрязнения поверхности.

Когда основание подготовлено, на угловой участок стены и откоса монтируется перфорированный профиль, который будет являться направляющей. Положение профиля определяется тем, какой угол будет между стеной и откосом – 90° или более (такой тип штукатурки еще называют «на рассвет»). После этого опытный работник может начинать штукатурку, срезав край правила так, чтобы, перемещаясь вертикально вдоль рамы, оно обеспечивало заданный угол.

Если работает не профессионал, для качественного выполнения штукатурки стоит добавить на внутреннюю поверхность откоса маяк 6 мм под вертикальный уровень, учитывая угол «рассвета». То же самое нужно сделать на другом вертикальном и верхнем откосе, соблюдая везде одинаковый угол.

Обращаем внимание, что мастера нашей компании обязательно устанавливают специальные профили на все наружные углы, что обеспечивает их надежную защиту и идеальную форму.

После завершения установки всех направляющих элементов можно выполнять нанесение штукатурки и ее разравнивание. Для этого необходимы следующие инструменты: строительное правило небольшой длины, шпатель, а также резиновая терка для разглаживания слоя штукатурки. Также следует отметить, что для надежного сцепления раствора с основанием нельзя экономить на грунтовке. Кроме того, предпочтительнее использовать специальное оборудование для нанесения штукатурки механизированным способом (штукатурную станцию).

Иногда своды окон могут иметь округлую форму. Это особенно характерно для некоторых старых зданий либо современных частных домов. В этом случае процесс штукатурки выполняется с использованием специального фанерного лекала, которое вырезается электрическим лобзиком. Для создания такого лекала лучше всего подойдет фанера толщиной 1 см. Оно должно строго повторять форму арочного свода. Вырезание лекала – очень непростое дело, требующее больших временных затрат и высокой квалификации мастера. В связи с этим данную задачу лучше доверить профессиональным исполнителям со значительным опытом.

Специалисты нашей компании могут выполнить штукатурку любых откосов, в том числе и округлой формы, а также сводов арок, колонн и других сложных элементов помещения. Обратившись к нам, Вы обязательно останетесь довольны результатом отделки.

Стоимость штукатурки откосов.

Гипсовая штукатурка	Стоимость работ	Стоимость с материалом
Штукатурка стен	от 280р/м2	от 700 р/м2
Штукатурка откосов	от 400р/м2	от 750 р/м. п.
Штукатурка потолка	от 450 р/м2	от 800р/м2
Монтаж стеклотканевой сетки	60р/м2	110р/м2
Штукатурка арочных откосов	от 800р/м.п.	от 1100р/м.п.

Стоимость штукатурки откосов составляет 350 руб за погонный метр без учета материала и 600 руб за погонный метр с учетом материала. При необходимости оштукатуривания радиусных и других сложных откосов стоимость работ составляет 700 р/м.п. без учета стоимости материала. Полный перечень и стоимость шткатурки стен можно узнать перейдя по ссылке. Вызов специалиста осуществляется по телефону.

Штукатурка наружных откосов пластиковых окон: подробная инструкция по работе

Конечная отделка откосов после установки пластиковых окон является обязательным шагом в декорировании дома. Помимо украшения, качественно сделанные откосы хорошо изолируют раму окна и защищают помещение от пыли, сквозняков, дождя и снега. Правильно установленные окна прослужат вам очень долго.

Откосы принято делать сразу же после установки окон. Монтажная пена, которой задувались щели между рамой окна, разрушается буквально за один сезон при попадании на нее влаги и прямых солнечных лучей. Она сама по себе не может обеспечить достаточную изоляцию от влаги и холода, а разрушенная – тем более. Значит, швы из монтажной пены необходимо тщательно спрятать под откосами.

Использование цементного или другого специального раствора для отделки и декорирования откосов является самым дешевым среди аналогов – отделки металлом, пластиком, керамической плиткой, гипсокартоном и т.д. Минусом этих работ является то, что они очень грязные, неопытному или начинающему строителю придется повозиться прежде чем откосы станут идеально гладкими. Поэтому если вы не уверены в своих силах, то рекомендуем обратиться к профессионалам, которые сделают эту работу гораздо быстрее и качественнее. Однако если вы решили попробовать сделать их самостоятельно, то необходимо изучить виды штукатурки, которые используются для этих целей, необходимый инструментарий и саму технологию, которой стоит неуклонно следовать для достижения максимально качественного результата.

Виды штукатурки

Для получения максимальной выгоды от облагораживания новоустановленных пластиковых окон в плане отопления и достижения максимального комфорта следует в первую очередь присмотреться к специальной теплозвукоизолирующей штукатурке. Она обладает высокими отражающими свойствами за счет использования в качестве компонентов натурального сырья – вермикулита, перлита и их смеси с прочным гипсом.

Схема приготовления раствора для штукатурки достаточно проста – необходимо купить одну из вышеуказанных строительных смесей и развести ее водой, плавно и тщательно перемешивая. Консистенция готового раствора не должна быть очень жидкой, иначе штукатурка начнет течь прямо на откосах, но и не должна быть слишком густой и тянущейся – с таким раствором будет очень тяжело работать, и он будет схватываться слишком быстро.

На мешках со смесями обычно указывается оптимальное соотношение компонентов при приготовлении раствора, поэтому советуем следовать рекомендациям производителя. Также там будет указано, на какую площадь при данном приготовлении раствора будет рассчитано это количество смеси, поэтому, предварительно выяснив приблизительную площадь работ (с небольшим запасом) можно рассчитать, какое количество смеси необходимо приобрести.

Подготовка к работам и сбор инструментария

Инструменты и материалы, которые вам будут необходимы в процессе проведения работ:

• строительный мастерок;
• маркер;
• дрель и строительный миксер;
• острый нож;
• строительная кисточка;
• емкость для воды и раствора;
• отвес;
• угольник;
• металлический и резиновый шпатели разных размеров;
• штукатурная смесь;
• вода;
• малярная, штукатурная или металлическая сетка и крепежные материалы к ней (скобы, шурупы, дюбели, подойдет и сам раствор).

Подготовка к работе заключается в сборе необходимых инструментов и собственно подготовки поверхности к работе. Она заключается в зачистке выступающих излишков монтажной пены острым ножом. Пену желательно срезать по уровню с рамой окна, углубляться в шов не стоит. С помощью кисточки максимально убрать всю пыль и грязь с поверхности, где вы будете работать. После окончания подготовительных работ приступаем непосредственно к основной части работы.

Штукатурка наружных откосов пластиковых окон

Эта процедура состоит из нескольких этапов:

• Самый сложный этап в проведении работ по отделке – штукатурка верхней части. С него и начинаем крепление основы для наносимого раствора – выбранного вами типа сетки. Форма крепления зависит от типа откосов, которые вы будете делать – прямые (перпендикулярно раме окна) или развернутые.
• Строго по отвесу определяем толщину слоя, который будем наносить, и отмечаем значение маркером.
• Поверхность, на которую будем наносить штукатурку необходимо очень хорошо обработать строительной грунтовкой, это позволит раствору крепче схватываться с поверхностью.
• После этого замешиваем первый раз раствор штукатурки. Для создания раствора самого лучшего качества рекомендуется использовать дрель со строительным миксером. Он обеспечит тщательное перемешивание компонентов и однородность структуры.
• С помощью мастерка и шпателя наносим первый черновой слой, стараясь максимально тщательно заполнить все изъяны в поверхности стен. Установленная сетка послужит дополнительным армированием и не позволит штукатурке отслаиваться, а схватываться прямо на стенке.
• Если исправить требуется много, и слой получается очень толстый, то не следует сразу же накладывать его полностью. Лучше сделать поэтапно, за несколько раз накидать необходимый слой, каждый предыдущий слой предварительно грунтуя. Каждому из них желательно дать высохнуть не менее 1-2 суток.
• Последний слой необходимо вывести шпателем, формируя финишную поверхность. Обычно после высыхания на ней остаются небольшие трещины, они вызваны тем, что для штукатурки используется «стартовые» смеси. Чтобы их убрать, нужно с помощью небольшого (под размер откоса или чуть меньше) шпателем обработать высохший откос чуть более жидким раствором, чем использовался ранее. Нанося умеренно тонкий слой, под ним мы спрячем все недостатки черновой поверхности. После высыхания последнего слоя поверхность аккуратно зашкуривается, убирая при этом мелкие волнообразные неровности.
• После того, как они сформированы, необходимо вывести угол с основной стеной. Для этого используются две терки, одна из них ставится к плоскости основной стены здания, а второй выводится откос красивым ровным углом. Рекомендуется предварительно с помощью отвеса обозначить линию угла, чтобы он не получился заваленным. Раствор штукатурки для этого необходим умеренно густой, чтобы можно было свободно сформировать необходимый угол, и после проведения теркой нанесенный слой сразу же не поплыл, а начал схватываться.
• После того, как формирование угла закончено, нужно дождаться полного высыхания нанесенного раствора. Для этого нужно выждать не менее 2-3 суток при сухой погоде, чтобы можно было безбоязненно приступить к дальнейшему облагораживанию откосов.
• Далее аккуратно, но тщательно затрите последний слой нанесенной штукатурки. Видимые трещины и мелкие изъяны легко исправляются мягкой малярной кистью и жидким раствором. Такой слой не требует много времени для высыхания, и вскоре можно приступать к грунтовке откосов.
• Следующим обязательным шагом является защита штукатурки от влаги. Идеальным вариантом для этого будет использования гидрофобной краски от того же производителя, штукатурную смесь которого вы использовали. Этот слой обезопасит вашу штукатурку от воды и не позволит пагубно на нее влиять внешним природным явлениям.
• После защиты от влаги готовые гладкие откосы можно покрасить фасадной белой краской. Рекомендуемым, но более дорогим вариантом будет использование акрилового герметика, который помимо защиты от влаги и грязи добавит еще один защитный слой. К тому же, он легко моется, что позволит с помощью обычной тряпки и мыла вернуть вашим откосам белоснежный, первозданный вид. К тому же, такая краска по времени эксплуатации превышает обыкновенную примерно в два раза, что позволит вам вскоре не возвращаться к профилактике.

Нестандартная ситуация с установкой окон

Иногда при установке металлопластиковых окон на старые дома пользоваться уровнями и отвесами не представляется возможным, потому что установленное строго по уровню окно будет выглядеть очень неэстетично и сильно бросаться в глаза. В связи с этим штукатурка откосов также будет выполняться не по уровню, а исходя из установленного окна. Поэтому использование стандартных строительных инструментов может оказаться неудобным.

Шаблоны для штукатурки обычно вырезаются из подручных материалов (кусок пластика или тоненькая дощечка) таким образом, чтобы они могли работать с самыми труднодоступными местами. При установке металлопластиковых окон такими являются стороны откоса ближе к оконной раме, где использованию большого металлического шпателя будет препятствовать открывающаяся створка окна, которая выступает. Правильно вырезанный шаблон сможет достать до этого места и одним движением, вместе со всей площадью работ, его выровнять.

Шаблоны обычно применяются без использования уровня и отвесов, то есть штукатурка производится на глаз в связи с вышеуказанным способом установки окон.

Видео

Из видео вы познакомитесь с секретами оштукатуривания оконных откосов своими руками.

Сохранить

Штукатурка откосов по маякам своими руками: инструкция

Недостаточно просто установить окна или двери: необходимо придать проему эстетичный внешний вид. Самым простым и недорогим вариантом является штукатурка откосов. Если работы выполнить правильно, то теплоизоляция и влагозащита проему обеспечены.

Хорошо выполненные откосы имеют такие характеристики:

• обеспечение гидроизоляции монтажного шва;
• стойкость к истиранию при проведении уборки;
• устойчиво переносят воздействие температуры и ультрафиолета;
• обеспечивают теплоизоляцию.

По форме изготовления откосы бывают: косые и прямые, узкие и широкие, внешние и внутренние.

Необходимые инструменты и некоторые мероприятия до начала работы

Чтобы качественно выполнить работы, потребуется наличие таких инструментов:

• водяной строительный уровень;
• малка;
• карандаш для разметки;
• узкий и широкий шпатель;
• емкость, в которой готовят смесь;
• правило;
• мастерок;
• молоток;
• терка, полутерок или гладилка.

Оштукатуривание откосов предполагает наличие специальных инструментов

Прежде чем начать оштукатуривание, необходимо подготовить свое рабочее место.

Для начала закройте пленкой, материей или картоном подоконник окна, чтобы он не пострадал во время штукатурки. Затем нужно защитить стеклопакет: для этого можно просто приклеить пленку на стекло, используя скотч. Аккуратно срезаются остатки монтажной пены.

Приготовление раствора для штукатурных работ

Чтобы выполнить оштукатуривание поверхности, для начала нужно приготовить раствор. Кроме того, нужно посчитать расход штукатурки. В качестве вяжущей составляющей в растворе могут быть гипс, цемент или глина. Кроме этого, присутствуют различные наполнители, чаще всего применяется песок.

Штукатурка откосов своими руками может осуществляться как из готовой покупной смеси, так и приготовленной самостоятельно. Приобрести готовый состав проще всего: там соблюдены все необходимые пропорции, чтобы получить раствор, обладающий всеми необходимыми характеристиками. Перед покупкой посчитайте расход штукатурки.

Проще всего приготовить раствор штукатурки из готовой смеси

Для оштукатуривания откосов в деревянных и каменных зданиях можно использовать раствор, в состав которого входит гашеная известь. Гашение извести – обязательный момент, поскольку если взять негашеную, то поверхность вздуется.

Для внутренней отделки в сухом помещении можно сделать откосы гипсовой штукатуркой. Гипс быстро застывает и хорошо сохнет. Его недостатком является гигроскопичность, поэтому применять снаружи его нельзя.

Самым прочным будет откос, выполненный из цемента. Такой раствор быстро затвердевает. Применяют его как внутри, так и снаружи здания. Глину используют только для оштукатуривания в деревянных сооружениях.

Откос из цемента — самый прочный

Для наполнителя, который добавляется в раствор, чаще всего берут речной песок. Морской песок имеет в составе избыток соли, а горный содержит примеси глины. Перед использованием обязательно необходимо песок просеять – это гарантирует однородность смеси, что поможет получить ровную поверхность.

Подготовительные работы

Это важный этап, поскольку на неправильно подготовленной поверхности штукатурка будет плохо держаться, может растрескиваться и опадать.

Сначала необходимо произвести выравнивание поверхности. Для этого нужно выполнить следующие действия:

• проверить вертикальность откосов;
• контролируется ровность стен, при необходимости их нужно подштукатурить;
• при наличии больших выбоин применяют специальную металлическую сетку, которую прибивают на поверхность откоса.

Перед оштукатуриванием необходимо определить ровность стен

После выполнения этого этапа необходимо провести очистку от загрязнений. Для этого применяют различные средства в зависимости от материала стены и варианта загрязнения:

• бетонные стены обрабатывают раствором соляной кислоты и промывают водой;
• грязь можно зачистить, используя металлическую щетку;
• обязательно зачищается старая краска, которой откос был обработан ранее.

После очистки обязательно нужно сделать насечки на бетонной стене, из просветов между кирпичами убирается часть раствора – все это обеспечит лучшее сцепление стены с раствором. Обязательно перед началом оштукатуривания поверхность грунтуется.

Обновление старого оштукатуренного проема

Если вы выбрали такой вариант отделки, нужно знать, что рано или поздно придется выполнять ремонт штукатурки откосов внутри здания. Это прежде всего потребует удаления старой краски, затем простукивается вся площадь откоса и удаляются куски отпавшего раствора. Все трещины нужно зачистить, удалить пятна и плесень. Глубокие выбоины смачиваются водой, затем грунтом и заполняются раствором. Проведя такую процедуру, нужно дождаться высыхания. После этого можно продолжить работы с откосом.

Этапы оштукатуривания поверхности

Прежде чем приступить к работе, нужно знать, как сделать откосы. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Удобнее всего проводить штукатурные работы откосов по маякам. Для этого снаружи для получения красивого угла ставят малярный уголок, который хорошо закрепляют при помощи раствора. Вдоль рамы устанавливают маяк, на который будет опираться инструмент для срезания лишнего слоя раствора.

После проведения чернового этапа оштукатуривания на плоскость набрасывается раствор в направлении снизу-вверх. Затем по маякам двигают правилом и снимают лишний слой, убирая его назад в емкость.

Схема штукатурки откосов по маякам

На верхний откос обычно намазывают штукатурную смесь. Если поверхность подготовлена правильно, то проблем не возникает. Можно провести работы ротбандом. Это готовая смесь, приобрести которую можно в строительном магазине.

После того как первый слой просох, выполняют чистовую штукатурку поверхности. Для этого потребуется более жидкая консистенция состава. Смесь наносят таким же образом, как и черновой слой, и растягивают правилом. Теперь важно получить гладкую и ровную поверхность. Оставив оштукатуренную поверхность на несколько часов (примерно сутки), приступают к ее затирке.

После высыхания штукатурки выполняют затирку поверхности

Разводят жидкий раствор до такого состояния, чтобы его можно было наливать на поверхность. Работу выполняют теркой. На нее наносится раствор и распределяется по поверхности круговыми движениями. Этот этап необязателен в случае, если планируется шпаклевка откосов.

Финишная отделка откосов поле штукатурки

Если предстоит окрашивание откоса, тогда плоскость должна быть сделанной идеально гладко. Это достигается нанесением двух слоев шпаклевки: старт и финиш. У стартовой смеси более крупное зерно и нанесение возможно слоем до 1 сантиметра. После того как первый слой просохнет, наносят финишный. Этот слой более тонкий, после его высыхания необходимо провести затирку сеткой всех ненужных выступов и неровностей. Если решено наклеить обои под покраску, тогда достаточно остановиться на стартовом слое шпаклевке.

После оштукатуривания на откосы можно приклеить обои

В случае когда происходила замена окна или двери и откос не сильно пострадал, достаточно его отреставрировать, то есть сделать ремонт штукатурки откосов внутри здания. Это потребует меньше работы: достаточно забросать раствором большие выбоины и выровнять всю поверхность.

Оштукатуривание дверных и арочных откосов

Штукатурка как откосов двери, так и арок выполняется по аналогии, как и штукатурка оконных проемов. Применяют те же материалы и растворы, обязательно нужно крепить уголки для создания жесткого угла. Если при установке двери откос не сильно разрушен, можно сделать ремонт штукатурки откосов внутри здания.

Прежде чем приступить к штукатурке дверных откосов, нужно приготовить поверхность. Для этого снимают старую краску, шпаклевку и отбивают плохо держащиеся части штукатурки. Затем необходимо все увлажнить и прогрунтовать.

Чтобы получилась качественная штукатурка углов, можно закрепить специальный металлический или пластиковый перфорированный уголок с сеткой. Его крепят при помощи саморезов или штукатурного раствора. После того как все выровнено по уровню и закреплено, можно приступать к штукатурке откосов.

Для оштукатуривания углов применяют перфорированный металлический уголок

Согласно технологии, первый слой набрасывается на поверхность и оставляется для высыхания. После этого поверхность полностью затирается и выводится плоскость откосов. Если вы столкнулись с сильно неровным откосом и слой штукатурки превышает один сантиметр, необходимо использовать сетку, иначе могут появиться трещины на готовой плоскости.

Проводя работы на верхнем откосе, прикрепите рейку, на которую будет опираться правило. Нанеся первый слой, нужно сделать перерыв для подсыхания, после чего можно нанести второй слой, который будет иметь гладкую поверхность.

Если двери не установлены и для арок, по обеим сторонам проема размещают углозащитный профиль для штукатурки. Выполнив оштукатуривание боковых откосов, нужно заняться верхним арочным.

Для оштукатуривания арочного проема используют шаблоны

Для этого нужно замерить и вырезать два арочных шаблона, которые закрепляют по обеим сторонам на стены. Начинают набрасывать раствор и распределять его специальным инструментом – полукруглым полутерком. Радиус арки выводится по смонтированным шаблонам. Демонтаж шаблона нужно производить после полного высыхания смеси.

Полезные советы

Запомните, что оштукатуривание можно проводить в помещении, в котором не меньше 6 градусов тепла. Если это правило не соблюдать, то качество откосов будет низким.

Внимательно читайте инструкцию для приготовления раствора, которую производитель наносит на упаковку. Важен также срок годности, поскольку по его истечении смесь не будет иметь необходимых характеристик. Близкий к окончанию срок годности также не очень хорошо может отразиться на конечном результате.

При работе с пластиковыми окнами не забудьте сделать бороздку по всему периметру между рамой и откосами глубиной 5 мм. После высыхания раствора углубление заполняют силиконовым герметиком. Это способствует тому, что при сильной жаре при увеличении в объеме пластика откос не будет трескаться.

Штукатурка откосов

Содержание

• 1 Штукатурка откосов самостоятельно
• 2 Инструмент
• 3 Подготовительные работы
• 4 Выверка углов
• 5 Что нужно знать о штукатурке
• 6 Штукатурка откосов пластиковых окон

Штукатурим оконные откосы

Откос – это пространство между окном или дверью и стеной. Штукатурку оконных и дверных откосов осуществляют для того, чтобы они выглядели завершено и были готовы к использованию.

Для отделки дверных проемов обычно применяют деревянные откосы, а для оконных – как деревянные, так и пластиковые.

Лучшим вариантом для штукатурки считается использование цементно-песчаного раствора, хотя по удобству он уступает гипсовому. Это объясняется тем, что гипсовый реагирует на любые изменения микроклимата и при повышенной влажности начинает разрушаться.

Таким образом, в зимнее время необходимо часто проветривать помещение, иначе на окнах будет скапливаться конденсат, который негативно скажется и на откосах.

Штукатурка откосов – процедура, требующая определенной квалификации. Поэтому до того как начинать её, лучше попрактиковаться в штукатурке стен или потолка, или доверить работу профессионалам.

Если вы твердо намереваетесь штукатурить своими руками, стоит учесть несколько моментов.

Инструмент

Инструмент для штукатурки откосов окон и дверей подбирается в соответствии с типом раствора, который Вы собираетесь применять.

Малка — угломер фирмы ЗУБР

В минимальный набор входят:

• уровень,
• правило (преимущественно металлическое),
• рулетка (или любой другой измерительный инструмент),
• простой карандаш,
• шпатель,
• малка (её можно сделать своими руками),
• мастерок,
• посуда для воды и смеси.

Специалисты обычно работают с алюминиевой малкой, изготовленной на заказ. Готовую можно купить в строительных магазинах.

Уровень не стоит брать слишком длинный или короткий. Размер стоит подбирать так, чтоб он с легкостью вместился между подоконником и перемычкой окна, но при этом позволял работать с комфортом. Метровый вполне подойдет.

Возможно, во время работы Вам также потребуется герметик и острый нож. Если между проемами окон и рамой присутствуют щели, их нужно будет заделать. Для этого Вам потребуется монтажная пена.

Если Вы собираетесь замешивать раствор своими руками, в дальнейшем для обработки покрытой им поверхности потребуется полутерок или терка. Для готовых смесей используют гладилки, шпатели и губчатую терку.

Не стоит забывать о мерах предосторожности, лучше всего приобрести специальные перчатки и головной убор для работы.

Также Вам пригодится деревянный штукатурный козлик, он намного надежнее и удобнее подручных средств, таких как табуреты, или стремянки.

Подготовительные работы

Наружный и внутренний откосы окна

Чем тщательнее будут выполнены работы по подготовке поверхности к штукатурке, тем надежнее и аккуратнее получится покрытие. Штукатурка откосов своими руками требует особой организации.

В случае штукатурки окон, для начала необходимо установить подоконник, это избавит Вас от лишней работы по заделыванию зазоров между ним и откосами по бокам в дальнейшем.

Чтобы не повредить и не заляпать подоконник во время отделочных работ, нужно покрыть его бумагой или пленкой.

Далее, необходимо очистить оконный проем от грязи, пыли, остатков старой ненужной краски и любых посторонних веществ. Защитить окно от загрязнения можно также пленкой, закрепив её малярным скотчем. Необходимо покрыть бумагой, фольгой или пленкой оконную фурнитуру и радиаторы.

Если где-то остались излишки монтажной пены, их необходимо срезать.

Для того чтобы смесь лучше легла на поверхность, последнюю необходимо прогрунтовать составом глубокого проникновения. Его стоит подбирать в соответствии с типом обрабатываемой поверхности.

Следующий шаг – провести пароизоляцию откосов окон. Для этого используют морозоустойчивый герметик или пароизоляционную пленку. При работе с герметиком важно проследить, чтобы поверхность была полностью сухой. Излишки необходимо удалить до того, как состав «возьмется».

Если пароизоляцию не провести, то в слоях будет скапливаться конденсат, и в дом будет проникать влага и холод.

Перед началом обработки дверных откосов, необходимо установить дверную коробку и закончить штукатурку стен.

Выверка углов

Когда речь идет об откосах дверей, все просто – углы будут прямыми. В случае оконных откосов все немного сложнее.

находим угол рассвета

Так как окно имеет небольшое расширение – рассвет с одной стороны, необходимо снять с него мерки. Для этого на подоконнике делают отметку карандашом на расстоянии 1 м от края окна и с интервалом 10 см по откосу.

Если следующее ребро откоса не попало под отметку, необходимо сделать толще штукатурный слой. Часто используют ограничительные рейки, которые закрепляют вертикально, ориентируясь по уровню, с внутренней стороны откосов окон.

В качестве ограничителей могут выступать прямые доски. Далее, на грани наносят смесь, чтобы закрепить маяковый профиль, который и будет ориентиром для угла наклона поверхности.

Шаблон для штукатурки откоса

Также для получения аккуратных оконных углов пользуются шаблоном для штукатурки. Чтобы изготовить его, берут фанеру шириной в 15 см и длиной, превышающей длину откоса на 5-10 см.

На одной из сторон должно быть отверстие, которое впоследствии и будет продвигаться по откосу. Другая сторона будет смещаться по маяку.

Это позволит получить аккуратные откосы окон. Кроме этого необходим вырез для оконных петель.

Важно сделать шаблон как можно аккуратнее, без сколов и неровностей.

Что нужно знать о штукатурке

В помещении нужно соблюдать температурный режим. Допустимая температура — не ниже +5˚С, если вы работаете с цементным раствором, и не ниже +10˚С – с гипсовым раствором.

При приготовлении смеси нужно четко следовать инструкции. Штукатурку с истекшим сроком годности использовать нельзя, хоть на вид она и не отличается от новой.

Смесь довольно скоро застывает, поэтому наносить ее нужно быстро. Лучше готовить небольшие порции раствора по ходу работы. Обычно через полчаса после замеса, штукатурка уже непригодна к использованию.

Объем смеси зависит от площади откоса. Также в расчет берется толщина наносимых слоев. При обработке дверных и оконных откосов нужно соблюдать все те же правила, что и при штукатурке стен, только применять в данном случае придется не обычный угол, а малку.

Нужно понять, где у откоса будет угол. Далее, на него выставляется правило, делается карандашная метка.

Малку приставляют к створкам окон, и раствор медленно сглаживают до откосов. В результате Вы получите аккуратный угол и ровную поверхность. Правило необходимо убирать очень осторожно, медленно смещая по углу.

Штукатурка откосов пластиковых окон

Штукатурка пластиковых окон имеет свои нюансы.

Когда откос готов, но раствор еще не застыл, между откосом окна и рамой делают борозду шириной в 5 мм. После чего её наполняют силиконовым герметиком. Это необходимо, так как пластиковые окна обычно расширяются на солнечном свету. Окна невысокого качества могут расшириться так, что в месте соприкосновения рамы с откосом возникнут трещины. Силикон же эластичен и помогает избежать подобной опасности.

Этот способ поможет Вам надолго сберечь ваши окна.

Как видите, сама технология штукатурки откосов несложная. Однако обладать некоторыми навыками для её исполнения все же необходимо.

• 04.01.2016
• Штукатурка

Штукатурка откосов: инструменты, подготовка, рекомендации

Штукатурка оконных откосов — занятие, требующее определенной уровня квалификации. Ведь правильно вывести все плоскости достаточно сложно. К тому же, огрехи и недочеты работы будут, как на ладони, ведь оконные проемы всегда на виду и хорошо освещены. Однако, несмотря на распространение более современных методов, подобная отделка не сдает своих позиций, так как такой способ отделки имеет ряд существенных преимуществ.

Что бы сделать штукатурку откосов нужно иметь навыки

В чем же заключаются преимущества, благодаря которым штукатурка по-прежнему популярна? Первым плюсом является достаточно низкая стоимость необходимых материалов. Такой вариант отделки куда экономичнее, чем использование пластика, гипсокартона и т.д., ведь используемый для работ материал стоит недорого, а приготавливается просто и быстро. Во-вторых, правильно выполненная штукатурка выполняется раз и навсегда. Возвращаться к проблеме откосов придется лишь в случае, если возникла необходимость замены окон или дверей. Наконец, такая поверхность не боится физического воздействия, которое может быть на нее оказано в процессе эксплуатации. От ударов, которые могут проломить пластиковый или гипсокартонный откос, она нисколько не пострадает.

Такой вариант подойдет тем у кого ограниченный бюджет

Еще один плюс — широкие возможности декоративного оформления. После небольшой дополнительной обработки их можно красить, оклеивать обоями, наносить мозаику или другие декоративные элементы. Если со временем понадобится провести косметический ремонт комнаты, их можно без проблем спрятать наличниками или панелями.

Вместе с тем, процесс проведения таких работ отличается трудоемкостью, а также необходимостью предварительной подготовки как самой поверхности, так и помещения, в котором они будут проводиться.

После штукатурки откосов, их можно покрасить либо оклеить обоями

Содержание

• Инструменты и смеси
• Подготовка
• Рекомендации по штукатурке откосов
• Видео: Штукатурка откосов
• Видео: Штукатурка откосов окна

Инструменты и смеси

Штукатурка начинается с подбора необходимых смесей и инструментов, которые понадобятся в процессе. Необходимо подготовить все заранее, ведь технология не допускает задержек, особенно после того, как приготовлен раствор. Минимальный набор необходимых инструментов и приспособлений включает:

• уровень;
• правило;
• карандаш;
• рулетку;
• малку;
• шпатель;
• мастерок;
• молоток;
• емкость для раствора;
• емкость для воды.

Прежде чем приступать к работе, нужно подготовить все необходимые инструменты

Уровень должен быть качественным и не слишком длинным, чтобы оперировать с ним было удобнее. Правило лучше выбирать алюминиевое. Мастерок следует выбрать небольших размеров, а шпатель — шириной в 5 сантиметров.

Кроме того, может понадобиться баллон монтажной пены, герметик, канцелярский нож подходящих размеров. Желательно также наличие гладилок, терки и полутерка, а также удобного строительного козла соответствующих размеров. Впрочем, выполняя оштукатуривание дверных откосов, можно обойтись и обычными прочными стульями.

Важным этапом является выбор смеси для штукатурки

Не стоит забывать и о спецодежде. Она должна быть удобной и не стесняющей движения. На руки стоит надеть нитриловые перчатки — это убережет кожу от прямого контакта с раствором.

Далее необходимо определиться с выбором смеси, которая будет использоваться в процессе штукатурки. Существует три основных варианта смесей.

Традиционный — использование самостоятельно приготовленного раствора на основе цемента, песка и воды, иногда — с добавлением клея. Это, пожалуй, максимально бюджетный метод. Его плюсом является низкая стоимость, минусом — необходимость самостоятельно готовить раствор, соблюдая пропорции для достижения необходимой консистенции и физических свойств.

Смесь можно приготовить самостоятельно

Второй метод — приобретение готовых сухих смесей. Для того, чтобы получить раствор, их достаточно развести водой. Наносятся они обычно проще, чем приготовленные самостоятельно соединения.

Наконец, третий метод — готовый жидкий раствор. Это наиболее дорогой и наиболее комфортный из возможных вариантов. В него, помимо цемента, песка и воды, входят различные добавки, повышающие пластичность и усиливающие иные полезные свойства. Наиболее современные типы подобных готовых составов отличаются еще и тем, что после нанесения его не нужно затирать, так что выполнение всех процессов упрощается.

Жидкий раствор – это наиболее дорогой и наиболее комфортный из возможных вариантов

Подготовка

Правильно осуществленная подготовка и обработка — залог успешного выполнения работ. На правильно подготовленную поверхность раствор ложится легче и ровнее, и оштукатуривание идет значительно быстрее.

Прежде всего, стоит защитить окна и подоконник, оклеив их специальной липкой лентой. Ведь, как бы аккуратно не выполнялась штукатурка откосов, раствор все равно попадет на их поверхность. Если предстоит штукатурка дверных откосов, полотно двери лучше снять, а лутку защитить тканью, бумагой или липкой лентой на бумажной основе.

Правильная подготовка и проведение работ – залог успеха

Далее идет подготовка самих откосов. Старое покрытие необходимо сбить, все загрязнения и посторонние включения, вроде остатков монтажной пены, тщательно убрать. Стену следует прогрунтовать, выбрав наиболее подходящую грунтовку. Это защитит от сырости и возможного возникновения пятен плесени. Если в монтажной пене по периметру окна заметны просветы, необходимо устранить их, еще раз пропенив их.

Затем нужно нанести на пену слой специальной пароизоляционной липкой ленты. Особое внимание стоит уделить углам — именно там чаще всего возникают места просачивания влаги с улицы, приводящей к порче откосов. Вместо ленты для гидроизоляции откосов можно использовать специальный водостойкий клей-герметик.

Все работы стоит проводить строго по технологии

Малку, то есть, шаблон откосов, можно изготовить самостоятельно. Длиной она должна соответствовать проему, а шириной — около 1 5-ти сантиметров. Наиболее простой вариант малки изготавливается из фанеры — материал прост в обработке и дешев. Если планируется постоянная работа, профессиональная штукатурка откосов, лучше изготовить шаблон из алюминия — он долговечнее и лучше снимает лишнее, образуя ровный угол. Малку в процессе работ использовать обязательно, иначе поверхность будет неровной.

Перед тем как приступить к работе стоит изготовить шаблон

Температура в комнате для работы с плоскостью дверного проема или откосов своими руками не должна быть ниже 10-ти градусов. Во многих источниках говорится, что простой цементный раствор для откосов можно наносить и при более низкой температуре, но на практике при подобных температурных показателях с ним становится сложнее работать, да и сохнет он значительно хуже.

Относительно верхнего температурного диапазона рекомендаций нет. Единственное, что необходимо сделать при сильной жаре — периодически увлажнять оштукатуренную поверхность, особенно после проведения работ по штукатурке оконных откосов, если на них падают прямые солнечные лучи.

При сильной жаре рекомендуется иногда увлажнять штукатурку

Рекомендации по штукатурке откосов

Первая стадия работ по штукатурке откосов — установка специальных маяков, представляющих собой тонкий профиль из алюминия. Они будут служить для того, чтобы штукатурка наносилась ровным слоем, и готовая поверхность была лишена выпуклостей, бугров и ям. Для правильной установки маяков по краям откосов или дверного проема вкручиваются саморезы или вбиваются дюбеля, между которыми натягивается леска или нить — строго параллельно. Далее по этой нити закрепляются профили-маяки.

Первым делом на откосы ставят маяки

Далее приготавливается раствор. Для первого этапа работ по ремонту откосов окна или дверного проема он должен иметь консистенцию, подобную густой сметане. Набрасывать следует прямо на подготовленную поверхность. Если материал стены слишком гладок, лучше воспользоваться штукатурной сеткой — это значительно облегчит набрасывание. На этом этапе следует следить лишь за однородностью слоя и сцепкой с материалом откосов.

Штукатурка набрасывается отрывистыми движениями, понемногу. Главная задача — отличное сцепление, штукатурка должна максимально плотно лечь на поверхность откосов.

Второй слой наносится толщиной около десяти миллиметров. В идеальном варианте он должен быть в два раза толще первого, чернового слоя. Раствор для него приготавливается более густой, чем для первого слоя. Его наносится шпателем, а поверхность откосов равняется по алюминиевым маякам правилом.

Второй слой должен быть толще предыдущего

Третий слой, так называемый финишный, наиболее тонкий и наиболее ровный. Раствор для него должен быть весьма пластичным, не текучим. С его помощью выравниваются все неровности получившихся откосов. Если используется самостоятельно приготовленный раствор, штукатурка должна немного обсохнуть. Затем выполняется ее затирка, максимальное выравнивание откосов. Если штукатурка откосов выполняется готовой сухой смесью, финальная стадия оштукатуривания ничем не отличается. Если же штукатурка проводится, используя готовый жидкую смесь, то финишное выглаживание откосов проводится с помощью специальных гладилок, и не требует затирания.

В целом, штукатурка откосов своими руками вполне по силам людям, имеющим минимальный опыт строительства или ремонта. При должной подготовке и штукатурка оконных откосов своими руками, и действия по оштукатуриванию дверных откосов будут выполнены правильно, а оконный проем и дверь будут выглядеть эстетично.

Видео: Штукатурка откосов

Видео: Штукатурка откосов окна

Штукатурка откосов, цена за погонный метр Москве

• Покраска потолка
• Демонтажные работы
• Удаление шпаклевки со стен
• Демонтаж штукатурки
• Покраска стен
• Покраска полов
• Колеровка растворов
• Штукатурка стен
• Штукатурка стен по маякам
• Штукатурка потолков по маякам
• Нанесение венецианской штукатурки
• Нанесение покрытия Байрамикс
• Покраска окон с проемами с подготовкой
• Покраска дверей с двух сторон с подготовкой
• Покрытие дверей лаком
• Покраска потолочного плинтуса
• Штукатурка откосов
• Шпатлевание поверхности
• Огрунтовка потолка
• Огрунтовка стен
• Поклейка панелей пробковых
• Покраска радиаторов
• Штукатурные работы
• Декоративная штукатурка
• Малярные работы
• Выравнивание стен
• Механизированная штукатурка стен
• Удаление краски
• Покраска плинтусов, наличников
• Покраска водопроводных труб
• Венецианская штукатурка классика
• Венецианская штукатурка под мрамор

• Штукатурка откосов — прайс-лист

На сайте 5 лет 9 месяцев Был 1 час 3 минуты назад

Штукатурка откосов от 400 ₽/м/п

На сайте 4 года 5 месяцев Был 2 часа 30 минут назад

Штукатурка откосов от 1 000 ₽/м/п

На сайте 11 лет онлайн

Штукатурка откосов от 100 ₽/м/п

На сайте 3 года 6 месяцев Был 6 часов 46 минут назад

Штукатурка откосов от 480 ₽/м/п

На сайте 7 лет 2 месяца Был 1 день 2 часа назад

Штукатурка откосов от 700 ₽/м/п

На сайте 6 лет 5 месяцев Был 4 дня 1 час назад

Штукатурка откосов от 400 ₽/м/п

На сайте 4 года 2 месяца Был 2 часа 4 минуты назад

Штукатурка откосов от 250 ₽/м/п

На сайте 5 лет 3 месяца Был 2 дня 4 часа назад

Штукатурка откосов от 450 ₽/м/п

На сайте 9 лет Был 1 день 4 часа назад

Штукатурка откосов от 300 ₽/м/п

На сайте 9 лет Был 18 часов 23 минуты назад

Штукатурка откосов от 350 ₽/м/п

На сайте 10 лет Был 11 месяцев назад

Гарантия на работу

Условия

Гарантия на работу

На конструкции и конструктивные решения гарантия 5 лет. На отделку 2 года.

Штукатурка откосов от 180 ₽/м/п

На сайте 8 лет 10 месяцев Был 3 года назад

Штукатурка откосов от 1 500 ₽/м/п

На сайте 3 года 6 месяцев Был 5 часов 5 минут назад

Штукатурка откосов от 700 ₽/м/п

На сайте 6 лет 10 месяцев Был 1 месяц 2 недели назад

Штукатурка откосов от 400 ₽/м/п

На сайте 7 лет Был 1 месяц назад

Штукатурка откосов от 600 ₽/м/п

На сайте 6 лет 11 месяцев Был 4 часа 16 минут назад

Штукатурка откосов от 400 ₽/м/п

На сайте 11 лет 6 месяцев Был 4 недели 1 день назад

Штукатурка откосов от 500 ₽/м/п

На сайте 7 лет 8 месяцев Был 1 неделю назад

Штукатурка откосов от 500 ₽/м/п

На сайте 5 лет 12 месяцев Был 2 месяца 4 недели назад

Штукатурка откосов от 400 ₽/м/п

На сайте 6 лет 6 месяцев Был 3 недели 1 день назад

Штукатурка откосов от 250 ₽/м/п

Ремонт трещин в бассейне – Alan Smith Оштукатуривание и реконструкция бассейнов

Когда фундаментные грунты, которые окружают и поддерживают корпус бассейна, отступают, сжимаются или расширяются, это создает нагрузку на конструкцию бассейна. Это часто приводит к трещинам, поломкам корпусов бассейнов и конструкций.

Чаще всего трещины в бассейнах в Южной Калифорнии возникают, когда бассейны строятся на склонах холмов. Узнайте больше, перейдя по этой ссылке на прекрасную статью, написанную Роном Лачером, P.E. инженерии бассейнов, объясняя, как движение грунта на склоне холма может способствовать разрушению конструкции и растрескиванию.

Ниже приведены некоторые другие причины разрушения конструкции:

 

– Торкрет-бетон с низким PSI, установленный во время установки

– Неправильное размещение конструкционной стали во время строительства время строительства

– При строительстве бассейна был повторно использован торкрет/торкретбетон с дефектами и слабым отскоком0003

– Торкрет-бетон/торкретбетон уложен слишком тонко

– Неправильные деформационные/разделительные швы вокруг настила бассейна и в зоне соединения балок бассейна

– Длинные водопроводные трубы, проложенные внутри торкрет-бетона/торкретбетона

 

 

Любые

одного из этих сценариев или любой комбинации последних может привести к разрушению конструкции и растрескиванию оболочки бассейна. Большинство из этих ситуаций практически невозможно обнаружить после того, как бассейн построен и заполнен водой. Впоследствии часто требуется судебно-медицинская экспертиза, чтобы точно назначить наилучший метод ремонта или если ремонт вообще возможен. Настоятельно рекомендуется осушать бассейн и брать образцы керна, а также проводить оценку площадки квалифицированным инженером, чтобы владелец бассейна мог быть должным образом информирован о возможных вариантах ремонта. Даже зная все это, часто невозможно полностью понять, что находится в бассейне или под ним, что, возможно, способствует неудаче.

Бассейны чаще всего испытывают серьезные структурные повреждения, когда они расположены вблизи спускающихся склонов. Естественное возникновение «ползучести склона» вызывает большинство этих отказов. Участки на склонах холмов являются популярным местом для плавательных бассейнов, и это, в сочетании с частотой аварийных бассейнов на склонах холмов, делает ползучесть склонов единственной наиболее распространенной причиной структурных повреждений, что приводит к дорогостоящему ремонту и смягчению последствий.

Типичная конструкция бассейна представляет собой тонкостенную бетонную оболочку, предназначенную для сопротивления давлению окружающего грунта, подобно подпорной стенке. Правильно спроектированная подпорная стена должна быть построена на фундаменте или опоре, поддерживаемой твердой почвой. В случае плавательного бассейна дно бассейна служит фундаментом или основанием.

Но бассейн отличается от подпорной стены тем, что он часто удерживает 200 000 фунтов или более воды в дополнение к давлению окружающего грунта. Если почва под частью бассейна не поддерживает бассейн, эта часть бассейна осядет. Когда часть пула оседает, в то время как остальная часть пула поддерживается должным образом и не оседает, это называется дифференциальной осадкой, что часто приводит к растрескиванию пула.

Ряд грунтовых и геотехнических проблем приведет к дифференцированной осадке. На сегодняшний день наибольший процент структурных повреждений, связанных с дифференциальной осадкой, вызван ползучестью склонов, которая может происходить, когда водоемы расположены вблизи спускающихся склонов.

Ползучесть склона

Когда глинистая почва становится влажной, она имеет тенденцию набухать, как губка — это называется «экспансивной почвой». А когда экспансивная почва впитывает влагу и набухает, она движется. На ровной поверхности он вздымается или движется вверх. Если земля наклонная, обширная почва перемещается вверх и в стороны. Когда обширная почва высыхает, она сжимается почти до своего первоначального размера. При спуске склонов, содержащих обширную почву, с течением времени повторяются циклы увлажнения и высыхания, что сила тяжести приводит к постоянному движению или сползанию почвы по поверхности склона. Ползучесть медленная, почти непрерывная и имеет прогрессивный эффект, который может достигать скорости спуска 1/4 дюйма в год.

Содержание влаги в почве становится более однородным с увеличением глубины; то есть без циклов смачивания и сушки. Вес вышележащего грунта также имеет тенденцию уменьшать величину изменения объема, которое может произойти. Таким образом, чем глубже почва, тем менее проблематична почва из-за расширения почвы и оползания склонов. Большинство инженеров-почвенников считают, что ползучесть склонов влияет на верхние и внешние пять-восемь футов почвы на склоне. Типичный промышленный уклон сегодня имеет градуировку от одного фута по вертикали до двух футов по горизонтали. Это означает, что ползучесть склона может повлиять на конструкции и другие улучшения на высоте от 10 до 16 футов и более от вершины нисходящего склона.

Ползучесть склона может быть особенно опасна для бассейнов и связанных с ними улучшений. Если почва под частью бассейна не поддерживает бассейн, эта часть бассейна осядет и треснет. Если бассейн расположен в области, содержащей расширяющийся грунт, и в зоне, подверженной ползучести склона, часть бассейна в пределах зоны ползучести потеряет опору и осядет, повернется и растрескается в результате ползучести склона. Как только начинается растрескивание, утечка воды из бассейна обычно усугубляет проблему.

Противодействие ползучести склона

Международные строительные нормы и правила требуют, чтобы бассейны, сооружаемые на спускающихся склонах или рядом с ними, строились иначе, чем бассейны, построенные на ровных площадках. Эти положения строительных норм и правил в Разделе 1805.3 содержат два очень специфических, но разных требования к бассейнам, построенным вблизи спускающихся склонов. Оба эти требования должны быть выполнены.

Первый — 1805.3.3 Пулы. Та часть стены бассейна, которая находится на горизонтальном расстоянии семи футов от вершины склона, должна выдерживать воду в бассейне без поддержки грунта.

Распространенный термин, используемый в индустрии бассейнов, «отдельно стоящая стена» является синонимом кодового языка «способен поддерживать воду в бассейне без опоры на грунт».

Несмотря на то, что 7 футов является требуемым кодом расстоянием от вершины склона, где требуются отдельно стоящие стены, на практике настоятельно рекомендуется использовать большее расстояние, например 10 футов или более.

Второй 1805.3.2 – отступ фундамента от нисходящей поверхности откоса. Фундаменты на поверхностях склона или рядом с ними должны быть заложены из твердого материала с заделкой и отступом от поверхности склона, достаточными для обеспечения вертикальной и поперечной поддержки основания без неблагоприятной осадки. Фундамент бассейна (дно) должен отстоять от поверхности склона на расстояние, равное общей высоте склона, деленной на шесть. В Международном строительном кодексе не указан минимальный отступ фундамента. Однако опыт показывает, что рекомендуется не менее 15 футов.

Не забывайте о том, что основание (дно бассейна) должно быть выполнено из твердого материала, достаточного для обеспечения вертикальной и боковой поддержки. Как вы можете быть уверены, что это так? Мы рекомендуем подрядчикам по строительству бассейнов на спускающемся склоне или рядом с ним пользоваться услугами инженера-геотехника для решения всех важных геотехнических вопросов. Это становится еще более важным, когда предлагаемый участок бассейна находится в районе, где первоначальная планировка участка не контролировалась и не была сертифицирована профессиональным геотехническим консультантом.

Увеличение отступа фундамента

Если плавательный бассейн предполагается построить рядом с уклоном, риск строительства в этом месте можно уменьшить, увеличив отступ фундамента. Уступ фундамента можно увеличить либо за счет углубления бассейна, либо за счет сооружения фундамента или шпонки под самой внешней стенкой бассейна рядом с нисходящим уклоном. Если нисходящий уклон градуирован от двух футов по горизонтали до одного фута по вертикали, каждый добавленный фут глубины бассейна или глубины фундамента будет увеличивать отступ фундамента на два фута. Если нисходящий уклон градуирован от 1,5 футов по горизонтали до одного фута по вертикали, каждый добавленный фут глубины бассейна или глубины фундамента будет увеличивать отступ фундамента на 1,5 фута.

Прочие меры предосторожности

Повторяющиеся циклы увлажнения и высыхания приведут к сползанию почвы по поверхности склона. Поэтому важно поддерживать влажность почвы на склоне и рядом с ним как можно более относительно постоянной.

Поверхностный и подземный дренаж должен быть тщательно установлен и поддерживаться в рабочем состоянии, чтобы свести к минимуму скопление воды в верхней части нисходящего склона. Оросительные системы должны быть приспособлены для обеспечения минимального количества воды, необходимого для поддержания ландшафтного дизайна и предотвращения чрезмерного высыхания почвы. Следует избегать как чрезмерного, так и недостаточного полива ландшафтных участков. Ландшафтный дизайн не должен препятствовать дренажной схеме или вызывать скопление поверхностных вод вблизи спускающегося склона. Приподнятые сеялки, примыкающие к склону, должны быть облицованы мембраной, чтобы свести к минимуму проникновение воды в прилегающее земляное полотно.

Сусликов и других грызунов следует удалить, так как их норы обеспечивают легкий доступ поверхностных вод, которые насыщают склон.

Некоторые из самых красивых мест для плавательных бассейнов находятся на склонах холмов. Благодаря полной информации о критических вопросах, которые мы обсудили, и внедрению требований и рекомендаций в планирование и строительство, плавательные бассейны можно безопасно строить на склонах холмов.

Варианты структурного ремонта:

 

 

 

 

Вариант 1: Наилучший тип полного ремонта трещин в бассейнах включает удаление торкретбетона/торкретбетона по обеим сторонам трещины на расстоянии 1-2” 1,8. Удаленный торкрет заменяется более прочным материалом (не более 4500 фунтов на квадратный дюйм) и укладывается как минимум в 1 1/2 раза толще удаленного материала. Любая изношенная арматурная сталь должна быть заменена.

 

 

 

 

Вариант 2: Следующий метод включает в себя наложение арматуры из конструкционной стали на область трещины, которая была залита эпоксидной смолой в торкрет на глубину 2-3 дюйма и длиной 2-3 фута и покрыта торкретом.

 

 

 

Вариант 3: Этот последний метод заключается в установке больших стальных скоб длиной 12–18 футов с 6-дюймовыми штифтами на каждом конце. Эти скобы устанавливаются через каждые 12-18 дюймов перпендикулярно трещине. Эти скобы устанавливаются с использованием высокопрочной эпоксидной смолы с последующей инъекцией эпоксидной смолы под высоким давлением в саму трещину. Скобы покрыты водостойким цементом.

 

 

Каждый из этих методов ремонта имеет свою стоимость. Единственный метод ремонта, который мы в Alan Smith предлагаем, — это заполнение скобами и эпоксидной смолой. Поскольку у нас нет никакого контроля над тем, как бассейн был построен, или происходит ли какое-либо геологическое движение почвы, мы не предлагаем НИКАКИХ гарантий на повторное растрескивание корпуса бассейна. Мы просто не можем гарантировать то, что не можем контролировать.

 

Ремонт трещин: реконструкция бассейна – свяжитесь с нами для бесплатной оценки (714) 628-9494 | Alan Smith Pools /a>

Получить бесплатную оценку

Почему на потолке появляются трещины?

Происхождение трещин на потолке может быть трудно расшифровать, особенно потому, что они бывают разных размеров, узоров и цветов. Как заинтересованный домовладелец, вы должны быть в состоянии определить точную причину, чтобы выполнить правильный ремонт.

Мы знаем, что диагностика трещин на потолке может быть утомительным процессом, поэтому мы здесь, чтобы помочь.

Dalinghaus Construction Inc. уже несколько десятилетий работает в сфере фундаментных работ. В совокупности мы обладаем более чем столетним опытом диагностики и ремонта фундаментов. После обслуживания тысяч фундаментов мы уверены, что сможем помочь вам точно определить, откуда появляются эти трещины на потолке (независимо от того, решите вы работать с нами или нет, если трещины на потолке вызваны повреждением фундамента).

Прочитав эту статью, вы сможете диагностировать распространенные трещины на потолке и определять их особенности, причины и среднюю серьезность каждой трещины. Таким образом, вы будете знать, что нужно ремонтировать в нужное время –

Чтобы дать вам основы, мы рассмотрим:

•  
•   Трещины между потолком и стеной
•   Изогнутый потолок и большие трещины в потолке

Итак, давайте приступим –

Трещины в потолке толщиной с волос

Трещины в потолке с толщиной волос – это крошечные, тонкие трещины, которые почти выглядят так, будто кто-то прикрасил волосы к гипсокартону. Волосяные трещины, как правило, вызваны загрязнениями штукатурки или гипсокартона, а не самим гипсокартоном.  Чрезвычайные колебания влажности и температуры могут привести к расширению и усадке штукатурки (в прямой зависимости от водопоглощения).

Постоянное расширение и усадка ослабляют адгезионные свойства раствора для гипсокартона.

Кроме того, когда на потолке имеется несколько слоев краски, возрастает вероятность образования трещин — тонких микротрещин. Несколько слоев краски также могут привести к чешуйчатой ​​текстуре на потолке, похожей на кожу крокодила.

Хотя микротрещины на потолке могут быть бельмом на глазу, они не являются признаком серьезного структурного повреждения.  Обычно с ними достаточно легко справиться, нанеся свежий слой краски. Контроль температуры и влажности может помочь предотвратить возникновение микротрещин в будущем.

Прямые трещины в потолке

Прямые трещины в потолке проходят по прямой линии, настолько прямолинейно, что кажется, что они нанесены линейкой. Как правило, эти трещины прямые, потому что они следуют прямому краю ленты гипсокартона вдоль стыка гипсокартона. Трещины на потолке, как правило, мелкие, и обычно их можно отнести к недостаточному количеству штукатурки, используемой во время установки гипсокартона. Лента для гипсокартона не может должным образом приклеиться к стыкам и отслаивается из-за недостаточной прочности.

Осадка фундамента может усугубить плохую работу с лентой в дополнение к высокой влажности.

Короче говоря, прямые линии почти всегда являются результатом неумелого применения ленты для гипсокартона. Профессионал может быстро решить эту проблему, заплатив и покрасив. Прямые трещины на потолке обычно не являются зловещими или наводящими на размышления признаками серьезного структурного повреждения, а являются просто человеческим фактором.

Желтые или коричневые трещины на потолке

Желтые, коричневые и обесцвеченные трещины на потолке почти всегда указывают на повреждение водой — будь то протечка крыши или лопнувшая труба. В зависимости от того, насколько свежа утечка, эти трещины на потолке могут быть даже влажными на ощупь.

При наличии желтых или коричневых трещин на потолке перед ремонтом гипсокартона необходимо определить источник протечки и устранить ее.

Обесцвеченные трещины на потолке, как правило, не являются признаком серьезного структурного повреждения, но непреодолимая влажность может создать целый ряд проблем – плесень, гниение гипсокартона и отслоение (в зависимости от места и степени протечки). Вы можете перекрасить эти трещины, если они достаточно малы, более крупные трещины могут потребовать профессиональной замены гипсокартона.

Трещины в потолке в виде паутины

Трещины в потолке в виде паутины разветвляются в виде паутины. Трещины на потолке в виде паутины часто означают осадку фундамента (что указывает на нарушение целостности конструкции).

Когда дом оседает, он оседает неравномерно. Эта неравномерная осадка оказывает чрезмерное давление на фундамент дома, который передает это давление на каркас дома и гипсокартон. Другие признаки осадки фундамента, которые следует искать в дополнение к паутинным трещинам на потолке, включают:

•   Вне квадратных оконных и дверных рам
•   Наклонные полы

Чтобы узнать больше о признаках и симптомах осадки фундамента, прочитайте нашу статью 5 Признаки проблем с фундаментом .

Если паутинные трещины на вашем потолке меньше 1/16  дюйма, вероятно, вам не о чем беспокоиться. Иногда грунт для гипсокартона наносится слишком тонким слоем, что может привести к образованию паутинных трещин на потолке после высыхания.

Трещины между потолком и стеной

Трещины в потолке, которые кажутся отходящими от стены, обычно являются результатом подъема фермы. Фермы служат каркасом крыши и потолка и помогают определить их форму. Потолочные фермы спроектированы так, чтобы быть гибкими и адаптироваться к колебаниям влажности и температуры. Иногда, обычно из-за сильного ветра или погодных колебаний, фермы могут отрываться от потолка.

Это оставляет неприглядный зазор между стеной и потолком. Этот зазор обычно возникает из-за неправильного крепления потолка к ненесущей стене. Это более серьезная трещина на потолке, устранением которой должны заниматься профессионалы, например, строительная компания.

Изогнутый потолок и большие трещины в потолке

Если ваш потолок искривлен и покрыт большими выступающими трещинами посередине, скорее всего, это серьезное структурное повреждение.  Конструкционная целостность может быть нарушена из-за сильного повреждения водой, чрезмерной нагрузки на пол над потолком или осадки фундамента.

Осадка фундамента может оказать слишком большую нагрузку на фермы и каркас над потолком, что приведет к деформации потолка и растрескиванию гипсокартона. Чтобы определить, оседает ли ваш фундамент, обратитесь к ближайшему специалисту по ремонту фундамента для осмотра фундамента.

Вызовите мастера по ремонту или заделайте трещины самостоятельно

Из этой статьи вы узнали, как идентифицировать распространенные трещины на потолке, определить их вероятный источник и насколько серьезно следует относиться к каждой трещине. Эта информация поможет вам понять, нужно ли вам нанять профессионала или исправить это самостоятельно.

Там, где есть трещины на потолке, другие трещины, вероятно, не за горами, что может указывать на проблемы с фундаментом или другие проблемы, которые необходимо решить. Воспитывать себя. Чтобы узнать больше о трещинах в гипсокартоне в целом, на потолке или стенах, прочитайте нашу статью 5 основных причин трещин в гипсокартоне .

Вас беспокоит, что трещины на потолке являются симптомом осадки фундамента? Или, может быть, вы просто хотите исключить расчет фонда? Если вы живете в Южной Калифорнии или Аризоне и хотели бы заказать бесплатную проверку фундамента, нажмите на ссылку ниже —

Материал и подложка — традиционная натуральная штукатурка, компания

Глина

Глина — один из древнейших материалов, известных человечеству. Мало того, что это материал, используемый для изготовления керамики на заре цивилизации, он также является одним из старейших известных строительных материалов после дерева и камня. Мы используем очищенную глину для наших глиняных финишных покрытий, а грубую местную глину — для наших толстых коричневых покрытий, самана и земляных полов.

Песок

В большинстве случаев песок составляет половину наших рецептов штукатурки. Для наших более тяжелых коричневых пальто, глинобитных и земляных полов это составляет еще больше. Мы используем широкий спектр песка, чтобы получить определенный размер, угловатость, а иногда и цвет, которые нам нужны для конкретной штукатурки или пола

Известняк

Известь представляет собой обожженный в печи и гашеный в воде известняк. После того, как известь нанесена и ей разрешено должным образом высохнуть, она возвращается в исходное известняковое состояние. Известь — отличная штукатурка для наружных стен, поскольку она противостоит эрозии. Мы также используем его в качестве внутренней отделки и как часть нашей системы Tadalkt для влажных помещений, таких как душевые.

Солома

Еще один древний материал, но доступный в гораздо большем количестве в наше время, так как является побочным продуктом выращивания пшеницы. Солома является превосходным волокном, которое значительно повышает прочность штукатурки и земляных полов на растяжение.

Гипс

Гипс – очень традиционный гипсовый материал. Мы используем гипс из-за его быстрого времени схватывания и прочности, в первую очередь, при восстановлении/подготовке существующих стен к покрытию глиной или известью. У гипса нет такой приятной на ощупь отделки, как у глины и извести, поэтому это не тот материал, который мы используем для пигментированного финишного покрытия.

Пигмент

Хотя многим людям нравится цвет самой штукатурки без дополнительного пигмента, мы часто добавляем пигмент в финишное покрытие. Наиболее распространенные пигменты, которые мы используем, основаны на оксиде железа. Сочетание желтого, красного и черного оксидов может создать множество цветов, которые нужны людям.

Масло и воск

Олифы представляют собой масла, которые окисляются с образованием длинных полимерных цепей, которые затвердевают и придают водоотталкивающие свойства, необходимые для полов. Мы используем олифы без химических осушителей, отвердителей и других синестетов. Необработанные природные масла проходят термическую обработку, чтобы ускорить время отверждения. Пчелиный воск также используется для отталкивания воды с наших земляных полов. Хотя все наши полы обработаны маслом и воском, обычно только наши душевые кабины Tadalkt и случайные стены кухни или ванной комнаты покрываются маслами или воском.

Подходящие гипсовые основания

Деревянная рейка

Многие дома рубежа веков построены из рейки и гипса. Если необходимо удалить участки штукатурки, мы можем зафиксировать исходную рейку и нанести непосредственно на рейку глиняный или гипсовый коричневый слой. Мы также можем нанести новую рейку.

Кирпичная кладка/Faswall

Штукатурка может наноситься непосредственно на каменную поверхность любого типа. Мы также применяли штукатурку во многих проектах Faswall.

Существующие оштукатуренные/окрашенные стены

На существующие стены можно нанести шпон. Если они окрашены, они требуют связующего слоя перед штукатуркой. В старых оштукатуренных домах перед нанесением шпона часто выполняется заделка трещин, заделка отверстий и выравнивание.

Sheetrock/Blueboard

Финишный слой глиняной или известковой штукатурки можно наносить непосредственно на гипсокартон или blueboard. В зависимости от типа финишной штукатурки мы обычно наносим связующее покрытие или шлифованную грунтовку. Швы должны быть выполнены заподлицо перед нанесением последнего слоя. Это можно сделать с помощью глины и стекловолоконной ленты или с помощью гипса. Шлифовка перед нанесением штукатурки не требуется.

Strawbale/ Lightclay-solum

Натуральные здания, будь то из соломенных тюков, легкой глиняной соломы или самана, требуют воздухопроницаемого и защитного слоя гипса, чтобы хорошо функционировать. Известковая наружная штукатурка и глиняная или известковая внутренняя штукатурка идеально подходят.

Металлическая рейка/Permalath

Для наружных работ, на которых нет проницаемой и шероховатой поверхности для нанесения штукатурки, потребуется какая-либо рейка. Мы нашли продукт под названием пермалат, который работает лучше всего. Он сделан из стекловолокна и не ржавеет.

Подходящее основание для земляного пола

Плита на уровне земли

С тех пор, как люди живут в домах, во всем мире земляные полы укладываются в виде плиты на уровне земли. Современные земляные полы на уровне грунта готовятся так же, как бетонные плиты, в том смысле, что верхний слой почвы удаляется, подпочвенный слой утрамбовывается, укладывается дренажный камень и во многих случаях устанавливаются пароизоляция и изоляция. Затем в качестве основы для финишного слоя укладывается искусственный камень или грубый слой земляной смеси для пола.

Новый или старый бетон

Да, старый подвал может иметь красивый земляной пол без большой потери высоты. Некоторые трещины можно уменьшить, а склоны выровнять.

Черновой пол

Большинство людей думают о земляных полах как о плитах на уровне грунта, однако большинство полов, частью которых мы занимались, представляют собой финишный слой на жесткой фанере, либо реконструированный, либо новый. При толщине 3/4 дюйма земляные полы легко соединяются с кафельными и деревянными полами или при необходимости легко наклоняются.

Продукты, с которыми нам нравится работать

Американская глина

Широкий выбор глиняных покрытий, оптимизированная таблица цветов пигментов и набор цветов.

Кисть и шпатель

Многие из наших изысканных итальянских штукатурок, в том числе штукатурка для нашей системы Tadalkt, поставляются кистью и шпателем. Они имеют отличную систему пигментации гипса и могут соответствовать практически любому желаемому цвету.

Claylin

Масла Claylin считаются лучшими олифами для отделки земляных полов. Мы сочетаем эти масляные покрытия с методами нанесения глиняных полов Claylin, чтобы неизменно создавать превосходные полы.

Известь Греймонт

Для тонко наносимой внутренней известковой штукатурки мы можем использовать гораздо более распространенную известь, отвердевающую на воздухе. Для этой отделки мы используем продукт от Graymont.

Известь Saint Astier

Гидравлическая известь из месторождений известняка, содержащая позолановые микроэлементы. Эта известь затвердеет полностью, независимо от того, насколько толстым она будет нанесена.

Укрытие

Faswall местного производства представляет собой кладочный блок, изготовленный из деминерализованной древесной стружки, скрепленной шликером на цементной основе с внутренним изоляционным слоем из минеральной ваты. Этот продукт имеет идеальную шероховатую и водопроницаемую поверхность, на которую можно наносить штукатурку.

Limestrong

Limestrong производит множество типов известковых штукатурок, от гидравлического базового покрытия до различных отделок и известковых растворов.

Trivitro

Trivito производит 100% переработанный стеклянный песок под названием Vitrogrit. Этот аморфный кремнезем идеально подходит для штукатурок на основе извести.

Отделка оконных и дверных проемов, прочие штукатурные работы.

..

Проемы и их заполнение . Оконный проем (рис. 48) заполняется коробкой 3, 7 с переплетами 5, дверной проем – коробкой с одним или двумя дверными полотнами. Чаще всего в коробке устанавливают два связующих. Короб занимает только часть толщины стены в проеме и обычно устанавливается посередине его. Остальные участки толщины стены внутри и снаружи называются откосами. При заполнении оконного проема двумя коробками – летней и зимней, которые размещены внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, пространство между коробками называется демпфированным. Откосы бывают верхние и боковые, заглушины – верхние, боковые и нижние.

Рис. 48. Заполнение оконного проема: 1 – подоконник, 2 – нижняя жалюзи, 3, 7 – короба, 4 – слив, 5 – подшивки, 6 – боковая жалюзи, 8 – откос

Подоконная доска 1 всегда делается шире скатов (размеры указаны проектом). В нижней части подоконной доски по ее длине делают паз глубиной до 10 мм, который называют каплевидным. Слеза находится на расстоянии 20-50 мм от края подоконника. Верхняя и боковая заглушки 6 выполнены плоскими; дно 2 – в виде поддона, необходимого для сбора воды, вытекающей из окон, и для предохранения ящиков 3 и 7 от гниения. С наружной нижней стороны оконного проема устраивают подоконник с большим уклоном наружу, который называют сливным 4.

Для того, чтобы переплеты 5 свободно открывались, штукатурка в отмостке и откосах должна быть на 15-20 мм ниже уровня коробов. Поэтому для удаления раствора применяют фаску со срезом или уступом.

Верхние откосы в пределах одного помещения должны находиться на одной горизонтальной линии. Верхние откосы на фасадах должны составлять одну прямую вне зависимости от количества окон и длины стен фасада. Боковые откосы 8 должны располагаться вертикально на одной вертикальной линии по всей высоте здания.

Скаты делают с углом наклона, т.е. со скосом, оставляя расстояние между внутренними краями скатов более узким, чем между внешними. Например, расстояние коробов между скатами 1500 мм, а стены могут иметь 1600 мм и более. Угол раскрытия всех скатов внутри здания делается одинаковым. Угол рассвета измеряют угольником (рис. 49) с прибитой или подвижной планкой. Квадрат вставляется в четверть коробки, а правила крепятся по планке (см. рис. 11, а).

Рис. 49. Угол для определения угла рассвета на откосах: 1 – рейка, 2 – угол, 3 – глухой, 4 – короб, 5 – конопатка, 6 – штукатурка откоса, 7 – зажим, 8 – правило

Для точной установки коробов предварительно закрепите внутренние поверхности наружных стен, расставьте отметки и маяки, а коробки установите на одинаковом расстоянии от расставленных маяков. Обычно на маяки кладут правило и отмеряют от него необходимое расстояние, ставя отметки на стенках проема. Эти этикетки прикрепляются к коробкам строго по вертикали и горизонтали, соблюдая соответствующий уровень.

После установки коробов между ними и стеной остается зазор, который заполняется паклей. Пакля предварительно разрезается на пряди и смачивается в жидком разведенном растворе гипса. Пакля, вставленная в зазор, уплотняется деревянной или металлической затычкой, по которой ударяют кулачком или деревянным молотком-киянкой. Чтобы ящики коробки не перекручивались, перед зачеканкой зазоров между противоположными брусками ящиков ставится распорка.

Зазоры заполняют паклей не до самого края короба, но оставляют канавку глубиной 20-30 мм, которая заполняется раствором при оштукатуривании откосов и слепых зон. Если зазоры конопатить заподлицо с коробом, то между ним и штукатуркой откоса или отмосткой образуется трещина. Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробу и стене, герметизируя заполнение зазора.

Если строительный раствор или откосы, будет густая суспензия строительного раствора, гвозди завязываются в швы кладки или коробки, и гвозди вплетаются вокруг гвоздей. При оштукатуривании в такие места для экономии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор.

В зависимости от варианта отделки здания оконные и дверные проемы комплектуются наличниками, которые рисуются из того же раствора, которым штукатурятся стены. Наличники делают разной ширины. Узкие гладкие наличники называются планками или полосками. Дверной проем имеет те же детали, что и оконный, т.е. откосы и заглушины, только нижняя заглушина всегда становится плоской.

Внутренние уклоны . До начала отделки откосов стены следует оштукатурить и затереть полностью или только возле оконных проемов шириной до 50 см. Сначала штукатурят верхний откос, вывешивая правило на измеренных углах рассвета. Правило закрепляют гвоздями, зажимами, костылями или замораживают гипсовым тестом. Вместе с штукатуркой верхнего откоса и верхней отмостки. После снятия правила и внесения поправок приступайте к оштукатуриванию боковых откосов и слепых зон. Нижняя заглушка подрезается в последнюю очередь, до или после установки подоконника.

Оштукатуривая откосы и заглушины, в первую очередь нанесите на него распылитель, затем грунтовку и покрытие. Грунт делают из более густого раствора толстыми слоями.

Верхние скаты и глухие откосы, оштукатуренные лесами или лестницами.

После установки и проверки правил (отвес или уровень) фиксируются. Таким образом, для отделки откосов на каждое окно приходится навешивать по три правила и многократно измерять и проверять угол рассвета.

Значительно ускорить отделку оконных и дверных откосов можно с помощью каркаса (рис. 50) из досок шириной 100 мм. Размеры рамы должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета оконных и дверных проемов. Брусья каркаса соединяются на шипах. Рамка устанавливается ровно по центру коробки и укрепляется клипсами в четырех-шести местах; угол рассвета остается прежним, и измерять его в каждом случае не нужно.

Рис. 50. Каркас для оштукатуривания откосов

Раствор на откосах выравнивается пульпой 2 (рис. 51), изготовленной из теза. Одна сторона шкива, имеющая вырез, движется по коробу, а другая — по рамке или правилу 1. Вырез 3 сделан так, чтобы снятый валиком раствор не находился на одном уровне с короб, но ниже на 15-20 мм. Благодаря уступу штукатурка откоса не препятствует раскрытию креплений и петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В случаях, когда на ящиках размещаются петли-тенты, в шкиве делается дополнительная круглая горловина и он свободно перемещается по ящику 4. Для облегчения выравнивания и отсечения установочного раствора шкивы рекомендуется обвязывать с кровельной сталью.

Рис. 51. Малка для выравнивания раствора по откосу окна: 1 – правило, 2 – малка, 3 – вырез, 4 – короб; 5 – конопатка

Для выравнивания раствора мезгу берут обеими руками и прижимают к раме или правилам и ящику (рис. 52). Разровняв нанесенную грунтовку, приготовьте затирочный раствор, нанесите его на откосы и также немного разровняйте битой.

Рис. 52. Оштукатуривание оконных откосов: а – верхние, б – боковые

При оштукатуривании откосов штукатурку лучше натирать рейкой. Правила удаляются только после затирки и тут же исправления неточностей и затирки усенко и фасок. На верхних склонах всегда натирают усэнки. На боковых скатах вверху оставляют небольшой отрезок острого длиной 200–300 мм, а внизу плоские или округлые фаски. На боковые склоны оставлять резкие усеньки не следует, так как они быстро обламываются. Заглушин. Шланги (рис. 53) штукатурятся так же, как и откосы. Раствор разравнивают с мезгой двумя надрезами на концах. Вырезы устраивают так, чтобы между коробами и штукатуркой оставались выступы. Размеры зазоров такие же, как и на откосах. Если ящики не на одном уровне, то одну ступеньку делают больше другой, чтобы штукатурка в слепых зонах была горизонтальной. На рис. 54, а, б показаны для выравнивания раствора в отмостке между оконными коробками, стоящими на одном и разных уровнях.

Рис. 53. Устройство нижних заглушек: а – сквозная, б – с буртиками; 1 – капельник

Рис. 54. Мальки между оконными коробками, расположенными на разных уровнях (а) и на одном уровне (б)

Раствор наносят, разглаживают, разглаживают и втирают, как обычно. Нижние заглушки между летними и зимними оконными коробками в каменных постройках выполняются из цементного раствора, нижние заглушки – иронические (заглаживающие).

При устройстве нижней крышки сквозной без подвесов нижние части боковых заглушек оштукатуриваются на высоту 100-150 мм цементным раствором. Если подвески устраивают на концах нижней пробки, то боковые пробки вплоть до подвесок делают из известкового или известково-гипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушки предотвращают контакт с водой, скапливающейся в нижней шторке.

В нижней слепой зоне раствор заглаживают округлой свеклой, чтобы придать заготовке форму противня. При этом используются малые (рис. 55): простые 1 и с подвесом 2.

Рис. 55. Малки для устройства нижней заглушки: 1 – простая, 2 – с подвесами

Дверная откосы и глухие оштукатурены так же, как и оконные. Накладки боковых дверей оштукатурены известковыми или известково-гипсовыми растворами. Нижние пробки делаются ровными без буртиков из цементного раствора и обязательно сбраживаются.

Для оштукатуривания откосов и откосов широко применяют гипсоцементно-пузцолановое вяжущее – водостойкий гипс. Это вяжущее выгодно тем, что наряду с водостойкостью имеет короткие сроки схватывания (начало через 4-5 минут и окончание через 14-16 минут с момента затворения). Такое время схватывания позволяет резко сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки, что значительно увеличивает производительность.

Железоцементная штукатурка . Чтобы получить на поверхности цементной штукатурки плотную и ровную водостойкую корку, штукатурку утюжат. Перед сбраживанием слой цементной штукатурки выравнивают и затирают. Существует два пути образования железа: сухой и мокрый.

Сухой метод позволяет гладить только горизонтальные поверхности. Для этого в сито с отверстиями 0,5-0,7 мм насыпают мелкое сито и насыпают на него чистый цемент. Если попасть в сито, то цемент будет нанесен тонким слоем на свежемолотую цементную штукатурку. После нанесения слоя цемента толщиной 1,5-2 мм его выравнивают и уплотняют срезом, штукатурным шпателем или кельмой. Выравнивать нужно быстро, так как через некоторое время цемент начинает вытягивать влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто.

Влажное глажение любой поверхности. В первую очередь просеивают на сите цемент и готовят тесто, которое выкладывают слоем толщиной 2-3 мм на слегка подсохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста заглаживают срезом, штукатурным шпателем, стальной кельмой или кельмой до получения чистой, гладкой, без швов поверхности. Слой подсохшего теста также можно растереть на гладких поверхностях металлическими терками.

От тщательной и длительной затирки цементное тесто становится почти черным.

Поверхность, выглаженная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем поверхность, выглаженная сухим способом.

В растворы, применяемые при металлообработке нижних крышек, целесообразно вводить гидроизоляционные добавки в цементы, жидкое стекло и т.п. В этом случае штукатурка становится более чем водонепроницаемой.

Наружные откосы и сливы . Наружные откосы и сливы отделываются так же, как и внутренние, и теми же растворами, что и фасад здания. Если фасад не штукатурят, а отделывают только одни откосы, то чаще всего используют цементные растворы.

Сначала на откосы вывешиваются правила, затем наносится раствор, выравнивается и затирается. Слейте костюм из цементного раствора и покройте рубероидом. Если сливы не покрыты Сталью, то они ферментируются, и снизу делается дно для стока воды. Для лучшего оформления оконных проемов на стенах по боковым и верхним откосам устраивают растворные планки — планки (рис. 56, а). Для этого на стену вешают два правила или специальные правила 1 с бортиками и штукатурят откос. Правила должны быть хорошо зачищены, бортики прибиты на определенном расстоянии и затем смазаны керосин-стеариновой смазкой, эмульсией или соляркой. Решение 2 применяется таким образом, чтобы оно проникало по правилам. Для этого раствор должен быть максимально жидким. Заполняя пустое место, раствор образует полосу необходимой по правилам ширины.

Рис. 56. Устройство лямок: а – правило с бортиками, б – малое; правило 2 – штукатурный раствор, 3 – малка, 4 – конопатчик, 5 – стенка

Для одновременного выравнивания раствора по откосам и планкам по стенам применяют пульпу 3 (рис. 56, б) и правило, тем самым повышая производительность труда на этих операциях. Кроме того, есть возможность использовать специальный шаблон для натяжки откосов. Вытягивают откосы тоже без правил, по имеющимся ящикам. Коробки должны иметь правильную форму, и устанавливать их нужно точно. Направляющие шаблона для большей устойчивости делают их шире и длиннее. Устойчивость салазок необходима для того, чтобы профильная доска шаблона вычерчивала точный профиль склона.

Дверные проемы отделаны так же, как и окна.

Облицовка пруда — Ананас

Каждый раз, когда мы думаем о прудах, возникает вопрос о облицовке. Какая подкладка и сколько стоит? Итак, вот оно: мы составили пошаговое руководство о том, как подготовить пруд к облицовке, три различных метода облицовки, которые мы использовали в прошлом, и во сколько они нам обошлись. Это, конечно, не единственные способы облицовки пруда, но, по нашему опыту, они до сих пор хорошо работали

ПОДГОТОВКА ВОДУМА К ОБЛИЦОВКЕ

(Под ними условные обозначения пронумерованных изображений)

Перед облицовкой необходимо добиться ровных, пологих и компактных откосов пруда . Обычно это возможно, если утрамбовать землю димусом. Однако, если склоны слишком крутые, выполните следующие шаги:

1. Насыпьте немного почвы рядом с прудом или внутри него

2. Добавьте воду в почву и перемешивайте до тех пор, пока почва не приобретет консистенцию, которую можно будет легко использовать для заштукатурить неровности склонов пруда

3. Используйте мамати, чтобы заштукатурить борозды / неровности

4. Используйте свои руки, чтобы сделать более тонкое сглаживание

5. Теперь вы готовы начать процесс облицовки!

СПОСОБ 1: ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА

1. Необлицованный пруд , который мы использовали для демонстрации этого метода

2. Наполните ведро известью и гидратом на 24 часа

3. Подготовьте два других элемента штукатурной смеси ( песок и почва ). Почву необходимо просеять , чтобы удалить из нее большие комки гравия

4. С известковым раствором, песком и просеянной почвой попробуйте несколько смесей. Начните с соотношения известь: песок: почва 1,5 : 1 : 1,5 , а затем откорректируйте его в зависимости от текстуры. Создайте свою смесь, текстура должна быть похожа на цемент, используемый для штукатурки стен – не слишком жидкий, но с ним легко работать. Это называется удобоукладываемостью смеси

5. Проверить выбранную смесь перед работой на большом пруду

6. Выровняйте стороны пруда сеткой для дополнительной поддержки штукатурки. Гвозди можно использовать, чтобы держать сетку для цыплят близко к склонам пруда. Мы называем это ферроизвестью in situ

7. Используйте воду, которую вы зачерпнули из ведра гашеной извести, чтобы смочить / смочить стенки пруда для лучшей адгезии

8. Начать штукатурку , первая слой должен быть толщиной не менее двух дюймов . Дайте ему высохнуть, затем накройте влажной мешковиной и оставьте на несколько дней. При необходимости сделайте еще один слой

9. Через несколько дней покрасьте штукатуркой из гашеной извести и глиняной водой (поместите грунт в ведро с водой, перемешайте и снимите верхний слой для глины)

10. Один раз набор, запечатайте мыльной водой (1 часть мыла и 20 частей воды), повторите два или три раза и дайте высохнуть между применениями

Общая стоимость – 300 индийских рупий за квадратный метр

МЕТОД 2: ПОГРУЖЕНИЕ

1. Разрежьте мешки на части

2. Приготовьте цементный раствор , смешав цемент и воду. С помощью цементной пропитки

3. Окуните рогожный мешок в цементную пропитку

4. Начинайте раскладывать мешки . Заранее спланируйте рабочий процесс (т. е. с чего вы начнете облицовку и как вы будете продвигаться вперед, чтобы вам не пришлось наступать на участки, которые уже были уложены мешками, смоченными в цементе)

5. Здесь мы выровняли склоны, сначала , и мы готовы выровнять центр / дно пруда. Не забудьте погладить все области рогожки, чтобы не осталось воздушных пространств. Когда вы переходите в соседнюю область, наложите часть вашего следующего мешка на предыдущий, чтобы не было промежутков. При необходимости нанесите два слоя

6. Выдержите облицовку из цемента в течение нескольких дней, положив рогожку поверх облицовки и поливая мешки

Стоимость – 200 индийских рупий за квадратный метр

МЕТОД 3: ГЕОТЕКСТИЛЬ

1. Оставить место для полки/скамейки вокруг пруда, вырыть траншею вокруг лавки/полки

2. Заправить геотекстильную подкладку в траншею и положить в траншею тяжелые камни для удержания геотекстиля на месте. Вы также можете случайным образом размещать камни в пруду, чтобы решить проблему плавания лайнера в воде. Швов и складок лучше избегать, однако, если они у вас получились, положите на них камни. Обычно продавцы геотекстиля хорошо разбираются в том, как избежать / справиться со швами

3. Засыпьте траншею землей, насыпанной из траншеи, и выровняйте траншею с помощью полки/скамьи

Стоимость – 110–170 индийских рупий за квадратный метр

можете сохранить на своем устройстве в качестве карманного справочника по методам облицовки пруда (используйте рабочий стол, чтобы загрузить это изображение для большей ясности) :

Кириан Мейли 17 июня 2022 г.

0 лайков

Township of Northville, MI Стандарты проектирования и строительства ливневой канализации

arrow_back

Статья IX Нормы проектирования и строительства ливневой канализации

arrow_forward

§ 72-36 Трубопровод ливневой канализации.

§ 72-37 Будущие связи.

§ 72-38 Минимальная глубина канализации.

§ 72-39 Глубокие бассейны.

§ 72-40 Расположение люков.

§ 72-41 Водосборный бассейн и места входа.

§ 72-42 Канавы.

§ 72-43 Открытые стоки.

§ 72-44 Материалы.

§ 72-45 Фундамент сливной канализации.

§ 72-46 Требования к плану.

§ 72-47 Строительные стандарты.

§ 72-36 Трубопровод ливневой канализации.

А. 

Местоположение.

(1) 

В пределах полосы отвода. Канализационная труба, как правило, располагается на той же стороне дороги, что и канализация.

(2)

В сервитутах. Канализационные сервитуты, как правило, располагаются по центру канализации и имеют минимальную ширину 20 футов. Постоянные сооружения, которые будут ограничивать техническое обслуживание канализации, не должны располагаться в пределах зоны сервитута. Канализационные коллекторы, которые должны быть расположены в пределах сервитутов, установленных во время заделки земли, должны быть расположены и иметь размеры в соответствии с требованиями Главы 152 «Управление участками» и / или Закона о платах. Сервитуты для возможного продления предоставляются по требованию Директора.

(3)

Общий. Канализация должна быть построена не ближе, чем в 10 футах от любого структура здания.

Б. 

Размер. Минимальный размер диаметра трубы для всех ливневых коллекторов должен быть 12 дюймов.

C. 

Емкость канализации.

(1) 

Водосборные площади притоков. Канализационные трубы должны быть рассчитаны на внеплощадочный приточный дренаж. Топография вверх по течению с существующими и предлагаемые разработки и соответствие с основной утилитой План должен быть рассмотрен.

(2) 

Гидрологическое рассмотрение.

(a) 

Канализационные коллекторы должны быть рассчитаны на десятилетний шторм посредством формула рационального метода: Q = CIA, где «Q» — пиковая скорость сток в кубических футах в секунду, «А» — площадь в акрах, «С» — коэффициент стока по площади водосбора, а «I» – средний интенсивность осадков в дюймах в час для заданного времени концентрации. Интенсивность осадков и коэффициенты стока определяются в соответствии с Программой управления ливневыми водами округа Уэйн.

(3)

Гидравлика.

(a) 

Допустимые трубы/уклоны (n = 0,013). Как правило, все ловушки а вводы должны быть проложены с уклоном не менее 1%.

	Диаметр трубы (дюймы)	Минимальный уклон (футов на 100 футов)	Максимальный уклон (футов на 100 футов)
	12	0,32	3,9
	15	0,24	2,8
	18	0,18	2. 1
	21	0,14	1,7
	24	0,12	1,4
	27	0,10	1,2
	30	0,09	1,05
	36	0,067	0,80
	42	0,054	0,65
	48	0,045	054
	54	0,038	0,46
	60	0,034	0,40

(б) 

Расчетные скорости. Минимальная расчетная скорость должна быть 2 1/2 футов в секунду при полном заполнении трубы. Максимальная расчетная скорость должна быть восемь футов в секунду.

(c)

Расчеты. Формулы Мэннинга должны использоваться для гидравлического расчеты.

[1] 

Допуски на изменение размера трубы. Гидравлический градиент как правило, поддерживается путем согласования глубины диаметра 0,80 выше инвертировать для увеличения размера трубы.

[2] 

Допуск на изменение направления. Падение 0,10 фута должно быть предусмотрен в обратном канале ниже по течению для избыточного изменения направления 30° для компенсации гидравлических потерь напора.

(d) 

Гидравлическая нивелирная линия. Линия гидравлического уклона должна быть рассчитана на основе десятилетних ливневых стоков, начиная с высоты кроны на выход. Линии гидравлического уровня закрытых трубопроводов должны соответствовать оба следующих требования:

[1]

Линия гидравлического уровня не должна быть выше 2,5 футов ниже высота обода в любом расположении люка вверх по течению. Однако исключения может быть предоставлено в особых обстоятельствах, таких как управление ливневыми водами в доках для грузовиков и вокруг них.

[2] 

Высота кромки в любом месте люка вдоль закрытого канала выше по течению от системы содержания под стражей должно быть по крайней мере на один фут выше расчетный уровень воды водозаборной системы.

§ 72-37 Будущие связи.

Шпилька с водонепроницаемой переборкой из кирпича и раствора должна быть предусмотрены на всех люках и водосборных колодцах, где будущие соединения ожидаются.

§ 72-38 Минимальная глубина канализации.

Минимальное покрытие высотой три фута должно быть обеспечено для всех штормовых канализационная труба, если иное не согласовано с директором.

§ 72-39 Глубокие бассейны.

Всякий раз, когда перепад высот перевернутой трубы люка превышает два фута, должна быть предусмотрена купель (отстойник) глубиной два фута. для предотвращения эрозии канала.

§ 72-40 Расположение люков.

Люки должны быть предусмотрены при каждом изменении размера трубы, изменении по уклону, изменению направления или во всех точках пересечения. Максимум расстояние между люками, водосборным колодцем и входными отверстиями не должно превышать 300 футов плюс 100 дополнительных футов на каждые 12 дюймов диаметра для закрытых трубопроводов диаметром более 36 дюймов.

§ 72-41 Водосборный бассейн и места входа.

При установлении водосборные бассейны и расположение водоприемников:

A. 

Низкие точки в желобах, оврагах и канавах, где это применимо.

B.  

Возврат к бордюру вверх по течению, если более 200 футов ниже по течению от высшей точки в желобе или перехватывающей конструкции.

C. 

Водозаборники допускаются только на тротуарах и только в случае высококлассная конструкция, а за ней следует водосборник в пределах 50 футов на входе.

D. 

Как правило, принимаемые потоки не должны превышать емкость крышки. Емкость крышки водосборника должна быть определена принимая значение 0,011 cfs на квадратный дюйм отверстия.

E. 

Водосборник и впускные патрубки могут быть подключены непосредственно к ливневой канализации трубы диаметром более 42 дюймов.

F. 

Водосборные бассейны должны быть расположены в пределах 50 футов от всех притоков канавы устройства.

§ 72-42 Канавы.

A.  

Максимальный боковой уклон: 25 % (один на четыре).

B. 

Минимальный уклон центральной линии: 1,00 %.

C. 

Максимальный уклон центральной линии:

(1) 

Засеянная канавка: 3,00%.

(2) 

Дерновая канава: 5,00%.

D. 

Все уклоны осевой линии канав, превышающие 5,00 %, должны быть заасфальтированы до гидравлическая линия уровня для десятилетнего шторма.

§ 72-43 Открытые стоки.

A. 

Открытые стоки разрешены только при наличии специального разрешения Директор, в соответствии с кодексом.

B. 

В местах, указанных директором, может потребоваться защита склона. в соответствии с минимальными требованиями кода.

§ 72-44 Материалы.

А. 

Труба.

(1) 

Труба ливневой канализации должна быть из железобетона или ковкого чугуна.

(а)

Железобетонные трубы и тройники люков должны соответствовать последняя версия ASTM C76 со следующим обозначением класса:

	Крышка трубы	Класс бетонных труб
	Менее 18 футов	IV
	18,1 фута и глубже	В

(b) 

Трубы, расположенные на любых участках покрытия, должны быть не ниже класса IV.

(2) 

Ковкий чугун (трубы) должен соответствовать текущим требованиям ANSI.50.

(3) 

Все трубы должны иметь маркировку класса, номера партии и даты изготовления на каждую длину производителем.

(4) 

Бетонная труба под мощеными участками должна иметь высококачественные соединения во всех труба от конструкции к конструкции.

B. 

Канализационные соединения. Канализационные стыки железобетонных труб должны быть пазогребневые соединения, защищенные резиновыми прокладками, мастикой или бетоном миномет.

(1) 

Вся ливневая канализация под асфальтированными участками должна иметь прокладку из синтетического каучука соединения от конструкции к конструкции в соответствии со стандартом ASTM C 361. Натуральный резиновые прокладки не допускаются.

(2) 

Соединения для ливневой канализации диаметром 30 дюймов и более должны с внутренней стороны наносится бетонный раствор.

(3) 

Мастика для швов должна быть марки DeWitts № 10 или утвержденной равный.

C. 

Конструкции. Штормовые конструкции должны быть выполнены из сборного железобетона. труба, кирпич или блок.

(1) 

Сборный железобетон. Железобетонные конструкции и планарные кольца должны соответствовать действующим спецификациям ASTM для сборных железобетонных изделий. Бетонные секции люков, серийное обозначение C478. Секция люка швы должны быть выполнены раствором. Секции купола должны быть прямыми боковой тип.

Д. 

Кирпич и блоки.

(1) 

Кирпич для кирпично-строительных конструкций должен соответствовать действующим Спецификация ASTM C135. Раствор для оштукатуривания дренажных конструкций изготавливается из одной части портландцемента и двух частей мелкого заполнителя.

(2)

Блок не должен превышать 18 дюймов в длину или восьми дюймов в глубина (высота). Ни один блок не должен быть менее шести дюймов в ширину (толщину). Все блоки в одной конструкции должны быть одинаковой высоты. Блоки должны быть рассчитаны по длине таким образом, чтобы только полноразмерные или половинные блоки необходимы для кладки круглой стены любого курс.

(3) 

Блоки, предназначенные для использования в конусах или крышках люков и уловах бассейны должны иметь такую ​​форму, которая может потребоваться от конструкции как показано на планах с внутренним и внешним швом, не превышающим 1/4 дюйма в толщину.

E. 

Отливки.

(1) 

Отливки должны соответствовать последней редакции спецификации ASTM. A48, отливки из серого чугуна, с покрытием изготовителем углем. дегтярная смола, лак или другое асфальтовое покрытие, рассмотренное директором.

(2) 

Рамы и покрытия должны быть следующими:

(a) 

Для использования на дренажных сооружениях на мощеных участках: East Jordan Frame 5105 с решеткой типа M1 или аналогичной.

(b) 

Для использования в бордюрах и водосточных желобах: рама East Jordan 7045 с Решетка типа M1 или аналогичная.

(c) 

Для использования в дренажных сооружениях на газонах: Восточная Иордания Рама 1040 с решеткой для ульев типа 02 или аналогичной.

(d) 

Для использования на колодцах дренажных конструкций: East Jordan 1040 с Перфорированная крышка типа B или аналогичная.

F. 

Крышки. Опорные стены должны быть выполнены из бетона в соответствии с с последней версией спецификаций MDOT.

Г. 

Ступени люка.

(1) 

В сборных люках ступени должны быть армированы полипропиленом сталь с пластиковым покрытием. Это должны быть M.A. Industries, Inc. PS-I-PF, или равно.

(2) 

В кирпичной или блочной конструкции ступени люков должны соответствовать требованиям MA Industries, Inc. PS-1B или аналогичный.

§ 72-45 Фундамент сливной канализации.

Канализационные стоки должны быть предусмотрены во всех подразделениях разработки. Все участки должны быть обеспечены вводом в дом, соединяющим в ливневую канализацию или канализацию, предназначенную исключительно для сбор воды, сбрасываемой из фундаментных дрен. Подключение к ливневая канализация в полосе отвода не допускается.

А. 

Фундамент сливного коллектора канализационный.

(1) 

Минимальный диаметр трубы должен составлять восемь дюймов с возможностью очистки на верхнем конце с люком или водосборным колодцем при любых изменениях размера и/или любых изменений горизонтального или вертикального выравнивания.

(2)

Допускаются следующие типы труб:

(a)

Неармированная бетонная труба ASTM C14XM.

(b)

Поливинилхлорид (ПВХ) ASTM D-3034, SDR 26.

(c)

Поливинилхлорид (ПВХ) ASTM F-949, A-2026.

(3) 

Поверхностные стоки не должны проникать в фундамент труба дренажного коллектора.

(4) 

Минимальный уклон должен составлять 0,50 %.

Б.

Свинец Дома.

(1) 

Минимальный размер должен быть диаметром три дюйма, уложенным не менее чем на 1,00 %. склон.

(2) 

Домашний свинец должен быть из ПВХ Schedule 40.

C. 

Очистные сооружения.

(1) 

Очистные конструкции должны быть установлены в конце всех фундаментов сливной коллектор канализации.

(2) 

Очистка должна быть выполнена из бетонных блоков диаметром два фута или сборного железобетона. структуры.

(3)

Отливка должна быть марки East Jordan Iron Works 1040 с крышками типа B.

§ 72-46 Требования к плану.

Все планы строительства должны быть представлены муниципалитету на разрешение на ливневую канализацию и должно содержать, но не ограничиваться, следующую информацию:

A. 

Сертификация. Планы и спецификации должны быть подготовлены в надзор инженера-строителя, зарегистрированного в штате Мичиган. Титульный лист планов должен содержать подпись и печать того инженера.

B. 

Содержание плана. Планы должны состоять из титульного листа с планом просмотр всей работы, раздельный план и профильные листы, проектный расчет листы и стандартные листы деталей. Размер листа должен быть 24 дюйма. на 36 дюймов.

(1) 

Титульный лист. Титульный лист или первый лист комплекта планов, идентифицирует:

(a) 

Название проекта.

(b) 

Карта расположения со стрелкой на север и масштабом, нарисованная в масштабе, отличном от больше одного дюйма равняется 100 футам, а меньше одного дюйма равняется 2000 футов. Расположение предлагаемых коллекторов и взаимосвязь общих должна быть показана зона проекта с прилегающей территорией.

(c) 

Общая схема канализационной системы с люком, отстойником или другие структурные номера.

(d) 

Указатель листов.

(e) 

Легенда символов.

(f) 

Список количеств.

(g) 

Имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты владельца.

(ч) 

Имя, адрес, телефон и электронная почта дизайнера.

(i) 

Дата завершения плана и все даты пересмотра.

(j) 

Заявление о том, что работа должна соответствовать действующие стандарты и спецификации.

(2) 

Планы и профили.

(a) 

Масштаб части листа в плане: один дюйм равен 50 футам, или крупнее, при масштабе профильной части листа один фут равен пять футов по вертикали или пропорционально больше.

(b) 

Часть листов плана должна включать, как минимум:

[1] 

На каждом листе плана должны быть нанесены две реперные отметки. Планы должны быть подготовленным на основе координат южного штата Мичиган, север Американский датум 1983 (NAD 1983) для системы координат x и y, и на основе Североамериканского вертикального датума 1988 г. (NAVD88) для система координат z.

[2] 

Существующая топография, простирающаяся на 50 футов за пределы участка, включая все существующие и предлагаемые улучшения. Контуры высот должны располагаться с интервалом не менее двух футов.

[3] 

Названия улиц, ширина улиц и сервитутов, названия микрорайонов, номера лотов и размеры лотов.

[4] 

Расположение, длина и размер каждой секции предполагаемой канализации между конструкциями.

[5] 

Расположение всех построек.

[6] 

Все предлагаемые соединения.

[7] 

Размеры люков и коллекторов от границ собственности, полоса отвода линии или здания.

[8] 

Записка “Мисс Копать”.

[9] 

Пределы специальных требований по обратной засыпке.

(c) 

Профильная часть листов должна располагаться под соответствующей часть плана, обычно проецируемая вертикально, и должна показывать не менее следующее:

[1] 

Размер, уклон, длина, тип и класс трубы.

[2] 

Инвертирование каждой трубы и отметок верха заливки на каждой конструкции.

[3] 

Пределы специальных требований по обратной засыпке.

[4] 

Профилированные отметки над осевой линией предполагаемого коллектора существующего и предлагаемые поверхности земли и тротуара. Существующий профиль должен быть получены из фактических данных полевых исследований.

[5] 

Все пересечения с другими коммуникациями (существующими или планируемыми) с отметки верхней или нижней части трубы, в зависимости от обстоятельств, и должны иметь пометки «Предупреждение» для всех пересечений магистральных газопроводов в профиль.

[6] 

Расположение по станции или координате каждой предлагаемой структуры с номером конструкции, отметкой верха отливки и типом конструкции.

[7] 

Расположение любых предлагаемых соединений.

(3) 

Расчетные листы. Определите технические данные для поддержки размера, уклон и гидролиния ливневой канализации.

(4) 

Детальные листы. Предоставьте стандартные подробные листы Township, состоящие спецификаций и чертежей. Детали округа Уэйн также должны быть предоставляется, где это применимо.

§ 72-47 Строительные стандарты.

Все сооружения ливневой канализации в поселке должны в соответствии с этими стандартами и техническими условиями:

A. 

Люки, водосборники и впускные отверстия.

(1) 

Труба не должна выходить в люк за пределы внутренней поверхности стена люка.

(2) 

Все смотровые колодцы должны иметь форму эксцентрикового конуса.

(3) 

Кирпич и радиальные блоки должны быть уложены на полную подушку раствора и должен быть оштукатурен снаружи не менее чем на 1/2 дюйма раствора для полной герметизации конструкции. Оштукатуривание должно производиться в в сочетании с кладкой кирпича или блока.

(4) 

Все материалы должны соответствовать требованиям статьи XI настоящих стандартов.

(5) 

Все сборные секции должны быть полностью залиты раствором.

(6) 

Минимум три ряда и максимум пять рядов кирпича должны быть размещены на конусной секции всех сборных железобетонных и бетонных блочные конструкции.