Как заштукатурить откосы дверей – этапы осуществления работ + видео
Как заштукатурить откосы дверей? Этот вопрос интересует очень многих и при установке новой двери, и при проведении ремонта. От качества работ напрямую зависит срок эксплуатации дверного проема.
Какие материалы для создания откосов существуют?
Чтобы дверной проем прослужил вам не один год, необходимо уделить огромное внимание правильному созданию откосов. Сегодня вы можете найти самые разнообразные материалы для того, чтобы сделать дверные откосы максимально качественными, практичными и, конечно, красивыми. К наиболее популярным материалам относят:
- Гипсокартон, который способен быстро решить проблемы неровной поверхности. Основное преимущество использования этого материала в том, что вам не нужно сооружать каркасную установку для создания откосов.
- Пластик. Данные изделия стоит использовать только в том случае, если вы установили в доме пластиковые двери. Если же вы хотите совместить ПВХ с другими материалами, приготовьтесь, что откосы будут очень сильно выделяться на фоне таких дверей.
- Натуральная древесина. Дерево, конечно, отлично сочетается практически с любым интерьером, однако создание таких откосов может обойтись вам достаточно дорого, ведь цена натуральной древесины достаточно высока.
- Наиболее дешевым и быстрым методом создания откосов является их штукатурка. Кроме того, оштукатуривание имеет и другие преимущества: высокий уровень прочности, длительный срок эксплуатации и небольшая цена. В этом случае вам нужно просто покрыть откосы штукатуркой, после высыхания которой изделия можно покрасить, покрыть лаком или выбрать иной метод отделки.
Именно о том, как штукатурить откосы дверей, мы сегодня и поговорим. А также расскажем о том, как провести чистовую отделку, чтобы откосы выглядели прекрасно.
Оштукатуривание дверных откосов: материалы и подготовка
Как и любые отделочные работы, отштукатуривание дверных откосов производится с использованием определенных материалов. При приготовлении смеси штукатурки не следует экономить на цементе, в обратном случае через некоторое время покрытие может просто отвалиться. Наиболее оптимальной пропорцией считают приготовление состава из 1 части цемента и 3 частей песка, при этом лучше всего использовать речной песок, в котором содержится минимальное количество глины.
Если отделка проводится внутри помещения, то лучше приготовить смесь с небольшим количеством алебастра – он позволит облегчить работы с верхними откосами. Этот пункт особенно важен в том случае, если перемычки имеют кривую форму. Именно поэтому так важна большая толщина покрытия состава – чтобы смесь могла держаться в таких сложных местах. Для надежности можете использовать кладочную сетку. Прежде чем приступать непосредственно к работам, нужно, как вы уже поняли, приобрести необходимые инструменты и осуществить подготовку.
Так, обязательно чистим основу, удаляя краску, обои или другие отделочные материалы, снимаем старую штукатурку, а пятна и загрязнения тщательно очищаем, используя мыльный раствор и обезжиривающие средства. Очень важным этапом является грунтовка поверхности, которая не только обеспечивает качественно сцепление, но и предотвращает распространение болезнетворных бактерий и гнили, которые могут появиться под штукатуркой в результате перепада температур или сильной влажности.
Для осуществления этого этапа желательно использовать грунтовку глубокого проникновения или ориентироваться на материал, из которого изготовлена основа (бетон, дерево, гипсокартон, кирпич).
Как заштукатурить откосы дверей: этапы выполнения работ
Несмотря на то, что штукатурка откосов входной двери считается одним из самых грязных методов, она является одним из самых популярных за счет небольшой стоимости материалов и качества получившихся откосов. Однако тут очень важно не совершить ошибок, для чего мы составили для вас небольшую инструкцию:
Как заштукатурить откосы дверей – пошаговая схема
Шаг 1: Установка маяков
Чтобы монтировать маяки, применяют либо алюминиевые профили, либо ровные деревянные рейки, которые устанавливают с использованием алебастра или крепят с помощью саморезов. Главное, воспользуйтесь строительным уровнем, чтобы рейки располагались параллельно друг другу, в обратном случае откосы у вас получатся кривые.
Шаг 2: Создание насечек
Не обойтись вам и без использования малки, с помощью которой можно быстро и качественно, а главное, ровно нанести смесь на поверхность. Создать малку весьма просто: подбираем ровную рейку длиной, превышающей глубину откоса. С торцевой части вбиваем в рейку гвоздь, шляпку которого обязательно удаляем, чтобы она не оставила следов. В результате малка будет выполнять роль строительного уровня.
Создавая малку, придерживайтесь нескольких правил:
- Гвоздь в рейку забивается так, чтобы он выступал примерно на 0,5 см;
- Чтобы не поцарапать стены, обязательно сверху на гвоздь одеваем резиновую трубку.
Шаг 3: Оштукатуривание откосов входной двери
Проводим оштукатуривание, разравнивая состав с помощью малки, перемещая ее снизу вверх, тщательно убирая излишки материала. Очень важно правильно провести работу с верхними откосами, поскольку на данном этапе “срезаются” многие новички, нанося на поверхность изделий сразу слишком много смеси. Не стоит торопиться – лучше вы потратите больше времени на оштукатуривание, чем позже будете переделывать свои огрехи.
Шаг 4: Финишные работы
Последнее, что нам необходимо сделать после полного застывания раствора – затирка откосов. Для этого используют терку: перемещайте инструмент по поверхности до тех пор, пока застывшая штукатурка не приобретет гладкую и ровную структуру. Также не забудьте удалить маяки и подравняйте углы оставшимся раствором. Зная, как оштукатурить откосы входной двери, можете приступать к работам, рассчитывая на качественный результат.
Чистовая отделка откосов – завершение работ
На самом деле, штукатурка откосов дверей – не самый последний этап по облагораживанию дверного проема. Несомненно, многие заканчивают и на простой штукатурке, однако существуют и другие методы, которые позволят придать поверхности более эстетичный вид. Естественно, выбор материалов в данном случае зависит и от интерьера вашего дома. Выбирая материалы, опирайтесь также и на нижеприведенные рекомендации:
- Если речь идет о внутренних откосах, следует учитывать, что они будут подвергаться воздействию грязи и пыли, а потому материал для откосов в данном случае должен хорошо чиститься.
- Говоря про входные двери, особенно в частном доме, следует помнить, что откосы будут подвергаться воздействию влаги – перепады температуры внутри и снаружи помещения часто приводят к образованию конденсата. Некоторые отделочные материалы не воспринимают влагу вообще или быстро портятся под ее воздействием. В таком случае желательно не применять листы ГКЛ и дерево.
- Не забывайте про то, что откосы могут быть подвержены механическому воздействию, что также нужно учитывать. Именно потому для входных дверей нежелательно применять пластиковые изделия, которые очень легко повредить.
Мы рассказали вам, как заштукатурить откосы дверей, а значит, настала пора облагородить внешний вид вашего дома, ведь двери играют в этом не последнюю роль.
шпаклевка дверного проема своими руками
Такой тип работ, как выполнение оштукатуривания откосов является одним из важных этапов отделки дверного проема. От качества выполнения работ зависит не только внешний вид двери, но и её важные эксплуатационные характеристики. Рассмотрим подробнее технологию и особенности шпаклевки дверного проема.
Штукатурка — отличный вариант отделки откосовЗачем штукатурить откосы
Штукатурка откосов дверного или оконного проема имеет огромное значение, поэтому от качества выполнения работ зависит очень многое. Можно выделить основные причины, по которым выполняется подобная обработка поверхности:
- Щели. С помощью шпаклевки можно устранить все трещины, зазоры и щели по периметру проема. Это положительно скажется на звукоизоляции и сохранении тепла.
- Завершенный вид. Откосы приобретают более аккуратный вид, дверь готова к эксплуатации, устраняется грязь и строительная пыль.
- Декор. Штукатурка придает проему эстетичный вид и может выступать в качестве основного оформления.
- Основа под другой декор. Кроме штукатурки можно использовать краску, обои, плитку, МДФ-панели и другие подобные материалы. Однако в любом случае нужно предварительно выровнять откосы и вывести подобающего качества поверхность под отделку.
- Защита. Благодаря шпаклевке удается скрыть монтажную пену от ультрафиолета, что является обязательным условием для предотвращения её разрушения.
Отштукатуривания дверных откосов проводят для защиты и декорирования проема
Штукатурка откосов своими руками – задача вполне реальная. Для облегчения процесса нужно подготовить все необходимые инструменты и подобрать подходящие материалы.
Подбор шпаклевки
Какую шпаклевку подобрать для отделки откосов своими руками? Современный строительный рынок славится огромным ассортиментом, поэтому в зависимости от конкретных условий можно подобрать именно такую смесь, которая вам наиболее подходит. Весь ассортимент можно разделить на следующие категории:
- Цементные. Прочные и довольно влагостойкие, но после высыхания дают усадку.
- Гипсовые. Однородные, легко наносятся, обеспечивают гладкую поверхность, но не любят влажную среду.
- Полимерные. Водостойкие, удобные в работе, прочные, но имеют высокую стоимость.
Кроме того, штукатурка откосов своими руками производится зачастую в несколько этапов. Для базового слоя вам понадобится стартовая, более прочная, но грубая смесь. Выравнивать нужно пластичной и однородной финишной шпаклевкой. Некоторые производители предлагают универсальные составы, но их стоимость гораздо выше.
Разновидности шпаклевки, применяемой для отделки дверных откосов
Если вы планируете дальнейшую поверхностную отделку проема после оштукатуривания откосов, можно воспользоваться стандартным цементно-песчаным раствором для базового заделывания щелей и устранения неровностей.
Необходимые инструменты
Штукатурка дверных откосов, выполняемая своими руками, невозможна без наличия определенных инструментов. В первую очередь вам понадобятся:
- правило;
- набор шпателей;
- емкость для разведения смеси;
- строительный миксер;
- строительная терка;
- уровень;
- уголки;
- серпянка;
- грунтовка;
- канцелярский нож;
- кисть.
Перечень инструментов, необходимых для оштукатуривания дверных откосов
Так как штукатурить откосы можно разными методами, дополнительно вам может понадобиться металлическая сетка, а также гипсокартон и профиль для его крепления. Обязательно запаситесь набором саморезов для разных поверхностей. Для их фиксации потребуется дрель и шуруповерт.
Так как дверной проем рекомендуется утеплить, подберите заранее подходящие материалы. Их нужно будет разместить по периметру таким образом, чтобы предотвратить наличие сквозняков и зазоров в отделке.
Для того чтобы не измазать штукатуркой коробку и прилегающие поверхности, обклейте их малярной лентой перед началом черновой работы. На пол рекомендуется постелить пленку. Если есть такая возможность, снимите на время полотно с петель. Что касается новой двери – рекомендуется не снимать с неё защитную пленку до завершения ремонта.
Подготовка проема
Для того чтобы облегчить оштукатуривание дверных откосов, рабочую зону нужно предварительно подготовить. Сюда входит целый перечень работ. Так как подобное оформление откосов практически всегда связано с обновлением самой двери, вначале нужно устранить все дефекты и неровности, которые остались после замены коробки.
В первую очередь срежьте острым канцелярским ножом излишки монтажной пены. Если неровности слишком значительные, лучше всего использовать в качестве основы под штукатурку гипсокартонный лист. Выбирайте влагостойкие образцы, чтобы продлить срок их службы. Крепить этот материал в проем можно двумя способами:
- На клей. Это простейший вариант, позволяющий сэкономить место. Для начала на откосы наносится слой штукатурки. Можно использовать остатки клея для плитки или обычный самодельный раствор. Затем к сырой вязкой массе прикладывается гипсокартон и прижимается. Таким образом нужно выгнать ровный уровень по всему периметру проема.
- На каркас. Если искривления слишком значительные или вы просто не хотите расходовать лишний раз шпаклевку, тогда воспользуйтесь традиционным подходом и привинтите листы нужной формы и размера к алюминиевому каркасу. К откосам эти элементы привинчиваются с помощью саморезов и дюбелей. С помощью этого метода можно вывести необычную форму проема, например, создать закругление по углам, наподобие арочного свода.
Для выравнивания дверных откосов часто используют гипсокартон
Если в проеме остаются зазоры и щели, их нужно закрыть с помощью утеплителей. Обычно для этого используют минеральную вату. Для того чтобы штукатурка на дверных проемах лучше схватывалась, рекомендуется обить откосы специальной сеткой. Серпянку наклеивают на места углубления саморезов на ГКЛ и по углам. Непосредственно на стену можно прибить металлическую более крупную сетку.
В завершение нужно обработать поверхности антисептиком и тщательно прогрунтовать для улучшения адгезии. Следующий этап – непосредственно штукатурка откосов своими руками.
Технология нанесения штукатурки
Рассмотрим, как штукатурить откосы дверного проема. Весь процесс можно разделить на несколько этапов:
- Для начала нужно заделать наибольшие неровности. Если вы укладываете массу непосредственно на бетон с сеткой, обязательно нужно воспользоваться стартовой шпаклевкой. Вначале на откосы накидывается небольшое количество смеси в направлении снизу вверх, а затем выравнивается большим шпателей. Излишки перебрасываются на верхний уровень. Для гипсокартона все проще: нужно заделать финишной смесью места углубления саморезов.
- Важно вывести ровные углы. Для этого закрепите по периметру алюминиевый профиль и сетку. Поверх них накладывайте маленьким шпателем смесь и проверяйте толщину слоя большим инструментом.
- После стартового оштукатуривания откосов дождитесь полного высыхания поверхности. Если есть значительные неровности рекомендуется снять их с помощью строительной терки.
- Так как заштукатурить откосы нужно до идеально ровной поверхности, сверху нужно нанести финишный состав. С его помощью устраняются все неровности.
- После высыхания затрите поверхность теркой и снимите пыль перед дальнейшей отделкой.
Важным этапом в нанесении штукатурки является выведение ровных углов
Так как шпаклевать откосы в несколько слоев непросто, можно улучшить сцепление смесей за счет нанесения неглубоких насечек на стартовый слой до его просыхания.
Если вы планируете покраску или поклейку обоев, вам нужно постараться создать идеально ровные откосы. Для фактурной штукатурки, облицовки плиткой и панелями достаточно будет стартовой обработки. Однако, если в дальнейшем вы планируете замену покрытия, лучше изначально довести поверхность до идеала.
Рекомендуем посмотреть видео
Штукатурка дверных и оконных откосов
Откосы – элементы конструкции проема, примыкающие к оконной или дверной коробке, расположенные под прямым углом или с укосом, подразделяются на внутренние и внешние. Штукатурка откосов с наружной стороны выполняется исключительно морозостойкими и влагостойкими растворами, внутренняя отделка ориентирована на общий стиль интерьера.
Далее разберем поэтапную технологию штукатурки оконных и дверных проемов. А также сделаем обзор смесей для внешних и внутренних работ, и предложим несколько роликов-уроков, как выполняется штукатурка откосов своими руками, на видео-примерах разберем нюансы и секреты процесса.
Штукатурка откосов – за и против
Штукатурка откосов – традиционный метод отделки, и не смотря на изобилие предложений новых материалов, порой без штукатурных работ просто не обойтись. К преимуществам метода относятся:
- изготовление откосов любого размера, сложности и формы, в том числе арочных, круглых, криволинейных;
- стойкость к сложным условиям эксплуатации;
- экологичность и эстетика;
- ремонтопригодности и возможность цветового дизайна, покраска;
- штукатурка откосов цементным раствором заполняет трещины и неровности, выравнивает поверхность, придает дополнительную звуко-, гидро- и теплоизоляцию.
Но выравнивание откосов штукатуркой имеет и некоторые минусы: процесс сложный, многоэтапный и трудоемкий, при нарушении технологии возможно появление трещин на примыкании, решение проблемы потребует дополнительных затрат: герметизации и реставрации.
Приоконный профиль для штукатурки, значительно облегчает формирование геометрии проема[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#e5fec3″]Штукатурка наружных откосов проводится цементно-песчаным раствором либо используется теплозвукоизоляционные составы — перлитовые, перлито-гипсовые, вермикулитовые, которые повышают теплоизоляционные характеристики отделочного слоя.[/su_highlight]
Как делать откосы на окнах
Для получения качественного результата необходимо тщательно подготовить поверхности:
- Щели задуваем пеной, срезаем лишнее, сверху рекомендуется пройтись силиконовым герметиком;
- Закрываем бумагой или полиэтиленом рамы, фурнитуру.
- Зачищаем откосы от старой отделки до прочного слоя, сбиваем выпуклости, удалям грязь, пыль, жирные пятна.
- Грунтуем.
- Если планируется тонкий слой, наклеиваем на раствор мелкую армирующую стекловолоконную сетку, слой более 30 мм – рекомендуется использовать рабицу, которую крепим дюбелями.
Разметка
Чтобы штукатурка оконных откосов своими руками имела строгую геометрию, необходимо выполнить разметку. По отвесу на раме окна отмечаем линию, которая задаст толщину слоя. Потом на быстро сохнущий раствор или саморезы устанавливаем угловой маячок на сопряжение проем/откос. На внешнем углу откос/стена крепим рейку. Важно, чтобы маяк и рейка находились в одной плоскости, проверяем уровнем либо шпателем, при необходимости делаем исправления.
[su_label type=»info»]Полезно знать:[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]Чтобы соблюсти правильную геометрию лучше сделать малку – шаблон, это облегчит работу по выравниванию и поможет обработать углы и укосы по одному стандарту.[/su_highlight]
Штукатурка откосов окон
Поверхность обильно смачиваем водой, чтобы стена не забирала жидкость из раствора. Накидываем первый тонкий, черновой слой, даем постоять, пока раствор не схватится, мера необходима, чтобы смесь не «поплыла». Вторым этапом опять набрасываем раствор, чуть больше толщины маяков. Расправляем и выравниваем шпателем или малкой, следим, чтобы не было пропусков, излишки удаляем или перераспределяем по поверхности. Когда смесь подсохла, наносим на откосы тонкий слой более жидкого состава и тщательно затираем все неровности.
Снимаем планку на сопряжении стена/откос, лезвием шпателя аккуратно срезаем наплывы. С помощью негустого раствора полутеркой и теркой формируем внешний угол. Один инструмент прижимаем к поверхности, другим плотно проводим по прилегающему откосу. После высыхания отделку следует обработать гидроизолирующей грунтовкой.
Посмотрите ролик, в котором рассказаны секреты мастеров, как делается штукатурка откосов окон, видео поможет вам выполнить работы своими руками.
[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=IiNqLgyVCLY»]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]
Штукатурка откосов дверей
Алгоритм отделки дверного проема, когда коробка уже установлена такой же, как и формирование оконных откосов. Если же полотно еще не установлено, то с обеих сторон дверного проема на раствор устанавливаем металлические угловые профили они станут дополнительной защитой внешних углов от негативных механических воздействий. Профиль можно заменить ровными полосками из дерева или фанеры, но после углы все равно придется укреплять.
Схема, как выровнять дверной проем штукатуркойПрофиль должен выглядывать за откос ровно на толщину штукатурного слоя, геометрию следует проверить отвесом и уровнем. В образовавшееся пространство монтируем армирующую сетку, ее выбор зависит от толщины слоя. Набрасываем раствор и выравниваем его терками. Ниже представлен урок: штукатурка дверных откосов своими руками, видео содержит поэтапную инструкции всего процесса.
[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=ctxc-9feFgk»]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]
Арочные конструкции
Бока арочного проема штукатурятся по тому же принципу, что и прямой дверной. А для закругленной части вырезается шаблон из фанеры, как показано на схеме ниже, деталей потребуется 2, на обе стороны. Они закрепляется плотно к откосу, выравниваются по радиусу, и штукатурятся по общему принципу.
Штукатурка откосов входной двери арочного типаИ в заключении еще один мастер-класс: штукатурка дверных проемов, видео выравнивания откосов с помощью гипсокартонных полос и металлических реек.
[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=cEcnGgJuZVk»]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]
Как выполняется оштукатуривание дверных откосов
Гусевский Андрей АнатольевичШтукатурка откосов в разных вариантах
Штукатурка дверных откосов довольно важна. Ведь это не простая ровная плоскость, здесь есть и угол, причем он может быть разным.
Сегодня мы и рассмотрим, как штукатурить откосы дверей и соответственно прилегающие углы. Отдельные моменты выполнения работы вы сможете посмотреть на видео в этой статье и фото. После этого можно будет все выполнить и своими руками.
Содержание статьи
Плюсы и минусы оштукатуривания откосов
Для отделки откосов имеется большой выбор материалов. Это и гипсокартон, панели из дерева и пластика. Однако и простое оштукатуривание по-прежнему востребовано.
| Преимущества | Недостатки |
| Низкая термоизоляция. Не исключается вероятность возникновения конденсата и появление плесени. Постепенно раствор может отделяться от рам, что ведет к появлению трещин. Работа занимает продолжительное время по сравнению с другими видами отделки. Много сора и грязи при проведении работ.Однако недостатки можно значительно уменьшить, если качественно выполнить работы по оштукатуриванию, с соблюдением всех правил. |
Правильный выбор инструмента – это важно
Прежде всего решается, чем штукатурить откосы входной двери. Ведь начиная любое дело нужно прежде всего позаботиться об инструменте (см. Инструмент для штукатурки стен: что понадобится для работы). Его выбор всегда зависит от используемых материалов.
Готовим инструмент
При оштукатуривании откосов нам необходимы:
- Уровень желательно с двумя ампулами
- Правило из алюминия
- Угломер
- Измерительная рулетка
- Карандаш для разметки
- 5-сантиметровый шпатель
- Мастерок каменщика
- Молоток-кирка
- Посудина для подготовки рабочего раствора
- Тара под воду
В выборе инструмента надо будет учесть следующее:
- Коротким уровнем работать несподручно, а длинный просто-напросто не войдет между карнизом и перемычкой. Самым оптимальным вариантом будет метровый уровень. Для второстепенных работ еще понадобится специальный пистолет для герметика и строительный нож. А для заделки стыков и щелей – баллон с монтажной пеной.
- При употреблении цементного раствора дополнительно приготовьте полутерок и терки. А для работы с гипсовым – терку с губчатой основой, шпатель шириной 45 см и гладилку для полировки большого и маленького размера.
Рабочую обувь и одежду подберите по размеру, она должна быть удобной и не сковывать движения. Для защиты рук можно использовать медицинские перчатки.
Внимание: Не забывайте о безопасности проводимых работ. Помните, что стремянка или табурет не подойдет для этих целей. Не поленитесь и сделайте небольшой строительный козел.
Порядок проведения работ
Штукатурка откосов дверей делается в определенном порядке. Эта работа проверена временем и стоит делать именно в этой последовательности. Инструкция выглядит в следующем порядке.
Предварительная подготовка поверхностей
Прежде чем приступать к оштукатуриванию необходимо выполнить подготовительные работы, от этого будет зависеть качество и срок службы отделки. Ведь дверные откосы штукатурка подвергаются и вибрации при закрытии двери, поэтому показатель прочности довольно важен.
Вставить коробку целесообразно до начала оштукатуривания. Это усилит конструкцию в дальнейшем и избавит от необходимости заполнять щели между ним и откосами.
Вставляем коробку двери
Внимание: Важно обезопасить ее от повреждений и загрязнением раствором. Можно накрыть ненужными обрезками гипсокартона или плотной бумагой.
- При установке обязательно проверяем горизонтальность, это делаем уровнем;
- Вертикальность проверяем при помощи отвеса;
- Регулировка делается деревянными клиньями.
Регулировка коробки деревянными клиньями
- Теперь нужно произвести оценку поверхностей: неровность стен и вертикальность откосов. Если для выравнивания стен потребуется большое количество раствора, целесообразно использовать сетку с размером ячеек 10х10 мм. Сетка к стене прибивается гвоздиками. Также учтите, что этот процесс потребует больше времени и раствора. Если же нет необходимости в дополнительном выравнивании, то просто последовательно выполните следующее:
- Для прочного сцепления раствора с поверхностью она должна быть обработана от пыли, грязи, застарелой краски (см. Как снять краску со стен: секреты мастеров) и штукатурки.
- Дверной блок затяните пленкой, воспользовавшись для этого малярным скотчем. Позаботьтесь о защите фурнитуры и отопительных батарей. Их можно также обернуть бумагой.
- Для качественного нанесения штукатурки поверхность нужно покрыть грунтовкой (см. Грунтовка стен и все по этому вопросу). Её вид выбирается исходя из материала оконного проема.
- Остатки пены после установки блока необходимо срезать ножом и провести пароизоляцию. Для этого пена покрывается холодостойким силиконовым герметиком или пароизоляционной пленкой.
Запениваем коробку двери
Внимание: Герметик важно накладывать на сухую поверхность, сразу удаляя излишки. Если этого не выполнить, позднее пена потеряет свои термоизоляционные свойства и как следствие запотевание окон и появление сквозняков.
Несколько советов о малке
Приспособление для создания одинакового угла при оштукатуривании откосов прозвали малкой. По сути, это брусок с отверстием, обычно изготавливается из толстой фанеры, куда в собранном виде вставляется тонкая рейка – вторая часть приспособления.
Штукатурка откосов дверных откосов с использованием малки
- Одна часть (брусок с отверстием) двигается по откосу, а вторая по заданному маячку.
- Для предотвращения сколов фанеры при производстве работ можно слегка закруглить с помощью напильника. Благодаря этому приспособлению у вас получатся абсолютно ровные откосы.
Профессионалы используют в своей работе малки из алюминия. Без неё сложно добиться одинакового угла откосов.
Что нужно знать
Выбирая раствор, учитывайте влажность помещения. При повышенной лучше пользоваться цементным раствором, работать с ним нужно при положительных температурах (+5 °С будет достаточно). Работать с гипсовыми или известково-гипсовыми при t +10 °С.
Наведите раствор, следуя инструкции, в достаточном объеме. Просчитать его можно исходя из площади обрабатываемой поверхности и толщины наносимого слоя.
Итак:
- Вначале устанавливаем позицию угла откоса.
- Ставим правило и по уровню отмечаем карандашом.
- С силой придавливаем шаблон к планке окна и медленно разглаживаем рабочую смесь с откоса до получения ровной поверхности и аккуратного угла.
- Легонько снимаем правило передвигая его по углу.
- Тщательно исследуйте поверхность. Если есть изъяны замешайте еще порцию раствора и повторите операцию.
- Спустя какое-то время взять гладилку и снять ненужное. Затем правилом производим перпендикулярное выравнивание.
- Теркой убираем мелкие шероховатости. Если штукатурка гипсовая, размачиваем её поролоновой губкой. Затираем кругообразными движениями несильно прижимая тёрку. Через несколько минут разглаживаем штукатурку шпателем с широким полотном.
- Если планируете откосы отделать плиткой, то незначительные дефекты не убирают.
Советы в случае с пластиковыми окнами
Штукатурим откосы входной двери и при этом не забываем, что щелей и полостей не должно остаться. Ведь между стеной и вставляемой конструкцией присутствуют промежутки различных размеров. В старых домах они превышают 5 см. В этом случае откосы перед оштукатуриванием утепляются.
Отделка штукатуркой откосов входных дверей
- Эти промежутки наполняются теплоизоляционной материей, которая увлажняется гипсовым раствором и утрамбовывается по всей длине. Нужно оставить место для затирочной смеси. Если замеры и установка проведены правильно, то промежутков практически нет. В этом случае можно их задуть монтажной пеной.
- Окна из пластика, а в частности из ПВХ профиля, имеют свойство расширяться под воздействием солнечных лучей. Поэтому как только оштукатурите откос, возьмите шпатель и проделайте между рамой и откосом углубление шириной до 5 мм, затем наполните его герметиком на силиконовой основе. Это будет препятствовать появлению щелей в местах соединения откоса и окна.
Оштукатурив поверхность откосов качественно, вы не только сбережете тепло в комнате, но и улучшите внешний вид.
Отделка внутренних и наружных углов
Штукатурные дверные откосы зачастую надо делать вместе с углом. Ведь эти две плоскости совмещаются. Угол может быт наружный и внутренний. Их отделка различна и давайте рассмотрим каждый из них.
Отделка внутренних углов
Может выполняться двумя способами:
- Если вторая часть откоса оштукатуреная.
- Когда штукатурят две прилегающих необработанных поверхности
Но порядок работы одинаковый в обоих случаях.
Определяем уровень штукатурки
- От угла до стены накладывают грунтовку, а затем производят затирку правилом. Дальше оформляем угол и его поверхность проскребем теркой каменщика с гвоздями.
- Выполняем это так: край терки приставляем к сцепившейся поверхности под наклоном в 30-40°C и подведя к углу, делаем попеременно движения вверх-вниз. Плоской стороной ложем инструмент на затертую, недавно, поверхность, а ребро придавливаем к сцепившейся.
- Крепко надавливая, прямолинейными движениями, освобождаем её от прилипшего раствора. После затвердевания грунтовки накрывкой начисто разглаживаем поверхность.
- Далее, теркой из дерева или пенопласта вторичным тоненьким слоем заравниваем выемки и бугорки.
- Заканчивая оформлять угол, терка берется так, что её нижний край на схватившейся стороне, а угол прикасается к свежеобработанной.
При втором варианте работа выполняется по такому же алгоритму.
Отделка наружных углов
Все же имеет отличия от внутренних, но аккуратные углы также можно получить используя два способа.
Формируем наружный угол
| Первый | Угол формируется при помощи профугла. Качество полученного угла будет зависеть от надежности закрепления такого угла и точности его установки. Крепление осуществляется шпаклевкой на гипсовой основе или раствором. |
| Второй | Угол оформляется поэтапно. Первоначально штукатурится одна сторона и только после окончательной просушки обрабатывается другая. |
Итак:
- Металлические уголки можно легко делать нужного размера. Боковые части режутся специальными ножницами по металлу, а центр – пилой. Закрепленной рейкой можно воспользоваться как маяком при выравнивании нанесенной грунтовки. После схватывания смеси она подрезается стальной лопаткой.
- Накрывка накладывается обычным способом, и её толщина будет зависеть от углового профиля.
В заключении угол шлифуют мелкозернистой шкуркой.
В чем разница при отделке дверных откосов и ошибки
Внешние углы у дверных откосов обклеиваются особой пластиной, которая препятствует их скалыванию. Затем производят их затирку.
- Чтобы в местах соединения коробки двери со стеной не образовывались трещины, их заполняют акриловым или похожим герметиком, который можно покрасить. На стыке проводится бороздка. Она и заполняется грунтовкой при использовании малярной ленты и пистолета. Затем резиновым шпателем выравнивается. По окончании работы снимите ленту.
- Некоторые начинают штукатурные работы не оценив состояние поверхности и вид материала. В итоге, из-за несовместимости материалов, мы получим трещины или полное разрушение штукатурного слоя. В результате чего возникает необходимость ремонта.
- Когда накрывка наносится, пропуская процесс грунтовки. После полного высыхания будут видимы очертания кирпичей.
- При накладывании гипсовой накрывки на не подготовленную бетонную поверхность. Точно так же из-за несовместимости этих материалов получим разрушение штукатурки. В таких случаях предлагают использовать специальную накрывку с полимерными веществами либо готовую шпатлевку на гипсовой основе, с уже включенными в её состав добавками.
- Длительный перерыв после оштукатуривания части поверхности. Правильно, когда штукатурка сцепляется по всей площади одинаково.
- Оштукатуривание бетона, влажность которого превышает 4%.
- Важный совет для лучшего оштукатуривания угла на откосах. Стыки дверей и окон со штукатуркой оформлять деформационными швами. Не выполнение этого условия приведет к образованию трещин.
- При частом задевании внешнего угла на нем должен устанавливаться алюминиевый или стальной профиль. Иначе в результате эксплуатации он, с большой вероятностью, будет испорчен.
- Использование болгарки при нарезке профилей из оцинкованного металла. В этом случае разрушается цинковый слой, что приводит к коррозии и появление ржавых пятен на облицовочной поверхности. Поэтому резать профиль рекомендуется только ножницами или ножовкой по металлу.
Как штукатурить откосы входной двери вы знаете теперь в деталях. Если все сделать самостоятельно цена будет не значительной, да и это будет гарантией качества выполнения работы.
функции, плюсы и минусы, пошаговая работа
На чтение 6 мин. Просмотров 98 Опубликовано Обновлено
После строительства дома, проведения капитального ремонта или замены двери в квартире вокруг коробки остаются некрасивые проемы в некоторых случаях и со сквозными отверстиями. Существует множество способов их заделки, герметизации и финишной облицовки. Штукатурка откосов входной двери является классикой, которая остается актуальной и поныне несмотря на изобретение новых интересных технологий. Процесс этот довольно трудоемкий и сложный, но позволяет достичь эффектного и практичного результата. Для этого нужно изучить правила выбора, приготовления, нанесения строительного раствора и последовательность выполнения работ.
Основные функции штукатурки откосов входной двери
Штукатурка откосов выполняет функцию укрепления конструкции, звукоизоляции, основания для декоративной отделкиВ большинстве случаев проемы между косяком и стеной заполняются монтажной пеной. В качестве самостоятельного наполнителя она не подходит, так как не соответствует многим критериям, в том числе прочности и долговечности. Исходя из этого, решение заштукатурить дверной проем является не только данью традициям.
Основные функции данной технологии:
- Укрепление конструкции. Не совладав с замками, взломщик не сможет добраться до ригелей и анкерных болтов.
- Утепление. Шпаклевка имеет низкую теплопроводность и отлично защитит жилье от перепадов температуры. Устраняются все щели и сопутствующие им сквозняки.
- Звукоизоляция. Штукатурка имеет пористый состав и хорошо поглощает шумы с улицы и подъезда.
- Ровная и крепкая основа для финишной отделки — краски, лака, обоев, керамической плитки.
- Представительный вид, если используется декоративный материал и соответствующий дизайн его нанесения.
Штукатурка дверных откосов — способ практично заделать проемы и оптимальный вариант красивого оформления помещения.
Преимущества и недостатки отделки откосов входной двери
Добиться идеально ровной поверхности достаточно сложноОштукатуривание дверных откосов не относится к категории быстрого и легкого ремонта, но является наиболее востребованной технологией как в частном, так и в промышленном секторе.
Обосновано это следующими достоинствами технологии:
- Прочное и монолитное заполнение технологических проемов. Разрушить их практически невозможно, а небольшие косметические повреждения устраняются без особого труда.
- Практичность и эффективность по таким направлениям, как герметичность и изоляционные качества.
- Отсутствие внутренних полостей, в которых может возникнуть среда для развития грибка и плесени, появления колонии мелких насекомых.
- Широкие возможности для финишной отделки. Ровная и твердая поверхность может быть покрыта краской, лаком, глазурью, обоями и керамикой. Неплохим является решение штукатурить откосы дверей декоративным составом.
Недостатки данной технологии следующие:
- Трудоемкость. Мастеру предстоит купить и доставить домой смесь, замешать раствор и довольно длительное время заполнять им полости.
- Нежелательные сопутствующие явления. Если делать откосы на входной двери штукатуркой, нужно быть готовым к тому, что будет образовываться большое количество пыли, строительного мусора, разлетающиеся капли раствора.
- Длительность процесса. Чтобы заштукатурить дверной проем после установки двери, может потребоваться не один день. Связано это с тем, что смесь наносится в несколько слоев, а каждому нужно время для твердения.
- Сложность проведения работы. Чтобы качественно отштукатурить откосы, нужна твердая рука, внимательность и ответственность. Добиться ровных граней сложно, но при надлежащем старании вполне возможно.
При таких раскладах принять решение оштукатурить дверь довольно непросто. Однако плюсы постоянны и неизменны, а минусы субъективны и реально преодолимы.
Необходимые инструменты и материалы
Инструменты для отделки откосов штукатуркойЧтобы штукатурить откосы дверей своими руками потребуется такой набор инструментов:
- рулетка;
- уровень;
- канцелярский нож;
- угольник;
- отвес;
- кельма или мастерок;
- широкий и узкий шпатель;
- правило;
- миксер или дрель с насадкой;
- малярная кисть;
- ножницы;
- маркер.
Необходимо приобрести материалы:
- металлический перфорированный уголок;
- стартовая шпаклевка;
- декоративная штукатурка;
- наполнители и красители;
- грунтовка глубокого проникновения;
- малярная сетка;
- терка;
- наждачная бумага;
- емкости для замешивания смеси и ополаскивания инструментов;
- монтажная пленка;
- поролон;
- ветошь.
Ремонт следует проводить в средствах защиты кожи, органов зрения и дыхания. Для этого потребуется респиратор, перчатки, очки или забрало.
Подготовительные работы
Перед штукатуркой поверхность нужно загрунтоватьВ случае установки стандартной металлической двери снаружи уже имеется наличник и отделочные работы остается провести только изнутри. Если был проведен монтаж деревянного изделия, оштукатуривать стены придется и снаружи.
Сначала проводится подготовительный этап, включающий в себя такие мероприятия:
- Вынос из коридора максимально большего количества мебели и предметов интерьера. Закрытие оставшихся объектов, стен и дверного полотна защитной пленкой, накрытие полов картоном или тряпками.
- Осмотр проемов, выявление и удаление непрочно держащихся фрагментов бетона и кирпича, сильно выступающих частей старой отделки. После этого нужно очистить рабочую зону от крошки, пыли, пятен краски, жира и ржавчины.
- Срезание излишков застывшей пены канцелярским ножом так, чтобы между наполнителем и краем будущей поверхности оставалось не менее 20 мм.
- Обработка полостей грунтовкой глубокого проникновения, соответствующей материалу стен. Для скользких поверхностей лучше использовать средство «бетон-контакт».
Дальнейшие действия можно проводить после полного просыхания технических жидкостей. По возможности следует выбрать время, когда жильцы или гости не будут входить и выходить через дверь.
Штукатурка откосов входной двери своими руками
Верхнюю часть удобно штукатурить на стремянкеОтделка входной группы — процесс долгий и кропотливый. Необходимо настроиться на несколько часов непрерывной работы. Приступать к ней в состоянии усталости или болезненности не рекомендуется.
Пошаговая инструкция:
- Провести замеры, определить примерный объем потребности шпаклевки и точную длину направляющих.
- Изготовить порожек. Делается он из бетона, а в качества опалубки устанавливается половая плитка.
- Замесить раствор. Делать это нужно в точном соответствии с рекомендации производителя, выдерживая все положенные сроки перемешивания и отстаивания.
- Смочить поверхности проема чистой водой с помощью пульверизатора или малярной кисти.
- Выставить направляющие. Профили крепятся по внешним углам откосов на раствор. Шпаклевка наносится в объеме, чтобы не было пустот и много излишков. Уголок вдавливается в смесь так, чтобы он был с одной стороны на одном уровне со стеной, с другой — чуть ниже плоскости будущего откоса. Выступившая через отверстия смесь аккуратно снимается шпателем. Выставление внешних направляющих следует проводить сначала по бокам, а затем сверху косяка.
- Установить внутренние маяки по дверной коробке. Для достижения нормальной прочности раствора нужно завести его на косяк минимум на 20 мм. В качестве направляющих можно использовать пластиковый профиль или деревянную рейку с ровными краями. Крепление лучше выполнять жидкими гвоздями.
- Заполнить проемы шпаклевкой. Раствор набрасывается в проемы мастерком или кельмой по направлению снизу вверх. После их заполнения нужно провести по направляющим правилом, выровнять и уплотнить смесь, ее излишки снять и вернуть в емкость. Верхняя часть косяка заделывается не набрасыванием, а вдавливанием с протяжкой шпателем.
- Снять внутренние маяки и выровнять откосы. Делать это можно только после полного твердения всей нанесенной массы. В зависимости от вида финишного покрытия поверхности выравниваются в черновую или полируются до состояния идеальной плоскости.
- Обработать шпаклевку сначала антисептиком, затем грунтовкой. После каждой жидкости откосы должны полностью просохнуть.
- Выполнить финишную облицовку. Выбирается материал, который лучше всего подходит под интерьер коридора и условиям его эксплуатации.
В заключение проводится установка декоративных углов. Оптимальным вариантом являются профили из ПВХ, которые после подгонки по углам приклеиваются акриловым клеем.
оштукатуривание проемов входных и межкомнатных дверей после их установки + видео
Дверные проемы являются важной частью интерьера, и их внешний вид многое говорит о качестве отделки. Откосы должны быть ровные и аккуратные также, как и сами стены. В этой статье мы расскажем, как своими руками заштукатурить откосы у входных и межкомнатных дверных проемов.
Штукатурка выполняет следующие задачи:
- формируется базовая плоскость откоса, производится подготовка к финишной отделке
- заполняется зазор между стеной и дверным блоком
- обеспечивается дополнительная звуко- и теплоизоляция
Если в дверном проеме не планируется установка дверного блока, откос обеспечивает органичный переход между плоскостями стен смежных помещений.
Что раньше: установка дверей или оштукатуривание?
Сначала происходит монтаж дверного блока, затем формируется откос. Этому есть объяснение.
После установки двери неизбежно образуется технологический зазор, который мастера заполняют монтажной пеной. Этот зазор делается для того, чтобы иметь возможность регулировки, добиваясь вертикального расположения стоек коробки.
Откос закрывает этот зазор и укрепляет дверной блок. Как результат — идеальное примыкание плоскости проема к коробке двери и аккуратный угол со стеной.
Материалы и инструменты
Для проведения работ потребуется комплект инструментов и материалов:
- емкости для воды;
- штукатурка, вода и миксер для замешивания;
- малярный скотч поможет защитить поверхность дверной коробки;
- ;
- металлический профиль для установки маяков;
- шпатели для работы с штукатуркой;
- уровень (пузырьковый или лазерный), чтобы контролировать вертикальность маяков;
- рулетка, карандаш и угольник помогут в разметке;
- шуруповерт (возможно, перфоратор), чтобы закрепить профиль;
- грунтовка глубокого проникновения, кисть и ванночка для нанесения грунтовки.
Выбор штукатурной смеси
Для штукатурных работ используют два основных вида смесей:
. В помещениях с высокой влажностью, неотапливаемых помещениях, на откосах входных дверей, наружных откосах и плоскостях, предназначенных под отделку керамической плиткой, применяются растворы на основе цемента. Такие материалы не страдают от значительных перепадов влажности и температуры, обладают высокой прочностью.Самостоятельно простую смесь можно из песка и цемента марки М400 в пропорции 4:1. Их применяют в целях экономии, когда необходимо обработать крупные, грубые дефекты поверхности.
Практичнее использовать готовые смеси со сбалансированным составом, пластификаторами и улучшенной адгезией. В зонах, где необходима дополнительная теплоизоляция, берут с наполнителем из перлита или вермикулита.
. Для формирования внутренних межкомнатных откосов, которые готовятся под нанесение краски, обоев или декоративной штукатурки, применяются гипсовые стартовые смеси.
Растворы на основе гипса пластичнее, проще обрабатываются. Гипс значительно легче и имеет меньшую теплопроводность.
Как оштукатурить своими руками
Устройство дверных откосов наступает после того как закончена штукатурка стен. Так проще устанавливать маячный профиль и соблюдать «геометрию» плоскостей.
Работу можно условно разбить на несколько этапов:
- подготовка основания;
- разметка;
- установка профиля;
- нанесение штукатурного слоя;
- демонтаж профиля и окончательная доводка плоскости.
Разберем подробнее, как штукатурить откосы после установки дверей:
- Основание считается , когда удалены старые покрытия и осыпающиеся участки, поверхность не имеет жирных пятен, пыль удалена.
- При штукатурке по кирпичу часто крепят .
- Далее наносится слой глубокого проникновения. Обязательно нужно дать грунтовке просохнуть.
- Разметка будущего откоса нужна для равномерного распределения штукатурного слоя. На дверной коробке отмеряют ширину, которая не будет закрыта штукатуркой (делают это с обеих сторон и наверху). К этой отметке приставляют уголок и на полу чертят линию будущего откоса из штукатурки. По этим меткам вертикально устанавливают маячковый профиль.
Разметка будущего откоса, делаем под углом 90 гр.
- Под маяки удобнее использовать монтажный профиль для ГКЛ шириной 60 мм. Он имеет достаточную ширину, хорошо «ловит» плоскость стены и его легче закрепить на неровном краю. Можно прикрутить и обычное штукатурное правило.
- Профиль устанавливается согласно разметке и закрепляется на стене. При этом важно постоянно контролировать вертикальность с помощью лазерного или пузырькового уровня.
Когда плотность основания позволяет, закрепить маяк можно саморезами и шуруповертом. В случае, когда стена состоит из кирпича или бетона, потребуется перфоратор и дюбеля «быстрый монтаж».
- Чтобы не затягивать процесс, нужно установить профиль по всему периметру дверного проема с обеих сторон прохода. В итоге, когда установлены все профили (слева, справа, сверху), соблюдены все размеры и углы, можно приступать к приготовлению раствора.
- Штукатурка готовится в чистой емкости согласно рекомендациям изготовителя. Сначала наливается вода, затем добавляется сухая смесь в необходимой пропорции. Замешивается раствор при помощи миксера, чтобы добиться максимальной однородности.
- Перед оштукатуриванием обрабатываемую поверхность стены необходимо увлажнить (если не была загрунтована). Это не позволит стене быстро впитывать влагу из раствора, что может привести к растрескиванию штукатурки.
- Штукатурная смесь «накидывается» с тщательным заполнением всех пустот. Слой чуть превышает толщину ограниченную маяками. Чем равномернее будет нанесение раствора, тем меньше возникнет раковин в толще штукатурки.
- Излишки растворной массы удаляются с помощью правила. Движения осуществляются снизу вверх, при этом на правиле скапливается лишний раствор. Следует несколько раз повторить движение правилом, чтобы максимально уплотнить слой и сформировать идеальную плоскость.
- Размер правила должен немного превышать ширину обрабатываемого проема. С большим, крупногабаритным инструментом в проходах работать неудобно.
- Таким же образом необходимо оштукатурить все плоскости дверного откоса и дать раствору схватиться.
- После того как штукатурный слой затвердел, нужно удалить профиль. Перед этой процедурой важно подрезать вдоль маяка шпателем (отсоединить слой раствора от металла), чтобы избежать частичного разрушения откоса.
- При заполнении пустот, в процессе оштукатуривания, возможны некоторые наплывы под профилем. После его удаления нужно очистить поверхность с помощью шпателя, устраняя лишний раствор, пока он не набрал максимальную прочность.
- Откос готов к дальнейшей обработке. После полного высыхания можно приступать к нанесению финишного покрытия.
Видео
На видео ниже показано, как штукатурить дверные проемы, чтобы получить прямые углы.
Надеемся, что статья была вам полезна. Задавайте вопросы и делитесь опытом в комментариях ниже.
ПредыдущаяВнутренние стеныОсобенности грунтовки стен перед покраской
СледующаяВнутренние стеныПравила шпаклевки гипсокартона под покраску
Как заштукатурить откосы дверей – штукатурка дверных откосов
Отделка дверных откосов может производиться как под прямым, так и под любым другим углом, она может быть внешней и наружной. Внешняя производится из влагостойких и морозостойких материалов.
Для штукатурки наружного откоса стоит применять специальные растворы, предназначенные именно для такого вида отделки. В настоящее время на строительном рынке очень большой выбор материалов для таких работ.
Выбор материалов
Подготовка штукатурки
Принцип штукатурки откосов Материалом для отделки могут послужить как дерево и пвх, так и специальные штукатурные смеси. Откосы, сделанные из дерева, будут экологически чистыми, в отличие от пластиковых.
Для дверных проемов чаще используются деревянные откосы, а для отделки оконных более подходящим вариантом будут пластиковые материалы. Одними из самых долговечных и экологически чистых откосов являются штукатурные. Из-за отсутствия стыков и окантовок изделия становятся наиболее привлекательными. Этот тип отделки наиболее целесообразно выполнять в новостройках одновременно со штукатуркой стен, так как такая работа довольно грязная и затратная по времени. При замене окон наиболее подходящим вариантом станет установка пластиковых панелей ПВХ. Работа с такими материалами намного чище, а по времени займет не больше дня.
Процесс отделки
Схема оштукатуривания
Выравнивание дверных откосов Перед тем как заштукатурить откосы дверей необходимо убедиться в надежности установки. После чего можно приступать к подготовке смеси. Раствор для для таких работ стоит готовить из расчета один к трем (лопата цемента и три песка).
Штукатурка откосов — это классика. Бывают ситуации, в которых без отделки таким способом просто не обойтись. К таким ситуациям, пожалуй, можно отнести обработку практически всех арочных окон, ведь для таких поверхностей изготовить откосы из других материалов почти невозможно. Непосредственным плюсом штукатурки можно считать то, что она даёт возможность обработать любую форму. К тому же она устойчива к внешним механическим воздействиям, экологична и проста в ремонте или обновлении. Помимо всего прочего раствор заполнит собой все щели, что позволит придать целостность конструкции и обеспечит дополнительную изоляцию. Перед началом отделки дверных проёмов надо установить коробку, заштукатурить стены, потом уже приступать непосредственно к откосам.
Направляющие для штукатурки
Схема работ В большинстве ситуаций работы делаются с помощью шаблона. Изготовить нужный шаблон можно из любого прочного листового материала. Но нередко бывают случаи, когда двери вообще не устанавливаются, а откосы дверного проема все равно штукатурятся. Как же быть в таком случае? Для начала с обеих сторон следует установить металлические штукатурные угловые профили, которые в дальнейшем послужат дополнительной защитой угла от внешних негативных воздействий, а образовавшееся пространство между профилями заполняют раствором (излишки следует сразу удалить). После того как всё высохнет, можно приступать к финишной отделке откоса.
Перед тем как приступить к окрашиванию или оклейке тонкими обоями поверхность предварительно шпаклюется.
Арочные откосы
Штукатурка арочного проема
Штукатурка арки
Боковые части арки оштукатуриваются аналогично дверным откосам без установленных дверей, то есть с помощью угловых профилей, установленных с обеих сторон проема. Дополнительного внимания требует только верхняя закругленная часть. Для этого следует на готовых откосах нанести разметку расположения краев арки. Изгиб арки следует усилить проволокой или тонкой арматурой. Для дальнейших работ понадобится пара шаблонов, их можно вырезать из фанеры или какого-нибудь другого прочного листового материала. Вырезаются шаблоны с заданием необходимого радиуса закругления и с помощью дюбелей крепятся к стене. После чего образовавшаяся пустота заполняется монтажной пеной. По верху такой конструкции набрасывается штукатурный раствор. При помощи специального полукруглого полутерка выводится радиус арки по шаблонам. После того как арка полностью высохнет, шаблоны удаляются и можно приступать к окраске или оклейке арки.
Перед покраской шпаклюются все поверхности.
Процесс оштукатуривания дверных проемов не представляет собой ничего сложного. Но для того чтобы откосы получались ровные и красивые необходимо запастись терпением и упорством. Также для выравнивания используется гипсокартон. Использование такого материала не требует особых умений. Гипсокартон легко устанавливается без особых усилий. Единственное отличие таких откосов — это качество и срок службы.
Видео
трещин гипсокартона в дверных и оконных углах | Причины и когда серьезно
Трещины гипсокартона в углах окон и дверей не являются чем-то необычным, но могут быть предупредительным признаком структурных проблем с каркасом, фундаментом или проблемами влажности. Своевременное распознавание серьезных трещин позволит вам внести исправления до того, как дом нанесет дорогостоящий ущерб.
Одна из наиболее распространенных причин трещин гипсокартона на дверных и оконных углах заключается в том, что эти угловые области обычно подвергаются гораздо большей нагрузке, чем большинство других участков гипсокартона.Важно то, каковы причины трещин и связаны ли они со структурными проблемами, поскольку в этом случае могут потребоваться корректирующие действия, прежде чем проблема усугубится.
К счастью, большинство причин этих трещин не являются серьезными проблемами конструкции.
Во-первых, заметка о новых домах с трещинами гипсокартона
Обратите внимание: трещины в гипсокартоне в новых домах возрастом до двух лет могут нуждаться в анализе немного иначе, чем в старых домах.
Когда возникают вопросы о трещинах гипсокартона в доме, это один из первых вопросов, который могут задать инженеры; «Сколько лет дому? Ему меньше года или двух? Если дом новый, то причины могут быть связаны с общими проблемами, которые часто возникают в новых домах, такими как небольшая просадка фундамента и усадка древесины.Добавьте к этому, что проблемы с нормальной влажностью усиливаются из-за отверждения бетона, установки гипсокартона и новой краски, выделяющей влагу в воздух; все это может способствовать растрескиванию гипсокартона в новых домах.
Пять распространенных причин появления трещин в углах окон и дверей
Инженеры и подрядчики знают, что существует множество причин появления трещин в углах дверей и окон. Большинство причин делятся на пять категорий.
Причины трещин
- Проблемы с обрамлением
- Колебания влажности и температуры, а также протечки в водопроводе или кровле
- Сезонные причины
- Низкое качество изготовления и неподходящие материалы
- Структурные вопросы – движение фундамента и грунта
Помните – исключите очевидное или необычное
Размышляя о трещинах в гипсокартоне, не забудьте исключить некоторые причины, о которых вы не задумывались или о которых забыли.К ним относятся то, что оказало серьезную нагрузку на каркас или фундамент домов, такие вещи, как землетрясение, оползень поблизости, торнадо или ураган. Если вы живете в районе, где ведется подземная добыча полезных ископаемых или под вашим домом или рядом с ним построено метро, это может означать движение почвы или проблемы с фундаментом. Эти типы причин встречаются редко, но если ваши трещины возникли в связи с некоторыми из этих событий или условий, то этим элементам и трещинам следует уделять больше внимания.
1.Проблемы с обрамлением
Перемещение обрамления окон и дверей
Любое перемещение обрамления вокруг окна или у двери создает дополнительную нагрузку на гипсокартон, поэтому в этих угловых областях или рядом с угловыми участками часто будут появляться трещины; либо в месте стыка, где два куска гипсокартона примыкают друг к другу, либо трещина будет проходить через сам гипсокартон, обычно под каким-либо углом.
Пиломатериалы
- Обычно он дает усадку при высыхании
- Расширяется при впитывании влаги
- Часто скручивается, выгибается и складывается, когда сохнет
Заглушки над дверьми и окнами и проблемы усадки древесины
Двери и окна обычно имеют «заголовок» над ними.Заголовок – это горизонтальный структурный элемент каркаса, который несет вес или поддерживает нагрузку над дверным или оконным проемом. Деревянные коллекторы в жилых домах, особенно старых, часто представляют собой пиломатериалы габаритных размеров, например, 4 x 6 или 6 x 12. Обратите внимание, что размер и материал заголовка обычно называются инженером и / или кодом. Если не пиломатериалы стандартных размеров, то используются конструкционные деревянные коллекторы, такие как конструкционные композитные пиломатериалы (SCL) или клееные пиломатериалы (LVL) / (Glulam).
Если вместо композитных пиломатериалов используются габаритные пиломатериалы, то может возникнуть проблема усадки древесины, связанная с содержанием влаги в пиломатериалах. Если гипсокартон прикреплен к габаритному коллектору пиломатериалов, особенно если он имеет высокое содержание влаги, и он также прикреплен к стойкам в конце коллектора, то по мере того, как заголовок теряет влагосодержание, он будет давать усадку, и эта усадка вызовет трещины по углам дверей или окон. Это более распространено в новых домах, чем в старых.(Прочтите о проблемах с усадкой древесины, особенно о структурных проблемах, а также о плесени и грибке)
Реконструкция
Изменения при перепланировке, такие как добавление или увеличение дверей или окон, перемещение или изменение дверей и окон, могут привести к появлению трещин в некоторых углах дверей и окон; поскольку могут быть различные точки напряжения и временами усадка нового пиломатериала для каркаса.
Несоблюдение строительных норм по обрамлению дверей и окон
Если домовладелец или непрофессионал оформлял дверные и оконные проемы, они, возможно, не знали строительных норм, когда дело доходит до требований к обрамлению, включая коллекторы, шпильки для домкратов, шкворни, калеки, грубые подоконники, сорта пиломатериалов, влажность. ограничения по содержанию и строгие требования; Просто назвать несколько.Строители, использующие пиломатериалы, содержание влаги в которых превышает установленные законом ограничения, могут привести к чрезмерной усадке древесины и, возможно, к образованию плесени и грибка на стенах.
2. Влажность, температура и утечки
Влажность и температура могут вызывать или способствовать образованию трещин в гипсокартоне, в том числе в углах дверей и окон. Небольшие перепады температуры или влажности обычно не оказывают существенного влияния на гипсокартон. Более крупные различия могут сказаться на гипсокартоне и деревянном каркасе.
Как мы знаем, когда что-то нагревается, оно расширяется, а когда остывает, оно сжимается. Это одна из причин, по которой инженеры рекомендуют, если длина стены превышает 30 футов, должны быть компенсаторы. Это помогает уменьшить растрескивание.
При высокой влажности древесина и гипсокартон имеют тенденцию впитывать влагу из воздуха, а при очень низком уровне влажности они обычно теряют влагу. Это также может привести к растрескиванию. Чтобы уменьшить растрескивание, домовладельцы будут иметь в доме осушитель для удаления влаги из воздуха.(При желании уточняйте цены и характеристики осушителей воздуха)
Поднятие фермы может способствовать появлению трещин в гипсокартоне
Подъем фермы – хороший пример того, как влажность и температура могут вызвать трещины в гипсокартоне. Обычно это вызывает растрескивание внутренних стен, а не наружных стен, а иногда способствует растрескиванию углов дверей на внутренних стенах. Эти трещины обычно находятся на стенах, где фермы проходят перпендикулярно месту соединения стены с потолком. Если есть двери, расположенные в стенах, где происходит подъем фермы, то нередко возникают трещины рядом или по углам двери, однако большинство трещин, вызванных подъемом фермы, происходят там, где стены встречаются с потолком.
С точки зрения конструкции, нижний шнур ферм поднимается над верхней пластиной каркасной стены, и когда это происходит, появляется трещина там, где стена встречается с потолком, особенно если каркас и гипсокартон не были установлены должным образом, чтобы противостоять этому. происходит. (Подробнее о подъеме ферм и его причинах)
Утечки
Утечки из окон, крыши и водопровода нередки для домовладельцев, однако влага может ослабить гипсокартон, в зависимости от количества влаги и того, как долго гипсокартон подвергается воздействию.Ослабленный гипсокартон растрескивается легче, чем здоровый гипсокартон, поэтому, если на углах окна или двери видны пятна от влаги или следы плесени и плесени и есть трещина; тогда причиной может быть влага.
Не забудьте внимательно осмотреть края любой видимой ленты гипсокартона на предмет пятен или следов влаги. Надавите на него, чтобы убедиться в прочности, и, если у вас есть измеритель влажности, проверьте содержание влаги в гипсокартоне, поскольку он может выявить высокий уровень влажности, который не виден невооруженным глазом.
3. Сезонные проблемы
Удивительно, но сезонные изменения входят в пятерку основных причин появления трещин в гипсокартоне. Одним из признаков того, что сезонные изменения могут вызывать трещины в гипсокартоне в вашем доме, является то, что трещины открываются в одни сезоны и закрываются в другие сезоны.
Сезонные изменения, способствующие возникновению трещин:
- Температура
- Влажность
- Дождь
В сезон дождей у домов, построенных на обширных почвах, которые очень распространены в некоторых частях страны, часто будет движение фундамента вверх.Это связано с тем, что при намокании обширных почв они расширяются, а в засушливый сезон, наоборот, сжимаются. Это расширение и сжатие почвы часто заставляет фундамент двигаться вверх и вниз из-за времен года. Это может вызвать трещины в гипсокартоне, а в некоторых домах трещины могут открываться или закрываться из-за сезонных изменений.
Дома для отпуска и пустующие дома
Дома для отдыха и пустующие дома часто имеют более высокую вероятность появления трещин в гипсокартоне, вызванных проблемами температуры, а иногда и влажности, чем дома, в которых проживают постоянно.Причина в том, что они обычно имеют более широкий диапазон температур и временами влажности, чем дом, в котором люди живут каждый день. По этой, а также по другим причинам домовладельцы могут захотеть контролировать температуру и влажность, даже если дом пуст.
4. Низкое качество изготовления и неправильный выбор материалов
Не все мастера по гипсокартону имеют одинаковый уровень квалификации, и иногда домовладельцы, работающие своими руками, могут не знать, как профессионалы вешают гипсокартон, скотчем и глина, поэтому не осознают, что их мастерство приводит к появлению трещин в гипсокартоне на углах окон и дверей.
Укладка гипсокартона на углах двери или окна
Одна из наиболее распространенных ошибок, которые делают при навешивании гипсокартона на углах дверей и окон, – это наличие шва (где два куска гипсокартона примыкают друг к другу) в этих углах. Домовладельцы, работающие своими руками, и даже некоторые профессиональные мастера по сухому покрытию сделают это, потому что его быстрее и проще разрезать и установить.
Проблема с этим состоит в том, что в этих углах больше напряжения, и, если есть склеенный стык, вероятность его растрескивания будет гораздо выше, чем если бы стыка не было. На фото правильно – без стыков и швов на углу двери.
Использование грязи для гипсокартона или ленты правильного типа
Примечание – «Шовный состав» гипсокартона обычно просто называют «грязью» большинством профессиональных мастеров гипсокартона.
Существует несколько типов раствора для гипсокартона, таких как «универсальный», «легкий универсальный», «топпинговый состав» и быстросхватывающийся раствор для гипсокартона (иногда называемый «горячим» раствором), а также другие типы раствора. грязь. Если для заделки гипсокартона используется неправильный тип грязи для определенного состояния или стадии проклейки лентой, то вероятность растрескивания увеличивается.
«Аллигатор » взлом
Если грязь для гипсокартона нанесена слишком густо или в нее добавлено слишком много воды, нередко возникают тонкие трещины из-за усадки грязи при высыхании: то, что многие называют «трещинами аллигатора», потому что это немного похоже на микротрещины. в коже аллигатора.
Лента бумажная стихийная сетка гипсокартонная
В производстве гипсокартона многие подрядчики по производству гипсокартона считают, что бумажная лента прочнее, чем сетчатая, и что при нагрузке и движении конструкции бумажная лента будет лучше стоять.Что будет меньше проблем и меньше трещин.
Прямые микротрещины
Если есть прямые тонкие микротрещины, идущие вертикально (под углом 90 градусов к полу) или горизонтально (параллельно полу), и это в месте стыка двух кусков гипсокартона; тогда это часто происходит из-за неправильной записи на пленку. Если это так, то его легко отремонтировать, и это связано с проблемами изготовления, а не с конструкцией.
Если есть вертикальные трещины на внешних углах стены, которые смещены примерно на 1 дюйм от угла, они также обычно являются проблемой изготовления, связанной с установкой углового борта или неправильной работой по оклейке лентой.
5. Трещины в гипсокартоне могут быть признаком структурных проблем
Большинство трещин гипсокартона в углах дверей и окон не вызваны структурными проблемами; большинство из них являются незначительными, косметическими или связаны с техническим обслуживанием, однако иногда они могут быть «желтым или красным флажком», предупреждающим об одной или нескольких структурных проблемах. В этом случае, чем раньше домовладелец решит такие проблемы или проблемы, тем больше вероятность, что стоимость их исправления будет дешевле, а не решение их позже, когда затраты на их устранение будут намного выше.
Две ключевые структурные проблемы связаны с движением почвы и фундамента, и когда они происходят, они могут нанести незначительный или серьезный ущерб каркасу домов и другим компонентам дома; Частично об этом могут свидетельствовать трещины гипсокартона, в том числе в углах дверей и окон.
Перемещение фундамента или грунта – влияет на каркас
Если фундамент сдвигается или перемещается, то деревянный каркас, стоящий на фундаменте, обычно также перемещается; часто приводит к дополнительным нагрузкам на дверные и оконные углы.Дома, где есть обширные почвы, осадки, ползучесть на склонах и слишком близко корни деревьев к фундаменту, могут повредить фундамент. Эти типы причин часто связаны с повреждением конструкции дома или вызывают его. Серьезность часто зависит от количества и скорости движения. Как мы знаем, землетрясения и оползни связаны с движением почвы и могут привести к значительному повреждению дома или даже к его разрушению, однако даже медленное движение почвы с течением времени также может причинить серьезный ущерб.
Движение фундамента может ослабить или повредить элементы деревянного каркаса в доме, то есть стойки, потолочные балки, фермы, коллекторы и т. Д., И может привести к ослаблению металлических креплений, гвоздей и шурупов. Когда металлическая фурнитура, которая соединяет различные компоненты деревянного каркаса вместе, ослабла или повредилась, существует риск того, что структурные соединения могут выйти из строя.
Трещины шириной 1/8, 1/4 или 1/2 дюйма
Инженеры-строители обычно не слишком озабочены микротрещинами, но учитывают все трещины при оценке серьезности трещин в гипсокартоне; особенно трещины размером 1/8 дюйма или больше.Они будут смотреть не только на размер и расположение трещин в гипсокартоне, но и на другие структурные предупреждающие знаки, такие как трещины в фундаменте, наклонные полы, провисающие крыши и т. Д., Которые могут указывать на структурные проблемы.
Трещины, выходящие из угла двери или окна и доходящие до потолка
Когда трещина широкая, под углом (то есть под углом 30 или 45 градусов) и продолжается в потолочные листы гипсокартона, это обычно считается серьезной проблемой.Даже если трещина имеет только одну или две из этих характеристик, это вызывает беспокойство, и следует проверить другие предупреждающие признаки структурных проблем.
Трещины гипсокартона не являются чем-то необычным и, как правило, не являются проблемой конструкции, однако, когда домовладельцы видят их, они должны смотреть на общую картину – на всю структуру, чтобы определить, серьезны ли они. Трещины иногда могут быть «красными» или «желтыми» флажками, указывающими на то, что проблема начинает проявляться или имеется серьезная проблема.Знание о трещинах гипсокартона и их причинах может помочь домовладельцам определить серьезность проблемы.
- Трещины размером более 1/8 дюйма вызывают гораздо большее беспокойство, чем микротрещины
- Трещины в швах, где встречаются два куска гипсокартона, обычно не вызывают беспокойства, чем трещины шириной 1/16 дюйма или более, проходящие через лист гипсокартона под углом или изгибом, что может быть намного больше. посерьезнее.
- Возраст трещины. Если трещина оставалась неизменной в течение 10 или 20 лет, то это может не вызывать серьезного беспокойства по сравнению с небольшой трещиной, которая становится больше за короткий период времени, или с тем, что количество трещин становится больше.
- Угловые зоны дверей и окон обычно подвергаются большему напряжению, чем другие зоны; таким образом, на этих участках может произойти больше трещин.
- Проверьте снаружи вашего дома на наличие трещин, щелей или других проблем в дверных и оконных углах; особенно дома с лепниной, кирпичом или камнем снаружи.
- При наличии значительных или серьезных трещин целесообразно проконсультироваться с инженером-строителем. Особенно, когда есть трещины в фундаменте, наклонные полы, неровные щели вокруг дверей (где щель больше похож на очень длинный тощий трехугольный щель) или когда окна или двери прилипают; тогда следует уделять больше внимания важности трещин в гипсокартоне.
Ремонт дома может навредить вашему здоровью – ПОЧЕМУ
Когда мы с женой смотрели дом несколько лет назад с агентом по недвижимости, мы заметили ужасную зеркальную стену от пола до потолка в гостиной, странно крошечную ванную комнату и вызывающий беспокойство наклон пола на кухне.
Я подумал: мы можем с этим повозиться. Сбейте здесь стену. Поднимите пол там. Снести и расширить ванную.
Моя жена испугалась, что дом потребует бесконечных выходных на ремонт.Она отвела агента по недвижимости в сторону и спросила, есть ли у него что-нибудь более современное, что не украло бы ее мужа. Агент сказал, что мы никогда не найдем лучшей сделки для дома в таком хорошем квартале. Итак, мы сделали это. Мы купили это.
Первым делом я разорвал пол на кухне. Его было много. За прошедшие годы предыдущие владельцы решили укладывать новый линолеум, не снимая старый. Полов было шесть слоев. Когда я спустился ко дну, я обнаружил гораздо более серьезную проблему: под кухней не было фундамента, только груды кирпичей в земле.Причина, по которой задний угол наклонился вниз, заключалась в отсутствии чего-либо под ним.
ОК. Поэтому мы решили, что всю заднюю часть дома нужно снести, залить бетонный фундамент, а затем построить новую кухню. Довольно крупный. Были наняты подрядчики: бетонщики, затем плотники, затем сантехник, электрика, плитка, гипсокартон и все такое. Пытаясь контролировать реконструкцию и, возможно, сэкономить немного денег, я решил не нанимать ни одного менеджера проекта, а сам спорить со всеми подрядчиками.
Тупая идея. Подрядчики-жонглеры – это работа на полную ставку, а не на тех, на кого нужно работать без девяти до пяти. Я чувствовал себя раздражительным. Всегда жду следующей катастрофы. Примерно в середине проекта мы с женой решили съездить на несколько дней на берег Джерси, в столь необходимый отпуск. Вместо этого я был в номере нашего мотеля, спорил с подрядчиками и тушил пожары. Моя жена в этот отпуск не особо повеселилась с мужем. И я вернулся в таком же напряженном состоянии, как и уезжал.
Грязный, удушающий и опасный снимать штукатурку со стен и потолка – это, в конечном счете, деморализующая работа.Питер Кримминс разрушает дом, который он только что купил, изнутри. (Питер Кримминс / ПОЧЕМУ)В перерывах между подрядчиками я решил, что, поскольку дом представляет собой пустую оболочку, было бы благоразумно вырвать всю старую штукатурку, которая осыпалась более века, и заменить ее гипсокартоном.
Снятие гипса – ужасная, деморализующая работа. Вы пробиваете отверстие в стене с помощью молотка, вставляете в отверстие монтировку и срываете штукатурку с деревянных планок. Он превращается в огромные гипсовые валуны с густым облаком пыли.Делайте это снова и снова и снова – с потолком – до тех пор, пока на полу не останется щебень примерно в фут глубиной. Затем сгребите буквально тонны битого гипса в мешки для мусора и вытащите их в грузовик с кузовом U-Haul. Работа душная, непосильная. Сколько бы штукатурки вы ни нанесли, всегда остается еще гораздо больше штукатурки, которую нужно собрать.
Меня мучило это напряжение. Я не мог спать по ночам. Я тоже ела не очень много. Люди на работе начали спрашивать, в порядке ли я.
Это было летом.Было жарко. Я отдыхал от лопатой гипса и шел в угловой гастроном за бутербродом с содовой, я был худым, я был грязным, и у меня всегда был разбитый взгляд. Женщина, работающая за прилавком, следовала за мной по магазину, опасаясь, что я собираюсь что-то украсть.
Тем летом я проходил регулярный осмотр у дерматолога. Когда я снял одежду, чтобы врач осмотрел мою кожу, он ахнул. У меня были крошечные порезы по всему телу из-за того, что я вытащил из дома буквально тонны сломанной штукатурки, а также старые бревна с шипами ржавых гвоздей.
В это время мой стоматолог рекомендовал мне носить мундштук во время сна. Ночью я начал скрежетать челюстью до такой степени, что у меня начали трещать зубы.
Разнося дом на части, я заметил странные вещи, которые делали предыдущие хозяева. Внутри одной из стен была дверь. Раньше это был дверной проем в переулок, но в какой-то момент он был замурован. Вместо того, чтобы снимать дверь, они просто запечатали ее внутри стены.
Предыдущий хозяин решил закрыть дверной проем в переулок.Они оставили старую дверь в полости стены. (Питер Криминс / WHYY)Был также порно спрятана под половицами – несколько журналов и видеокассет с конца 1980-х годов – и, как ни странно, Филадельфии Флайерз плей-офф сезона программы с 1985 года, когда они проиграли Кубок Стэнли в Эдмонтон Ойлерз. Кто-то думал, что лучше файла с порно притона.
Сейчас я перестраиваюсь и принимаю собственные странные решения. Когда я чинил неаккуратную кирпичную кладку на внутреннем дымоходе, я подумал, давай повеселимся.Я заказал плитку из глазурованной глины ручной работы с изображением кролика и медведя. Они врезаны в кирпичную стену бок о бок.
До и после: соскабливание штукатурки и обнажение кирпичного дымохода также выявило небрежный ремонт кладки. После чистки открытого дымохода были заменены несоответствующие кирпичи и добавлены причудливые плитки, изображающие частную шутку. (Питер Кримминс / ПОЧЕМУ)Если мы когда-нибудь продадим этот дом, следующий хозяин будет удивляться, почему кролик и медведь бросают в дымоход.Это личная шутка между мной и моей женой. Не думаю, что смогу это объяснить. Я не уверен, что полностью понимаю это сам. Но это наша шутка, а это наш дом. Мы собираемся сгореть, к лучшему или к худшему.
Итак, вы хотите восстановить довоенный дом?
Если у вас нет бюджета на новые оштукатуренные стены или потолки, г-н Тейлор предложил пару менее дорогих альтернатив. «Если ваша штукатурка структурно не повреждена, возможно, удастся залатать дыры», – сказал он.«Или вы можете покрасить существующие молдинги в однотонный матовый цвет, чтобы сделать их максимально ненавязчивыми».
Столярные изделия
Одним из наиболее узнаваемых элементов довоенного интерьера являются столярные изделия, включающие в себя карнизы, плинтусы, обшивки, оконные и дверные коробки. В типичной довоенной квартире его можно встретить в той или иной форме почти в каждой комнате.
Старинные столярные изделия, часто поврежденные в результате десятилетий утечек воды, воздействия солнца и слоев краски, обычно требуют высококвалифицированных плотников, чтобы восстановить или воспроизвести их.
Так было и с Фридриком Мерк, которая привлекла Андре Челестеффа, архитектора, и Сильвину Гефрон и Кертис Ройстон, подрядчиков, для наблюдения за реставрацией ее квартиры по адресу 34 Gramercy East, одного из старейших знаковых роскошных кооперативных зданий в Нью-Йорке. Йорк – только для того, чтобы обнаружить, что деревянная отделка ее квартиры не была оригинальной для 1883 года.
«Я взяла на себя обязательство завершить настоящий исторический ремонт квартиры», – сказала г-жа Мерк. «Так что обрезки, сделанные только в 1901 году, просто не годятся.”
Чудом, сосед тоже был на ремонте, снял старую столярку и нанял кого-то, чтобы заменить ее. Команда г-жи Мерк наткнулась на запас оригинальной отделки салона у соседа, которую собирались выбросить, поскольку она была не в хорошем состоянии, чтобы покрыть ее прозрачным слоем, но ее нужно было покрасить. Поэтому г-жа Мерк наняла Андреса Монтиэля, владельца Evolution Projects, для восстановления, покраски, сборки и установки старой отделки по частям по всей ее квартире.
На несколько футов меньше обрезков, чтобы украсить несколько оставшихся окон и дверных коробок, г-н Монтьель воспроизвел оригинальные столярные изделия, вырезав их вручную, используя инструменты и методы конца 19 века.
Как построить сейсмостойкость: Руководство по строительству Earthbag
18 марта 2018 г.
автор: Гость Автор
Люди из Good Earth Global любезно подготовили это руководство для членов и читателей Engineering for Change.Подробнее об их работе по всему миру можно узнать на сайте www.goodearthglobal.org .
Технология Earthbag стала методом строительства, который лучше всего подходит для восстановления сельских районов Непала после разрушительного землетрясения 2015 года. Все 55 непальских сооружений из мешков с землей пережили землетрясение силой 7,8 балла без каких-либо структурных повреждений, и теперь как деревенские строители, так и профессиональные инженеры используют эту технику. Непальские семьи живут в домах Earthbag и каждое утро отправляют своих детей в безопасные школы Earthbag.Короче говоря, здание Earthbag в Непале сейчас испытано, проверено и доказано.
Однако есть правильный и неправильный способ строительства из мешков с землей в Непале. Это руководство по строительству разработано, чтобы показать строителям, как правильно строить с помощью мешков с землей , используя передовой опыт и проверенные временем инженерные и строительные методы. Важно отметить, что все инструкции специально адаптированы к уникальным сложным строительным условиям Непала.
Следование этим инструкциям позволит способным строителям Earthbag возвести прочные, надежные и рентабельные конструкции Earthbag и помочь непальскому народу безопасно и устойчиво восстановить свою страну.
Earthbag House, Горкха, Непал
Технология Earthbag – недорогой, простой и устойчивый метод строительства конструкций. Созданные на основе строительства военных бункеров и методов борьбы с наводнениями, здания Earthbag отличаются своей способностью противостоять огню, наводнению, ветру, землетрясениям и паразитам и использовались в зонах, подверженных стихийным бедствиям по всему миру. Поскольку технология Earthbag минимально использует цемент, бетон, сталь и древесину, а также топливо, необходимое для их транспортировки, строительство Earthbag не наносит вреда окружающей среде и не истощает ограниченные природные ресурсы.Технология Earthbag также требует меньше знаний, чем более традиционные методы строительства, и требует только самых простых инструментов.
Проще говоря, технология Earthbag – это система стен, конструкции которой состоят в основном из обычного грунта на строительной площадке. Грунт набивается внутрь полипропиленовых мешков, которые затем ступают, как кладка, и плотно утрамбовываются; колючая проволока, проложенная между слоями мешков, служит раствором. При строительстве мешков с землей в Непале обычно используется фундамент из щебеночной траншеи и легкая крыша.Армирование, такое как армирование углов и стен, вертикальный арматурный стержень и соединительные балки, является обязательным.
История
Хотя технология мешков с землей относительно «нова», ее истинное происхождение восходит к тысячам лет назад, к аналогичной технике строительства из утрамбованной земли; некоторые называют технологию Earthbag «утрамбованной землей в мешке» или «усиленной утрамбованной землей». Сооружения, в которых использовались подобные утрамбованные твердые грунты, все еще существуют, от дворца Альгамбра в Испании до Великой китайской стены.В последние века военные и промышленные предприятия использовали мешки с землей для строительства бункеров, дорог и плотин.
В 1980-х годах архитектор иранского происхождения Надер Халили популяризировал идею строительства постоянных конструкций из мешков, наполненных земляным материалом. В настоящее время во всем мире насчитывается более 15000 зданий с мешком с землей, причем недавние конструкции с мешком с землей получили одобрение в соответствии со строгими строительными нормами США.
Преимущества здания с мешком с землей
Строительство с мешком с землей предлагает множество преимуществ по сравнению с существующими технологиями:
- Безопасность – Технология мешка с землей сейчас опробована и испытана в Непале.Были испытаны и более традиционные строительные технологии, которые потерпели неудачу.
- Простота строительства – Сельские жители легко усваивают технологию Earthbag. , бетон, дерево и сталь
- Сокращение использования топлива и транспортировки – Использование местной почвы означает меньшее количество материалов, меньшую потребность в транспорте и меньшие затраты на топливо
- Меньше загрязнения – Строительство с местной почвой означает меньше заводов и дымовых труб , меньше грузовиков и меньше истощение лесов и природных ресурсов Непала
- Рентабельно – Строительство с использованием мешков с землей стоит недорого.
Бюджет
Стоимость проекта может варьироваться от проекта к проекту. Местоположение, климат, местность, наличие и стоимость рабочей силы и местных материалов, поддержка сообщества – все это факторы, которые необходимо учитывать, наряду с другими факторами, уникальными для каждого сообщества.
Дизайн
Простые конструкции Earthbag легко доступны и адаптируются к широкому диапазону климата и местности. Более сложные планы, разработанные постоянно растущим классом опытных и талантливых архитекторов и инженеров Earthbag в Непале, могут быть адаптированы для конкретного клиента или объекта.
Управление и надзор
Рекомендуется, чтобы хотя бы один квалифицированный руководитель присутствовал на постоянной основе на протяжении всего строительства. Супервайзер должен быть обучен технологии Earthbag, а также иметь базовые знания в области плотницких работ и других стандартных строительных технологий. Квалифицированный инженер должен посетить объект на разных этапах строительства, чтобы убедиться, что строители соблюдают правила строительства Earthbag.
Трудовые ресурсы
Количество и тип необходимых рабочих, конечно, варьируется от проекта к проекту.Мы рекомендуем иметь хотя бы одного руководителя на 10 рабочих. Один проект малого и среднего размера (300 – 1200 кв. Футов) может быть построен только с одним супервайзером, однако, если проект больше, мы рекомендуем добавить больше супервайзеров.
Планирование
Фундамент, стены и связующая балка для дома 12X13 футов (внутренняя площадь 130 кв. Футов) могут быть построены за 10-14 рабочих дней с 7 рабочими и 1 руководителем. Если сотрудников будет больше, и они будут опытными и целеустремленными, это может занять меньше времени (5-8 дней).
Добавьте гибкости в планирование проекта и, прежде всего, поощряйте реалистичные ожидания.
Проекты Earthbag могут начинаться или продолжаться во время сезона дождей, а некоторые из них уже начали. Достаточно просто повесить большой брезент, чтобы конструкция оставалась сухой, без ущерба для качества строительства. Фактическая работа на объекте будет замедлена, но более серьезная проблема будет связана с логистикой, поскольку дороги размыты, а рабочей силы часто не хватает.
Сооружения из мешков с землей можно построить, используя только самые простые инструменты.Инструментальный сарай на типичном рабочем месте Earthbag в Непале содержит следующее:
Полный список инструментов
| Рытье с ручкой | Швейная машина, нейлоновая нить, масло (опция) |
| Лопаты | Трубка уровня воды (твердый пластик) |
| Удочка для копания | Молоток 1 кг |
| Колесная тачка (опция) | Кувалда 4 кг |
| Слайдеры | Кусачки Большой |
| 10-литровые металлические ковши 903 Кусачки для проволоки Маленький | |
| Пластиковые ведра на 15 литров | Защитные перчатки |
| Ороситель воды | Рама ножовки |
| Ножовка по металлу (хорошего качества) | Брезент (хорошее качество) |
| Пила | Пластиковая крышка |
| Мастерок | Трос 2 мм |
| Наждачная бумага | 9 0364 Водопроводная труба|
| Отвертка | Тампер и боковой тампер |
| Круглые металлические трубы 2 дюйма Для полимерной трубки и дозатора колючей проволоки | Рулетка (30 м) |
| Уровень спирали 4 или 3 дюйма | Рулетка (5 м) (хорошее качество) |
| Плоскогубцы | Ножницы для резки проволоки |
Грунт для мешков
Большинство почв подходят для заполнения мешков, точное соотношение не требуется, но должно быть достаточно глина и влага, чтобы связать заполнитель.Почву можно легко проверить без какого-либо оборудования, используя испытание на падение или испытание валиком.
Наиболее распространенная смесь:
25 -% – 30% Глина
70% -75% Песчаная почва
10% влажность
Мешки
Конструкция мешков с землей долговечна, и если полипропиленовые мешки правильно оштукатурить строительство может длиться сотни лет. Как отмечалось выше, исследование Федерального управления шоссейных дорог США показало, что период полураспада полипропиленовых тканей в благоприятных условиях может составлять 500 лет и более.Сами пакеты имеют предел прочности даже выше, чем у стали, и могут противостоять окружным силам, создаваемым указанным выше весом.
Рекомендуемое качество:
Размер: трубка 19 ″
Плотность: 4 г
Колючая проволока
Помогает скреплять пакеты вместе и образует матрицу в стеновой системе. Колючая проволока сопротивляется расширению стены наружу под действием веса сверху, а ее предел прочности на разрыв противостоит внешним силам.Колючая проволока должна быть 14-го калибра, четырехконечная.
Арматура
Прутки из мягкой стали 12 мм: в соответствии с NS 84-2042 или IS: 432-1966 (часть I) с f y = 250 Н / мм² (марка Fe250)
Рекомендация: Арматура следует покрыть антикоррозионным средством.
1. Обследуйте участок.
Настоятельно рекомендуется проконсультироваться с инженером, чтобы убедиться, что участок подходит для строительства Earthbag. Поскольку здание из мешка с землей представляет собой тяжелую конструкцию , , следующие факторы могут повлиять на осуществимость:
- Топография площадки : Если уклон площадки больше 15%, сооружение из мешка с землей не должно там строиться.
- Вертикальный обрыв / обрыв
Строение «Мешок с землей» нельзя строить где-либо рядом с обрывом / обрывом, за исключением каменистого фундамента. Если сооружение из мешков с землей строится рядом с обрывом / обрывом на каменистой почве, перед зданием должно быть достаточное смещение или подпорная стена.
Здания из мешков с землей должны строиться только на твердых или средних почвах в соответствии с категорией NBC.
- Дом не может быть построен, если участок:
- Склонен к геологическому разлому или рядом с зоной разрыва
- Подвержен оползням
- На крутом склоне> 15%
- Заполненная территория
- Берег реки или заболоченная территория
2.Образец почвы
- Собрать грунт для тестирования
Важно собирать грунт, а не верхний слой почвы для тестирования. Верхний слой почвы лежит на поверхности земли, обычно более темного цвета и содержит гниющие листья или корни. Не используйте верхний слой почвы для строительства мешков с землей, потому что он может гнить и сжиматься.
Недра – это слой почвы под верхним слоем почвы. Он состоит из переменной смеси мелких частиц, таких как песок, ил и / или глина, и не содержит органических веществ и гумуса в верхнем слое почвы.Подземный слой обычно имеет более высокое содержание глины и светлее по цвету, чем верхний слой почвы
. При строительстве мешков с землей всегда используйте грунт для заполнения мешков.
- Определите соотношение глинистой и песчаной почвы в собранном грунте
При использовании мешков с землей точное соотношение глины к песчаной почве не так важно, как при строительстве из глинобитного или утрамбованного грунта. От 15 до 35% глины должно работать хорошо; идеальным будет 30% глины и 70% песчаной почвы. Если в почве слишком много глины, она расширится при намокании.Если в почве слишком много песка, почва не будет склеиваться, и структура будет ослаблена.
3. Подготовьте площадку для строительства.
Выровняйте строительную площадку и очистите ее от корней, камней и других препятствий. Убедитесь, что на объекте достаточно места для работы и складывания материалов. Удалите и сохраните верхний слой почвы для будущего озеленения.
Если вы планируете строить в холмистой местности, выкопайте ровную площадку, чтобы внутри был ровный пол. Вы можете использовать выкопанный грунт для заполнения некоторых мешков, если почва подходит для строительства мешков с землей.
4. Накройте строительную площадку брезентом или тентом.
Брезент защищает стены во время строительства. Этот обязательный шаг приведет к укреплению стен.
Накройте строительную площадку брезентом или тентом, чтобы защитить мешки с землей от воздействия УФ-излучения или дождя. Полипропиленовые пакеты или тюбики подвержены ультрафиолетовому (УФ) повреждению, если они оставлены на солнце более 1 месяца, и УФ-повреждение не может быть восстановлено. Продолжительное пребывание под дождем также может ослабить стены.
5. Отметьте след здания
Отметьте след здания , , включая необходимые угловые и настенные контрфорсы.
Угловые и настенные контрфорсы: Каждые 12 футов стены должны поддерживаться контрфорсами. Все углы должны поддерживаться угловыми контрфорсами. Длина контрфорса должна быть не менее 3 футов. Ширина проемов (окон или дверей) не должна превышать 5 футов. Каждое отверстие должно располагаться на расстоянии не менее 3 футов от внутреннего угла.Расположение проема предпочтительно в центре стен.
Отношение длины здания к ширине не должно быть более 3. Ширина траншеи должна быть одинаковой по всей траншее, а все русло должно быть выровнено.
6. Постройте фундамент траншеи для щебня и установите водопровод.
Выкопайте траншею немного шире стены Earthbag (15 футов) и глубиной около 3 футов. Заодно рыть траншеи для контрфорсов. При необходимости установите сантехнику и французский водосток.Добавляйте щебень до уровня примерно на 6 дюймов ниже готовой отметки. Утрамбуйте траншею для щебня, пока она не станет твердой и ровной.
Один ряд мешков с гравием должен быть ниже уровня земли. Это заключает стену в землю, делая ее более прочной. По крайней мере, один курс должен быть проложен под землей для лучшей устойчивости.
На тяжелой или влажной почве обеспечьте французскую водосточную трубу или дренажную трубу, чтобы основание могло стекать после сильного дождя. Опорная траншея всегда должна доходить до ненарушенного грунта.
Французский дренаж через перфорированную трубу, отводящую поверхностные и грунтовые воды от строительной площадки.
Французский дренаж через перфорированную трубу, отводящую поверхностные и грунтовые воды от строительной площадки.
Для установки траншеи французской дренажной линии с фильтровальной тканью уложите перфорированную трубу, заполните траншею щебнем и оберните щебень оставшейся фильтровальной тканью.
7. Заполнение мешков для гравия
Для гравия используйте двойные полиэтиленовые мешки с твердым переплетением. Используйте мешки нестандартного размера, чтобы мешки перекрывали друг друга на каждом этапе. Наполните мешки с гравием на место.
Рекомендуемая длина сумки – 3 или 4 фута.
Наполните пакеты примерно на 90%, оставив достаточно места для закрытия пакетов. Перед укладкой плотно закройте пакеты.
8. Поместите первый слой мешков с гравием.
Уложите гравий в два мешка для дополнительной прочности. Поместите мешки на ровную подушку из гравия на 6 дюймов ниже уровня готовой почвы.
Работайте от углов стен или проемов к центру. Сделайте индивидуальную сумку, чтобы заполнить небольшие пространства.
9.Проверка выравнивания
Выровняйте пакеты по тросу. Для прямоугольных зданий привяжите натренированные струны между угловыми кольями или досками для теста. Посмотрите вниз прямо над веревкой, чтобы увидеть, что все сумки выстроились в линию. Встаньте на расстоянии нескольких футов от стены и внимательно посмотрите на стену, чтобы увидеть выпуклые углы пакетов или любые мешки, которые не выровнены должным образом.
10. Добавьте колючую проволоку
Раскрутите и распрямите колючую проволоку, снимая ее с катушки. Уложите две нити 4-точечной колючей проволоки поверх каждого ряда пакетов.Используйте кирпичи или камни, чтобы временно удерживать колючую проволоку на месте. (На более высоких стенах может быть безопаснее закрепить проволоку гвоздями или скобами, чтобы ничто не могло упасть на рабочих внизу.) Проложите сплошную колючую проволоку вокруг углов для обеспечения высокой прочности стен.
Между каждыми рядами пакетов следует использовать не менее двух нитей 4-точечной колючей проволоки. Толщина колючей проволоки должна быть 16 калибра. Две пряди не должны быть близко друг к другу и не слишком близко к краю стены.
Схема расположения колючей проволоки
11. Используйте ползунок под мешками
Поместите мешок на ползунок так, чтобы стык был смещен от курса ниже
Плотно закройте верх. Наклоните сумку вниз против предыдущей. Начиная со второго хода, бегунок не даст сумкам зацепиться за колючую проволоку. Поместите сумку там, где дно будет ближе к концу ползунка, чтобы ее было легче вытащить. Немного приподнимите конец пакета и слегка дерните ползунок.Отрегулируйте мешки так, чтобы после утрамбовки края были прямо над проходом ниже. Так стены останутся вертикальными.
12. Всегда перекрывайте мешки внахлест.
Сохраняйте непрерывное соединение, как это делается с кладкой. Стыки между мешками никогда не должны совпадать между курсами. Прочность стенам повышается, когда верхние мешки хорошо удерживают нижние мешки на месте. В прямоугольном здании расположение, с которого начинается узор скрепления, – это угол, где у всех остальных участков есть конец мешка.
Рекомендуются более длинные пакеты или тюбики.В сейсмических зонах, где требуется дополнительная прочность и перекрытие, важны длинные мешки.
13. Положите второй или третий слой гравийных мешков над уровнем пола.
Используйте мешки с гравийным наполнителем до 6 дюймов выше риска повреждения от влаги.
В дождливом климате, особенно с сильными циклами замораживания / оттаивания, необходима дополнительная высота для защиты земляных стен. Курсы водонепроницаемых мешков должны простираться выше самого глубокого снега.
Если в вашем доме есть водопровод, разумно положить водонепроницаемые пакеты на высоту 6 дюймов над уровнем пола на случай случайных протечек.
14. Сделать дверные пороги
После прохождения всех курсов гравийных мешков, установить дверные пороги.
Залить бетонные подоконники толщиной 2-3 дюйма (5-7 см) поверх мешков с землей у дверей. Аккуратно обработайте бетонную поверхность. Дайте достаточно времени для высыхания (4-7 дней), прежде чем строить дверную коробку. В целях экономии времени вы можете предварительно кастовать порог.
15. Установить дверные коробки.
После того, как порог будет готов и полностью затвердеет, вы можете установить дверные коробки на место, где двери будут идти.Установите их по отвесу, по уровню и распорку. Заколите стороны рамок шпильками из арматуры в пакеты.
16. Повторяйте шаг 10 после каждого ряда.
Прокладывайте колючую проволоку после каждого уклона мешка с гравием или мешка с землей, как описано в шаге 10.
17. Подготовьте почву для мешков с землей.
Используйте сито, чтобы отделить большие камни и комки от земли. почва. При необходимости добавьте воды для достижения влажности 10% .
Хорошо перемешайте воду и почву для достижения однородной консистенции.
18. Наполните мешки с землей почвой
Мешки с землей требуют немного большей осторожности, чем мешки с гравием. После каждого добавленного ведра с землей используйте небольшую трамбовку внутри или снаружи мешка или надавливайте на мешок коленом. Эти мешки для жира будут заполнены до отказа, спасательные мешки, колючая проволока и рабочая сила.
Некоторые строители заправляют углы (надувают) или прикалывают, чтобы сделать их аккуратными, чтобы стены были плоскими и гладкими.
19. Поместите первые мешки с землей
Работайте от углов стены и проемов к центру.Разместите мешки так, чтобы стыки, расположенные ниже, были смещены в непрерывном соединении. Наклоните каждую новую сумку вниз относительно предыдущей.
Поскольку гравий предотвращает попадание влаги в верхние слои слоя, никакой другой барьер для влаги не требуется.
20. Утрамбовать поле
Проверять уровень стен через каждые два ряда. Сначала утрамбуйте высокие точки.
Несколько раз равномерно утрамбуйте всю стену, постоянно перемещая тампер.
Утрамбовывайте мешки с землей твердо и ровно после завершения каждого курса.Проверяйте уровень стены каждые несколько ходов. На длинных стенах ручной уровень не подойдет. Поднимите струны с помощью линейных уровней или используйте уровень воды, чтобы отметить уровень на угловых направляющих.
Тяжелые глинистые почвы при утрамбовке сжимаются сильнее, чем другие почвы. Умеренная утрамбовка может быть хорошей, но хорошо утрамбованные стены обладают дополнительной прочностью.
21. Использование тюбиков вместо пакетов
Можно использовать пробирки вместо пакетов. Трубки обеспечивают большее перекрытие и, таким образом, делают конструкцию более прочной.Вертикальные стены также могут получить выгоду от трубок, чтобы ускорить работу и сократить количество штукатурных работ, необходимых для заполнения укромных уголков между рядами и краями мешков.
Утрамбуйте стены и стороны по мере необходимости, чтобы уменьшить необходимость оштукатуривания.
22. Установите оконные рамы
Рекомендуемая высота подоконника составляет 3 фута. Установите оконную раму так, чтобы уровень перемычки совпадал с уровнем перекрытия балки. Не кладите мешок с землей на отверстия.
Установите компенсатор в правильном месте и проверьте, нет ли отвеса, уровня и угла.Предпочтительный размер окна – 3 фута в ширину и 4 фута в высоту.
Закрепите в нужном положении. Используйте анкерную пластину, чтобы прикрепить оконную раму.
Оконные баксы похожи на дверные баксы. После размещения бакена продолжайте складывать и утрамбовывать пакеты.
Чтобы предотвратить смещение оконных бакенов, когда соседние мешки утрамбовываются, некоторые строители сдвигают распорки столбов вверх по мере подъема работы. Когда работа будет завершена, буфеты можно снять
23. Выровнять стенки
Утрамбовать стороны пакетов, чтобы выровнять стенки .
Чем аккуратнее будет ваша стена, тем легче будет оштукатурить. Если вы будете использовать глиняную или известковую штукатурку внутри и более дорогую цементную штукатурку снаружи, сделайте внешнюю стену более гладкой, чем внутреннюю. Глиняная или известковая штукатурка может иметь менее дорогую глиняную основу для выравнивания неровной стены.
24. Вертикальное армирование арматурой
Первые арматурные стержни необходимо вставить на уровне подоконника. Длина первых стержней должна быть такой, чтобы она доходила до первого мешка с гравием.
Забейте арматуру в ближние углы и отверстия. Расстояние между арматурными стержнями не должно превышать 3 фута. Можно и меньше прибавить силы.
Арматура 12 дюймов от торцов стен и проемов (30 см) добавляет прочности. Забейте первый арматурный стержень на уровне уплотнения, а второй – на уровне чечевицы. Убедитесь, что арматура достаточно длинная, чтобы перекрывать стену не менее чем на 1 фут.
25. Установка электрических коробок
Электрические коробки можно установить двумя способами:
Коробки могут быть непосредственно прибиты к стене с помощью арматуры диаметром 6 дюймов длиной 6 мм.На каждую коробку следует использовать не менее двух гвоздей, при этом гвозди следует наклонять так, чтобы они обеспечивали лучшее сопротивление натяжению.
Между стенками можно вставить небольшой кусок дерева, и ящик можно прикрутить к нему.
26. Установите соединительную балку
Соединительная балка должна быть не менее 6 дюймов в толщину и 1 дюйм шириной и проходить вдоль всей стены, включая контрфорсы.
После того, как стена закончена, вставляется еще один кусок арматуры.Он должен быть наклонным, а не вертикальным и должен выступать на 6 дюймов за пределы стены, которая будет закреплена в соединительной балке. После этого на стену кладут балочную арматуру. Затем на стену кладут опалубку для бруса. Бетон не должен быть меньше 1: 2: 4 для заливки соединительной балки. Перед началом кровельных работ балку необходимо затвердеть как минимум за неделю.
Перед укладкой бетона на стену кладется дополнительный кусок арматуры, который фиксирует ферму с балкой.
- Деревянный
Два куска дерева 5 ”X5”, скрепленные вместе каждой опорой, могут использоваться в качестве соединительной балки там, где бетон невозможно.Поскольку дерево легче бетона, его необходимо надежно прикрепить с помощью дополнительной арматуры.
27. Крыши
Установите легкую крышу в соответствии с указаниями правительства, содержащимися в NBC.
28. Штукатурка
Цементная штукатурка
Цементная штукатурка делает стену из мешков земли еще более прочной. Штукатурка стен из мешков с землей обычно выполняется в три слоя. Первый слой заполнит углубления между слоями мешка. После высыхания первого слоя сетку следует хорошенько обвязать стяжками.Затем наносится второй слой штукатурки. Наконец, наносится третий слой штукатурки, чтобы получить гладкую поверхность.
Грязевая штукатурка
Грязевая штукатурка наносится аналогичным образом, но требует регулярного ухода. Так что для общественных зданий грязевая штукатурка не рекомендуется.
Грязевая штукатурка готовится долго, поэтому лучше приступить к ее приготовлению до начала строительства. Для увеличения прочности грязевой штукатурки можно добавить известь.
Это может быть глиняная штукатурка или цементная штукатурка, но штукатурка является обязательной для стен из мешков с землей, как только стена будет готова.
29. Детали отделки
На этом этапе вы можете установить двери, деревянную отделку, стеллажи и шкафы, а затем окрасить и покрыть лаком любые изделия из дерева. Соблюдайте общие столярные методы. Подключите электрические розетки и сантехнику.
Обычно следующим шагом является покраска вашего дома, но оштукатуренные стены Earthbag не нуждаются в покраске или отделке. Многие строители выбирают красивый цвет штукатурки и распространяют его на окна, двери и полы. Последняя задача – отделка пола, чтобы не повредить ваш новый пол.
30. Сделайте пол
Уровень пола должен быть ниже мешка с гравием. Вы можете построить любой тип пола в доме Earthbag. Построить пол на ровном месте (на земле) – самое простое и наименее затратное. Варианты включают бетонную плиту, камень, переработанный кирпич и земляные полы. Постройка таким образом поможет вам сэкономить тысячи долларов на балках перекрытия, фанере, крепежах и других материалах. Утрамбованные земляные полы сохнут быстрее, и на них можно навсегда нанести привлекательный масляный герметик.
Образец проекта дома с мешком с землей
На этом художественном чертеже показан пример плана этажа дома с мешком с землей.
Вадгама, Н., и Хит, А. (2010). Анализ материалов и конструкции корпуса из мешка с землей. Университет Бата, Сомерсет, Соединенное Королевство, факультет архитектуры и гражданского строительства.
Крофт К. и Хит А. (2011). Сопротивление конструкции корпуса с мешком заземления при горизонтальной нагрузке. Университет Бата, Сомерсет, Соединенное Королевство, факультет архитектуры и гражданского строительства.
Каки, Х., и Киффмайер, Д. (2004). Строительство мешков с землей: инструменты, приемы и методы (1 st Edition) . Британская Колумбия, Канада: Издатели нового общества.
Стаутер, П. (2015, май). Варианты мешков с землей для Непала: проект руководящих указаний по армированию. Получено 15 сентября 2015 г. с http://buildsimple.org/resource-lists.php
Geiger, O. (2015, сентябрь). Руководство по строительству Earthbag (сокращенное и адаптированное для строителей) – специальное издание, издано Osho Tapoban Publications.
Гейгер, О. (2013). Блог Natural Building – Строительство из мешков с землей и другие методы строительства из природных материалов . Получено 1 августа 2015 г. с сайта http://www.naturalbuildingblog.com/
Good Earth Nepal (2015). Получено 10 января 2016 г. с: http://www.goodearthnepal.org/
Hart, K. & Geiger O. (n.d.). EarthbagBuilding.com: Обмен информацией и продвижение строительства Earthbag. Получено 10 января 2016 г. с: http: //www.earthbagbuilding.com /
Гейгер, О., Харт, К. и Стаутер, П. (нет данных). EarthbagStructures.com: Решения Earthbag для регионов, подверженных стихийным бедствиям. Получено 10 января 2016 г. с сайта: http://earthbagstructures.com/
Bidoun (2004). Бидоун . Получено 10 января 2016 г. с: http://bidoun.org/
Wikipedia (2016). Фундамент под щебень. Получено 12 марта 2016 г., из:
https://en.wikipedia.org/wiki/Rubble_trench_foundation
Ирен Тернер (2016). IT Сонома Стиль . Получено 20 марта 2016 г. с: http://irene-turner.com/
теги: устойчивое к стихийным бедствиям сооружение, сейсмостойкое жилье, практическое руководство
Оденьте дверь »Инструкции, советы и хитрости – 2021
Если бывшая дверь должна стать открытым проходом, то включается маскировка дверного проема. Либо кладку можно закрыть рамой, либо оштукатурить дверной проем. В зависимости от вкуса и требований конструкции дверной проем в этом случае может быть увеличен или уменьшен.
Дверная коробка и редукция
Первым шагом в преобразовании бывшей двери в открытый проход является снятие дверной рамы . Лишь в редких случаях закрывается дверная коробка, так как потеря места и объем панели слишком велики.
После того, как обнажается дверной проем, ширина проема дверного проема может быть уменьшена путем частичного ограждения дверного проема. В качестве альтернативы, панель может уменьшить проем двери без выполнения каменных работ за счет увеличения полости в каменной кладке.
Увеличить масштаб и перемычка
Чтобы замаскировать кирпичную кладку внутри, следует рассмотреть конструкцию опалубки или оштукатуривание дверного проема. При строительстве каркаса из гипсокартона это вполне возможно, потому что утеплитель не требуется.
Если дверной проем должен быть увеличен, необходимо учитывать перемычку. При расширении необходимо проверить глубину боковой поддержки, которая должна быть не менее 25 сантиметров с каждой стороны. Если переместить перемычку невозможно, необходимо установить новую.Сборка гипсокартона также может производиться вставками и привинчиванием. При увеличении высоты перемычку тоже нужно увеличивать.
Чтобы замаскировать дверной проем
- Laibungsrahmenplatten
- Верхняя боковая панель
- Строительная пена или
- Строительные стержни или блоки и
- винт
- Возможно внутренняя штукатурка
- Возможно кромочное железо
- лобзик
- Miter Saw
- картридж
- Аккумуляторная отвертка
- спиртовой уровень
- зажимы
1.Вырежьте каркас перекрытия и смонтируйте его U-образно
2. Прикрепите каркас из полос или блоков к перекрытию или
3. Установите каркас перекрытия и пенопласт с строительной пеной
4. Обрежьте боковые кромочные полосы с обеих сторон по угол наклона верхних концов, верхняя планка с обеих сторон
5. Установите кромочные планки
Советы и уловки
Если вы планируете закрыть дверной проем занавеской, вы можете спланировать утопленный карниз для штор на верхнем крае кадра.
Видеоплата: как заполнить дверной проем [обрамление]
Проблемы с внутренней стеной | Домостроение
При покупке дома для ремонта первые мысли часто обращаются к «четырем стенам»; внешние защитные сооружения, защищающие дом от непогоды. Но внутренние стены заслуживают столь же внимательного осмотра – иногда они могут даже намекнуть на основные проблемы.
Тем не менее, не каждая трещина является признаком серьезного структурного сдвига: микротрещины на стыках между гипсокартоном могут просто свидетельствовать, например, об усадке плит.Между тем, такие проблемы, как “тонкие” стенки для вечеринок и плесень, может быть легче исправить, чем казалось на первый взгляд.
Уменьшение передачи звука
Идентификация
В пристроенных домах вторжение звука и шумовое загрязнение от соседей являются очевидными признаками того, что звукоизоляция требует определенного внимания.
Последствия
Передача звука может быть усилена из-за тонких или дефектных перегородок между соседними жилищами. Плохая шумоизоляция перегородки может быть связана с тем, что она построена только из кирпичной кладки одинарной ширины с зазорами и отверстиями.Также во многих старых домах с террасами полностью отсутствовали противопожарные перегородки на крышах.
Ремонтные работы
- Недостающие стены в крыше необходимо возвести новыми блочными конструкциями или каркасами, облицованными противопожарной плитой.
- Промежутки в стенах для вечеринок можно заполнить расширяющейся пеной, чтобы перекрыть воздушные пути, а затем стены можно обработать или изолировать для обеспечения звука.
Существует ряд различных материалов и методов, которые можно наносить на стены для уменьшения передачи звука.Одно из решений – построить независимую стену из деревянных каркасов и гипсокартона рядом со старыми стенами, но не соединяться с ними.
Это требует минимального зазора 50 мм между ними с закреплением каркаса по краям, т.е. к полу и потолку – но не к самой стене. Упакуйте каркас с изоляцией из минеральной ваты, а картон – двумя слоями акустического гипсокартона (например, SoundBloc от British Gypsum) со ступенчатыми стыками, заделав стыки холстом и герметиком.
Кроме того, чтобы уменьшить звук через пустоты в крыше, закрепите новый слой гипсокартона над потолком или доской и изолируйте чердак наверху и выровняйте противопожарную стену изолированным гипсокартоном.Каркасные перегородки между комнатами можно также улучшить, набив их минеральной ватой.
Поверхностные трещины в штукатурке
Идентификация и значение
В старых зданиях деревянные планки могут расшатываться, или штукатурка может потерять ключ к планкам из-за плохой адгезии штукатурки или вибрации. Об этой проблеме свидетельствуют небольшие трещины неправильной формы и неровности обрешетки и штукатурки.
В более современных домах каркасные стены, облицованные гипсокартоном, могут страдать от теплового движения или усадки в местах стыков, что часто происходит из-за некачественной сборки при первом строительстве.Признаками являются микротрещины на стыках гипсокартона.
Ремонтные работы
- Для деревянных реек тщательно проверьте область трещин на наличие комков рыхлой штукатурки. Если проблемный участок довольно небольшой, вырежьте отслоившуюся штукатурку, затем прикрутите планки к балкам и заделайте штукатурку заподлицо. В тяжелых случаях одно из решений – заменить или выровнять стену новыми листами гипсокартона (хотя будьте осторожны, если стена была спроектирована так, чтобы дышать).
- Дефекты гипсокартона обычно легко исправить.Волосные трещины вдоль суставов очень распространены и обычно не вызывают беспокойства. Но имейте в виду, что стыки, возможно, не были должным образом подготовлены при установке досок и, возможно, их придется разгребать, заклеивать лентой и заполнять. В тяжелых случаях может потребоваться повторное соединение и оштукатуривание, а в худшем случае – полностью заменить поврежденные доски.
Движение конструкции
Идентификация
Длинные трещины требуют исследования.Искаженные внутренние дверные коробки, которые вызывают заклинивание дверей, явные зазоры между плинтусами и полы с уклоном в месте установки стен, также являются потенциальными признаками сдвига конструкции. Волосное растрескивание иногда заметно там, где внутренние стены упираются в основные стены.
Последствия
Если трещины сужаются и имеют ширину более 3 мм, или если штукатурка с каждой стороны трещины неровная, это с большей вероятностью указывает на структурное движение – часто из-за проблемы в другом месте на участке (я.е. там, где прогнулись эркеры или наружные стены). Если внутренняя стена была «пробита», но указанная выше нагрузка не была должным образом поддержана, полы и стены наверху могли быть деформированы, а соседние потолки, как следствие, могли потрескаться.
Однако сезонное растрескивание волос, которое часто свидетельствует о «дифференциальном движении», обычно не вызывает серьезной озабоченности. Если примыкающие стены сделаны из разных материалов – там, где внутренние стены с деревянными каркасами встречаются с основными каменными стенами – они также могут расширяться или сжиматься с разной скоростью.Точно так же старинные дома с неглубоким фундаментом имеют тенденцию слегка перемещаться в течение года, и небольшие трещины нередко возникают на стыках.
Ремонтные работы
- Дифференциальное движение часто можно устранить, разгребая трещины и нанося эластичную мастику или шпатлевку.
- Если стены были сняты без адекватной поддержки вышеуказанных нагрузок, или есть движение к отсекам или основным стенам, инженер-строитель должен будет проконсультировать по поводу ремонтных работ.
- Несущие внутренние стены, не имеющие недостаточной глубины фундамента, могут потребовать укрепления или строительства новых опорных кирпичных опор или контрфорсов.
Влажные внутренние стены
Идентификация
Влажные пятна, плесень и отслаивающиеся обои, часто обнаруживаемые на низком уровне, являются очевидными признаками сырости.
Последствия
Влага не является особенно распространенной проблемой для внутренних стен, и причина может быть связана с протекающими трубопроводами, такими как водопровод, в том числе те, которые обслуживают любые соседние дома.Трубы центрального отопления, проходящие через бетон, могут подвергаться риску коррозии, а любые трубы центрального отопления или канализационные трубы, проложенные под полом, могли незаметно протекать в течение многих лет. При высоких уровнях грунта ливневая вода может стекать под пол и собираться. Длительная влажность потенциально может привести к гниению подвесных деревянных полов. Влага также может просачиваться сверху, из-за протекающих крыш, неисправных резервуаров для воды и труб на чердаках или из ванных комнат наверху.
Ремонтные работы
- Сначала следует определить источник сырости.Поднимите все смежные половицы и проверьте состояние балок первого этажа, а также улучшите вентиляцию под деревянными полами, чтобы рассеять влагу.
- Протекающие трубы необходимо отремонтировать или заменить.
- Высокие внешние уровни земли следует понизить, возможно, установив дренажный канал для отвода поверхностных вод от дома.
- Наконец, если сырость является результатом протекания высокого уровня на крышу и т. Д., Устраните это.
DIY – Как построить угловую дверь менее чем за 100 долларов
Если бы я мог испытывать сильные чувства к двери, без сомнения, это была бы эта! Делимся всеми подробностями о том, как построить угловую дверь, которая добавляет характер и выглядит потрясающе менее чем за 100 долларов!
Сделай сам – Как построить угловую дверь
* этот пост содержит партнерские ссылки для получения дополнительной информации щелкните здесь *
По какой-то странной причине ни в одной из наших спален в нашем старом фермерском доме не было дверей.Итак … мы постепенно добавляли их комнату за комнатой.
Дверной проем нашего сына Райана торчал прямо до скошенной линии крыши чердака, поэтому было действительно сложно повесить здесь стандартную дверь, не открывая ее в коридор.
Мы не хотели, чтобы дверь открывалась в коридор, потому что это блокировало окно коридора. Нам пришлось сделать угловую дверь для его дверного проема, чтобы она могла открываться в комнату и пропускать больше естественного света.
Расходные материалы, необходимые для изготовления угловой двери
- 1 Стандартная дверь для перекрытия (наша ширина 30 дюймов)
- Циркулярная пила для резки угла в двери
- 1/4 дюйма МДФ
- Настольная пила для резки МДФ на Размер
- Шпаклевка для дерева
- Грунтовка и краска
- Дверные петли
- Дверная ручка
Предыдущий дверной проем, которому нужна угловая дверь
Мы немного приоткрыли его дверной проем, чтобы мы могли добавить больше отделки и сделать дверной проем красивым. стандартная ширина 30 дюймов.
Я думаю, что 100+ лет назад люди были намного стройнее, потому что большинство первоначальных дверных проемов нашего фермерского дома тоньше, чем нам хотелось бы.
Как сделать новый угловой дверной проем
Джейсон создал угловой дверной проем для нашей новой угловой двери. Он создал угловую дверную коробку по наклонной линии потолка чердака.
Инструкции по изготовлению угловой двери
После измерения ширины дверного проема мы… Я имею в виду, что Джейсон приступил к постройке двери.Купили стандартную дверь 30 дюймов. Это стандартная дверная плита, которую можно приобрести в магазинах Home Depot или Lowes.
Обрезка готовой двери под углом и добавление МДФ
Джейсон отрезал угол в верхней части двери, чтобы он соответствовал углу линии крыши. Он использовал полоски МДФ толщиной 1/4 дюйма, чтобы придать двери больше интереса с обеих сторон.
Вешаем угловую дверь
Как только Джейсон закончил дверь, мы повесили ее, и я был очень взволнован тем, как это получилось.
Добавление планки в угловой дверной проем
Мы закончили отделку вокруг двери.
Заполнение всех отверстий дверной отделки шпатлевкой для дерева
Совет: при заполнении отверстий под гвозди на дереве, которое вы собираетесь красить, в любом случае используйте штукатурный состав вместо шпатлевки для дерева. Вы можете разгладить его простым влажным бумажным полотенцем или тканью после того, как он высохнет, чтобы избежать беспорядка при шлифовании.
Покраска угловой двери
Я покрасил все в белый цвет, чтобы сделать комнату ярче, и чтобы дверь резко упала в темно-синие стены.
Добавление дверной ручки
Наконец, мы добавили натертую маслом бронзовую дверную ручку.
А вот вид на дверной проем из нашей прихожей 🙂
НАМНОГО ЛУЧШЕ!
Осталась всего одна неделя из шестинедельного конкурса One Room Challenge, который проводит Линда из Calling It Home. Не могу поверить, что мы так многого достигли в спальне нашего сына.
-
demo - добавить потолок из бисера (узнайте, как добавить потолок из бисера ЗДЕСЬ)
-
покрасить стены Hale navy -
добавить широкие сосновые полы(узнать, как добавить сосновые полы ЗДЕСЬ) -
добавить обшивку плинтуса -
построить встроенную кровать -
добавить новый шкаф -
построить книжный шкаф, встроенный комод и стол(узнать, как добавить секретность / комод ЗДЕСЬ) -
добавить новый дверной проем и дверь - добавить римский оттенок (сделай сам ЗДЕСЬ)
- украсить и раскрыть
Встроенная спальня Райана готова !!! Чтобы увидеть, как выглядела его комната, просмотрите полную картину здесь
Тара Леман
Не забудьте сохранить и закрепить, DIY Как построить угловую дверь!
.