Схема электропроводки в квартире

Если вы собрались проложить электрическую проводку самостоятельно, нужно разработать схему электропроводки квартиры. Должны быть указаны розетки, выключатели, лампы, распредкоробки, силовой щит и прокладки проводов.

Зачем составлять монтажную схему электропроводки

Когда в квартире начинается ремонт, не каждому удается тут же представить, каким будет конечный результат. Ничего предугадать нельзя: ни где точно будет расположена мебель, ни сколько бытовой техники будет куплено в будущем.

Живым примером непредусмотрительности во время ремонта станет выключатель, который при открывании двери оказывается за ней и пользоваться им становится очень неудобно. Еще один пример — разбросанные по всей квартире удлинители, потому что для домашнего кинотеатра, холодильника, кондиционера и компьютера просто не хватило розеток.

Чтобы точно рассчитать, увидеть и понять, где именно и насколько удобно будут расположены все розетки, выключатели, лампы, электроприборы и мебель, и нужно составлять схему электропроводки.

Первая часть схемы

Первая часть схемы (она же — силовая) будет включать в себя схемы размещения: розеток, осветительных приборов и выключателей.

Обозначения для построения схемы электрики в квартире

Для того чтобы разобраться с той схемой, которая сейчас будет составлена, и составить на ее примере свою собственную, нужно взять на вооружение вот такие условные обозначения:

Схема размещения розеток в квартире

Для создания примера схемы размещения электропроводки можно взять стандартную однокомнатную квартиру. Ее следует начертить, пользуясь при этом совершенно вольными размерами. Все что важно — это правильное расположение комнат.

А вот и сам пример:

Стоит пронумеровать комнаты:

Помещение под № 1 — это гостиная. Помещение № 2 — кухня. Помещение № 3 — ванная. И помещение № 4 — это прихожая.

В этих комнатах нужно по максимуму расставить всю мебель.

В гостиной будут располагаться шкаф (1), диван или кровать (2), кресло (3), телевизор со стерео-системой (4 и 5), стационарный компьютер (6).

В прихожей будет один большой шкаф (7).

В ванной располагаются шкафчики (8), унитаз с раковиной (9, 10), ванная (11), стиральная машина (12).

Кухня будет включать в себя Кухонный стол (13), посудомоечную машину (14), холодильник (15), стулья и обеденный стол (16 и 17), газовую плиту (17) и микроволновую печь (19).

Красным цветом на рисунке отмечены те предметы (приборы), которые работают от электросети. Именно около мест их размещения и нужны розетки.

Теперь можно переходить к основной части: обозначению размещения розеток. Для этого нужно вновь нарисовать план квартиры, но уже без мебели, и в нужных местах проставить соответствующее обозначение розеток:

В гостиной желательно разместить двойные розетки, которые будут очень удобны для телевизора, стерео-системы, компьютера, а также других устройств, которые нужно подключать периодически, например, мобильный телефон или планшет.

Для ванной будет достаточно двух розеток — для стиральной машины и для всевозможных приборов вроде фена, электробритвы и другого, что работает не постоянно, а включается лишь по надобности.

На кухне нужно 3 розетки, которые будут находиться у всех электроприборов (холодильника, микроволновки и посудомоечной машины).

Схема размещения источников освещения

В данном примере все осветительные приборы будут находиться в центре комнаты. Для их точного размещения на схеме пока не нужны точные параметры помещения, однако точный центр комнаты на рисунке выделить нужно. Для этого достаточно измерить ширину и длину помещения, разделить их пополам и проставить соответствующее обозначение на месте пересечения этих импровизированных координат:

Точно такую же операцию нужно проделать и во всех остальных трех комнатах:

С прихожей, которая имеет вытянутую прямоугольную форму, нужно поступить так же, как и с остальными помещениями, а в вычислении центра помогут дополнительные линии:

Теперь нужно вновь нарисовать все тот же план и заменить проставленные крестики на условное обозначение осветительного прибора:

Схема размещения выключателей

Для того чтобы правильно расставить выключатели, необходимо сначала прорисовать все двери. Это нужно для того, чтобы точно определить, куда именно они будут открываться: в какую из сторон, вовнутрь комнаты или наружу.

Совет! Желательно чтобы межкомнатные двери открывались в ту сторону, где они меньше всего будут мешать — то есть, в наименьший угол комнаты. Это позволяет значительно увеличить полезную площадь помещения.

Важно! А вот в ванной комнате двери, наоборот — должны открываться наружу, это делается в целях безопасности, чтобы человек, находящийся в бессознательном состоянии, не заблокировал дверь, и ему можно было оказать помощь.

Теперь отчетливо видно, куда лучше можно поставить каждый выключатель:

Все выключатели располагаются сразу же у входа и не за дверью. Исключение составляет ванная комната — выключатель должен находиться снаружи, в ванной повышенная степень влажности и он быстро выйдет из строя.

На схеме пока нет размеров, но перед началом процесса монтажа их нужно будет проставить, чтобы было понятно, на каком расстоянии от пола и от двери будут расположены выключатели (рекомендуемая высота — не более 1. 5 см от пола или 65-80 см, если в доме есть дети).

Часть вторая

Когда схемы расположения розеток, выключателей и светильников выполнены, можно приступать к созданию второй части схемы, изображающей маршрут прокладки электрической проводки.

Для того чтобы выполнить все правильно, нужно обратить внимание на такие вещи, как:

• Материал стен

• Наличие штукатурки на стенах и толщина ее слоя

• Расположение несущих стен (для монолитных зданий)

• Прохождение заводских штроб в плите перекрытия, их чистота

Объяснить, почему все эти факторы так важны, лучше на конкретном примере:

Допустим, взятая в пример однокомнатная квартира, будет иметь натяжной потолок. При наличии этого вида потолков, проводка прокладывается в специальных гофрах, а все спуски к выключателям, электроприборами розетка выполняются по стенам в канавках. Для этого не нужно укладывать ее в штробы плит перекрытия, которые, к тому же, не всегда чистые и требуют дополнительного времени на очистку.

Натяжной потолок дает значительную фору и проводке, проложенной в штробах стен. Тут прослеживается явная экономия провода: по потолку можно пойти по короткому пути и быстро раскидать провод по всем электропотребителям, в отличие от стен, когда приходится преодолевать значительные расстояния для выполнения той же задачи.

А если натяжного потолка нет? В этом случае придется прибегнуть к стандартному методу и проложить скрытую проводку по стенам.

• Для этого нужно учесть несколько правил:

• Не прокладывать провод над проемами окон и дверей

• Четко знать, где расположены канавки для провода в плитах перекрытия

• Правильно рассчитать расположение распределительных коробов

• Несущие конструкции монолитно-бетонного здания нарушать нельзя

Во всех новых домах и тех, в которых был произведен полный ремонт электрической проводки, прокладывается трехфазный изолированный медный провод, сечение которого рассчитывается отдельно, с учетом потребления мощности электроприборами.

Схема прокладки проводки

Разобравшись со всеми рабочими нюансами, можно снова вернуться к схеме. Нужно вновь создать план квартиры и вынести в нее все розетки, выключатели, светильники:

Прокладку провода можно начать с гостиной: здесь не будет натяжного потолка, поэтому провод будет находиться в канавках плиты перекрытия. Провод протягивается от самой дальней двойной розетки и до выхода из комнаты, где будет находиться распределительный короб.

Вторую розетку нужно подключать отдельно и отдельно тянуть провод от нее до короба. Раньше все розетки соединялись шлейфом, но этот метод уже давно устарел, так как в этом случае пропускная способность розеток существенно снижается.

Теперь нужно проложить провод от распределительной коробки до люстры и отдельно — до выключателя:

Осталось зарисовать сам короб, где собираются вместе все провода:

Сама распределительная коробка выглядит так:

Теперь кухня. Используется тот же самый принцип: все провода тянутся от каждого из электрических приборов, светильника и выключателя. В этом случае можно использовать канал плиты перекрытия, что позволит сократить маршрут проведения провода для одной из розеток.

Теперь нужно разобраться с ванной. Здесь распределительный короб будет находится снаружи комнаты, в соответствии со всеми правилами электробезопасности.

И, наконец, прихожая, где и будет монтирован натяжной потолок. Здесь все провода будут находиться в трубках.

Теперь нужно зарисовать силовой щиток, с которым будут соединены все распределительные коробки:

Можно начать с гостиной и проложить провода таким образом:

Здесь один провод нужен для осветительного прибора, а второй — для розеток.

То же самое нужно сделать в кухне, ванной комнате и прихожей:

Вот и все, схема полностью готова к использованию.

Далее следуют не менее важные части: расчет сечения провода для каждой группы приборов, розеток, осветительных приборов и расчет освещения для каждой из комнат.

Составив схему электропроводки самостоятельно, можно избежать лишних финансовых трат на вызов специалиста и составление схемы. Это довольно просто, особенно если разобраться со всеми нюансами и правилами проведения электрической проводки. К тому же, такая схема поможет быстро выявить причину поломки или возникновения короткого замыкания и быстро устранить ее.

Видео о схеме электрической проводки

Разводка электрики в квартире: схемы электропроводки

Капитальный ремонт всегда связан с необходимостью производить замену электропроводки. Этот этап требует особого внимания и ответственности. Важно не просто обеспечить жилье электрической энергией, но и сделать его безопасным. Замыкания приводят к пожарам, а поражения током к пагубным последствиям для здоровья. Однако монтаж электропроводки в квартире можно выполнить самостоятельно. Потребуется схема подключения потребителей, так же нужно учитывать требования безопасности. Обо всем этом и пойдет речь далее. В этой публикации подробно рассказано, как правильно разработать собственную схему, приспособленную для работы с учетом всех особенностей вашего жилья. Здесь вы узнаете, что для этого нужно. Электрика в квартире прокладывается в особом порядке. Каждая комната имеет ряд характерных требований, которые нужно учесть, чтобы проживание было не только комфортным, но и безопасным. Естественно, мы расскажем, как подобрать комплектующие, рассчитать параметры кабелей и соединить все элементы в единую работоспособную систему.

Содержание

1. Отличительные черты современной электропроводки
2. Для чего нужна схема разводки?
3. Разделение электропроводки на группы (линии)
4. Стационарная бытовая техника
5. Выделенная линия для кухни
6. Одна или несколько осветительных групп
7. Помещения с повышенной влажностью
8. Обзор схем электропроводки для жилых помещений
9. Вариант 1: Однокомнатное жилье или студия
10. Параметры электрической сети
11. Расчет нагрузки электросети
12. Какая схема подключения лучше?
13. Вариант 2: 2, 3-комнатная квартира
14. Выводи и полезное видео по теме

Отличительные черты современной электропроводки

Когда в начале прошлого века электрификация стала повсеместной, прогресс порвался не только в производственную сферу, но и в быт человека. А с наступлением нынешнего тысячелетия уже невозможно представить жилье без телевизоров, компьютеров, прочей кухонной и бытовой техники. Электропроводка в квартире – скрытая сеть из проводов, по которым подается электричество к каждому потребителю. Только если раньше нужно было подвести провода к лампочке, то сейчас требований гораздо больше.

И трудности вызывает уже этап проектирования. Приходится производить расчеты. Главный фактор – нагрузка, которая возможна при включении всех бытовых приборов. Современная разводка электрики состоит из ветвей, каждая из которых предназначена для определенного числа потребителей. Нужны средства защиты от замыкания, заземление, УЗО и т.д. Хорошо, когда есть дизайнерский проект, где видно, сколько точек освещения будет в комнатах, какие бытовые приборы планируется установить. Остается лишь суммировать их потребляемую мощность. Места установки выключателей и розеток уже известны.

Однако стоит продумать не только силовое обеспечение, но и прокладку слабосильных кабелей. Современная схема проводки в квартире предполагает чертеж, где указаны каналы для прокладки кабелей к роутеру, телевизору, стационарному телефону. Не стоит забывать о системах наблюдения, пожаротушения и т.д. При этом есть одна особенность. Разделять эти две системы не стоит. Каждый прибор запитывается от сети 220 Вольт. А слабосильный кабель укладывается параллельно. В противном случае он будет лежать прямо на полу. Альтернатива – укладка в специальные каналы плинтуса.

Даже освещение стало другим. Раньше стандарт предполагал, что в комнате есть одна люстра с выключателем. Торшер и другие дополнительные источники света подключались к розеткам. Сейчас прокладка электропроводки в квартире предполагает подсоединение множества точек потребления. Это точечные светильники, бра, неоновая подсветка и прочее, что только пожелает владелец недвижимости. Нагружать старые кабеля нельзя. Увеличение числа потребителей приводит к тому, что сечения не хватает, и провод перегорает. Придется переделывать ремонт заново.

Для чего нужна схема разводки?

Профессионалы, имеющие опыт разработки энергообеспечения справляются с задачей без особых трудностей. Но разводка проводов для новичка кажется неким искусством, основанном на научных знаниях. Делать все наобум или по старинке нельзя. Тогда после окончания ремонта интерьер будет испорчен лежащими шнурами, удлинителями, тройниками. Чтобы спрятать новые линии придется нарушать отделку. Но даже косметический ремонт стоит немалых денег. Поэтому первое, что нужно сделать, когда требуется уложить проводку в квартире своими руками от щитка до потребителей – разработать индивидуальную схему.

Это план (чертеж), где графически показано, где должно находиться определенное количество выключателей, розеток, осветительных приборов. Принципиальную схему разрабатывает каждый электрик, которому доверили работы. Однако разводка электропроводки может быть реализована и собственными силами. Главное правильно рассчитать планируемую нагрузку, а кабели разделить на группы. Система должна включать счетчик учета расхода электроэнергии. Также потребуются приборы защиты, заземление, если в многоквартирном доме это запроектировано изначально.

Если рассматривать составные части, то для устройства электропроводки в квартире своими руками потребуется:

1. Автоматические аппараты защиты. Они устанавливаются в электрощитовой. Цель – защитить электроприборы, здоровье жильцов и целостность имущества от последствий короткого замыкания и скачка напряжения.
2. Провода. Они должны быть изолированными, отличаться по цвету и иметь достаточное сечение, чтобы выдерживать максимально допустимую нагрузку. Для этого придется сделать расчеты в зависимости от материала жилы (алюминий, медь).
3. Розетки и выключатели. Современные электрические схемы квартиры предполагают наличие заземления, для чего предусмотрены специальные линии и разъемы. Если дом старый, контакты просто остаются незадействованными.

В отличие от квартир, где ввод уже предусмотрен застройщиком, частные дома накладывают одну специфическую особенность. Нужен центральный автомат и силовой кабель, который протягивают от линии электропередач и главному щитку со счетчиком. Это необходимо чтобы в экстренном порядке отключить подачу при помощи рубильника. Счетчик подсоединяется сразу после него.

Разделение электропроводки на группы (линии)

В отличие от устаревшего способа монтажа проводки, сейчас это необходимо по одной причине. Допустим, проводка в двухкомнатной квартире не разделена на ветви. В одной из комнат произошла поломка. В результате обесточиваются все помещения. Если же выходит из строя одна ветвь, остальные остаются работоспособными. То есть, даже если розетки погорели, свет в комнатах будет. Причем разветвлять нужно даже проводку в однокомнатной квартире. В данном случае все провода распределяются в четыре группы:

1. Для мощной бытовой техники. Отдельную линию предусматривают, например, для стиральной машины.
2. Для кухни. Кухонное оборудование: плита, духовой шкаф, тостер, чайник и т.д. Тогда при поломке жилые комнаты будут обеспечены электричеством.
3. Для ванной и туалета. Сейчас розетка в санузле – обязательный элемент. Подключается фен, фильтр, насос… Все это должно работать, даже если стиралка не функционирует.
4. Для освещения. Лучше, когда осветительные приборы подключены к отдельной линии, не к той, что и розетки. Это гарантия, что свет будет всегда.

Проектирование электропроводки – процесс сложный, но доступный для каждого, если относиться к работе со всем вниманием и ответственностью. Теперь о каждой ветви подробно.

Стационарная бытовая техника

Чаще всего мощные приборы ставят в санузле или кухне. Например, домовладелец не доверяет централизованной системе, и устанавливает бойлер или проточный нагреватель. Даже обычный бак с запасом воды оборудуется насосом, которые работает на электричестве. Больше всего затрачивают приборы с ТЭНами. Когда установки стационарные, для их замены потребуется время. При этом обесточивается вся квартира. Чтобы этого не произошло, и всем остальным можно было пользоваться, предусматривают отдельную линию.

Есть различные схемы электропроводки с разветвлением, но всегда на «силовую» группу устанавливают мощный автомат. Во-первых, он отключит подачу энергии в случае перегрузки, замыкания, скачка напряжения. Во-вторых, в любой момент можно отключить часть приборов, тогда как остальные, включая осветительные, будут функционировать в штатном режиме. Более того, иногда поломка кроется не в технике, а в разрыве линии. Поэтому при проектировании электропроводки в квартире всегда предусматривают подобную возможность. Тогда отключается только эта ветвь. Остальные остаются подключенными.

Вас может заинтересовать — как подключить телефонную розетку.

Выделенная линия для кухни

Не обязательно готовить вечером на большую семью. Быттехника включена постоянно, даже если не задействована. Работает холодильник, проточный нагреватель, бойлер. Подсоединена плитка, духовка, микроволновка, вытяжка, тостер, чайник и т.д. Теперь представьте все это включить одновременно. Если провести проводку в квартире по общему контуру без разветвления, когда перегорит провод на кухне, придется обесточить все комнаты. И даже света не будет, пока специалист не найдет место разрыва, вскроет кабель, устранит неисправность.

При этом есть одна особенность. Не стоит «вешать» на одну линию все перечисленное с розетками, куда подключается электромясорубка, кофеварка, кухонный комбайн и т.д. Тем более в одну цепь не запитывается быттехника и освещение. При раздельном монтаже проводки свет будет всегда, тем более что он необходим для ремонта устройства, вышедшего из строя. А на это нужно время. Даже если одна розетка остается рабочей, в кухне можно будет даже готовить, правда, без применения мощных устройств, тем более одновременно. Тем не менее, это всегда удобно.

Одна или несколько осветительных групп

Разделение делает жизнь комфортней. Как пример, можно рассмотреть ситуацию, когда электропроводка трехкомнатной квартиры имеет один контур, соединяемый все люстры. Тогда если нарушается подача электричества к одной из них, остальные становятся бесполезными. И наоборот, если электропроводка в двухкомнатной квартире имеет отдельные ответвления на каждую комнату, это удобно. Если придется обесточить гостиную, спальня, прихожая, санузел, кухня и лоджия будут освещаться как обычно.

Но есть еще одна схема разводку электрики в квартире, которую рекомендуют в случае, если иллюминация в комнате состоит из множества различных светильников. Тогда имеет смысл декоративную подсветку, точечное освещение, главную люстру подключить к отдельным линиям. В данном случае свет в комнате будет всегда. Единственное, что может нарушить этот факт – поломки на вводе, когда обесточивается вся квартира. А реализовать такую монтажную схему можно в любом помещении трехкомнатной, двухкомнатной или однокомнатной квартире.

Помещения с повышенной влажностью

Не только вода, но и влага часто становится причиной выхода из строя электроприборов, которые подключены в санузле или на балконе. Даже если лоджия остеклена, но не отапливается, сырость сможет спровоцировать замыкание. Поэтому схему разводки электропроводки в квартире делает с применением нескольких правил:

1. Отводится отдельная линия, устанавливаются защитные автоматы. Схема электропроводки квартиры, а именно, жилых комнат и кухни являются обособленными.
2. Приобретаются специальные распределительные коробки, которые обеспечивают герметичность крышки в закрытом состоянии, а также входных отверстий.
3. Розетки используются тоже специальные. Они оснащены крышками, чтобы когда штекер отсутствует, даже конденсат не оседал на контактах, и не попадал внутрь.
4. Распредкоробка монтируется за пределами сырого помещения. Выключатели также нет смысла ставить в ванной или туалете. Для них идеальное место – на стене возле входной двери.
5. Все провода продеваются внутрь специального гофрированного гибкого шланга. Соединения изолируются особенно тщательно, даже если заделываются в стену.

Крышки на розетках защищают от брызг и потеков. Влага вездесуща, так как взвешенные микро-капли проникают через малейшие щели. Поэтому при реализации плана разводки электрики в квартире используют фурнитуру с защитой IP 44 и выше.

Светильники лучше поменять на слабосильные. Но не по мощности световой волны, а по потребляемому напряжению. От ламп, работающих от 220 Вольт, во влажной комнате придется отказаться. Предпочтение отдают лампочкам, работающим от сети 12 V. Во время электромонтажа пользуются трехжильными проводами. Здесь особенность кроется в следующем. Допустим, что реализуется схема электропроводки в однокомнатной квартире, находящийся в доме без заземления, трехжильные кабеля необходимо проложить по всей цепи, а не только в санузле или на балконе.

Обзор схем электропроводки для жилых помещений

Есть ряд принципиальных схем, пригодных для применения в стандартном жилье. Рассчитывая квартирную электропроводку, отталкивайтесь от суммарной мощности подключенных в цепь приборов. На основании данных расчета определяется сечение проводов. Конкретные места установки выключателей, розеток, стационарных осветительных бытовых приборов каждый выберет сам. Однако станет понятно главное – как провести электричество в комнаты, чтобы жизнь была комфортной и безопасной. Пошаговая инструкция также будет приведена ниже.

Вариант 1: Однокомнатное жилье или студия

Учитывая малый метраж, наличие одной жилой комнаты, кухни, санузла и прихожей, количество потребителей будет минимальным. Но это не значит, что в однокомнатной квартире-студии сделать разводку электрики проще. Здесь при проектировании также нужно учесть массу факторов, и один контур – не вариант. Однако, число подключенных веток электрики в такой квартире меньше, чем скажем, в трехкомнатной. Оптимальная схема электропроводки предполагает отдельные линии для запитки кухни и санузла. Это общий принцип эффективного энергообеспечения.

Простейший план электромонтажа предполагает, что на одно помещение приходится по одному светильнику. Но если речь идет о студии с зонированием пространства, на освещаться должна каждая зона. Перед укладкой новых проводов необходимо:

1. Определить перечень основных параметров сети, подобрать УЗО.
2. Произвести расчет нагрузки и сечения силовых кабелей (медных или алюминиевых).
3. Выбрать или разработать схему подключения электроприборов.

Только после того, как будет начерчен эскиз с указанием месть установки бытовой техники, точек подключения, светильников и т.д., можно приступать к укладке кабелей по квартире.

Параметры электрической сети

На руках не всегда имеется тщательно продуманный дизайнерский проект, где указано, какие именно бытовые приборы будут эксплуатироваться. Чаще невозможно точно сказать, что будет находиться в квартире, схема разводки должна иметь запас. В любом случае нужно посидеть, подумать, что вы желаете видеть в комнатах, и что может быть приобретено позже. Мощность берется из технических описаний. Все полученные данные суммируются. Запас в 10-15% будет гарантией, что даже если запустить всю технику одновременно, разводка электрики в квартире выдержит перегруз.

На какой высоте к квартирной электропроводке подключаются выключатели и розетки, подскажет специально разработанный межгосударственный стандарт – ПЭУ. Для разъемов принят уровень от 0,3 до 1,8 метров. Все решают потребности членов семьи. Здесь можно действовать свободно в зависимости от того, где располагается потребляющее устройство. Включатели в современно интерьере высоко не монтируют. Сейчас принят стандарт от 0,6 до 0,9 метров от пола. Зато способ прокладки проводов необходимо определить сразу. Есть два варианта, как провести кабели:

1. Открытая электропроводка.
2. Закрытая схема электроснабжения.

Принцип укладки понятен из названий. Открытый способ означает проложить провода поверх отделки стен. Для сокрытия используют специальный профиль или короба. В некоторых дизайнерских решениях изначально предполагается, что шнуры должны быть на виду. Такая электропроводка в однокомнатной квартире имеет целый ряд преимуществ:

1. Легкий, беспрепятственный доступ для производства ремонтных работ.
2. Простота монтажа, отсутствие необходимости штробить стены, шуметь, поднимать пыль.
3. Возможность модернизации в любой момент. Можно добавить или перераспределить линии.

Кстати, скажем, в трехкомнатной квартире можно сделать комбинированную схему, где часть проводки будет скрытая. В тех комнатах, где ее нужно скрыть, придется штробить стены. А после шнуры закрывают штукатуркой и декоративными отделочными материалами. Допускается устройство цепи под гипсокартонном, или над подвесным потолком. Несмотря на отсутствие явным плюсов, таковые имеются, и причем они являются очень значительными:

1. К условиям монтажа электрических кабелей применяются менее жесткие требования.
2. Расширяется спектр допустимых отклонений и допусков, касающихся номинальных токов.
3. Интерьер остается не испорченным, стены идеально выглядят, провода не портят вид.

По умолчанию застройщики используют скрытый вариант проводки. Открытая укладываются только если так задумано дизайнером или необходимо организовать новую линию (постоянную или временную), не делая новый ремонт квартиры.

Расчет нагрузки электросети

Если пользоваться специальными формулами, легко запутаться. Для удобства есть таблицы, в которых указано номинальное потребление электроэнергии для конкретных бытовых приборов. Основным параметром является суммарная мощность. Но помните, что табличные данные являются усредненными.

Тип потребителей	Величина усредненной номинальной потребляемой мощности, Ватт
Тепло-вентиляторы	1500
DVD-проигрыватели	300
Лампы накаливания	20-250
Стиральные машины	4000
Видеопроигрыватели бытовые	40
Микроволновые печи	1500-2000
Водяные насосы	250
Принтеры/сканеры	350
Морозильные камеры	700
Галогеновые лампы	100
Кухонные миксеры	180
Грили	1200-2000
Пылесосы	400-2000
Музыкальные центры	50-500
Персональные компьютеры	280-750
CD-плееры	70
Дрели, перфораторы	150-800
Настольные вентиляторы	42
Паяльники	25-120
Ноутбуки	80
Кофеварки	600-1500
Кондиционеры	1000-3000
Игровые приставки	10-30
Масляные обогреватели	1000-2400
Духовые шкафы	1000-2000
Зарядки для смартфонов	25

 

Расчет сечения лучше доверить специалисту. Есть интернет-калькуляторы, которые позволяют определить площадь поперечного среза кабеля при определенной максимальной нагрузки. При выборе кабеля учитывают материал, из которого изготовлена жила. Тип прокладки также имеет значение. У закрытой проводки теплопроводность меньше, и как факт допустимый ток ниже.

Данные для открытой проводки						Площадь сечения жилы кабеля, мм2	Данные для закрытой проводки
Медный			Алюминиевый				Медный			Алюминиевый
Сила тока, А	Мощность, кВт		Сила тока, А	Мощность, кВт			Сила тока, А	Мощность, кВт		Сила тока, А	Мощность, кВт
	Для сети 220 Вольт	Для сети 380 Вольт		Для сети 220 Вольт	Для сети 380 Вольт			Для сети 220 Вольт	Для сети 380 Вольт		Для сети 220 Вольт	Для сети 380 Вольт
11	2,4					0,50
15	3,3					0,75
17	3,7	6,4				1,00	14,0	3,0	5,3
23	5,0	8,7				1,50	15,0	3,3	5,7
26	5,7	9,8	21,0	4,6	7,9	2,00	19,0	4,1	7,2	14,0	3,0	5,3
30	6,6	11,0	24,0	5,2	9,1	2,50	21,0	4,6	7,9	16,0	3,5	6,0
41	9,0	15,0	32,0	7,0	12,0	4,00	27,0	5,9	10,0	21,0	4,6	7,9
50	11,0	19,0	39,0	8,5	14,0	6,00	34,0	7,4	12,0	26,0	5,7	9,8
80	17,0	30,0	60,0	13,0	22,0	10,00	50,0	11,0	19,0	38,0	8,3	14,0
100	22,0	38,0	75,0	16,0	28,0	16,00	80,0	17,0	30,0	55,0	12,0	20,0
140	30,0	53,0	105,0	23,0	39,0	25,00	100,0	22,0	38,0	65,0	14,0	24,0
170	37,0	64,0	130,0	28,0	49,0	35,00	135,0	29,0	51,0	75,0	16,0	28,0

 

Когда прокладывается несколько ветвей, каждая оборудуется автоматом номиналом 25А. соответственно нужно проследить, чтобы к линии подключалось правильное количество приборов. Правда, в этом аспекте возможны исключения. Например, если при организации проводки в квартире своими руками, вы решили отвести отдельную цепь под освещение, для нее нужен автомат 16А. Но это если число лампочек и розеток не превышает 20 штук, и не планируется подсоединение питания мощных бытовых установок типа стиралки, микроволновки, чайника и т.д.

Какая схема подключения лучше?

 

Даже для однокомнатных квартир есть два варианта. В одном случае схемой предусматривается один контур, в другом несколько. Одноконтурная цепь в современном строительстве не применяется, так как является устаревшей и неэффективной. Даже если есть один запитанный прибор мощностью более киловатта, лучше предусмотреть отдельную линию, и оснастить ее устройством защиты. Тогда поломка не выведет из строя всю проводку. Освещение, телевизор и все остальное будет работать бесперебойно и безопасно.

Те, кто приобрел квартиру в старом доме (сталинка, хрущевка), должны понимать, что во время, когда велась стройка, других способов не знали. Поэтому желающие делать капитальный или косметический ремонт должны заменить проводку полностью. Не просто поменять старые провода на новые, а разработать свою, индивидуальную схему, и реализовать ее. Одноконтурная система подходит для гаража или дачного домика, где не установлены мощные бытовые приборы. В остальных случаях монтируют многоканальную цепь.

Вариант 2: 2, 3-комнатная квартира

При разработке схемы число помещений и зон значения не имеет. Суть разделения цепи на линии производится по другому принципу – функциональному. При этом пользуются следующими рекомендациями:

1. Сеть для розеток имеет смысл поделить на несколько групп соответственно количеству помещений.
2. Осветительная группа тоже делится покомнатно, а также в зависимости от степени сложности иллюминации.
3. Кухонная линия выделяется отдельно, и дополнительно разделяется на ветви для освещения, обеспечения мощного оборудования и прочих кухонных принадлежностей.
4. Цепь санузла по количеству соответствует типу: совместный, раздельный.

Для устройства охранной, противопожарной системы и видеонаблюдения отводится отдельная ветка, которая должна работать независимо от остальных приборов, точек потребления, освещения.

Рекомендуем к прочтению — как пользоваться мультиметром.

Выводи и полезное видео по теме

Все начинается с проектирования. Разработайте индивидуальную схему подключения, приспособленную к особенностям архитектуры и интерьера комнат. Разделите проводку на линии. Предусмотрите отдельный провод для подачи электричества к мощным потребителям. Освещение пусть будет независимым. А чтобы не допустить ошибок во время монтажа, просмотрите видео, в которых инженеры-электрики расскажут обо всех особенностях и подводных камнях. Тогда вы сможете уложить проводку собственными руками не хуже профессионалов.

Рекомендуем к прочтению — схема подключения трехфазного двигателя.

Домашняя электропроводка — электрическая волна

Первичный источник света; вторичная световая точка; Электропроводка дома;

В этом разделе приведены электрические схемы дома, которые будут полезны при проведении работ по электрификации здания. При прокладке электропроводки необходимо помнить о следующих моментах –

• Для проводки дома используется труба из МС или ПВХ,
• Размер кабелепровода зависит от количества и размера проводов,
• Прокладка проводов двух типов: 1) поверхностная и 2) скрытая,
• Подсеть – Подмагистраль представляет собой комплект проводов, который прокладывается между РП дома и щитом учета. Величина подсети должна быть способна выдержать ток полной нагрузки, которая связана с БД. Подсети бывают двух типов: а) трехфазные подсети (3-фазные провода R, Y, B + 1-нейтральный провод + 1-заземляющий провод) и однофазные подсети (1-фазный провод + 1-нейтральный провод +1 – заземляющий провод). Это зависит от типа трех- и однофазного DB.
• Главная цепь – это комплект из 3 проводов (1 фаза, 1 нейтраль и 1 земля), которые проложены внутри кабелепровода между блоком DB и первой распределительной коробкой. Первая распределительная коробка может быть для освещения или для выключателя и розетки. Основная цепь для освещения и штепсельная вилка питаются от 10A MCB. К одной основной цепи можно подключить максимальную нагрузку 800 Вт или к одной цепи можно подключить не более 10 точек. В то время как основная цепь для точки питания (выключатель и розетка на 16 А) питается от 16 А MCB.
• Полупровод (Первая точка освещения) – Это фазный провод, который прокладывается между выключателем и точкой освещения. Эта световая точка называется первой световой точкой.
• Контурная точка (Вторичная световая точка) – Контурная точка – это вторичная точка, которая соединена/закольцована с первой точкой. Следующая точка петли может быть соединена с первой точкой петли и так далее.
• точка — это точка освещения или питания, к которой подключается свет или оборудование. Свет подключается к точке освещения, а оборудование подключается к точкам питания.
• Штепсельная вилка — Штепсельная вилка представляет собой набор из выключателя и розетки на 6 А, который используется для слаботочного портативного оборудования, такого как телевизор, обратный осмос, портативный вентилятор, мобильное зарядное устройство и т. д. Штепсельная вилка питается от автоматического выключателя на 10 А или может быть соединена с точечным светильником. .
• Штепсельная вилка — набор из выключателя и розетки на 16 А, который используется для переносного оборудования с высоким током, такого как бытовой утюг, газовая колонка, холодильник, кондиционер, обогреватель и т. д. Вилка питается от 16 А/20 А/25 А в зависимости от типа нагрузки. .

Схема подключения светильников пояснена на приведенном ниже чертеже –

Схема подключения отдельных элементов –

В этом разделе схема подключения отдельных элементов приведена ниже для справки –

Допустимая токовая нагрузка медных проводов –

Размер медного провода (в кв. мм)	Ток (в амперах)
1.0	11
1,5	14
2,5	19
4,0	26
6,0	31
10,0	42
16,0	57
25,0	71
35,0	91
50,0	120
70,0	160
(Примечание . Допустимая нагрузка по току может незначительно различаться в зависимости от разных производителей.)

Руководство по электропроводке дома в соответствии с NBC – 2016 –

Что такое NBC и какова здесь роль NBC?

Давайте сначала разберемся с NBC, прежде чем двигаться дальше. Полная форма NBC – это Национальный строительный кодекс Индии. Это национальный документ, содержащий руководящие принципы, регулирующие деятельность по строительству зданий, включая электромонтажные работы, кондиционирование воздуха и вентиляцию, работы по пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности и т. Д. По всей Индии. Он применим ко всем агентствам/отделам, участвующим в строительной деятельности, таким как Департамент общественных работ, государственные строительные отделы, местные органы или частные строительные агентства. NBC обновила свои рекомендации в 2016 году, которые действуют до сих пор.

Ниже описаны нормы электропроводки от NBC 2016, которые помогут вам выполнить электропроводку в вашем доме.

Цепь не должна иметь более 10 точек освещения, вентиляторов и розеток на 6А. И нагрузка такой цепи должна быть ограничена до 800 Вт и проводки с медным проводником 1,5 мм ² .

Если для светильников предусмотрена выделенная цепь, то нагрузка такой цепи должна быть ограничена до 400 Вт с проводкой 1,5 мм ² медный проводник.

Если для розеток 6А планируется выделенная цепь, нагрузка такой цепи должна быть ограничена до 800 Вт или максимум до 8 розеток.

Если предусмотрен отдельный вентиляторный контур, количество вентиляторов в контуре не должно превышать 10.

Силовые розетки должны быть рассчитаны на нагрузку. Но ни в коем случае не должно быть более две розетки 16А на каждой подцепи с проводом 4 мм ² медная жила с ограничением нагрузки до 1кВт каждая.

Существует практика ограничения двух розеток в цепи как в жилых, так и в нежилых зданиях, а также для обеспечения одной розетки в цепи для известных приборов с большой нагрузкой, таких как кондиционер, плита для приготовления пищи и т. д.

DB должен быть закреплен на подходящей санкционированной стене и не должен быть выше 1,8 м от уровня пола.

В Индии номинальные значения систем низкого и среднего напряжения составляют 240 В и 415 В переменного тока соответственно, а частота составляет 50 Гц.

Для проводников сечением менее или равным 16 мм ² , только кабели с медными жилами должны использоваться в качестве кабелей с алюминиевыми жилами размером менее 16 мм ² вызывают проблемы с подключением, что приводит к нагреву на клеммах и повышает вероятность пожара.

Выключатель-изолятор, управляющий водонагревателем или газовой колонкой, не должен располагаться ближе 1 м от расположения душа или ванны, во избежание попадания людей во влажном состоянии. Выключатель управления предпочтительнее предусмотреть вне бани у входа, а индикацию на водонагревателе.

Розетки на кухне, в ванной, туалете, гараже и т.д. не должны располагаться на высоте 1 м от уровня земли. Аналогичные меры предосторожности необходимо соблюдать при установке фундаментов, бассейнов и т. д.

Светильники таких зон должны питаться низким напряжением, предпочтительно через изолирующий трансформатор с надлежащей защитой от утечки на землю – ВДТ/УЗО 100/30 мА, если применимо.

Примечание. NBC 16 (Национальный строительный кодекс Индии 16) содержит полную информацию об электрической системе, которой необходимо следовать при строительстве здания. Различные разделы охватывают различные требования к электрической системе.

Инструкции по электромонтажу приведены по ссылке ниже –

Понимание полной схемы электропроводки дома и подключения

Здесь мы увидим полную схему электропроводки дома и узнаем об электрическом подключении. На самом деле, в каждом доме разные требования, поэтому их электрическая схема и установка будут разными. Вот электрическая схема в этой статье, которую вы можете взять в качестве примера, где подключены все типы устройств, которые обычно используются в доме.

Как только вы узнаете расчет, процедуру установки и подключения, вы сможете разработать новую схему подключения в соответствии со своими требованиями. Например, некоторые владельцы домов хотят установить кондиционеры, а некоторые нет. Здесь мы показали подключение кондиционера для одной комнаты. Итак, если вы хотите подключить кондиционер, вы можете узнать, как он подключается здесь. Точно так же мы показали соединение разных видов бытовых приборов и устройств со всей электропроводкой дома. Так что приобретайте знания и создавайте собственную схему подключения.

Здесь вы можете увидеть электрическую схему двухэтажного дома, где показано электрическое подключение для всех типов комнат.

Цвет провода: Здесь вы можете видеть, что используются четыре разных цвета. Согласно NEC, красный цвет используется для фазы или проводника под напряжением. Черный цвет используется для нейтрального проводника, а зеленый цвет используется для заземляющего проводника. Здесь вы также видите, что используется синий цвет. Это тоже фазный провод, взятый с выхода инвертора. Чтобы упростить понимание и показать разницу между подключением к сети электропитания и подключением к резервному источнику питания, мы использовали синий цвет. Это поможет вам понять, как выходное питание инвертора подается на различные устройства.

Сечение и типы проводов: Выбор размера проводов очень важен при выполнении электромонтажных работ. И размер провода полностью зависит от тока нагрузки, типа и области применения. Поэтому сначала тщательно изучите размеры проводов и выберите провод нужного размера в соответствии с вашими требованиями к установке.

См. также:  Схема подключения для дома с руководством по выбору рейтинга MCB

Подключение счетчика энергии: Счетчик энергии является первым устройством ввода в доме. Его вход подключен к источнику питания, например, к электрическому столбу, а выход подключен к главному выключателю. Требуется двухпроводное подключение – фаза и нейтраль. Первая клемма с левой стороны должна быть подключена к фазовой клемме источника питания, а вторая клемма должна быть подключена к нейтральной клемме источника питания. Третья клемма является выходом нейтрали для нагрузки, поэтому она должна быть подключена к нейтральной клемме главного выключателя, а четвертая клемма — это выходная клемма фазы, которая должна быть подключена к клемме фазы главного выключателя.

Подключение главного выключателя: Здесь показана схема подключения для двухэтажного здания, поэтому на каждом этаже используются две отдельные распределительные коробки. Каждый распределительный щит имеет свой главный выключатель. И главный выключатель этих распределительных коробок должен быть подключен к одному главному выключателю, который будет главным выключателем для всей электрической системы дома. Здесь мы использовали двухполюсный автоматический выключатель на 100 А. Кроме того, вы можете использовать 100A Doube Pole MCCB. Вы можете видеть, что выход MCB на 100 А (главный выключатель) подключен к медным шинам, поэтому это помогает подключить несколько выходов.

Читайте также:  Схема подключения переносного генератора к домашнему источнику питания

Подключение распределительного щита: Здесь на каждом этаже используются два распределительных щита. Распределительный щит, используемый на первом этаже, имеет двухполюсный автоматический выключатель на 63 А в качестве главного выключателя на первом этаже, УЗО на 63 А и десять однополюсных автоматических выключателей с различными номиналами, такими как 10 А, 16 А, 20 А, 32 А и т. д.

Распределительный щит, используемый на 1-м этаже, имеет двухполюсный автоматический выключатель на 63 А в качестве главного выключателя для 1-го этажа, УЗО на 63 А и семь однополюсных автоматических выключателей с различными номинальными токами, такими как 10 А, 16 А, 20 А, 32 А и т. д.

Процедура подключения обоих распределительных щитов (DB) одинакова. Входящее питание от главного выключателя должно быть подключено к входу двухполюсного автоматического выключателя, а выход автоматического выключателя должен быть подключен к входу УЗО. Фаза с выхода УЗО должна быть подключена ко всем входам однополюсных автоматических выключателей. А нейтраль с выхода УЗО соединить с нулевым звеном. Таким образом, нейтраль всех нагрузок подключается к нейтральному звену. А фазы от разных нагрузок должны быть подключены к разным автоматическим выключателям в соответствии с их мощностью и требованиями нагрузки.

Заземляющий провод соединен с заземляющей шиной. И шина заземления каждого этажа также имеет внутреннее соединение. Заземляющие проводники от всех нагрузок должны быть присоединены к этим заземляющим шинам.

Читайте также:  Схема подключения потолочного вентилятора с конденсатором, регулятором вентилятора

Подключение для каждой комнаты:  В доме есть разные типы комнат. Каждая комната имеет свой распределительный щит, и все нагрузки этих комнат подключены к их распределительному щиту. Входящие для этих распределительных щитов идут от распределительной коробки. В соответствии с общей нагрузкой конкретного помещения распределительный щит должен быть подключен к соответствующему автомату в распределительном щите, который имеет полную мощность для обработки нагрузок. Например, ваша кухня имеет общую нагрузку более 25 А, поэтому вы должны подключить кухонный распределительный щит к автомату на 32 А в распределительном щите.

Сначала поговорим о первом этаже. Хотя существует одинаковая процедура как для первого, так и для второго этажа. Здесь, на первом этаже, две спальни, одна гостиная или прихожая, одна столовая, одна кухня и одна ванная комната. На первом этаже две спальни, одна прихожая или гостиная, одна ванная комната и одна прачечная.

Как правило, в спальне мы устанавливаем потолочные вентиляторы, светильники, розетки и кондиционеры. Мы не показали все это для каждой спальни здесь. Но если вам нужно все это, вы можете установить их в соответствии с вашими требованиями. В каждой спальне должно быть не менее двух светильников.

В прихожей или гостиной используются потолочные вентиляторы, светильники и розетки.

Читайте также:  Схема подключения дверного звонка и процедура подключения

В столовой также используются такие же потолочный вентилятор, светильники и розетки. Хотя в столовой розетка не обязательна. Если вам нужно, вы можете подключить его.

В кухонной зоне необходимо наличие розеток и освещения. В частности, вы должны установить розетку на 32 А с выключателем DP на 32 А для подключения электрической духовки или других устройств. Также, если вы использовали мощный вытяжной вентилятор, то вам также следует использовать выключатель на 32А. Как правило, для обычного бытового вытяжного вентилятора достаточно выключателя на 10 А.

В туалете свет должен быть подключен. Также выключатель DP на 32А можно использовать для газовой колонки или водонагревателя.

В лестничной клетке освещение должно быть подключено с помощью двустороннего выключателя. Если вы используете инвертор, рекомендуется подключить лестничное освещение к источнику питания инвертора.

См. также:  [Правильный] Схема подключения двухстороннего переключателя и проводка

Подключение различных типов устройств: В доме используется так много различных типов устройств, что мы должны знать процедуру их подключения .

Подключение холодильника: Как правило, холодильник устанавливается на кухне. Не следует подключать холодильник к распределительному щиту. Холодильник должен быть подключен к отдельному автомату в распределительной коробке. Вы можете использовать переключатель DP возле холодильника. Как правило, для холодильника используется выключатель DP на 32 А. Хотя это зависит от мощности холодильника. В зоне кухни желательно установить отдельную розетку на 32А с выключателем для подключения холодильника при разводке дома.

Подключение кондиционера: Как и холодильник, кондиционер должен быть подключен к отдельному автомату в распределительной коробке и к двухполюсному выключателю рядом с кондиционером. Автоматический выключатель на 32 А и переключатель DP обычно используются для кондиционеров, но вы можете выбрать их в зависимости от мощности вашего кондиционера.

Узнайте больше о:  Подключение кондиционера и схема подключения

Подключение стиральной машины: Для подключения стиральной машины необходимо использовать отдельный MCB и выключатель DP.

Пункт уборки: Как правило, розетка на 32 А с выключателем DP размещается в нижней части помещения, к которой можно подключать пылесосы или другие устройства во время уборки. Все точки очистки соединены между собой и питаются от отдельного MCB в распределительной коробке.

Соединение погружного водяного насоса: Погружной насос также подключается к отдельному MCB в распределительной коробке. Стартер двигателя будет питаться от распределительной коробки. Для погружного насоса достаточно автоматического выключателя на 16 А или 32 А. опять же зависит от мощности двигателя.

См. также:  Электрическая схема и подключение холодильника

Подключение инвертора: Инвертор обычно используется для аварийного резервного питания, когда основной источник питания недоступен. Если вы используете очень мощный инвертор и аккумуляторы, которые могут управлять всеми нагрузками в вашем доме, вы можете подключить инвертор сразу после главного выключателя.