этапы и особенности строительного процесса

Необходимо отметить, что абсолютно любая стена, будь то несущая или же вспомогательная, как правило, имеет различные неровности на своей поверхности. Именно поэтому такие стены нуждаются в выравнивании. Не имеет значения в данном случае то, где находится стена: сталинке или же в новостройке, в хрущевке или панельной многоэтажке и так далее. Если Вы желаете при ремонте стен получить идеальную поверхность, тогда ее нужно тщательно подготовить. Наиболее простой способ это выравнивание стен штукатуркой. Данный способ является проверенным временем!

Выравнивание стены: этапы и основные особенности

Процесс выравнивания стен можно разделить на несколько этапов.

• Подготовительный этап,
• Черновой этап,
• Заключительный чистовой этап.

Сейчас опишем каждый этап. Ремонт стен начинается с очистки от различных остаточных материалов, будь то старые штукатурка или обои, облупившаяся краска и другое. Неважно что это – это все надо удалить!

Все работы по очищению поверхности, как правило, производят с использованием специального инструмента шпателя, молотка, стамески, можно использовать электрические аналоги (например, болгарку или же перфоратор с плоскими насадками). Перед тем, как начать выполнять очистку стены, обязательно надо обесточить проводку. Это крайне важный момент соблюдения техники безопасности. Ведь в стене находятся скрытые провода, всегда есть вероятность их задеть.

Следующий этап – это черновой

На этой стадии производят грунтовку стены, потом дают стене высохнуть, а после этого натягивают и выполняют закрепление штукатурной сетки, крепят специальные штукатурные маячки по всей обрабатываемой поверхности. Правильно крепить их нужно при помощи лазерного уровня или же по натянутому шнурку. Есть несколько основных разновидностей шаблонов. Выбор определенного вида зависит от величины бугристости стены. Необходимо, чтобы вершина маячка возвышалась приблизительно на 5–10 мм над наиболее выступающей точкой.

После выполнения монтажа штукатурных шаблонов, производят черновую штукатурку с использованием стартовой смеси. На данном этапе устраняют главные погрешности стены (наибольшие впадины и выпуклости). Следует иметь в виду, что не нужно, чтобы предварительный слой покрывал верхушку маяка, следует оставить около 5 мм для заключительной обработки стены штукатуркой.

Заключительный этап

Раствор на поверхность стены наносят с использованием специального штукатурного мастерка, который имеет заостренный носик. Для каждого вида стены ( каменной, деревянной, кирпичной, гипсокартоннойи прочих) надо применять специальную штукатурку.

После того, как черновой слой нанесен, ему дают высохнуть. После высыхания наносят под самые верхушки маячков сверху финишный слой штукатурной смеси. Перед нанесением раствор финишной штукатурки должен быть тщательно перемешан миксером. Смесь должна получится без комочков. После того, как нанесен финишный слой, ему дают время высохнуть и потом затирают, пока не получится идеально гладкая поверхность.

Выравнивание стен в ванной под плитку, как сделать

Это как в жизни, хочешь выиграть — правильно подготовься. Тем же правилом стоит руководствоваться приступая к ремонту. Редко удается уложиться в выделенный бюджет, еще реже избежать ошибок при работе. Минимизировать риски можно только при условии, что вы подготовились к будущему процессу и владеете необходимыми знаниями. Ремонт своими руками трудная задача. Требует времени, энергозатрат и знания последовательности этапов выполнения. Решение самостоятельно произвести выравнивание стен в ванной надо принимать, осознавая предстоящий процесс.

Содержание

1. С чего начать подготовку
2. Выставляем маячки
3. Штукатурка стены
4. Подготовка поверхности
5. Нанесение раствора
6. Заключительный этап
7. Подбираем смесь
8. Выравнивание стен гипсокартоном
9. Подготовка к установке панелей
10. Монтаж гипсокартона

С чего начать подготовку

Прежде чем начать выравнивание стен для укладки плитки потратьте время, на то, чтобы выяснить состояние будущей основы.

Поверхность обычно имеет изъяны, которые предстоит исправить при подготовительных работах.

Типы неровных стен:

• уклон стены (влево или вправо). При значении больше 12 градусов, рекомендуется использовать гипсокартон;
• неровный стык плит;
• наличие выпуклости или вогнутости;
• волнообразная поверхность в любом направлении.

Подготовить поверхность несложно, труднее определиться с методом, который позволит достигнуть ровной стены близкой к идеальной.

Выставляем маячки

Определить на какой поверхности предстоит произвести работы помогут маячки. От результата будет зависеть дальнейший план действий.

Используют 2 способа:

• штукатурка стены — простой по исполнению и сложный в подготовке процесс;
• использование листа гипсокартона. Решение о его укладке принимают, если перепад между точками плоскости более 5 см.

Установка маяков

Проверить стену на кривизну можно либо при помощи уровня длиной не менее 2 м, либо используя отвес. Для второго способа в углу под потолком вбивают гвоздик, оставляя его торчать над поверхностью. К нему привязывают длинную нитку на конце которой закрепляют грузик. Чуть выше уровня пола вбивают еще один гвоздик, чтобы его шляпка поравнялась с ниткой. На другой стороне проделывают эту же процедуру. Получают 4 точки в углах стены, которые используют в качестве маячков.

Следующий этап включает соединение ниткой маячков в противоположных углах стены крест-накрест. Следите за тем, чтобы нитка едва соприкасалась с поверхностью стены на всем ее протяжении. Теперь можно оценить геометрию поверхности, чтобы выбрать метод выравнивания стены.

Стена с выставленными маячками

Штукатурка стены

Штукатурка стен дело не такое простое, как кажется на первый взгляд и включает в себя несколько важных процессов.

Подготовка поверхности

Прежде, чем выровнять стену под укладку плитки, предстоит подготовка основания. Начинают с очищения поверхности от слоя краски, остатков обоев, строительной пыли. Сбивают выступы, и откалывают кусочки бетона. Используют для этих работ шпатель и молоток. Чтобы меньше образовывалось пыли поверхность увлажняют. Трещины расширяют, счищая рыхлый бетон, это обеспечит прочную основу для следующего слоя. Заполняют углубления раствором цемента.

Грунтовка обеспечивает прочное сцепление материалов, поэтому не стоит пренебрегать этим этапом. Пористые бетонные блоки пропитывают готовым раствором глубокого проникновения. Кирпичную стену, гладкие бетонные плиты и материалы с плотной поверхностью покрывают любой грунтовкой, которая образует пленку. Для гипсокартонных плит применяют универсальную смесь для грунтования.

Чтобы штукатурка хорошо схватилась, на стене нужно сделать насечки

Если плитку планируют укладывать на старую стену и есть сомнения в прочности основания, то рекомендуют укрепить ее сеткой рабицей. Полотно набивают на стену, гвоздики загибают.

Нанесение раствора

Качественная работа подразумевает ровную поверхность, чтобы ее добиться используют маячки.

Для удобства применяют металлические профили. К стене их крепят при помощи гипсового раствора, и пока он не застыл выравнивают при помощи уровня. Важно установить профили маяки на определенном расстоянии (1,5 м), которое позволит произвести выравнивание правилом быстро и ровно.

Процесс штукатурки по маякам

Следующий этап — накидывание раствора. Действие производят при помощи шпателя. Метод более быстрый, чем намазывание смеси на стену и позволяет использовать весь приготовленный раствор до того, как он начинает терять свою пластичность. Опираясь правилом на профили маяки протягивают нанесенную смесь для выравнивания поверхности. Затем быстро вынимают металлические рейки и заполняют места их установки раствором. Сверху снова выравнивают шов. Не пытайтесь идеально разгладить поверхность мокрой стены. Дождитесь ее высыхания и затем трапециевидным шпателем ровняйте оштукатуренный слой.

При нанесении раствора, учитывайте, что его финальная толщина не должна превышать 2 см.

При необходимости, второй слой наносят на первый, только после его полного высыхания. Для лучшего сцепления первоначальный слой «расчесывают» штукатурным гребнем.

Штукатурка по сеткеНабрасывание штукатурки со шпателя

Заключительный этап

На сухую ровную оштукатуренную поверхность наносят грунт, способный глубоко ее пропитать. Те стены, которые будут подвергаться воздействию влаги дополнительно обрабатывают гидроизоляционным раствором. Теперь можно укладывать плитку на ровную подготовленную поверхность.

Комната после оштукатуривания

Подбираем смесь

Так как работы предстоят в помещении где будет повышенная влажность, то и выбор выравнивающей смеси должен отвечать всем условиям среды. Проверенной и надежной смесью является цемент. Он устойчив к влаге, а значит исключен риск развития грибка, плесени, набухания и его разрушения.

Работа по выравниванию стен со штукатурным соколом

Если работы решено произвести своими руками и вы не являетесь специалистом в этой области, то нелишним будет прислушаться к советам консультанта в магазине. Приготовьте цементный раствор самостоятельно либо выбирайте готовый сухой состав для разведения водой.

Выравнивание стен в ванной производят еще при помощи гипсокартонного листа. Трудно судить, что будет легче для новичка, своими руками и силами нанести на стену и выровнять цементную смесь или установить панель гипрока. Какой способ «потребуют» ваши стены зависит от их кривизны и совсем чуть-чуть от желания хозяина жилища.

Нанесение финишного слоя шпатлевкиЧтобы плитка легла ровно и без дефектов, поверхность должна быть идеальной

Выравнивание стен гипсокартоном

Гипсовыми панелями можно не только выровнять поверхность, с их помощью возможно изменить внутреннее пространство ванны, создать короба для коммуникаций.

В ванную комнату устанавливают влагостойкий гипсокартон, его конструкция устойчива к воде и не деформируется под ее воздействием с течением времени.

Есть небольшой минус при установке этих панелей, они немного «съедают» внутреннее пространство помещения. К достоинствам метода относят:

• удается быстро выровнять поверхность стен;
• результат — идеально плоские поверхности;
• бюджетный вариант.

Выравнивание стен под плитку с помощью гипсокартона

Подготовка к установке панелей

Перед монтажом обязательно проводят обработку стен. Очищают от грязи и пыли, удаляют излишки бетона. Трещины вычищают от осыпающегося цемента и заделывают раствором. После наносят грунтовочный слой раствора. Выбирают средство исходя из поверхности стены. Чем пористее и рыхлее исходный материал, тем выше должны быть проникающие свойства грунтовки.

Нелишним будет обработка стен против плесени и грибка. Потребуется время на просушку стены, во время которого нарезают листы гипсокартона. Работа несложная, можно своими руками распилить панели по размеченным линиям. Учитывайте, что недопустимо крестообразное соединение гипсовых листов.

Под плитку в ванной выбирают листы толщиной 12 мм. Если начинаете ремонт не сразу, то храните панели так, чтобы не было их деформации. Кстати, устанавливать панели можно только в ванной, которая имеет вентиляционное отверстие, в противном случае, срок службы материала снижается.

Правильное нанесение клея на лист ГКЛ

Монтаж гипсокартона

Перед тем, как установить плиты гипсокартона необходимо обеспечить им надежное крепление на стене. Лист тяжелый, чтобы он не «поплыл» на вертикальной основе вкручивают саморезы над полом на высоте 7-10 мм через небольшие промежутки. Упростить монтаж можно, если подложить деревянные брусочки или обрезки под панели.

На полотно шпателем наносят гипсовый клей для монтажа. Его не намазывают, а кладут порционно, соблюдая шахматный порядок. Расстояние до края панели составляет не менее 5 см, интервал при нанесении смеси приблизительно 30 см.

Лист прикладывают к стене, установив его основание на саморезы, и прижимают. Чтобы проверить достаточно ли клея, отклейте гипсокартон от стены и посмотрите с какой стороны надо добавить связующую смесь.

При монтаже гипсокартона можно намазывать клей на стены или листы

С помощью уровня определяют положение листа. Регулировать угол наклона удобно своими руками при помощи резинового молотка. Несильными ударами подгоняют гипсокартон до нужного положения. Работы проводить сразу, пока клей еще пластичен. Следующее полотно приклеивают встык с предыдущим. Проверить геометрию уровнем и снова выровнять положение листа молотком.

Перед тем как укладывать плитку рекомендуют прогрунтовать гипсовые листы. Можно таким образом лишний раз избежать развития плесени и снять пыль с панелей. Заделки швов можно избежать, если зазоры слишком маленькие. Для заделки применяют влагостойкую шпатлевку. Повысить устойчивость гипсокартона к влаге можно нанесением слоя гидроизоляции. Лучше провести эти манипуляции в местах монтажа ванной, душевой кабины и раковины.

Самостоятельное выравнивание стен в ванной не такой сложный процесс, как может показаться на первый взгляд. Основательная подготовка и качественные материалы обеспечат достойный результат.

Уровень, угольник и отвес | JLC Online

Обрамление прямых и квадратных зданий — это просто вопрос соблюдения нескольких фундаментальных и взаимосвязанных правил. Существует пять основных понятий: уровень, квадрат, отвес, параллель и прямо. Получите любые два из первых трех, и третий последует автоматически; и все, что вы делаете параллельно этим трем, также будет правильным. Прямолинейность — это всего лишь дальнейшее усовершенствование хорошей работы.

Уровень начинается с фундамента или базы. Если бригада бетонщиков хорошо справится со своей задачей, вы можете привинтить пороги, и все, что вы будете делать дальше, будет ровным. Однако, если бригада бетонщиков не справится со своей работой, вам нужно начать с прокладки, строгания, мокрой фиксации или выравнивания плит другим способом.

Начните с ровного фундамента — не более 1/8 дюйма от уровня по всему зданию. Убедившись, что стены фундамента параллельны, разметьте и начертите мелом линии грязевых порогов.

Основное правило для допусков при обрамлении – стремиться к совершенству на подоконниках и допускать некоторую неточность по мере подъема. Например, подоконники и диагонали должны быть максимально приближены к идеальному, скажем, в пределах 1/8 дюйма от идеального уровня по всему зданию. Если на втором или третьем этаже что-то выходит на 1/4 дюйма или на 1/2 дюйма в каркасе крыши, большинство из нас может с этим смириться. Из этого правила следует важное следствие: кажется, что ошибки всегда умножаются, а не отменяют друг друга. Вот почему мы стремимся к совершенству в самом начале.

Квадрат и параллель начинаются на этапе макета. Базовое прямоугольное здание будет иметь две пары сторон одинаковой длины, и диагональные измерения углов также будут равны. Более сложные формы зданий обычно можно разбить на составные прямоугольники, начиная с самого большого и добавляя детали.

Если диагональные измерения противоположных углов равны, основание квадратное. Если нет, вам нужно будет отрегулировать расположение стен, чтобы диагонали сравнялись.

Вы можете создать этот идеальный прямоугольник, начав с двух параллельных сторон и используя строительный калькулятор (или некоторые уроки тригонометрии и геометрии, которые вы помните из школы), чтобы получить диагонали. Теорема Пифагора (a² + b² = c²) является основной формулой для квадратных или прямоугольных зданий. Итак, если у вас есть длина стороны и длина конца, умножьте каждое на себя, сложите два результата и вычислите квадратный корень из суммы. Это будет ваше диагональное измерение. Большинство из нас давно забыли, как вычислять квадратный корень от руки, но любой телефон или калькулятор сделает это за вас. Если у вас нет приложения, которое работает в футах и ​​дюймах, вам нужно конвертировать.

Не пытайтесь измерить диагонали на длинном узком прямоугольнике, например, на стене длиной 32 фута и высотой 8 футов, потому что диагонали будет трудно отрегулировать так, чтобы они были равны. Длинный участок стены лучше разбить на два более коротких прямоугольника, в результате чего получатся диагонали с менее острыми углами, которые легче точно измерить и подогнать. Вы также можете начать с того, что доверитесь основанию, соединив два набора параллельных сторон, проверив диагонали и подогнав их по размеру. Иногда я использую синий мел, пока не буду удовлетворен, а затем перманентный красный мел для окончательного макета.

Я почти всегда защелкиваю внутренние стены за накладки порогов, потому что внешние линии проходят слишком близко к краю, и потому что я не смогу их увидеть, когда стены обшиты и стоят. Помните, что почти все пиломатериалы, обработанные давлением, на 1/8–1/4 дюйма шире, чем обычные пиломатериалы. Вы можете оставить лишнее внутри или снаружи, но будьте последовательны и допускайте это.

Размеры плиты определяются линиями разметки. Чтобы внести небольшие коррективы, обрежьте пластины на 1/8 дюйма короче и держите торцевые шпильки стыкующихся стенок на расстоянии 1/8 дюйма от концов пластин, чтобы углы можно было плотно стянуть.

Когда основа не идеальна, вам придется сдвинуть, скрутить или отрегулировать размер всего макета, чтобы он соответствовал. Почти всегда легче немного расширить здание, если фундамент немного не прямоугольный — таким образом, вам не нужно бороться с обшивкой грунтовых вод, сайдингом, дверными порогами и другими элементами. Если это выходит за рамки квадратного, вам нужно выяснить, где его спрятать или где его будет проще всего исправить. Часто пристройки, выступы и крылья не перпендикулярны основной части фундамента; вы можете сдвинуть основной прямоугольник, чтобы эти части лучше подходили друг к другу.

Большинство стен строится горизонтально, следуя тому же процессу, что и при компоновке пластин. Если пластины имеют одинаковую длину и все стойки одинаковые, то верх, низ и концы стены будут параллельны. Тогда, если диагональные измерения от углов плит одинаковы, стена будет квадратной. Хорошо, чтобы стена была достаточно квадратной, когда вы ее строите, и «подгоняйте» диагонали кувалдой прямо перед тем, как укладывать обшивку.

Прежде чем приступить к сборке стены, приколите или приколите нижнюю пластину по прямой линии. Выровняйте стену, измерив диагонали от углов пластин. Когда обшивка установлена, совместите стойки и пластины с ее краями, чтобы каркас оставался как можно более прямым.

Отвес. Если вы начнете с ровной плиты подоконника и поставите на нее квадратную стену, у вас автоматически будут отвесные (вертикальные) концы. А если в стене все — шпильки, двери, окна, гвозди, стойки перегородок — параллельно, то все тоже будет отвесно. Если вы затем построите и выставите все четыре стены так, чтобы они были ровными и квадратными, то четыре угла вашего здания обязательно будут отвесными, а вершины стен будут образовывать точно такой же прямоугольник, как и нижние порожки. Углы будут квадратными, диагонали совпадут, а противоположные стены будут параллельными.

После того, как обшивка стены прибита гвоздями, стену можно поднять на место поверх плиты подоконника (здесь автор использует домкраты). Оставив анкерные болты незатянутыми, можно произвести регулировку по мере поднятия остальных стен. Используйте диагональные распорки, чтобы удерживать стены вертикально и в нужном положении.

Прямой — это относительный контроль качества, включенный в каждую стадию процесса. Раскладывая тарелки, очень сильно растягивайте меловые линии. Выберите наилучший материал для самых длинных подоконников и настенных панелей, а также самые прямые стойки для углов. И прежде чем вы начнете строить второй этаж или крышу поверх ваших новых стен, используйте веревочные линии и скобки, чтобы держать их идеально прямо.

Со стенами, обрамленными и закрепленными так, чтобы верхние пластины были прямыми, проект может перейти к следующему этапу: каркас крыши.

Не полагайтесь на то, что короткие стены будут стоять идеально вертикально — проверьте и зафиксируйте их. Вы можете временно прибить обшивку и прибить ее гвоздями после того, как стена будет закреплена отвесно. Длинные стены, которые будут поддерживать противоположные стропила, должны быть закреплены с небольшим изгибом внутрь посередине (от 1/8 до 1/4 дюйма, в зависимости от длины, высоты и шага). Стропила неизбежно будут немного выталкивать их наружу, когда здание оседает. Наконец, не затягивайте гайки анкерных болтов полностью, пока все не будет скреплено гвоздями и не проверено на отвес.

Фотографии Габриэлы Газзо Спир.

ОБЪЯСНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ОТДЕЛКИ ГИПСОКАРТОНА

Существует шесть уровней отделки поверхностей из гипсокартона, используемых для стен, потолков или других конструкций из гипсокартона, которые определяются основными торговыми ассоциациями гипсокартона, покраски и производства. Уровни пронумерованы от 0 до 5. Эти уровни подробно определяют, что именно означает определенный уровень отделки и каким он должен быть, чтобы не было неясности в значении отделки. Когда вы просите определенный уровень отделки, вы его получаете.

Из GA 214-96 и GA 214-90

Уровень 0
Незавершенный
Этот уровень имеет обозначение нулевой, потому что нет конца. Там нет ленты, цемента для швов и покраски. Гипсокартон возведен и затем закончен.
Рекомендуемое использование: временная конструкция, стены из пыли

Уровень 1
Незавершенный
На этом уровне есть оклейка, но нет покраски. Лента на Уровне 1 устанавливается в шовный герметик, но его не обязательно заделывать в него. Все стыки гипсокартона и внутренние углы проклеены. Любые излишки состава удаляются во время нанесения, гребни и следы от инструментов остаются в порядке. Уровни 1 и 2 допускают наличие следов инструментов и выступов. Более высокие уровни (3, 4 и 5) требуют их отсутствия. Рекомендуемое использование: зоны, недоступные для общего движения или публики, надпотолочные пространства, чердаки, служебные коридоры и другие скрытые зоны, скрытые зоны

Уровень 2
Незавершенное
Как и на уровне 1, есть пленка, но нет покраски. Однако запись более подробная и обширная. На этом уровне, опять же, все стыки гипсокартона и внутренние углы проклеиваются, и на этом уровне лента заделывается в компаунд, а не просто закрепляется, и протирается шовным ножом, чтобы оставить тонкий слой компаунда на поверхности. стыки и углы. Также все головки крепежа (гвозди, шурупы, фурнитура) и бусины покрываются одним слоем компаунда. Как и на уровне 1, излишки компаунда удаляются, а гребни и следы инструментов здесь тоже в порядке. Определение «залитого» на Уровне 2: «Шовный герметик, нанесенный поверх ленты во время заделки ленты, считается отдельным слоем шовного герметика и должен удовлетворять условиям этого уровня».
Рекомендуемое использование: гаражи, склады и другие складские помещения

Уровень 3
Для окончательной текстуры краски средней и высокой плотности или для тяжелого настенного покрытия
Для оклейки на уровне 3 требуется, чтобы лента была погружена в компаунд (как на уровне 2) с дополнительным слоем компаунда поверх проклеенных стыков и углов. Для головок и бусин любых крепежных деталей требуется два слоя состава, в то время как на уровне 2 вам нужен был только один, а на уровнях 0 и 1 вам не нужно было ни одного слоя. На этом уровне соединение должно быть гладким, и у вас не должно быть следов инструмента или выступов. На Уровнях 1 и 2 они могут быть у вас. На уровне 3 вы наносите слой грунтовки для гипсокартона после приклеивания ленты. Уровень 0 не использует шовный герметик, поэтому наличие или отсутствие следов инструмента на отделке уровня 0 неприменимо.
Рекомендуемое применение: с текстурой окончательной краски средней и высокой плотности или с тяжелыми настенными покрытиями. Уровень 3 не используется для гладких (плоских или слегка текстурированных) окрашенных поверхностей или с настенными покрытиями легкой и средней плотности

Уровень 4
Для матовой краски, легкой окончательной текстуры краски или с легким настенным покрытием
На уровне 3 вы нанесите дополнительный слой компаунда поверх встроенной ленты на стыках и углах гипсокартона. Здесь, на уровне 4, у вас есть два дополнительных пальто. Головки застежек, фурнитура и бусины покрыты тремя слоями. Смесь должна быть сглажена, на ней не должно быть следов от инструментов или гребней, а после наклеивания ленты наносится слой грунтовки.