Обшивка стен дома вагонкой

главная – Отделочные работы

Андрей Дачник 4 октября, 2016

Разберемся как обшить стены дома вагонкой своими руками. Сразу заметим, что сплошная обшивка стен дома вагонкой – это не очень красиво. Фактура у вагонки достаточно мелкая и большие помещения, обшитые вагонкой смотрятся не очень хорошо. Стены в больших помещениях лучше обшивать имитатором бруса. Больший размер досок блокхауса лучше смотрится на стенах больших помещений. Вагонку можно использовать для обшивки небольших помещений, и вагонку лучше комбинировать с другими фактурами отделки стен: штукатурка, стеклообои и т.п. Впрочем, если вам ближе интерьер саун 90-х, то можно обшить вагонкой все стены дома и потолок всплошную.

Рассмотрим обшивку стен дома вагонкой. Мы обшиваем вагонкой небольшой тамбур дома и комбинируем в отделке вагонку с окрашенными оштукатуренными стенами.

Также мы обшиваем стены выгонкой вертикально, как принято в Скандинавии. В России в большинстве случаев обшивают стены вагонкой горизонтально. Вертикальная же обшивка вагонкой позволяет обшить весь периметр стен без стыков отдельных досок вагонки.

Крепить вагонку нам предстоит на газобетонные стены. Используем самые сучковатые и дефектные доски на направляющие для обшивки стены вагонки. Вагонка должна быть предварительно обработана антисептиком (нами использован Базовый Пинотекс). Выставив доски по уровню отмечаем тонким сверлом ннасквозь место для дюбеля.		Засверливаем стену из газобетона сверлом по бетону 6 мм.
Вставляем обыкновенный нейлоновый дюбель NAT 6.		Закручиваем в доску саморезы и прикладываем к дюбелям для точного крепления. Заворачиваем саморезы.
Проверям плоскость направляющих для обшивки стен вагонкой. При необходимости выравнивания – делаем под доску подкладки.		Пришитые направляющие для обшивки стены вагонкой.
Первую вагонку обшивки выставляем по уровню в двух плоскостях.		Крепить вагонку при обшивке стен мы будем на кляммеры (или кляймеры) для вагонки. Каждый кляммер крепится тремя тонкими гвоздиками. Рассмотрим порядок крепления кляммера для вагонки.
Вставляем в паз вагонки кляммер и крепим гвоздями в наружные продолговатые прорези кляммера. При забивании гвоздей используем добивочный удлинитель (обычный гвоздь перевернутый шляпкой вперед). Это позволит не замять края вагонки при обшивке.		Забив два говздя в кляммер, аккуратно подбиваем кляммер до упора по направлению к вагонке. Контролируем вертикаль доски!
Фиксируем кляммер для вагонки в нужном положении третьим гвоздем через круглое отверстите в центре кляммера. Последнюю доску в углу или на крае стены пробиваем тонким отделочным гвоздем через край или крепим тонким саморезом, который будет скрыт декоративной планкой.		Как прорезать в вагонке отверстие для розетки? Отверстие в газобетоннйо стене было выерезано заранее и были подведены провода. Закрываем их куском вагонки или пенопласта и зашиваем вагонкой. Отмечаем положение центра розетки на соседних досках.
Прорезаем отверстие в вагонке при помощи специальной фрезы по дереву.		Устанвливаем в проем розеточную коробку для дерева и ГКЛ (с лапками).
Натуральный цвет вагонки придаст помещению вид сауны или советской конторы 80-х годов. Используем полупрозрачную лазурь для тонирования вагонки.		Тон окраски вагонки смягчен лазурью Белинка и приближается к основному тону стены. В дальнейшем мы используем контрастные по цвету плинтуса и углоки для придания отделки помещения объема и выразительности.
Почти окончательный вид помещения обшитого вагонкой с окрашеными в контрастный цвет плинтусами и установленной деревянной дверью.		Мы повесили на стену тамбура зеркало в деревянной раме из плинтуса и поставили тумбочку из Икеа, окрашеную той же белой лазурью Белинка под цвет окраски деревянной вагонки на стенах.
Теперь можно посмотреть как декорируют фасады недеревянных домов с помощью дерева.



Проекты домов

Перепланировка дачи

Маленькая дача по-шведски

Модульный дом

Сколько стоит дом построить?

Как обшить угол комнаты вагонкой.

Как правильно обшить дом и стены деревянной вагонкой. Материалы, инструменты и инвентарь

Обшивка сайдингом – это популярный вид внешней облицовки. Подходит для многих типов жилых и промышленных строений. Особенно актуален такой вариант для строений из пеноблок и СИП-панелей.

Лёгкий вес отделочного материала не оказывает большую нагрузку на основание строения, так что обшивать сайдингом можно старые сооружения из дерева. Популярность сайдинга связана с его невысокой стоимостью, длительным сроком эксплуатации и широким выбором фактур, цветовой гаммы.

Показать всё

Подготовительные мероприятия

Именно от качества выполненных подготовительных работ будет зависеть качество наружной отделки и срок ее эксплуатации. Суть подготовки в следующем:

1. 1. Демонтировать выступающие элементы.
2. 2. При помощи монтажной пены заполнить имеющиеся зазоры в стенках, около окон и дверей.
3. 3. Поверхность внешних стен здания очистить от скопившихся загрязнений. Удалить старый отделочный материал, плесень и подгнившие части.
4. 4. Если облицовка будет выполняться на стены из дерева, то их обработать антисептическими растворами.
5. 5. Стены из пеноблока обработать грунтовочным составом глубокого проникновения.

Устройство обрешетки

Обустраивая каркас, нужно соблюдать такие мероприятия:

1. 1. Монтировать вертикальные бруски 30/40, 50/50. Можно использовать стойки из металлопрофиля – ПП 60/27. Применяя деревянные изделия, их нужно обработать антисептиком.
2. 2. При установке вертикальных стоек дистанция между ними 40-60 см.
3. 3. Монтировать брус к стенам подвесами. Они могут быть укороченного, среднего или удлиненного типа. Выбирая между ними, нужно знать толщину теплоизолятора, от которой зависит дистанция от стены до материала.
4. 4. Крепление подвесов к стене ведется саморезами. При отделке деревянной постройки сайдингом крепить бруски к стене можно только при условии, что она ровная.
5. 5. Оформить углы методом соединения стоек между собой. Следите, чтобы располагались они под наклоном друг к другу в 90 градусов.
6. 6. Установка обрешетки осуществляется после монтажа угловых стоек. Между ними расположить шнур. Он необходим для фиксации остальных стоек.

Утепление

Закладка теплоизоляционного материала осуществляется в зазор, который образовался между обрешеткой и стеной.

Для этого подойдет различный утеплитель:

• минвату;
• пенопласт;
• пеноплекс.

Для максимальной надежности теплоизоляционный материал дополнительно фиксируется к стене.

Более подробно про обустройство каркаса и утепление из следующего видео:

Крепеж углового профиля

Монтаж можно проводить только после того, как будет установлен водоотвод на фундамент. Верхняя его часть будет сосредоточена вдоль ранее обозначенной линии. Хотя эта конструкция и отличается жёсткостью, крепеж ее гораздо проще, чем эластичной стартовой панели. Угловые профиля монтировать саморезами. Закрепить их в верхней части отверстия. Далее крепёжные элементы вкрутить в его середину.

Чтобы нарастить длину, верхнюю планку установить на нижнюю с накладкой края, которая составит 2-3 см. По обозначенные заранее линии сверху водоотвода монтировать первую планку. Отступить от нижней кромки углового профиля вверх 5 см и прикрепить первую полосу.

Около окна монтировать оконные планки. Делать это нужно так, чтобы внешний край по сравнению с наружным был сосредоточен ниже на уровень 2-3 см. Для облицовки дверных проемов задействовать J-профиля. Углы этих планок острые, а получить их можно методом запила.

Для вертикального монтажа Н-профилей в предварительно обозначенные места применяют уровень. Оставить зазор 5-6 см до уровня карниза и фундамента. Это защитит планку от деформации при расширении. J-профиль фиксируется там, где окончание кровли.

Фиксация панелей

Приступая к отделочным работам, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. 1. Крепеж начальной панели ведётся саморезами. Она фиксируется в продольном направлении к поперечным стойкам. Приступать к работе с низа стены. Особенность крепления материала в том, что отделку выполнять, двигаясь снизу вверх.
2. 2. Каждое полотно оснащено пазами внизу и вверху. Нижнюю часть вставить в начальную панель, а на верхний паз надеть и защелкнуть панель второго ряда.
3. 3. На боковых сторонах сайдинга есть вырез. Его основная задача сводится к тому, чтобы одна панель заходила на предыдущую. Это позволяет избежать зазора между ними.
4. 4. Когда J-профиль закреплен на последний ряд сайдинга, облицовка стены окончена. Сайдинг предусматривает наличие отверстий для вентиляции, так что установка пароизоляции не требуется.

Подробнее про обшивку сайдингом можно узнать из видео:

Обшивка фронтона

Для отделки фронтона необходимо:

1. 1. Заранее обустроить каркас. Фиксация брусков ведётся саморезами. Между ними соблюдать дистанцию 30-40 см. Монтаж обрешетки должен вестись около проемов, по углам, сверху и снизу фронтона.
2. 2. Отделка выполняется вначале на поперечные внешние и внутренние углы. Затем устанавливается соединительная планка. Крепежные элементы вкрутить в верхнее отверстие, а далее – в оставшиеся.
3. 3. Когда все вертикальные планки были зафиксированы, можно монтировать начальные планки. При помощи J-профиля осуществляется фиксация околооконой.
4. 4. По завершении установки фурнитуры можно монтировать сайдинговые рейки. Виниловая рейка входит в замок начальной планки. Укрепление верхней панели происходит при помощи J-профиля.

Отделка фронтона наглядно предоставлена следующим видео:

Отделка дома сайдингом сегодня одна из самых популярных. Объясняется это привлекательным внешним видом дома, невысокой ценой и простотой монтажных работ. Потратив минимум времени и усилий, вы сможете утеплить дом, защитить его неблагоприятных факторов атмосферы, придать презентабельный вид.

Способ создавать прочную обшивку железнодорожных вагонов соединяя доски с помощью замка шип-паз скопировали строители. Обшивка стен вагонкой оказалась практичной.

Доска смотрится красиво, сквозные щели при высыхании древесины и коробление отсутствует. Монтаж простой и доступен всем мастерам, желающим сделать сайдинг фасада и утепление своими руками.

Виды вагонки и назначение

Отреставрировать старую дачу и баню, придать им новый декоративный вид, сделать неповторимой и теплой квартиру, обновить каркасный дом, позволяет дерево. Племянник упорно ходил за мной, выполняя обязанности подручного. Он учился обшивке домов вагонкой снаружи своими руками, пробовал укладывать правильно отделочный материал. Работая, мы обсуждали вагонку и ее возможности придать зданию декоративный вид.

Вагонка для стен производится из различных материалов:

• Дерево.
• Металлический лист.
• Плита ОСБ.

Пластик и металл применяют снаружи, в производственных помещениях, складах, под них укладывают утеплитель. Обрешетка делается из металлопрофиля, могут быть и другие варианты. Прессованные древесные плиты используют под покраску. Технология отделки простая, доступная сделать своими руками. К листам вагонки подбираются такого же цвета профили стартовые, угол наружный и внутренний, накладки.

Кирилла интересовало, какая вагонка самая востребованная и разнообразная. Дерево всегда было и остается главным строительным материалом. На панель используют натуральную древесину. Как всегда, мои рассказы Кирилл оформлял лаконично в таблицы. Так он сделал и деревянной вагонкой.

Порода древесины:	Степень влагостойкости:	Область применения:
Сосна:	низкая	комната отдыха, гостиная, фасад, веранда, чердак.
Ель:	низкая	балкон, терраса, мансарда, лоджия.
Липа:	высокая	баня, парилка.
Ольха:	высокая	сауна, парилка, кухня, кабинет, гостиная, детская, спальня, ванна, туалет, коридор, беседка.
Кедр:	средняя	интерьер, фасад, мансарда.
Лиственница:	высокая	парная, баня, сауна, спальня, кухня.
Дуб:	высокая	кухня, ванна, кабинет, гостиная, прихожая, коридор, беседка.

Обшить вагонкой из дерева можно фасад и внутренние стены, сделать перегородки. Направление укладки планки может быть вертикальным и горизонтальным. По форме сечения различается вагонка:

• Стандарт.
• Евровагонка.
• Американка.
• Блок хаус.
• Софтлайн.
• Ландхауз.

Их основное отличие в наличии с обратной стороны вырезов под вентиляцию, форме фасок. Блок хаус имеет овальный верх, имитирующий бревенчатый загородный дом. Универсальный замок позволяет сочетаться в одной обшивке разным видам отделочной доски.

Отделка стен вагонкой своими руками (видео)

Обшивка фасада вагонкой

Мы приехали на адрес. Перед нами была старая дача, которую надо было утеплить, сделать красивый фасад, спасти стены от разрушения ветром и дождем. Стены надо обшивать вагонкой, которая уже лежала внутри. С помощью племянника я быстро разметил основные линии горизонтальную по цоколю и промеряли неровности стен по вертикали.

Разметили под брусья с шагом 40 см, чтобы обшить дом вагонкой снаружи. Оформление бетонного цоколя сделали сайдингом под камень. Обрешетка делалась из металлопрофиля. Натуральные материалы отлично сочетаются между собой, имитация основания из камня и деревянные стены.

Кириллу было интересно, как обшивать стены вагонкой, если они неровные и стеновый материал пористый, разбух и покоробился. Мы очистили бревна от грязи. Пропитали защитными составами. Пока фасад высыхал, готовили планки и брусья для отделки, крепилась пароизоляция. Обшивка дома вагонкой производится по строго определенной инструкции. Пошаговый порядок монтажа выглядит так.

1. По линии горизонта установили стартовый П-образный профиль.
2. Выставили по уровню и закрепили брусья под каркас по углам. Нижний торец завели в профиль.
3. Натянули шнуры посередине и вверху, чтобы каркас был в одной плоскости.
4. По размеченным вертикальным линиям и шнурам установили остальные брусья. Крепление делали через обрезковый брус, подкладывая его по впадинам.
5. После этого обшили оконные и дверные проемы по периметру откосов.
6. В промежуток между планками обрешетки уложили утеплитель.
7. Закрыли все гидробарьером.
8. Обшивать вагонкой начинали каждую стену с левого нижнего угла.

Сначала мы выставляли рейку по углу, чтобы уложить торцы на одной линии, обязательно оставляя зазор на разбухание древесины. Первый ряд ламелей мы крепили сверху, вкручивая саморез в каждый брус. Остальные, учитывая вертикальное расположение ламелей, крепили вагонку тонкими гвоздями, забивая в нижнюю часть замка. Следующий ряд шел со смещением, перед тем, как прибить, оставляли небольшой зазор, поскольку сруб мог играть.

При обшивке металлической и пластиковой вагонкой используется кляймер. Он заводится в замок за нижнюю часть паза. Мы делали с использованием кляммера переднюю стену фасада с вертикальной облицовкой. Как обшить стены вагонкой своими руками, показано на видео. Расположение доски зависит от желания хозяина дома:

• Горизонтальное.
• Вертикальное.
• Наклонное.
• Елочкой.
• В шахматном порядке.

Эскиз набрасывается заранее, и брус крепится перпендикулярно направлению облицовки. Наличники, угловые элементы и декоративное оформление резными узорами делается после того, как вагонка на стенах полностью установлена.

Внутренняя отделка стен

Кирилл помогал мне выполнить и следующий заказ, обшить большую комнату вагонкой в доме. Заказчик хотел сделать гостиную с камином для отдыха в стиле Прованс. Нам предстояло скомбинировать отделку. Стену с камином мы выровняли методом сухой штукатурки, использовали гипсокартон. Обрешетку была из металлического профиля. После заделки стыков, на расстоянии от камина поклеили обои. Очаг обложили искусственным камнем, сделав теплоизоляцию между камнем и виниловыми обоями.

Ламели из сосны с профилем Софтлайн благодаря скругленной фаске сверху имитируют укладку доски внахлест. Обшивочный материал имеет декоративный вид, особенно сорт Экстра, на котором рисунок без сучков. Смотреть на обшитую вагонкой стену можно бесконечно. Она способна украсить любой интерьер. Дизайн в его многообразии представлен на фото.

Преимущества каркасного строительства в возможности быстро возвести дом, сделать его теплым и красивым. Вдвоем с Кириллом справиться с объемом работ было сложно. Мы работали бригадой в 4 человека. Каркас установили раньше, фирма по производству готовых домашних блоков сама доставила их и монтировала.

Расчет, сколько вагонки нам потребуется, чтобы заделать стены снаружи и внутри, я сделал, взяв размер с чертежа каркаса. Теперь заранее раскроили ламели. Длина каждой доски была на 5 см меньше высоты. Идея обшить вертикально вагонкой под блок-хаус принадлежала племяннику. Оригинальный дизайн и практичность сочетались в этом решении. Фактурная стена смотрелась в улицы декоративно и оригинально. Вода стекала, по покрытым лаком плоскостям не задерживаясь.

Горизонтальные рейки под крепление вагонки, одновременно удерживали минвату, уложенную в пространство каркаса. Чтобы начать обшивку, сначала набили рейки горизонтально, чтобы направлять ламели отделки вертикально. В плоские бруска будем закручивать крепеж. Подробный план действий можно увидеть на видео. Уличный – передний фасад, решили делать последним.

К этому времени в голове нашего подручного Кирилла должен родиться план декоративного оформления наружной обшивки. Внешний вид частного дома имеет большое значение. Использовали крепеж кляммерами. Они позволяли фиксировать и направлять каждую доску отдельно, выдерживая зазор под расширение. Вверху установили конечную планку. Внизу монтировали отлив.

Внутренняя отделка бани

Строят баню обычно из сосновых бревен. Для внутренней отделки парилки древесина хвойных пород не подходит. Она, нагреваясь, выделяет смолу. При небольшом количестве аромат елки успокаивает, настраивает на отдых. В сауне создается атмосфера сильного запаха, тяжелого воздуха. Обшивать стены в парилке лучше ольхой, выделяющей лечебный аромат, или березой. Особенность обшивки бани, использование деревянных гвоздей. Металл имеет высокую теплопроводность и оставит при соприкосновении на теле ожоги.

Запись от: 12-31-2014

На сегодняшний день многие хозяева жилых и нежилых помещений используют в качестве облицовочного материала для стен вагонку, из-за ее высокого качества и удобства использования. Однако действительно качественный материал стоит недешево, возможно вам захочется сэкономить и обшить вагонкой стены своими силами. Сделать это в принципе не сложно и сейчас мы рассмотрим, как правильно обшить вагонкой стены.

Подготовительный процесс

Выбираем материал

Существует 2 варианта вагонки: деревянная и пластиковая (ПВХ). Безусловно, качественное дерево предпочтительней: оно долговечно, экологично, обладает хорошими звукоизоляционными и теплоудерживающими свойствами. Но если вы производите ремонт в помещении, где повышена влажность, стоит использовать ПВХ. Так же имеет значение другие характеристики помещения. Например, для бани лучше не использовать сосну, поскольку при нагревании она начинает выделять смолы, и вид помещения будет испорчен.

Готовим материал

Итак, вы определились с выбором и теперь нужно подготовить материал для дальнейшей работы. Дерево необходимо обработать специальными средствами, которые предотвратят процессы гниения, образования плесени и порчу его насекомыми. Так же вы можете обработать планки лазурью, чтобы придать им необходимый цвет. В заключении планки нужно занести в помещение и дать отлежаться сутки, для адаптации к температурным условиям.

Устанавливаем обрешетку

Когда материал готов, можно непосредственно приступать к работам. Безусловно, чтобы правильно обшить вагонкой стены, предварительно необходимо установить обрешетку. Делается это следующим образом:

1.​ Предварительно готовим стену. Наносим на неё специальный влагонепроницаемую замазку, если часть стены иногда бывает влажной. Если же стены требуют утепления, то сначала укладываем утеплитель и покрываем его паробарьером, что кроме прочего улучшит звукоизоляцию.

2.​ Берем рейку покупную или самодельную сечением 20мм х 40 мм (если стена абсолютно ровная, то можно 10мм х 15 мм) и крепим при помощи саморезов и шуруповерта перпендикулярно направлению монтажа панелей на расстоянии 40 – 50 см друг от друга. К слову, бруски тоже нужно предварительно обработать теми же материалами, что и вагонку.

3.​ При помощи монтажного уровня проверяем, насколько ровно установлены рейки. Если стены неровные, придется выравнивать обрешетку. Для этого подкладываем под рейку кусок бруса, фанеры или монтажный клин, закрепляем конструкцию длинными саморезами или дюбелями. Производим контрольную проверку уровнем.

4.​ Внизу рейки устанавливаем на расстоянии от 3см до 5 см от пола для укладывания напольного покрытия.

5.​ Обрешетку крепим по потолку, по углам, вокруг оконных и дверных проемов. И переходим к монтажу вагонки.

Обшивка стен

Половина работы готова, теперь осталось правильно обшить вагонкой стены. Для этого нужно определить со способом крепления материала. Их существует несколько. Вы можете вбивать гвозди по косой со стороны язычка, можете закрепить планку клипсом со стороны бороздки, или при использовании планок со смещенным профилем любым из материалов для крепления.

При вертикальном обшивании стен начинать двигаться нужно от левого угла. Расстояние между планками вагонки и потолком должно быть 5 мм. Расстояние до напольного покрытия должно быть 10 – 15 мм. Обесточьте и демонтируйте все электроприборы. Фиксируем первую вагонку и проверяем ее уровнем, если все в порядке, закрепляем саморезами. Далее вставляем выступающую часть следующей дощечки в паз первой и защелкиваем, после чего, так же как и предыдущую крепим к обрешетке. Проходим так по всем стенам до конца.

Что касается горизонтального обшивания, оно не особо отличается от вертикального. Начинается всегда с потолка, так чтобы пазы были направлены вниз. Вагонку всегда можно укоротить или обрезать, для того, чтобы правильно распределить вокруг окна или двери.

Далее монтируем стартовый профиль, прислоняя его длинной частью к обрешетке. Закрепляем изнутри саморезами. Вставляем вагонку в паз завершающего профиля и плотно задвигаем. Это способ подходит для панелей ПФХ. Для деревянной вагонки также существуют специальные декоративные профили, которые помогут скрыть стыки на углах, придать эстетический вид обрамлению окон и дверей. Теперь работа завершена. Вот таким образом можно правильно обшить вагонкой стены.

Стены и углы, особенно у бревенчатого здания, нуждаются в уходе. Их обязательно следует утеплять снаружи. Рассмотрим, как обшить дом сайдингом своими руками в сочетании с мероприятиями по изоляции. Скажем несколько слов и об особенностях отделки гаража или других хозпостроек.

Для чего создали сайдинг?

Этот строительный материал пользуется огромным спросом. Он неприхотлив в обслуживании, ему не страшны капризы погоды, а сами плиты имеют малый вес и легко монтируются. Так удобно отделать сарай или гараж. Но зачем ими обшивают дома, школы и детские садики? Все потому, что подорожание электроэнергии коснулось каждого, а километровые счета оплачивать все труднее.

Что делать? Естественно, нужно утеплять дома и лучше это делать снаружи, особенно если жилой площади и так не слишком много. Практически все утеплители боятся воздействия солнечных лучей, излишней влаги и прочих естественных природных явлений, а некоторые обшивочные материалы вроде натурального дерева размокают от дождей.

Сайдинг-панели не имеют подобных недостатков. Они отлично защитят стены и прикрепленный на них утеплитель от негативного влияния погоды. Виниловым, металлическим и иными видами сайдинга обшиваются не только дома с утеплением и без него, но и гаражи, склады, сараи и прочие подсобные помещения, ведь их стены тоже нуждаются в защите от капризов погоды. Иногда декорируют только фасад постройки, потому что с этой функцией такой материал тоже справляется замечательно.

Обшиваем сарай или гараж – почему металл?

Подробную инструкцию, как следует работать с наиболее распространенным видом – виниловым сайдингом, мы рассмотрим немного ниже. Тем более что для стен и фасада дома нужно много панелей, это будет несколько дешевле, чем другие материалы. А вот гараж или сарай можно обшить металлическими. Если есть возможность, тогда лучше приобрести материал с полимерным покрытием. Он будет более износостойким, а его срок службы достигает 50 лет. К неоспоримым достоинствам еще относится огнеустойчивость, что так важно, особенно если необходимо отделка стен гаража либо склада, в котором хранятся горючие вещества. Кроме того, благодаря отменной прочности такие панели пользуются спросом при обшивке магазинов, заправок и даже фабрик с заводами.

Произведя необходимые расчеты и закупив понравившийся материал с комплектующими, можно приступить к монтажным работам. Снимаем все элементы со стен гаража, чтобы они были максимально свободными. Затем очищаем их от грязи и при необходимости грунтуем. Далее собираем каркас из профилей, выдерживая расстояние между ячейками не менее 60 см и не более 1 м. Не забудьте оставить технологическую щель для вентиляции, достаточно 5–10 см.

Так как этот вид сайдинга отличается долгим эксплуатационным сроком, то каркас следует делать только из оцинкованных профилей . Не используйте для него деревянные рейки, они сгниют намного раньше, чем обшивочный материал придет в негодность. А если, например, у вас деревянный сарай (часто эти подсобные помещения делают из бруса), то такая обрешетка позволит еще и выровнять поверхность.

Работать нужно в перчатках, иначе можно пораниться об острые края планок, а разрезать панели следует в защитных очках. Собираются металлические планки так же, как и пластиковые, снизу вверх. Внизу идет стартовая, а завершающей – финишная планка, причем во время их монтажа следует выдерживать зазор 5 мм. Чтобы защитить внутренности фасада от осадков, можно на каркас вокруг проемов наклеить специальный уплотнитель, а затем прижать его металлическими листами. Во всем остальном процесс обшивки гаража, склада или сарая происходит согласно инструкции, описанной в следующем пункте.

Как правильно работать с панелями?

Чтобы защитить стены, и особенно фасады каменных и деревянных домов с утеплением, обшивая их сайдингом, придется потратить много времени, так как предстоит уйма расчетов и примерок, ведь мы решили отделать жилье своими руками.

Как обшить дом сайдингом своими руками – пошаговаяя схема

Шаг 1: Расчеты

Абсолютно любые строительные работы начинаются с подготовки, ведь это залог быстроты и качества результата. Сначала производится . Лучше всего схематически начертить здание и указать все размеры (стен, фасада, оконных и дверных проемов и т. д.). Далее, вспомнив уроки математики за 5 класс, производим элементарные вычисления. Из общей площади вычитаются проемы, но если последних немного и они небольших размеров, то это действие можно проигнорировать. Тогда вы купите облицовочного материала немного с запасом, и у вас будет возможность заменить поврежденные панели в будущем.

Шаг 2: Выбор материала

Сайдинг отличается по цвету, материалу, размерам, существует множество комплектаций и, конечно, главный параметр – это качество продукции. Огромным спросом для облицовки фасада или частных строений по всему периметру пользуется виниловый вариант. Планки этого твердого пластика очень прочные и выносливые. Также к достоинствам следует отнести долговечность и простоту в уходе. Достаточно просто помыть покрытие и оно станет как новое. А огромная цветовая гамма и разнообразие дизайнов позволит подобрать материал на любой вкус. Выбирая изделие в магазине, осмотрите все элементы. Дефекты недопустимы, панели по всей площади должны быть одинаковой толщины. Наличие специального замка против ураганов и двухсторонняя покраска свидетельствуют о хорошем качестве. Попросите продавцов-консультантов предъявить сертификат на товар.

Шаг 3: Инструменты и комплектующие

Купив комплект винилового, деревянного или другого сайдинга, которым собираетесь обшивать строение самостоятельно, можно приступить к подготовке инструмента и лучше подбирать его в зависимости от типа дома – построили ли вы его из бруса или кирпича, сделали с утеплением или без. Нам понадобятся профили, уголки и комплектующие. Если последние не шли вместе с панелями, то их следует докупить отдельно. Также приготовьте строительный уровень, уголок, молоток, длинную рулетку и карандаш. Разрезать панели удобно электрической пилой, но можно и ножницами по металлу. Не забудьте и перфоратор, без него монтаж обрешетки не выполнить, особенно когда дом не из бруса, а чего-то потверже. Подбирая крепежные элементы, убедитесь, что они не боятся коррозии, ведь речь идет о наружных работах.

Шаг 4: Подготовка поверхности

Демонтируем все съемные части, к ним относятся водосточные трубы, козырьки, наличники, ставни и остальные элементы, которые могут помешать работе. Особенно их много на фасаде, поэтому можно начать именно с этой части дома. Максимально освободив площадь, приступаем к стенам. Если на них уже имеется какое-либо защитное покрытие, то его также следует снять. Далее проверяем обрабатываемую плоскость уровнем. Перепад не должен быть более 15 мм, в противном случае неровность будет заметна даже после облицовки.

Если обшивать предстоит деревянный дом (например, из бруса) или бревенчатый сарай, то обязательно обработайте его стены грунтовкой, которая предотвратит их гниение. Специальными антисептическими средствами покрываются железобетонные и каменные поверхности, часто таким делают гараж. Если за окном дождливая погода либо повышенная влажность, лучше отложить работы на потом, так как обрабатываемая поверхность должна быть абсолютно сухой.

Осенью храните панели в доме либо ином теплом помещении, так как, находясь в холоде, они приобретают излишнюю хрупкость, что усложнит монтаж.

Шаг 5: Установка обрешетки

Можно крепить защитный материал и без каркаса, но это значительно ухудшит качество работ, поэтому лучше не лениться и сделать обрешетку. Для нее отлично подойдут строительные профили, но допускается применение деревянного бруса (профиль примерно 50х50). Только есть несколько оговорок насчет такой обрешетки. Желательно, чтобы длина бруса была больше высоты постройки. И если все-таки решили отдать предпочтение натуральной древесине, убедитесь, что она сухая, в противном случае каркас со временем поведет, заметнее всего это будет на фасаде, где много сочленений и переходов.

Начинаем монтаж с левого угла. Перпендикулярно несущей планке устанавливаем каждую новую рейку обрешетки с шагом около 35 см. Обязательно обвяжите несущим профилем все проемы и оставьте место для коммуникаций и наружного освещения. Профили монтируются на специальные крепежи-подвесы. Их должно быть не менее 4 штук на рейку длиной 3 м. Под один подвес сверлим два направленных друг к другу отверстия, забиваем в них пластиковые пробки и устанавливаем крепеж, фиксируя его саморезами. Обязательно проверяем вертикаль и горизонталь “скелета”, для этого нам понадобится уровень с отвесом.

Обшивка фундамента

Теперь мы дошли к самому волнующему вопросу – крепления защитных планок. Нижняя часть дома обшивается цокольными панелями, которые отличаются повышенной прочностью. Далее, отступив 10 мм от цокольного сайдинга, на стену устанавливается стартовая полоса. Она монтируется к вертикальным стойкам с помощью саморезов. Пользуйтесь уровнем и следите за горизонталью, ведь от того насколько правильно будет выставлен этот элемент, зависит общий вид. Не забываем и про углы, панели можно запустить друг на друга. Если есть оконные проемы, то следует монтировать соединительные профили по их центру.

Шаг 8: Монтаж панелей

Далее все довольно просто. Планки легко режутся болгаркой, при этом желательно использовать тонкие диски. Каждый ряд вставляется в предыдущий снизу вверх. Постоянно проверяйте уровнем горизонтальность. Фиксируются панели специальными саморезами с пресс-шайбами. Вкручиваются крепежные элементы строго посередине перфорации, при этом лучше немного недожимать их (где-то на 1 мм). Обязательно обращайте особенное внимание на стыки панелей. Планки не должны быть смещены относительно друг друга.

Шаг 9: Дверные и оконные проемы

Сайдинг послужит прекрасным материалом и для обрамления домов. Если вы хотите, чтобы строения, обшитые этими пластиковыми панелями, имели оригинальный внешний вид, что особенно актуально для фасада, можно поэкспериментировать с цветовой гаммой. Например, красиво, когда обрамление вокруг проемов и цокольные панели на несколько оттенков отличаются от основного цвета. Иногда низ делают темным, а обрамляющие элементы, наоборот, выбирают белыми. Вокруг проемов монтируются специальные J-образные профили, и получившийся каркас обшивается околооконными планками. Завершающей идет специальная финишная полоса.

Современные производители предлагают просто шикарный ассортимент материалов для отделки помещений. Однако в своем большинстве они ненатурального происхождения. Еще совсем недавно в моде были продукты химического производства, когда в начале 90-х пошел огромный поток товаров зарубежного производства. Однако мода стихла, а люди начали понимать, что далеко не все полезно, что модно. А здоровье намного важнее. Тем более, что производители это поняли и начали выпускать продукцию из натуральных материалов.

В процессе монтажа вагонки, необходимо проверять правильность укладки досок при помощи уровня.

Термин «вагонка» произошел с технологии производства товарных вагонов, когда вагоны делали из досок. Дальше начали использовать деревянные доски для внутренней отделки стен, однако доски уже красиво обрабатывались. Такая технология получила широкую популярность благодаря своей экологической чистоте и высокому качеству. Далее будет рассказано о том, как правильно обшить стены вагонкой и какие инструменты для этого потребуются.

Сколько понадобится материала?

Виды вагонки с изображением профиля.

Изначально необходимо рассчитать количество материала, которое потребуется. Ошибка многих состоит в том, что они рассчитывают необходимое количество вагонки исходя из площади стен. Это заблуждение, так как сама работа невозможна без обрезки полотен, ведь длина и ширина доски стандартная, а это значит, что какую-то часть придется обрезать.

Именно поэтому перед тем как идти в магазин, необходимо рассчитать длину доски и количество необходимого материала.

Для того чтобы правильно рассчитать, необходимо учитывать еще направление монтажа досок (вертикальное или горизонтальное). Заранее узнайте, какой длины и ширины бывают доски, затем высчитайте необходимое вам количество. К полученной цифре необходимо добавить 5%, так как часть уйдет на брак, часть можно нечаянно испортить. А докупать несколько досок крайне проблематично.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты для работы

Для того чтобы обшить вагонкой стены, вам понадобится определенный набор инструментов и другие строительные материалы. Вам необходимы будут следующие инструменты:

• саморезы;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• рулетка;
• промышленный степлер;
• электролобзик;
• перфоратор.

Материалы, необходимые для обшивки стен:

• монтажная пена;
• финишные гвозди 35 мм;
• брус 40*50 мм;
• биозащитные средства для дерева — морилка, антисептики, лазурь.

Минеральная вата и паробарьер вам понадобится в том случае, если, помимо обшивки, вы хотите еще и утеплить стены.

Вернуться к оглавлению

Предварительная подготовка

Однако перед монтажом вагонку необходимо тщательно подготовить. Материал должен минимум сутки пробыть в помещении, в котором он впоследствии будет устанавливаться. Далее, дерево необходимо покрыть биозащитными средствами.

Это очень важно, так как натуральный материал подвержен естественным процессам гниения и усыхания, его очень любят разнообразные насекомые-вредители. Чтобы этого не произошло, его покрывают защитными средствами. Если вы хотите добавить цвет дереву, в качестве покрытия выберите морилку или лазурь.

Вернуться к оглавлению

Выбор направления

Если вы любите делать всю работу по дому самостоятельно, то правильно обшить стены вагонкой достаточно просто. Нужно лишь умение обращаться со строительным инструментом. Для начала стоит определиться, в каком направлении будет проводиться обшивка.

Это необходимо для того, чтобы строить несущую конструкцию. Направление может быть двух видов: вертикальное и горизонтальное. Если вы выбрали вертикальное направление, то обрешетка строится горизонтально, и наоборот.

Стоит заметить, что вертикальное направление зрительно расширяет пространство, а горизонтальное визуально поднимает линию потолка. Также возможна облицовка одной стены в горизонтальном направлении, а других стен в вертикальном. Или наоборот.

Если вы решили обшивать в горизонтальном направлении, то начинайте работу от потолка и двигайтесь по направлению к полу. Чтобы влага, мусор и пыль не засоряли конструкцию, пазы направляются вниз.

Через каждые 10 досок проверяйте при помощи строительного уровня ровность доски.

Последняя доска обрезается до необходимой ширины, а зазор закрывается напольным плинтусом.

Если вы выбрали вертикальное направление, то начинайте работу от любого угла стены или от двери. Кляймер необходимо установить в паз сзади доски вагонки, после чего она монтируется к обрешетке. Крайние доски крепятся гвоздями, у которых бокорезами убирают шляпки.

Вернуться к оглавлению

Технология монтажа вагонки

После обработки деревянные доски высыхают. Вам понадобятся рейки. Их можно изготовить самостоятельно (нарезаются из досок электропилой необходимой длины) или купить готовые. Бруски крепятся к стене с расстоянием 0,5-1 м друг от друга.

Для увеличения срока службы обшивки необходимо оставить зазор между облицовкой и стеной. Он будет выполнять функцию вентиляции. При желании на обрешетку кладется минеральная вата, а сверху на нее — паробарьер. Такой способ утепления также является и звукоизолятором. Обрешетка покрывается грунтовкой против грибков и различных насекомых-вредителей.

Монтаж вагонки предусматривает несколько способов крепежа. Крепится вагонка несколькими способами: гвоздями, кляймерами и скобами. Выбирать необходимо тот, который вам больше подходит. Если вы умеете обращаться только с гвоздями, выбирайте гвозди. Система крепления вагонки называется «паз-шип», то есть с одной стороны доски имеется углубление (паз), а с другой — шип. Шип плотно вставляется в паз.

Древесина является хоть и прочным материалом, однако ей свойственно раскалываться. Поэтому необходимо быть очень аккуратным, чтобы не повредить материал. Крепление может быть как потайным, так и наружным. Элементами крепежа могут быть как обыкновенные гвозди, так и скобы, шурупы, саморезы по дереву, кляймеры. Шляпка гвоздя должна полностью входить в древесину. Для этого используйте добойник, однако и тут стоит быть очень аккуратным, чтобы не повредить паз.

Антисептики защищают дерево от гниения, возникновения плесени и грибка.

Стоит заметить, что все ремонтные, сантехнические и электрические работы необходимо выполнить до обшивки. После обшивки это сделать будет крайне проблематично.

Простой способ, не требующих особых затрат времени и сил — прибивание обшивки в том месте, где шип вставляется в паз. Данный способ считается скрытым. Однако шляпки будут видны. Чтобы они были не так заметны, выбирайте гвозди с небольшими шляпками и разбрасывайте их в хаотичном порядке.

Более сложный способ — это забивание гвоздей в пазы доски. Но такой способ и более аккуратный, следов крепления практически незаметно.

как правильно покрыть своими руками стены в комнате, в том числе на даче, закрепить материал на доме?

Вагонка – отделочный материал, который используется для внутренних и внешних поверхностей. Ежегодно ассортимент на рынке расширяется высокотехнологичным и усовершенствованным сырьем.

Далее в статье будет рассказано, как правильно покрывать вагонкой стены, дом и комнаты, какие инструменты для этого нужны, а также о различных видах этого материала. Вы увидите фото отделанных помещений и описание самого процесса.

Содержание

• 1 Особенности и назначение покрытия
• 2 Виды и характеристика
• 3 Как подготовить к монтажу?
• 4 Список необходимых инструментов и материалов
• 5 Как правильно покрывать своими руками?
  • 5.1 Стены, в том числе на даче
  • 5.2 Дом
  • 5.3 Комнату
• 6 Полезные советы и рекомендации

Особенности и назначение покрытия

Достоинства вагонки:

1. Натуральный материал.
2. Экологическая безопасность. Все панели изготовлены из древесины и лиственных пород дерева. За счет этого материал абсолютно чистый и безопасный. Для того чтобы узнать экологичность нужно потребовать у менеджера магазина сертификаты на товар.
3. Эстетическая привлекательность. Рисунок обычно никогда не повторяется, что позволяет создать красивый интерьер (о создании красивого интерьера с помощью вагонки и о вариантах декорирования читайте тут). Благодаря большому количеству оттенков создается индивидуальный проект помещения.
4. Долговечность. Панели вагонки пропитываются защитным сырьем, поэтому они служит больше десяти лет.

   Важно

   Рейки складываются друг с другом, и получается прочная поверхность, которая защищает внешние и внутренние стены от окружающих факторов.

5. Простота устройства. Ремонт можно сделать даже тем, кто ничего не понимает в строительстве. Монтаж привлекает покупателя, так как на изучение основных правил придется потратить немного времени.
6. Отличный способ звукоизоляции. Между поверхностью и стеной дома создается воздушная прослойка. Именно она препятствует проникновению посторонних звуков.
7. Доступная цена. Стоимость на вагонку варьируется в широком диапазоне. Каждый потребитель может сэкономить и выбрать более выгодный вариант.

Виды и характеристика

Вагонка делится на два вида в зависимости от того какой материал используется при его создании. Существует пластиковая и деревянная. У каждой из них есть индивидуальные характеристики и особенности применения.

Вагонка из пластика выполнена из поливинилхлоридных панелей. Материалы имеют достаточно разнообразные виды декора.

Однако такое покрытие не выдержит даже небольшие механические воздействия.

Особенности вагонки из пластика:

1. Низкая стоимость.
2. Разнообразная цветовая гамма.
3. Влагостойкость. Рейки не подвержены образованию грибка или плесени, не гниют и не разрушаются от длительного воздействия влаги.

Вагонка из дерева привлекает своим натуральным составом.

Характеристика материала:

1. Вагонка требует тщательной обработкой от грибка и плесени. Деревянными панелями не нужно обшивать стены в ванной и в других комнатах с повышенной влажностью.
2. Стоимость такого материала дороже других.
3. Стоит помнить, что деревянные панели один из самых огнеопасных материалов.

Внимание

Ежегодно проводится антипиретная пропитка стен деревянных панелей.

Как подготовить к монтажу?

Перед началом работы по монтажу материал проходит этап подготовки:

1. Рейки покрывают защитными составами, которые предотвратят плесень, грибок и появление вредных насекомых.
2. Этап сушки.
3. После чего панели оставляются в месте, где в дальнейшем производится монтаж. Это позволяет привыкнуть к температуре и влажности.

Перед монтажом применяются морилки, тонирующие средства и краски (как обработать вагонку морилкой и другими средствами перед монтажом узнайте тут). Низкая влажность ведет к усыханию на несколько миллиметров. Если в дальнейшем панель будет покрываться лаком или окрашиваться, то тонировку можно сделать после завершения монтажа.

Рейка покрывается средствами без цвета, лаком или специальными маслами.

Список необходимых инструментов и материалов

Что понадобиться в работе с деревянной вагонкой?

1. Рулетка строительная для измерения длины и высоты.
2. Карандаш.
3. Строительный уровень.
4. Тонкая бечева, шнур.
5. Молоток, гвозди.

Что понадобиться для работы с вагонкой из пластика?

• Отвес.
• Строительный уровень.
• Шнур.
• Бруски.
• Металлический профиль для помещений с высокой влажностью.
• Молоток.
• Карандаш.

Как правильно покрывать своими руками?

Работа по монтажу начинает с крепления обрешетки. В случае если в комнате стены и полок из ровного дерева, то вагонку зачастую устанавливают прямо к ним, однако без монтажа обрешетки не обойтись. О том, что такое обрешетка, как сделать и установить ее под вагонку, узнайте здесь.

Стены, в том числе на даче

Перед началом работы выбирают направление, в котором рейки будут монтироваться. В каркасе брус располагает перпендикулярно по направлению. Вертикальный монтаж расширяет комнату, а горизонтальный – поднимает потолок.

Совет

Обрешетка выполняется из металлопрофиля или деревянного материала. Используются рейки с поперечным сечением 20 на 40 или 25 на 50. Их можно приобрести в торговых точках или сделать самостоятельно при использовании электропилы. Рекомендуется использовать дерево хвойных пород, так как перепады температуры на него не влияют.

Далее создается несущий каркас. В случае если стена обшивается вертикально, то брус крепится горизонтально под потолком:

1. Используется уровень, отмечается параллельная линия. Монтажные скобы будут устанавливаться вдоль нее.
2. С использованием ударной дрели и анкерных саморезов устанавливаются скобы.
3. Формируется разъем под брус, часть крепления загибается внутрь.
4. Крепится брус. Фиксируется саморезами, остаток креплений заворачивается к стене.

Брусья должны быть установлены по уровню и лежать в одной плоскости. Для установки первого бруса на него крепятся отвесы, которые помогают определить расположение остальных реек.

Подробнее о том, как отделать стены вагонкой, узнайте из этого полезного видео:

Дом

Существует пять способов крепления вагонки:

1. Отделка покрытия на кляймеры не требует работы специалистов. Даже новичок в строительстве может совершить монтаж. Конструкция вставляется во внутренние выступы пазов с одной стороны, а другая крепится к каркасу из дерева.
2. В вагонке сверлится отверстие равное половине диаметра самореза. Для дальнейшей работы используется шуроповерт, саморез ввинчивается в дерево, отверстие покрывает штифом, шлифуется.
3. Скоба устанавливается по диагонали в паз панели. В монтаже используется строительный степлер.
4. Профессиональный способ: гвоздь забивается под углом в 45 градусов, вбивается в обрешетку (как прибить вагонку гвоздями?).
5. В шипе панели создается отделение под шуруп, вагонка прикручивается к рейкам.

Комнату

Вагонкой можно отделать жилые комнаты. Как производится отделка?

1. Подготовка: в случае если стены холодные, пористые, то проводится утепление и гидроизоляция снаружи (как утеплить вагонкой помещение?).
2. Выбор материала.
3. Выбор схемы обшивки.
4. Подготовка поверхности – выравнивание, гидроизоляция и пароизоляция.
5. Монтаж обрешетки под обшивку.
6. Обшивка и нанесение защитного покрытия.
7. Установка плинтусов на деформационные зазоры.

Подробнее о том, как обшить дом вагонкой дом, рассказано здесь, а в этой статье вы прочтете, как обшивать вагонкой изнутри стены комнат и других помещений.

Полезные советы и рекомендации

• Метод состыковки самый практичный, так как он создает жесткое соединение если нет подкладного бруска (как стыковать деревянные панели вагонки?).
• Прежде чем начать работу обесточить и демонтировать розетки и выключатели.
• Края первой планки перед монтажом обрезать. Материал установить в углу для проверки отвесом вертикали.
• Создать циркуляцию воздуха между вагонкой и стеной.
• При ударе молотком применять деревянную планку. Она смягчит удар и позволит избежать повреждений.
• Если вагонка расположена вертикально, то обшивка начинается слева направо.
• Закрываются верхние и нижние срезы планок при помощи резного плинтуса.
• После отделки покрыть несколькими слоями лака (как правильно покрыть вагонку лаком?).

Вагонка – панели из дерева, которые помогут преобразить любое помещение. Зачастую используются для обшивки стен внутри дома и наружной облицовки. Работа несложная и выполнить монтаж может даже не профессионал.

Как обшивать вагонкой деревянные стены внутри правильно

Важные моменты

Без соответствующей облицовки любой дом является лишь коробкой малопригодной для проживания. Качество внутренней отделки каркасного дома определят комфорт и стиль вашего будущего жилища. Сегодня мы подробного разберем варианты на любой вкус и кошелек.
Прежде чем приступить к работам, учитывайте несколько важных моментов.

• Не начинайте отделку сразу в нескольких комнатах, двигайтесь поступательно, от одного помещения к другому.
• Чтобы ремонт не затянулся на годы, составьте четкий план, каждому пункту которого отведите время. Работы по облицовке небольшого дома занимают от месяца до трех. Срок зависит от много факторов: материалы, сложность, наличие или отсутствие профессиональной бригады.
• Уделите особое внимание черновой отделке. Если провести ее некачественно, то конечный результат вряд ли будут радовать глаз.
• Одна из особенностей внутренней отделки деревянного каркасного дома – укрепление стен в местах, рядом с которыми расположены отверстия для оконных рам.

Порядок выполнения работ

1. Работы начинаются лишь после того, как проложена электропроводка и другие инженерные коммуникации.
2. Прежде чем придать убранству дома законченный внешний вид проводится черновая отделка.
3. Всегда начинайте с той комнаты, которая находится дальше всех от входа.
4. Приступая к работе, покройте поверхности полиэтиленом – это облегчит последующую уборку дома.
5. Принцип, согласно которому вы будите производить облицовку каждого помещения – «сверху вниз». Это означает, что начинать следует с потолка, потом переключится на стены и последним стелить пол. Однако из этого правила существует одно исключение – натяжные потолки. Если ваш выбор пал именно на них, то монтируйте конструкцию в последнюю очередь.
6. Не забудьте приобрести специальную экипировку для защиты кожи, и очки, которые уберегут от попадания в глаза строительного мусора.
7. Необходимые инструменты – строительный уровень, рулетка и шпатель.

Используемые материалы

Строительный рынок предлагает огромный выбор материалов для черновой и финишной внутренней отделки деревянного каркасного дома. Главное, на что следует ориентироваться при выборе — бюджет и сложность работ. Разберем самые популярные варианты.

Материалы для черновой отделки:

• гипсокартон;
• плиты ОСБ;
• грунтовочные и штукатурные смеси.

Наиболее прогрессивными считаются плиты ОСБ – они полностью выравнивают поверхность и просты в монтаже.

Материалы для финишной отделки:

• бумажные обои;
• жидкие обои;
• вагонка деревянная;
• вагонка пластиковая;
• керамическая плитка;
• декоративная штукатурка;
• стекломагниевые листы;
• гибкий камень.

Можно применять любой из перечисленных материалов «соло», а можно и комбинировать несколько – все зависит только от вашей фантазии. О преимуществах и недостатках разных типов материалов черновой и финишной внутренней отделки каркасного дома мы расскажем далее.

Варианты отделки каркасного дома

Гипсокартон

Листы материала крепятся на металлические профиля, что означает отсутствие необходимости в предварительном выравнивании стен. Еще одним важным моментом является возможность оставить свободное пространство между стеной и плитами гипсокартона. Это создает свободу для выбора утеплителя и возможность прокладывания коммуникаций, в том числе, электрических. Однако помните, что если вы решили класть проводку подобным образом, то она помещается в специальные гофры, препятствующие возгоранию. Многие выбирает гипсокартон еще и потому, что из-за малого веса он не создает дополнительной нагрузки на несущую конструкцию.

Порядок работ:

1. Прежде чем приступать к внутренней отделке каркасного дома при помощи гипсокартона, сделайте разметку и, используя саморезы, закрепите металлический профиль.
2. Если это предусмотрено, проложите стены утеплителем.
3. Гипсокартон помещаются на профиль, и крепится саморезами по металлу. Следите, чтобы шляпка «утопала» внутрь листа не менее чем на миллиметр.
4. Заполните пространство между листами шпатлевкой, уберите излишки и выровняйте швы.
5. Возьмите мелкозернистую наждачную бумагу и зашлифуйте поверхность.
6. Черновая отделка завершена, теперь можно приступать к финишной.

ОСБ-плиты – еще один распространенный материл для черновой отделки. Их монтаж схож с листами гипсокартана, с той лишь разницей, что из-за большего веса требуется более надежное крепление.

Порядок работ:

1. Плиты крепятся к каркасу из дерева гвоздями в форме спирали на расстоянии 15 см.
2. Если вы укладываете ОСБ на пол, то делать это необходимо перпендикулярно лагам.
3. Перед тем как поверх плит использовать материал для финишной отделки, пройдитесь по ним мелкозернистой наждачкой и покройте лаком в три слоя.

ОСБ-плиты является отличным вариантом для формирования в комнатах перегородок, если в таковых есть необходимость. Главное отличие этого материла от гипсокартона – толщина, высокая плотность и прочность. Эти качества, в зависимости от целей и обстоятельств, могут оцениваться как достоинство или недостаток. Если кривизна поверхностей настолько сильная, что гипсокартон может прогнуться, то лучше использовать ОСБ.

Вагонка

Облицовка вагонкой– экологически чистый вариант внутренней отделки стен каркасного дома. Помимо привлекательного внешнего вида, вы получите еще и особенно благоприятный микроклимат внутри помещений. Кроме того, материал отличается хорошей звукоизоляцией и превосходно сохраняет тепло.

Виды:

• «Экстра» — сорт без каких-либо дефектов, с безупречно ровной и гладкой поверхностью.
• «А» — допустимы небольшие сколы и затемнения в ламелях.
• «В» — могут присутствовать трещины и сучки.
• «С» — допускается наличие затемнений, смоляных мешочков, трещин, сучков по всей поверхности.

Виды работ по обшивке вагонкой

Традиционно принято различать два вида работ: наружная и внутренняя. Для целей внутренней отделки, очень часто можно встретить предложения производителей выгонки евро стандарта. Это, конечно же, не значит, что она была произведена в Европе.

Просто с недавних пор, приблизительно два десятка лет назад, наши переработчики древесины перешли от старого советского стандарта к европейским нормам. Согласно им, при производстве такой выгонки допускаются лишь доли миллиметров отклонения от начальных размеров, по сечению и во время эксплуатации.

Обшивка стен вагонкой может выполняться как по вертикали, так и по горизонтали. В обоих случаях требуется выполнить каркас с направляющими. В роли направляющих могут быть деревянные бруски различного сечения, но как показывает практика, лучше всего использовать сечение 30 х 60 мм.

Как обшивать вагонкой деревянные стены внутри правильно

Прочный, красивый и удобный облицовочный материал – вагонку – часто можно встретить во внутреннем убранстве квартир и домов. Его можно использовать и на даче, и при отделке сауны; металлическая или пластиковая вагонка в некоторых случаях используется даже при отделке фасадов. Секрет красоты стен, отделанных вагонкой, в полной мере выявляется лишь при точном соблюдении технологии укладки данного материала. Поэтому вопрос, как обшить вагонкой поверхности внутри дома своими руками правильно, весьма важен: можно потратить время и труд, но не добиться желаемого результата.

Комната, обшитая вагонкой, выглядит стильно

Выбираем материал

Если производится выбор вагонки для отделки внутри, то лучше остановиться на следующих вариантах материалов:

• древесина;
• ДВП/ДСП;
• МДФ-панели;
• пластик.

Пластик не случайно поставлен на последнее место: несмотря на очевидную экономичность, богатую цветовую палитру и легкость в эксплуатации он все же недостаточно экологичен и механически прочен для того, чтобы полностью укрывать им стены. Кроме того, материал, хотя и достаточно стоек к воздействию повышенных температур, тем не менее, не отличается повышенной огнестойкостью. Уже при 100°С и выше поливинилхлорид (ПВХ) – основная часть пластиковой вагонки – выделяет неприятный запах, а при еще более высоких температурах начинает тлеть.

Металлическая же вагонка слишком тяжела, чтобы обшивать ею комнату. К тому же в теплую пору года помещение, отделанное таким материалом, будет весьма интенсивно нагреваться.

Из оставшихся трех вариантов предпочтение в большинстве случаев отдают изделиям из дерева. Дело в том, что стены, покрытые вагонкой из древесно-стружечных прессованных материалов, впоследствии необходимо окрашивать, либо покрывать прозрачными лаками, имитирующими ту или иную породу древесины. Это задержит на некоторое время работы по отделке дома внутри.

Вагонку из ДВП нужно покрывать лаком

Если выбор делается в сторону деревянной вагонки, то заблаговременно следует подобрать оптимальное цветовое и фактурное решение панелей. При большом положительном превосходстве перед другими материалами в плане экологичности, отличной защите от шума, и низкой теплопроводности, вагонка из дерева – достаточно дорогой материал.

Поэтому, если вы решили своими руками обшить дом вагонкой из дерева, то ориентироваться стоит на самые качественные сорта материала – Экстра, А или В. Вагонка класса С сгодится для отделки технических помещений дома – кладовой, прихожей.

Кроме класса отделки, имеет значение и вид древесины. Например, вагонка из деревьев хвойных пород отличается удобством укладки и обеспечит наиболее здоровую атмосферу. Комнату, облицованную таким материалом, никогда не покинет ароматный запах смолы.

Готовимся к укладке

Для начала необходимо правильно рассчитать необходимое количество исходного материала. Деревянная вагонка хорошо режется обычной ножовкой с мелкими зубьями, но все равно расход покрытия должен быть минимальным.

Предварительно комнату необходимо подготовить к укладке: провести всю внутреннюю разводку, разметить места под розетки и выключатели. Делать это стоит, сообразуясь не только с удобством пользования, но и с учетом габаритов монтируемых панелей, чтобы потом не выполнять лишних стыков и не устанавливать доборные планки. То же самое касается мест, где находится окно или дверной проем.

Готовить к укладке необходимо не только комнату, но и саму вагонку. Если обшивать стены вагонкой приходится в холодную пору года, то материал, привезенный из магазина, должен вылежаться в помещении не менее двух суток. При обшивке своими руками помещений с повышенной влажностью (например, внутри ванной комнаты) все панели следует обработать влагостойким лаком (желательно в 2 слоя), дать им просохнуть и только потом начинать монтаж. Между первым и вторым покрытиями материал обрабатывают наждачной шкуркой, чтобы увеличить гладкость поверхности.

Из необходимых инструментов для обшивки своими руками потребуются:

• ножовка,
• строительный степлер,
• молоток,
• отвес,
• уровень,
• керн.

Для работы понадобится набор инструментов

Готовим поверхность под обшивку

Способы укладки вагонки внутри немногочисленны, выбирать приходится из трех:

• вертикальной;
• горизонтальной;
• наклонной укладки.

Последний способ распространен гораздо меньше: своими руками обшивать поверхности под углом сложно и затратно, а видимых преимуществ, коме оригинального вида финишного покрытия, нет. В остальных случаях ориентируются на следующие правила:

1. Для обшивки стен в мансарде применяется только обшивка по горизонтали.
2. Вертикальная обшивка визуально увеличивает высоту помещения.
3. Горизонтальная обшивка зрительно делает комнату шире.

Определившись со способом укладки, начинают подготовку стен – они должны быть ровными, что проверяется отвесом. Все поверхностные изъяны должны быть ликвидированы: трещины зашпаклеваны, углубления заделаны раствором. Если дом не деревянный, то к стене присоединяется листовой утеплитель. В сочетании с воздушной прослойкой между обрешеткой и стеной он послужит дополнительным барьером для утечек тепла.

Нужно правильно выполнить обрешетку под вагонку

Монтаж планок обрешетки производят в направлении, перпендикулярном направлению укладки вагонки: например, при горизонтальном способе обшивки планки крепят к стене вертикально, и наоборот. В качестве планок обрешетки принимают деревянные бруски (древесина должна иметь нормальную влажность и предварительно обработана противогрибковым составом). Минимальное сечение брусков – 20х40 мм.

Расположение брусков, монтируемых на стены, удобно отмечать меловым шнуром или маркером. При горизонтальной обрешетке шаг между смежными брусками принимают в пределах 400-600 мм, причем первый и последний ряд устанавливают с таким расчетом, чтобы обеспечить удобное крепление вагонки. Для нижнего ряда делается еще поправка на последующий монтаж плинтуса.

Между отдельными брусками стоит оставлять небольшой зазор (5-10 мм) – так будут обеспечиваться лучшие условия для циркуляции воздуха. Такими же брусками обшиваются все окна и дверные проемы. Если дом – деревянный, то бруски можно крепить оцинкованными гвоздями; для кирпичных и особенно бетонных стен применяются исключительно дюбели.

Аналогичными являются требования к шагу обрешетки и установке брусков в случае последующей вертикальной обшивки вагонкой.

Выполняем монтаж

Особо тщательно следует установить первую панель материала: ее точность определит качество всей последующей обшивки. Начинают обычно с одного из дальних по отношению к двери углов помещения. Доску выставляют при помощи уровня, причем она должна быть идеально ровной (при наличии шероховатостей следует устранить их рубанком).

Монтаж начинают от дальней стены

К деревянной стене панели прибиваются декоративными гвоздями с покрытием, гармонирующим по цвету с решением интерьера. Если нет желания каждый день лицезреть шляпки гвоздей, необходимо применять бесшляпочные гвозди, которые забиваются при помощи притупленного керна. Правильно, когда угол наклона гвоздя по отношению к поверхности вагонки будет составлять примерно 70-80°.

Многие производители, в частности, евровагонки, снабжают свою продукцию специальными зажимами. Эти зажимы гвоздями или скобами (в последнем случае используется строительный степлер) присоединяют к брускам обрешетки, после чего с их помощью крепят сами панели материала.

Работы по обшивке вагонкой завершаются установкой деревянных уголковых элементов – в углах комнаты и у проемов.

Обшивка стен дома внутри вагонкой

Предисловие

Обшивка внутренних стен вагонкой – один из самых популярных способов отделки загородного дома.

Необходимые инструменты и материалы

БрусБурыГвоздиГвоздодерДоска строганнаяДрельКарандашКистьКюветаМеталлический уголокМолотокМорилкаНожовкаОчки защитныеПерфораторРулеткаСаморезыСтремянкаУдлинитель

Развернуть

Обшивка стен вагонкой на видео.

Обшивка внутренних стен вагонкой – один из самых популярных способов отделки загородного дома. Крепить этот материал можно как минимум двумя методами: на гвозди и при помощи кляймера. Перед тем как обшивать стены вагонкой своими руками, необходимо создать специальный каркас и обработать его антисептическим составом, чтобы не появилась плесень и не завелись жучки.

Натуральная деревянная вагонка – это экологичный, качественный и очень красивый материал.

Многие владельцы дачных домов предпочитают обшивать стены деревом, полностью или частично. Комната, отделанная деревом, необычайно уютна. К тому же такой способ отделки несложен в исполнении и относительно недорог.

При обшивке стен вагонкой своими руками не требуется идеальная подготовка стен, поскольку на внутренних стенах этот материал всегда крепится на каркас.

В соответствии с правильной технология обшивки стен вагонкой, первым этапом работы является создание каркаса. Для него обычно используют деревянные бруски сечением 15 x 30 или 20 x 40 мм.

Если стена очень ровная и гладкая, можно обойтись плоскими рейками толщиной 10–15 мм. При таком каркасе полезное пространство помещения «уйдет» в минимальной степени. Если стена, наоборот, очень неровная, с уклонами или впадинами, для выравнивания каркаса применяют тонкие деревянные клинья, подкладывая их в нужных местах так, чтобы все стойки размещались в одной плоскости.

Содержание

• 1 Перед креплением каркаса для обшивки стен вагонкой все его элементы обязательно обрабатывают антисептической пропиткой против жучка и плесени. Если обшивают деревянную стену, ее также следует пропитать этим веществом. Кроме того, независимо от материала стены, надо обратить внимание на ее нижнюю часть – не бывает ли она влажной. При наличии увлажнения необходимо покрыть низ стены каким-либо водонепроницаемым составом – штукатуркой или шпатлевкой.
• 2 Подкладные бруски каркаса располагают перпендикулярно расположению самой вагонки. При вертикальной облицовке каркас делают горизонтально, при горизонтальной – вертикально, при диагональной подкладные бруски укладывают в противоположную диагональ.
• 3 Как крепить вагонку
• 4 Места стыков обшивки с полом, потолком, дверными и оконными проемами желательно закрыть какими-либо декоративными профилями, поскольку эти стыки выглядят не всегда привлекательно. Например, можно использовать деревянные портики, фигурные плинтусы и т. п.
• 5 Правила обшивки вагонкой

Перед креплением каркаса для обшивки стен вагонкой все его элементы обязательно обрабатывают антисептической пропиткой против жучка и плесени.

Если обшивают деревянную стену, ее также следует пропитать этим веществом. Кроме того, независимо от материала стены, надо обратить внимание на ее нижнюю часть – не бывает ли она влажной. При наличии увлажнения необходимо покрыть низ стены каким-либо водонепроницаемым составом – штукатуркой или шпатлевкой.

Подкладные бруски каркаса располагают перпендикулярно расположению самой вагонки. При вертикальной облицовке каркас делают горизонтально, при горизонтальной – вертикально, при диагональной подкладные бруски укладывают в противоположную диагональ.

Чтобы обшить вагонкой стены дома, расстояние между брусками каркаса должно составлять 40–50 см. Торцами бруски тоже укладывают не встык, а с зазором в 2–3 см.

Зазоры оставляют, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха под обшивкой.Для того чтобы добиться ровного расположения стоек каркаса по вертикали и горизонтали, используют отвес и уровень. Крепят стойки к стене с помощью дюбелей, винтов или болтов в зависимости от типа стены. Если используются тонкие рейки на гладкой стене, их крепят на клей.Дверные или оконные проемы (при их наличии на стене) также обводят подкладными брусками по периметру, так как вагонка, примыкающая к этим проемам, должна опираться на каркасные стойки, а не на элементы дверной коробки или оконной рамы.Далее описываются способы, как правильно обшить стены вагонкой.

Как крепить вагонку

После того как завершен монтаж каркаса, приступают к обшивке вагонкой. Крепить ее можно несколькими различными способами:

на гвозди, забиваемые со стороны шипа по косой;с помощью клипса, который устанавливается со стороны паза и прижимает к основе его нижнюю часть;если используется вагонка со смещенным профилем (нижняя часть профиля под пазом шире верхней), удобно крепить гвоздями со стороны паза.

При любом из этих способов крепление будет незаметно, поскольку его закроет соседняя планка.

Клипсом (или кляймером) называют специальное перфорированное металлическое крепление, применяемое для обшивки различными панелями. Он крепится к основанию с помощью строительного степлера.

Как выглядит кляймер для обшивки стен вагонкой, показано на этих фото:

Места стыков обшивки с полом, потолком, дверными и оконными проемами желательно закрыть какими-либо декоративными профилями, поскольку эти стыки выглядят не всегда привлекательно. Например, можно использовать деревянные портики, фигурные плинтусы и т. п.

Правила обшивки вагонкой

При внутренней обшивке стен дома вагонкой надо соблюдать несколько правил.

Двигаться при вертикальной обшивке слева направо, при горизонтальной – снизу вверх, при диагональной – также снизу вверх от любого нижнего угла стены (главное, чтобы паз панели находился сверху, а шип снизу). Для более плотной пригонки шипа в паз по торцу панели надо постучать.

Совет: ни в коем случае не стучите обычным молотком, чтобы не повредить панель вагонки. Используйте резиновую или деревянную киянку. Если нет киянки, наносите удары молотком через деревянную планку для их смягчения.Для обеспечения свободной циркуляции воздуха под обшивкой нужно снизу и сверху оставить для него входные отверстия.

Это значит, что нельзя укладывать вагонку встык с полом и потолком – обязательно оставьте зазоры. Для этого перед началом обшивки внутренних стен вагонкой по периметру пола и потолка временно прикрепите тонкие рейки. Панели вагонки прикрепите с ними встык, а после монтажа рейки уберите – останутся необходимые зазоры.Если под обшивку попадают электрические розетки или выключатели, нужно проделать в ней отверстие, чтобы вывести их наружу.

Перед началом обшивки демонтируйте наружные элементы выключателей розеток, чтобы они не мешали монтажу. Отверстие в обшивке проделайте с помощью расклешенной пилы. Не забудьте обесточить розетку перед тем, как начать пилить над ней отверстие.После окончания монтажа вагонки покройте всю поверхность лаком в несколько слоев.

Посмотрите видео «Обшивка стен вагонкой своими руками», где даны дельные советы, как выполнить такую отделку:

Andrey64300 0Вагонка на сегодняшний день является одним из наиболее востребованных отделочных материалов для загородных домов. Поэтому домашние умельцы зачастую спрашивают у меня о тех или иных нюансах ее монтажа. Чтобы помочь тем, кто занимается отделкой загородного жилья или только ее планирует, в данной статье я решил подробно рассказать о том, как правильно должна выполняться отделка вагонкой внутри дома своими руками.Отделанный вагонкой домВыбор вагонкиВ первую очередь рассмотрим, какая вагонка лучше для внутренней отделки дома, так как вопрос выбора – это первое, с чем вам придется столкнуться пред отделкой помещения.Основные параметры, которыми различается этот отделочный материал, следующие:порода древесины;качество;профиль. Вагонка из кедраЧто касается породы древесины, то для внутренней отделки чаще всего используют такие виды вагонки:из кедра – данная вагонка отличается долговечностью благодаря высокой плотности и обилию смолы в структуре.

Кроме того, она обладает и рядом других достоинств:оказывает успокоительное воздействие на нервную систему;обладает антисептическим свойством, что также благоприятно сказывается на здоровье проживающих в доме;обладает привлекательным внешним видом;запаха кедра боятся комары.К недостаткам этого материала относится лишь высокая стоимость, поэтому не все могут позволить себе использовать вагонку из кедра;Вагонка из липыиз липы – обладает привлекательным равномерным цветом и приятным запахом. Зачастую такую вагонку используют для обшивки бани, так как она практически не содержит смолу.К недостаткам относится пористая рыхлая структура и подверженность гниению, поэтому липу необходимо обрабатывать защитными пропитками;Вагонка из сосныиз сосны – является наиболее популярной благодаря невысокой стоимости, привлекательному внешнему виду (имеет красивый, ярко выраженный рисунок) и устойчивости к гниению. К недостаткам относится способность выделять смолу.

Причем это явление может наблюдаться некоторое время даже после тщательной просушки доски;Вагонка из лиственницыиз лиственницы – отличится высокой прочностью, сравнимой с изделиями из дуба. Кроме того лиственница имеет еще одно важное качество – устойчивость к влаге. Эта древесина практически не гниет, поэтому ее часто используют для внешней отделки.Из недостатков можно выделить лишь высокую стоимость;Вагонка из дубаиз дуба – этот материал относится к элит-классу, что связано с высочайшими эксплуатационными качествами и привлекательным внешним видом.

Если вы хотите отделать дом раз и на всю жизнь, то дубовая вагонка – это то, что вам надо. Правда, стоимость ее, как не сложно догадаться, наиболее высокая.Сорта вагонкиЕще одним важным фактором выбора является качество вагонки. По этому параметру ее делят на несколько сортов:Сорт вагонкиОсобенностиЭкстраКак не сложно догадаться, вагонка этого сорта является наиболее качественной, т.

е. не имеет никаких дефектов.А сортНа поверхности допускаются такие изъяны:светлые здоровые сучки (не выпадающие) – не более одного на метр;несквозные трещины – не более двух, причем длина не должна превышать 9,5 см;смоляные кармашки — не более двух.В классНа поверхности могут присутствовать видимые дефекты, такие как:участки с синевой;небольшие сколы;вмятины;пластовые сквозные трещины и пр.Надо сказать, что еще существует третий сорт, однако, для отделки жилья он не годится, поэтому рассматривать его не будем.Блок-хаус имитирует оцилиндрованное бревноПри выборе материала уделите внимание и профилю вагонки, который может имитировать брус, бревно или даже сайдинг. Правда, выбор зависит исключительно от дизайна интерьера, который вы хотите получить в итоге, и личных предпочтений.Ниже приведены цены на некоторые виды вагонки:Вид вагонкиЦена за квадратный метр в рубляхКедр, сорт А500Канадский кедр, отборная2700Липа, сорт А250-300Липа, экстра500Сосна, сорт А250-300На основе изложенной выше информации, каждый сам может решить для себя какую вагонку выбрать для внутренней отделки. Технология отделкиВнутренняя отделка дома вагонкой включает в себя несколько этапов:Порядок выполнения работНачнем ознакомление с этой работой по порядку.Этап 1: подготовка материаловЧтобы выполнить отделку дачного дома вагонкой внутри, помимо самой вагонки вам понадобятся такие материалы:деревянные рейки толщиной около 2 мм;кляймеры – специальные крепежи для вагонки.Кляймер для вагонкиЕсли вы планируете еще и утеплить стены изнутри, то следует подготовить:утеплитель;пароизоляционную пленку;брусья для сборки каркаса.Утепление дома изнутри, по ряду причин, следует рассматривать как крайнюю меру, если нет возможности выполнить утепление снаружи или наружное утепление недостаточно эффективное.Прежде чем закупать все материалы, нужно посчитать квадратуру поверхностей, которые вы собираетесь обшивать вагонкой.

Для расчета материалов можно воспользоваться онлайн-калькулятором.Обработка деревянных стен антисептическим составомЭтап 2: подготовка стенЕсли стены дома кирпичные, блочные или бетонные, то прежде чем отделать их, необходимо выполнить такие подготовительные действия:вначале следует демонтировать все элементы, которые могут мешать дальнейшей работе – это полочки, подвесные шкафчики, элемент декора и т. д.;если на поверхности имеются участки с отслаивающейся штукатуркой, кафельной плиткой или другим отделочным материалом, их нужно удалить.Утепление межвенцовых щелейЕсли вы готовите к обшивке вагонкой деревянный дом, работа выполняется несколько иначе:после демонтажа навесных элементов, нужно обработать деревянные стены антисептическим составом. Средство следует наносить по инструкции на упаковке;если имеются щели между венцами, их обязательно надо утеплить, воспользовавшись паклей, шпагатом, полиуретановыми шнурами или другим утеплителем.Вот, собственно, и все нюансы, подготовки стен.Схема устройства утепленного каркаса под вагонкуЭтап 3: монтаж каркасаЧтобы качественно минировать вагонку внутри дома, нужно правильно выполнить монтаж.

Особенно ответственно к его обустройству необходимо подходить, если дом будет утепляться. В этом случае работа осуществляется так:прежде всего нужно выполнить вентиляционный зазор. Для этого к стенам надо прикрепить рейки.

Расположить их нужно горизонтально в виде поясов с шагом около 50 см;Схема установки реек вентиляционного зазоразатем к обрешетке надо прикрепить пароизоляционную пленку. При этом очень важно расположить ее внатяжку, причем, полотна должны перекрывать друг друга на 10 см. Места стыков можно проклеить скотчем;теперь нужно закрепить стойки каркаса.

Для их фиксации можно использовать металлические уголки.В процессе монтажа самое главное – расположить стойки вертикально и в одной плоскости. Для этого вначале следует установить крайние от углов брусья на одинаковом расстоянии от стены. Затем между ними нужно натянуть нити и по ним выставить промежуточные стойки.Расстояние между брусьями должно быть на сантиметр-два меньше ширины матов;Укладка каркасазатем в пространство между стойками нужно уложить утеплитель;далее к каркасу крепится пароизоляционная пленка по описанной выше схеме;в завершение работы необходимо выполнить контробрешетку из реек толщиной около 2 см.

Имейте в виду, что контробрешетка должна располагаться перпендикулярно положению вагонки.Чтобы вентиляционный зазор работал, в стене снизу и под козырьком необходимо сделать продухи, т. е. небольшие отверстия.

Их можно заполнить минватой и закрыть сеточкой.Если стены изнутри утепляться не будут, достаточно лишь закрепить рейки перпендикулярно вагонке. Имейте в виду, что рейки также должны располагаться в одной плоскости, иначе стены получатся неровными.Каркас на потолке под обшивку вагонкойЧто касается потолка, то принцип монтажа каркаса тот же – к плитам или балкам перекрытия крепятся деревянные рейки, которые выставляются по уровню. Правда, в некоторых случаях потолок в деревянном доме намеренно выполняют с открытыми балками.

В этом случае рейки устанавливают в пространстве между балок.Этап 4: монтаж вагонкиИнструкция по монтажу вагонки на стены достаточно простая. В качестве примера рассмотрим процесс монтажа вагонки в вертикальном положении, так как чаще всего ее устанавливают именно так:в первую очередь доски нужно нарезать по высоте помещения;Крепление вагонки кляймеромтеперь можно приступать к обшивке каркаса, начиная от угла. Выставьте доску в вертикальном положении по уровню, и прикрепите ее к обрешетке саморезами, вкручивая их со стороны шипа. Предварительно просверлите отверстия, чтобы доска не треснула.Со стороны паза вагонка крепится к каркасу при помощи специальных крепежей кляймеров.

Они обеспечивают скрытый монтаж. Кляймеры крепятся к каркасу при помощи небольших гвоздиков или саморезов;На фото — стыковка вагонки между собойвторую доску нужно состыковать с первой в замок, после чего точно так же закрепить со стороны паза кляймерами. По такому принципу обшивается вся стена;последнюю доску нужно обрезать по ширине со стороны паза, и прикрепить к каркасу саморезами.

Последние следует расположить ближе к углу;Пример отделки стыков декоративными уголкамипосле обшивки всех стен к углам крепятся декоративные деревянные уголки. Зафиксировать их можно при помощи оконныхгвоздиков с откушенными шляпками;затем нужно выполнить откосы. Для этого по периметру проемов закрепите рейки, и прикрепите к ним вагонку по стандартной схеме.Подробней о монтаже откосов вы можете узнать из других статей на нашем портале, посвященных этой теме;Отделанные вагонкой откосыв завершение работы установите деревянные уголки по периметру проемов. Монтаж вагонки на потолокТеперь по этой же схеме выполняется обшивка потолков вагонкой.

Места стыка потолка со стенами можно скрыть как деревянными уголками, так и специальными деревянными потолочными плинтусами.Точно так же выполняется и отделка дома вагонкой снаружи. Как правило, подобным образом отделывают фасады деревянных домов.Пример отделанного вагонкой потолка с открытыми балкамиПо завершению работы вагонку следует обработать защитной пропиткой или покрыть лаком. Это сделает поверхность еще более привлекательной, а также позволит защитить материал от всевозможных негативных воздействий.Вот, собственно, и вся информация о том, как выполнить отделку внутри дома деревянной вагонкой.ВыводОбшивка дома вагонкой изнутри осуществляется просто и быстро.

Самое главное – правильно подготовить поверхность и обеспечить ровную поверхность каркаса. Что касается крепления вагонки, то данную процедуру проще всего выполнять с использованием кляймеров.Рекомендую дополнительно просмотреть видео в этой статье. Если какие-либо нюансы монтажа вагонки вам непонятны, задавайте вопросы в комментариях, и я отвечу вам в ближайшее же время.2 ноября 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!

Источники:

• www.stroy-dom.net
• obustroeno.com

Изоляция

– лучший способ герметизации, пароизоляции и изоляции наружных стен в старом доме?

Спросил 7 лет, 10 месяцев назад

Изменено 7 лет, 8 месяцев назад

Просмотрено 3k раз

У меня есть 90-летний дом в Сиэтле. Наружные стены построены следующим образом: обрешетка и штукатурка, неизолированные ниши для стоек 2х4, обшивка досками, вагонкой из кедра, 1-дюймовым фольгированным пенополистиролом, виниловым сайдингом. Кажется, я нашел консенсус в отношении того, как подходить к обновлению и защите от атмосферных воздействий такого дома. Как лучше всего закрыть сквозняки, добавить изоляцию и справиться с любой влажностью, проникающей через стену? В идеале я хотел бы сохранить существующую планку. и гипс, так как большая его часть в приличном состоянии. Я хотел бы отказаться от винила и переделать вагонкой.0005

• изоляция
• стены
• экстерьер
• пароизоляция
• воздухопроницаемость

Если у вас нет проводки с ручкой и трубкой, это легко. Удалите виниловый сайдинг, прорежьте отверстия в пенополистироле и обшивке в верхней части каждого отсека для стоек и вставьте плотно упакованную целлюлозу в пустые отсеки для стоек. Должно быть довольно дешево и помочь тонне. Я бы не стал использовать нерасширяющуюся пену в стиле модернизации. Это будет дороже, легко воспламеняется, и у некоторых людей после установки на него возникает аллергическая реакция. Затем добавьте столько дополнительного пенополистирола поверх существующего материала, сколько хотите. Пена XPS, пена Polyiso или жесткая минеральная вата также подойдут. Затем установите вертикальные полосы обшивки толщиной 3/4 дюйма (обычно 1×3) поверх этой внешней изоляции, чтобы сформировать дренажный канал (это важно, поскольку вы находитесь в дождливом климате), а затем прибейте выбранный вами новый сайдинг к полосам обшивки.0005

Если у вас есть проводка с ручкой и трубкой, вам нужно держать отсеки для шпилек пустыми, пока вы не замените их современным кабелем.

7

Если собираетесь сдирать сайдинг, то изолируйте снаружи.

Если бы это был мой дом, я бы снял вагонку и обшивку, а затем распылил бы вспенивающуюся пену. Перед установкой винилового сайдинга следуйте рекомендациям производителя пеноизоляции по отделке снаружи.

Другой хорошей альтернативой является продувание незакрепленной изоляции. Поскольку вы снимаете сайдинг, это будет легко сделать. Затем вы можете обернуть снаружи пароизоляцией, прежде чем устанавливать новый сайдинг.

Лучшим решением будет заполнить полости 2×4 пеной. Это можно сделать либо путем заполнения каждой полости сверху, либо путем удаления сайдинга. Вы должны быть осторожны, чтобы использовать правильную пену (нерасширяющуюся), если вы собираетесь заполнить полость стены, не снимая сайдинг. Есть много компаний, которые продают комплекты невспенивающейся пены и вот ссылка как пример такого продукта:

http://www.sprayfoamkit.com/for-contractors/filling-existing-walls

Если у вас есть хорошо изолированные окна/двери, вы будете получать сверхнизкие счета за отопление/охлаждение и будете поражены превосходная производительность / комфорт этого типа изоляционной системы.

Не позволяйте кажущемуся низкому значению R распыляемой пены повлиять на ваше решение. Общая производительность заключается не только в значении R, но и в невероятной адгезии продукта, которая устраняет проникновение воздуха.

Я живу в Канаде в холодном климате, мне всегда говорили, что если вы собираетесь установить пароизоляцию в своих стенах, лучше всего установить ее на внутренней части стен и позволить внешней полости дышать как вы должны позволить влаге и конденсату рассеяться со стен. В настоящее время я ремонтирую свой дом после серьезных проблем с плесенью и конденсатом. Я работал в различных строительных компаниях, и мы никогда не устанавливали пароизоляцию на наружные стены. Мы всегда устанавливали фанеру или OSB и жесткую изоляцию, такую ​​как пенополистирол или светоотражающие панели из стекловолокна, снаружи и стекловолоконные плиты и пароизоляцию внутри, чтобы устранить проблемы с конденсацией. Возможно, вам придется снять стены до голых шпилек и решить все проблемы, такие как проводка ручек и труб, отсутствие изоляции или любые другие обнаруженные проблемы. Вы не узнаете, пока не будет снос. Все зависит от ваш бюджет и сроки, а также. Удачи.

1

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Как выбрать лучшую установку облицовки? (с картинками)

`;

Ребекка Мекомбер

Дата последнего изменения: 10 сентября 2022 г.

Облицовка дома, также известная как сайдинг, представляет собой материал, используемый для покрытия наружных стен здания. Помимо обеспечения защиты от внешних факторов и небольшой степени изоляции дома, внешняя облицовка служит архитектурной особенностью, добавляя дому красоту и ценность. При выборе облицовки для нового дома учитывайте стиль продукта, его долговечность, репутацию, гарантию на материалы и строительные услуги и доступность продукта. Грамотно выбранная и правильно установленная новая облицовка может добавить долговечную красоту и ценность вашему дому.

Во-первых, подумайте, какой стиль облицовки стен лучше всего подходит для вашего дома. Выберите из различных доступных систем облицовки: обшивочные панели, черепица или листы. Панели вагонки, подходящие для всех стилей домов и архитектурных решений и конструкций, доступны из винила, алюминия, дерева и фиброцементных плит. Черепица изготавливается из дерева, обычно из кедровой стружки, и часто встречается в домах старого стиля возле водоемов. Листы фанеры, также известные как обшивка из досок и реек, подходят для очень деревенского и неформального стиля дома.

Инженерные облицовочные материалы, как правило, самые прочные и долговечные. Виниловый сайдинг является популярным выбором, потому что он недорогой, легкодоступный и простой в установке. Алюминиевая облицовка была популярна в 19 веке.70-х, но потерял популярность с появлением виниловой облицовки. Алюминий — это надежный выбор, который по-прежнему доступен в различных строительных службах по специальному заказу. Облицовка стен из фиброцемента состоит из древесного волокна, цемента и песка и поставляется в виде длинных полос сайдинга или больших панелей.

Виниловые, фиброцементные, деревянные и алюминиевые облицовочные системы укладываются на основу из фанерной обшивки наружных стен здания. Фиброцементные панели, наружные фанерные панели и панели обрешетки не требуют фанерной обшивки, а устанавливаются непосредственно на стойки, обращенные к внешней стороне здания. Черепица также требует обшивки фанерой. Подумайте о стоимости добавления обшивки к вашему бюджету на установку облицовки, если в вашем доме нет существующей обшивки.

Хотя некоторые амбициозные домовладельцы могут попытаться установить облицовку самостоятельно, большинство домовладельцев нанимают специалистов по облицовке дома для установки сайдинга. Большинство систем облицовки требуют точных измерений и специальных инструментов для правильной установки. Кроме того, установка облицовки строительной службой дает гарантию на материалы и работу. Подумайте, стоят ли деньги, сэкономленные на самодельном проекте, вашего времени и энергии по сравнению с более быстрой установкой облицовки и гарантией качества профессиональных услуг по облицовке.

Варианты обшивки дома, плюс затраты, плюсы и минусы в 2022 году

Обновлено 11 апреля 2022 г.

Существует несколько вариантов материалов для обшивки дома: дерево, металл, камень и каменный шпон, винил, кирпич, фиброцемент, лепнина и многое другое. Но, глядя на материалы для сайдинга, это только царапает поверхность! Углубившись, мы видим гораздо больше опций и подопций.

Единственным ограничением является ваше воображение. В этом руководстве мы рассмотрим основные параметры, а также несколько дополнительных параметров. Особое примечание: вся информация, касающаяся затрат, основана в основном на информации за 2022 год. Как вы можете догадаться, стоимость материалов и установки выросла на двузначные цифры по сравнению с предыдущим годом из-за проблем с цепочкой поставок и безудержной инфляции.

1. Древесина
2. Винил
3. Фворит -цемент
4. Stucco
5. Камень
6. Metal
7. Камень
6.
7. Камень
6.
7. Камень
6.
7. Камень
6. (4 основных варианта)

Основные варианты относятся к способу укладки материала, например: фаска, черепица, доска и обрешетка и расколотые бревна.

Существует множество подвариантов, так как древесина имеет несколько волокон, множество способов ее обработки/формовки и тысячи вариантов цвета.

В эту категорию мы также включаем сайдинг из инженерной древесины. Также известна как композитная древесина, искусственная древесина или промышленная плита.

Натуральная древесина, очевидно, производится непосредственно из древесины, в то время как искусственная версия изготавливается из древесных волокон, опилок и связующих веществ. Это прочная, легкая и менее дорогая альтернатива. Вместо кусков, вырезанных из бревен, материал формуется в соответствии с заказом на работу.

Затраты на установку деревянного сайдинга: натуральное дерево в сравнении с инженерным деревянным сайдингом, плюс окупаемость инвестиций

Натуральный древесный материал относительно дорог, учитывая стоимость первоначальных инвестиций и текущие расходы на техническое обслуживание.

В среднем сайдинг из натурального дерева стоит от 10,50 до 17,50 долларов США за квадрат установленного сайдинга из натурального дерева, в зависимости от объема и сложности проекта, вариантов отделки и местоположения вашего дома. Этот ценовой диапазон также сильно зависит от зерна и сорта используемой древесины, а также от конкретного стиля и опций.

Средняя стоимость установки деревянного сайдинга Типовой диапазон: 10 230–15 360 долларов США

См. расходы в вашем районе

Недавнее увеличение расходов связано с общим скачком цен на пиломатериалы, а также с сокращением предложения специалистов по ремонту домов.

Цены будут выше в более богатых районах, так как натуральное дерево считается материалом премиум-класса, который также может помочь объекту выделиться по соседству с другими более дорогими домами.

Для инженерного деревянного сайдинга вы можете рассчитывать заплатить от 10,50 до 16,50 долларов США за установленный квадратный фут. От 12,50 до 15,50 долларов за кв. фут. диапазон находится между средним и высоким уровнем, в то время как несколько более справедливый ценовой диапазон находится между 10,50 и 14,50 долларов за кв. фут. установлены.

Цены на установку всего дома будут иметь довольно широкий диапазон, но это, как правило, связано с регионом вашего дома и местной стоимостью недвижимости, а также с нормальными колебаниями (которые могут быть весьма дикими) в ценах у разных подрядчиков в ваш район.

Чтобы установить натуральное дерево в качестве облицовки для дома среднего размера, это будет стоить от 21 000 до 35 000 долларов США для типичного дома площадью 2000 кв. футов. сайдинга.

С инженерной древесиной общая стоимость вашего проекта составит от 21 000 до 33 000 долларов США для типичного дома площадью 2000 кв. футов. сайдинга.

ROI (возврат затрат к стоимости) для сайдинга из инженерной древесины составляет почти 79% (отдача затрат к стоимости), что выше, чем 77% возврата затрат к стоимости натурального дерева, обычно окупаемых при перепродаже. .

Средняя стоимость установки сайдинга LP Типовой диапазон: $9,210 – $13,750

См. стоимость в вашем регионе

Зерна и сорта древесины

Натуральная древесина выигрывает от подвариантов, о производстве которых заботится природа. Для обшивки жилых домов обычно используются следующие типы деревьев (зерна): сосна, дуб, ель, кипарис, кедр, красное дерево.

В большинстве проектов по деревянному сайдингу для производства досок или досок делаются разрезы. То, как выглядит эта поверхность, указывает на другой подпараметр, относящийся к уклону. Доски, на которых видны сучки или другие дефекты, считаются низкокачественными и менее дорогими.

Для построек это нормально, потому что их никто не увидит. Для сайдинга, который будет покрываться краской, допустимо. Кроме того, это вопрос субъективного выбора.

Многие считают пятна неприглядными или отвлекающими, в то время как другие считают их признаком подлинного дерева. Искусственная древесина обычно не имеет таких дефектов.

Чистые сорта или класс архитектора считаются высшим качеством.

Основной стиль 1: Фаска

Иногда упоминается как вагонка или сайдинг внахлест. Традиционно дуб, сосна и ель являются натуральными древесными породами, которые используются в этом стиле, но на самом деле для сайдинга можно использовать любую древесную текстуру. — Это самый распространенный стиль в домах Северной Америки. Обычно это то, что имитируют другие материалы (например, винил и фиброцемент), чтобы гармонировать с другими домами в районе или регионе.

Этот стиль легко узнать по длинным горизонтальным деревянным доскам в доме. Звучит достаточно просто, пока вы не поймете, что существует множество дополнительных вариантов того, как древесина разрезается и, таким образом, формируется каждая доска. Стандартом является толщина каждой доски около 1 дюйма и длина 10 футов или более.

Длина больше зависит от конструкции, чем от стиля. Тем не менее, ширина каждой доски является стилистическим соображением, обычно выбирают 6 или 8 дюймов.

Обрезки выше остальных

То, как будут вырезаны доски (или планки), будет определять установку. С бордюра скос и вагонка выглядят одинаково. Тем не менее, они технически различаются в зависимости от того, как обрезается каждая доска.

Вагонка сохраняет одинаковую толщину там, где нет фаски, с более толстой древесиной на нижнем крае (ближайшем к земле).

Поскольку доски будут укладываться одна на другую, то, как они будут сочетаться на стене, является еще одним стилистическим соображением.

Существуют доски со скошенной кромкой и без шпунта. Хотя это связано со структурными соображениями, касающимися того, как вода будет стекать вдали от стыков между досками, оно также имеет стилистические соображения.

Кроме того, нижний край досок может быть изогнутым, а не обычным прямым краем. Даже не вдаваясь в цвета краски или окрашивания, вы можете видеть, что у фаски есть множество подвариантов.

Основной стиль 2: тряска и черепица

На самом деле здесь два стиля, но люди обычно меняют их местами. Этот стиль узнаваем, поскольку каждая доска выглядит как короткие прямоугольные кусочки, намного меньшие, чем горизонтальные или вертикальные доски.

Традиционно они отличались формой огранки. Трясти рубят топором, а черепицу распиливают. В наше время они, вероятно, все распилены. Тем не менее, текстурой поверхности можно манипулировать, чтобы создать впечатление тряски.

Обычно люди называют этот стиль «кедровой тряской», поэтому основным зерном для этого материала является белый или красный кедр (светлый или темный внешний вид). Красное дерево или сосна также могут использоваться в этих стилях. Подпараметры этого стиля относятся к поверхности и толщине.

Существуют тонкие гладкие плиты (гонты), которые могут иметь сучки или не иметь сучков. А еще есть более толстые доски (шейк), у которых обе стороны грубо обрезаны или одна сторона гладкая, а другая шероховатая.

А затем идет разрез каждой детали, что, вероятно, зависит от общего дизайна проекта. Здесь 3 дополнительные опции:

• линейка – все элементы практически идентичны
• ступенчатая кромка – детали различаются по ширине и длине, чтобы не быть однородными по внешнему виду
• закругленная кромка – детали практически идентичны, но нижняя кромка кажется намеренно не прямой

Средняя стоимость установки деревянного сайдинга Типовой диапазон: $10 230 – $15 360

См. стоимость в вашем регионе

Основной тип 3: Доски и обрешетка

через WoodHaven Log Lumber

. Вертикальные панели (доски) выстраиваются в ряд, а все швы закрываются полосой, называемой обрешеткой. Узор обычно выполняется однородным способом, чтобы передать ощущение мастерства.

Фанера, сосна и пихта — недорогие способы достижения этого стиля, но на самом деле можно использовать любую текстуру дерева. Здесь ищут четкие оценки, хотя обычно этот стиль закрашивается.

С кабиной иногда требуются сучковатые сорта, чтобы придать более «естественный» вид.

Из-за того, как этот стиль устанавливается (довольно просто), его, пожалуй, проще всего обслуживать и ремонтировать. Хотя недостатком, по крайней мере, по сравнению с двумя предыдущими, является то, что он также не отводит воду от дома.

Основной стиль 4: расколотое бревно

Также известен как «D-сайдинг», потому что здесь дерево выступает из дома в форме, как вы уже догадались, буквы «D». Бревенчатые домики были обычным явлением в ранней Северной Америке. Сегодня они были бы смехотворно дорогими и стилистически нежелательными, поскольку интерьер и экстерьер выглядели бы почти одинаково. Итак, сегодня мы используем половинку бревна или меньше, чтобы получить внешний вид.

Доски и черепица, хотя и несколько дорогие, не совсем соответствуют цене расколотого бревна, которое колеблется от 3,00 до 6,00 долларов за кв. фут. Почему такой широкий ассортимент? Потому что не все разделенные журналы имеют одинаковый размер.

Полубревенчатый сайдинг имеет толщину 3 дюйма, ширину от 6 до 12 дюймов (одинаковая ширина в пределах заказа) и длину от 8 до 16 футов. Хотя это явно половина бревна, некоторые продавцы могут называть это «полным бревном» из-за другого продукта, известного как сайдинг из четверти бревна.

Обшивка из четверти бревна имеет толщину 2 дюйма, а все остальные диапазоны измерений (для половины бревна, см. выше) такие же. Это будет более тонкий внешний вид «D». Некоторые продавцы ссылаются на это как на «половину журнала», считая другую версию «полным журналом».

Сосна и кедр являются обычными породами для обшивки из расколотого бревна. В отличие от других вариантов древесины, эта древесина очень редко окрашивается или имеет покрытие. Хотя сосну лучше всего покрасить, чтобы древесина служила дольше. С кедром морить и красить не нужно, но чистить все равно надо не реже одного раза в декаду.

Щелить или не щелить, вот в чем вопрос

Поскольку бревна могут иметь вид полностью сложенных, без зазоров между ними, или уложенных с видимым раствором между ними, возникает вопрос о щелях. Раньше так строили срубы.

Подумайте о хижинах с горизонтальными белыми полосами между бревнами. Эти каналы и есть щели. В современности это стилистический вариант, позволяющий представить канал, но не обязательно заполненный. В современном мире эта начинка представляет собой акриловый компаунд.

Преимущества расщепления – оно придает более аутентичный вид расколотого бревна и добавляет слой защиты от ветра или других объектов (например, животных), которые могут попытаться проникнуть в щели.

Недостатки – это дороже, плюс требует больше обслуживания, и некоторые считают это отвлечением от цельнодеревянного сайдинга. Но канал, также известный как «раскрытие», не нуждается в заполнении. Если оставить его незаполненным, он выглядит как полностью деревянный дом.

Установка

Дерево, пожалуй, единственный материал для облицовки, установка которого не требует специальных знаний. Да, это помогает. Но качественный монтаж деревянного сайдинга под силу сделать разнорабочему или самодельщику со столярным опытом. Профессионал, скорее всего, будет более эффективным и сможет получить материалы по более выгодной цене.

Установка начинается с покрытия наружной стены/обшивки стандартной домашней пленкой или войлочной бумагой и, в зависимости от стиля, систематического прибивания деревянных частей со всех сторон дома, которые должны соответствовать основному варианту стиля. Легче сказать, чем сделать, но на самом деле это один из самых простых материалов для работы.

Значение R, или сопротивление воздушному потоку, для дерева колеблется около 1,0, так как один дюйм дерева является стандартным размером для наружного сайдинга. Из-за различий в зернистости и стилевых вариантах диапазон значений R составляет от 0,80 до 1,35.

Черепица/щебень и расколотое бревно имеют более высокие значения R, так как их толщина превышает один дюйм. Ель, кедр и красное дерево, будучи хвойными породами, имеют более высокие значения R.

Цвета и уход

Деревянный сайдинг требует регулярного и постоянного ухода. С помощью слоя грунтовки древесина может быть окрашена во все мыслимые цвета, так что дополнительных вариантов в изобилии.

Окрашенные поверхности защищают древесину от атмосферных воздействий, грибков и насекомых. Тем не менее, они быстро изнашиваются, и когда это происходит, этот натуральный продукт может привлекать животных, которые питаются им или делают его своим домом. Так что покраска нужна не чаще, чем раз в 3 года, но и не реже, чем раз в 10 лет.

Окрашивание – это уникальный вариант для дерева как облицовочного материала. В отличие от краски, морилка предназначена для того, чтобы выявить естественную красоту дерева, подчеркнув типичные черты волокон.

Кроме того, морилка устойчива к сколам и растрескиванию, тогда как окрашенная древесина выявляет такие дефекты. И окрашивание дешевле, так как слой грунтовки не нужен.

Прозрачные герметики — еще одна альтернатива, предотвращающая повреждения от влаги. Подобно морилке, они позволяют дереву сохранять свою естественную красоту. Кроме того, вы можете распылить огнезащитные химикаты на древесину для дополнительного слоя защиты.

Все это сводится к рутинному обслуживанию. Если этого не сделать, деревянный сайдинг прослужит 15-20 лет. При регулярном обслуживании каждые десять лет древесина может прослужить более 50 лет.

Преимущества дерева в качестве сайдинга

– Довольно долговечны при правильном уходе
– естественная красота
– экологичны
– Легче в установке, чем большинство, если не все, другие материалы

Преимущества инженерной древесины в качестве сайдинга

– дешевле и требует меньше обслуживания, чем натуральная древесина
– более долговечна и более устойчива к насекомым и грибкам, чем натуральная древесина
– длительная гарантия
– хорошая окупаемость инвестиций (ROI) или рентабельность инвестиций

Недостатки деревянного и инженерного деревянного сайдинга

— требует постоянного ухода (добавляется к общей инвестиционной стоимости)
— натуральная древесина относительно дорога только из-за материала, а не из-за рабочей силы
— с учетом постоянных проблем, связанных с привлечением насекомых и животных к материалу
– без специальной обработки древесина может довольно легко гореть

Категория материала: винил (2 основных варианта)

Винил – материал №1 в США. для жилого сайдинга по нескольким причинам. Трудно превзойти низкую стоимость, универсальность и низкие эксплуатационные расходы. Тем не менее, как и у всех материалов, у него есть недостатки, к которым мы еще вернемся, но давайте рассмотрим основы.

Техническое название – поливинилхлорид (ПВХ) всегда сокращается до «винил». Это действительно сверхпрочная пластиковая основа, смешанная со специальными добавками для предотвращения выцветания и защиты от ультрафиолетовых лучей.

Универсальность часто упускают из виду, но нет такого стиля, которому она не могла бы подражать. Фаска, вертикальные доски, тряска и гонт и даже расколотое бревно — все это варианты стиля с винилом.

Стоимость установки винилового сайдинга, плюс рентабельность инвестиций

В среднем стоимость винилового сайдинга составляет от 7,50 до 15,50 долларов США за квадратный фут установленной конструкции, что даже при высоком уровне считается низким по сравнению с большинством других вариантов облицовки дома.

Для полого винила диапазон цен может составлять от 7,50 до 9,50 долларов США за кв. фут. установлены.

Для изолированного винилового сайдинга диапазон цен составляет от 10,50 до 15,50 долларов США за кв. фут. установлены.

Для дома среднего размера (2000 кв. футов сайдинга) виниловый сайдинг с полой спинкой стоит от 15 000 до 19 000 долларов; а спинка из пенопласта находится в диапазоне цен от 21 000 до 30 000 долларов. Учитывая низкие эксплуатационные расходы и существенную гарантию, это считается очень экономичным.

Окупаемость инвестиций (возврат затрат на стоимость) для полой задней панели составляет почти 70-80%, в то время как пенная задняя часть составляет около 67% в 2022 году.

Средняя стоимость установки нового сайдинга Стандартный диапазон: 5 240–8 130 долл. США

См. стоимость в вашем регионе

Сравнение неизолированного винилового сайдинга с изоляцией

Два основных варианта винилового сайдинга, на которые мы обращаем внимание, касаются толщины панели и того, изолирована ли панель, что сильно влияет на ее изоляционные свойства. Неизолированный виниловый сайдинг обычно называют «полой спинкой».

Изолированный винил использует подложку из пенопласта, чтобы заполнить то, что в противном случае было бы зазорами позади материала для потока воздуха. Это значительно увеличивает значение R (от 3 до 10 раз больше по сравнению с полой спиной). Это также значительно увеличивает стоимость, хотя, как ни удивительно, полая спинка имеет более высокую рентабельность инвестиций с точки зрения возврата стоимости к стоимости при перепродаже.

Материал Пояснение

Горизонтальные доски, настоящие сайдинг внахлест, являются наиболее популярным видом винилового сайдинга. Чем ближе друг к другу или менее широкая каждая доска, тем меньше стоимость. Хотя панели и доски для винила — это не одно и то же. Панель шириной 8 дюймов стоит примерно столько же, сколько «двойная 5-дюймовая панель», которая на самом деле имеет ширину 10 дюймов и имеет 2 «платы» на каждой панели.

Виниловые плиты имеют зернистую или слегка шероховатую поверхность, а также гладкую поверхность. Для разновидности со скосом они должны быть очень похожи на дерево. Толщина панелей определяет качество (долговечность), а также цену. 9Минимальная толщина 0157 составляет 0,035 дюйма, а 0,052 — максимальная. Эти числа могут показаться странными, но диапазон составляет от 1/32 дюйма до 1/16 дюйма.

Большинство товаров для дома попадают в диапазон от 0,040 до 0,046.

Длина панели обычно составляет 12 футов. Фактическая длина в проекте сайдинга определяется предпочтениями строителя или запросом домовладельца, поскольку некоторые предпочитают отсутствие швов между панелями. Другие длины, которые являются довольно стандартными, составляют 16, 20 и 25 футов, с панелями нестандартной длины, доступными за дополнительную плату.

Проекция панели определяет, насколько материал выступает от вертикальной стены снаружи дома. Чем больше выступ, тем больше он похож на скошенный деревянный сайдинг издалека, и тем больше естественных теней появляется под каждой горизонтальной «доской»

Установка

в зависимости от предпочтений строителя может варьироваться по толщине, чтобы помочь с изоляцией. После этого идет сайдинг или виниловые панели.

Панели монтируются снизу вверх, прибиваются гвоздями по линии кромки и соединяются между собой панелями над ней, которые защелкиваются. Одним из качественных отличий является тип линии подгиба, при этом одинарный подгиб является самым слабым, а полный заворот или двойной подгиб – самым прочным.

Полый задний сайдинг имеет значение R от 0,6 до менее 1,0. При использовании вспененного винилового сайдинга значение R увеличивается до диапазона от 2,0 до 5,0, что является значительным и довольно высоким по сравнению со всеми другими материалами для сайдинга.

Цвета и стили

При работе с цветами и винилом важно учитывать, что цвет смешивается по всей толщине материала. Большинство других материалов для сайдинга окрашивают поверхность в цвет. Винил делает это на поверхности и под ней, так что, когда цвет исчезает с поверхности, весь фасад исчезает равномерно, практически незаметно.

И хотя варианты цветов почти безграничны, реальность такова, что установщики винилового сайдинга предлагают линейку продуктов, которые, как правило, предлагают от 15 до 40 стандартных цветовых вариантов. Заказ нестандартных цветов всегда возможен, но это будет стоить дополнительно.

Обслуживание винилового сайдинга практически не составляет проблем. Дождь очистит материал, но если он грязный, ежегодная стирка из шланга решит проблему. Нет необходимости в перекрашивании.

Как правило, современные виды винилового сайдинга служат от 40 до 60 лет, после чего цвет начинает сильно тускнеть. Гарантия на виниловый сайдинг обычно составляет «пожизненную» для материалов или от 40 до 50 лет, пропорционально.

Преимущества

– низкая стоимость / экономичность
— универсальный
— не требует особого ухода / не гниет
— устойчив к атмосферным воздействиям и насекомым
— потрясающие варианты цвета, равномерно выцветает
— хорошая окупаемость инвестиций
— высочайшее значение R-Value (с опциональной задней стенкой из пеноматериала)

Недостатки

– не нравится некоторым из-за того, что он выглядит «похожим на пластик»
– заметные швы – из-за плохой установки
– необработанный винил плохо выдерживает воздействие УФ-лучей
– огонь или высокая температура вблизи материала вызывают плавление
– менее толстые разновидности могут легко вдавливается

Категория материала: Фиброцемент (4 основных варианта)

Широко известная как James Hardie, первая компания, создавшая этот тип доски. Их название является синонимом материала. Иногда его в общем называют цементной плитой. Фактический материал представляет собой смесь древесной массы, цемента, глины и песка.

Фиброцемент примерно так же долговечен, как винил, за исключением пластикового вида. Материал прослужит от 50 до 100 лет, хотя поверхность может потребовать перекраски задолго до этого.

Стоимость установки фибросайдинга плюс рентабельность инвестиций

В среднем вы можете рассчитывать на оплату от 10,50 до 17,50 долларов США за квадратный фут установленного традиционного фиброцементного сайдинга внахлестку. Другие стили фиброцемента, такие как имитация встряски, вероятно, превысят 13,00 долларов США за квадратный фут.

Для американского дома среднего размера площадью около 2000 кв. футов. сайдинга от 21 000 до 35 000 долларов – это реалистичный ценовой диапазон. Фактическая стоимость проекта зависит от специфики проекта, вариантов отделки и местоположения вашего дома.

Средняя стоимость установки жесткого сайдинга Типовой диапазон: 9 350–14 210 долл. США

См. стоимость в вашем регионе

Установка фиброцементного сайдинга — очень трудоемкий процесс, требующий бригады из двух человек для переноски каждой фиброцементной плиты во время установки, что отражается в общей стоимости работа.

Сделай сам или нет: Если вы готовы рискнуть недостатками и ошибками при установке, выбрав путь «сделай сам», в доме такого же размера можно установить новый фиброцементный сайдинг менее чем за 10 000 долларов. Хотя это не рекомендуемый вариант.

ROI (отношение затрат к стоимости) очень хорошо, составляет 69%. Это основано на последних доступных данных. Фиброцемент по-прежнему остается вариантом сайдинга премиум-класса, который является относительно доступным по сравнению с другими продуктами, которые основаны на каменной кладке.

Основной стиль 1: HardiePlank (обшивка внахлестку)

Как и винил, фиброцемент наиболее распространенный стиль имитирует деревянный сайдинг со скосом. HardiePlank имеет как гладкую, так и текстурированную/шероховатую поверхность.

Согласно отчету о доходах от реконструкции NARI (PDF) при использовании сайдинга внахлест фиброцемент имеет самую высокую рентабельность инвестиций и 100% баллов по «фактору радости» от домовладельцев.

Основной вид 2: встряска и черепица

Как объяснялось в нашем разделе о древесине, существует разница между (деревянной) встряской и черепицей в зависимости от того, как ее традиционно вырезали. Здесь, в категории цементных плит, они являются синонимами. Но есть много вариантов:

HardieShingle показывает только пару вариантов, но загляните на эту страницу с веб-сайта Allura, где показано полдюжины или около того вариантов в этом стиле.

Основной стиль 3: вертикальные панели

В этом стиле доска имеет ширину 4 фута, высоту 8, 9 и 10 футов или длину. Различают гладкую и деревянную отделку. Кроме того, существует версия с штукатуркой, обеспечивающая другой (чем деревянный) текстурный вариант. Хотя, как вы увидите ниже в нашей категории «Стукко», это лишь малая часть вариантов в этом стиле.

Основной стиль 4: Artisan Lap

Этот стиль представляет собой премиум-версию горизонтального сайдинга Джеймса Харди или архитектурного класса. Они предлагают несколько вариантов, отличающихся превосходной структурной целостностью и запатентованной технологией.

Установка, значение R и цвета

Для получения информации об установке мы будем придерживаться традиционного сайдинга внахлест для фиброцемента. Этот продукт не предназначен для самостоятельной работы своими руками. Цементная плита, как вы понимаете, тяжелая, и ее обычно переносят и прикрепляют к стене двое рабочих.

Этот материал также стоит дорого, поэтому отходы значительно увеличивают бюджет проекта. Кроме того, руководство по установке Джеймса Харди содержит более 80 рекомендаций, которые ежегодно меняются. Проще говоря, это работа для специалистов.

Значение R для фиброцемента довольно низкое (значение R 0,50) и считается ниже среднего с точки зрения изоляции. Стандартная обшивка дома перед установкой сайдинга не помогает с изоляцией, хотя подложка из пенопласта может, но незначительно.

Цветов, как и всех других сайдинговых панелей, великое множество, хотя материал переживет слой краски. При заводской отделке гарантия на краску будет 25 лет. Однако, как правило, каждые 10–25 лет фиброцемент нуждается в перекрашивании.

Преимущества

– низкие эксплуатационные расходы
– негорючий
– устойчивый к насекомым
– устойчив к погодным условиям лучше, чем другие материалы для сайдинга тяжелый материал, значительно выигрывает от квалифицированной установки
– под поверхностью может скапливаться влага из-за неправильной установки
– средняя цена с точки зрения бюджета, но очень дорогая по сравнению с винилом

Категория материала: Штукатурка (1 основной вариант)

Хотя, с практической точки зрения, для штукатурки существует один жизнеспособный вариант, он имеет множество подвариантов. Поскольку материал ориентирован на текстуру (характерная черта), вариантов действительно великое множество.

Сделанный из песка, цемента и извести, Stucco на самом деле представляет собой гипс. Связующие материалы в штукатурке для наружных работ предназначены для защиты от погодных условий. В штукатурке используется цемент, тогда как гипсовая штукатурка является основой для внутренних работ.

Если вы представляете лепнину в своей голове и думаете, что у нее мало или ограниченные возможности, то вы едва касаетесь поверхности (каламбур). Учитывая количество вариантов цвета и текстуры, а также то, как они возникают, у него так много дополнительных вариантов, что он конкурирует с другими материалами в этом списке.

Стоимость установки лепнины, плюс рентабельность инвестиций

В среднем вы можете рассчитывать на оплату от 10,50 до 18,50 долларов США за квадратный фут установленной лепнины. Это зависит от местоположения недвижимости, так как лепнина довольно популярна в одних регионах и редко встречается в других.

Материалы, наряду с профессионалами, выполняющими работу, многочисленны в одних областях и скудны в других. В большинстве регионов от 11,50 до 14,50 долларов за кв. фут. более справедливый ценовой диапазон.

Установка стандартного лепного сайдинга в доме среднего размера будет стоить от 21 000 до 37 000 долларов.

ROI (возврат стоимости к стоимости) немного ниже по сравнению с другими вариантами сайдинга и составляет 70%. В некоторых регионах она намного выше, так как качество и выбранный рисунок фактуры делают ее более желанной.

Получите бесплатные расценки на сайдинг Профессионалы рядом с вами

Штриховка и окраска

Поскольку штукатурка полностью связана с текстурой , подварианты довольно просты. Это позволяет создавать множество вариаций с помощью цветов и дополнительных материалов (например, минералов) в штукатурке. Штриховка может означать разные вещи, но, по сути, это изменение формы (или текстуры) лепного фасада до желаемого результата.

Несмотря на то, что это широкое определение, оно охватывает цветовые штрихи, вариации текстур и то, что называется камнем (или грубой отливкой). В последнем случае вместо цемента/штукатурки в качестве фасада материал смешивают с галькой, ракушками или другими минералами, чтобы создать более смелый дизайн (и текстуру), чем один цвет.

Для придания цвета штукатурке всегда лучше смешивать ее с цементом, и считается неправильным наносить цемент, а затем красить его, как это делается с деревом дома. Цвет, смешанный повсюду, означает, что он будет смешиваться равномерно и равномерно исчезать.

Для достижения текстуры штукатурки результаты обычно основаны на региональных нормах или опыте лица/компании, выполняющих нанесение. Можно использовать скульптурный лепной сайдинг, но вряд ли его можно найти в жилых домах (поскольку он очень дорогой). Так, простые текстуры используются от гладкой отделки до типичной шероховатой отделки.

Тем не менее, существует множество узоров, которые можно получить с «черновой отделкой»: от крошечных углублений (или выступов) через каждые несколько дюймов до гранулированных углублений по всему фасаду.

Укладка и коэффициент теплопередачи

Как и другие виды кладочной кладки для обшивки дома, при нанесении штукатурки на наружную стену наносится несколько слоев. Есть стандартный водозащитный лист, который покрывает деревянную обшивку или базовый слой.

Затем идет металлическая планка, которая дает цементу возможность держаться. Затем идет защитный слой или цементный слой, который покрывает планку и к которому приклеиваются последние слои.

Наконец наносится один или несколько (обычно до 3) слоев штукатурки. Этот поверхностный слой похож на скретч-козу, но в большей степени зависит от техники проектирования для достижения желаемого результата. Верхний слой будет включать в себя некоторую версию лихой и окраски.

Поскольку это цемент, процесс укладки зависит от сроков и, следовательно, от опыта, чтобы знать правильный темп для того, как все это должно применяться. Не так сложно в маленьком пространстве 4 на 4 фута.

Для всего дома это трудоемко. Настоятельно рекомендуется опытный профессионал, но возможен подход «сделай сам». Просто помните, что ошибки могут дорого обойтись и могут привести к проблемам в будущем, которые новичок может не осознавать в процессе подачи заявки.

Нанесение обычно происходит путем натирания материала кистью или с помощью мастерков для каменной кладки. Первый отлично подходит для проектов типа ремонта, а второй лучше всего подходит для обеспечения однородности и общей долговечности.

Однослойная штукатурка имеет один из самых низких коэффициентов сопротивления теплопередаче. Он изолирует значение R около 0,20 или, возможно, до 0,50, в зависимости от того, как обрабатывается тире. При трехслойном покрытии значение R может превышать 1,0, но трудно достичь значения выше 1,5.

Преимущества

– Очень прочный
– Не требует особого ухода
– Достойная теплоизоляция (в несколько слоев)
– Цвет держится довольно долго, текстура держится очень долго
– Устойчивость к огню и насекомым

Недостатки

– Довольно дорого 907 – требует навыков для установки
– плохая изоляция (с одним слоем)
– склонен к растрескиванию при неправильной установке
– имеет тенденцию служить меньше времени в климате с большим количеством дождя

Дополнительное внимание к штукатурке

Синтетическая штукатурка (также известная как EIFS) можно рассматривать как еще один основной вариант. Мы решили не делать этого, потому что проблемы с этим общеизвестны.

В этом процессе используется больше слоев, и при этом у слоя водного барьера меньше возможностей дышать должным образом, что приводит к образованию плесени и плесени из-за влаги, которая задерживается ниже.

Эта проблема, безусловно, была решена в отрасли и улучшена, но есть клеймо, от которого нелегко избавиться. Мы предлагаем изучить этот путь непредвзято, но понимаем, что основной вариант — это долгосрочный и жизнеспособный вариант.

Категория материала: Кирпич (2 основных варианта)

Кирпич, как и штукатурка, может быть отнесен к категории «Камень» ниже, но у него есть достаточно причин, чтобы оставаться в одиночестве, не последней из которых является то, что кирпич действительно обожженная глина, которая является основным материалом. Кирпич, состоящий из глины, цемента и гравия, прочен и прослужит столетие или дольше!

Что касается кирпичных домов, то существует 3 варианта, только 2 из которых являются вариантами облицовки после возведения дома. Дом, построенный из кирпича во время строительства, на самом деле поддерживает структуру дома.

При облицовке кирпичом снаружи конструкции в виде тонкого кирпича (не рекомендуется) или цельного кирпича, но в один слой. В домах, построенных из кирпича, используются 2 слоя, называемые витками.

Стоимость установки кирпичного сайдинга, плюс рентабельность инвестиций

Стоимость облицованного кирпичом сайдинга колеблется в диапазоне от 12,50 до 22,50 долларов за квадратный фут установленного жилья. Этот диапазон зависит от качества материалов (толстые или тонкие), исполнителя и региона. Более справедливый диапазон цен составляет от 14,50 до 18,50 долларов за кв. фут.

Дом среднего размера будет стоить от 25 000 до 45 000 долларов за облицовку из толстого кирпича.

Окупаемость инвестиций для кирпичного сайдинга начинается с 83% при перепродаже. В зависимости от местоположения дома возмещаемая стоимость при перепродаже может доходить до 92%.

Основной вариант 1: Кирпичная облицовка – полнотелый кирпич

Полнотелая облицовка кирпичом – это способ каменной кладки кирпичного сайдинга, в котором используются все преимущества этого материала. Полный кирпич — это то, о чем думают люди, когда представляют себе стандартный кирпич. Его размеры около 2 дюймов в высоту, 4 дюйма в толщину и 8 дюймов в длину. В качестве облицовки он скрепляется раствором, но не прикрепляется к обшивке внешней стены дома. Не зря.

Кирпич постепенно впитывает воду. Когда влага просачивается сквозь кирпич, она стекает вниз под действием силы тяжести. Это тоже медленный процесс. Если к стене прикрепить цельный кирпич, даже с гидроизоляцией, это может создать проблемы с отводом воды и привести к плесени и грибку.

Из-за того, что конструкция очень прочная, исправить такие проблемы очень сложно. Таким образом, между стеной и кирпичом остается дюймовый зазор, ни больше, ни меньше. Это на самом деле увеличивает изоляцию и эффективен для отвода воды.

Основной вариант 2: Кирпичная облицовка — тонкий кирпич

Тонкий кирпич — это альтернатива, в которой используются кирпичные поверхности толщиной менее дюйма. Он крепится к стене дома с помощью цементного раствора. Поскольку размер кирпича гораздо меньше, дренаж воды не представляет проблемы, а пароизоляция считается подходящей защитой.

Как и штукатурка, металлическая планка используется для приклеивания слоя цементного раствора к обшивке / пароизоляции, а затем поверхностный раствор прикрепляет кирпич к стене.

Здесь есть несколько подвариантов, в которых используются системы панелей вместо квазикаменной кладки. Металлические панели с держателями означают, что затирка швов не требуется, а установка кирпичей на стену упрощается. Поверхностный слой раствора добавляется, чтобы покрыть металлическую панель и придать отчетливый вид кирпича.

Мы отмечаем это как «нерекомендуемое», поскольку это значительно снижает теплоизоляционные свойства кирпичного сайдинга. Он также не такой прочный, как полнотелый кирпич. Он будет хорошо работать и выглядеть почти так же, как полнотелый кирпич, но имеет недостатки, которые не приводят к долговечности облицовки из цельного кирпича.

Дополнительные сведения о кирпиче

Полный кирпич в качестве облицовки трудоемкий и, безусловно, требует навыков для установки. Это не работа типа «сделай сам», и она зависит от человека с опытом каменной кладки. В то время как системы обшивки, в которых используется тонкий кирпичный шпон, можно использовать с помощью подхода «сделай сам», возможно, более разумно, чтобы каменщики делали даже тонкий кирпичный шпон.

Цвета для кирпича довольно скудны, в основном используются землистые тона. Как правило, они темно-красные (глиноподобные) или светло-кремовые. Если не указано иное, цвет обычно неоднороден по всему кирпичу или от кирпича к кирпичу, что нежелательно для большинства проектов.

Более аутентично иметь на фасаде кирпичи чуть разного цвета. Если кирпич окрашен, то он становится частью текущего обслуживания, поскольку краска, скорее всего, выцветет, отколется или треснет задолго до того, как материал потребует замены.

Полный кирпич имеет стандартное значение R 0,44.

При правильном монтаже каменщиком это число на самом деле немного выше из-за воздушного зазора между стеной и уложенным кирпичом. При укладке тонкого кирпича сам материал имеет R-значение около 0,11.

Преимущества

– Прочность и долговечность – полнотелый кирпич соответствует долговечности верхних вариантов сайдинга
– огнестойкий
– выдерживает воздействие ветра/повреждений от ветра лучше, чем большинство материалов
– непроницаем для насекомых и других животных
– довольно низкая техническое обслуживание
– нормальное значение R (с цельным кирпичом)
– отличная окупаемость инвестиций

Недостатки

– труднее ремонтировать, чем другие материалы, требует больших навыков, поэтому дорого стоит
– не является водонепроницаемым, и повреждение влаги может быть значительным недостатком
– более высокие затраты на установку
– ограничения по цвету

Категория материала: металл (4 основных варианта)

С точки зрения дизайна металлический сайдинг податлив и поэтому очень универсален. Он может быть оформлен в любом из перечисленных стилей. Он, как правило, имеет свой собственный стиль, например, гофрированные листы.

Для целей данного руководства мы рассмотрим 4 варианта, наиболее распространенные металлы, используемые в качестве облицовки жилых построек. По сути, это 4 минерала, которые являются промышленными металлами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Затраты на установку металлического сайдинга плюс рентабельность инвестиций

Металл имеет очень широкий диапазон цен, который может варьироваться от 7,50 до 25,00 долларов США за квадратный фут установленного объекта, в зависимости от стиля металлической облицовки, самого металлического сплава и общей сложности проекта. . Это в некоторой степени зависит от региона, способа покрытия материала и наличия вспененной подложки.

Для высококачественного окрашенного алюминия Kynar 500 и стальных сайдингов/обшивки стен G-90 или Galvalume общая стоимость установки может варьироваться от 10,50 до 16,50 долларов США за квадратный фут.

За цинковый сайдинг вы можете рассчитывать заплатить от 12,50 до 18,50 долларов США за кв. фут. устанавливается, в среднем, в зависимости от профиля цинкового покрытия, толщины металла, вариантов изоляции, а также общей сложности и объема проекта.

Для медного сайдинга, самого дорогого варианта среди всех вариантов металлической облицовки, домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 16,50 до 25,50 долларов США за установленный квадратный фут, в зависимости от профиля медной облицовки, толщины, сложности проекта и местоположения.

С таким широким выбором вариантов металлической облицовки вы можете ожидать, что проект высококачественного алюминиевого или стального сайдинга с покрытием Kynar 500 будет стоить от 21 000 до 37 000 долларов США для типичного дома, в зависимости от сложности проекта, стиля и профиля металлического сайдинга. , варианты изоляции и местоположение вашего дома.

Для цинка и меди общая стоимость проекта может варьироваться в широких пределах, от 25 000 до 51 000 долларов США, в зависимости от профиля и производителя металлической панели, особенностей проекта, местоположения и других переменных.

Окупаемость инвестиций (отдача от стоимости) для архитектурной металлической кровли и облицовки стен может превышать 80%. Это может легко быть выше в зависимости от региона.

Таким образом, металл является одним из лучших вариантов окупаемости инвестиций в отношении того, что вы потратите, и того, что вы можете ожидать получить взамен при продаже вашего дома, тем более что этот материал прослужит долго.

Средняя стоимость установки нового сайдинга Типовой диапазон: $5,240 – $8,130

См. цены в вашем регионе

Первичный металл 1: Сталь

Как сплав железа, этот металл встречается в изобилии и обладает высокой прочностью. Он плотнее алюминия, поэтому та же толщина (толщина) стали по сравнению с алюминием будет более прочной. Хотя более плотный также означает менее податливый.

Благодаря оцинкованной стали (G-90), она идеально подходит для покраски, и в целом оцинкованная сталь сохраняет цвет лучше, чем алюминий. Но дело в том, что сталь должна быть оцинкована и покрыта высококачественной краской, такой как Kynar 500, поскольку сталь без покрытия быстро выветривается и ржавеет под воздействием элементов, особенно в среде с солевым туманом.

Обратной стороной является то, что сталь не подвержена коррозии, как алюминий, поэтому, если она остается защищенной, требуется меньше обслуживания. Если дом находится в климате с большим количеством влаги/дождя, сталь — хороший вариант, но не идеальный вариант, в отличие от алюминия.

Причина, по которой мы сравниваем алюминий со сталью, заключается в том, что они являются двумя основными вариантами и являются двумя наиболее распространенными металлами. Если вы хотите приобрести металлические панели или листы для материалов для сайдинга в местном магазине типа «сделай сам» или даже во многих местах, где продают металлический сайдинг оптом, скорее всего, они продают только стальной или алюминиевый сайдинг.

Еще одно существенное различие между ними заключается в том, что сталь значительно дороже алюминия, хотя алюминий, обладающий такой же прочностью, как и сталь, увеличивает его стоимость.

Первичный металл 2: алюминий

Многое из того, что сказано о стали (выше), можно, напротив, сказать об алюминии. Так что алюминий мягче/более податлив. Что касается стального сайдинга, то гофрированные панели являются традиционным металлическим кровельным и облицовочным материалом и также могут использоваться в жилых целях, но не столько для обшивки дома, где более премиальные профили, такие как фальц, металлические стеновые панели и металлическая черепица. используются чаще.

Гофрированные (волнистые) металлические панели хорошо подходят для навесов, возможно, для кровли и даже для внутренних работ. Тем не менее, на сегодняшнем рынке есть варианты с алюминием в качестве основного металла. Кроме того, существует множество способов появления гофрированного рисунка, например, волнистого, ребристого или лучистого.

через Bridger Steel

При использовании любых неметаллических форм сайдинга, т. е. черепицы или досок и обрешетки, помните, что каким бы ни был металл, ему можно придать такую ​​форму. В зависимости от металла он стоит дороже и имеет свои преимущества или недостатки.

Алюминий, как правило, является наименее дорогим металлическим материалом. А поскольку он легче, его обычно проще/дешевле установить.

Алюминий не так хорошо сохраняет цвет, как сталь. Это не означает, что алюминий не подходит для отделки с покрытием, но вместо этого означает, что если, скажем, через несколько лет панель или часть сайдинга нуждаются в замене по какой-либо причине, может быть очень сложно найти цвет, который соответствует цвету. остальная часть фасада, тогда как со сталью цвет со временем сохранится дольше.

Хорошая новость заключается в том, что алюминий не ржавеет , поэтому покрытие на самом деле не требуется. Тем не менее, окрашенный алюминий часто является предпочтительным и желаемым выбором для домовладельцев. А алюминий подвергается коррозии или может со временем покрыться мелом. Перекраска или повторное покрытие алюминиевого фасада может стать частью текущего обслуживания, чтобы предотвратить любое окисление после износа исходного покрытия.

К счастью, есть другие металлические варианты, которые не ржавеют и не подвергаются коррозии, по крайней мере, так, что требуют обслуживания.

Первичный металл 3: Медь

Медь по внешнему виду напоминает золото, что является великолепным, если не смелым вариантом облицовки. Он устойчив к коррозии. Сказать, что он не ржавеет, технически неверно, так как медь окисляется, но то, как она меняется со временем, является частью ее привлекательности в качестве сайдинга.

Будучи золотым цветом, это обычно отличное место для начала. По мере того как металл (даже с покрытием) подвергается атмосферным воздействиям, материал окисляется и приобретает зеленый цвет патины. Это затем формирует естественный защитный слой, который покрывает поверхность в течение очень долгого времени.

Медь очень прочная. Материал прослужит сотни лет, а естественное изменение цвета, которое происходит в первые 30 лет, будет сохраняться столько же, сколько и металл.

Медь становится все более популярной в современной архитектуре, а это означает, что она становится немного более жизнеспособной в качестве варианта облицовки жилых помещений.

Сталь и алюминий по-прежнему доминируют на рынке, но, учитывая преимущества (т. с медным обращением к вам.

Первичный металл 4: Цинк

Цинковое покрытие, как и медь, устойчиво к коррозии. Кроме того, как и медь, цинк изначально имеет один цвет (обычно темный цвет, похожий на кобальт) и со временем меняется, в данном случае — с синей патиной. Он также не нуждается в покраске в течение всего срока службы, так как патина действует как защитное покрытие на весь срок службы материала.

Дождевая вода стекает с цинка лучше, чем с других металлов, что означает, что он более устойчив к плесени и грибкам.

Цинк — темная лошадка в группе, но его определенно следует рассматривать как жизнеспособный вариант. Это 23-й по распространенности элемент в земной коре.

Цинк примерно в два раза дешевле меди, хотя все же дороже алюминия и стоит от 12,50 до 18,50 долларов за кв. фут. устанавливаются в зависимости от профиля панели и производителя.

Дополнительные сведения о металлическом сайдинге, включая установку

Из-за того, насколько популярны на рынке алюминий и сталь, все данные после этого раздела содержат информацию об этих двух материалах. Но, чтобы было ясно, металл в целом податлив, поэтому все материалы, упомянутые выше, могут быть сформированы так, как требует проект.

Панели наиболее популярны, но черепица, доски или даже расколотые бревна возможны с металлом. Если металл на заводе покрыт краской и герметиком, обычно на это распространяется гарантия от 20 до 30 лет. Это означает, что маловероятно, что вам нужно будет перекрашивать его до гарантии, или, если вы это сделаете, гарантия покроет это.

Металл подлежит вторичной переработке. Другие варианты сайдинга не могут с готовностью сказать это и обычно вывозятся как мусор на свалку, в то время как металл вывозят, зная, что это лом, который, скорее всего, будет переработан.

Все металлы подвержены вмятинам и царапинам, но поверхность некоторых легче потускнеть, чем поверхность других. Алюминий легче всего потускнеет. Сталь является примером материала, который после удаления покрытой поверхности через царапину требует немедленного ремонта или заржавеет.

Установка зависит от формы металла. Поскольку многие розничные магазины товаров для дома продают металлические панели, можно пойти по пути «сделай сам», хотя обычно это касается обшивки сарая или кровли.

Для обшивки жилых помещений (или кровли) настоятельно рекомендуется обратиться к профессиональному подрядчику из-за податливости продукта, а также из-за того, насколько опасными могут быть острые края или углы.

Когда дело доходит до цвета, как и у дерева, количество дополнительных опций действительно не ограничено. Тем не менее, покраска дерева для мастера намного проще, чем покраска металла.

Для заводских красок оптовики предлагают довольно широкий диапазон цветов, а индивидуальная окраска всегда возможна, но стоит немного дороже. Скорее всего, доступная цветовая гамма подойдет большинству домовладельцев.

Значение R для неизолированной стали/алюминия составляет 0,61 (значение R), что меньше, чем у дерева, но больше, чем у кирпича. Можно добавить пенопластовый сайдинг, аналогичный тому, что предлагает винил, что, очевидно, увеличивает стоимость.

Металлический сайдинг с изолирующей подложкой может увеличить значение R-значения примерно до 1,82 (значение R), что является одним из лучших в нашем списке для всех материалов.

Преимущества

– отличные изоляционные свойства
– огнестойкий
– устойчивый к насекомым
– перерабатываемый
– водостойкий
– очень хороший ROI

Недостатки

– у каждого металла есть свои недостатки, но в целом они все: подвергается воздействию сильного дождя или ветра
– первоначальные цвета выцветают задолго до того, как потребуется замена материала
– достаточно трудоемкая установка, обычно требуется опыт или большой опыт работы с материалом

Категория материала: Камень (2 основных варианта)

Камень — наша последняя категория материалов. Как и древесина, он обладает естественной красотой, которая ценится многими. Кроме того, как и у дерева, у него есть искусственная версия, которая стремится быть такой же долговечной и менее дорогостоящей. Отсюда 2 варианта: натуральный камень и искусственный камень, он же литой или искусственный каменный шпон (MSV).

Как и в случае с кирпичом, двумя основными вариантами являются облицовка или фасады, покрывающие структуру дома, а не сама конструкция. Например, если бы декоративный шпон был удален, это не привело бы к разрушению конструкции дома.

Затраты на установку каменного сайдинга, плюс рентабельность инвестиций

Натуральный камень стоит от $20,00 до $45,00 за установленный квадратный фут.

Искусственный камень стоит от 17,50 до 25,00 долларов за кв. фут. установлены.

Практически из всех других категорий материалов дом среднего размера может быть построен менее чем за 25 000 долларов, даже если его строит профессиональный подрядчик. С камнем это, вероятно, возможно только в том случае, если а) вы комбинируете камень и другой материал или б) идете по пути «сделай сам», что означает много (тяжелой) работы для человека, идущего по этому пути.

Тем не менее, учитывая преимущества, которые сохраняются очень долго, трата 65 000 долларов (в верхнем пределе) на каменный сайдинг, безусловно, звучит дорого, но означает меньшие затраты в течение первых 100 лет дома, чем, возможно, все другие материалы, причем металл является единственное исключение.

И рентабельность инвестиций (возврат затрат на стоимость) для камня и каменного шпона находится на самом высоком уровне и составляет 92%.

Учитывая долговечность камня и минимальный уход за ним, рентабельность инвестиций просто не имеет себе равных среди всех других материалов, а кирпич и металл занимают второе место.

Но прежде чем мы переоценим рентабельность инвестиций в камень, ознакомьтесь с этой статьей, в которой подчеркивается, насколько важна правильная установка.

Основной вариант 1: Натуральный камень

Природа на протяжении тысяч (а то и миллиардов) лет умела производить камни для строительства зданий и домов. Для каменного шпона более крупные камни и валуны разрезают на более тонкие ломтики. Так было не всегда. Не так давно на строительных работах доставлялись большие камни или валуны, которые затем использовались и разрезались на формы, необходимые бригаде в то время.

Теперь это гораздо более систематический процесс, и разрезание валунов на более мелкие части облегчает транспортировку и ускоряет установку. Наиболее распространенными камнями являются гранит и известняк, но именно здесь начинают формироваться дополнительные варианты для этого сайдинга.

Популярные узоры или макеты для каменного шпона включают укладку (очень распространено), кубирование, мозаику и земляной или классический (где раствор виден между каждым камнем).

Характерной чертой каменного шпона является общая текстура стены. Он может быть плоским, как в случае с мозаичными и кубическими узорами. Он может быть слегка выступающим, например, в земляных узорах. Или он может быть значительно выступающим, например, в многослойных вариантах, особенно с использованием круглых камней. Кроме того, существует текстура самого камня и/или способ огранки в камне.

Существует множество разновидностей камня, которые часто упускают из виду при первом рассмотрении материала, но взгляните на нижнюю часть (две трети) этой статьи на сайте This Old House, чтобы ознакомиться с узорами и текстурой.

Основной вариант 2: Искусственный камень

В промышленности он называется литьем, но для наших целей его проще представить как искусственный или как его представляют некоторые продавцы. MSV – это альтернативный сокращенный способ обозначения этого типа каменного шпона.

Изготовленный из бетона и с использованием дюжины или около того пигментов, искусственный камень может соответствовать натуральному виду. Раньше подделка была легко отличима от натуральной, но не сейчас. Faux отлит из форм из натурального камня, поэтому имеет такую ​​же аутентичную форму.

Он намного легче. Это снижает затраты на производство и последующую установку, поскольку это менее трудоемко. Предыдущая ссылка с сайта This Old House передает внешний вид лучше, чем слова, и предоставляет множество дополнительных опций, доступных при переходе по этому маршруту.

Легкий материал имеет свои преимущества, но, вероятно, является и недостатком, поскольку менее плотный означает, что он не продержится так долго. Тем не менее, с камнем/цементом мы говорим минимум 60 лет, а с (натуральным) каменным шпоном 100+ лет является нормой.

Установка и R-значение

Как и в случае с кирпичом, существуют системы облицовки, которые позволяют приобрести предварительно сложенный каменный сайдинг, который не так уж сложно установить в качестве фасада. Но некоторые из них предназначены для внутренних целей и не рекомендуются в качестве идеального выбора для наружного сайдинга. Для этого вам лучше всего подойдет каменщик или специалист по сайдингу.

Складывать камни и связывать их в единый узор очень трудоемко. Установка сайдинга даже для небольшого дома либо довольно дорогая, либо занимает много времени у непрофессионала (по крайней мере, чтобы сделать это правильно).

Подобно штукатурке и кирпичу, MSV создает проблемы, о которых можно не знать сразу после установки. Основной процесс – это подкладочный материал, покрытый металлической решеткой, покрытый затирочным раствором, а затем слой поверх того, на который уложен камень.

Тем не менее, необходимо учитывать контроль влажности, который неизбежно произойдет под камнем, иначе могут возникнуть проблемы в будущем.

Профессионал это понимает и не оставит работу, на которой обшивка дома может сгнить из-за неправильной установки. Из всех видов сайдинга каменный шпон является одним из самых дорогих в монтаже .

Вот ссылка на самодельный подход, хотя, на наш взгляд, он кажется слишком простым.

Значение R для MSV указано как 0,41 (значение R). Это похоже на полную кирпичную облицовку. Натуральный камень, кхм, естественно выше, но это невозможно объяснить, учитывая широкое разнообразие форм и стилей, которые существуют.

Достаточно сказать, что значение R для шпона из натурального камня может достигать 5,0 (значение R), что делает его одним из лучших с точки зрения изоляционных качеств, но также, вероятно, самым дорогим вариантом сайдинга, если идти по этому пути. маршрут.

Цвета

Цвет обычно ограничивается тем, что естественно для рока. У матушки-природы есть варианты от почти белого или от светлого до очень темного. Для искусственного камня

теоретически нет ограничений по цвету, но производители намеренно стремятся соответствовать естественному сорту и вряд ли будут производить, скажем, фиолетовые или розовые камни.

Для многих фасадов, облицованных каменным шпоном, цвет, как правило, не должен быть однородным, и изменение цвета облицовки считается более аутентичным, если не более красивым.

В отличие от кирпича, камень обычно никогда не красят. Таким образом, с камнем действительно нет причин обновлять цвет в будущем. Для натурального камня, который прослужит более века, это важное соображение, особенно если учесть, как это повлияет на первоначальные инвестиции.

В случае с литым камнем обновление цвета не требуется, но может быть целесообразно использовать ремонтные комплекты, которые исправляют сколы и соответствуют цвету конкретного изделия.

Преимущества

– очень прочный (самый долговечный из всех материалов)
– красота и цвет не имеют себе равных среди большинства других материалов, за исключением дерева
– огнестойкий и устойчивый к насекомым
– нет проблем с шумом (как у металла)
– отличная окупаемость инвестиций
– очень мало обслуживания

Недостатки

– очень дорого
– трудоемкая установка
– неправильная установка может нанести ущерб дому и повредить окупаемость инвестиций
– если по какой-либо причине требуется ремонт, это тоже дорого
– количество цветов ограничено

Дополнительное рассмотрение каменного шпона

В нашем заключительном разделе «Давайте волю своему воображению» (ниже) мы упоминаем комбинации и сайдинг. Каменный шпон, вероятно, чаще всего используется в сочетании с другими материалами. Дома со всем каменным шпоном существуют и, таким образом, реализуют полную выгоду, связанную с преимуществами, отмеченными выше. Тем не менее, часто вы увидите каменную облицовку, установленную рядом с фасадом дома, чтобы подчеркнуть определенную особенность. Даже при умеренном использовании камень выглядит величественно.

Дайте волю своему воображению

Как будто бесчисленных сотен дополнительных вариантов, которые мы отметили или упомянули в этой статье, недостаточно, есть последний момент, который необходимо сделать в отношении комбинации материалов.

Камень сочетается с большинством других материалов, особенно с деревом. Дерево и винил или фиброцемент, как правило, работают вместе: один сверху (обычно дерево), а другой (более прочный) снизу. Перебрать все возможные комбинации невозможно.

Мы предлагаем прокатиться по вашему району и посмотреть на существующие комбинации, которые явно работают в вашем регионе.

Получить расценки на сайдинг Профи рядом с вами

Как правильно обшить ванну изнутри вагонкой. Обшивка парилки вагонкой: как правильно обшить парилку.

Видео

В строительстве очень важно, чтобы материал был максимально натуральным. Древесина – самая экологичная из всех. … Изделия из дерева имеют красивый внешний вид и обладают теплоизоляционными свойствами. Помимо несущих и ограждающих конструкций, древесина используется и в качестве отделочного материала. Очень часто баню изнутри обшивают вагонкой. Благодаря своим качествам вагонка из дерева нашла широкое применение в строительстве.

Типы футеровки и классификация

Вагонка делится по породе дерева:

Вагонка из дерева хвойных пород .

• Сосна … Самая распространенная древесина для вагонки. Имеет красивый внешний вид и невысокую стоимость. Со временем изделие из сосны начинает темнеть.
• Ель … Для изготовления вагонки используется ель северная. Он более прочный и имеет красивый внешний вид. Как и сосна, она со временем темнеет.
• Кедр канадский Используется для отделки ванны. Он стоит недешево, но имеет отличные технические характеристики и красивый внешний вид.

Вагонка из дерева лиственных пород .

• Дуб … Красивый и прочный материал, прост в обработке, дорогой.
• Осина … Красивый светлый цвет. Обладает теплоизоляционными свойствами. Хорошо подходит для бани.
• Липа . Очень подходит для отделки бани, так как материал не сильно нагревается и источает приятный аромат.
• Ольха … В помещении с высокой температурой материал не нагревается. Также он почти не высыхает и не дает усадки.
• Абаш … Африканский дуб имеет высокую прочность и мягкий материал. Такая древесина не дает усадки, коробится и нагревается. Имеет красивый внешний вид. Стоимость абаша достаточно высока.

Чаще всего внутренняя обшивка ванны изготавливается из твердых пород дерева. Высокая температура в ванне и под ее воздействием хвойная древесина выделяет смолу . Лиственные породы практически не имеют смолистых соединений, поэтому смола не выделяется.

Большое значение имеет порода древесины, из которой изготовлена ​​вагонка. Существует 4 основных разновидности:

Также вагонка делится по типу профиля:

• Евровагонка .
• Софтлайн.
• Спокойствие.
• Имитация дерева .
• Блок-хаус (имитация бревна).
• Земельный дом.
• американец.

Плюсы и минусы вагонки

Преимущества:

• Натуральный и экологически чистый материал, не выделяющий вредных веществ.
• Приятный внешний вид. В зависимости от породы дерева вагонка имеет разные оттенки и фактуры.
• Стойкость к механическим повреждениям .
• Создан комфортный микроклимат в помещении.
• Простота установки .

Недостатки:

• Высокая стоимость материалов.
• Необходимость постоянного ухода за древесиной.

Способы крепления вагонки к стене

Ниже перечислены 5 основных способов крепления вагонки к стене.

Самый простой и удобный способ, не требующий специализации. Монтаж осуществляется с использованием мелких гвоздей и хомутов (хомутов) . Таким способом допустимо крепить только легкие накладки, т.к. захваты не способны выдержать большой вес.

В вагонку вставляется хомут, который крепится к направляющей гвоздем, шурупом или саморезом. В паз вставляется рейка и таким же образом крепится каждая последующая рейка. Крепить их нужно достаточно плотно, чтобы не было щелей. Если последний ряд вагонки не подходит целиком, и остается большой зазор, то верхний ряд необходимо обрезать по размеру и зафиксировать по направляющим.

Гвоздями . Может показаться, что этот способ проще предыдущего, но на практике часто возникают сколы, помятости и другие повреждения материала. Кроме того, процесс работы не очень удобен и занимает много времени. Гвозди вбиваются через каждые 25 – 30 см. Для крепления рейки длиной 2 метра требуется 7 или 8 гвоздей.

Сначала панель размечают в местах, где будут вбиваться гвозди. Затем под углом 45 градусов гвозди вбиваются в рифленый край. Панель прикладывается к стене и затем можно вбивать гвозди. После установки шляпки утапливаются так, чтобы следующая панель вагонки легко вошла в паз. После этого монтаж следующей панели осуществляется аналогичным образом.

Этот способ установки нельзя использовать для тонкой футеровки, так как она отломится.

Этот вариант крепления используется для вагонки старого образца … Облицовка евровагонкой несколько отличается от монтажа вагонки старого образца. Устройство изделия заключается в креплении шурупами. Чтобы избежать раскола древесины, в местах вкручивания шурупа просверливают отверстия. Сверло должно быть меньшего диаметра, чем шуруп. Отверстие утоплено, чтобы утопить головку винта. Крепежи вкручиваются до предела отверткой. Шляпы не будут видны, так как они закрыты следующим рядом панелей.

Монтаж подкладки степлером и строительными скобами … Скоба забивается в паз под углом 45 градусов. У вас должен быть степлер, способный плотно забить скобу до упора. В этом случае крепления никоим образом не будут мешать монтажу следующего ряда панелей.

Пятый способ крепления чаще всего используется для отделки сауны или бани . В качестве крепежа используются саморезы. В местах установки сверлится отверстие и при помощи отвертки вкручиваются крепежные элементы. Винты затягиваются до такой степени, что головка значительно проседает. Чтобы скрыть головки винтов, в отверстие, где он вкручивается, вбивается заглушка.

Со временем под воздействием высокой температуры дерево может немного подсохнуть, и появятся места расположения пробок. Чтобы предотвратить эту неприятность, поверх заглушек необходимо нанести специальные составы.

Технология выполнения работ по обшивке ванны

1. Подготовительные работы . .. Должны быть проложены все внутренние коммуникации. Отделочный материал уже должен быть куплен, распакован и разложен в сушильном помещении. Также необходимо иметь все необходимые инструменты, для качественной и быстрой работы вам понадобится:
   • перфоратор;
   отвертка
   • ;
   электролобзик
   • ;
2. уровень;
3. отвес;
4. малярный шнур;
5. кв.м.;
молоток
6. ;
подвески
7. ;
8. крепеж (гвозди, шурупы, шурупы, скобы, хомуты).
9. Установка направляющих … Обшивка ванны изнутри вагонкой начинается с установки направляющих, они используются в качестве нестроганного бруса, который монтируется вертикально с шагом 700 мм с помощью подвесов. Сначала брус закрепляют вверху и внизу, затем по всей его высоте. Важно, чтобы все направляющие стены находились в одной плоскости. Для этого натягивают 2–3 шнура, выполняющих функцию маяков, и по ним регулируют направляющие.

   Стержни устанавливаются вертикально, если облицовка ориентирована горизонтально и наоборот. Справедливо и обратное правило – если вагонка ориентирована вертикально, то направляющие на стене располагаются горизонтально.

10. Обработка каркаса … Конструкция перил обработана антисептиком для предотвращения гниения, плесени и грибка в деревянной конструкции. Антисептик также защищает древесину от насекомых. После обработки каркасу необходимо дать некоторое время высохнуть.
11. Пространство между направляющими заполнено теплоизоляционным материалом … Наиболее распространенным выбором является минеральная вата. Он нарезается на маты размером чуть больше, чем пространство между направляющими. Это необходимо для того, чтобы теплоизоляционный материал плотно прилегал к стене и не выпадал. Важно, чтобы минераловатные маты не были чрезмерно уплотнены, это отрицательно скажется на теплоизоляционных свойствах.
12. Устройство гидроизоляции . Теплоизоляционный материал, особенно если это минеральная вата, впитывает влагу, а баня – это помещение, где ее слишком много. По этой причине теплоизоляционный материал защищен гидроизоляционной пленкой … Она должна покрывать всю площадь стены. Пленка крепится к деревянным направляющим строительным степлером.
13. Раскрой вагонки … Отмеряется необходимая длина вагонки, отмечается место распила и отрезается материал. При разметке важно учитывать дверные и оконные проемы. После этого процесса выполняется облицовка стен.
14. Монтаж вагонки … Обшивка ванны изнутри вагонкой начинается с потолка. По его периметру оставляют зазор для деформации материала. Отделка стен осуществляется от дальнего угла. Первая панель должна быть закреплена особенно прочно. Крепление осуществляется одним из способов, указанных выше. Если последний ряд вагонки не подходит по размеру, нужно его подпилить.

    Накладки из ламелей не должны плотно прилегать друг к другу , так как материал, насыщаясь влагой, увеличивается в размерах.
    Обшивка стен должна быть на 3 см ниже уровня пола.

    • Для отделки проемов на откосах устанавливаются стартовые рейки , к которым крепятся ламели. На стыках специальные угловые планки .
    • Футеровка является горючим материалом, поэтому ее не монтируют возле котла . В этой части здания устраивают кирпичные стены или обшивают их металлическими листами.
15. Обработка материалов … В гардеробной дерево лучше покрыть лаком, который защитит и сохранит его на долгие годы. В помывочной и парилке вагонку покрывают защитным воском или морилкой. Это придаст материалу красивый оттенок и поможет сохранить его как можно дольше.

Обшивка бани требует значительных средств на приобретение материала и его устройство … Есть возможность снизить стоимость материала. В раздевалке нет высокой температуры или повышенной влажности. Поэтому он не требует особых условий отделки. В гардеробной можно сделать обшивку из хвойных пород дерева . Пол не обязательно деревянный, но можно использовать керамическую плитку.

В самой парилке стены потолка и пола лучше всего обшить вагонкой лиственных пород . Кроме того, из такого материала должны быть изготовлены и все лавовые кровати и другие вспомогательные конструкции. Это связано с тем, что лиственные породы не выделяют смолы и не нагреваются под воздействием высоких температур, что обеспечивает комфортное пребывание в бане.

Качественная отделка бани – это не только красивый вид и приятный аромат свежей древесины, но и долговечность самой конструкции. Ведь в настоящей русской бане пар, что называется, такой, что «в самый раз топор повесить», а температура воздуха может доходить до 120˚С. И именно отделка парилки защищает ее стены от таких агрессивных воздействий с одной стороны, человека от ожогов или аллергии с другой.

Отделка стен и потолков – что нужно знать?

Главное, помните одно: деревянные вагонки в парной нельзя окрашивать или покрывать лаком – при высоких температурах они негативно отразятся на здоровье человека.

Качественная древесина = качественная отделка

Насколько качественной получится внутренняя отделка парилки, напрямую зависит от качества самой облицовочной древесины – важно, чтобы она была хорошо просушена, отесана, не наличие сколов или сучков на поверхности.

Можно сказать, что вагонка из лиственных пород универсальна для парилки. Для него характерна довольно низкая теплоемкость, за счет чего помещение быстро прогревается, но при этом стены нагреваются не очень сильно, а потому человек не испытывает дискомфорта от соприкосновения с ними.

И у каждой из этих пород есть свои особенности. Так, береза ​​как бы заряжает организм человека положительной энергией, а осина как бы вытягивает отрицательную энергию (а вместе с ней и болезни). Именно поэтому их так часто комбинируют в парилке.

Береза ​​- если есть альтернативы, пройдите мимо

Береза ​​имеет рыхлую структуру, поэтому при подготовке к строительству сильно усыхает. Благодаря этому легко обрабатывается защитными веществами.

Лиственница – отделка на века

Лиственница в парилке окажется наиболее долговечной – она ​​отлично переносит резкие перепады температур и повышенную влажность, обычные для бани.

Липа – хороша, но требует обработки

Древесина липы привлекает многих своим красивым белым цветом. Но кроме того, он влагостойкий и устойчивый к деформации, что тоже не менее важно. Да и нагревается он из всех остальных пород дольше всех, а потому им можно обшивать и потолок, и стену возле печки – это безопасно. Кроме того, липа в жару начинает издавать отличный аромат – ненавязчивый и приятный. А вот липу нужно предварительно обработать специальными веществами, чтобы она не потемнела.

Также, что интересно, липа относится к так называемым медоносам, из-за чего ее древесина «дышит», отлично впитывает воду и обеспечивает полную звукоизоляцию. При этом в насыщенной влагой среде он не меняет ни запаха, ни цвета, ни лечебных свойств.

Осина – лучший вариант

Также осина считается чуть ли не идеальным вариантом для отделки потолка парилки. Он настолько прочен, что издавна используется при строительстве колодцев, погребов, бань и даже храмов. Если это дерево правильно собрать и высушить, в нем раскрываются неожиданные качества – невероятная прочность, которую даже гвоздь забить нереально, абсолютная устойчивость к влаге и полное отсутствие трещин. Именно поэтому его до сих пор часто используют для изготовления полов в бане.

Осина практически не подвержена гниению, а наоборот, еще и убивает все плесневые и бродильные грибы – когда-то ее положили в капусту, чтобы она не перекисляла. Что касается влияния на здоровье человека, то осина и здесь имеет свои преимущества: снимает головную боль и неприятные ощущения в суставах.

Пол в парилке: плитка или дерево?

Что касается отделки пола, то температура на его уровне редко поднимается выше 30˚С, поэтому такие полы могут быть даже земляными, глиняными и бетонными. Все, что им нужно, это хороший и быстрый отток воды из ванны. Но для того, чтобы распаренный человек не получил так называемый «тепловой удар» при прикосновении к полу, его все же необходимо укрыть волокнистым матом, настилом из досок или безопасным пробковым покрытием.

Для отделки пола в парилке подходит как плитка, так и полированная доска. Конечно, плитка не так боится постоянной влаги, как дерево.

Сама технология отделки проста: доски укладываются на лаги максимально плотно друг к другу и крепятся саморезами. Под плитку изначально делается стяжка на полу, и поверхность хорошо выравнивается. Сами плитки необходимо укладывать на специальную клеевую смесь, обрабатывая все швы специальной влагостойкой затиркой, которая не позволит влаге попасть под облицовку и образовать там плесень. Но на такую ​​отделку надо будет поставить деревянный щит, чтобы отдыхающие в бане не скользили.

Вывод таков: кафельный пол хорош для легкого ухода, а деревянный пол хорош для создания общего комфорта.

Чем можно украсить парилку?

Как бы грамотно не была сделана отделка парилки своими руками, для нее нельзя использовать такие материалы: линолеум, пластик, сосновые доски и доски из дерева. Все они не подходят для высоких температур: пластик и линолеум сразу выделяют в воздух ядовитые вещества, а сосна – смолу. А плиты ДСП и ДВП нельзя использовать для отделки парилки – из-за их горючести и высокой гигроскопичности.

Хорошая отделка бани – это не только приятный глазу дизайн, но и многократное увеличение ее целебных свойств для человека!

Внутренняя отделка бани, и облицовка стен парилки в особенности имеет большое значение. Без этого нельзя рассчитывать на долговечность самой конструкции. Ведь теплопотери, особенно в парилке, не добавят удовольствия от ее посещения. Поэтому наличие утеплителя стен является обязательным условием.

Все это в полной мере относится и к небревенчатым постройкам. Но что делать, если баня представляет собой сруб, материал которого уже является прекрасным природным теплоизолятором? Попробуем разобраться вместе.

Этим вопросом задаются многие владельцы бревенчатой ​​бани. В идеале такую ​​баню нет смысла утеплять и обшивать вагонкой. Ведь дерево само по себе является незаменимым природным теплоизолятором. Кроме того, доказано, что в парилке с бревенчатыми стенами пар от каменки-печи отражается от них без ударной волны, создавая более благоприятную внутреннюю среду.

Полезная площадь парилки тоже имеет значение. Хотим мы того или нет, но облицовка помещения неизбежно приведет к уменьшению его площади. Да и финансовые затраты имеют определенное, часто принципиальное значение.

Если все же вы решили утеплять и обшивать парилку вагонкой, то рекомендуется учитывать следующие теплоизоляционные характеристики стен из оцилиндрованного бревна в зависимости от его диаметра:

• 200 мм и более – не требуется изоляция;
• 150 мм – утепление можно не делать, но прогрев парилки займет значительное время;
• 100 мм – требуется изоляция.

В любом случае решать вам. Все зависит от индивидуальных предпочтений – кому-то нравится традиционный стиль русской бани, а кому-то современный дизайн.

Необходимые инструменты и принадлежности

1. Электродрель с набором сверл по дереву.
2. Электролобзик.
3. Ножовка по дереву.
4. Набор рашпилей по дереву.
5. Молоток.
6. Топор.
7. Молоток.
8. Степлер мебельный с набором скоб.
9. Устройство для распиловки брусков под углом.
10. Уровень.
11. Рулетка.
12. Критерий.
13. Столярный угольник.
14. Линейка для рисования контура сруба.
15. Отвес.
16. Веревка.
17. Металлические хомуты для футеровки.
18. Карандаш.

Подбираем материалы для обшивки

Рейки из сосны или ели для обрешетки		Секции 45 х 120, 40 х 50
Плинтусы и уголки для финишной облицовки		Твердая древесина
Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана “Tyvek Housewrap”		Защита теплоизоляции от проникновения влаги снаружи. Со стороны утеплителя он свободно пропускает пар и влагу, в то же время задерживая попадание влаги и ветра внутрь утеплителя.
Лента самоклеящаяся “Изофикс”
Водостойкая минеральная вата “Rockwoll”, маты 100 х 600 х 1200 (толщина х ширина х длина, мм)		Изготовлен из природного базальта. Имеет высокие экологические показатели.
Стеклосетка армированная алюминиевой фольгой “Армофол” тип Б		Рассчитан на температуру от -60 до +200°С. Высокий коэффициент теплового отражения и низкая паропроницаемость
		Диапазон температур: от -30 до +150°С. Имеет повышенную прочность
Евровагонка 14 (12,5) х 96 (толщина х ширина, мм)		Абаши, ольха, ольха черная, липа, осина. Делится на классы Экстра, А, В, С в зависимости от внешнего вида (наличия сучков, фактуры и т.д.)

Облицовка стен парилки вагонкой

Выбор способа обшивки

Есть два типа – вертикальный и горизонтальный. В нашем примере облицовка расположена вертикально. При желании можно ориентировать его горизонтально. В этом случае нет необходимости устанавливать горизонтальные рейки (рейки) поверх вертикальных стоек. При этом ширину стоек необходимо принимать с таким расчетом, чтобы теплоизоляционная вата была утоплена на 20-30 мм относительно их продольного торца. Таким образом, будет обеспечена вентиляция воздушного пространства между утеплителем и внутренней поверхностью обшивки стен.

Важно знать, что при горизонтальном виде обшивать нужно снизу вверх, шипом вверх. Это впоследствии предотвратит попадание воды в стыковочные пазы при ее стекании по стенам парилки.

Укладка первого гидроизоляционного слоя и стоек

1. Сначала делаем разметку для установки вертикальных стоек, начиная с углов парилки с шагом 590 мм между их внутренними краями. Эти размеры позволят плотно уложить базальтовую вату толщиной 100 мм.
2. Отделка стен бани, построенной из бревен, имеет свои особенности. Дело в том, что закрепить рейки обшивки строго вертикально не так-то просто. Для этого необходимо обработать вертикальные стойки со стороны их соприкосновения с бревнами. Для этого изготавливается специальный копир, представляющий собой тонкую линейку, заточенную с одной стороны и просверленные вдоль нее отверстия для карандаша. Прикрепив подставку к бревенчатой ​​стене, по ней проводят копир и проводят линии, повторяющие профиль сруба. Дальнейшие действия сводятся к обработке стоек по нарисованным линиям. Достаточно обеспечить плотное прилегание стойки к лагам в нескольких местах с шагом 600 мм, выдерживая строго вертикальный уровень. Длина контактной поверхности 20-30 мм вполне достаточна. Не забудьте обработать антисептиком.
3. Защитную мембрану укладываем снизу вверх. Верхняя пленка накладывается на нижнюю с нахлестом 20-30 см. Выравниваем и крепим верхний край к выступающим частям лаг скобами с помощью степлера. Проклейте нахлест самоклеющейся лентой Isofix.
4. Подрезаем защитную пленку под стойки, которые устанавливаем по углам по ранее сделанной разметке. С помощью уровня или отвеса выставляем их строго вертикально. Крепим его к лагам оцинкованными гвоздями или шурупами. Чтобы не использовать длинные шурупы, сверлим в стойке глухое отверстие на 2-3 мм больше диаметра шляпки шурупа.
5. Протягиваем веревку между крайними стойками в двух местах: снизу и сверху. Он будет служить основой для внутренних стоек.
6. Все внутренние стойки устанавливаем по примеру п.4.
7. Выравниваем и аккуратно прибиваем степлером защитную пленку. Там, где это необходимо, дополнительно проклеиваем самоклеющейся лентой Isofix. Эту операцию следует выполнять с особой осторожностью. Важно полностью исключить возможность попадания воздуха в зону открытых бревен.
8. Примечание: при монтаже угловых стоек необходимо одновременно укладывать по углам теплоизоляционную вату.

Парная – самое главное место в бане. Чтобы получить удовольствие от пребывания в парилке и в полной мере ощутить пользу ее воздействия на организм, необходима правильная отделка стен.

Эффект от посещения повысится еще больше, если украшение бани будет сделано своими руками.

Выбор материалов

На вопрос “Чем отделать баню внутри?” можно однозначно ответить, что наиболее подходящим материалом является – специальные панели для облицовки стен, основные преимущества которых:

• хорошая микроциркуляция, позволяющая стенам дышать
• без конденсата
• приятный для глаз
• простота установки
• приемлемая стоимость

Лучшие породы лиственные (осина, лиственница, липа, ольха, ясень) давно считаются исходными для изготовления вагонки, так как стены из них позволяют быстро прогревать помещение, и при этом сохранять комфортную для человека температуру.

Этот вид материала не выделяет смолистых веществ при нагревании и поэтому не вредит здоровью.

Из перечисленных пород лиственница наиболее предпочтительна (и не только для обшивки стен), но и является самым дорогим по стоимости материалом.

Вагонка из липы желательно предварительно обработать специальным составом (разумеется, из натуральных компонентов) для сохранения ее первоначального – почти белого – цвета.

Вагонка из осины

благодаря своей твердости также является хорошим облицовочным материалом, но специалисты предпочитают использовать для потолков и стен .

Прочный, устойчивый к гниению – ясень, с красивой сердцевиной, из которой можно добиться привлекательного эффекта.

Ольха

, имеющая прочную ровную структуру и приятный светло-коричневый цвет со своеобразным розовым оттенком, может стать достойным отделочным материалом ( особенно внутри бани из пеноблоков ).

Не рекомендуется брать в качестве исходного материала для вагонки, березы из-за рыхлой структуры и склонности к высыханию при заготовке.

Если все-таки вам по каким-то причинам приходится делать вагонку из этой породы, то необходимо учитывать, что она имеет рыхлую структуру и в процессе подготовки к эксплуатации будет склонна к высыханию .

Относительно новый материал, который профессионалы советуют использовать для обшивки стен в парилке – вагонка из Дуб африканский абаш (или абаши).

Это покрытие обладает рядом наиболее ценных свойств , благодаря которым этот материал считается практически идеальным:

• низкий уровень теплопроводности;
• легкость и в то же время прочность;
• устойчивость к деформации, отсутствие трещин и сколов при распиловке и сверлении;
• не подвержен гниению;
• наличие своеобразного, красивого рисунка на поверхности.

У этого материала есть только один недостаток – это довольно высокая стоимость … Но она перекрывается указанными выше свойствами.

Из какого бы исходного материала не была изготовлена ​​вагонка, она должна быть предварительно хорошо высушена и обработана, чтобы на ней не было шероховатостей.

Что нельзя использовать в парилке?

Недопустима отделка парилки хвойными породами (ель, сосна). Причины этого следующие:

• при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
• капель выделяемой смолы могут попасть на кожу и обжечь ее.

Не рекомендуются твердые породы дерева, такие как дуб и орех. Это связано с их высокой теплоемкостью , что приводит к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.

В парной, стены которой обшиты вагонкой из дуба или ореха, обычно Трудно дышать … Кроме того, случайное прикосновение к ним может обжечь кожу.

Не покрывать стены в парилке химическими материалами: лаком, морилкой и другими подобными составами.

Связано с вредным воздействием химических веществ на организм человека при очень высоких температурах.

Процесс отделки своими руками

Основные моменты внутренняя отделка поэтапно:

1. Производство обрешетки;
2. Крепление паротеплоизоляции;
3. Монтаж деревянных панелей.

Требования к установке ящика

Гидро- и теплоизоляция стен парилки

Для пароизоляции чаще всего используют алюминиевую фольгу, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен). Преимущество полимерных материалов в том, что они обладают как паро-, так и теплоизоляционными качествами.

Эти материалы, ламинированные фольгой, не только помогают поддерживать высокую температуру в парилке, но и противостоит накоплению влаги и появлению грибка .

Секвенирование:

1. Крепится к стене из бруса (лучше всего для этой цели подходит минеральная вата).
2. Прикрепите слой фольги к изоляции.
3. Установить обрешетку (необходимо создать воздушный зазор между вагонкой и слоем фольги).

Монтаж футеровки

Пошаговую инструкцию, как правильно обшить стены и потолок вагонкой, смотрите в видео-инструкции:

Особенности оформления гардеробной

Узнайте больше о секретах декорирования бани из видео ниже:

Трудно встретить русского человека, который бы не любил баню. Баня – это не только место для очищения кожи; считается, что веник и пар лечат все болезни. Именно поэтому почти в каждом доме есть собственная баня. Если вы только планируете или уже начали строить баню, то вам стоит подумать о том, как правильно обшить парилку.

Для того, чтобы обшить парилку, следует правильно подобрать древесину, тепло- и гидроизоляцию.

Выбор и особенности материала

Изначально стоит выбрать материал для отделки и закупить остальные необходимые материалы, такие как фольга, застежки и другие необходимые вам инструменты. К материалу для отделки парилки предъявляются следующие требования:

Процесс обшивки парой вагонки.

• удобство использования;
• хорошая вентиляция;
• отличная теплоизоляция;
• появление пара должно настроить человека на расслабление;
• идеально ровная и гладкая поверхность;
• низкая теплопроводность;
• материал должен быстро сохнуть и быть устойчивым к высоким температурам и повышенной влажности.

Во избежание ошпаривания очень важно, чтобы материал для внутренней отделки парилки не нагревался выше 60°. Таким образом, все ненатуральные материалы сразу выбрасываются. Этим свойством обладает только дерево. Чаще всего используется вагонка, но можно использовать и обычные доски, блок-хаус или стекломагниевый лист (МСЛ).

Однако пол можно покрыть плиткой, а печь и стены возле нее обложить натуральным камнем. Это возможно, если вы входите в парилку только в тапочках.

Если ваша баня из сруба, то обшивку стен можно не делать. Но в основном стены из сруба выглядят не очень красиво, так как бревна никто не обрабатывает и не доводит до эстетической красоты. Поэтому тонкая обшивочная доска будет хорошим вариантом для наведения красоты в парилке, даже если она сделана только для себя.

К выбору породы дерева следует подходить основательно, этого требует специфика помещения. Чаще всего обшивку парилки делают из лиственных пород, таких как:

• Липа;
• клен;
• осина;
• ольха;

Но стоит отметить, что облицовка из твердой древесины со временем темнеет.

Хвойные деревья. Используются также хвойные породы. Если вы выбираете хвою, учтите тот факт, что при нагревании она будет издавать специфический запах. Также под воздействием температуры хвойные выделяют смолу. Нагретая смола вполне может вызвать ожоги. Однако, если плита электрическая, подойдут иголки, так как электрическая плита недостаточно нагревается для выделения смолы.

Лидером среди пород древесины для покрытия парилки считается липа.

Но цена на него значительно выше, чем на другие породы дерева. Не содержит смолы, издает приятный запах, даже при высоких температурах липа сохраняет приемлемую температуру, но, в отличие от других лиственных пород, не темнеет. Благодаря тому, что липа не очень жаркая, она отлично подходит в качестве материала для изготовления полок.

Осина по своим характеристикам не отличается от липы, однако технология производства значительно сложнее и требует больше труда, поэтому цена ее на порядок выше цены липы.

Кедр. Если вы любите хвойный аромат, то лучше всего использовать его. Кедр нагревается даже меньше, чем липа или осина. Однако настоящий кедр не выделяет смолы, а кедровая сосна выделяет. Поскольку настоящий кедр в России не растет, продавцы очень часто выдают за него кедровую сосну.

Лиственница. Это дерево относится к хвойным. Преимущество лиственницы в том, что в ней не заводятся различные насекомые – вредители и грызуны. Лиственница превосходна как материал для пола и для душевой комнаты. Это дерево очень полезно для организма человека, так как выделяет большое количество фитонцидов, укрепляющих иммунитет и благотворно влияющих на общее самочувствие.

Дуб и ясень — твердые породы, но нагреваются до высоких температур. Но в то же время эти породы известны своей долговечностью и прочностью. Если сравнивать цвета, то ясень светлее дуба и больше подвержен гниению при воздействии высоких температур и повышенной влажности.

Издавна из дуба изготавливали бочки для засолки и различные предметы интерьера. Однако дуб темнеет, но это ничуть не портит внешний вид изделия, а украшает его.

Белая акация – самая прочная порода дерева. Он прочнее дуба. Именно поэтому изделия из белой акации практически вечны, они не ломаются и не гниют. Как и дуб, акация темнеет, но получаемый оттенок получается еще глубже и красивее.

Вернуться к содержанию

Облицовка парилки

Обивку парилки вагонкой лучше всего начинать с потолка, затем стен, и в последнюю очередь пола.

После покупки материала (вагонки) его необходимо занести в помещение и оставить минимум на сутки. Это необходимо для того, чтобы дерево приняло температуру и влажность помещения, где оно будет установлено.

Изначально стоит определиться, в каком направлении вы будете монтировать вагонку – горизонтально или вертикально. По технологии допускается в любом направлении, но рекомендуется вертикальное. Это необходимо для того, чтобы капли воды, которые будут скапливаться от скопления пара на стенках, скатывались вниз.