Как обшить стены вагонкой своими руками качественно и быстро

Перед тем как обшить стены вагонкой своими руками необходимо не только приобрести материал, но и выяснить последовательность действий при его фиксации, соблюдение которых вместе с сопутствующими нюансами позволит произвести работы качественно и избежать возможных недочетов, что отрицательно повлияют на внешний вид или срок службы отделки.

Содержание

Toggle

Преимущества и недостатки использования деревянной вагонки

Такая отделка пользуется значительным спросом ввиду наличия большого количества положительных качеств:

• Экологичность. Изготовление вагонки совершается из березы, сосны, осины, лиственницы и других пород натуральной древесины, в составе которой не содержится опасных для здоровья веществ, благодаря чему ее можно свободно использовать в качестве облицовки в жилых помещениях, где проживают дети и люди, имеющие аллергию.
• Сохранение габаритов. Качественно высушенный материал не расширяется и не сужается при изменениях температуры.
• Создание благоприятного микроклимата в помещении. Экологически чистое дерево оказывает положительное воздействие на организм человека, выделяя в воздух приятный аромат.
• Привлекательный внешний вид. Естественный рисунок древесины повторяется крайне редко, позволяя красиво и оригинально оформить помещение.
• Продолжительный срок службы. При качественно выполненной первичной и периодически повторно совершаемой обработке защитными составами вагонка способна эксплуатироваться на протяжении 10 лет и даже значительно дольше без утери своего начального привлекательного внешнего вида.
• Высокий уровень звукоизоляции. Между закрепленной отделкой и стеной здания образуется воздушная прослойка, которая предотвращает проникновение посторонних шумов в помещение.
• Легкость придания материалу желаемого финишного вида. Многочисленные лаки, краски и другие декоративные смеси предоставляют возможность воплотить любую дизайнерскую задумку.
• Стойкость к незначительным механическим повреждениям. Под их воздействием не происходит нарушения целостности изделий. Они не лопаются и не покрываются трещинами, сохраняя собственный первоначальный внешний вид.
• Небольшой вес. Легкость вагонки упрощает ее транспортировку после покупки и перемещение при проведении монтажных работ.
• Высокая скорость установки. Достигается благодаря незначительному весу, компактным габаритам и наличию у отделочного материала системы шип-паз, позволяющей быстро и качественно соединять панели друг с другом.
• Простота обработки. Вагонку из древесины при потребности можно без каких-либо сложностей резать электрическим лобзиком и другими подходящими инструментами, а также окрашивать разнообразными составами, обеспечивающими защиту от внешних отрицательных воздействий и делающими ее визуально еще более привлекательной.

Помимо этого отделочный материал поступает в продажу в достаточно обширном ценовом диапазоне и большую часть из него можно приобрести по весьма доступной стоимости. Благодаря этому выбрать вагонку для внутренней отделки дома или дачи способен практически любой желающий с учетом собственных предпочтений и финансовых возможностей.

К числу недостатков материала относится подверженность к гниению и легкость воспламенения, ввиду чего обработка соответствующими защитными составами является обязательным условием для длительного периода эксплуатации. Еще один ее минус, как и любой древесины, заключается в низкой стойкости к воздействию влаги, от которой полноценно обезопасить удается далеко не всегда. По этой причине монтаж в ванной комнате и других помещениях с повышенной сыростью лучше не осуществлять без качественного покрытия средствами, способными исключить негативное воздействие влаги. Иначе вероятность поражения плесенью и грибком весьма велика и рекомендуется делать выбор в сторону иных подходящих материалов.

Обратите внимание! Если все же есть желание обшить стены в парилке или подобном месте вагонкой, то следует отдавать предпочтение продукции, изготовленной из липы или ольхи, которая имеют целебные свойства, выделяемые при нагревании.

В таких помещениях использование досок с сучками противопоказано, поскольку эти участки греются сильнее.

Подготовительные работы

Перед тем как обшить стены вагонкой своими руками требуется предварительно произвести некоторые мероприятия, чтобы по окончании монтажа конечный результат оказался удовлетворительным, и не пришлось тратить лишнее время и деньги на устранение допущенных ошибок.

Подготовка стен

Без проведения соответствующих предварительных работ может значительно сократиться период эксплуатации отделки, а сами доски способны оказаться зафиксированными в неверном положении, что приведет к ухудшению внешнего вида. Именно по этой причине и некоторым другим основание, к которому в дальнейшем будет совершаться закрепление элементов каркаса необходимо в обязательном порядке довести до оптимального состояния. Делать подготовку нужно с учетом материала черновых поверхностей, однако вне зависимости от него сначала надо удалить грязь и пыль.

Дальше деревянные стены следует обработать противогрибковыми составами и антипиренами, способствующими увеличению их стойкости к огню, благодаря чему при прямом контакте с пламенем древесина не воспламеняется, а лишь тлеет. При выявлении грибка или плесени надо осуществить тщательную обработку антисептиком или другими соответствующими защитными составами, чтобы полностью избавиться от них и исключить поражение самой отделки.

Если обшиваемые поверхности имеют правильную геометрию, то в таком случае есть возможность производить фиксацию вагонки напрямую без предварительного возведения каркаса, но с заранее герметичной заделкой стыков между листовыми материалами, выступающими в качестве чернового основания. При обнаружении щепы необходимо также тщательно избавиться от нее.

При потребности далее следует осуществить создание качественной вентиляции и пароизоляции, что особенно важно делать при последующей укладке утеплителя, который под воздействием влаги способен начать терять собственные положительные свойства и заметно быстрее стать бесполезным. В качестве первой можно использовать рубероид, отличающийся высокой прочностью и продолжительным сроком службы, но он имеет крупный вес и обходится достаточно дорого.

С учетом его недостатков более подходящим вариантом для пароизоляции является применение толстого полиэтилена, у которого, несмотря на меньшую надежность, отсутствуют указанные минусы. Укладывать материал надо внахлест без сильного натягивания во избежание появления трещин при перепадах температуры и провисаний, где в будущем способно происходить скапливание конденсата. Фиксировать пароизоляцию надо непосредственно к стене пользуясь, к примеру, строительным или мебельным степлером со специальными скобами.

Подготовка вагонки

До закрепления к каркасу ее при потребности необходимо отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, если имеются шероховатости, а затем обработать специальными защитными составами, предотвращающими преждевременную порчу отделки. Делать последнее до монтажа лучше по причине того, что есть возможность покрыть материал с обеих сторон. После окончательного высыхания вагонку следует расположить в помещении, где предстоит установка, чтобы она адаптировалась к температурному режиму комнаты. Сделать это необходимо минимум за сутки до проведения монтажных работ. В противном случае дерево способно рассохнуться и поддаться усадке, что отрицательно отразится на внешнем виде отделки.

Разметка

Перед проведением монтажа необходимо разметить основание соответствующим образом, для чего нужно следующее:

• Строительный уровень. С его помощью удастся соблюдать точность при выставлении вертикальных и горизонтальных планок.
• Рулетка и карандаш. Потребуется для измерения протяженности и черчения линий на основании для дальнейшего корректного закрепления в соответствии с ними элементов каркаса. Вместо карандаша можно использовать мел.
• Разметочный шнур. Позволит ускорить нанесение полос под обрешетку на поверхности основания.

Прежде чем приступать к нанесению разметки следует определиться с будущим расположением вагонки. Она может быть установлена горизонтально или вертикально. С учетом этого и осуществляется закрепление элементов каркаса.

Если планируется фиксировать вагонку в горизонтальном положении, то обрешетку нужно делать вертикальной, а при противоположном размещении действовать наоборот. В любом случае элементы каркаса должны находиться перпендикулярно доскам.

При горизонтальном положении отделки удается добиться визуального расширения пространства, а при вертикальной установке создается ощущение, что потолки в помещении располагаются на большем удалении от пола. Для удобства желательно заранее составить план, в котором будет обозначено точное количество и место установки всех элементов каркаса.

Еще одним возможным вариантом является диагональное расположение, но такой дизайн подходит далеко не для всех помещений и приводит к повышению общих расходов по причине увеличенного количества затрачиваемых панелей из-за больших отходов, образующихся при их подрезании таким образом. Шаг между элементами обрешетки следует соблюдать в зависимости от задач. Для создания прочной конструкции его рекомендуется делать не слишком большим.

В основном при сооружении каркаса шаг достигает порядка 35-60 см.

Если в планах есть установка утеплителя, то расстояние подбирается с учетом габаритов теплоизоляционного материала и в итоге должно быть слегка меньше, чтобы элементы обрешетки полноценно удерживали его. Беря во внимание все нюансы можно начинать наносить разметку, не забывая в процессе регулярно пользоваться отвесом и уровнем, которые позволят удостовериться в правильности выполняемых работ и избежать перекосов, что в противном случае поначалу даже могут быть визуально незаметными, проявляясь лишь после частичного монтажа отделки.

Способы крепления деревянной вагонки

Зафиксировать отделочный материал к обрешетке можно посредством нескольких видов крепежей. Каждый из них имеет собственные преимущества и недостатки, предварительное выяснение которых позволит сделать выбор в сторону наиболее подходящего для себя варианта. Выполнить закрепление вагонки можно при помощи следующих крепежных элементов:

• Гвозди. Способ отличается высокой надежностью, а сами крепежи являются весьма доступными по стоимости, благодаря чему предпочтение им отдается крайне часто. Протяженность используемых гвоздей должна минимум вдвое превышать толщину досок, а шляпки быть широкими и плоскими. Во избежание повреждения лицевой поверхности вагонки во время их забивания молотком следует соблюдать предельную осторожность и дополнительно применять добойник, посредством которого элементы можно с легкостью безопасно добивать, слегка утапливая в материал. К числу существенных недостатков закрепления при помощи гвоздей относится высокая вероятность расщепления досок во время приколачивания и порча наружной стороны при извлечении крепежей.

Важно! Перед заколачиванием гвоздей в вагонку, изготовленную из твердых пород древесины нужно производить ее сверление в требуемых местах и лишь после приступать к вбиванию крепежей, обладающих большим диаметром, чем выполненные отверстия.

• Саморезы. Они в отличие от гвоздей являются более удобными и после выкручивания в ходе демонтажа вагонки места их расположения практически незаметны ввиду остающихся мелких отверстий. Сложности могут возникнуть при завинчивании саморезов при помощи обычной отвертки, поскольку в таком случае приходится прикладывать значительное количество усилий и тратить немало времени. Упростить и повысить скорость монтажа удается при применении шуруповерта, но пользуясь им работать необходимо осторожно, чтобы исключить повреждение граней крепежей, которые при дальнейшем откручивании способны стать существенной проблемой.
• Кляймеры. Закрепление вагонки посредством таких металлических элементов позволяет выполнить монтаж отделки без нарушения ее целостности. Благодаря этому после дальнейшего снятия материала его можно свободно использовать повторно. Одна из сторон кляймеров прикручивается или прибивается, а другая с наличием зубцов вставляется в паз доски, что и приводит к фиксации ее положения. Способ более трудоемкий и дорогостоящий, что и относится к числу его недостатков.

Обратите внимание! Металлические кляймеры бывают разнообразных форм и размеров, ввиду чего делать выбор в сторону каких-либо из них необходимо с учетом вида вагонки и толщины ее пазов.

• Скобы. При их помощи удается прочно закрепить вагонку к каркасу, но сделать это возможно лишь посредством специального степлера или пистолета, способного пробить достаточно плотную и толстую древесину и при наличии навыков его использования. При фиксации материала скобы загоняются в пазы. Ввиду потребности применения специального оборудования предпочтение этому способу отдается в редких случаях.

Помимо вышеуказанных крепежей можно прибегать к использованию декоративных шурупов, вкручиваемых непосредственно в доски без маскирования в пазах, что придают отделке более привлекательного и оригинального внешнего вида, но завинчивание в такой ситуации приходится совершать в одну линию.

Как обшить стены вагонкой своими руками пошагово

После проведения подготовительных работ можно переходить к сооружению каркасу. Делать его нужно в соответствии с ранее намеченной разметкой. Зачастую в качестве элементов обрешетки выбирается брус 50х25 или 40х20 мм. Кроме этого оптимально возводить каркас из реек, полученных в ходе предварительно выполненного распила досок шириной порядка 25-30 мм. Брус толщиной свыше 4-5 см нужно применять лишь в тех ситуациях, когда того требует укладываемый утеплитель. Вне зависимости от используемой древесины важным условием является ее сухость.

До возведения каркаса все применяемые рейки следует обработать составами, обеспечивающими защиту от влаги, насекомых и огня. Производить их монтаж можно лишь после окончательного высыхания. Закрепление элементов обрешетки к деревянным стенам осуществляется при помощи саморезов. В противном случае в качестве крепежей необходимо использовать дюбели.

Обратите внимание! Деревянные элементы каркаса должны иметь оптимальную влагу, поскольку в иной ситуации они способны подвергнуться деформации, нанеся вред и самой отделке.

Первые рейки надо зафиксировать по периметру обшиваемой поверхности. Они, как и все остальные составляющие каркаса должны устанавливаться в одной плоскости с использованием уровня. При закреплении первой рейки необходимо пользоваться им или отвесом, позволяющим определить месторасположение остальных элементов. Крепление ее и всех последующих совершается при помощи саморезов или обыкновенных гвоздей. Если основание не деревянное, то нужно применять ранее указанные дюбели.

Для создания единой плоскости вторую аналогичную рейку надо монтировать в противоположном углу. На каждый угол должно приходиться по две рейки. После этого между наиболее отдаленными из них следует произвести натягивание лески или нескольких капроновых нитей, которые будут выступать ориентиром для остальных фиксируемых далее элементов обрешетки.

Дальше надо произвести монтаж реек вокруг оконных и дверных проемов. Лишь сделав это можно приступать к совершаемому аналогичным образом закреплению промежуточных элементов конструкции, ориентируясь по разметке и натянутым нитям. При потребности между брусом и стеной требуется осуществлять размещение подкладок, в качестве которых могут использоваться куски вагонки, фанеры или что-то подобное.

Несмотря на наличие ориентиров необходимо дополнительно регулярно пользоваться строительным уровнем, поскольку от корректности положения сооруженной обрешетки напрямую зависит простота и ровность смонтированной в будущем отделки. По окончании возведения каркаса необходимо полностью обработать его антисептиком, если это не было сделано ранее.

Если требуется утеплить конструкцию, то делается это на текущем этапе в ходе заполнения ячеек обрешетки тем или иным мягким или жестким теплоизоляционным материалом. Одним из оптимальных вариантов является минеральная вата, плиты которой зачастую не только отлично помещаются, но и удерживаются между элементами каркаса без дополнительного закрепления.

Важно предварительно правильно рассчитать шаг в соответствии с их габаритами и исключать наличие зазоров. Во избежание последнего лучше производить монтаж двух тонких слоев утеплителя со смещением относительно друг друга. В завершение поверх утеплителя следует зафиксировать пароизоляционную пленку с соблюдением 10 см нахлеста, а затем набить контрейки, к которым и будет выполняться закрепление вагонки.

Горизонтальная установка

Соорудив каркас и совершив при потребности утепление можно начинать осуществлять монтаж самой отделки. При горизонтальной обшивке стен первую доску следует крепить со стороны потолка, уделяя ей максимальное внимание, ведь конечный результат во многом зависит от того, насколько правильно она выставлена. При монтаже таким способом пазы должны быть направленными в сторону пола, а шипы кверху, благодаря чему удастся обезопасить их от влаги и мусора, предотвратив преждевременное разрушение.

Для фиксации досок необходимо использовать предварительно выбранные и приобретенные крепежи. При потребности следует осуществлять сверление. Забивание гвоздей нужно совершать с соблюдением угла в 45°. При проведении монтажных работ с применением их или саморезов зачастую достаточно одного крепежа в каждую из реек. При желании при наружном вкручивании или забивании количество элементов можно увеличить до 2. Если предпочтение отдано кляймерам, то их надо вставлять в углубления предыдущих панелей, закрепляя к каркасу посредством саморезов. В такой ситуации шипы следующих по счету досок будут свободно погружаться в пазы.

Для плотного стыкования отделочного материала надо пользоваться резиновой киянкой или молотком. Во избежание повреждения вагонки перед подбиванием тем или иным инструментом требуется устанавливать на доски небольшой ее обрезок, по которому и нужно наносить удары, что благодаря наличию такой промежуточной деревянной планки приведут к их смягчению. Перед фиксацией крайней панели надо выполнить ее подгонку по ширине, воспользовавшись циркулярной пилой, электрическим лобзиком или чем-то подобным. Монтаж нижней доски следует осуществлять с применением саморезов или гвоздей, а оставшиеся зазоры маскировать посредством плинтусов.

Обратите внимание! Отделке в обязательном порядке следует обеспечить циркуляцию воздуха, оставив зазоры не только у пола, но и потолка. Для удобства перед началом закрепления вагонки по их периметру необходимо на время зафиксировать тонкие рейки, встык с которыми и надо осуществлять монтаж самого материала. По окончании установки обшивки планки следует демонтировать и скрыть свободное пространство плинтусами.

Если в каком-то месте размещения вагонки будут располагаться розетки или выключатели, то для их выведения наружу потребуется проделать отверстия. При начале создания проема под устройство нужно не забывать об обесточивании. Лучше всего определиться с точным месторасположением розеток и выключателей заблаговременно и еще до закрепления соответствующих досок проделать отверстия в них. Если они ранее уже были в помещении, то перед проведением работ требуется отключить электричество и демонтировать устройства, а затем по достижении соответствующих этапов выполнить их повторное обустройство указанным способом.

Монтаж блок-хауса в отличие от ряда других разновидностей вагонки производится несколько иначе. В этом случае доски нужно закреплять так, чтобы их пазы находились кверху, чтобы последующие планки маскировали места стыкования. Начинать требуется от пола, двигаясь по направлению к потолку. Во избежание зазоров подгонку надо совершать с применением того же деревянного или резинового молотка или киянки. При фиксации блок-хауса оптимально использовать саморезы, вкручивание которых следует выполнять в пазах под углом в 45°.

По окончании монтажа и истечении 48 часов можно приступать к финишному этапу, заключающемся в придании отделке желаемого внешнего вида. Можно с легкостью покрасить вагонку лаком, краской или другим подходящим составом. В процессе окрашивания важно не забывать об использовании средств индивидуальной защиты и предварительно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, указанными на емкости со смесью, которой отдано предпочтение, чтобы сделать все качественно и избежать возможных отрицательных последствий.

Вертикальный монтаж

Закрепить вагонку таким способом несколько проще, чем горизонтально. Начинать работы необходимо от угла. Первую доску в нем надо зафиксировать посредством гвоздей, шапочки которых в дальнейшем удастся замаскировать декоративным уголком. Все остальное осуществляется аналогичным образом, как и в предыдущем случае. При установке крайней доски нужно также использовать гвозди. По завершении, где надо требуется установить деревянные декоративные рейки, уголки или плинтуса, после чего можно приступать к окрашиванию.

Хранение вагонки

При приобретении отделки нужно в обязательном порядке обращать внимание на ее срок изготовления, указанный на упаковке. Во избежание же деформации и повреждения материала в процессе хранения, особенно длительного по времени необходимо соблюдать несколько следующих правил:

• До начала проведения монтажных работ доски должны быть упакованными в пачки и располагаться в горизонтальном положении на подложке.
• Вагонку следует содержать в помещении с отсутствием повышенного уровня влаги.
• Хранение должно происходить в таком месте, чтобы на упаковки с материалом не попадали прямые солнечные лучи.

Выяснив как обшить стены вагонкой своими руками, последовательность действий и важные сопутствующие нюансы, позволяющие исключить ряд возможных недочетов необходимо приобрести отделку и все остальное, что нужно в процессе работ, после чего можно приступать к проведению подготовительных мероприятий, а спустя некоторое время и к сооружению каркаса и монтажу отделки к нему.

Вас может заинтересовать:

выбор породы дерева, профиля, монтаж

Процесс крепления вагонки

Перед тем, как обшивать стены, материал заносят в помещение и оставляют на двое суток. Эта манипуляция крайне необходима, чтобы дерево полностью акклиматизировалось.

Все работы нужно производить при плюсовых температурах воздуха, а оптимальная влажность не менее 60%.

Суть техники:

• Чаще всего укладка осуществляется в горизонтальном положении, поэтому первую планку установите внизу так, чтобы его щип (паз) смотрел вверх.
• Как и в оклейке обоев, фиксацию следует начинать от угла, который находится вдали от входа в комнату.

• Хорошенько проверьте доску уровнем, учитывая горизонтальную и вертикальную поверхность.
• Первая доска крепится, а остальные после этого пазуются, а затем фиксируются кляймерами. будьте осторожны с первым и последним элементами, их лучше закрепить на шурупы.

После окончания нужно декорировать стены плинтусами и уголками, а можно покрасить стены из вагонки морилкой или лакировать поверхность.

Наличие опыта гарантирует завершение отделочных работ уже за день, даже включая установку каркаса. Природные материалы подарят комнате уют и теплоту, прослужат долго, и сохранят красоту.

Крепление вагонки к обрешётке

Закрепление вагонки на каркасе зависит от типа материала и вида направляющих. Так фиксация отделки на металлическом профиле происходит при помощи саморезов.

Пластиковые изделия к деревянным деталям закрепляют скобами степлера, а деревянные материалы фиксируют гвоздями.

Для получения идеальной поверхности используются кляймеры. Такие детали фиксируются в деревянных или стальных направляющих шурупами. Выступающая часть кляймера надёжно удерживает паз вагонки. Чем больше фиксаторов удерживают конкретное изделие, тем прочнее будет покрытие.

https://www.youtube.com/embed

https://www.youtube.com/embed

(Visited 20 482 times, 9 175 visits today)

Выбор по форме профиля

Как деревянная, так и пластиковая вагонка по форме и декоративному оформлению наборных панелей, а также и способу их скрепления между собой имеют множество исполнений. Далее мы рассмотрим основные типы отделочного материала, используемого в современном строительстве и различающиеся по форме профиля:

Вагонка — «Панель»

Пиломатериал типа «панель» классической формы, имитирующей стандартный деревянный брус. Может выпускаться как в пластиковом, так и в деревянном исполнении (большинство пластиковых моделей вагонки изготавливаются в самом простом и удобном для сборки варианте).

Евровагонка

Широко распространенный вариант вагонки – «евровагонка», в отличие от классического, имеет более глубокое стыковочное соединение с удлинённым размером шипа, что улучшает её вентиляционные и дренажные свойства. Вагонка типа «Евровагонка» является наиболее подходящим решением для отделки фасадов загородных построек и домов.

Вагонка — «Штиль»

Вагонка «Штиль» (сосна), именуемая, кроме того, как «Крестьянка» или вагонка «Колхозница». Основное её назначение – обшивка стен и потолков помещений. Вагонка «Колхозница» хороша тем, что имеет идеально ровную поверхность, на которой абсолютно не заметно следов от пазов. Достигается это за счёт отсутствия в пиломатериале специальной полки (углубления на лицевой стороне панелей).

Американка

Вагонка «американка», имеющая специальные выемки с внутренней стороны с имитацией укладки внахлест. Благодаря особенностям монтажа, такой пиломатериал чаще всего используют для облицовки фасадов дома. Изготавливается вагонка «американка» исключительно из дерева.

Блок-Хаус

Так называемая вагонка «Блок-хаус», выпускаемая в виде полукруглых и чуть выпуклых в наружной части досок (панелей), имитирующих строение из бревен. Как и вагонка под брус, этот тип облицовки имеет широкую плоскую внутреннюю поверхность и оснащён пазами с шипами по краям. Эта разновидность доски может применяться как при наружных, так и при внутренних отделочных работах.

При рассмотрении профиля панелей следует упомянуть и такую её разновидность как вагонка в четверть, используемую для создания оптимальных условий по отведению влаги. Вагонка четверть – это доска с выбранной у краёв четвертью, которая может монтироваться только внахлест и только по горизонтали.

При таком способе монтажа в стыках вагонки в четверть обязательно будет скапливаться конденсат. Вот почему в бане, например, вагонка в четверть применяться не может, так как не обеспечивает условий для отвода влаги.

В заключение отметим, что фасадная вагонка может использоваться для обшивки практически любых наружных поверхностей дома – просто деревянных, оштукатуренных или каркасных.

Как деревянные, так и пластиковые изделия (вагонка «американка», например) легко обрабатываются простым столярным инструментом. А их крепление на каркасе или обрешётке дома может осуществляться с помощью обычных гвоздей или саморезами с дюбелями.

Из короткого видео вы узнаете о свойствах и характеристиках вагонки, а также узнаете каких сортов она бывает.

https://youtube.com/watch?v=18Vm2HeynpU

Профиль под вагонку. Выбираем способ монтажа вагонки

Есть три способа крепления вагонки на стены: клеевой, гвоздями и кляймерами. Выбор зависит от условий эксплуатации и состояния стен.

Клеить вагонку можно в сухом помещении на ровные стены. Если она тонкая (13-15 мм) и небольшой ширины (80-100 мм), вполне можно обойтись только клеем. При больших размерах лучше дополнительно фиксировать гвоздями, но потребуется их на 30% меньше.

Вагонка на стенах — далеко не скучно. В деревянном доме — это идеальный вариант отделки

Можно приклеить вагонку и на относительно ровные стены, но допустимы лишь небольшие отклонения. Эта отделочная доска имеет небольшую толщину и гнется, однако из-за природной упругости древесины, во впадинах ее может оторвать. Поэтому, если стены неидеальны, лучше применяйте комбинацию клея и гвоздей.

Виды вагонки и ее профили: Стандарт, Штиль, Евровагонка, Софтлайн, Ландхаус, Американка, Блокхаус, Двухсторонняя

Гвоздями или шурупами можно крепить вагонку как напрямую к стенам, так и к обрешетке. Второй вариант выбирают из-за неровных стен или из-за необходимости тепло-звуко-влаго изоляции. Гвозди можно забивать в шип или паз, можно — в пласть (фото внизу справа). Первый вариант называют потайным, второй — традиционным. Крепить вагонку в шип/паз можно не любую, а только некоторые ее виды (при достаточных размерах выступа/впадины). И этот вариант доступен также только для сухих жилых помещений.

Способы крепежа вагонки: кляймерами и шурупами

Кляммеры (или кляймеры) — это специальный крепеж для скрытого монтажа шпунтованного погонажа (фото слева выше). К этой категории относятся некоторые виды  вагонки. Если выбранный вами материал имеет широкий и прочный шип/шпунт, можно крепить кляймерами. Этот крепеж обычно фиксируют к обрешетке, но и к выровненной фанерой стене также можно.

Техническая характеристика вагонки

В данном разделе приведены общие технические характеристики свойственные деревянной вагонке.

Прежде всего, несколько полезных качеств несёт в себе сама древесина, которая является уникальным материалом с:

• Госты по вагонке. Российский ГОСТ 8242-88 “Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия”. Актуален для российского производителя.
• Размеры.

Размеры для стандартных видов вагонки: толщина: от 12 до 40 мм,  ширина: от 76 до 200 мм, длина: от 0,2 м  до 6 м, размер шипа от 4 до 5 мм.

Размеры для евровагонки: толщина: 13мм, 16 мм, 19мм, ширина: 80мм, 100мм, 110мм, 120 мм, длина: от 0,5 м до 6 000 мм, Размер шипа: 8-9 мм.

• Породы деревянной вагонки. Изготавливается из хвойных, лиственных и тропических пород красного дерева. Самой востребованной является вагонка из хвойных пород дерева. Самая дорогостоящая вагонка из тропических пород дерева. Для внутренней отделки помещений хорошо подходят лиственные породы дерева.
• Теплоизоляция низкая. Вагонка способствует удержанию тепла в помещении, но на нее не стоит рассчитывать как на утепляющий материал. Дышащее дерево имеет теплоизоляционные свойства , но для эффективного удержания тепла толщина деревянного профиля, должна быть не менее 100 мм, сравнимо с толщиной бруса.
• Замковые соединения. Замковые соединения всех видов вагонки, в разных ее вариациях представляют собой конструкцию шип-паз.
• Долговечность. Вагонка качественной обработки и при соблюдении простых правил ухода, прослужит без потери привлекательности и свойств не менее 50 лет.
• Прочность. Зависит от породы дерева. В целом деревянная вагонка достаточно прочна и устойчива к механическим повреждениям. В частности вагонка из лиственницы, с годами приобретает такую прочность твердость, что в нее с трудом можно забить гвоздь.
• Вес вагонки. В среднем квадратный метр вагонки 6,5 -7 кг. Но для каждой породы дерева имеются свойственные ей весовые показатели. Вот некоторые из них: вес квадратного метра вагонки из ольхи  – 6,4 кг, из сосны  – 6.5 кг, из осины – 7 кг, из ясеня – 11 кг.
• Горючесть. Деревянная вагонка – это горючий материал, который боится высоких температур. Подвержен достаточно быстрому возгоранию под воздействием высоких температур, поддерживает горение. Дополнительно, с целью уменьшения горючести поверхность вагонки обрабатывают специальными антигорючими маслами. Благодаря этому продолжительное время возникает эффект самозатухания.
• Гигроскопичность. Деревянная вагонка, при продолжительном воздействии влажности  достаточно хорошо ее впивает и равномерно отдает. Конечно у каждой породы древесины, своя степень гигроскопичности.  Однако на ее внешнем виде это не отражается. Даже расширенная и впитавшая значительное количество воды вагонка не пучится и не меняет смонтированную структуру. Это связано со способом крепления шип-паз, структурой которого предусмотрен допуск для расширения древесины. Если вагонка смонтирована должным образом, то временная повышенная влажность ей не повредит.
• Коэффициент расширения. Зависит от породы древесины, которая использовалась для производства вагонки. Для его определения следует смотреть коэффициенты каждой из интересующих пород древесины отдельно.
• Сфера использования вагонки. Подходит и используется для внутренней отделки жилых и нежилых помещений: бытовок, бань, технических помещений, мансардных этажей. Для внешней отделки фасадов, фронтонов, террас. Служит как защитой от воздействий изменения погодных условий, так и для придания эстетичности внешнего вида помещению зданию.
• Экологичность и приятный запах. Деревянная вагонка на сто процентов экологически чистый, природный  материал. Вагонка из хвойных пород дерева, выделяет специальные масла и микроэлементы, которые оказывают благотворное воздействия на органы дыхания и самочувствие в целом. Ей можно смело отделывать детские комнаты, санаторные и оздоровительные помещения. Запах натурального дерева в любом помещении способствует хорошему состоянию и настроению.
• Доступная стоимость. Стоимость вагонки варьируется от самой доступной для бюджетных отделок до дорогостоящих красных пород дерева и отборных изделий из лиственницы и дуба. Стоимость зависит от породы дерева и уровня обработки вагонки. В целом, этот отделочный материал доступен любому потребителю. Ведь даже самая дешевая вагонка будет хорошо выполнять свои функции и иметь красивый внешний вид.

Вагонка –это многофункциональный, экологичный и всем доступный материал внешней и внутренней отделки. Материал обладает привлекательным видом натурального дерева и является хорошей альтернативой большинству отделочных материалов.

Подготовка к монтажу

Перед началом установки вагонки надо ее тщательно обработать химическими средствами, которые предотвратят плесень, да и предупредят появление гнили и вредителей. Материал должен хорошо высохнуть и не менее суток выстояться в доме для того, чтобы древесина привыкла к атмосфере помещения.

Далее надо произвести внутреннюю разметку помещения, определить местонахождение розеток, выключателей и учесть оконные и дверные проемы. Делать это стоит во избежание лишнего расхода материала и маскировки нежелательных стыков.

Набор инструментов для монтажа своими руками:

• Молоток;
• Уровень;
• Керн;
• Степлер;
• Ножовка по металлу;
• Отвес;
• Шуруповерт;
• Отвертка.

Но стоит быть готовым к тому, что инструментов может потребоваться больше, в этот список не вошли расходники, такие, как саморезы, дюбеля, лак и различные шпаклевки.

Плюсы и минусы вагонки

Вагонка является универсальным материалом, использующимся для обшивки как внешних, так и внутренних поверхностей. Обшивка вагонкой обладает следующими преимуществами:

• Доступная ценовая политика. Даже вагонка из натуральных сортов дерева по стоимости не слишком превышает гипсокартон.
• Является экологически чистым материалом, вне зависимости от разновидности. Даже в структуре пластиковой вагонки не содержатся химически активные вещества.
• Обладает лёгким весом, что существенно упрощает не только монтаж, но и транспортировку материала.
• Отделка имеет эстетичный и натуральный внешний вид, особенно вагонка, сделанная из дерева.

Но, помимо своих положительных качеств, обшивка вагонкой имеет и некоторыми недостатками. Например, МДФ-материал с течением времени начинает выделять некоторое количество вредного формальдегида. Даже вагонка, выполненная из дерева, негативно воспринимает механические удары, на ней отчётливо видны царапины, борозды и вмятины.

Процесс обшивки вагонкой потолка

По заверениям специалистов, при обшивке стен вагонкой, можно быть уверенным в её длительном эксплуатационном сроке, что является не совсем верным. Даже при тщательной обработке, на свежем воздухе данный отделочный материал прослужит не более 10-15 лет.

Видео с YouTube:

https://youtube.com/watch?v=cQIXzEroi_k

Вертикальная обшивка каркасного дома

Преимущества каркасного строительства в возможности быстро возвести дом, сделать его теплым и красивым. Вдвоем с Кириллом справиться с объемом работ было сложно. Мы работали бригадой в 4 человека. Каркас установили раньше, фирма по производству готовых домашних блоков сама доставила их и монтировала.

Вертикальная обшивка каркасного дома

Расчет, сколько вагонки нам потребуется, чтобы заделать стены снаружи и внутри, я сделал, взяв размер с чертежа каркаса. Теперь заранее раскроили ламели. Длина каждой доски была на 5 см меньше высоты. Идея обшить вертикально вагонкой под блок-хаус принадлежала племяннику. Оригинальный дизайн и практичность сочетались в этом решении. Фактурная стена смотрелась в улицы декоративно и оригинально. Вода стекала, по покрытым лаком плоскостям не задерживаясь.

Горизонтальные рейки под крепление вагонки, одновременно удерживали минвату, уложенную в пространство каркаса. Чтобы начать обшивку, сначала набили рейки горизонтально, чтобы направлять ламели отделки вертикально. В плоские бруска будем закручивать крепеж. Подробный план действий можно увидеть на видео. Уличный – передний фасад, решили делать последним.

К этому времени в голове нашего подручного Кирилла должен родиться план декоративного оформления наружной обшивки. Внешний вид частного дома имеет большое значение. Использовали крепеж кляммерами. Они позволяли фиксировать и направлять каждую доску отдельно, выдерживая зазор под расширение. Вверху установили конечную планку. Внизу монтировали отлив.

Подготовка для обшивки стен дома

Первым этапом облицовки бревенчатого или кирпичного дома является подготовка стен и материала:

1. Если выбрана деревянная вагонка, в первую очередь, необходимо пропитать её специальными антисептическими средствами и антипирином. При желании — покрасить в любой цвет.
2. Нужно дать время материалу подсохнуть. Пусть полежит сутки в пустом помещении.

3. Далее требует монтировать обрешётку на стену. Рейки должны быть размером 50х50 мм. Расстояние между ними должно быть на 2 см меньше ширины теплоизоляционного материала. Фиксируйте их каждые 50 см саморезами.

4. Необходимо проверять расположение реек обрешётки уровнем.
5. Далее требуется постелить гидроизоляционный материал, фиксируя его строительным степлером. Уложите теплоизоляцию (в идеале минвату), а затем положите пароизоляционный материал, который также как степлером.
6. Теперь нужно сделать ещё одну обрешётку, перпендикулярно первой, на которую будет монтироваться вагонка.

Монтаж деревянной обрешетки для вагонки

Процесс установки деревянной обрешетки под вагонку проходит по следующему алгоритму:

1. Обрабатываем деревянные изделия антисептиком.
2. Наносим разметочные линии на стене.
3. Для создания ровной плоскости закрепляем профиля в верхней и нижней части стены, затем по углам помещения.
4. Когда все элементы будут зафиксированы приступаем к монтажу горизонтальных или вертикальных реек.

Каждый из элементов устанавливаем по показаниям строительного уровня. При необходимости под направляющие в местах значительных зазоров со стеной подкладываем кусочки пластика. Можно использовать для этого и деревянную щепу, но она не выдержит продолжительной эксплуатации. Для надёжности крепления каркаса рекомендовано использовать саморезы разной длины.

Вся электропроводка под каркасом укладывается в гофру, что предотвратит возможное возгорание материала.

Чтоб придать деревянной обрешётке устойчивость к воздействию влаги все профили пропитывают водоотталкивающим раствором.

Плюсы и минусы обшивки

При изготовлении этот вид отделки проходит тщательную обработку, включая естественную и камерную сушку, шлифовку лицевой поверхности, в случае евровагонки – покрытие антисептиками и антипиренами. На выходе получается высококачественная прочная обрезная пазовая доска, которая легко монтируется, прекрасно смотрится в любом интерьере. Преимущества вагонки:

• Эстетика – в зависимости от породы дерева лицевая поверхность обладает уникальным рисунком волокон.
• Экологичность – древесина при качественной обработке и покрытии только безвредными защитными составами представляет собой абсолютно безопасную для человека отделку.
• Высокая гигроскопичность – за счёт структуры материала в помещении эффективно регулируется микроклимат, уровень влажности , которые делают пребывание в нём комфортным.
• Запах натурального дерева – часто почти не улавливается, но способствует очищению от посторонних ароматов, освежает воздух, наполняет его особенной атмосферой.
• Простой монтаж – крепить ламели просто, быстро (как крепить вагонку?). Часто процесс занимает несколько дней, учитывая обработку защитными составами вагонки и несущей конструкции, подготовку и окрашивание панелей, акклиматизацию материала и крепление.
• Долгосрочная эксплуатация – при выполнении всех процессов по рекомендуемым технологиям такая облицовка сохраняет внешний вид до десятка лет при небольшой коррекции покрытия с регулярностью раз в пару лет.
• Надёжная звуко-, теплоизоляция – позволяет создавать уютные защищённые от посторонних шумов и потери тепла помещения (о том, как утеплить помещение вагонкой, как оборудовать теплоизоляцию, подробно описано здесь).
• Высокая прочность облицовки – стойкость к механическим повреждениям, нагрузкам.

Совет Самый важный плюс – это натуральное происхождение, ведь нет лучше материала, чем созданный самой природой.

У вагонки есть ряд недостатков:

• низкая влагостойкость – дерево без защитного слоя хорошо впитывает влагу, что со временем деформирует полотна;
• низкая термостойкость – даже незначительные перепады температуры способны вызвать изгибы или перекручивание ламелей;
• низкая огнеупорность – если материал не покрывается антипиренами, то опасность возгорания очень высока, поскольку древесина — легко воспламеняющийся пиломатериал.

Но все недочёты легко устраняются разными пропитками, лаками, красками, маслами, другими защитными составами, делая облицовку более прочной, надёжной, долговечной (как вагонку покрывать лаком или окрашивать?).

Монтаж вагонки

Существует несколько вариантов крепления досок, при этом для монтажа панелей можно использовать разные крепежные элементы. Ознакомьтесь с приведенной информацией и приступайте к отделке.

Варианты крепления

Метод фиксации вагонки выбирайте на свое усмотрение. Фабричная вагонка изначально имеет шипы и пазы, позволяющие скреплять каждую последующую доску обшивки с предыдущей. Для фиксации вагонки можно использовать скобы, кляймеры, шурупы и гвозди. Само крепление может быть выполнено скрытно или открыто.

Метод крепления, как уже отмечалось, выбирайте на свое усмотрение. Главное, чтобы фиксация была максимально надежной и качественной, а сама вагонка при этом осталась без повреждений. Шляпки гвоздей и шурупов утапливайте в древесину. Самый аккуратный и одновременно с этим наиболее сложный метод фиксации обшивки предполагает прибивание гвоздей непосредственно в пазы вагонки. Так гвозди будут практически незаметными.

Для качественной фиксации досок прекрасно подходят кляймеры. Подбирайте подходящую разновидность крепежа в соответствии с толщиной пазов ваших декоративных досок. С одной стороны кляймера присутствуют зубцы – ними крепеж врезается в пазы отделочного материала. С другой же стороны кляймер необходимо прибить либо прикрутить к каркасу. Как правило, в наборе с кляймерами изначально идут гвозди.

Также доступен вариант крепления вагонки, предполагающий применением специальных скоб. В этом случае используется монтажный пистолет. Скоба простреливает паз доски и фиксирует его к каркасу. Для выполнения такого монтажа нужно иметь соответствующие навыки.

Также новичкам можно порекомендовать обратить внимание на метод фиксации с применением декоративных шурупов. Этот метод позволяет сохранить эстетическую привлекательность отделки и добиться качественного крепления досок

Рекомендации по обшивке

Вагонка обработана необходимыми пропитками, обрешетки установлены, необходимые изоляционные материалы уложены, метод монтажа выбран. Теперь остается лишь выполнить крепление непосредственно вагонки. Определитесь с оптимальным направлением размещения элементов облицовки – об этом уже говорилось ранее. Ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности помещения. К примеру, горизонтальная отделка позволяет визуально расширить помещение, сделав его зрительно более просторным.

При вертикальном же размещении вагонка будет визуально увеличивать высоту комнаты. В случае же с ремонтом потолка особых рекомендаций нет – делайте так, как вам удобнее. Традиционно доски крепятся параллельно оконному проему.

Далее будут приведены рекомендации по обшивке вагонкой стен. Потолок обшивается по аналогичной технологии, но с некоторыми особенностями, о которых будет упомянуто в конце инструкции.

Как правильно разместить материал на потолке?

Размещение вагонки на потолке – один из популярных вариантов отделки в бане или парной (как обшить вагонкой баню?).

Поэтапный план работы:

1. Очистка поверхности от грязи, осыпающегося старого покрытия.
2. Создание обрешётки. Её направление — перпендикулярно рейкам. Крепится обрешётка к потолку дюбель-гвоздями. Уровень выравнивается путём подкладывания брусков под основание обрешётки. Расстояние между элементами: для обычной доски – 50 см, для евровагонки – 25 см.
3. Укладка утеплительного слоя. Этот этап выполняется при необходимости.
4. Укладка доски. Первый элемент располагается у стены, в паз размещается второй элемент. Фиксировать их необходимо по краям и в местах наибольшего провисания. В качестве крепежа используются саморезы или гвозди со срезанными шляпками. На месте вымеряются отверстия для светильников, труб и других элементов.
5. Установка потолочного плинтуса.
6. Обработка защитным составом, краской или лаком.

отдельной публикации

Лако-красочный выбор

Средства для поддержания отменного вида панелей длительное время используют на начальных этапах, перед обшивкой. А стены, обшитые натуральной вагонкой, пример на фото ниже, обязательно обрабатываются по завершению дополнительными красочными материалами.

Помимо них, для придания эффектной завершенности вагоночной укладки, под конец ремонта, древесину покрывают оттеночными составами.

В основе лежит пара компонентов, которые сильно влияют на внешний вид отделки. Лак бывает:

• Алкидный;
• Акриловый;
• С водяной основой;
• Полиуретановый;
• Смешанный (акрил с полиуретаном).

Алкидный сохнет длительное время. Для более быстрого высыхания используют спец. растворы. Такой лак одарит помещение резким, не очень приятным запахом, который трудно выветривается. Но эти мелочи можно вытерпеть, ведь алкид подарит доскам надежную защиту от влажности.

Акрил – быстросохнущий. Используют внутри зданий и снаружи. Влагостойкий, прекрасно переносит высокие температуры. Привлекательным является наличие множества оттенков, цветов. Все поверхности, обработанные таким лаком, без проблем моются, с них легко убрать загрязнения, пыль.

Лак на воде – самый безопасный, экологичный среди всех средств. Высыхает быстро, без запаха. Отличается отсутствием хим. растворителей. Существуют лаки водо- и грязеотталкивающие. Ухаживать за материалами, покрытыми этим лаком, очень просто. Стоимость достаточно высока.

Полиуретан. На сегодня самый универсальный. Он не даст древесине пожелтеть. Предлагаются оттенки ярко-насыщенные, наполовину прозрачные. Средство представлено на любой вкус. Не забудьте о грунтовке необходимого тона, особенно если выбор пал на светлый цвет лака.

Для нашего климата, чтобы вид доски был идеальным более 10 лет, ее необходимо обработать акриловым лаком в два слоя.

Как установить обшивку вагонкой

Обшивка представляет собой тонкие деревянные доски внахлест, которые используются для защиты домов от непогоды. Традиционная обшивка из кедра — это, скорее всего, то, о чем люди думают, когда думают о сайдинге. Большинство горизонтальных сайдингов является копией этого исторического материала.

Вне зависимости от используемых материалов процессы установки практически одинаковы, с небольшими различиями в крепежных элементах, соединениях и других деталях.

Содержание

Toggle

Преимущества установки вагонки

Вагонка защищена от насекомых и гниения натуральными маслами и смолами. Кедр ценится за устойчивость к атмосферным воздействиям и долговечность. Установка и отсутствие надлежащего гидроизоляции и дренажных плоскостей часто винят в проблемах в домах, а не тип используемого сайдинга.

Крайне важно, чтобы все стыки выполнялись внахлест при установке вагонки. Отрежьте доски разной длины, чтобы создать впечатление пирамиды. Гвозди можно спрятать на толстых профилях сайдинга, вбив их в верхнюю часть доски и прикрыв нижним куском над ней.

В противном случае гвозди можно оставить открытыми и покрасить, вбив их в нижнюю часть доски, чуть выше верхней границы доски под ними.

Несколько соображений перед установкой вагонки

Пока установщик остается на земле, крепление деревянного сайдинга к дому достаточно безопасно. При монтаже возвышающихся рядов сайдинга необходимо соблюдать безопасность лестницы. Лестница должна быть установлена ​​на ровной, твердой поверхности.

Ступенька, определяемая как самая высокая ступенька для стояния, должна быть на этом уровне или ниже. Будет много распила, поэтому соблюдайте меры предосторожности для полностью электрических пил, указанные в руководстве к вашей пиле.

Шаги по установке вагонки

Подготовка стен

Поскольку сайдинг внахлест повторяет любые контуры, стены должны быть очищены от всех предыдущих сайдингов, а поверхность должна быть ровной и ровной. Некоторые стили сайдинга могут быть установлены непосредственно на шпильки. Поверх основы обшивки из фанеры или ориентированно-стружечной плиты следует укладывать более тонкие узоры.

Прикрепите степлером слой домашней пленки к обшивке, работая снизу вверх и перекрывая стыки на несколько дюймов, чтобы вода, попадающая на нее, стекала по стене. Еще раз следуйте инструкциям производителя.

Оценка необходимого запаса вагонки

Чтобы рассчитать, сколько сайдинга вам понадобится, сложите высоту и ширину всех стен. Затем вычтите общую площадь всех дверей и окон. Отнесите эти измерения на склад лесоматериалов, где они рассчитают количество погонных футов, которые вам понадобятся, исходя из ширины и экспозиции желаемого сайдинга.

Определите план установки

Определите, как доски будут выглядеть сверху, где они встречаются с карнизом. После того, как сайдинг будет установлен, вы можете установить там отделку, или вам может потребоваться обрезать сайдинг, чтобы он идеально подходил.

Определите ширину открытых досок в вертикальном направлении. Сайдинг обычно оборачивает дом в большинстве случаев. В противном случае установка будет выглядеть непрофессионально.

Это означает, что вам нужно будет создать и отметить базовую линию уровня вокруг вашего дома. Сделайте эти линии разметки с помощью уровня воды, линейного уровня или транзитного уровня. Если у вас много окон или дверей на одной высоте, вы можете изменить планировку так, чтобы в верхней части окон или дверей были доски во всю ширину.

Обязательно спланируйте это пространство заранее.

Закрепите кромку с помощью четырехмерных гвоздей

С помощью молотка постучите по стене, чтобы найти шпильки. В каждом месте гвоздика нарисуйте вертикальные линии мелом. Согните обшивку так, чтобы она поднималась вверх по стене над уровнем грунтовых вод. Гвозди 4d следует использовать для закрепления верхнего края планки на шпильках.

Перекройте концы гидроизоляции и используйте окрашиваемый синтетический каучуковый герметик для герметизации стыков. Строительный войлок должен быть прикреплен скобами над уровнем грунтовых вод, чтобы покрыть оклад.

Используйте высококачественный герметик для герметизации зазоров

Используйте высокоэффективный акрилово-латексный герметик для предотвращения попадания воды в щели вокруг окон и другие наружные стыки. Конопатка в конечном итоге сломается и потребует обслуживания. Шпаклевка никогда не заменит хорошего выравнивания.

Осторожно вставьте боковую часть с пазом на место. Вагонка должна быть прибита к шпилькам. Проведите мелом линию между линиями на угловых досках в верхней части перекрывающегося ряда, если для перекрытия стены требуется более одной обшивки.

Заключение

В некоторых случаях вы можете нанять компанию по производству сайдинга для установки деревянного сайдинга в вашем доме. Объем проекта может быть слишком большим, чтобы делать его своими руками, если вы обшиваете весь дом сайдингом. Когда задействуются второй и третий уровни, одноэтажные дома, управляемые для домашних мастеров, становятся сложными и опасными.

Установите металлический отлив вокруг окон и дверей перед обшивкой, чтобы вода не просачивалась внутрь. Некоторые установщики накладывают вертикальные полоски толя на стойки, чтобы было легче найти стойки, а также герметизировать стержни гвоздей и предотвратить проникновение влаги.

Наука прибивания вагонки

Несмотря на то, что прибивать вагонку гвоздями не сложно, четыре плотника дадут вам пять мнений о том, как это сделать. Вот что вам нужно знать:

► Вбивайте гвозди для обшивки примерно на 1/1 дюйма снизу, чтобы они не вошли в край обшивки снизу, особенно если вы устанавливаете обшивку размером 1×8 или шире. Широкие вагонки особенно часто треснут, если их случайно прибить сверху и снизу.

► Прибейте вагонку к центру стоек. Для удобства нарисуйте мелом вертикальные линии на бумаге над центрами стоек; сместите стыковые соединения обшивки не менее чем на 32 дюйма

Выровненные ногти выглядят лучше, особенно если вы используете прозрачное покрытие.

► Плотники вбивают гвозди; маляры заполняют и раскрашивают их. Установка гвоздей делает маляров раздражительными, и если нужно установить 1000 гвоздей, маляры пропустят некоторые из них.

Стены с защитой от дождя

Во влажных регионах, где облицовки стен и загрунтованного сайдинга недостаточно для предотвращения гниения сайдинга, некоторые строители модернизируют стены с защитой от дождя, чтобы устранить дефекты краски и промокшую обшивку. По сути, в стенах с дождевым экраном используются полосы обшивки для отделения обшивки от мембраны из строительной бумаги, что позволяет воздуху свободно циркулировать за сайдингом и сушить его. Аргументация здравая, и полевые отчеты обнадеживают.

Каким бы разумным ни было это решение, оно подходит не для каждого ремонта. Экраны от дождя требуют тщательной детализации и умелой команды. Например, если планки обрешетки поднимают обшивку примерно на 3/дюйма, существующая обшивка должна быть уже увеличена (запас на 5/4) или наращиваться, чтобы компенсировать увеличенную толщину слоев обшивки. Еще один вариант: Home Slicker®, или CedarBreather, тонкий слой нейлоновой сетки, приподнимающий сайдинг над строительной бумагой и не требующий обшивочных полос.

Как и в случае любого горизонтального сайдинга, выровняйте каждый ряд обшивки. Обратите внимание, что угловая доска устанавливается длинной; он будет обрезан заподлицо с нижними рядами сайдинга после того, как будут обшиты две соседние стены.

Стены с дождевым экраном позволяют воздуху циркулировать за сайдингом, благодаря чему его задняя поверхность полностью высыхает. Здесь тонкие планки деревянной обшивки приподнимают обшивку над строительным картоном; каждая полоса центрирована над шпилькой.

РЕМОНТ ЛЕПНИЦЫ

Штукатурка всего дома требует навыков, на изучение которых уходят годы, но ремонт лепнины хорошо под силу прилежному новичку. Если вы проведете несколько часов, наблюдая за штукатуркой в ​​вашем районе, вы получите полезные подсказки.

Основное описание. Штукатурка представляет собой цементную смесь, наносимую в несколько слоев на основание из проволочной решетки поверх деревянного каркаса или на каменную поверхность, такую ​​как кирпич, блоки или структурная плитка. Как и штукатурка, штукатурка обычно наносится в три слоя: (1) базовый слой (или царапина) толщиной примерно в час, с горизонтальными насечками, чтобы помочь следующему слою прилипнуть; (2) коричневое покрытие толщиной около 1,5 мм; и (3) финишное покрытие (называемое старожилами штриховым покрытием) толщиной от % до 14 дюймов. Для ремонтных работ и кладочно-основных работ распространена двухслойная штукатурка.

Смесь. Смесь всегда содержит портландцемент и песок, но она варьируется в зависимости от количества извести, пигмента, вяжущих веществ и других веществ, которые описаны в следующем тексте. Стандартные смеси см. ниже в разделе «Смеси для штукатурки».

Консистенцию смеси легко распознать, но трудно описать. Когда вы нарезаете ее лопатой или мастерком, она должна быть достаточно жесткой, чтобы сохранить след от среза, и в то же время достаточно рыхлой, чтобы
сползала в рыхлую лепешку при падении с высоты 1 фут. Она никогда не должна быть жидкой.

Строительная бумага. Штукатурка не является водонепроницаемой. Фактически, неокрашенная штукатурка будет поглощать влагу и отводить ее на строительную бумагу или обшивку под ней. Всегда предполагайте, что под штукатуркой будет присутствовать влага, и применяйте строительную бумагу соответственно.

По сути, вы хотите покрыть нижнюю обшивку двумя слоями строительной бумаги, прежде чем прикреплять металлическую планку. Два слоя строительной бумаги класса D удовлетворяют большинству норм, но вам лучше использовать два слоя армированной стекловолокном бумаги, такой как Super Jumbo Tex 60 Minute. Хотя 60-минутная бумага стоит дороже, она гораздо долговечнее. Обычно штукатурка прилипает к первому слою бумаги, подвергая его многократному замачиванию до тех пор, пока он в значительной степени не распадется; второй слой действительно единственный водостойкий, поэтому он должен быть максимально прочным.

Будьте осторожны, чтобы не порвать существующую бумагу по краям нашивки. Подверните новую бумагу под старую в верхней части заплаты, перекрывая старую бумагу по бокам и внизу заплаты. Если старая бумага повреждена или форма заплатки не позволяет легко установить ее, используйте кусочки армированной гидроизоляционной бумаги в качестве «черепицы», подкладывая их вверх, под существующую штукатурку и бумагу и поверх новой. Заделайте новую бумагу по краям старой, чтобы предотвратить попадание воды. ; включает в себя проволочную сетку или штукатурную сетку (похожую на проволочную сетку) и просечно-вытяжную решетку (тяжелые листы с волнистой текстурой). Когда вы вбиваете эти гвозди, вы, таким образом, зажимаете проволочную сетку между головкой гвоздя и пуговицей, создавая пространство за сеткой, в которое просачивается, затвердевает и запирается защитный слой. Примечание: не используйте алюминиевые гвозди, потому что цемент их разъедает. Используйте около 20 гвоздей или скоб на квадратный метр рейки, размещая гвозди не менее чем через каждые 6 дюймов. Перекрывайте сетку не менее чем на 2 дюйма на вертикальных стыках и расширяйте ее по углам не менее чем на 6 дюймов 9.0003

Расширенная металлическая рейка — это более толстая и прочная рейка, используемая в ситуациях, требующих большей прочности, например, для покрытия софитов, где вы боретесь с гравитацией при нанесении штукатурки. То есть просечно-вытяжная рейка не провиснет. Обычно он составляет 2 фута. на 8 футов. листов, требует больше работы по установке и стоит дороже. Расширенная металлическая рейка скрепляется скобами или прибивается гвоздями; нет необходимости в наращивании гвоздей, потому что он сам набивается.

Базовое покрытие. Вот как наносить базовое покрытие:

1. Накройте обшивку строительной бумагой и прикрепите планку.

2. Установите полоски для стяжки, которые определяют конечную толщину поверхности штукатурки. Стяжками могут быть существующие оконные кромки, угловые доски или планки, изготовленные для этой цели.

3. Смешать и нанести шпателем толстый первый слой, прижимая его к планке.

4. Когда раствор немного схватится, выровняйте его (т.е. доведите его до относительно однородной толщины), используя полоски для выравнивания в качестве ориентира толщины.

5. Выровняйте поверхность деревянной или резиновой теркой.

6. Слегка прижмите кончики пальцев к поверхности; когда она высохнет настолько, что ваши пальцы больше не погружаются в нее, протрите поверхность стальным шпателем. Стальная затирочная машина уплотняет материал, хорошо закрепляя его в рейке и удаляя воздушные карманы.

7. Поцарапать поверхность горизонтально.

Коричневое пальто. Установка коричневого (второго) слоя требует наибольшего мастерства, осторожности и времени, поскольку на этом этапе поверхность выравнивается, а штукатурка наносится с точностью до Z дюймов от ее окончательной толщины.

Чтобы нанести коричневый слой, нанесите шпатель на штукатурку, выровняйте ее до относительно однородной толщины, еще раз загладьте поверхность и используйте стальной шпатель для улучшения однородности. Затем слегка придайте поверхности шероховатость деревянной или резиновой теркой. Когда штукатурка застынет, вы сможете работать с ней более энергично, чтобы получить ровную, отшлифованную текстуру, которая позволит отделочному текстурному покрытию схватиться и сцепиться. Не оставляйте коричневый слой с гладкой твердой затертой поверхности. В противном случае финишное покрытие будет плохо держаться.

Отделочное покрытие. Финишный слой толщиной около 1/2 дюйма и текстурой, соответствующей остальной части здания.

I Детали штукатурки

При попытке подогнать существующую текстуру вам может понадобиться поэкспериментировать. Если поначалу вы не добились хорошего совпадения, соскребите грязь и пробуйте снова, пока не найдете работающую технику. Текстуры обсуждаются в конце этого раздела о штукатурке.

Лепной декор. Если двери или окна в оштукатуренных стенах обшиты деревянными накладками, их верхние наличники обшивают самоклеящимся гибким окладом. Металлические окна с лепниной обычно не имеют наличников, препятствующих проникновению воды, и поэтому не требуют гидроизоляции; металлические окна обычно имеют встроенный фланец для гвоздей, который после зачеканки служит в качестве гидроизоляции. Если вам нужно обрезать штукатурный сайдинг, чтобы исправить гниение или установить новое окно, установите гибкую гидроизоляцию поверх наличника и установите армированную стекловолокном бумагу по бокам и под подоконником.

Полезные материалы. Следующие материалы особенно полезны для ремонтных работ и доступны у любого поставщика каменной кладки.

► Стяжка представляет собой металлическую полосу, прибитую к основанию наружных стен, образуя ровный край, на который можно наносить штукатурку. Поскольку он перфорирован, он позволяет влаге «просачиваться» или свободно мигрировать с поверхности каменной кладки, что позволяет ей полностью высохнуть после дождя.

Пластинчатые стяжки — это простой способ сделать нижний край штукатурки четким и чистым.

А поскольку вес штукатурки прижимает стяжку к верхней части фундамента, стяжка обеспечивает надежную защиту от термитов и других вредителей. (Склонность штукатурки удерживать влагу создает особые проблемы, связанные с гниением и заражением насекомыми.) Гидроизоляционная стяжка также является хорошим решением для часто прогнивших стыков оштукатуренных стен и полов веранды.

Проливную стяжку несложно модернизировать, но вам потребуется отрезать основание стены высотой от 6 до 9 дюймов, чтобы зашпаклевать верхний край

g ПРОБЛЕМЫ СО ШТУКАТУРКОЙ

правильно закрепить стяжку. Вырежьте стяжку авиационными ножницами и закрепите ее оцинкованными гвоздями с большой шляпкой 8d.

► Проволочные уголки представляют собой предварительно отформованные уголки (также называемые вспомогательными углами), которые можно свободно прикрепить к проволочной рейке с помощью оцинкованных гвоздей 6d.

Установите угол на готовую кромку, следя за тем, чтобы линия была прямой и вертикальной или ровной.

► Латексные клеи напоминают белый столярный клей. Их либо окрашивают в области, которые необходимо залатать, либо смешивают с партиями штукатурки и наносят шпателем на стены. Чтобы обеспечить равномерное распределение смеси, перед смешиванием жидкости с сухими ингредиентами размешайте связующее вещество в воде. Соответственно уменьшите количество воды в соответствии с рекомендациями производителя.

Чтобы убедиться, что заплатка хорошо приклеится, нанесите валик на всю силу вокруг краев отверстия или трещины, которые вы будете заделывать новой штукатуркой. Простое нанесение заплатки без связующего создает «холодный шов», который может разрушиться. В большинстве случаев вы должны нанести новую штукатурку до того, как высохнет клей; в противном случае шов не будет таким прочным, хотя такие продукты, как Thorobond® и Weldcrete®, повторно эмульгируются при увлажнении следующим слоем штукатурки.

► Расфасованная штукатурная смесь удобна, поскольку позволяет не беспокоиться о правильных пропорциях песка, цемента и пластификаторов. Тем не менее, вам нужно будет добавить бондер в смесь.

► Пигмент для цветного покрытия (также известный как цвет LaHabra™ или верхнее покрытие с перманентным цветом) представляет собой пигментированное финишное покрытие, доступное в ограниченном диапазоне цветов. Его основным преимуществом является простота смешивания и глубина цвета, такая же, как и у финишного слоя. Но предварительно окрашенные верхние покрытия обычно не очень полезны для ремонтников, потому что их цвета вряд ли будут соответствовать старым цветам дома. Тем не менее, если дом уже выкрашен в белый цвет, для белоснежной штукатурки потребуется меньше слоев краски.0003

► Щелочестойкая краска и грунтовка для каменной кладки могут использоваться на любой новой каменной поверхности. Вы все равно должны подождать, по крайней мере, 2 или 3 недели, пока штукатурка «остынет», прежде чем красить ее. (Соблюдайте рекомендуемое производителем время ожидания.) Нанесите два слоя грунтовки и два слоя финишной краски.

Ремонт. Прежде чем ремонтировать поврежденные участки, сначала продиагностируйте, почему штукатурка вышла из строя. Затем определите степень повреждения, плотно прижав ладони к обеим сторонам отверстия или трещины. Пружинящие участки следует удалить. Продолжайте нажимать, пока не почувствуете прочную штукатурку

прилагается. При удалении поврежденных участков будьте осторожны и не нарушайте окружающую неповрежденную штукатурку. Старайтесь не повредить существующую рейку, чтобы к ней можно было прикрепить новую рейку. Также избегайте разрывать старую строительную бумагу, если это возможно. Примечание по технике безопасности: при удалении старой штукатурки или смешивании новой надевайте защитные очки, плотные кожаные перчатки и, по крайней мере, бумажную маску от пыли.

Вы можете использовать молоток и холодное зубило, чтобы удалить небольшой участок поврежденной штукатурки. Но для более крупных работ возьмите напрокат электрический отбойный молоток с долотом. Важно: сверло должно только ломать штукатурку, а не прорезать ее. В идеале основная проволочная сетка и строительная бумага останутся неповрежденными.

Допустим, вы снимаете штукатурку, чтобы обнажить прогнивший грязевой подоконник. С помощью отбойного молотка разбейте поверхность штукатурки по двум примерно параллельным линиям. При первом проходе наметьте верхнюю часть удаляемой штукатурки. Затем сделайте второй проход на 6 дюймов ниже. По сути, вы в конечном итоге снесете всю штукатурку ниже верхней линии разреза и восстановите ее после замены грязевого подоконника. Но если вы аккуратно удалите верхние 6 дюймов поврежденной штукатурки, вы сохраните проволочную сетку в этой секции, что даст вам возможность привязать новую сетку и штукатурку.

Разрежьте проволочную сетку, оголенную вторым проходом, вставьте монтировку под штукатурку и подденьте ее, чтобы отделить штукатурку от обшивки. Поскольку первый проход отбойного молотка отделяет поврежденную штукатурку от неповрежденной, поддевая эту 6-дюймовую штукатурку. коридор из лепнины не будет тревожить солидные участки над ним.

Теперь начинается напряженная работа. Используя молоток каменщика или потрепанный молоток для каркаса, аккуратно разотрите в порошок коридор оторвавшейся штукатурки.

Штукатурка – твердый материал, поэтому удары по ней молотком с большей вероятностью вбьют ее в деревянную обшивку, чем превратят в пыль. Однако, если вы немного приподнимете лепнину, вы можете просунуть под нее ручную кувалду, которая послужит наковальней. Тогда между молотком и наковальней штукатурка хорошо рассыплется. После того, как вы удалили все старые куски штукатурки, у вас будет участок свободной проволочной сетки шириной 6 дюймов и, в идеале, слой практически неповрежденной строительной бумаги под ним. После того, как вы заменили сгнивший каркас (и обшивку), вставьте новую бумагу, привяжите новую сетку к старой — просто скрутите концы проволоки вместе — и прибейте их к обшивке. Теперь вы готовы нанести новый слой царапин.

Если потрескался только финишный слой, проволочной щеткой намочить коричневый слой, нанести свежую связующую жидкость и нанести новый финишный слой шпателем. Но если трещины более глубокие, методы ремонта почти такие же, как и для заплат, за исключением того, что вам нужно подрезать трещины. То есть используйте холодное долото, чтобы расширить дно каждой трещины. Это помогает ввести (удерживать) новую штукатурку. Срежьте не больше, чем необходимо для хорошего механического крепления. Затем хорошо смажьте подготовленную трещину герметиком.

Текстурирование и отделка. Чтобы замаскировать новые участки штукатурки, часто необходимо подобрать текстуру окружающей стены. Прежде чем текстурировать финишное покрытие, разгладьте его стальным шпателем и дайте ему застыть около получаса, хотя время ожидания зависит от температуры и влажности. Более прохладные и влажные условия замедляют высыхание. Медленно сохнущая штукатурка намного прочнее, чем быстросохнущая штукатурка. Таким образом, после нанесения финишного покрытия используйте шланг, установленный на мелкодисперсный распылитель, чтобы сохранить штукатурку

Чтобы удалить неподатливые куски старой штукатурки с проволочной сетки, приподнимите сетку настолько, чтобы можно было просунуть под нее головку ручных салазок, чтобы она служила наковальней. Отбитая штукатурка затем рассыплется. Наденьте защитные очки и бумажный респиратор.

сырость 3 дня. Вот описания трех распространенных текстур:

► Пунктирная. Для этого эффекта вам понадобятся резиновые перчатки, губка с открытыми порами, такая как те, которые используются для распределения затирки при укладке плитки, 5 галлонов. ведро и много чистой воды.

Увлажнив терку-губку, вдавите ее в частично схватившееся финишное покрытие и быстро оторвите терку от стены. Когда вы поднимаете поплавок, он приподнимет немного штукатурного материала и, таким образом, создаст пунктирную текстуру, которая выглядит где-то между галечной и заостренной. Повторите этот процесс по всей поверхности пластыря, растушевывая его также и по окружающим (старым) участкам, чтобы смешать пластырь.

Часто промывайте поплавок. В противном случае его ячейки забьются штукатуркой, и поплавок не поднимет нужные точки, когда вы его поднимете. Не менее важно, чтобы губка была влажной и не мокрой. Если вам нужна более грубая текстура, чем у поплавка, используйте большую натуральную губку с открытыми порами. Если вы заметили, что новая отделка более заостренная, чем старая окружающая штукатурка, это, вероятно, потому, что старая отделка была смягчена многими слоями краски. Чтобы улучшить соответствие, немного сбейте новую текстуру, слегка проведя по ней стальным шпателем.

► Закрученный. Нанесите финишный слой заплатки на прилегающие участки и растушуйте. После того, как вы сделаете заплатку достаточно ровной, аккуратно расчешите ее влажной щеткой с жесткой щетиной. Для достижения наилучших результатов используйте легкое прикосновение и часто промывайте; а то из дыры комья штукатурки вытащишь. Варьируя давление на кисть, вы можете изменить текстуру.

► Испанская штукатурка или шпаклевка. Визуально эта текстура больше похожа на стаи амеб или облака. Чтобы добиться такого вида, счистите заплату так, чтобы она была всего на ½ дюйма ниже уровня окружающих поверхностей. Затем с помощью стального шпателя соберите небольшое количество штукатурки с строительного раствора и легким движением руки разбросайте ее по стене. Снимите пятна с помощью мастерка для бассейна, потому что его закругленные края с меньшей вероятностью поцарапают штукатурку, когда вы слегка сгладите пятна.

В идеале это даст вам неправильный узор из миниатюрных плоскогорий, соответствующий исходной поверхности.