Листы прикручиваются в шахматном порядке.(в данном случае перегородка с дверным проемом).

8. Берем лист гипсокартона , длинной стороной вверх, прикладываем к каркасу(где было место под первый лист) и прикручиваем на саморезы  для гипсокартона(гипсокартон /метал ) с помощью шуруповерта. Саморез должен входить в лист и немного глубь на 2-3 мм. Следующий лист прикладывается 

Прокладываем электрику.

9. Перед тем как зашивать вторую (противоположную) сторону нужно прокинуть (если это нужно) электропроводку и проложить шумоизоляцию. Провода прокладываются в профилях в специальных надрезах в форме буквы Н, в этих местах метал немного отгибают и протаскивают провод. Провода тянут туда где будет розетка или выключатель и в этом месте фиксируют его так ,чтобы когда будет собрана стена , когда вырежем отверстие под розетку (выключатель) провод можно было свободно достать. После электропроводки 

Шумоизоляция прокладывается между профилей.

10. Уложив шумоизоляцию , прикручиваем гипсокартон и на эту сторону  также в шахматном порядке. Все , стена готова, дальнейшие работы с гипсокартонном  читайте  в разделе     «ГКЛ,что дальше..».

Гипсокартон своими руками. Монтаж гипсокартона на стены

Эта статья является продолжением статей о гипсокартоне Виды и назначение гипсокартона и Основы технологии монтажа гипсокартона. Мы рассмотрим как производится монтаж гипсокартона своими руками на стены. Конкретно разберем как разметить и правильно расположить листы гипсокартона на стене, как правильно выполнить монтаж профиля под гипсокартон и как произвести крепление гипсокартона к профилю. Также приведем пример расхода гипсокартона на стену 3х4,5 метра.

Содержание: (скрыть)

Разметка расположения листов гипсокартона

В этой статье мы рассмотрим наиболее сложную ситуацию монтажа гипсокартона на стены – когда в стене имеется проем (окно). Основные принципы монтажа гипсокартона на сплошную стену такие же как и при монтаже на стену с проемом.

Теперь рассмотрим основные моменты при разметке расположения листов на стене.

1. Проем в стене. Основное правило расположения листов на стене такое: если в стене имеется дверной и/или оконный проем, то стыки листов должны быть отдалены от всех углов этого проема минимум на 200-300 мм. В противном случае, вы получите трещину в уже готовой поверхности.

Красным пунктиром обозначено, как делить листы нельзя!

Расположение листов на стене с проемом

То есть, разметка листов начинается именно от проемов. При этом желательно, чтобы от какого-то угла стены начался целый лист: тогда будет меньше обрезков.

2. Если остается узкая полоса.

Если длина стены такая, что остается узкая полоса

Также лучше учесть, что полоску уже, чем 100 мм лучше не оставлять: от нее можно избавиться, сдвинув все листы от этой полосы, чтобы полоса стала, хотя бы 300-400 мм. 300-400 мм это то расстояние стойки от соседней стены, при котором можно нормально работать шуруповертом.

Выход из ситуации:

Переставив листы 3 и 4 местами, и подрезав лист 1, все становится на свои места

Лист 1 обрезаем, чтобы лист 4 стал немного шире -300-400мм. А листы 3 и 4 меняем местами, чтобы выполнить первое правило.

3. Если высота листа меньше высоты стены, и приходится добавлять еще часть по высоте, то листы надо ставить вразбежку. Проще говоря: если есть горизонтальный стык, то он не должен переходить в соседние листы. «Вразбежка» должна составлять не менее 0,4 м.

Расположение листов, если высота стены больше трех метров

Разметка расположения профилей

Теперь, когда мы определились, где и как будут находиться листы можно точно разметить расположение стоек, и остальных элементов каркаса.

Стойки CD должны располагаться с шагом кратным 1200 мм, но не реже чем 600 мм. Чаще всего 600 мм вполне достаточно, для облицовки стены. Стойками являются профили, которые называют «цедешками» из-за С-образного сечения.

Профиль CD

Направляющими профилями для CD является UD из-за U образного сечения. Его располагают по периметру зашиваемой стены.

Профиль UD

Итак, пример расположения профилей для стены с окном, если высота помещения больше, чем высота листов гипсокартона. 

Расположение элементов каркаса для стены

Стойки располагаем под вертикальные и горизонтальные стыки гипсокартона (красным). Также добавляем 2 стойки: 1 и 5 по краю проема и перемычку над окном – 6. На листах 2 и 3 по две промежуточных стойки (1 и 2 на листе 2; 4 и 5 на листе 3): из-за окна смещаем центральные под край проема (1 и 5), и чтобы не получился шаг стоек больше 600 мм, добавляем еще по одной (2 и 4) в середине этих больших пролетов. По периметру стены и под окном устанавливаем направляющие UD (синим).

Примечание: Если длина листа больше или равна высоте помещения, то есть лист закрывает стену по высоте, то в горизонтальных перемычках нет необходимости.

Также надо предусмотреть опору для крепления UD будущих смежных плоскостей: если Вы планируете зашить стенку рядом, или смонтировать короб из гипсокартона, то поставьте дополнительную стойку под ГК по этой линии.

Дополнительная CD упростит монтаж каркаса смежной стены

Когда UD прикреплен через лист гипсокартона к CD, то получается крепкий, хороший угол. Если же Вы будете обшивать потолок, то желательно дополнительно сделать горизонтальные перемычки по уровню будущего потолка.

Закрепление периметра каркаса по полу, стенам и потолку

Разметка плоскости

Когда мы определились с расположением листов и профилей на стене надо разметить плоскость, в которой будет находится гипсокартон. Минимальная толщина всей конструкции на профилях, составляет 35 мм+12 мм (ГКЛ)=47 мм. Максимальная толщина, которую нам позволяет П-образный кронштейн (П-шка) 110 мм.

П – образный кронштейн, или просто “П-шка”

Вообще, вся разметка и натянутые шнурки нам нужны для профилей (не для лицевой поверхности ГК), так как выставлять мы будем именно профили. Отбиваем линию на полу с помощью красящего шнура так, чтобы все профили прошли по вертикали, не касаясь стены, и при этом не забирали лишнее место в помещении. Возможно, Вам придется заложить минеральную вату под ГКЛ, это тоже надо учесть: тогда расстояние от существующей стены, до ГКЛ должно быть равным толщине минеральной ваты. Иногда бывает нужно, чтобы получился прямой угол между стенами: тогда надо разметить на полу и смежные стены, ведь на этой стадии намного легче это проконтролировать. Когда все ясно с линией на полу, – рисуем вертикальные линии по смежным стенам с помощью реечного уровня, или с помощью отвеса. И, наконец, замыкаем периметр на потолке. Для контроля плоскости надо натянуть шнурком две диагонали. Шнурки в пересечении должны касаться, но не напрягать друг друга. Отрезаем профили UD по длине. Но не полностью, а только боковые стенки, а среднюю стенку загибаем.

Надрезаем боковые полки UD чтобы согнуть на 90 градусов

Среднюю стенку отгибаем и готово

Для звукоизоляции структурного шума на среднюю полку UD приклеиваем упругую ленту на клейкой основе – по-немецки она называется дихтунг. Этот нехитрый прием существенно сократит дребезжание стены, улучшит звукоизоляцию помещения.

Приклеиваем ленту на среднюю полку UD

Теперь можно крепить  UD профиль. В зависимости от материала пола, стен и потолка подбираем крепеж. Для прочного бетона, который не сыпется, подойдет дюбель быстрого монтажа (ДБМ) 6х40, для кирпича со штукатуркой ДБМ 6х60, в рыхлую, не очень прочную поверхность лучше применить ДБМ 8х60, 8х80. Если прикрепить UD надо к дереву, то берем саморезы по дереву. Закрепить UD необходимо не реже чем через 400 мм.

Важно! От ровности и вертикальности разметки и закрепления UD будет зависеть ровность всей поверхности.

В UD обычно имеется просечные отверстия Ø6 мм для крепежа, однако бывает, что отверстие ушло вместе с отходом, или отверстие приходится на непрочный участок стены. Тогда лучше наметить недостающие отверстия и просверлить их сверлом по металлу, подложив внутрь брусок.

Бывает, что основание, к которому крепится UD неровное, и если закрепить в локальной «яме», то профиль может выгнуть. Чтобы этого не случилось, надо подкладывать в такие места прокладки из дерева или пластика.

Подкладываем под UD подкладки там, где это нужно

Если же существующая поверхность с изломом, то в этом месте надо сделать надрезы на боковых стенках профиля. Тогда придется, потом подрезать край листа, но зато профиль будет не погнутый и хорошо закреплен.

В месте резкого излома поверхности надрезаем UD

Теперь остается закрепить UD под подоконником на всю длину подоконника. Саморезами прикручиваем UD снизу подоконника. Желательно, чтобы саморезы не торчали потом из подоконника вверх:). Для закрепления профиля в пластик достаточно шурупа-блохи 9,5 мм, не более 15 мм.

Установка профилей CD–стоек. Разметка и крепление

Крепление профиля для гипсокартона происходит так – на стене надо отбить вертикальные линии расположения CD. По этим линиям закрепляем П-шки – через каждые 500-600 мм. Отступаем от пола и от потолка по 500 мм, оставшееся расстояние делим на равные части.

Каждая П-шка должна быть закреплена на одно отверстие с каждого края (на выбор: 1 или 2, и 4 или 5), среднее отверстие 3 можно не использовать. Вообще, оно нужно для предварительного закрепления, длинная прорезь позволит сместить кронштейн.

П-шка

Крепеж подбираем, опять же, исходя из основания. Для лучшей звукоизоляции можно под П-шку приклеить дихтунг.

Крепим П-шки

Когда все П-шки закреплены, заводим вертикальные стойки CD в профили UD. Их длина должна быть такой, чтобы профиль без напряжения зашел на место, и не болтался: на 2-3 мм меньше, чем внутренний размер между UD.

Заводим стойки

Когда все стойки заведены на место, нужно крепко натянуть шнурок по горизонтали между крайними UD. Теперь можно отогнуть каждый кронштейн к CD, а для того чтобы шнурок не отводили стойки, надо завести гвоздь или проволоку в П-шку так, чтобы стойки немного изогнулись к стене. Если этого не сделать, то стена выйдет «пузатая».

Отводим профили от шнурка – гвоздиком

Теперь снимаем с крайней стойки ограничитель-гвоздь и прикручиваем стойку к П-шке. Вот такими саморезами-блохами длиной 9,5 мм:

Саморез-блоха 9,5 мм

Важно: Ни одна из стоек не должна отводить шнурок.

Прикручиваем сначала по одному шурупчику с каждой стороны. Удобно крутить саморез в то отверстие, которое совпадает с канавкой на профиле. Тогда профиль не будет смещаться, а саморезы выскакивать.

Прикручиваем стойки к П-шкам

Контролируем, чтобы стойка стояла ровно в линию со шнурком, и не отводила шнурок. Проверяем длинным правилом, чтобы стойка по высоте тоже была ровной. Сейчас уже поздно контролировать вертикальность: следим за тем, чтобы получилась ровная плоскость. После контроля можно закрутить по второй блохе, для надежности.

Отгибаем выступающие части П-шки

Когда все шурупы прикручены, отгибаем, выступающие за плоскость концы П-шки.

Каркас под и над окном

Теперь над окном делаем перемычку из CD. Делаем Т-образное соединение с двух сторон перемычки. Выставляем по горизонту, помним, что нижний край перемычки – это опора для откоса. Прикручиваем перемычку блохами 9,5 мм.
Делаем стойку от перемычки до потолка. Внизу Т-образное соединение, вверху просто входит в UD. Прикручиваем 9,5 мм блохами.

Расположение соединений в каркасе

Кружочками обозначены Т-образные соединения, квадратами – крестообразные соединения, на крабах (подробнее в пункте: Соединения профилей для гипсокартона).

Узел: перемычка для стойки на краю проема

Если стойка по проему становится так, что не имеет опоры, то добавляем перемычки через 500-600 мм и закрепляем перемычки на П-шках.

Вид сверху: если стойка на краю проема не имеет опоры

Когда все стойки прикручены, и выставлены согласно разметке, скручиваем стойки к UD, чтобы они не смещались. Когда лист закроет стойки, их не будет видно, и чтобы не тратить время на высчитывание и вспоминание, выносим линии расположения стоек на пол и потолок.

Фиксируем стойки и помечаем на полу и потолке их расположение

Подгон листов под необходимые размеры

Желательно, чтобы ГК не касался потолка и пола 3-5 мм: это улучшит звукоизоляцию, и ГК не будет напитывать воду в случае небольшой протечки. Если пол и потолок горизонтален, а угол, от которого Вы начинаете обшивать – вертикален, т.е. есть прямой угол, то достаточно отмерять два размера: высоту листа и ширину. Если же пол не в горизонте, то сначала надо срезать с листа этот уклон. Это нужно для того, чтобы все остальные кромки листов оставались в вертикальном положении (подробнее: Как правильно резать гипсокартон и Как снять фаску на гипсокартоне).

Схема размеров листа, если пол не в горизонте

А уже затем отмерять высоту и ширину листа.

Размеры листа, если и пол, и потолок не горизонтален

Если геометрия листа является совсем уж некрасивой, когда, например, нет прямых углов, то надо проверять диагонали. У размеченного листа они должны быть такими же, как на стене.

Также надо учитывать, что на наружный угол, например откоса, один из листов необходимо выпустить на толщину подходящей кромки.

Один из листов на наружном углу надо выпустить на толщину другого

И если это будут обе заводских кромки, то наружный шпаклевочный угол идеально поместится в углублении кромок, и не будет выступать за плоскость.

Оптимальный вариант кромок на наружном углу

Крепление гипсокартона к стене

Для лучшей звукоизоляции на поверхность каркаса под ГК можно также приклеить дихтунг. Когда к звукоизоляции подойти комплексно, то и результат намного лучше.

Меры комплексной звукоизоляции

Листы крепятся к профилям с помощью саморезов ТН-25 по металлу длиной 25 мм.

Шуруп для крепления листов гипсокартона ТН-25

Листы крепим на каждой стойке и по периметру с шагом 20-30 см.

Прикручиваем листы к каркасу с помощью шуруповерта или дрели с небольшим числом оборотов

Каждый шуруп должен утонуть в бумаге на 1-2 мм. Шурупы крутить нужно перпендикулярно поверхности листов. Если шуруп углубился больше 3 мм, то он держит плохо, и надо отступить 5 см и закрутить еще один.

Образцово закрученный шуруп

По периметру в UD крутить нужно осторожно: когда кромка не заводская, а срезана, то, если шуруп углубить слишком сильно –  выломается краешек листа. Это не смертельно, но придется заделывать шпаклевкой, и это плохо сказывается на прочности закрепления листа. Если лист вырезан неточно, и до профиля UD лист ГК едва ли достает, то можно поступить, как и с плинтусом: вставить в UD профиль CD и уже нет необходимости закручивать шурупы в самый край листа (зеленым).

Дополнительная CD поможет нормально закрепить лист, и плинтус в дальнейшем

Если на поверхности профилей встречается головка шурупа, то ГК плотно не приляжет. Тогда берем брусок, прикладываем в этом месте к уже выставленному листу, и точным ударом молотка (без фанатизма?) вминаем ГК с обратной стороны по шурупу. Вообще листы оптимально отмерять, отрезать и прикручивать последовательно: так мы исключаем лишние перемещения листов, и можем своевременно исправить неточности в замерах. Чтобы лист удобно можно было выставить по высоте (приподнять на несколько миллиметров) во время прикручивания, можно пользоваться таким бруском: чем сильнее на него надавить ногой с одного края, тем выше поднимется лист.

Брусок помогает выставить лист по высоте на несколько миллиметров

Каркас для откосов

Теперь на нашей стене остается незашитые поверхности откосов. Аккуратно смотрится, когда все плоскости откоса одинаково находят на окно (желательно около 5-10 мм). Самое узкое место – это петли на створке, т.е. «плясать» надо от этой стороны. Тогда остальные откосы можно будет сделать по этому размеру.

Каркас для откосов

Если ширина откоса не превышает 600 мм, то достаточно двух стоек: одна – это CD в плоскости стены по краю проема, а вторая – это CD под самым окном. Для жесткости можно добавить горизонтальную перемычку между ними. Сначала закрепляем в подоконник профиль UD и в плоскости с ним крепим UD в верхний откос. Это будут направляющие. Под окном вставляем CD-шку, отрезанную в размер. Проще всего ее закрепить на дистанционных брусках (отколоть брусок в размер): если расстояние между профилем и поверхностью позволяет закрепиться длинным крепежом насквозь через профиль в стену, то хорошо. Если расстояние около 100 мм (в старых домах бывает и так), то брусок можно расположить торцом: брусок притянуть шурупом через профиль, а сам брусок закрепить через уголок. Такие точки крепления должны быть через каждые 500-600 мм. Можно закрепить на обычных П-шках. Но тут много сложностей: трудно работать шуруповертом из-за близости откоса, трудно закрепить вторую сторону CD, и П-образный кронштейн не может обеспечить жесткость каркаса «к – от» окна.

На каркас боковых откосов закрепляем гипсокартон. Затем, аналогично боковым откосам обшиваем верхний: сначала каркас, затем прикручиваем лист. Или же можно действовать в обратной последовательности: сначала верхний откос, а уже затем два боковых.

Обшиваем откосы гипсокартоном

Вырезаем верхний откос.

1. Отмеряем ширину откоса: от окна до плоскости стены. Для контроля: проверяем ширину в двух углах, очень часто бывает, что окно не стоит параллельно плоскости  стены.
2. Отмеряем длину откоса под окном.
3. Теперь прикладываем угольник 90 градусов в угол и замеряем разницу B: насколько наружная кромка откоса больше внутренней. Так же во втором углу разницу С.
4. Проверяем: сумма двух «разниц» B+С и длина внутренней кромки откоса А=длина наружного откоса.
5. Размечаем лист. Отрезаем и прикручиваем.

Схема размеров откоса

С боковыми откосами та же ситуация, только между окном и подоконником прямой угол.

Примерный расход материалов на облицовку стены 2,5-3 метра высотой 4,5 м 

Расположение листов на стене 4,5х2,5-3 м

1. UD 5-6 штх3 м;
2. Крепеж для UD 50 шт;
3. CD 9 штх3 м; 
4. П-шки 50 шт;
5. Крепеж для П-шек 100 шт;
6. Саморез 9,5 мм (блоха) 150 шт;
7. Гипсокартон 3х1,2 м – 4 листа+откосы в зависимости от глубины;
8. Шурупы ТН 25 – 200 шт;
9. Дихтунг: на UD – 15 м+на П-шки 5 м+на CD 50-55 м. Итого – 70-75 м шириной 30 мм;
10. Сеточка на стыки 10 м;
11. Фугенфюллер 1-2 кг;
12. Уголок шпаклевочный;
13. Прочие мелочи, которые надо учитывать индивидуально (акриловый герметик) и т.д.

Как сделать перегородку из гипсокартона по металлическому каркасу. Часть 2 – технология выполнения работ

Как сделать стену или перегородки из гипсокартона

31
мая

Порой, существующая планировка квартиры не всегда устраивает хозяев. Например, хочется перенести стену или разделить большую комнату на две, ну, или, хотя бы, выделить разные зоны. Эту проблему можно решить во время ремонта своими руками, а именно — сделать стену или перегородки из гипсокартона.

Основа гипсокартона — это гипс, который пропускает воздух и поддерживает в помещении режим влажности. Гипс является экологически чистым материалом, не содержит токсичных веществ и устойчив к воспламенению.
Он не радиоактивен, лишен запаха и обеспечивает высокую звуко- и термоизоляцию.
Гипсокартонные конструкции можно использовать для разных видов декоративных покрытий.
Гипсокартон можно окрашивать клеевыми, водоэмульсионными, дисперсионными и масляными красками (кроме известковых, силикатных красок) и покрывать эмалью.
На гипсокартон можно наклеивать облицовочную плитку, различные виды отделочных пленок, декоративные рельефные штукатурные покрытия на основе синтетических смол, структурные штукатурные покрытия и панели.

Перегородки и стены из гипсокартона

Строительство стен и перегородок из гипсокартона представляет собой создание каркаса из металлических профилей, обшитого сверху листами из гипсокартона. Между листами можно разместить тепло- и звукоизоляционные плиты.

Каркас строится из стальных профилей разного типа — направляющие, стоечные (вертикальные), угловые профили. Выбирая размер профиля нужно учитывать высоту создаваемой перегородки и особенности будущей декоративной обработки, т.е. тот вес, который профиль должен будет принять на себя.

Обычно толщина профиля 0,55-0,8 мм. Сами профили делают из оцинкованного металла, который мало подвержен воздействию агрессивных сред. По желанию профили можно укорачивать до нужного размера, при этом место разреза не требует дополнительной антикоррозийной обработки.

Как сделать стену/перегородку из гипсокартона

Строительство стены или межкомнатной перегородки из гипоскартона начинается с разметки. На полу прочерчивают толщину возводимой перегородки, а затем с помощью отвесов переносят разметку на потолок.

Первыми, в возведении каркаса будущей перегородки, устанавливают направляющие профиля. Их закрепляют на потолке и на полу с помощью шурупов или дюбелей с шагом 400-600 мм.
Так же направляющие профили используют для выполнения перемычек между стоечными профилями, для установки в перегородках дверных коробок.

После установки напрвляющих в них вставляют стоечные (вертикальные) профили, выравнивая по отвесу. Направляющие профили имеют сечение в виде швеллера, поэтому вертикальные профили к ним достаточно удобно крепить. Закрепляют вертикальные профили с шагом 600 мм при помощи метода «просечки с отгибом» или используют шурупы.

Чтобы избежать механического повреждения углов перегородок, углы защищают угловыми профилями.

На вертикальные стойки крепят листы гипсокартона. Монтаж листов на стоечные профили делают по направлению открытой части профиля. Шурупы сначала вворачивают в полку профиля вблизи спинки и только потом — у противоположного края. При обратном порядке полка профиля может загнуться внутрь.

Для гипсокартонных систем в качестве тепло- и звукоизоляционного материала можно использовать пенополистирольные, минераловатные плиты. Пенополистирол устанавливается во внутреннем пространстве стены или перегородки, между ними и листами облицовки оставляют небольшой зазор.
Плиты нарезаются ножом или пилой в соответствии с необходимыми размерами. Крепятся они стеновыми анкерами с шагом 400-450 мм по вертикали и 900 мм по горизонтали.

На заметку
Если вы решили построить стену (перегородку) из гипсокартона, то возводить её нужно в период отделочных работ, до установки чистового пола. Когда инженерные работы и «мокрые» процессы закончены.
Если это зимне время — важно, чтобы отопление было подключено.

Ранее в этой же рубрике:

Строительство гипсокартонных перегородок – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

1Установка перегородок начинается с подготовки помещения

1. Стены, пол и потолок должны быть чистыми и сухими в местах расположения перегородки. 

2. С помощью строительного шнура начертите на полу линию расположения перегородки. Используя уровень и отвес, продолжите эту линию на стенах и потолке.

3. Непосредственная установка перегородок из гипсокартона начинается с крепления металлического направляющего профиля

2 Крепление металлического направляющего профиля

Советы
• Для звукоизоляции перегородки рекомендуется использовать минеральное волокно.
• Для подвески к перегородке тяжелых предметов вставьте укрепляющие элементы в местах их будущего расположения.
• В профили, к которым крепится дверь, вставьте брусы 70х40 (45х40).
• Под профиль, который проходит по периметру перегородки, прокладывайте шумоизолирующую плиту.

3Монтаж листов гипсокартона

Совет
Старайтесь, чтобы вертикальные стыки между листами гипсокартона не попадали на ось вращения двери.

Как резать плиты

Заделка швов

Для того, чтобы узнать, как осуществляется установка гипсокартонных перегородок, следуйте указаниям, приведенным в буклете “Как обшить стены гипсокартоном“

Как сделать перегородку из гипсокартона

Если вам нужно разделить комнату или же разграничить ее на несколько участков, вы можете сделать это несколькими способами. Во-первых, выложить кирпичную стену, но это дорого, трудоемко и к тому же вам потребуется специальное разрешение на перепланировку помещения. А во-вторых, установить гипсокартонную перегородку, что обойдется вам недорого, а выглядеть будет превосходно. Конечно, монтаж такой выльется в хорошую копейку, но и здесь вы можете сэкономить, сделав всю работу самостоятельно. А вот как сделать перегородку из гипсокартона вы можете узнать, прочитав нашу статью.

Конструкция

Конструкция гипсокартонной перегородки довольно-таки проста, потому что состоит она из деревянного или металлического каркаса и листов гипсокартона, которыми обшивается основа. Так как внутренняя полость остается совершенно свободной, чаще всего ее заполняют шумоизоляционными материалами.

Выполняются перегородки не только в сплошном виде, но и различной конфигурации и даже с полочками. Делается это для улучшения внешнего вида перегородки. В жилых комнатах применяют ниши и полочки с подсветкой и без нее, проемы и окна, рельефные поверхности, округление торцов и формирование лепнины любой сложности.

Типы

Перегородки из гипсокартона делятся на четыре основных типа:

1. Для быстрого и простого разграничения комнаты применяют однородно-несущую перегородку, имеющую всего один слой плит. Этот вид прекрасно подходит для небольших помещений, так как имеет маленькую толщину и легкий вес. Профиль, как правило, используется UW или CW толщиной 50 мм.
2. Для повышенной степени звукоизоляции делают перегородки такого же типа, как в первом случае, но с двойным слоем плит. Профиль берут на 75 или 100 мм.
3. Для очень высокой степени шумопоглощения применяют двойную металлическую несущую конструкцию с двумя слоями плит. Пустое пространство заполняют минеральной ватой, а профили берут на 50 или 75 мм.
4. Для укладки сантехнических рукавов используют конструкцию двойную, которая связана между собой специальными соединительными планками, состоящими из двойного слоя плит.

Требуемый материал

Прежде чем сделать гипсокартонную перегородку, запаситесь необходимым материалом. В первую очередь, решите, какой гипсокартон вы будете использовать. Бывает он с нормальным уровнем влажности и с повышенным. К первому относится ГКЛО и ГКЛ, а ко второму – ГКЛВ и ГКЛВО. Последняя буква «О» означает уровень огнестойкости, отвечающий требованиям пожарной безопасности. Один лист имеет в основном площадь 3 м², поэтому заранее просчитайте, сколько материала вам понадобится, только не забудьте умножить на два, так как обшивка будет двухсторонняя.

Для того чтобы сделать конструкцию, нужен профиль двух видов: направляющий и стоечный. ПН крепится на полу и на потолке, а ПС – вертикально на расстоянии 50-ти см друг от друга. Чтобы произвести расчёт количества профилей, вам нужно знать высоту и длину предполагаемой конструкции.

Если вы решили заполнить пустоту между листами гипсокартона, тогда позаботьтесь о соответствующем материале. Это может быть минеральная вата, которая не деформируется при вертикальном расположении в течение многих лет. Также можно применить пенополистирол.

Прочность постройки перегородки напрямую зависит и от крепежных деталей, поэтому для стен и потолка покупайте дюбель-гвозди, а для соединения каркаса – саморезы по металлу, которые должны быть с пресс-шайбой. Для того чтобы на поверхности гипсокартона не был виден крепеж, берите для обшивки саморезы с плоской головкой.

Далее, приобретите шпаклевку, грунтовку и армирующую ленту, а также декоративное покрытие. Это может быть краска, обои или интерьерная штукатурка. Из рабочих инструментов вам нужны: дрель, шуруповерт, биты и сверла. Кроме этого, специальный острый нож, уровень и ножницы по металлу. И, соответственно, шпатель, перчатки и кисть.

Как сделать монтаж

Специалисты, знающие как сделать гипсокартонную перегородку, рекомендуют делать это в несколько этапов.

Разметка

Разметку для сооружения каркаса надо начинать с напольного покрытия. Для этого обрисуйте предполагаемую перегородку линиями: сначала отметьте две параллельные точки и соедините их любым обивочным шнуром. Затем, при помощи уровня и отвеса перенесите эту ось на потолок и стены. Таким образом, у вас получится одна сплошная линия, являющаяся периметром.

Старайтесь отметки делать очень скрупулезно, потому что от этого зависит качество перегородки. Не забудьте заранее разметить место для дверного проема, конечно, если это запланировано. Также сразу обозначьте точки для стоечных профилей.

Направляющие профили

Изначально нарежьте направляющие профили по заданной длине, затем оклейте звукоизоляционной лентой и прикрепите по осям к потолку и полу. Если предусмотрен дверной проем, оставьте промежутки.

Если поверхность деревянная – используйте саморезы, если любая другая – дюбель-гвозди. Шаговое расстояние должно быть примерно один метр, а по краю профиля – 5 см.

Стоечные профили

Для начала отрежьте стоечные профили одинаковой длины, соответствующей высоте потолка, но с разницей в 1 см. Это гораздо облегчит фиксацию в направляющих. Далее, стойка вставляется в нижний направляющий профиль, а потом в верхний. Длина минимального входа должна составлять 20 мм, а межосевой шаг – 60 см.

В Германии открытая сторона стойки должна смотреть в монтажном направлении, а в Америке в этом направлении должен смотреть только пристенный профиль. Потом зафиксируйте все части, которые примыкают к стене дюбель-гвоздями, а все остальные элементы – саморезами, имеющими пресс-шайбу.

Обратите внимание на высоту помещения. Если она превышает 2,6 м, тогда дополнительно усильте горизонтальными перемычками. Чаще всего это применяется над дверью, потому что она достаточно тяжелая и перегородка может не выдержать.

Резка гипсокартона

Резать листы гипсокартона довольно легко: специальным ножом наносится срез по отчерченной линии на 3―5 мм и нажатием рук разъединяется, затем дорезается нижний бумажный слой. Учтите, что листы должны находиться впритык друг к другу, чтобы места соединения не были заметны. Учитывая разнообразие конфигураций, резать листы приходится как по ровной линии, так и по изогнутой.

Дело в том, что листы выпускают таким образом, что по краям они тоньше, чем в середине. Делается это для того, чтобы в местах стыка после того, как их заделают, не было заметно швов. Исходя из этого, не забудьте сделать тоньше место среза. Делается это ножом или стругом для гипсокартона.

Обшивка первой стороны

После установки каркаса начинается обшивка. Основная масса людей желает знать, как сделать гипсокартонную перегородку более простым способом? Именно об этом пойдет сейчас речь. Сначала обшивается одна сторона гипсокартона. Как правило, толщина его должна быть 120 мм.

Закрепляют лист с помощью саморезов по металлу, имеющих длину 25 мм. Шаг крепления должен составлять 25 см, но в зависимости от слоев, он может быть увеличен до 75 см. Верхний шов необходимо сместить между листами на одну длину шага профиля, то есть на 60 см.

Укладка звукоизоляционного слоя

Далее, нужно при необходимости уложить изоляционный слой, то есть минеральную вату. Прокладывать вату нужно плотно, чтобы все пустое пространство было заполнено.

Полотно минеральной ваты вы можете разрезать и уложить в таком виде, но при желании можно разрывать его на кусочки. Не забудьте надеть защитные очки и перчатки при работе с таким материалом.

Обшивка второй стороны

Когда вся полость будет заполнена, можете приступать к обшивке второй стороны. Начинать ее необходимо с места смещения вертикальных швов по отношению к первой стороне.

Потом крепится половинный лист на 60 см тем же способом, как на первой стороне. Если вы задумали обшивку делать двухслойной, то начинайте работу с такого же листа.

Видео о том, как сделать перегородку из гипсокартона:

Отделка

После завершения конструкции зашпаклюйте стыки. Для этого шпателем нанесите раствор на каждый шов, излишки снимите. После первого просыхания нужно швы проклеить армирующей лентой и снова зашпаклевать. После вторичного просыхания зачистите шпаклевку наждачной бумагой.

Внешние уголки конструкции укрепляют угловым профилем, а затем снова шпаклюют. Внутренние уголки также шпаклюют и обклеивают армирующей лентой. Перед тем как заняться декоративной отделкой, нужно зашпаклевать места стыков и все углубления от крепежных деталей. После полного просыхания прогрунтуйте поверхность и можно обклеивать обоями или наносить краску.

Фигурные перегородки

Так как сделать перегородку из гипсокартона можно фигурно, существует два простых метода это осуществить. Сразу надо сказать, что вам потребуется шаблоны нужного радиуса искривления.

Во-первых, это мокрый способ. Именно за счет влажности лист ГКЛ обретает свою пластичность. Для этого его необходимо наколоть игольчатым валиком с одной стороны и смочить водой. Шаблон укладывается на пол, а на него – лист гипсокартона, предварительно промокший. Одну сторону необходимо закрепить специальной струбциной и согнуть лист по шаблону, также закрепить другой край. Далее вы оставляете гипсокартон в таком положении для просушки на сутки.

Во-вторых, есть сухой способ, но он наиболее трудный. Для этого вам надо сделать надрезы с одной стороны и ими вверх согнуть по шаблону. Эти прорези тщательно зашпаклюйте, таким образом выровняв поверхность. После высыхания шпаклевки можно устанавливать конструкцию.

Проем двери

Если вы делаете межкомнатную перегородку, то это предусматривает расположение двери. Самое сложное в этом, это расчет размеров перегородки. Делается вычисление следующим образом: измеряете коробку двери, длина верхней перемычки считается самой важной, от нее и нужно отталкиваться. Например, она равна 68,5 см, но учитывая зазор на пену ширина должна быть 71 см.

Проем с двух сторон надо ограничить вертикальными стойками. Если масса двери небольшая, то устанавливают простые профили, в противоположном случае – стойку усиливают. Высоту рассчитывают из того, какое напольное покрытие лежит, какова высота дверного полотна вместе с коробкой, и какой зазор выделяется на пену.

После вычислений устанавливается каркас и скрытыми саморезами соединяется с дверной коробкой. Чтобы не было деформации коробки, нужно между нею и стойкой положить ограничивающие прокладки соответствующей толщины. Далее дверную коробку запенивают или крепят любым другим способом.

Учтите, что дверь цепляется до крепления коробки. А установленные размерные стандарты не всегда соответствуют, поэтому все измеряйте самостоятельно.

Преимущества

Главными достоинствами гипсокартонных перегородок считается скоростное и легкое изготовление, минимум мусора, идеально ровная поверхность и отличная огнеупорность и шумоизоляция. Также следует отметить низкую стоимость и сравнительно легкий вес перегородки, возможность дышать и прочность постройки.

Недостатков здесь, пожалуй, всего два. Это влагонеустойчивость и невозможность изготовления раздвижных элементов.

Советы

Если вы все же решились сделать гипсокартонную перегородку в ванной, кухне или любом другом помещении с повышенной влажностью, тогда покупайте специальный влагоустойчивый гипсокартон, а также делайте гидроизоляционный слой.

Монтируя перегородку для коммуникаций, следите, чтобы их не повредить саморезами и прочим. Работы с гипсокартоном проводятся в любое время года, но при температуре не ниже +10.

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

пошаговая инструкция, монтаж с профилем и без

На чтение 7 мин. Просмотров 1 Опубликовано 11.08.2020 Обновлено 03.08.2020

При проведении ремонтных и строительных работ нужно уделять внимание достижению идеально ровных поверхностей стен и потолков. Довольно часто они настолько кривые, что выравнивание шпаклевкой невозможно или экономически нецелесообразно. В таких случаях используются гипсокартонные плиты и стальные профили для создания каркаса. Сделать стенку из гипсокартона своими руками несложно, обязательным условием является правильный выбор отделочного материала, комплектующих и соблюдение технологии выполнения работ.

Разновидности гипсокартонных профилей

Внешне ровная и гладкая стена из гипсокартона имеет многоуровневое пространственное устройство:

• подвесы — П-образные детали, которые крепятся к стене;
• направляющие планки — служат для размещения плит;
• ГКЛ — образуют плоские и криволинейные поверхности;
• внешняя отделка — тонкий слой штукатурки, закрывающий технологические швы и отверстия;
• крепежи — саморезы и дюбели для соединения всех деталей в единое сооружение.

Условием создания ровной и прочной поверхности является надежный стальной каркас. Конструкция собирается из профилей, имеющих разные размеры, конфигурацию и предназначение. Чтобы сделать стену из гипсокартона, нужно использовать материал лучшего качества от проверенных производителей.

В работе могут быть использованы такие виды профилей:

• Стоечные. Нужны для создания несущей части каркаса. Плоскости служат для крепления листов. CD профили выпускаются отрезками 250-400 см, шириной 60 мм и высотой 27 мм.
• Направляющие (UD). Устанавливаются по периметру плоскости, которая предназначена для закрытия ГКЛ. Прибивается к потолкам, стенам. Имеют длину 300 см, ширину 27 мм и высоту 28 мм.
• Потолочные. Предназначены для монтажа несущих профилей на заданном расстоянии от основы. Стандартные изделия имеют длину 30 см, на заказ выпускаются до 100 см. При необходимости используются удлинители.
• Угловые. Изготавливаются из пластика, алюминия и железа. Служат для закрытия углов с целью придания им ровного и законченного вида.
• Арочные. Имеют разрезы в полках, благодаря чему гнутся по определенному радиусу. Существуют выпуклые и вогнутые модели длиной 50-500 см.
• Маячковые. Изделия предназначены для установки нужного уровня при выравнивании поверхностей строительным раствором. Обеспечивают выступ в пределах 5-10 мм.

Профили изготавливаются способом холодного катания с последующим покрытием цинком. Толщина листов составляет 0,4-0.6 мм.

При монтаже каркаса используются различные вспомогательные изделия. Быстро и прочно закреплять профили можно с помощью двухуровневых и одноуровневых соединителей. Прикручивать детали следует саморезами по металлу длиной 19-60 мм.

Советы по выбору листов гипсокартона

Возведение стен, потолков и перегородок может проводиться в помещениях, имеющих различные условия эксплуатации относительно температуры, влажности, специфики деятельности.

Модели гипсокартона:

1. Потолочный. Отличается легкостью и небольшой толщиной до 9 мм. Риск повреждения на потолке практически исключен, поэтому используются тонкие и недорогие плиты.
2. Стеновые. Имеют большую толщину 10-12 мм, высокую прочность. Некоторые виды листов усиливаются полимерным армированием.
3. Огнеупорные. Специальная пропитка предотвращает возможность возгорания при контакте с открытым пламенем или при сильном перегревании.
4. Водостойкие. Применяются для отделки помещений с повышенной влажностью. Такие плиты не гнутся. Из них можно делать только ровные и угловые конструкции.

Промышленность выпускает ГКЛ в формате 120х250 см и 120х300 см. При покупке рекомендуется проконтролировать наличие сертификата, инструкции по применению, а уже затем проверить состояние каждого листа. На нем должна быть ясно видимая маркировка, отсутствие изгибов, трещин, сколов, пятен и потертостей.

Достоинства и недостатки стен из ГК

Сооружения из гипсокартона имеют свои плюсы и минусы, определяемые характерными свойствами материала и особенностями монтажных работ.

1. Экологическая чистота. Плиты сделаны из гипса и картона, которые совершенно безопасны для здоровья.
2. Универсальность. Благодаря широкому ассортименту по составу и размеру листы можно использовать для отделки помещений любого типа. Есть возможность для реализации типовых и нестандартных решений в интерьере — ниш, арок, криволинейных сооружений.
3. Высокая скорость строительства. При правильном планировании и организации работ дом можно обшить изнутри за 2-3 дня. Плиты большие, всего несколько штук хватает, чтобы закрыть стену от потолка до пола.
4. Пространство каркаса можно использовать для размещения утеплителя, прокладки коммуникаций, установки приборов освещения и управления.
5. Простота строительства. Крепление деталей не требует наличия профессиональных навыков и дорогих инструментов.
6. Легкость. Перегородка из ГКЛ не считается капитальной стеной и не относится к категории перепланировки.

При монтаже стен каркасным методом с каждой стороны будет забрано до 10 см полезного пространства.

Материал хрупкий, он трескается и ломается даже от слабого удара. Каркас не предназначен для того, чтобы крепить тяжелые предметы домашнего интерьера.

После монтажа плиты необходимо покрывать штукатуркой.

Способы монтажа гипсокартона к стене

Методики проведения отделочных работ:

• С профилем. Применяется, когда отделываемая поверхность имеет большие перепады по уровням или выравнивать ее раствором нецелесообразно. Данный подход применяется к кирпичным и бетонным стенам, потолкам, собранным из нескольких панелей. Каркас собирается из профилей так, чтобы он имел опору и крепление по четырем сторонам помещения. Сокращение площади помещения компенсируется возможностью использования пространства за отделкой.
• Без профиля. Решение клеить плиты непосредственно на стены принимается, когда поверхности идеально ровные или не обладают достаточной прочностью. Газобетон может не выдержать веса ГКЛ и раскрошиться. Но если приклеить к нему листы, этого не случится за счет распределения нагрузки по большой площади. Если правильно выставить уровень, получится идеально ровная плоскость. Преимущества такого способа заключаются в его простоте, быстроте и сохранении полезного пространства. Профили и комплектующие покупать не придется.

Выбор варианта обшивки поверхностей делается на основе проведенного осмотра, замеров, оценки состояния несущих поверхностей и всего здания в целом.

Инструкция по монтажу своими руками

Первым этапом работы всегда является проектирование. Следует составить грамотную и продуманную схему каркаса и укладки на него ГКЛ. Желательно иметь пошаговый план выполнения каждого действия. Следующим шагом будет проведение расчета количества материала и приобретение всего необходимого.

Для работы потребуется:

• уровень, отвес, угольник, рулетка;
• ножницы по металлу;
• шуруповерт, перфоратор;
• молоток;
• малярная кисть;
• набор шпателей;
• сетка-серпянка;
• грунтовка, штукатурка.

Чтобы защитить органы зрения, дыхания и голову, необходимо пользоваться строительной каской, перчатками и очками.

Независимо от выбранного способа крепления ГКЛ следует подготовить несущие поверхности. Их нужно очистить от грязи и пыли, отделить неустойчивые фрагменты. Если есть плесень, ее нужно удалить, после чего обработать поверхности антисептиком.
Последовательность монтажа каркасной системы:

1. Проведение разметки. Наносятся линии, по которым будут крепиться стартовые профили. Устанавливаются подвесы, вертикальные стойки и горизонтальные распорки. Конечным результатом является решетка с ячеей 60х100 см, чтобы прикрутить к ней листы со сторонами кратными этому значению.
2. Монтаж полотен гипсокартона. Сначала нужно установить ГКЛ у стены, закрепить ее саморезами 19 мм, затем ставить следующую панель. Крепление производится с шагом 10 см с обязательным прикручиванием по углам. Головки метизов утапливаются в картон на 1-1,5 мм так, чтобы его не порвать. Последняя плита подрезается по ширине и крепится местом отреза к стене.
3. Заделка швов. Используется шпаклевка или специальная смесь. Чтобы исключить возникновение в этих местах трещин, они дополнительно армируются пластмассовой сеткой. Впадины от головок саморезов тоже замазываются.
4. Оштукатуривание поверхности. Предварительно она покрывается грунтовкой для прочности и защиты от влаги. Раствор наносится толщиной 2-3 мм. После высыхания шпаклевка затирается теркой и снова обрабатывается грунтовкой.

Заключительным этапом является финишная отделка гипсокартонной стены.

Последовательность проведения отделки стен гипсокартоном посредством приклеивания:

1. Проведение замеров, определение горизонтальности и вертикальности основания.
2. Очистка рабочей зоны от посторонних предметов, ее выравнивание, если в этом есть потребность.
3. Обработка стен антисептиками, просушивание и нанесение грунтовки.
4. Нанесение разметки. Подготовка материала к работе. Установка маячков, чтобы выдержать нужное расстояние между основой и покрытием.
5. Замешивание клея. Нанесение его на стену так, чтобы раствор был посередине и по углам фрагмента кладки. Другим вариантом является смазывания клеем плиты. Здесь каждый мастер сам выбирает, как ему удобнее.
6. Затирка швов. Оштукатуривание и прочие действия проводятся аналогично тем, которые были перечислены в описании каркасного способа.

Выбор метода определяется поставленными задачами и условиями, в которых будет выполняться укладка и дальнейшая эксплуатация.

Способы и приемы крепления гипсокартона к стене с помощью профиля

Гипсокартон – отличный современный отделочный материал, с помощью которого можно не только получить идеально гладкую поверхность, но и дать возможность сделать красивые арки, переходы и ниши.

Гипсокартон, как строительный материал, обладает рядом положительных свойств и качеств, которые, собственно говоря, делают его широко применяемым.

предварительные действия

Перед тем, как решить, как крепить гипсокартон к стене, необходимо определиться с его структурой и геометрическими параметрами:

1. Если в стене есть выступы и ниши, которые не будут использоваться, то лучше выложить кирпичи.
2. Трещины в стенах вышить и закрасить арматурной смесью. В общем, необходимо подготовить поверхность.
3. Далее, прежде чем гипсокартон крепится к стене без профиля или профиля, необходимы антисептические препараты основания. Это необходимо для предотвращения или прекращения существования плесени и грибка.

Способы крепления гипсокартона к стене

Разобравшись с основанием, Существующие способы крепления гипсокартона к стене.

Крепление гипсокартона к профилю

Этот способ применяется там, где на стене имеется большое количество неровностей и отклонений.Их компенсируют направляющие, которых может быть:

Но монтажный профиль к стене может потребоваться не только для компенсации неровностей. Под ним будет:

1. Бесплатно вести разного рода общение.
2. Сделать форточки.
3. Получите дополнительную изоляцию.

Крепление гипсокартона к стене без профиля

Этот способ применяется там, где нужно сэкономить место в помещении, и, конечно же, стены должны быть максимально гладкими.

Монтаж гипсокартона на профиль

Для начала крепления профиля к гипсокартону необходимо выбрать профиль.Его выбирают исходя из будущей нагрузки на стену и ожидаемой от нее прочности. Если в дальнейшем на нее будут вешать кухню или другую мебель, необходимо применять более толстый профиль, а его крепления производить все чаще.

По сути, профиль представляет собой жесткую оцинкованную рейку, полученную путем гибки на прессе оцинкованного металлического листа. За счет чего приобрела необходимую жесткость и прочность. Применяемый при строительстве обрешётки профиль ГКЛ бывает двух типов:

1. CD – основной элемент, придающий ему жесткость и обеспечивающий навесное крепление мебели.Монтируется в виде обрешетки, крепится на перекрестках. К этому крепление выполняется и гипсокартоном.
2. UD-профиль – это более узкая П-образная планка без дополнительных ребер жесткости. Применяется для крепления реек для крепления гипсокартона к стене по периметру, потолку и полу. Надо с CD вкладывать. Поэтому его размер следует подбирать по высоте CD.

Для крепления гипсокартона к стене необходим соответствующий набор инструментов:

• дрель;
• Беспроводной;
• Если стена деревянная, конструкция может быть закреплена стяжками или анкером, а для этого еще нужно просверлить.

Крепление профилей для гипсокартона к стене дюбелями. Их также выбирают исходя из нагрузки на стену и ее конструкцию.

Если стена сделана из блоков CGM, то:

1. Их длина должна быть достаточно большой, чтобы глубоко проникать в структуру.
2. Иногда даже лучшим вариантом будет использование анкеров. Это позволит стене из гипсокартона не только стать жесткой, но и не деформироваться со временем под воздействием внешних сил.
3. Для правильного монтажа профиля для гипсокартона необходимо выдерживать монтажный интервал не более 50 см по вертикали.

Крепление гипсокартона к стене с помощью профиля требует соблюдения определенных технологий:

1. Должны быть как вертикальные, так и горизонтальные элементы конструкции.
2. В этом случае они связаны друг с другом с помощью дополнительных компонентов или методологий.

Составные CD-профили бывают двух типов:

1. Т-.Применяется в области поперечных стыков листов гипсокартона.
2. Компаунд с крестообразными крабами. Профиль этих опор представляет собой металлический элемент с четырьмя сторонами и множеством дополнительных отводов – дифракционных лепестков для CD-профиля. Соединяется между собой профилем саморезами или металлическими заклепками, но для придания большей жесткости лучше использовать саморезы.

Первым делом нанести следы на стене для следующего кадра. Это можно сделать с помощью двух инструментов:

Для правильного крепления гипсокартона к стене необходимо выдерживать вертикальное положение этих участков, а горизонталь – строго перпендикулярно им.Для этого:

1. С помощью уровня наметить место крепления концевых УД элементов, отступить на небольшое расстояние от его середины и натянуть шнур.
2. Далее, Этикетка и шнурок крепятся к стойкам. Этот профиль для крепления гипсокартона следует размещать в конструкции с шагом не более 60 см. UD-профиль крепится к стенам, потолку и полу саморезами или скобами с шагом не более 40 см.

Важно помнить, что на данном этапе, если вы планируете установить на гипсовую стену тяжелую мебель или бытовую технику, в CD-профиль необходимо положить деревянную полоску.И уже безопасно затягивать большие винты и кронштейны.

Крепление гипсокартона к профилю

Разобравшись со строительством, необходимо приступить к монтажу самих листов.

На данном этапе необходимо:

1. Для разделения и всей коммуникационной проводки
2. В листах гипсокартона прорезаны вентиляционные отверстия вводов, розеток и выключателей.
3. Далее необходимо решить, чем крепить гипсокартон к профилю.

Но задача не такая уж и сложная, ведь фурнитура осуществляется саморезами с коническими шляпками и мелкой резьбой. Это позволяет безопасно погружать их на 2-3 мм в конструкцию листа, не создавая неровностей на плоскости. Их размер подбирается исходя из толщины листа, обычно достаточно 4-3 см.

Для правильного крепления гипсокартона к стене необходимо выдерживать расстояние между саморезами не более 30 см.

Также в качестве крепления гипсокартона могут использоваться саморезы или саморезы.Но для начала нужно:

1. Просверлить отверстия в сверле меньшего диаметра под саморезы профиля.
2. Крепление гипсокартона подбирать исходя из материала несущей конструкции и толщины листа.

Для дальнейшего облегчения процесса необходимо:

1. Все стыки листов гипсокартона следует выполнять на широком CD-профиле.
2. Если листы выбраны с завода с фаской, швы будут качественнее отремонтировать армирующей сеткой и шпатлевкой.
3. Также необходимо помнить о том, чтобы крепление листов было строго в вертикальном и горизонтальном положении.

Способы крепления гипсокартона к стене без профиля

Если нужно сэкономить место, применяется без крепления листовой профиль. Для этого можно использовать специальный клей и дюбеля.

Перед сделкой, как крепить гипсокартон к стене без профиля, необходимо:

1. измерил стену.
2. Узнать, где присутствует наибольшее отклонение.
3. На месте необходимо будет приложить тот же гипсокартон и еще клей.
4. Перед нанесением клея поверхности предварительно загрунтовать.

Важно помнить, что для приклеивания нижних листов необходимо отступить на расстояние не менее 5 мм. Это необходимо для возможности его теплового расширения из-за перепада влажности. Также, чтобы прикрепить гипсокартон к стене без профиля максимально качественно, его необходимо выдерживать любой стойкой на время высыхания.

Раскрой гипсокартона своими руками, фото

демонтирован, так как гипсокартон прикреплен к стене, можно приступать к его монтажу. Но по ходу работы тут и придется отрезать куски самой разной длины и формы. Вы можете использовать следующие инструменты:

1. лобзиками. При необходимости используется для криволинейных разрезов.
2. установка ножа. Основной инструмент для резки.
3. увидел Ножовочную. Применяется для вырезания крупных прямолинейных элементов.

Для хорошей меры нужно отрезать кусок:

1. Используйте металлическую линейку.
2. Плотно прижимая к поверхности и сильно нажимая на узел ножа, надрезать верхний слой картона гипсовым составом.
3. Далее, отрежьте кусок аккуратно сложенной в противоположном направлении бумаги и надрежьте ножом бумагу второй стороной.
4. После вырезания необходимых кусков гипсокартон крепится к стене без профиля или с ним, как планировалось ранее.

Снятие фаски на гипсокартоне

Многие элементы стен требуют идеально ровных углов и поверхностей. часто требуются, угловые элементы друг к другу идеально сходятся. Для этого снимаем фаску с листа. Это можно сделать с помощью монтажного ножа:

1. Следует отметить расстояние от края листа в 10 мм.
2. Под металлическую линейку или уровень аккуратно срежьте уголок под углом 45 °.

Сделайте надрез в гипсокартоне

Гипсокартон – трехслойный листовой материал, который легко обрабатывается любым инструментом различного назначения:

1. Для того, чтобы вырезать в нем круглое отверстие под розетки и выключатели, используются фрезерные и сверлильные насадки.
2. Для вырезания больших отверстий изогнутым лобзиком, прямых квадратных отверстий – ножовки по дереву с мелким зубом. Для этого заранее делается продольный с помощью ножовки, затем остальная сторона надрезает узел ножа и лист ломается. С другой стороны надрезаем второй слой бумаги.

Обработка швов гипсокартона, внутренних и внешних углов

Часто, чтобы качественно прикрутить гипсокартон к профилю в ограниченном пространстве, необходимо произвести корректировку углов и стыков.

Для этих целей можно использовать специальный рубанок Гипсокартон или пилку по дереву.

Обработка швов на стене гипсокартоном

Обработка стыков листов гипсокартона осуществляется в следующей последовательности:

1. Потолочные листы с особой изысканностью кромки.
2. В нее закладывается арматурная сетка, но для начала нужно замазать глубокие швы и отверстия от саморезов шпаклевочным или штукатурным составом. Он максимально быстро застывает, что позволяет выполнять всю работу сразу.
3. Сетка прикрепляется тем же составом, после чего покрывается финишным слоем пломбы. Сетка продается стандартной шириной 80-100 мм или ее можно вырезать из рулона.
4. Завершающий этап – замазка шпаклевки. Для затирания стыков и бороздок лучше использовать шпатель 60-80 мм.

Элементы интерьера для настенного монтажа

Как крепить предметы интерьера из гипсокартона? Необходимо использовать так называемые застежки-бабочки, если необходимо смонтировать гипсокартонные элементы легкого интерьера, например:

Представляют собой дюбель с пластиковыми воротниками, которые при закручивании шурупов раскрываются, как крылья бабочки, надежно сидящие в листе.Его также можно использовать в другом креплении гипсокартона, действуя по тому же принципу.

Смотрите также иллюстративные видеоролики по теме:

Knockdown Texture 101: что это такое и как сделать это . Внешний вид достигается путем распыления, затирки или прикатывания шовной массы для гипсокартона на стены или потолок для получения сталактитоподобных выступов, а затем выравнивания выступов с помощью ножа.Получающаяся в результате пестрая натуралистическая текстура добавляет объемный визуальный эффект, а также легко скрывает любые недостатки поверхности. В качестве бонуса лечение помогает приглушить звуки.

Очередная часть обращения? Домашние мастера, вооруженные базовыми навыками работы с гипсокартоном и некоторыми доступными инструментами и материалами, могут легко создать образ! Читайте обзор техники нокдауновой текстуры, а также пошаговые инструкции по снятию самого популярного типа этой отделки для достижения нокаутирующего эффекта в вашем доме.

Фото: flickr.com via bradleypjohnson

Существуют три основных типа текстур нокдауна – брызги, топтания и шпатель для грязи, каждая из которых имеет индивидуальный вид и требует уникальных инструментов и методов.

• Splatter: Самая популярная текстура с эффектом нокдауна, splatter имеет классический вид испанской кружевной лепнины – замысловатый узор пятен, вдохновленный кружевной вуалью. Это достигается путем первого распыления на поверхность с помощью пистолета для бункера для гипсокартона (продается в домашних условиях; примерно 13 долларов за аренду на полдня), загруженного либо предварительно смешанным влажным раствором для гипсокартона, либо порошком для швов, смешанным с водой.Образовавшиеся пики затем сглаживаются ножом 18 дюймов или шире (от 15 до 20 долларов), чтобы получить низкопрофильную рельефную текстуру, покрывающую 40 процентов поверхности (остальные 60 процентов остаются плоскими). Приложение может быть немного беспорядочным, особенно при распылении потолка (из-за того, что брызги воды направлены вниз). И поскольку требуется бункерный пистолет для гипсокартона, этот метод требует больше времени на первоначальную настройку, чем топтание и шпатель, но как только вы будете готовы приступить к работе, нанесение окажется быстрым, равномерным и менее утомительным.Вы можете забрызгать небольшую поверхность всего за час или обработать большую площадь примерно за один день.
• Stomp: Самый заметно текстурированный вид из трех, топот имеет более высокий возвышение над поверхностью, чем брызги или шпатель для грязи. Он создается путем разбавления предварительно смешанного или готового к употреблению раствора для гипсокартона водой, а затем нанесения его на стену или потолок с помощью малярного валика. Затем в грязь топают щетку с жесткой щетиной (от 8 до 20 долларов), и, чтобы закончить, грязь разглаживается стандартным ножом для нокдауна, оставляя текстуру, похожую на пальцы, на 60 или более процентах поверхности.Поскольку гипсокартон сначала наносится валиком, чтобы полностью покрыть поверхность, а перед разборкой требуется дополнительный шаг притирания, весь процесс может занять примерно в два раза больше времени, чем брызги.
• Шпатель для грязи: Этот метод, также называемый пропускным шпателем, обеспечивает более плоский и тонкий вид, чем брызги или топот. Это достигается путем нанесения раствора для гипсокартона с помощью шпателя для гипсокартона с изогнутым лезвием 18 дюймов или шире (от 25 до 30 долларов США), а затем повторного удаления грязи с помощью очищенного шпателя.Изогнутый шпатель заставляет грязь буквально скользить по стене или потолку, оставляя редкую текстуру круглых шариков размером в четверть на 50% поверхности. Затирание вручную требует терпения, поэтому этот метод требует больше времени, чем разбрызгивание.

Пусть профессионал сделает это за вас

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников рядом с вами.

Фото: istockphoto.com

Используйте эту процедуру для создания текстуры нокдауна брызг, популярной среди большинства домовладельцев.Хотя в наших инструкциях есть информация о смешивании порошка для швов для гипсокартона, вы можете пропустить шаг 4 и использовать предварительно замешанный раствор для влажного шпаклевания.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ Доступные на Amazon
– Брезент
– Малярная лента
– Шпаклевка
– Мелкозернистая наждачная бумага (зернистость 150 или выше)
– Комплект бункера для гипсокартона
– Воздушный шланг
– Воздушный компрессор (минимум от 30 до 40 фунтов на квадратный дюйм)
– 1,5 галлона порошкового герметика (не быстрого высыхания)
– 6-дюймовый нож для гипсокартона
– ведро на 2 галлона
– Электродрель с лопастной насадкой
– Лом гипсокартона (для тестирования)
– Нокдаун 18 дюймов
– Тряпки

Уберите мебель из комнаты и постелите на пол брезент. Снимите настенные светильники и драпировки и нанесите малярную ленту на электрические крышки, плинтусы, а также стены или потолочные балки для защиты от чрезмерного распыления.

Текстуру Knockdown можно наносить как на голый, так и на окрашенный гипсокартон, если поверхность не имеет дефектов. Чтобы подготовить поверхность, наденьте защитные перчатки и очки и нанесите шпаклевочный состав на углубления или трещины.Высушите состав согласно инструкции на упаковке, затем отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой.

Закрепите бункер (чашу) на верхней части пистолета-распылителя для гипсокартона, затем присоедините узел пистолета и воздушный шланг к воздушному компрессору. Присоедините распылительную насадку к пистолету – насадка размером от 8 до 12 миллиметров идеально подходит для текстур с эффектом нокдауна.

Выбирайте неагрегированную порошковую смесь для гипсокартона (избегайте быстро схватывавшихся разновидностей, которые слишком быстро сохнут для техники нокдауна).Наполните двухгаллонное ведро двумя дюймами простой холодной воды или воды комнатной температуры, затем добавьте 1,5 галлона порошка для швов для гипсокартона и перемешайте с помощью дрели с лопастной насадкой (см. Пример на Amazon), пока грязь не станет без комков. .

Зачерпните небольшое количество грязи небольшим ножом для гипсокартона, затем наклоните нож под углом 30 градусов. Если грязь легко соскальзывает, значит, она густая; если нет, добавьте еще воды, перемешайте и повторите тест.Оставьте грязь на 15 минут, чтобы вода полностью впиталась. Затем еще раз слегка перемешайте дрелью.

Когда ваша грязь станет консистенцией теста для блинов, вылейте ее в бункер.

Фото: istockphoto.com

Подключите воздушный компрессор к заземленной розетке, откройте воздушный клапан и включите компрессор, установив давление от 30 до 40 фунтов на квадратный дюйм. Распылите грязь на лист гипсокартона с расстояния не менее 18 дюймов, используя равномерные непрерывные движения.Во время тестирования выберите скорость распыления, обеспечивающую желаемый вес текстуры. Чем медленнее вы распыляете, тем более густая и выраженная текстура; быстрое распыление приведет к более тонкой и светлой текстуре.

Когда вы отработаете свою технику, нажмите на спусковой крючок пистолета для бункера для гипсокартона, чтобы разбрызгать предполагаемую стену или потолок на трехфутовые участки с расстояния примерно 18 дюймов.

Совет. Включите функцию блокировки спускового крючка пистолета для непрерывного распыления без необходимости вручную поддерживать давление на спусковой крючок.

Дайте каждой трехфутовой секции высохнуть ровно столько, чтобы она потеряла влажный блеск – примерно 10–15 минут. Прикрепите нож к удлинителю, а затем проведите кромкой по одной прямой линии по поверхности. Ваша цель – просто сгладить выступы текстуры стены, а не сгладить их настолько, чтобы стереть. Протрите край ножа для гипсокартона влажной тряпкой.

Повторите этот процесс, чередуя нанесение грязи и сбивание текстуры на трехфутовых участках, пока не покроете намеченную область. Когда закончите, закройте воздушный клапан компрессора, затем выключите и отсоедините блок.

Дайте раствору для гипсокартона полностью высохнуть в соответствии с инструкциями производителя, от нескольких часов до ночи, прежде чем снимать малярную ленту и брезент и возвращать настенные ковры и осветительные приборы.Если вы планируете покрасить нокдаун текстуру, подождите от нескольких дней до недели, прежде чем наносить грунтовку и красить.

• Еженедельно очищайте поверхность электростатическим пылесосом или пылесосом с мягкой щеткой. Никогда не используйте абразивные чистящие щетки или насадки для метел, так как они могут отслоиться от текстуры.
• Для удаления грязи и пятен смочите малярный валик раствором, состоящим из одной чайной ложки жидкого средства для мытья посуды и четырех чашек теплой воды.Аккуратно проведите по грязным участкам, затем с помощью чистого влажного валика удалите остатки мыльного раствора и сделайте последний проход сухим валиком или мягкой губкой.
• Гипсокартон может со временем образовывать пятна дыма и сажи, поэтому избегайте курения и ограничьте частоту разжигания камина возле текстурированных поверхностей.

Пусть профессионал сделает это за вас

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников рядом с вами.

Как сделать перегородки из гипсокартона

Как сделать перегородки из гипсокартона?

Многие из наших клиентов, перегородка из гипсокартона информации о нас, ища информацию.Чтобы быть вам полезнее, мы хотим подготовить статью о том, как сделать перегородки из гипсокартона. Если у вас есть тема в нашей статье, свяжитесь с нами и получите подробную информацию.

В соответствии со структурой укладываемого участка перед тем, как сделать перегородку из боярышника, полезно выбрать правильную гипсокартонную панель в соответствии с целью использования и сказать, что измерения следует проводить профессионально. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не работаете с профессионалом по этому поводу.Позвольте нам помочь вам с нашей профессиональной командой.

При изготовлении стены из гипсокартона необходимо начинать с земли, как и в обычных стенах. Каркас вырезается в соответствии с этим размером. Этот каркас очень важен, так как по нему будет сформирована стена. После того, как каркас грунта будет закреплен в месте, где будет возводиться стена, сверло откроет каркас на полу, и земля будет размечена.

Отмеченные таким образом участки на земле затем просверливаются соответствующими сверлами.Очень важно использовать вставку, соответствующую используемому здесь дюбелю. После того, как земля просверлена, дюбели прикрепляются и фиксируются на каркасе пола, надежно фиксируя его. Затем каркас крепится к месту, где будет опираться гипсокартонное стеновое панно. Для этого с помощью спиртового уровня производится правильное измерение от пола до потолка и отмечается место, где будет размещен каркас. Опять же, как в полу, перед тем, как каркас разрезается в соответствии с этим размером, и каркас через сверло и места для винтов открываются с помощью дюбелей на полу, где будет отмечено будущее, а затем просверливают стену подходящим сверлом .

Практическое руководство по перегородке из гипсокартона 1

Каркас вставлен и закреплен. Качество используемых материалов очень важно. При отсутствии качественной отделки стена через время начинает раскачиваться. Таким образом, после того, как каркас закреплен в потолке, каркас с помощью спиртового уровня вырезается на свободное пространство и прикрепляется к каркасу, закрепленному в нижней и верхней областях. Таким образом, экзоскелет готов.

Учитывая, что ширина панели в среднем составляет 120 см, опорные профили проложены между этим внешним профилем с интервалом 40 см.После этого запланированные гипсокартонные панели крепятся к каркасу саморезами. Если вы хотите иметь звукоизоляцию и теплоизоляцию, вы можете сделать это, поместив изоляционное стекло в середину панелей. Необходимо соблюдать осторожность при работе с панелями из гипсокартона. Потому что, как известно, гипсокартонные панели имеют нежную структуру и если надавить им на шесть пустых поверхностей, они могут сломаться. При креплении гипсокартона к каркасу полезно вкручивать шурупы совсем немного.Потому что при покраске после гипсокартона не должно быть проблем с штукатуркой.

Отделка перегородок из гипсокартона – 2

После монтажа гипсокартона следует укладывать атласную штукатурку для штор и металлические угловые профили. Металлические угловые профили улучшают внешний вид стены. После подготовки углов угловые профили прижимают к штукатурке и приклеивают к штукатурке. После этого два стыка гипсокартона, остальные стыки гипсокартона и гвозди сатиновой штукатуркой исправляются процессом.Этот сустав еще раз укрепляется с помощью суставов. Затем на эту стыковочную ленту натягивают штукатурку. Таким образом, армирующий гипс может высохнуть после извлечения.

После этого на стене делается двойная сатиновая штукатурка. После снятия штукатурки производится шлифовка. Таким образом, стена готова к покраске. После покраски стены мы отправили нашим клиентам гипсокартон. Как видите, мастеру очень сложно очень легко познать этот процесс.

Завершение каркаса перегородки из гипсокартона-3

Здесь очень важны качество материала, качество изготовления и цена. Если вы хотите получить доступ ко всем этим компонентам с одного адреса, лучше всего искать нас, не теряя времени. Мы можем сделать перегородку из гипсокартона в том месте, где вы хотите перегородку из гипсокартона. Если вы хотите, вы можете узнать о нас, выполнив поиск по ссылкам, с которыми мы работали раньше. Спасибо, что выбрали нас.

CURRIES – Стальные каркасы для гипсокартона

Обзор

CURRIES доступны из холоднокатаной стали толщиной 18, 16 или 14. Эти рамы производятся таким образом, чтобы обеспечивать чистые, резкие линии, жесткую угловую конструкцию и тонкие угловые линии на всех стыках. Они предназначены для входа в проем после того, как стена будет поднята, и доступны для установки практически любой толщины стены. Все рамы покрываются заводской обожженной грунтовкой, препятствующей ржавчине, и также доступны с заводской обожженной эмалью.(Запросите нашу карточку выбора краски.) Их можно использовать в строительстве гипсокартона с использованием стальных шпилек, деревянных шпилек или ламинированных плит. Рамы доступны для дверей толщиной 1-3 / 8 дюймов (35) или 1-3 / 4 дюйма (44).

CURRIES предлагает предварительно спроектированные, разборные (KD) каркасы для гипсокартона с лицевыми размерами 1-1 / 2 дюйма (38) или 1-3 / 4 дюйма (44).

Размеры рамы должны соответствовать размерам дверей, в любой комбинации одиночных или парных. Рамы нестандартной ширины или высоты доступны по специальному заказу. Доступны профили с двойным пазом с торцевыми головками 4 дюйма.

Рамы для гипсокартона серии C

должны быть С-серии, произведенные компанией CURRIES из Мейсон-Сити, штат Айова. Рамы должны изготавливаться либо из холоднокатаной, либо из отожженной оцинкованной стали (как указано) калибра 18, 16 или 14. Рамы должны быть сбиты, двойным обратным загибом назад (для предотвращения врезания в стену) на уровне волосяного шва на углу головы и косяка, а угол укреплен скрытой клипсой. У каждого откоса должен быть один компрессионный анкер, чтобы надежно удерживать раму между стойками и поддерживать правильное выравнивание.Рамы должны быть тщательно очищены и обработаны фосфатом железа перед нанесением одного слоя запекшейся грунтовочной краски. Рамы должны быть усилены только для оборудования, устанавливаемого на поверхность, при этом сверление и нарезание резьбы должны выполняться в полевых условиях другими лицами. Минимальные требования к арматуре должны быть следующими: арматура петли – калибр 7, арматура Lock Strike – калибр 14, соответствующая требованиям шаблона, и более близкая арматура – калибр 14.

Рамы серии CM

должны быть серии CM, произведенные компанией CURRIES из Мейсон-Сити, штат Айова.Рамы должны изготавливаться либо из холоднокатаной, либо из отожженной оцинкованной стали (как указано) калибра 18, 16 или 14. Рамы должны быть сварными угловыми конструкциями, с двойным обратным загибом назад (для предотвращения врезания в стеновую плиту). Рамы должны быть тщательно очищены и обработаны фосфатом железа перед нанесением одного слоя запекшейся грунтовочной краски. Рамы должны быть усилены только для оборудования, устанавливаемого на поверхность, при этом сверление и нарезание резьбы должны выполняться в полевых условиях другими лицами. Для всех прорезей в пазах должны быть предусмотрены металлические защитные кожухи.Минимальные требования к арматуре должны быть следующими: арматура петли – калибр 7, арматура Lock Strike – калибр 14, соответствующая требованиям шаблона, и более близкая арматура – калибр 14.

Анкеры для профиля CM

CURRIES предлагает стандартные и индивидуальные системы анкеров для удовлетворения практически любых условий работы. Анкеры бывают незакрепленными или приварными.

Техническую информацию можно найти здесь >>

советов по обрезке для домашних мастеров – Extreme How To

Отделка комнаты – популярный проект для домовладельцев, которые хотят сделать резкий акцент на тусклом в остальном потолке, стене или окне.

Помимо традиционных плинтусов, перил для стульев, карнизов и карнизов домовладельцы могут также рассмотреть такие варианты, как каминные полы, карнизы, медальоны и многое другое.

Выбор материалов

МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) часто является предпочтительным материалом для отделки, поскольку он дешевле, чем цельная древесина. Накладки из дерева с шипами широко используются при ремонте, потому что у них нет узлов и дефектов, которые могут быть у цельных деталей.Большинство домов продают как МДФ, так и соединенные пальцами элементы отделки стандартной длины с заводской грунтовкой. Опытный плотник также может изготовить уникальные лепные украшения из твердых пород дерева, таких как красное дерево, клен и тополь. Массив дерева можно окрашивать, а не красить, чтобы выявить естественную текстуру.

Уретан, композиты и другие синтетические материалы – популярные варианты отделки под лак. Хотя эти изделия стоят дороже, чем деревянная отделка, у них нет таких проблем с обслуживанием, и они подходят для использования на открытом воздухе.Синтетика и композиты устойчивы к насекомым, растрескиванию, отслаиванию, сколам, набуханию, расщеплению и гниению, что делает их идеальными для наружного применения, а также для участков, подверженных воздействию влаги, таких как каркас ванной комнаты или корона над душем.

Большинство отделочных материалов, предназначенных для окраски, продаются предварительно загрунтованными. Если ваш выбор не предварительно загрунтован, вы можете подумать о грунтовании и покраске всех элементов отделки перед их установкой. Это сократит время, которое вы тратите на работу с коленями (для плинтусов) или лестницей (для лепки короны), и ограничит покраску после установки до подкраски.

Как научиться справляться

При установке плинтусов, карнизов и перил для стульев возникает соблазн срезать углы под углом 45 градусов и надеяться на надежную посадку. Проблема в том, что у большинства стен угол наклона не 90 градусов. Соединение двух формованных деталей с размером 45 граней может дать вам квадратное соединение, но квадратное соединение может не подойти для вашего сумасшедшего угла. Эта проблема может быть связана с ошибкой в ​​обрамлении или скоплением гипсокартона в углу. Но даже при идеальном стыке под углом во время высыхания и сжатия древесины зимой могут образоваться зазоры.

В отличие от угловых соединений, угловые соединения имеют одну накладку, прилегающую к соседней стене в углу. Соединительный элемент отделки аккуратно обрезается так, чтобы он прилегал к профилю первого. Эти соединения устраняют проблему неквадратных углов при установке обшивки, и они с меньшей вероятностью обнаружат зазор при усадке древесины.

Чтобы сделать стык, вставьте первую деталь молдинга в угол и закрепите на месте. Второй кусок лепнины следует отрезать на несколько дюймов длиннее его окончательной длины.На пересечении второй части вырежьте угол под углом 45 градусов. Проведите плотницким карандашом по краю скошенного профиля, отмечая формы и кривые для лучшей видимости.

Традиционный способ изготовления стыков – копировальная пила. Тонкое и гибкое полотно копировальной пилы предназначено специально для вырезания сложных узоров. Надежно закрепите вторую часть молдинга на рабочей поверхности и с помощью копировальной пилы прорежьте карандашную линию, отмечающую декоративный узор.Это может помочь наклонить лезвие, чтобы разрезать молдинг. Держите лезвие примерно на 1/16 дюйма от линии пореза.

Когда большая часть древесины удалена, воспользуйтесь напильником, чтобы закончить пропил и очистить профиль, обнажив фасонную кромку, которая будет единственной точкой соприкосновения между пересекающимися элементами лепнины. Удалите всю древесину перед профилем, чтобы создать розетку, которая подходит на лицевую сторону первой детали. Напильник «крысиный хвост» округлой тонкой формы хорошо подходит для тонкой настройки небольших изгибов и краев.Плоский напильник хорошо работает с квадратными краями.

Протестируйте молдинг по первой детали. Проверьте, нет ли зазоров и отшлифуйте или отпилите все выступы для хорошей подгонки. Прибейте лепнину на место и закончите конопаткой шва. Пройдите по комнате, чтобы завершить установку.

Последовательность установки

При установке колпачка или карниза следуйте последовательности установки, показанной на схеме, для наилучшего внешнего вида. Начните со стены напротив двери и установите квадратную деталь с обоих концов заподлицо между двумя соседними стенами.Таким образом, любой, кто входит в комнату, видит лучшую сторону стыков. На двух соседних или «боковых» стенах совместите стыки там, где они встречаются с установленным молдингом, но срежьте противоположные концы под прямым углом и прижмите их к «стенке двери». Молдинг на этой четвертой стене должен быть совмещен с обоими углами, но стыки на «дверной стене» наименее заметны в помещении в случае каких-либо мелких дефектов. Все молдинги должны быть надежно закреплены в прочном каркасе с помощью двух гвоздей, забитых со смещением в каждом месте расположения шпилек.

Колпачок для коронки и молдинга.

Советы по формовке и обрезке

Убедитесь, что каждая длина приобретаемого вами профиля имеет одинаковую ширину и толщину декоративного профиля. Это важно, потому что магазины строительных материалов закупают свою собственную отделку у нескольких производителей, каждый из которых использует свои стандарты / допуски на изготовление, и разнородные детали не будут правильно подходить друг к другу.

Всегда проверяйте угольник пилы перед тем, как начать.На каждый градус смещения вашей пилы вы получите вдвое большую ошибку для каждого соединения, которое вы разрезаете.

При обрезке карниза или обрезки по длине стены лучше всего сделать первый прорезь не менее чем на 1/2 дюйма в отходящей стороне короны или планки, а затем делать небольшие надрезы, пока не достигнете отметки длины.

Для дополнительной прочности нанесите клей на все стыки.

Закупорите все стыки, а также верх и низ вашей коронки и обрезки. Используйте безусадочную шпатлевку для отверстий от гвоздей.(При заделке отверстий от гвоздей остаются видимые ямочки.)

Сложные молдинги

Каркас короны, плинтусы, поручни для стульев и кожух доступны как в простых геометрических профилях, так и в элегантных, замысловатых профилях, имитирующих сложные классические конструкции, собранные из нескольких полос различной формы. Домашние мастера могут купить эти молдинги предварительно отформованными на заводе или изготовить их по индивидуальному заказу из отдельных декоративных планок, продаваемых в домашних условиях.

Dentil представляет собой серию повторяющихся прямоугольных блоков, которые добавляют глубину и характер столярным изделиям, таким как облицовка лицевой панели и профили коронки.Этот стиль лепки был популярен на протяжении веков, но традиционная установка была длительным и трудоемким процессом, который требовал объединения всех отдельных частей.

Сегодня деревянные карнизы доступны с зубчатым каркасом, предварительно прикрепленным к профилю производителем. Для отделки, пригодной для окраски, синтетические молдинги предлагают аналогичные дизайнерские преимущества. Вы можете приобрести цельный пенополиуретановый или виниловый молдинг, который весит меньше и противостоит усадке, отслаиванию и другим проблемам, связанным с деревянным молдингом.Кроме того, в проектах с окраской мелкие ошибки при установке можно исправить герметиком и закрасить.

Некоторые более крупные молдинги короны будут иметь щель сзади, что затрудняет проникновение гвоздей в каркас дома. Чтобы создать прочную поверхность для крепления гвоздя, на которую можно повесить плинтус, установите по периметру потолка деревянные бруски. Измерьте угол наклона профиля с помощью комбинированного угольника, а затем вырежьте треугольные блоки из обрезков древесины, чтобы они поместились за молдингом.Прибейте блоки каждые 16 дюймов к стойкам стены. Затем прибейте лепнину к блокам.

Не бойтесь проявить творческий подход и разрабатывать собственные молдинги из широкого диапазона форм и профилей, представленных сегодня на рынке. Попрактикуйтесь в сборке на верстаке и убедитесь, что ваши откосы согласованы.

(«Открытие» – это обнажение одной детали отделки под другой.) Убедитесь, что ваша сборная лепнина надежно прикреплена гвоздями и клеем, и небо будет пределом для дизайнов, которые вы можете придумать.

Думайте за стенами

Каминные камины, встроенные книжные полки, барные зоны и многое другое – отличные кандидаты для улучшения декоративной отделки. При разработке и выборе пакетов отделки мыслите нестандартно и не ограничивайте себя традиционным использованием материалов. Вместо того, чтобы венчать стену, используйте молдинг для создания плинтуса каминной полки. Используйте кусок плинтуса, перевернутый вверх дном, чтобы выровнять верхнюю часть книжного шкафа.

Ручные инструменты

Точные измерения от стены до стены имеют решающее значение при установке карниза и цоколя. Хотя рулетка подойдет, лазерный дальномер облегчит задачу. Просто наведите устройство из одного угла в другой. Одним нажатием кнопки вы записываете точное измерение в цифровую индикацию, и вы готовы к поездке к пиле, чтобы обрезать формованный элемент в соответствии с требованиями.

При установке карниза самостоятельно поищите в местном хозяйственном магазине вешалки для карниза. Чтобы использовать их, прибейте пару гвоздей на расстоянии около 6 футов под потолком. Наденьте вешалки для короны на гвозди – их продают по две штуки в комплекте. Затем повесьте лепнину на два кронштейна. Вы можете настроить каждый из вешалок, сдвинув кронштейны вверх и палец затягивания с контргайкой, который позиционирует накладку к потолку, готовый для крепления.

Медальоны потолочные

Потолочный медальон – это легкая модернизация отделки, которая добавляет элегантности подвесному светильнику. Некоторые потолочные медальоны состоят из двух половин, что позволяет их просто прикрепить к существующему приспособлению. Другие изделия представляют собой моноблочные изделия, требующие снятия приспособления. Некоторые медальоны изготовлены из тонкого пластика и крепятся с помощью двустороннего скотча, но мы предпочитаем цельные уретановые версии, которые можно надежно приклеить к потолку.Для установки все, что вам нужно, это электрическая дрель / отвертка, несколько шурупов для гипсокартона с полукруглой головкой, шпатлевка и немного строительного клея.

Для начала протестируйте медальон и отметьте, нужно ли его центрировать, на случай, если основание вашего фонаря немного меньше внутреннего диаметра медальона. Когда вы будете удовлетворены его положением, отметьте потолок по периметру, чтобы его можно было легко заменить после нанесения клея. Обильно нанесите полоски клея на тыльную сторону медальона (используйте полиуретановый клей для уретановых медальонов).Замените две половинки вокруг легкого основания и зафиксируйте соединение.

Зенковать пару шурупов для гипсокартона с полукруглой головкой через медальон и в балки потолка, чтобы удерживать накладку, пока клей схватывается. Закройте головки маленьких винтов пластиковой шпатлевкой для дерева. Швы зашпаклевать и при желании покрасить.

Рекомендуемые статьи

Забитый полый металлический каркас из гипсокартона, 16 Ga. Стальной каркас

Home Полые металлические дверные рамы Каркас гипсокартона KD

Полый металлический каркас из гипсокартона KD или KD или KD или KD или KD или полый металлический каркас из гипсокартона (надвижная рама) используется для внутренних работ и поставляется в 3 шт. (Отбойник, навеска и головка).Дверная коробка из гипсокартона KD предназначена для установки после того, как будет построена каркасная стена и уложен гипсокартон, так как он окутывает стену.

• Простота установки – просто оберните стенку из каркаса
• Огнестойкость до 90 минут (этикетка 1-1 / 2 часа)
• Стандартная глубина откоса от 4-3 / 4 ″ до 8-1 / 4 ″