Утепление пола второго этажа в деревянном доме

Утепление пола второго этажа в деревянном доме может потребоваться в нескольких ситуациях. Наиболее часто его выполняют, когда над первым расположен холодный чердак. Однако нередко производят подобные работы и в случае междуэтажного перекрытия. В обоих вариантах схема производимого утепления практически одинакова. Единственным исключением является то, что во втором случае несколько иначе укладывается пароизоляция, что сложно назвать существенным отличием.

Как утеплить пол второго этажа деревянного дома

Утепление пола в деревянном доме на втором этаже, как и любой другой подобный вид работ, по сути, заключается в создании теплоизоляционного «пирога». Его состав практически всегда является традиционным, однако, может незначительно меняться в зависимости от конкретных условий использования.
В случае междуэтажного перекрытия он будет иметь следующий вид:

• деревянный каркас или обрешетка и черновой пол;
• пароизоляция;
• теплоизоляционный материал;
• пароизоляция;
• чистовой дощатый пол или напольное покрытие.

Выполнение работ по устройству вышеописанного «пирога» можно производить как изнутри, то есть со стороны первого этажа, так и снаружи, со второго. Главная задача при этом обеспечить надежную изоляцию используемого утеплителя от попадания влаги, не важно, снизу или сверху. Это объясняется тем, что практически все теплоизоляционные материалы достаточно быстро теряют свои свойства и характеристики при намокании. В результате может понадобиться дорогостоящий ремонт, связанный с заменого утеплителя на новый.

Когда выполняется утепление пола в срубе дома на втором этаже, особое внимание следует уделить верхнему слою пароизоляции. Так как второй этаж является жилым, фактически она играет роль гидроизоляции, не допуская попадания влаги в утеплитель сверху. Вместе с тем, она не должна препятствовать воде, так или иначе попавшей в теплоизоляционный материал, испарятся. В настоящее время производится достаточно большое количество относительно недорогих материалов, обладающих подобными свойствами.

Еще более сильно они должны быть выражены в случае, когда над первым этажом находится холодный чердак. При такой конструкции влага, находящаяся в утеплителе, должна свободно испаряться и уходить вверх. Это является обязательным для долговечной работы теплоизоляционного «пирога». В любом случае утепление пола второго этажа в доме из оцилиндрованного бруса крайне желательно, а иногда даже обязательно для комфортного и удобного проживания.

Материалы для утепления

Для того чтобы утеплить пол на втором этаже понадобятся три основных вида материалов. Вполне логично рассмотреть каждый из них по отдельности.
Для обрешетки и чернового настила прекрасно подойдет обычный брус и доска, которые использовались и на других этапах строительства. Единственное момент, который необходимо выполнить – это обработка антипиренами и антисептиками, позволяющая максимально продлить срок службы материала. На рынке в настоящее время представлено огромное число разнообразных составов для пропитки или покрытия пиломатериалов, причем они вполне доступны по стоимости.

Поэтому крайне нецелесообразно пренебрегать выполнением таких подготовительных работ.

В качестве пароизоляции может быть использован любой из современных материалов, которых в последнее время появилось просто огромное количество. Наиболее часто используются полиэтиленовеые и полипропиленовые пленки, мембраны и другие аналогичные по характеристикам и свойствам материалы. Их выбор практически целиком зависит от вкусов и пожеланий заказчика, так как свойства во многом идентичны, как впрочем, и стоимость.

Выбор утеплителя является более важным и ответственным мероприятием, так как именно от его свойств и характеристик во многом зависит успешность выполненного утепления пола второго этажа в деревянном доме. В настоящее время наиболее часто используются следующие материалы:

• различные разновидности минеральной ваты. Самый популярный материал, получивший большое распространение благодаря отменному сочетанию эксплуатационных характеристик и стоимости. Кроме того, он удобен в работе, негорюч (за редким исключением) и обладает достаточной долговечностью;
• пенопласт. Вполне возможно, этот материал стал бы самым распространенным, но его серьезным недостатком является горючесть, что в условиях деревянного дома очень актуально. В остальном он практически ни в чем не уступает минвате, по ряду параметров даже превосходя ее;
• керамзит. Традиционный, дешевый и максимально доступный материал, который продолжает использоваться достаточно часто. Но, все-таки, основное его применение связано с утеплением первого этажа и кровельного перекрытия. Использовать его в случае междуэтажного перекрытия достаточно неэффективно, так как для качественного утепления пола в деревянном доме на втором также требуется серьезная толщина. В результате теряется большой объем жилого пространства.

Другие теплоизоляционные материалы (пенофол, экструдированный пенополистирол и т.д.) используются заметно реже выше описанных. Однако, их применение вполне возможно, так как они в большинстве своем являются современными и обладают параметрами, во многом превосходящими даже минеральную вату.

17/03/2017

Утеплить второй этаж деревянного дома своими руками

Проведение теплоизоляции на втором этаже деревянного дома

Собственный деревянный дом – самый экологичный вид жилища человека, обзавестись которым мечтает практически каждый горожанин. Сегодня редко встретишь одноэтажные постройки, 2 этаж частного дома – полноценная жилая площадь для обустройства детской или гостевой комнаты, спальни, зоны отдыха. На этапе внутренней отделки часто возникает вопрос утепления второго этажа – как грамотно подобрать материалы, каких правил придерживаться, существуют ли ограничения в использовании утеплителей?

Полноценный этаж или мансарда?

Утепление пола – процедура, выполнение которой зависит от конструктивных особенностей помещения. Мастер может не возводить второй этаж в общем понимании этого слова, а обойтись упрощенным вариантом надстройки – мансардой.

Отличие первого варианта от второго – близость крыши, над мансардой сразу располагается кровля дома. Поэтому все работы, направленные на сохранение тепла внутри мансарды, имеют свои особенности:

• стены второго этажа дома из дерева утепляют как изнутри, так и снаружи;
• выбор утеплителей на современном рынке достаточно широк, все зависит от предпочтений строителя и его финансовых возможностей;
• утепление 2-го этажа деревянного жилого дома производится без обустройства системы пароизоляции, которая для отделки мансарды просто необходима.

Алгоритм утепления перекрытия 2-го этажа

Над вторым этажом в деревянном доме обязательно располагается чердачное помещение. Чтобы тепло с первого уровня не проникало вверх, перекрытие важно хорошо утеплить. Теплоизоляционная прослойка будет состоять из нескольких материалов, укладываемых в определенной последовательности.

Традиционно «пирог» утепления перекрытия второго этажа деревянного частного дома состоит из следующих элементов:

• потолок нижнего этажа;
• слой строительной бумаги;
• схема несущих балок из качественного бруса;
• слой минваты, укладываемый в ячейки, образованные балками;
• опять бумага;
• любой вариант напольного покрытия.

Перечисленная последовательность не должна нарушаться, в противном случае эффективность гидро- и теплоизоляции верхнего помещения может сильно пострадать. Если на втором этаже дома будет жить подросток-меломан или дом расположен недалеко от проезжей части, придется позаботиться о звукоизоляции стен и пола этого помещения.

Помимо утеплителя в многослойный «пирог» добавляются 2 слоя фанеры для создания звукового барьера. Если в процессе утепления применяется керамзит, сверху делается сухая бетонная стяжка.

Как и чем утеплить потолок на втором этаже

Когда перекрытие на 2-м этаже утеплено, можно позаботиться о предотвращении потерь тепла через потолок помещения. Мансарда соприкасается своим потолком с кровельным покрытием. Утеплителем в данном случае выступает минеральная вата – признанный строителями с многолетним стажем материал. Мастера, заботящиеся об экологии планеты, выбирают эковату. Выбранный тип ваты закладывается в ячейки, образованные стропильной конструкцией крыши.

Многие производители минваты наладили выпуск продукции в плитах, упругие элементы укладывать между стропилами быстрее и комфортнее. Плиты можно размещать на потолке второго этажа несколькими способами:

• вдавливание минеральной ваты в ячейки стропильной конструкции. При этом толщина плиты не должна быть менее 20-ти см. Метод – наиболее затратный из всех существующих, но очень популярен среди мастеров – строителей по причине простоты выполнения;
• монтаж плит минваты под стропилами и между ними, для чего устанавливаются дополнительные каркасные элементы. Описанный способ имеет своих поклонников, затраты материала и труда – разумные;
• укладка плитного утеплителя только под стропила, для чего требуется дополнительная обрешетка. Сокращение объема мансарды – следствие такого утепления, на такие жертвы владельцы домов идут редко.

Если потолок 2-го этажа находится не непосредственно под крышей, а под чердаком, перекрытие утепляется с обеих сторон.

Иными словами, сначала утепляют пол второго этажа, потом – потолок, далее – пол чердака. Причина такого подхода кроется в отсутствии отопления верхнего уровня здания. Для реализации задуманного на потолок второго этажа укладывается пленка (барьер для выхода тепла на чердак).

Теплоизоляция стен второго этажа деревянного дома

Для утепления стен на втором этаже деревянного частного дома используются сразу 2 технологии:

1. внутренняя теплоизоляция, которая производится вентилируемым способом;
2. наружное утепление, вариантов исполнения здесь два: сухое и мокрое.

Внутреннюю теплоизоляцию затевают тогда, когда отсутствует возможность выполнить наружные работы по сохранению тепла внутри здания.

Популярность у внутренних работ низкая по целому ряду причин:

• сокращение полезной площади второго этажа;
• промерзание наружных стен дома, приводящее к выпадению конденсата и постепенному разрушению материала;
• конденсат – основной «виновник» развития плесени, представляющей опасность для чистоты микроклимата любого жилища.

При утеплении стен изнутри важно

Придерживаться следующих правил, которые позволят свести описанные выше недостатки почти к нулю:

• тщательная подготовка стен – заполнение щелей паклей, обработка поверхностей антисептиками;
• крепление горизонтальных реек для устройства системы вентилирования, обеспечивающей доступ воздуха к теплоизолятору;
• монтаж пароизоляционной мембраны;
• установка вертикальных стоек для последующего крепления плит минеральной ваты;
• утеплитель закладывается между стойками, выполненными из бруса или алюминиевого профиля;
• далее по технологии – крепление второго слоя пароизолятора;
• финальная отделка вагонкой, гипсокартоном, плитой ДСП или иным строительным материалом на выбор хозяина дома.

При использовании наружного утепления стен последовательность работ – аналогична описанной выше, единственное исключение – не производится установка вентиляционной обрешетки. Эти 2 способа теплоизоляции выполняются «на сухую», но на практике часто применяется способ утепления «мокрый фасад».

Утепление фасада дома мокрым способом осуществляется следующим образом:

• подготовка стен с обработкой антисептическим составом;
• приклеивание минеральных плит на специальный состав, дополнительное крепление материала дюбелями-зонтиками;
• приклеивание к утеплителю армированной сетки, разравнивание смеси с помощью широкого шпателя;
• нанесение тонкого слоя клея, окончательное разравнивание его на стенах;
• оштукатуривание стен, если требуется – окрашивание фасада.

Как утепляется фронтон мансарды

Как утеплить второй этаж деревянного дома с фронтона мансарды? Алгоритм работ в этом случае следующий:

• монтаж брусьев по стенам фронтона;
• расстояние от 1 бруса до другого должно быть равно толщине листа утеплителя плюс 0,5-1,0 см;
• первый слой – материал пароизоляции;
• далее – установка плит минеральной ваты;
• снова – пароизоляция;
• обшивка любым отделочным материалом.

Стоит заметить, что в деревянных домах для отделки мансарды чаще всего используется вагонка. Причин тому немало: природное происхождение материала, высокая экологичность. Отличные внешние характеристики ламелей позволяют создать уникальный интерьер помещения.

Важно: чем меньше в утеплителях мансарды будет отверстий и швов, тем качественнее будет выполнен проект по сбережению тепла внутри жилища.

Теплоизоляция лоджии и окон на втором этаже

«Слабым» местом любого помещения и мансарды в том числе являются стеклянные поверхности, оконные и дверные проемы. Через них утекает львиная для тепла из помещений. Даже если изначально в окно и дверной проем лоджии установлены пластиковые стеклопакеты, необходимо дополнительно утеплить откосы.

Материал для утепления оконного и дверного откоса на 2-м этаже деревянной постройки может быть выбран любой, но специалисты рекомендуют пользоваться пенополистиролом, пенопластом или любым другим ячеистым продуктом.

Важный момент – утеплять окна и лоджию можно исключительно на стадии строительства дома – для монтажа утеплителя требуются зазоры.

Теплоизоляция лоджии выполняется по аналогии с работами, направленными на изоляцию фронтона.

Грамотная теплоизоляция пола мансарды, ее стен и потолка гарантируют создание внутри второго этажа жилища комфортной и теплой атмосферы в любое время года.

Видео: утепление второго этажа в деревянном доме

Как самостоятельно выполнить утепление мансарды или чердака

Сегодня редко когда строят из дерева одноэтажные дома. В основном предпочтение отдается двухэтажным просторным постройкам, в которых много жизненного пространства, и может свободно разместиться большая семья. На этапе отделки перед хозяевами часто встает вопрос, как утеплить второй этаж деревянного дома. И он, отнюдь, не праздный, поскольку процесс теплоизоляции 2 этажа зависит от многих факторов. В частности, на это влияют конструктивные особенности бревенчатого дома, например, над верхним этажом может находиться отапливаемая мансарда или неотапливаемый чердак. Теплоизоляция в этих двух случаях будет проводиться по-разному. И таких нюансов может быть много. Поэтому в статье мы разберем основные вопросы, возникающие при утеплении этой части дома, и подробно опишем сам процесс.

Конструктивные особенности помещения

Этот показатель играет решающую роль в определении плана работ по теплоизоляции второго этажа в частном доме. Конструктивно помещение может быть:

1. Полноценным вторым этажом, над которым находится неотапливаемый чердак или жилая комната.
2. Мансардой, которая располагается непосредственно под крышей.

В каждом случае принцип утепления будет разный. Основное отличие мансарды от полноценного этажа, это близость крыши, поэтому основная задача утепления – сохранения тепла в помещении.

Утепление второго этажа в доме из бруса

Работы состоят из трех этапов:

1. Теплоизоляция межэтажного перекрытия.
2. Теплозащита стен.
3. Утепление чердака дома.

Утепляем перекрытие между этажами

Работы удобнее выполнять со стороны верхнего этажа, материал будет укладываться на щиты, которые являются потолком первого этажа.

1. Чтобы утепление получилось качественным и эффективным, необходимо демонтировать пол второго этажа.
2. Следующий этап – прокладка пароизоляционного слоя. Выше мы писали, что пароизоляцию второго этажа можно не делать, но для исключения скопления конденсата в утеплителе, и продления его службы, лучше всего на щиты и балки проложить пароизоляционную пленку.
3. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляцией, материал укладывается очень плотно, чтобы между плитами и перекрытием не оставалось щелей и зазоров. Если используется керамзит, то гранулами заполняются все полости, а затем они хорошо разравниваются.
4. Затем утеплитель накрывается гидрозащитной пленкой, на которую настилается деревянный пол.

Если теплоизоляцию невозможно сделать со стороны второго этажа, то работы проводятся снизу в следующей последовательности:

1. Демонтируется потолок первого этажа.
2. На перекрытия степлером крепится гидроизоляция.
3. Между балками укладываются утеплительные маты и фиксируются с помощью деревянных реек.
4. Конструкция закрывается пароизоляционной пленкой, которая закрепляется степлером.
5. Монтируется потолочное покрытие, это может быть гипсокартон, ДСП, листы фанеры и т.д.

Теплозащита стен

Обычно выполняют теплоизоляцию стен с наружной стороны. Внутреннее утепление делают в тех случаях, когда по каким-либо причинам работы невозможно выполнить снаружи.

Необходимо отметить недостатки утепления изнутри дома:

• уменьшается полезная площадь помещения;
• фасад остается холодным, что является причиной некоторого охлаждения дома;
• между стеной и утеплителем может появиться конденсат и, как следствие, образоваться плесень.

При точном следовании технологии проведения работ, негативные последствия можно минимизировать.

1. Сначала выполняется конопатка щелей натуральными материалами, а затем обработка дерева антисептическими пропитками.
2. Монтируются горизонтальные рейки толщиной 20 мм.
3. Укладывается гидроизоляционная пленка. Ее нужно закрепить внатяжку на рейках.
4. Устанавливаются вертикальные стойки контробрешетки. Расстояние между рейками должно быть немного меньше, чем ширина плит утеплителя.
5. В пространство между вертикальными рейками закладывается теплоизоляция.
6. Поверх утеплительного материала настилается пароизоляционный слой.
7. Монтаж декоративной отделки.

Утепление чердачного перекрытия сруба

Теплоизоляция производится в такой последовательности:

1. Перед тем, как утеплить чердак, нужно сделать пароизоляцию пола на чердаке, которая станет дополнительной преградой для выхода тепла из дома и предотвратит попадание конденсата на утеплитель. Для этого поверхность застилается пароизоляционной мембраной. Пленка должна полностью покрыть всю площадь пола. Полотна кладутся друг на друга с небольшим запасом и склеиваются между собой скотчем. После этого они закрепляются к доскам перекрытия строительным степлером.
2. Производится монтаж утеплителя, способ подбирается в зависимости от выбранного материала. Если используется плитный утеплитель (минвата, пенополистирол или пенополиуретан), он укладывается плотными слоями между балками перекрытия. Эковата наносится методом напыления аппаратом высокого давления, должны быть хорошо заполнены все полости. Керамзит насыпается толстым слоем на пол и разравнивается.
3. Балки перекрытия могут стать мостиками холода в дом, поэтому их также надо утеплить. Для этого на них настилается тонкий утепляющий материал.
4. Сверху теплоизоляция снова застилается пароизоляционной пленкой, которая, как и в первый раз, укладывается внахлест. Мембрана закрепляется к балкам контррейками.
5. Финишный этап – настил покрытия из досок или фанеры.

Утепление мансарды

В отличие от холодного чердачного помещения, теплоизоляция которого делается исключительно для того, чтобы минимизировать теплопотери через крышу, мансарда – это полноценная жилая комната, поэтому задача стоит – утеплить помещение так, чтобы в нем можно было проживать.

Как правильно утеплить пол мансарды

1. По деревянным балкам настилают пароизоляционный материал, полотна укладывают друг на друга внахлест с запасом 20-25 см.
2. На пароизоляцию со стороны нижнего этажа на балки набивают доски, которые послужат черным полом мансарды и основанием для потолка второго этажа.
3. Между перекрытий засыпают керамзит мелкой фракции, который будет выполнять функцию утеплителя и одновременно звукоизолировать помещение.
4. Поверх керамзита укладывают еще один слой пароизоляции, пленку фиксируют к балкам при помощи реек.
5. Перпендикулярно балочным перекрытиям монтируют бруски, расстояние между ними должно быть равно ширине выбранного утеплителя.
6. Между брусками укладывают плиты утеплительного материала, максимально приближая их друг к другу. Сверху настилается пароизоляционный слой.
7. Если в качестве теплоизоляции используется эковата, вместо деревянных брусков делают ферму из металлопрофилей. Монтаж металлического каркаса и утепление эковатой – работы, которые сложно выполнить самому. Для этого нужно иметь профессиональное оборудование и приспособления, поэтому такую теплоизоляцию обычно не делают самостоятельно, а поручают специалистам.
8. Поверх утеплительного пирога настилают доски или толстую фанеру, которые крепятся к деревянным брускам.

Утепление потолка и стен мансардного этажа

Способ утепления этих элементов зависит от конструктивных особенностей помещения. Если крыша мансарды доходит до пола, теплоизоляция потолка выполняется следующим образом:

1. От самого пола, до конька настилается гидроизоляция. Пленка должна покрыть собой всю поверхность, чтобы не образовалось открытых мест, необходимо полотна накладывать друг на друга. Материал закрепляется на стропилах степлером.
2. Делается обрешетка из деревянных реек, которые крепятся к балкам с расстоянием 50-60 см друг от друга.
3. Между рейками обрешетки укладывается утеплитель, его толщина должна соответствовать ширине лаг. Плиты кладут с нижней части помещения, двигаясь к верху.
4. Сверху пирог закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится к обрешетке тонкими рейками, а стыки между полотнами дополнительно проклеивают скотчем.
5. К обрешетке монтируется финишный отделочный материал, например, вагонка или декоративные панели.

Если потолок и стены мансарды – отдельные части помещения, то утепление стен выполняется так:

1. Настилают слой гидроизоляции.
2. Делают деревянную обрешетку вокруг окон.
3. Внизу по всей длине стены устанавливают горизонтальный брус-основание, и от него монтируют вертикальные стойки с шагом, равным ширине утеплителя.
4. Между брусьями укладывают теплоизолятор.
5. Все закрывается пароизоляционной пленкой.
6. Делается контробрешетка из тонких реек для создания вентиляционного зазора.
7. Монтируется финишная отделка.

Чем утеплить мансарду

Какой утеплитель подходит для второго этажа и мансарды дома из брёвен? Обычно в этом случае используются стандартные материалы, традиционно применяемые для теплоизоляции кровли в доме из дерева. Это:

• минеральная вата;
• керамзит;
• эковата;
• пенополистирол;
• пенополиуретан.

Более подробно о каждом материале мы рассказывали в статье про утепление крыши в деревянном доме.

Если теплоизоляция проводится в мансарде, расположенной над баней, то здесь несколько другие правила в выборе материала. Не каждый утеплитель может эффективно работать в условиях высокой влажности и экстремальных температур.

Например, один из самых наилучших материалов для утепления в деревянном доме, минвата, в условиях сауны очень быстро потеряет свои потребительские свойства. Этот материал сильно впитывает в себя влагу, которой в парилке предостаточно. Им можно отделать стены, но утепление пола мансарды бани лучше всего делать влагоустойчивым пенополистиролом.

Компания «Мастер Срубов» предлагает жителям Московского региона воспользоваться профессиональными услугами по утеплению дома. Мы гарантируем высокое качество исполнения и быстрый результат. Чтобы оставить свою заявку, зайдите в раздел «Контакты». Там вы найдете все наши данные.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Как утеплить деревянный дом своими руками: наружные и внутренние варианты утепления деревянных домов (100 фото + видео)

Издревле наши предки проживая в дубравах и смешанных лесных массивах, открыли для себя и как показало время, для потомков, экологически чистый вид строительного материала, применяемый для постройки больших жилищ, средних домиков и малых строений (баня, сарай, времянка и пр. ).

В процессе сборки дома из бруса или сруба, необходимо учитывать процентную влажность древесины. По мере эксплуатации дом будет давать осадку, что может привести к появлению всевозможных деформаций дерева, что неминуемо приведёт к появлению трещин и щелей.

Чтобы сохранить тепло в доме и не отапливать улицу, утепляем деревянный дом своими руками.

Порядок утепления дома

Обычно любое строение начинают утеплять в процессе постройки прямо с фундамента, с внутренней стороны застилают рубероидом, промазывают битумом, засыпку подпольного пространства по периметру, производят глиной, перегноем, гран шлаком и другим доступным материалом.

Снаружи подземная часть фундамента обрабатывается водостойкой мастикой, либо битумом. Внешняя часть оштукатуривается, что придаёт фундаменту приличный вид и скрывает трещины, возникающие при просадке дома.

Не вникая в подробности работы с фундаментом, перейдём непосредственно к решению вопроса как утеплить деревянный дом изнутри своими руками.

Способы утепления

Для начала брус или брёвна сруба пропитываются антипиренами, смесями, которые не дадут разрушиться дому от влаги, плесени и на случай пожара.

Затем необходимо проконопатить все межрядовые швы. Материалом для забивки швов является мох болотный, либо пакля.

Качественно пробив, проконопатив швы, начинаются работы по теплоизоляции внутренних стен. Непосредственно на стену закрепляют пароизоляционную плёнку, пристреливая к брусу или срубу скобами, поверх неё собираем каркас из деревянных брусочков 50х50 мм или алюминиевого профиля.

Брус можно прибить на гвозди, профиль закрепляют саморезами. Оптимальное расстояние между брусками 30-40 см., что далее позволит качественно закрепить гипсокартон. При ширине 1 м 20 см гипсовый лист прекрасно закрепится на брусках.

Тщательность заделки и дальнейшего прикрытия швов обеспечит сохранность тепла в доме и прекращение теплопотерь. Затем гипсокартон грунтуется, шпаклюется, выравнивается, что далее пригодится при поклейке обоев.

Посмотрите еще здесь!

Следующий способ так же применяется при утеплении деревянного дома, когда на пробитые мхом, либо паклей швы, набиваются на стены тонкие рейки крест на крест и оштукатуриваются.

Между стеной и рейкой может прокладываться слой любого ватного утеплителя. Такая утеплённая стена является прекрасным теплоносителем и с успехом применялась в утеплении домов.

Сайт о даче

02.12.2018 admin Комментарии Нет комментариев

Некоторые задаются вопросом, а нужно ли утеплять дом из бруса? Здания из дерева хорошо сохраняют тепло, даже если они старые. Однако если хорошо утеплить стены брусового дома, это позволит в значительной мере сэкономить на энергозатратах. Поэтому со временем эта процедура с лихвой окупится. Далее рассмотрим, как и чем лучше утеплить деревянный дом.

Наружное или внутреннее утепление выбрать

Как правильно утеплить дом из бруса — этим вопросом задаются многие простые обыватели. Условно можно выделить две методики — внутренняя и наружная. Мы настоятельно рекомендуем использовать вторую (то есть крепление теплоизолятора прямо на стены фасада).

Такой способ несет в себе немало плюсов:

• Абсолютная защита от конденсата. При утеплении стен внутри здания из-за разницы температур начинает появляться влага, что способствует образованию плесени и грибка. Наружная теплоизоляция избавляет от этого, что в значительной мере повышает эксплуатационный период материалов.
• Повышение эффективности. Если утеплить стены изнутри, то они не будут являться частью теплоизоляционного слоя. Скрыв их от прямого контакта с уличным воздухом, можно повысить эффективность конструкции в целом. Особенно это актуально для бруса 150×150 и меньше.
• Не уменьшается полезный объем жилища. При отделке стен изнутри площадь сократится на 5-10%. Это особенно важно для владельцев и без того маленьких домов.
• Отличная защита стен от всевозможных атмосферных явлений (перепады температур, влажность, УФ-лучи и т. д.). Это увеличивает их эксплуатационный период в несколько раз.
• Возможность одним выстрелом убить двух зайцев. Помимо организации защиты от холода, вы отреставрируйте стены фасада.

Три методики наружной теплоизоляции

Как утеплить бревенчатый дом? Существует три варианта наружной теплоизоляции стен. Далее кратко рассмотрим особенности каждой из них.

Это очень трудоемкая, дорогостоящая, но очень эффективная методика. Используется, в основном, для зданий из кирпича. Заключается она в следующем: теплоизолятор крепится к фасаду (любым способом), а вплотную к нему выстраивается стена (например, из кирпича).

Методика, отчасти диковинная, но она несет в себе максимальную теплозащиту. Поэтому её применяют в основном в районах крайнего севера, где зимой температура опускается ниже минус 60 градусов. Впрочем, с появлением более совершенных материалов, она постепенно забывается.

«Мокрая» технология с приклеиванием

Заключается в следующем: изолятор клеится на стены, после чего дополнительно фиксируется специальными дюбелями. Затем поверхность покрывается армирующей сеткой, которая впоследствии отделывается «теплой штукатуркой» для наружных работ.

Тоже довольно диковинный метод, который позволяет превратить деревянный дом в кирпичный. Во всяком случае, внешне он будет выглядеть именно так. КПД у такого способа весьма высок, но он несет в себе значительный минус — сложность работ. С ней под силу справиться лишь специалисту.

Вентилируемый фасад

Это самая распространенная технология сегодня — 9 из 10 новых домов отделываются именно так. Подразумевает создание на фасаде каркаса, в который впоследствии укладывается теплоизолятор. В конце конструкция закрывается любым отделочным материалом, чтобы исключить воздействие УФ-лучей.

Как утеплить бревенчатый дом — решать вам. Наиболее простая и доступная методика — вентилируемый фасад (в дальнейшем мы более подробно расскажем о ней), а самая эффективная — «колодец».

Основные требования, предъявляемые к теплоизоляционному материалу

Как выбрать утеплитель для сруба? Чтобы сделать единственное верное решение, необходимо знать основные критерии. В частности, данная группа материалов должна обладать следующими свойствами:

Очевидно, если остановить свой выбор на токсичных моделях, то одно из главных достоинств древесины (природное происхождение) отпадет. Поэтому надо использовать натуральные аналоги, к таковым можно отнести эковату, пеноплекс, базальтовую вату и др.

• Коэффициент теплопроводности (способность вещества пропускать через себя теплый воздух).

Это ключевая характеристика теплоизоляционного материала, от которой напрямую зависит его эффективность (чем она ниже, тем лучше). Впрочем, все современные модели отвечают установленным требованиям.

Совет: для сруба 150×150 желательно создать два слоя утеплителя.

К сожалению, большая часть современных изоляторов в той или иной степени подвержены горению. Так, набирающий высокую популярность пеноплекс может в течение нескольких часов тлеть (вместе с ним и стены). Явным лидером в данном аспекте является пеностекло — это пористый материал, продающийся в виде плит. Однако у него есть два серьезных недостатка — большой вес и внушительная стоимость. Есть и другие решения: перед тем как утеплить деревянный дом обработать все перекрытия защитными составами (они не дадут древесине загореться).

• Стойкость к органическому воздействию.

Если дом старый, то стены со временем начнут покрываться грибком или плесенью. Поэтому необходимо останавливать свой выбор на изоляторах, которые устойчивы к таковым последствиям.

Нет идеального утеплителя, который бы с лихвой отвечал бы всем требованиям. К примеру, пеноплекс обладает лучшей эффективностью и меньшим весом, но при этом он отлично горит и выделяет токсичные вещества. Его собратья, обладающие экологичностью и негорючестью, характеризуется меньшей эффективностью. Поэтому придется выбирать «меньшее из двух зол» (безопасность или эффективность).

Рассмотрим этапы работ

Как мы уже говорили, самая доступная технология — вентилируемый фасад, поэтому именно на ней мы и остановимся. Вне зависимости от выбранного утеплителя, методика работ будет примерно одинаковой. Далее разберем основные моменты.

Подготовка исходной поверхности

Перед тем как утеплить сруб потребуется произвести некоторые предварительные манипуляции, а именно:

• Полностью демонтировать облицовку фасада(сайдинг, доски и т.д). Если она в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, ибо её впоследствии можно будет использовать повторно.

Важно! Некоторые люди считают, что эффективно укладывать теплоизолятор прямо на облицованную поверхность, произведя затем новую отделку. Чем толще стена, тем лучше она защищена от холода — к такому выводу приходят простые обыватели. Это в корне ошибочное мнение, так как при наличии полостей, в перекрытиях образуются мостики холода, а это приводит к появлению конденсата и плесени, что в разы сокращается продолжительность «жизни» всех материалов.

• Добравшись до бруса, оцениваем его состояние. Если в результате усадки образовались щели или трещины — заделываем их (для этого можно использовать профессиональную монтажную пену). В итоге стены должны получиться герметичными — это предотвратит появление конденсата внутри.
• Далее надо обработать всю древесину различными пропитками (антисептик, защитные составы и т.д.). Это позволит увеличить продолжительность жизни стен во много раз. Чтобы сделать все быстро, можно воспользоваться специальным распылителем. Не забывайте надевать респиратор.

Пароизоляция и сооружение каркаса

Перед тем как утеплить дом из бруса необходимо защитить материалы от воздействия влаги, которая будет появляться из-за разности температур. На подготовленные стены необходимо поклеить какой-либо пароизоляционный материал. Это может быть специальная мембрана, пленка или даже рубероид (мы рекомендуем остановиться на первом варианте). Даже малейшие щели допускать нельзя.

После этого сооружаем каркас из досок (к примеру, «сороковки»). Ставим их вертикально на ребра жесткости. При этом расстояние между ними следует выбирать такое, чтобы оно на 1-2 было меньше ширины выбранного утеплителя. Затем добавляем несколько горизонтальных рядов.

Укладка утеплителя и финальные операции

Осталось выполнить несколько несложных манипуляций:

• В ниши между направляющими укладываем теплоизоляционный материал. Закрепляем его с помощью саморезов или клея. Если дом из бруса размера 150×150, то лучше сделать 2 слоя.
• Затем на созданный ранее каркас прикрепляем влагоизоляционную пленку по всей площади здания. В результате наш утеплитель будет закрыть со всех сторон (сэндвич-технология) и ему совершенно не будут страшны погодные условия.
• В конце закрываем поверхность каким-либо облицовочным материалом.

На этом все. Теперь вы знаете, как утеплить дом из бруса.

Правила утепления межэтажных перекрытий

Для устранения самых больших потерь тепла в жилом доме нельзя обойтись без изоляции. Процесс утепления перекрытия первого этажа по деревянным балкам, расположенным над подвалом, начинается еще на этапе строительства, но можно выполнить работу и после постройки. Также необходима обязательная теплоизоляция и звукоизоляция горизонтальных конструкций верхних этажей.

Преимущества дерева

Перекрытиями называют горизонтальные конструктивные элементы зданий и сооружений, разделяющие их на этажи или отделяющие от технических помещений (чердака или подвала). В зависимости от того, из какого материала построено здание, перекрытия могут быть монолитными, сборными железобетонными либо деревянными.

Для строительства частного дома более всего подходят перекрытия по деревянным балкам, так как вес их меньше, чем у конструкций из других материалов, да и возведение их своими руками обходится дешевле и проще.

Деревянные межэтажные перекрытия могут устраиваться в домах из любого материала, за исключением монолитного железобетона. Возводятся они одновременно со строительством стен, по мере сооружения последних на высоту очередного этажа. В каркасных деревянных зданиях перекрытия могут выполняться одновременно с устройством каркаса всего здания, еще до его утепления и обшивки.

Правильная конструкция перекрытия

Межэтажные перекрытия из дерева устраиваются по балкам. В качестве их обычно используют брус. Размер сечения зависит от величины пролета, который необходимо перекрыть, а также от величины предполагаемой нагрузки на перекрытие и используемых пород древесины. Чаще всего применяется брус с шириной сечения 100 мм и высотой сечения 150-200 мм.

Далее само перекрытие образуется путем монтажа досок пола верхнего этажа и подшива материалов потолка нижнего этажа. Часто можно видеть, что доски пола укладываются прямо на балки, но правильнее сначала смонтировать по балкам лаги, а уже по ним делать настил из досок. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как позволит произвести правильное межэтажное утепление по деревянным балкам.

Дело в том, что в пироге, на который так похожа начинка межэтажного перекрытия, обязательно должны присутствовать слои пароизоляции.

Они выполняются из специальной мембраны с определенным коэффициентом паропроницаемости, а верхний слой мембраны пропускает пар только в одном направлении – из утеплителя в воздух. Поэтому между мембраной и дощатым щитом пола необходима воздушная прослойка, которая будет отводить пар из-под досок. Иначе последние просто начнут гнить.

Мембрана в этом случае укладывается на балки межэтажного перекрытия, а воздушный зазор образуется за счет толщины лаг, уложенных перпендикулярно балкам.

Пар отводится из-под досок через специально прорезанные в полу отверстия или щелевые плинтусы, используемые для окантовки периметра помещения.

Обратите внимание! Нижний слой мембраны должен быть из материала с очень низким коэффициентом паропроницаемости.

Это необходимо, чтобы влага из нижних помещений не просачивалась наверх через межэтажные перекрытия, а также не задерживалась в слоях утеплителя. Весь воздух из этажа должен отводиться в атмосферу только через вентиляционные каналы или окна для проветривания.

Слои утепления

Итак, если представить себе пирог утепления межэтажного перекрытия в разрезе, он будет состоять из следующих слоев:

• доски покрытия пола верхнего этажа;
• лаги;
• пароизоляция пола;
• балки с проложенным между ними слоем теплозвукоизоляции;
• пароизоляция потолка;
• облицовка потолка.

В многоэтажных зданиях утепление межэтажного перекрытия актуально только в случае, если это перекрытие выполнено между подвалом и первым этажом, а также в случае перекрытия между верхним этажом и неотапливаемым чердаком.

Если же перекрытие разделяет два жилых отапливаемых этажа, то роль изоляционного материала для утепления ничтожна. В этом случае гораздо более важны звукоизоляционные свойства конструкции. Притом что тепло- и звукоизоляционные материалы входят в одну группу при классификации по назначению и технологическому признаку, свойства их могут быть различны.

Эти различия и нужно учитывать, применяя тот или иной материал в конкретном межэтажном перекрытии.

Утеплители

В качестве межэтажного утеплителя деревянного дома могут применяться различные теплоизоляционные материалы:

• стекольная вата;
• базальтовая вата;
• шлаковата;
• пенопласт;
• пеноплекс;
• керамзит;
• вспененный полиуретан;
• стружки, опилки.

Выбор основывается на доступности материала, его стоимости, характеристиках. Так, минеральная вата и керамзит наиболее приемлемы с точки зрения пожарной безопасности. В тоже время пеноплекс не впитывает влагу, не слеживается, отличается высокими теплоизоляционными свойствами. Иногда материалы комбинируют, увеличивая теплозащиту.

Различные виды ваты

Наиболее часто для утепления межэтажных перекрытий берут различные виды строительной теплоизоляционной минеральной ваты. Их изготавливают путем расплавления и вытягивания волокон исходного сырья. Далее эти волокна на специальных станках переплетаются и формируются в маты или рулоны. В отдельных случаях такие маты или рулоны прошиваются синтетическими нитями для увеличения прочности изделий.

Для стекловаты сырьем служат отходы и бой стекольного производства, для минваты и базальтовой ваты применяют расплавы изверженных горных пород. Шлаковату получают путем расплавления доменного шлака.

Различные виды ват имеют отличающиеся свойства. У них разная плотность, разный коэффициент теплопроводности. Эти характеристики зависят не только от вида исходного сырья, но и от заданных параметров производства.

Пенопласт и пеноплекс

Это два сходных по свойствам и по способу производства материала. Исходным сырьем для их изготовления служат пластические массы различного состава. В процессе производства они вспениваются и при застывании формируются в листы правильной геометрической формы. Различие заключается в том, что пеноплекс при формировании выдавливается через специальное устройство – экструдер.

И пенопласт, и пеноплекс имеют в своем объеме закрытые поры, наполненные газом. Только в пенопласте это обычный воздух, а при вспенивании пеноплекса, как правило, используется углекислый газ. По коэффициенту теплопроводности оба материала практически идентичны. Но в связи с тем, что в массе пеноплекса поры распределены более равномерно и сами они имеют практически одинаковый размер, прочность его намного выше.

Очень часто при формировании листов из пеноплекса их торцы делают не ровными, а в виде двух или нескольких уступов. При утеплении два смежных листа, соединяясь при монтаже друг с другом, обеспечивают лучшую изоляцию, так как стыки не продуваются и хорошо держат тепло.

Керамзитом называют строительный материал, представляющий собой множество овальных гранул – окатышей со средним диаметром от 10 до 20 мм. Материал этих гранул – глина и сланцевый песок. Сами окатыши получают путем обжига в специальных печах заранее заготовленных полуфабрикатов. При нагревании в объеме керамзита появляются разные по величине поры, вследствие чего он имеет очень малую плотность. Один кубический метр насыпного керамзита может весить всего 300 кг. Для сравнения можно отметить, что один кубометр древесины сосны при естественной влажности весит 500-550 кг.

Обратите внимание! Керамзит представляет собой экологичный материал. Он прочен и не подвержен гниению или разложению.

Полиуретан

Вспененный полиуретан применяют, как правило, для утепления подвальных и чердачных перекрытий. Его просто наносят при помощи специального оборудования, а позже он вспенивается на воздухе и принимает объемную форму. Преимуществом применения такого материала является то, что он заполняет все неплотности и щели в конструкции перекрытий, позволяя сделать герметичную водо- и ветронепроницаемую теплозащиту.

Стружки и опилки в последнее время применяют гораздо реже, но совсем недавно их также использовали для утепления межэтажных перекрытий, засыпая имя полости между балками. Чтобы такой утеплитель не подвергался гниению внутри перекрытий, его обрабатывают специальными составами, убивающими гнилостные бактерии и древоточцев. При укладке стружки или опилки перемешивают с известью.

Пароизоляция

Чтобы правильно утеплить межэтажные перекрытия, недостаточно использовать только материалы, обладающие теплоизоляционными свойствами. Если не защитить утеплитель от действия влаги, находящейся во внутреннем объеме помещений, в материале будут размножаться различные микроорганизмы, которые впоследствии могут привести к возникновению плесени или грибка. Чтобы избежать этого явления, необходимо изготовить правильную пароизоляцию утеплителя.

В качестве пароизоляции можно использовать любой из множества вариантов, производимых промышленностью. Готовые защитные мембраны очень широко представлены на рынке строительных материалов. При строительстве и утеплении частного дома своими руками можно использовать подручные материалы, если знать их прочностные и пароизоляционные свойства и правильно их применять.

В качестве основного слоя, коэффициент паропроницаемости которого должен быть минимальным, можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или фольгу. Этот слой укладывается ниже утеплителя, препятствуя проникновению в него паров влаги из подвала или из нижнего этажа.

В качестве второго слоя, который будет находиться сверху утеплителя, можно использовать вощеную бумагу или пергамин. Эти материалы обладают большей паропроницаемостью, чем фольга или полиэтилен. Они будут способствовать свободному выходу паров из толщи утеплителя вверх.

Технология работ

Самым эффективным будет утепление межэтажного перекрытия, если оно выполняется в процессе строительства. Именно в этом случае можно учесть все тонкости и применить все доступные материалы.

Если межэтажное перекрытие еще не готово, а только представляет собой набор деревянных балок, уложенных на несущие стены, необходимо смонтировать на нижней поверхности слой пароизоляции, а после этого подшить потолок нижнего этажа. В результате, если смотреть на перекрытие со стороны верхнего этажа, оно будет представлять собой несколько длинных коробов, образуемых балками и покрытием потолка.

Вот в эти короба и нужно уложить утеплитель. После того как материал будет уложен в пространство между балками, его необходимо накрыть вторым слоем пароизоляции. Листы или полотнища необходимо соединить между собой внахлест и проклеить. Сразу по верхнему слою пароизоляции монтируются лаги, на которые впоследствии будут укладываться доски пола верхнего этажа.

Если же делать утепление готового межэтажного перекрытия, как это часто бывает во время капитального ремонта жилых домов, утеплитель придется монтировать с нижней стороны перекрытия. Для этого со стороны потолка нижнего этажа или подвала устраивается каркас по деревянным брускам или металлическим профилям. Между элементами каркаса при помощи специального крепежа закрепляется утеплитель. Далее по каркасу вплотную к утеплителю монтируется нижний слой пароизоляции и потолочное покрытие.

Правильно выполненное утепление будет защищать от морозов, от жары в летнее время, обеспечит хорошую звукоизоляцию.

Как утеплить пол на первом этаже, способы утепления пола 1-го этажа

Зачем нужно утеплять пол?

Системный теплообмен дома или квартиры во многом зависит от полов, так как именно они являются местом большой потери тепла.

Бетон долговечен и имеет отличные эксплуатационные качества, популярен для устройства полов, но он имеет один серьезный недостаток — материал очень холодный. Если он устроен в жилом помещении, то требуется качественная теплоизоляция, иначе любое отопление не будет эффективным.

Холодный пол – это некомфортные условия в помещении, значительные перерасход энергоносителей на отопление.

Помимо этого, при отсутствии утепления и гидроизоляции пола в квартире первого этажа, расположенной, как правило, над неотапливаемым подвальным помещением, может образоваться сырость, и как следствие, плесень на стенах.

Всего этого можно избежать, при качественном устройстве утепляющей конструкции.

Работа по теплоизоляции пола не является невыполнимой. При наличии необходимых материалов и инструментов с ней справится самостоятельно любой хозяин.

Способы утепления пола квартиры на первом этаже

Выбирая метод, чтобы провести теплоизоляцию, следует учесть особенности конструкции здания и особенность метода укладки утепления. Утепление полов в квартире первого этажа можно сделать несколькими способами:

1. Монтаж теплоизоляции снаружи, со стороны подвала. Для утепления пола квартиры расположенной на первом этаже, такой способ очень эффективен.
2. Утепление пола по лагам. Для этого потребуется полный демонтаж старого покрытия.
3. С помощью стяжки поверх утеплителя.

Остаётся только выбрать более удобный способ. После проведения всех работ, прекратятся утечки тепла, в квартире создастся комфортный микроклимат, снизятся счета за отопление.

Монтаж утеплителя с обрешеткой

Для начинающего мастера этот способ считается одним из самых легких и понятных. Единственная проблема в том, что толщина такого утепления стартует от 50 – 70 мм. Следовательно, в квартирах с низкими потолками это может стать проблемой.

Гидроизоляция в комнате.

• Начинается работа с подготовки бетонной основы. Старое покрытие, если оно там имеется, нужно конечно полностью сорвать и хорошо все зачистить до бетона. После этого все щели и трещины нужно будет законопатить. Сделать это можно при помощи шпаклевки или той же монтажной пеной;
• На любую бетонную основу сверху нужно будет настелить слой гидроизоляции. Для квартиры слишком мощная защита не требуется, особенно если в подвале вы уже подшили потолок пенопластом. Здесь достаточно застелить в один слой технический полиэтилен. Но только полиэтилен должен укладываться с нахлестом по всему периметру стен. Я со старта делаю нахлест порядка 10 – 15 см, лишнее потом срежется;
• Основой обрешетки являются деревянные бруски. Толщина их выбирается по толщине утеплителя. Укладываются бруски обычно параллельно короткой стене комнаты с шагом около полуметра. Для фиксации используются анкера или саморезы с дюбелями «быстрый монтаж». Я обычно фиксирую с интервалом не чаще 1м, опорные бруски и так никуда не денутся;

Закладка ваты в обрешетку.

• Дальше идет этап монтажа самого утеплителя. Если подвал снизу не утеплен, то толщина утеплителя стартует от 50 мм. Но для плит минеральной ваты минимум составляет 100м. Наполнитель из опилочно-цементного раствора, керамзит и прочие сыпучие утеплители положено брать

Утепление бетонного пола первого этажа

Утепление бетонного пола первого этажа позволит не только сделать жилье более комфортным, но и значительно сэкономить на обогреве. Объясняется все достаточно просто: если теплосбережение будет низким, то и ресурсов для поддержания оптимального температурного режима потребуется больше. Более того, контакт с холодным полом может стать причиной многих болезней, что особенно актуально, если в доме проживают маленькие дети, поэтому к термоизоляции бетонного пола следует отнестись со всей серьезностью.

Утепление бетонного пола первого этажа

Содержание статьи

Обзор утепляющих материалов

Проблема холодного пола на первом этаже характерна как для частных домов, так и для городских многоэтажек. Для грамотного устранения проблемы нужно выяснить причины подобной ситуации:

• для частных домов причина зачастую кроется в некачественной/отсутствующей теплоизоляции основания;
• в многоэтажках холодный пол является следствием не отапливаемого подвального помещения.

В первом случае все достаточно просто – необходимо избавиться от щелей в полу. С этой целью проводится проверка основания, а все обнаруженные щели герметизируют монтажной пеной. Далее пол утепляется одним из возможных способов.

Запениваем трещины в полу

Обратите внимание! Отверстия для вентиляции, которые расположены в цоколе дома, ни в коем случае нельзя закрывать, иначе повышенная влажность приведет к гниению деревянных элементов пола (таких, к примеру, как обрешетка).

Вентиляционное отверстие демонтировать либо наглухо заделывать нельзя

И если с частными домами все понятно, то с городскими квартирами все намного сложнее. Есть ряд возможных способов утепления, ознакомимся с каждым из них.

Утепление минватой. У этого материала отменные звуко- и термоизоляционные свойства, он невосприимчив к агрессивным химическим веществам и высокой температуре.

Минвата

Виды минваты по плотности

Теплоизоляция пенопластом. Среди его преимуществ стоит отметить низкую стоимость, хорошие изоляционные свойства и долговечность. Материал легкий, может укладываться не только на бетон, но также на плитку, дерево и проч.

Пенопласт

Марка пенопластовых плит	ПСБ-С15	ПСБ-С25	ПСБ-С25Ф	ПСБ-С35	ПСБ-С50
Плотность материала, кг/м3	10-11	15-16	16-17	25-27	35-37
Прочность сжатия при 10% линейной деформации, МПа, не менее	0,05	0,1	0,12	0,16	0,16
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	0,07	0,18	0,2	0,25	0,3
Теплопроводность в сухом состоянии при температуре 25 (+-5 градусов), Вт / (м * К), не более	0,037	0,035	0,037	0,033	0,041
Влажность плит, %, не более	1	1	1	1	1
Время самостоятельного горения, сек, не более	3	3	3	3	3
Водопоглощение за 24 часа, %, не более	1	1	1	1	1
Срок службы, лет (минимум-максимум)	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50

Теплоизоляция гипсокартоном или ДВП.

Гипсокартон

Использование системы «теплого пола».

Электрические тёплые полы

Утепление керамзитом. Не самый надежный, но доступный вариант. Характерно, что керамзит можно не только использовать для засыпки основания, но и добавлять в бетонную стяжку.

Утепление керамзитом

Материал	URSA	ISOVER	IZOVOL	IZOBEL	ЭКОВАТА
Теплопроводность, Вт/м*°С	0,04	0,041	0,034	0,035	0,035
Эксплуатационная плотность, кг/м3	11	11	35	28	35
Рекомендуемая толщина слоя, мм	200	200	150	150	150
Стоимость утеплителя, руб/1м3	1347,22	1470	1800	1270	1050
Стоимость утеплителя, руб/1м2	269,44	293,8	270	187,5	157,5

Критерии выбора материала

При выборе утеплителя следует обращать внимание на основные параметры.

1. На материале не должно быть никаких видимых дефектов, ведь они могут помешать при монтаже.
2. Предпочтение следует отдавать утеплителю с минимальной проводимостью тепла, т. е. способностью передавать тепловую энергию от нагретых мест к холодным. Чем ниже этот показатель, тем теплее будет в доме.
3. Форма и габариты материала должны соответствовать конкретным условиям. Конечно, если используется минеральная вата, то ее всегда можно сжать или согнуть, но жесткие утеплители могут вызвать определенные трудности в случае нестандартных размеров.

   Форма и габариты материала должны соответствовать конкретным условиям

4. Влагопоглощение – еще один важный параметр. Первый этаж расположен очень близко к земле, следовательно, на нем влажность постоянно повышена. И если фундамент некачественно гидроизолирован, то будет происходить капиллярный подсос влаги, которая, проникнув в утеплитель, увеличит теплопотери. В таком случае нужна либо эффективная гидроизоляция, либо утеплитель с минимальным влагопоглощением.
5. Также следует учитывать плотность материала. Так, если имеется подвал, то укладка будет производиться на перекрытие между ним (подвалом) и чистовым уровнем. В результате нагрузка на конструкцию повысится, что в ряде случаев неприемлемо. Поэтому выбирается материал с наименьшей плотностью или производятся точные расчеты. Хотя есть и исключения – бетонные полы, обустраиваемые непосредственно на грунтовом основании.

СНиП 21-01-97. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СНиП 21-01-97

Рассмотрим, в каких ситуациях целесообразно использовать каждый из вариантов, а также ознакомимся с инструкцией по укладке.

Наименование материалов	Достоинства	Недостатки	Область применения
1. Древесина (опилки)	дешевизна, экологичность	гниет, воспламеняется	Старые деревянные дома
2. Керамзит	не горит	Неэффективен, использование подъемных механизмов, трудоемкий монтаж, большой вес	Полы, чердаки, слоистая кладка
3. Пенопласты (пеноизол, экструд. пенополистирол, вспен. пенополистирол)	жесткие, легко монтируются	для всех пенопластов: ограниченная теплостойкость и горючесть; тление начинается при 80 С; не экологичен -выделение кумулятивных токсинов, плохая паропроницаемость – не «дышит», образование конденсата, плесени. Вспененный пенополистирол имеет водопоглощение до 900% и малый срок службы.	Стены, крыши, полы
4.1 Минвата ISOROC (ИзоЛАнт, ИзоВент, ИзоРуф В)	негорючая основа, низкая теплопроводность	сжимается, комкуется, волокна ломаются и превращается в пыль, при увлажнении оседает	слоистая кладка, вентилируемый фасад, кровля
4.2 Минвата ROCKWOOL ( ЛайтБаттс, КивиттиБаттс, РуфБаттс В)	негорючая основа, низкая теплопроводность	сжимается до 20%, после увлажнения до 25%	Не нагружаемые констр., сред.слой в слоист. кладке, кровля
4.3. Минплита (П125, П75, ППЖ-200)	негорючая основа, жесткость, легкость монтажа	связующие и водоотталкивающие компоненты выгорают уже при 250 С; плохая паропроницаемостъ – не «дышит»; образование конденсата, плесени; увлажнение на 1% приводит к ухудшению теплопроводности на 8 % ; большая усадка, что приводит к образованию «мостиков холода» в швах утеплителя	слоистая кладка, кровля, фасад под штукатурку

Утепление минватой

Этот способ оптимален для городских квартир, в которых финишное покрытие выполнено из дерева. Алгоритм действий должен быть следующим.

Этап 1. Вначале демонтируется старое напольное покрытие, чтобы осталось голое бетонное основание. Если покрытие еще хорошее, то его снимают аккуратно, предварительно пронумеровав доски (это необходимо для сохранения порядка при повторной укладке). Далее убирается весь мусор, рабочая поверхность очищается от пыли и загрязнений.

Если стяжка достаточно ровная и без трещин, то ее достаточно очистить пылесосом

Этап 2. В большинстве квартир и домов полы неровные, поэтому рекомендуется выполнить выравнивание, что не только обеспечит комфорт, но и значительно упростит дальнейшие работы. Зачастую для выравнивания используется стяжка, хотя существуют и другие, более дешевые способы.

Пример выравнивания пола самонивелирующейся смесью

Пример выравнивания пола фанерой

Обратите внимание! Как уже отмечалось, холодный пол может быть следствием наличия щелей и трещин в основании. Поэтому если таковые обнаруживаются, они тщательно заделываются.

Этап 3. После выравнивания укладывается пароизоляционный материал, в качестве которого может послужить обычная полиэтиленовая пленка. Пароизоляция укладывается с нахлестом в 15-20 см и с выходом на стены на высоту будущего утепляющего слоя вместе с лагами.

Гидроизоляция пола

Этап 4. Далее на пол устанавливаются лаги. Желательно сделать это с шагом не менее чем в 90 см, т. к. чем он меньше, тем равномернее будет распределение нагрузки. Более конкретные размеры шага определяются шириной плит минваты и площадью помещения.

Обратите внимание! Лаги следует устанавливать с одинаковым шагом и надежно зафиксировать их в соответствующих местах.

Этап 5. После монтажа лагов укладывается минвата. Для этого ее нарезают в соответствии с размерами пазов и устанавливают между направляющими.

Монтаж минваты на лаги

Обратите внимание! Материал должен максимально плотно прилегать к направляющим, наличие каких-либо зазоров исключено. Сделать это достаточно просто: утеплитель следует нарезать полосами, ширина которых будет превышать шаг между лагами.

При достаточной высоте потолка можно уложить минвату двумя слоями. Но второй слой нужно уложить так, чтобы стыки первого были в центре плит второго слоя. Заметим, что строители, не отличающиеся добросовестностью, нередко пренебрегают этим, поскольку такая укладка требует больших временных затрат. Но только таким образом можно предотвратить утечку тепловой энергии.

Пример правильной многослойной укладки плит минваты

Поверх утеплителя монтируется гидроизоляция.

Этап 6. Завершает процедуру утепления укладка чистового пола. Вначале к ранее установленным лагам крепится прочный материал, необходимый для распределения всей нагрузки при эксплуатации. В качестве такого материала можно использовать гипсокартон, ДСП либо фанеру. Далее укладывается напольное покрытие (в нашем случае – маркированные доски) и производится уборка помещения.

Настил ДСП

Укладка половой доски на утепленный пол

Утепление пенопластом

Термоизоляция бетонного пола этим материалом может выполняться одним из двух способов:

• монтаж пенопласта под деревянный пол;
• монтаж со стороны подвала.

Вначале подвальное помещение исследуется на предмет коммуникаций, которые могут воспрепятствовать установке листов термоизоляции. Если таких коммуникаций нет, то можно начинать монтаж плит со стороны подвала.

Этап 1. Вначале определяется требуемая площадь утепления. Для этого с помощью длинной рулетки измеряется расстояние между несущими стенами.

Этап 2. Далее на потолке подвального помещения размечается периметр комнаты на 1-м этаже (потребуется отбивочный шнур). С каждой из сторон необходимо отступить за черту примерно на 50 см.

Нанесение клея на пенопласт

Приклеивание плит пенопласта

Этап 3. Затем можно начинать непосредственно поклейку листов пенопласта, для чего потребуется:

• гребенка на 10 мм;
• специальные дюбели;
• клей-цемент.

Обратите внимание! Работу можно начинать с любого угла, при необходимости листы обрезаются. В результате зазоры между ними должны остаться, хотя и минимальные.

Этап 4. Пенопласт прошпаклевывается и покрывается гидроизоляционной мастикой, предотвращающей влагопоглощение.

Пример шпаклевки пенопласта. На потолке выполняется аналогично

Что же касается монтажа под деревянный пол, то процедура практически ничем не отличается от описанной выше (с применением минеральной ваты), а единственное отличие заключается в упомянутых выше незначительных зазорах. По окончании монтажных работ щели между утеплителем и лагами заполняются монтажной пеной, чтобы образовался сплошной монолитный слой.

Утепление пола первого этажа пенопластом

Применение гипсокартона или ДВП

Другой вариант теплоизоляции бетонного пола заключается в установке гипсокартонных листов. Ниже приведена последовательность действий.

Этап 1. Вначале снимается старое напольное покрытие, голое основание тщательно очищается от грязи и пыли.

Этап 2. Если поверхность неровная, то выступы сглаживаются, а углубления зашпаклевываются.

Этап 3. После этого укладывается слой пароизоляции с обязательным выходом на стены на высоту планируемого утепляющего слоя.

Этап 4. Укладывается первый слой термоизоляционного материала, толщина листов в данном случае должна составлять 1,2 см.

На фото укладка гипсокартона на бетонную стяжку

Этап 5. Гипсокартон обрабатывается клеевой мастикой, после чего укладывается второй слой материала. Важно, чтобы стыки листов в слоях №1 и №2 не совпадали.

Этап 6. Как только клеевая мастика высохнет, поверхность грунтуется и шпаклюется. Затем укладывается напольное покрытие.

Обратите внимание! В целях компенсации влажностного/температурного расширения материала между торцами и поверхностью стен укладывается кромочная лента.

Видео – Принцип укладки гипсокартона на пол

Если для утепления используются листы ДВП, то процедура будет еще более простой.

Этап 1. Производится демонтаж напольного покрытия и плинтусов.

Этап 2. К предварительно установленным лагам прибиваются листы утеплителя (марки ПТ-100 либо M-20).

Этап 3. ДВП укрывается напольным покрытием – рубероидом либо ковролином. Для фиксации желательно применять клей «Бустилат».

Этап 4. Эксплуатацию можно начинать после того, как клей высохнет (обычно на это уходит максимум 24 часа).

Обшивка пола листами ДВП (вариант крепления листов саморезаим)

«Теплый пол»

Если места для того чтобы уложить термоизоляционный материал, в помещении не хватает, то можно прибегнуть к альтернативному варианту – обустройстве электрического подогрева. «Теплый пол» предусматривает укладку нагревательного кабеля, для чего следует выполнить приведенные ниже действия.

Этап 1. Вначале полностью демонтируется старое напольное покрытие.

Этап 2. На бетон укладывается пенофол.

Укладка пенофола

Этап 3. В соответствии с рекомендациями производителя выполняется укладка нагревательного кабеля. Кабель подключается к терморегуляторам.

Электрический теплый пол. Схема

Этап 4. Пол заливается слоем бетонного раствора толщиной в 3-5 см.

Заливка нагревательного кабеля раствором

Этап 5. Как только бетон застынет, на него укладывается напольное покрытие.

Обратите внимание! «Теплый пол» обеспечивает максимально благоприятный для человеческого организма микроклимат в жилище, т. к. и пересушивание, и перегревания воздуха полностью исключаются. Комната будет прогреваться равномерно, следовательно, конвекционные потоки образовываться не будут.

Использование керамзита

Сразу оговоримся, что этот способ наименее эффективен из всех, приведенных выше, но к нему также можно прибегнуть. Одним из немногочисленных недостатков является то, что стяжка будет сохнуть достаточно долго – порядка 1 месяца. Очевидно, что засыпку керамзитом можно производить лишь там, где высота потолков дает возможность поднять пол на 15-20 см.

Также это актуально в многоэтажных домах панельного типа, в которых полы едва ли можно считать теплыми, особенно зимой.

Этап 1. Демонтируется старое покрытие, выполняется очистка бетонной плиты от грязи и мусора.

Этап 2. Далее укладывается слой гидроизоляции – проще говоря, стелется полиэтиленовая пленка. Нужно следить, чтобы последняя выходила на стены на высоту будущего утепляющего слоя.

Этап 3. Поверх гидроизоляции производится сухая засыпка термоизоляционного материала. В целях равномерности засыпания и соблюдения единого уровня выставляются маячки (деревянные рейки). Первый маячок устанавливается в 3-х см от стены, остальные – параллельно (шаг зависит от длины правила, которым будет выставлен уровень).

Засыпка керамзита

Засыпка керамзита производится от дальней стены в направлении к входной двери.

Этап 4. Поверхность утеплителя обрабатывается «цементным молочком», что обеспечит более эффективное схватывание гранул друг с другом. Приготовление такого «молочка» не является чем-то сложным: чистая вода смешивается с цементом в соотношении 4:1.

Керамзит залит цементным молочком

Обратите внимание! Опытные строители рекомендуют утеплять пол разнофракционным керамзитом. Так, для городской квартиры нужно смешивать гранулы диаметром в 5 мм или 10 мм с керамзитовым песком.

Спустя сутки после того как утеплитель будет выровнен и закреплен раствором, поверхность покрывается бетонной стяжкой.

Стяжка пола с керамзитом

Использование напыляемой полиуретановой пены

Об этой технологии утепления поговорим отдельно, т. к. она требует участия профессионалов – своими силами, тем более без соответствующего оборудования, здесь не справиться. Материал укладывается в виде пены, имеющей ячеистую структуру; пена расширяется после нанесения и формирует бесшовный монолитный массив. Для нанесения используется специальная машина – в ней жидкий полимер смешивается с углекислым газом при высоком давлении.

Этап 1. Подготавливается бетонное основание – демонтируется старое покрытия, удаляется мусор (он может ухудшить адгезию пены). Характерно, что ни в каком выравнивании пол в этом случае не нуждается.

Этап 2. Далее устанавливаются деревянные лаги (их можно сделать из бруса или 40-миллиметровых досок) с шагом в 0,7-1 м. Для фиксации лаг могут использоваться дюбеля, саморезы или уголки.

Утепление пола ППУ

Этап 3. Для улучшения адгезии бетонное основание увлажняется. Между лагами наносится пена, при этом стоит учитывать, что в дальнейшем она увеличится в объеме.

Этап 4. Пена застывает примерно 24 часа, после чего настилается половая доска или любое другое напольное покрытие.

Утепление пола пенополиуретаном

Обратите внимание! Запрещается оставлять полиуретан без покрытия дольше, чем на два-три дня, поскольку он может разрушиться под действием солнечного света.

Видео – Утепление бетонного пола первого этажа

Как видим, есть немало способов утепления бетонного пола, причем при использовании каждого учитываются как особенности основания, так и микроклимат в жилище. Но вне зависимости от выбранного варианта надеемся, что приведенные здесь инструкции помогут получить действительно теплое и комфортное жилище. Удачи в работе!

Пример использования

– Изоляция чернового пола

• Домашняя изоляция
  • Назад
  • Утеплитель дома
  • Стены
    • Назад
    • Изоляция стен
    • Настенные биты с золотым покрытием
    • Брэдфорд Блэк Утеплитель Бэттс
    • Звукоизоляция SoundScreen
    • Настенные батончики Polymax
    • Изоляция стен
    • Fireseal
    • Полиэфирная изоляция
  • Настенные покрытия
    • Назад
    • Настенные покрытия
    • Стеновая пленка Enviroseal RW
    • Стеновая пленка Thermoseal
  • Потолок
    • Назад
    • Потолки
    • Золотая потолочная накладка
    • Брэдфорд Блэк Утеплитель Бэттс
  • Этаж
    • Назад
    • Этаж
    • Изоляция пола Optimo
  • Утепление крыши
    • Назад
    • Изоляция крыши
    • Антикон
    • Fireseal
    • Мультител БАЛ 12.5-40 Одеяло
  • Обшивка кровли
    • Назад
    • Обшивка крыш
    • Enviroseal HTS Roof Sarking
    • Термоупаковка крыши
  • Изоляция сарая
    • Назад
    • Изоляция навеса
    • Полиэфирная изоляция
  • Центр домашнего комфорта
• Центр домашнего комфорта
  • Назад
  • Центр домашнего комфорта
  • Летом в моде, зимой – в термосе – доведите домашний комфорт до максимума без удара током
  • Не жертвуйте комфортом и безопасностью в своем сарае или открытом здании
  • Темные стены, темные крыши – позаботьтесь об этом горячем индустриальном стиле
  • Работа на выходных, которая сэкономит деньги круглый год: изоляция потолка своими руками
  • Узнайте больше о том, как изоляция работает в вашем доме
    • Назад
    • Центр домашнего комфорта
    • Комфорт имеет значение…
    • Часто задаваемые вопросы
    • Решения для домовладельцев
      • Назад
      • Решения для домовладельцев
      • Утеплитель для новостроек
      • Звукоизоляция для новых домов
      • Контроль конденсации в новых домах
      • Противопожарная защита домов в зонах лесных пожаров
      • Саркинг под черепичной крышей
      • Теплоизоляция существующих домов
      • Звукоизоляция для существующих домов
      • Контроль конденсации в существующих домах
    • Разрушающая мифы изоляция
    • Как работает изоляция
    • Видео
      • Назад
      • Видео
      • Дэн и Дэни Видео
      • Видео о продуктах
      • Брэдфорд телевизионная реклама
    • Новости
    • Логотипы и маркетинговые ресурсы Bradford
    • Оформление гарантии
• Коммерческая изоляция
  • Назад
  • Коммерческая изоляция
  • Кровля
    • Назад
    • Кровля
    • Антикон
    • Система распорок крыши Ашгрид
    • Enviroseal ProctorWrap Sarking
    • Строительное одеяло
    • Система распорок на крышу SpacerX
    • Thermoseal Sarking
  • Стены
    • Назад
    • Стены
    • Acoustigard – Акустическая стекловата
    • Настенная пленка Enviroseal ProctorWrap
    • Fireseal
    • Martini – Акустический полиэстер
    • Полиэфирная изоляция
    • Термоупаковка Firespec и облицовочная фольга
  • Потолок
    • Назад
    • Потолок
    • Acoustigard – Акустическая стекловата
    • Fireseal
    • Martini – Акустический полиэстер
  • Нижняя плита
    • Назад
    • Подложка
    • Промышленные плиты и одеяла
    • Martini – Акустический полиэстер
    • Платы Bradford PIR – Тепловой PIR
  • HVAC
    • Назад
    • HVAC
    • Промышленные плиты и одеяла
    • Термоупаковка Firespec и облицовочная фольга
  • Промышленное
    • Назад
    • Промышленное
    • Волоконно-сетка
    • Доска и одеяло Fibertex
    • Промышленные плиты и одеяла
  • Технические услуги
• Технический сервис
  • Назад
  • Технические услуги
  • Изоляция полов
  • Изоляция негорючих стен
  • Акустическая и теплоизоляция для воздуховодов ОВК
  • Звукопоглощающие стены для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на крыше
  • Доступ к инструментам и справке службы технической поддержки Bradford
    • Назад
    • Технические услуги
    • Техническая поддержка проекта
    • Селектор пленки
    • Тепловой счетчик кровли
    • Программа CPD
    • Примеры использования и обновления проектов
    • Исследования в области строительства
    • Технические загрузки
    • Ссылки
• Загрузки
• Зачем утеплять Брэдфорд?
  • Назад
  • Зачем утеплять Брэдфорд?
  • Сделано в Австралии
  • Комфорт
  • Специалисты по установке
  • Энергоэффективность
  • Для окружающей среды
  • Здоровье
  • Инновации
  • Безопасность
  • Устойчивость
• Около
  • Назад
  • Около
  • Контакт
  • Офисы в Брэдфорде
  • Где купить
  • Специалисты по установке
  • Приверженность безопасности
  • Обратная связь
  • Наша история
  • Часть семейства CSR
  • Карьера
    • Назад
    • Карьера
    • Наши люди
    • Наш процесс найма
    • Присоединяйтесь к команде CSR Bradford

• Калькулятор пакетов
• Установить цитату
• Где купить
• Связаться с нами

• Зачем утеплять Брэдфорд?
  • Сделано в Австралии
  • Комфорт
  • Энергоэффективность
  • Специалисты по установке
  • Для окружающей среды
  • Здоровье
  • Инновации
  • Безопасность
  • Устойчивость
• Домашняя изоляция
  • Изоляция стен
  • Настенные биты с золотым покрытием
  • Брэдфорд Блэк Утеплитель Бэттс
  • Звукоизоляция SoundScreen
  • Настенные батончики Polymax
  • Fireseal
  • Полиэфирная изоляция
  • Термопленочная плита
  • Утеплитель пола
  • Изоляция пола Optimo
  • Настенные покрытия
  • Стеновая пленка Enviroseal RW
  • Стеновая пленка Thermoseal
  • Утеплитель потолка
  • Золотая потолочная накладка
  • Брэдфорд Блэк Утеплитель Бэттс
  • Потолочные батончики Polymax
  • Изоляция крыши
  • Антикон
  • Fireseal
  • Мультител БАЛ 12.5-40 Одеяло
  • Кровля Sarking
  • Enviroseal HTS Roof Sarking
  • Термоупаковка крыши
  • Сарай изоляция
  • Полиэфирная изоляция

  • Летом эски, зимой термос – как сделать домашний уют без шока до максимума
  • Изоляция потолка имеет большое значение для ваших счетов за электроэнергию и комфорта, и это не сложно сделать своими руками.Пошаговые инструкции и видео с практическими рекомендациями.
• Центр домашнего комфорта
  • Узнайте, почему важен комфорт
  • Изоляция потолка имеет большое значение для ваших счетов за электроэнергию и комфорта, и это не сложно сделать своими руками.Пошаговые инструкции и видео с практическими рекомендациями.
  • Ветераны Block и новейшее преобразование звезд The ​​Living Room использовали ряд изоляционных и строительных тканей от CSR Bradford.
  • Обеспокоены тем, что теплоизоляция сделает ваш дом горячим летом? Разрушьте этот миф сейчас вместе с командой Брэдфорда по строительству.

Изоляция полов подвесных деревянных полов

Многие старые дома с подвесными деревянными полами в Великобритании имеют большие сквозняки и недостаточную изоляцию полов; это может вызвать холодные ноги, а также увеличить счета за электроэнергию. Установка утеплителя под полом может решить обе эти проблемы и окупить ваши вложения через 5 лет или меньше, в зависимости от того, выполняете ли вы это самостоятельно или пользуетесь услугами профессионала.В статье рассматриваются варианты утепления подвесных деревянных полов и авторский опыт утепления полов в доме 1930-х годов.

Зачем утеплять подвесной деревянный пол?

Рассмотрим два основных источника потери тепла в доме:

• потери тепла тканью здания (стены, потолки, полы. Закрытые окна и двери)
• потери тепла из-за сквозняков через щели в полах, окнах, дверях, открытых дымоходах и чердаках.

В доме с очень сильным сквозняком потери тепла через сквозняки могут фактически превышать потери тепла тканью здания.

Изоляция подвесного деревянного пола может устранить сквозняки в полу и в то же время уменьшить потери тепла через ткань пола. С точки зрения теплового комфорта кажется, что ноги особенно чувствительны к более низким температурам, поэтому устранение сквозняков в полу может помочь повысить уровень комфорта.

Почему некоторые подвесные полы холодные?

Холодный воздух снаружи проходит под подвесным деревянным полом через воздушные блоки в наружной стене.

Пространство под подвесным полом должно хорошо вентилироваться, чтобы избежать скопления влаги.Поэтому неудивительно, что температура воздуха под полом близка к температуре наружного воздуха; в самые холодные дни воздух может быть ниже нуля.

В домах, построенных после 1920 года, как правило, в наружные стены встроены воздушные кирпичи для обеспечения хорошего поперечного потока воздуха и вентиляции чернового пола. В домах, построенных до 1920 года, часто не было воздушных кирпичей для вентиляции или DPC (Damp Proof Course), поэтому влажность может быть проблемой, которую нужно отсортировать, прежде чем думать об изоляции пола.

Подвесные полы в старых домах часто бывают местами повреждены; в результате подъема полов при прокладке новых труб центрального отопления или ремонте дома.

Поврежденная половая доска с пазом и шпунтом, ранее удаленная для доступа к черному полу.
Обратите внимание на большой зазор, через который в комнату проникает холодный воздух.

Некоторые половицы с годами деформируются, создавая щели. Затем холодный воздух из-под деревянного деревянного пола проходит через поврежденные половицы, отчего в доме и ногах становится холодно.

Даже в хорошем состоянии подвесные деревянные полы могут страдать от попадания холодного воздуха через щели в плинтусах. Вы можете увидеть характерные пятна на ковре вокруг плинтусов, поскольку воздух из-под подвесного пола непрерывно проходит через ковер.

Альтернативы изоляции пола

Укладка ламинатного пола в комнате может избавить от многих сквозняков, но это не сильно снизит теплопроводность, и может быть настоящим позором прикрыть некоторые великолепные деревянные полы, которые есть в старых домах.

Коврики также могут иметь значение, но они не являются воздухонепроницаемыми и не устраняют сквозняки через плинтусы. Воздух может просачиваться через ковер, даже если он имеет подложку, принося с собой грязь и пыль, которые могут обесцветить ковер, если он светлый, и осаждать пыль на плинтусе. Если это проблема, то листы твердой древесины толщиной 3 мм можно закрепить под подложкой и ковром.

Зазоры между половицами можно заделать лаком или герметиком, а зазоры между плинтусами и половицами можно заполнить самоклеящимися полосами из вспененного материала.

Все мы знаем, что тепло поднимается, поэтому в то же время стоит подумать об улучшении теплоизоляции чердака, а также об устранении сквозняков через потолки. Вы можете получить большую выгоду, если убедитесь, что люк чердака не пропускает горячий воздух в холодное пространство крыши. Комбинация холодного воздуха через полы и горячего воздуха из щелей в чердаке может очень быстро терять тепло. Если вы чувствуете сильный сквозняк, когда поднимаетесь по лестнице, вероятно, есть возможность уменьшить потери тепла наверху.
Примечание. При уменьшении сквозняков учитывайте влияние меньшего воздушного потока на участки с повышенной влажностью, такие как кухни и ванные комнаты. Влажный воздух из этих комнат следует выводить наружу, а не давать ему конденсироваться на стенах, что может привести к образованию сырости или плесени.

Варианты утепления подвесного деревянного пола

Предполагая, что вы хотите окончательно решить проблему и уменьшить свои счета за отопление, есть два основных метода применения изоляции:

• удалите существующие половицы, изолируйте и замените половицы
• изолируйте из-под пола, используя пространство для лазания под ним.

Удаление существующих половиц может быть очень тяжелой работой и может повредить сами доски. Если половицы имеют шпунт и паз, то их придется снимать по порядку, а если они хорошо прибиты гвоздями, это может быть специальной задачей. В качестве альтернативы вы можете пропилить каждую половицу, чтобы прорезать гребень и паз, прежде чем поднимать их. Если доски занимают всю ширину комнаты, вам, возможно, придется либо разрезать доски пополам, либо снять плинтус, чтобы доски можно было поднять.Если имеющееся напольное покрытие выглядит привлекательно, возможно, вы не захотите его повредить. Там, где установлен линолеум или роскошный винил, такой как Amtico, подъем пола обычно не подходит. См. Раздел , изоляция подвеса стр. Деревянный пол с концом над полом . На мой взгляд, лучше всего выполнить изоляцию, сняв половицы, когда:

• комната все равно будет отремонтирована, и
• существующие половицы можно легко удалить, не повредив
• или существующие половицы в плохом состоянии, и их собираются заменить

Вы лучше изолируете из-под пола когда:

• у вас есть подвал или подвал с доступом к подпольному участку.
• или есть достаточный зазор под балками, чтобы можно было использовать пространство для ползания.На практике это означает, что под основанием балок находится примерно 5 или 6 кирпичей (пространство 38-45 см или 15-18 дюймов).
• отверстие для доступа уже существует или может быть легко создано
• , когда пространство для обхода позволяет получить доступ к большей части дома
• напольное покрытие слишком привлекательно или его слишком сложно удалить без повреждений

Я пробовал оба Методы и баланс в большинстве случаев подошли бы к варианту утепления пола, так как он создает гораздо меньше беспорядка и разрушений, хотя требует от вас некоторых навыков уборки помещений.См. Раздел «Изоляция подвесного деревянного пола снизу пола» . Если дом ремонтируется или пустует, а полы в плохом состоянии, будет проще вырвать существующие полы и выполнить изоляцию сверху. Если пространство для обхода ограничено из-за отсутствия, вы можете быть вынуждены удалить половицы или пойти на компромисс и выбрать менее идеальный вариант.
Обновление , август 2020 г. : Также стоит попробовать роботизированный вариант, который был недавно разработан.Несмотря на то, что это не дешево, вы также избегаете неприятных условий работы под полом. См. Использование робототехники для изоляции подвесных деревянных полов .
Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS) также выпустил «Руководство по передовой практике по модернизации изоляции полов для подвесных деревянных полов».

Теплоизоляционная плита PIR – 2,4 м x 1,2 м x 100 мм

Материалы для изоляции деревянного пола

Есть три основных варианта:

• Теплоизоляционная плита Celotex / Kingspan типа PIR.Они бывают разной толщины (наиболее распространены 50 мм и 100 мм) и различных размеров (наиболее распространенными являются 2,4 x 1,2 м).
• Изоляционные рулоны или войлок из минеральной ваты (минеральная вата в виде плит), аналогичные изоляционным материалам чердака
• Натуральные материалы, такие как овчина или конопля

Каждый из материалов имеет свои преимущества. Правильный выбор материала – это баланс между:

• стоимость
• толщина материала, необходимая для обеспечения желаемого U-значения
• простота обращения
• способность справляться с влажностью

U-значение является мерой теплоизоляции материала с более низким U- значения являются более эффективными изоляторами.Для материала, который является худшим изолятором, вам потребуется большая толщина материала, чтобы достичь того же значения U, что и у лучшего изолятора.

Жесткая изоляция

Изоляция с использованием реек для поддержки теплоизоляционной плиты PIR

Теплоизоляционная плита PIR – лучший изолятор, но может быть немного дороже. Доски довольно большие, поэтому для их транспортировки вам понадобится фургон или грузовик, а еще лучше доставить их. Перед установкой между балками их необходимо обрезать по размеру.Измерить и разрезать их очень легко с помощью небольшой ручной пилы снаружи, но это становится немного сложнее, когда вы находитесь на спине под подвесным полом с маской для лица. Панели облицованы с обеих сторон алюминиевой фольгой для образования пароизоляционного барьера, предотвращающего попадание влаги. Рейки, закрепленные под доской, удерживают ее на месте, или можно использовать пластиковую опору с фрикционной посадкой. Способ опоры одинаков как с пола, так и снизу.

Изоляция для батта или квилта

Утеплитель из минеральной ваты поставляется в рулонах или войлоках (в виде плит).Это дешевый, но не такой хороший изолятор, как теплоизоляционная плита PIR, и его сложно обрезать до нужного размера. Если вы можете получить правильную ширину, соответствующую расстоянию между балками, и балки расположены равномерно, тогда это может хорошо работать.

Изоляция из войлока или стеганого одеяла, нанесенная сверху с использованием сетки для поддержки

Если половицы удалены, изоляционный материал удерживается на месте с помощью сетки под ней (или паропроницаемой мембраны), а затем поверх балок наносится пароизоляционный слой (VCL).

Если работа выполняется снизу, изоляция может удерживаться на месте с помощью шпунтованных досок или паропроницаемой мембраны. Я видел примеры, когда сетка использовалась снизу, но это не считается эффективным для устранения сквозняков.

Изоляция из батата или одеяла, нанесенная из-под пола и поддерживаемая дыхательной мембраной

Натуральные материалы, такие как шерсть, более приятны в обращении, чем минеральная вата, и считаются лучшими для старых зданий теми, кто знает (English Heritage), поскольку они позволяют полу «дышать» и удерживают влагу, снижая риск сырости.Если вы боретесь с недостаточной вентиляцией пола и отсутствием ЦОД, это может быть лучшим вариантом. Устанавливается аналогично утеплителю из минеральной ваты.

Другие соображения

Прежде чем рассматривать вопрос о добавлении теплоизоляции, важно, чтобы в черновом полу была соответствующая перекрестная вентиляция, чтобы исключить любую возможность попадания влаги и сохранить место сухим. Все балки необходимо проверить, чтобы убедиться, что они сухие, то есть с содержанием влаги ниже 20%. Это можно сделать с помощью влагомера.Это особенно важно там, где балки соприкасаются со стенами.

Также необходим план кабелей и труб. Электрические кабели не должны проходить через изоляцию, а газовые трубы также не должны быть изолированы. Однако центральное отопление и водопроводные трубы потребуют утепления, так как при добавлении теплоизоляции черновой пол будет прохладнее, поэтому риск замерзания труб увеличивается.

Поскольку в дом проникает меньше холодного воздуха, в некоторых частях дома может быть меньше вентиляции.При меньшей вентиляции может возникнуть риск попадания влаги рядом с основными источниками влаги (обычно из-за приготовления пищи или демонстрации), поэтому важно обеспечить адекватную вытяжку в этих местах.

Утепление пола дома 1930-х годов

Обсудив варианты, я выбрал теплоизоляционную плиту PIR, поскольку это была лучшая изоляция, которая могла бы поместиться между балками толщиной 4 дюйма (100 мм). Первой комнатой, которую я выбрал, была гостиная, и я решил заняться ее установкой.См. Раздел «Изоляция подвесного деревянного пола над полом» .

Мы были настолько довольны влиянием, которое изоляция оказала на комнату, что я решил изолировать большую часть остальной части дома (зону, доступную из прохода). Поскольку у нас были оригинальные дубовые половицы в холле и винил Amtico на кухне и в подсобных помещениях, у нас не было реальной возможности удалить половицы. Кроме того, когда я делал гостиную, у меня была возможность исследовать пространство под остальной частью дома, и я понял, что это можно сделать снизу.Я построил панель доступа в гостиной, которая позволила мне очень легко получить доступ к ползу. См. Раздел «Изоляция подвесного деревянного пола снизу пола» .

Список литературы

Средняя стоимость обшивки и изоляции чердаков на 2020 год

Пытаетесь узнать, сколько стоит обшивка и утепление вашего чердака? Здесь мы разбиваем цены на чердак по материалам и трудозатратам, то же самое мы делаем с изоляционными материалами и стоимостью монтажа.

Средняя стоимость посадки и утепления чердака:

В зависимости от сложности работы обычно занимает: 2-3 дня

£ 1500

Сколько стоит обшить и утеплить чердак?

Стоимость обшивки и утепления мансарды зависит от специфики.Обычная работа без осложнений может стоить всего £ 600 . Это предполагает, что вы утепляете все пространство чердака и добавляете только небольшую часть доски.

Если у вас есть большой чердак, который вы хотите полностью закрыть, и есть сложности, то вам придется искать гораздо более высокую стоимость. Например, если крыша нуждается в ремонте, вам нужно переместить люк и разобрать электрооборудование, вы можете рассчитывать на затраты до £ 4,000 и даже выше.

Для большинства домов реальность находится где-то посередине. Средняя стоимость полной изоляции и обшивки вашего чердака составляет около £ 1 500 . Поскольку изоляция будет экономить ваши деньги каждый год, в нее стоит вложить деньги, поскольку в конечном итоге она окупится за счет экономии энергии.

Цены на обшивку и изоляцию лофта

Ваши расходы будут зависеть от площади, в которой вы хотите утеплить и утеплить, а также от выбранного вами типа изоляции.Стоимость каждого из этих вариантов указана ниже.

Стоимость проживания в лофте, исходя из площади

Это средние затраты, связанные с обшивкой различных участков чердака. Вам не нужно полностью обшивать весь чердак; вы можете просто вынести небольшой участок. В стоимость посадки на чердак также входит установка основной лестницы.

Площадь	Средняя стоимость
15 м²	1,100–1500 фунтов стерлингов
20 м²	1500–1 800 фунтов стерлингов
30 м²	2350–2 500 фунтов
40 м²	3000–3 250 фунтов стерлингов

Стоимость утепления пола

Стоимость утепления вашего чердака будет зависеть от выбранного вами типа утеплителя.В приведенных здесь ценах указана средняя стоимость утепления пола площадью 15 м².

Тип изоляции	Средняя стоимость
Одеяло	400–600 фунтов стерлингов
Сыпучий	275–325 фунтов
Выдув	400–500 фунтов

Стоимость утепления кровли

Если у вас нет возможности уложить изоляцию на пол чердака, вам придется вместо этого положить изоляцию на крышу.Это будет стоить дороже, так как нужно покрыть большую площадь. Средняя стоимость будет зависеть от типа вашего дома.

Тип дома	Средняя стоимость
Обособленный	640–800 фунтов стерлингов
На две семьи	550–680 фунтов стерлингов
Смежная	450–570 фунтов стерлингов

Только стоимость поставки

Если вы хотите пойти по пути «сделай сам», вам нужно будет заплатить только за материалы.Имейте в виду, что самостоятельно сделать выдувную изоляцию у вас не получится, так как для этого требуется специальное оборудование.

Изоляция одеяла

Есть несколько различных типов утеплителя одеяла. Какой из них вы выберете, повлияет на цену. В таблице ниже указаны средние затраты на изоляцию пола площадью 15 м² толщиной 270 мм.

Тип изоляции	Средняя стоимость
Акустическая шерсть	180–220 фунтов стерлингов
Стекловата	175–210 фунтов стерлингов
Минеральная вата	330–350 фунтов стерлингов
Овечья шерсть	380–400 фунтов

Сыпучая изоляция

Сыпучий утеплитель чаще всего используется для дополнения существующего утеплителя, поэтому количество, необходимое для всего лофта, будет сильно различаться.Добавление 100 мм изоляции будет стоить около 5,70 фунтов стерлингов за м².

Лист утеплителя

Стоимость листовой изоляции составляет около 10 за м² . Итак, стоимость будет зависеть от того, какую площадь кровли нужно утеплить. В таблице приведены средние затраты для разных типов домов.

Тип дома	Средняя стоимость
Обособленный	325–375 фунтов стерлингов
На две семьи	275–325 фунтов
Смежная	225–275 фунтов стерлингов

Доска для чердаков

Если вы решили купить доски самостоятельно, то вам следует измерить свой чердак, чтобы найти квадратный метр.Затем добавьте дополнительных 20% . Это покроет потери на обрезку досок по размеру.

Если вы покупаете доски с пазом и пазом, будьте разборчивы. Края этих досок легко повредить, поэтому проверьте их перед покупкой.

В таблице приведены средние затраты на покупку досок на площадь 20 м².

Тип дома	Средняя стоимость
OSB (Ориентированно-стружечная плита)	280–300 фунтов
Конструкционная фанера	215–235 фунтов стерлингов
ДСП	220–240 фунтов стерлингов

Готовы получить цену за свою работу?

Дополнительные расходы

После того, как вы рассчитали стоимость обшивки и утепления чердака, вам нужно будет подумать, есть ли еще что-то, что вы хотите сделать, чтобы максимально использовать новое пространство.Есть много возможностей. Некоторые из них предназначены исключительно для удобства, а некоторые улучшат состояние вашего дома.

Новый лофт Access

Если в настоящее время у вас нет другого способа получить доступ к своему чердаку, кроме как по домашней лестнице, вы можете подумать об установке лестницы на чердак. В конце концов, как только у вас появится место для хранения вещей в недавно заселенном лофте, вам нужно будет иметь к нему доступ. Лестницы для чердаков стоят около £ 275 . Вам также нужно будет заплатить подрядчику за установку новой лестницы.

Расширяющийся люк-чердак

Если вы планируете использовать чердак с панелями для хранения, то вам нужно убедиться, что люк достаточно велик, чтобы в него можно было попасть предметы, которые вы хотите хранить. Расширение люка обойдется примерно в 300 фунтов стерлингов .

Используемые половицы разных типов

Если вы думаете об использовании чердака в качестве жилого помещения, то вам нужно убедиться, что вы используете конструктивно прочную половицу. Это увеличит ваши расходы. Его стоимость будет зависеть от выбранного вами напольного покрытия.

Стеллаж-чердак

Если ваша основная цель – использовать новое пространство на чердаке для хранения вещей, то он может быть идеальным для добавления стеллажей с легким доступом. Это может упростить поиск и хранение таких предметов, как рождественские украшения. Стоимость этого будет равна цене стеллажа, который вы выберете, плюс стоимость рабочей силы для вашего подрядчика. Стоимость такой работы обычно составляет около 30 фунтов стерлингов в час .

Пространство для чердака

На чердаке не должно быть мусора, прежде чем подрядчик сможет начать работу.Если вы хотите, чтобы они очистили его для вас, вам нужно будет обсудить это с ними, прежде чем они начнут работать. Большинство подрядчиков ожидают, что вы расчистите пространство. Стоимость этого будет на усмотрение вашего подрядчика и, вероятно, будет зависеть от того, сколько нужно удалить.

Перемещение или замена люка чердака

Если вам нужно заменить люк на чердаке или переместить его на новое место, вам нужно будет учесть эту стоимость в своем бюджете. Обычно это будет стоить около 300 фунтов стерлингов .

Добавление света или электричества

Стоимость любых работ с электрикой будет зависеть от объема выполняемых работ. Электрики обычно берут около £ 150 в день . Они вряд ли будут заряжать меньше чем за полдня, как бы быстро ни выполнялась работа.

Изоляционные трубы

Если у вас есть открытые трубы на чердаке, вы должны их изолировать; в противном случае вы рискуете вымерзнуть в холодные зимы. Их просто изолировать. Стоимость материалов составляет около фунта стерлингов.75 на метр . Вам просто нужно использовать кабельные стяжки, чтобы закрепить пену на трубах. Ваш подрядчик, вероятно, будет взимать фиксированную плату в размере около фунтов стерлингов 70 , чтобы выполнить работу за вас.

Ремонт крыши

Если заглянуть на чердак, можно обнаружить, что с крышей есть проблемы. Вы не должны игнорировать эти проблемы, так как они могут нанести дополнительный дорогостоящий ущерб вашему дому. Если вам просто нужно заменить несколько плиток или отремонтировать мигание, вы можете смотреть от до 150–250 фунтов стерлингов за м².Если есть более серьезные повреждения, такие как провисающие стропила, то затраты могут быть больше в диапазоне £ 1,000 .

Лофт-переоборудование

Есть большая разница между заселением чердака и его преобразованием в дополнительное жилое пространство. Если вы хотите использовать пространство как дополнительную комнату, то масштаб работ будет совсем другим. Полы должны быть намного более прочными, и вам нужно будет продумать электричество, отопление и обшивку стен.

Вы можете добавить окна Velux или слуховое окно, которое обеспечит больше места.Если вы хотите иметь пригодное для жизни пространство, то это гораздо более крупная работа, которая будет стоить больше примерно £ 20,000 – £ 30,000 . См. Более подробную разбивку здесь.

Затраты на рабочую силу и сроки

Стоимость рабочей силы будет зависеть от характера работы. Тип изоляции, который вы выберете, будет иметь наибольшее влияние на стоимость и сроки. Чтобы дать вам представление о средних затратах и ​​сроках, в таблице указаны цены и время для мансарды площадью 15 м² в таунхаусе.

Работа	Средняя стоимость рабочей силы	Продолжительность
Установка изоляционного полотна	150–200 фунтов	½ дня
Установка неплотной изоляции	65–75 фунтов	1-4 часа
Установка листовой изоляции	200–320 фунтов стерлингов	1 день
Интернат	800–1000 фунтов стерлингов	1-2 дня
Подъем и установка на пол	900–1100 фунтов стерлингов	1-2 дня

Факторы затрат на обшивку и утепление чердака

При определении того, сколько стоит размещение на чердаке, следует учитывать несколько соображений.

Начальная точка

Состояние, в котором находится ваш чердак, будет самым большим фактором при определении общей стоимости. В идеальном случае на месте есть какая-то изоляция, которую нужно просто доделать, крыша в отличном состоянии и нет мусора, который нужно убирать.

В худшем случае у вас могут быть гнилые доски, поэтому их нельзя будет использовать повторно. Изоляция на месте повреждена, и ее необходимо удалить. Необходимо вынуть старый резервуар для воды.Электрика повсюду, ее нужно перемонтировать, а в крыше дыры. Чтобы выполнить ремонтные работы еще до того, как вы начнете укладывать изоляцию и обшивку, вам может потребоваться более фунтов стерлингов 1,500 .

Материалы

Материалы, которые вы выберете, повлияют на стоимость. Стоимость большинства распространенных типов утеплителей не так велика, но натуральные разновидности обычно бывают более дорогими.

При выборе плат существует множество базовых опций по справедливой цене.Если вы хотите чего-то более существенного, вы будете платить за то, что получаете.

Размер

Желательно утеплить всю площадь вашего чердака, так как это будет наиболее эффективно для сокращения ваших счетов за отопление. Однако необязательно засаживать всю территорию. Если вы зафиксируете свой бюджет, вы можете получить изоляцию, а затем использовать оставшуюся часть только для обшивки части чердака. Это дает вам контроль над расходами, сохраняя при этом место для хранения. Позже всегда можно добавить дополнительные доски, если они вам понадобятся.

Дополнительно

Есть много дополнений, которые вы можете добавить на свой чердак. Вы можете, например, установить лестницу к точке доступа вместо того, чтобы просто использовать лестницу на чердаке. Если вы решите использовать все возможные дополнительные услуги, вы можете в конечном итоге удвоить затраты на изоляцию и обшивку своего чердака.

Что входит в обшивку и утепление чердака?

Утепление и обшивка мансарды состоит из нескольких этапов. Некоторые из них будут зависеть от того, какой тип изоляции вы выберете, а другие – от того, требуется ли вам поднять чердак.

Измерьте и оцените ситуацию

Прежде чем начинать какие-либо работы, первым делом необходимо оценить текущее состояние чердака. Это включает в себя измерение пространства и определение состояния любой изоляции, которая может присутствовать. Затем эта информация будет использована для определения типа и объема необходимой изоляции.

Подготовка к утеплению

Прежде чем устанавливать изоляцию, необходимо выполнить некоторую подготовку. Лофт нужно будет очистить от любых предметов и мусора.Любые провода следует поднимать выше уровня изоляции, не растягивая их. Для этого может потребоваться электрик. Для утеплителя с надувом, дутым слоем и неплотного наполнителя вам нужно будет взять любые доски чердака, которые могут быть на месте.

Повышение уровня пола

Чтобы чердак был изолирован на 270 мм, вам, вероятно, придется поднять пол. Большинство балок имеют толщину всего 100 мм, что не оставляет достаточно места для надлежащего слоя изоляции и небольшого воздушного зазора.Воздушный зазор предотвратит образование конденсата, поэтому это важно.

Для поднятия уровня пола можно использовать несколько различных продуктов; у вас может быть пластмассовая или деревянная фурнитура, которая прикручивается к балкам. Их часто называют ножками-чердаками. Затем между этими ножками-чердаками укладываются доски чердака.

Установка выдувной изоляции

Установить выдувную изоляцию может только профессионал. Они будут использовать промышленный вентилятор, чтобы раздувать минеральные волокна между балками и над ними.

Установка листовой изоляции

Листовой утеплитель устанавливается между стропилами. Его часто разрезают по размеру, а затем помещают в пространство. Держится гвоздями. Листы следует разрезать так, чтобы по всей поверхности оставался небольшой зазор. Это предотвращает образование конденсата. При желании их можно покрыть гипсокартоном.

Установка изоляционного полотна

Утеплитель Одеяло поставляется в больших рулонах. Рулоны утеплителя разматываются и помещаются между балками.Его просто вставляют на место. После того, как все промежутки между балками заполнены, поверх балок и первого слоя кладется второй слой.

Установка неплотной изоляции

Утеплитель свободного покроя очень легко установить. Мешки утеплителя просто заливают на место.

Укладка чердачных досок

Доски чердака обрезаны по ширине балок. Их укладывают, начиная с центра. Большинство из них подходят с системой паз и шип.На стыках используется пара шурупов, чтобы зафиксировать доски на месте.

Если доски уложены непосредственно на балки, стыки будут смещены. Это делает пол более устойчивым.

Преимущества обшивки и утепления чердака

Есть множество причин, по которым вы можете подумать о том, чтобы заселить свой чердак. Вот несколько основных причин, по которым люди берутся за эту работу.

Утеплитель для дома

Если чердак будет должным образом изолирован, то через крышу будет теряться гораздо меньше тепла.До установки теплоизоляции могло быть ограничение на тепло, которое вы могли сохранить в своем доме зимой. Утеплитель позволит сохранить тепло в доме, так как значительно снизит тепловые потери.

Энергоэффективный

Когда ваш дом оценивается на предмет энергоэффективности и получает рейтинг AA – F, одним из соображений является изоляция. Добавление теплоизоляции к чердаку может улучшить рейтинг дома. Это может помочь при продаже вашего дома. Это также означает, что ваш дом станет более экологически чистым.

Меньшие счета за отопление

Добавив теплоизоляцию в свой дом, вы снизите свои счета за электроэнергию. A. Если у вас еще нет чердака, то добавление его сократит ваши счета за электроэнергию. Сумма, которую вы сэкономите, будет зависеть от вашего дома. Средний отдельно стоящий дом сэкономит около 215 фунтов стерлингов в год . Дом со средней террасой сэкономит около 115 фунтов стерлингов в год . Бунгало сэкономит около 185 фунтов стерлингов в год .

Увеличение стоимости имущества

Чем больше у вас места для хранения вещей, тем дороже будет стоить ваш дом.Одна из важных вещей, которую ищут потенциальные покупатели, – это место для хранения вещей. Если вы обнесете чердак, вы можете увеличить площадь дома на 50%, и все это будет место для хранения вещей. Стоимость посадки и утепления чердака будет более чем покрыта увеличением стоимости собственности.

Добавляет ли размещение в лофте ценность собственности?

Покидая чердак, вы увеличиваете складское пространство. Складские помещения всегда привлекательны для потенциальных покупателей. Простое размещение на чердаке вряд ли существенно повлияет на цену, которую кто-то заплатит за ваш дом; однако это упростило бы продажу.Дома с большим объемом памяти обычно продаются быстрее, чем другие.

Могу ли я самостоятельно утеплить чердак?

Теоретически утеплить и обшить чердак не так уж сложно. Однако лофты могут быть тесными, плохо освещенными и пыльными. Это может сделать то, что должно быть легкой работой, трудным и неприятным. Вы также должны быть очень осведомлены о себе, как если бы вы ступили не в том месте, вы могли бы пройти сквозь потолок, что, безусловно, не сэкономит вам денег. Есть некоторые части, которые вы можете сделать довольно легко, если хотите, что сэкономит вам немного денег.

Безопасная работа на чердаке

При работе на чердаке вы должны носить респиратор. При работе с изоляцией рекомендуется использовать перчатки. Кроссовки – хороший выбор для обуви, потому что на небольшом чердаке может быть сложно передвигаться в тяжелых рабочих ботинках.

При работе на чердаке вы должны использовать кусок доски хорошего размера в качестве передвижной рабочей платформы. Это избавит вас от необходимости балансировать на балках. Вы можете просто поставить его на две балки, и тогда у вас будет место для работы.

Не работайте на чердаке летом. Жара бывает невыносимой и может сказаться на вашем здоровье.

Купите качественный светильник с питанием от сети. Для эффективной работы на чердаке вам понадобится отличный источник света.

Очистка чердака

Если у вас есть фиксированный бюджет и вам нужно взять на себя часть работы, то вы можете заняться расчисткой чердака. Это несложно, просто требует времени. Вы можете вынести любой мусор, который есть на чердаке.Поговорите со своим подрядчиком о том, что находится наверху, и посмотрите, что они могут использовать повторно, а что нужно удалить. Это может сэкономить вам до £ 300 .

Установка изоляции

Некоторые виды изоляционных материалов очень легко установить. Если вы выбрали одеяло или утеплитель с сыпучим наполнителем, то утеплитель, вероятно, можно уложить самостоятельно. Это сэкономит вам трудозатраты до £ 400 , в зависимости от площади чердака. Просто не забудьте надеть перчатки, так как некоторые виды утеплителя могут вызывать раздражение.

Изоляция

из выдувного волокна должна устанавливаться только профессионалом. Это потому, что для этого требуется специализированное промышленное оборудование. Так что вы должны иметь это в виду, когда определяете свой бюджет.

Сколько мне понадобится утеплителя чердака?

Рекомендуется укладывать изоляцию толщиной 270 мм. Расчет того, сколько вам понадобится, будет зависеть от выбранного вами типа изоляции.

Изоляция одеяла

Утеплитель Blanket бывает разной толщины.Вам нужно будет измерить расстояние между балками пола. Получите достаточно рулонов этой ширины, чтобы заполнить их между всеми балками. Затем вам нужно будет получить достаточно для второго слоя, который покроет как балки, так и первый слой изоляции.

Изоляция со свободным заполнением

Вам нужно будет измерить площадь вашего чердака и рассчитать количество квадратных метров площади пола. Чтобы получить уровень заполнения 200 мм, вам понадобится 200 литров материала на квадратный метр.

Лист утеплителя

Утеплитель устанавливается между стропилами крыши.Вам нужно будет измерить площадь между стропилами и изоляцией подходящего размера. Вы можете обрезать этот утеплитель по размеру.

Изоляция из выдувного волокна

Этот тип изоляции должен устанавливаться только профессионалом. Ваш установщик рассчитает количество необходимого материала.

Могу ли я получить грант на изоляцию?

Возможность получения субсидии на изоляцию зависит от ваших обстоятельств и вашего поставщика энергии. Наиболее крупные поставщики являются частью схемы ОЭС (обязательства энергетической компании).Итак, если вы работаете с British Gas, EDF Energy, Eon, Npower, Scottish Power или SSE, то вы можете получить грант.

Может быть довольно сложно определить, имеете ли вы право на получение гранта ОЭС или нет. Здесь задействовано множество факторов. Это будет зависеть от того, где вы живете, насколько изоляция позволит вам сэкономить на счетах и ​​получите ли вы какие-либо льготы. Вы также должны либо владеть домом, либо иметь разрешение арендодателя.

Лучший способ определить, соответствуете ли вы критериям, – поговорить со своим поставщиком энергии.Имейте в виду, что некоторые поставщики называют грант ОЭС «доступным теплом».

Если вы соответствуете критериям, грант покроет только расходы на установку изоляции. Это не покроет расходы на расчистку чердака и установку существующих досок. Вам придется разобраться в этом самостоятельно.

Демонтаж обшивки и изоляции чердака

Бывают ситуации, когда вам нужно удалить старые доски и изоляцию с чердака. Чаще всего это случается, если была повреждена крыша, которая позволила элементам проникнуть в ваш чердак.Это может привести к повреждению ваших плит и изоляции. Вам также может потребоваться удалить старую изоляцию и плиты просто потому, что они были неправильно установлены или со временем были повреждены.

Если проблема связана только с изоляцией, возможно, можно будет удалить платы и заменить их, когда закончите. Вы также можете просто долить изоляцию, а не заменять ее полностью. Для этого хорошо подойдет утеплитель с неплотным заполнением.

Если вам действительно нужно удалить старую изоляцию и обшивку, вы должны добавить около £ 300 к стоимости обшивки и изоляции чердака.Это будет включать утилизацию старых материалов.

Контрольный список для найма подрядчика по монтажу и изоляции

При найме подрядчика для выполнения подобной работы есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание.

• Попросите потенциальных подрядчиков предоставить вам расценки на выселение вашего лофта. Остерегайтесь цитат, которые кажутся слишком низкими, так как это может указывать на низкое качество работы.
• Спросите совета, можете ли вы увидеть предыдущие работы.Это даст вам отличное представление о том, чего ожидать.
• Поищите отзывы. Если кто-то недоволен услугой, он оставит где-нибудь отзыв. Отсутствие отрицательных отзывов – хороший знак. Хотя положительные отзывы – это хорошо, их отсутствие в Интернете не должно сразу же вызывать тревогу.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит пансион на чердаке?

Самые дешевые доски для чердаков стоят около 11 фунтов стерлингов за м². Если вы ищете более дорогие структурные половые доски, вы можете заплатить до 50 фунтов стерлингов за м², в зависимости от выбранного вами материала.

Где я могу купить доски для чердака?

Вы можете купить чердак в большинстве розничных продавцов, торгующих своими руками. Также есть много онлайн-поставщиков. Если вы покупаете пол со шпунтом и пазом, вы можете выбрать его самостоятельно, даже если онлайн-поставщики дешевы. Это связано с тем, что доски с гребнем и пазами легко повредить, если их неправильно хранить и транспортировать.

Что такое чердачные доски?

Доска чердака из досок, образующих пол закрытого чердака.Они сидят на балках или на ножках-чердаках, если требуется поднять пол.

Сколько веса могут выдержать чердачные доски?

Доска Loft выдерживает около 40 кг на м².

Сколько времени потребуется, чтобы сэкономленные средства покрыли первоначальную стоимость установки?

Если вы только устанавливаете изоляцию, то время, необходимое для возмещения затрат на изоляцию чердака, будет в пределах 1-3 лет. После этого вы сэкономите больше денег, чем первоначально потратили на укладку изоляции.

Источники

https://www.which.co.uk/reviews/home-grants/article/home-grants/insulation-grants
http://theplywood.com/attic-flooring
http://www.superhomes.org. uk / resources / boarding-over-loft-изоляция /
https://www.insulationsuperstore.co.uk/browse/insulation/loft-insulation.html
https://www.diy.com/departments/building-supplies /insulation-damp-proofing/loft-insulation/DIY754091.cat
https://www.wickes.co.uk/Products/Building-Materials/Insulation/Loft-Insulation/c/1000270
https: // www.