Как и чем обшить свесы крыши? / ППУ XXI ВЕК – Напыление ППУ

Когда закоченно строительство самой конструкции крыши, самое время перейти к подшивке свесов крыши, иногда называемых просто подшивкой. От того как и чем будут обшиты свесы крыши, во многом зависит общий вид всего дома, подшивка под крышей это как последний штрих, который придает законченность всему строению. Также в конструкции подшивки, как правило, присутствуют элементы вентиляции подкровельного пространства, тутже крепятся водостоки. Для подшивки свесов можно применять различные материалы и различные конструкции.

Начнем с последовательности, первое когда надо вспомнить про подшивку свесов крыши, это после монтажа стропил, при начале настила обрешетки под кровельное покрытие. Концы стропил необходимо отпилить строго в одну линию, обязательно при этом соблюдая паралельность, этой линии, к стене дома. Подшивка, как правило, обшивается досками, паралельно стене и если ширина подшивки будет разная на разных концах стены, это здорово испортит вид всего верха дома. Чаще всего концы стропил отпиливаются вертикально и торцевая часть зашивается так-же как и вся подшивка. Когда стропила отпилены, уже относительной этой линии настилается первая доска (или листы OSB) обрешетки.

Следующий важный момент, это наружнее утепление стен дома, его необходимо сделать до подшивки свесов крыши. Особенно это касается свесов кровли, которые зашиваются горизонтально (что встречается чаще), а не прямо по стропилам. Дело в том, что если сначало сделать подшивку, а затем утепление стен, верх стены останется совсем не утепленный или придется отрывать первую доску у стены и подсовывать туда утепление, что не позволит сделать качественное утепление и приведет к теплопотерям. А в правильном варианте мы просто подойдем обшивкой к утепленной стене.

Что касается материала, то тут может быть несколько вариантов. Первый вариант это конечно обычная деревянная вагонка. Так как она будет находиться на улице и подвергаться всем капризам погоды, стоит обратить внимание на качество материала. Во первых не стоит брать тонкую вагонку, а во вторых важна влажность материала, он не должен быть как совсем сухим, так и совсем мокрым. Самый лучший вариант если вагонка минимум месяц хранилась на открытом воздухе, то-есть имеет такуе-же влажность как окружающая среда.

Второй вариант – это обрезная, строганная доска, толщиной 1,5-2сантиметра. Такая доска набивается с зазором 1-1,5сантиметра. Преимущество в том, что обеспечивается равномерное проникание воздуха по всему периметру крыши, для вентиляции подкровельного пространства, а в варианте с вагонкой необходимо врезать вентиляционные решетки, через каждые 1,5метра.

Третий вариант – вагонка ПХВ – самый экономичный вариант. Вагонку следует покупать водостойкую. Рынок предлагает широкий ассортимент вагонки. При покупке вагонки обратите внимание, чтобы в наличии были также пластмассовые уголки для крепления стыков вагонки и П- образные полоски для обшивки краев вагонки. Без этих материалов красивая подшивка не получится.

Четвертый варант – софиты (от итал. soffitto – потолок) – панели для подшивки поверхностей, обращенных вниз. Софиты могут быть полностью перфорированными, неперфорированными (сплошными), а также с перфорацией по центру. Софиты изготавливаются из: поливинилхлорида (виниловые), алюминия (толщина 0,3-0,6мм), оцинкованной стали с полимерным покрытием (полиэстер, матовый полиэстер, пурал, пластизол), меди.

Пятый вариант – металлический профилированный лист с полимерным покрытием – оцинкованный профнастил с полимерным покрытием, обычно профиля 8, 10, 18, 20, 21. По стоимости чуть дешевле софита, но не имеет перфорации. Для подшивки свесов используется как правило белый цвет.

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ СВЕСОВ КРОВЛИ

Первый вариант – это подшивка прямо по стропилам, то-есть под таким-же углом как и сам скат. Такая обшивка больше подходит для крыш с небольшим уклоном. То-есть вагонка или обрезная доска набивается паралельно стене, прямо на стропила. Для этого необходимо что-бы низ стропил создавал ровную плоскость, если этого нет, то необходимо выровнять плоскость. Проще всего это сделать прикрутив на шурупы, сбоку стропил отрезки досок, толщиной минимум 4 сантиметра и шириной не меньше 10 сантиметров. Выставляем и прикручиваем первую и последние доски, натягиваем нитки и крепим все остальные. Если на углах сходятся два ската крыши, то к угловой стропиле крепятся доски с обеих сторон.

Второй вариант более распространенный, создается горизонтальная коробка, от края стропил к стене. В этом случае каркас для подшивки вагонки или другого материала, так-же создается с помощью толстой доски. Один край крепится к низу стропил, а второй к дополнительной доске, которая опускается и крепится там где стропила подходит к самой стене.

На углах, где сходятся два ската крыши, доска ставится не на ребро, а плашмя, так как тут будет стык и необходимо закрепить два конца досок. Стык должен пройти точно от угла где сходятся два ската крыши до угла где сходятся две стены. Таким образом получается жесткая конструкция, независимая от самой стены. Все крепления дожны быть надежными, как минимум на шурупах, а еще лучше на металлических уголках и пластинах.

Что надо не забыть

При обустройстве свесов кровли необходимо уделить внимание теплоизоляции, поскольку это самая распространенная место утечки тепла — примыкание теплоизоляции стен к теплоизоляции кровли. Лучшее решение — это замыкание этих контуров теплоизоляции. Однако, традиционными материалами (теплоизоляционными плитами) выполнить эту задачу крайне сложно, а порой качественно  и невозможно. Тут на помощь приходит технология напыления ППУ Пеноглас.

Напыление пенополиуретана Пеноглас позволяет создать на поверхности любой формы и конфигурации, из любых материалов  теплоизоляцию безупречного качества и эффективности. Теплоизоляция Пеноглас напыленная в местах стыка кровли и фасада устраняет утечки тепла на все 100%, что не может обеспечить ни одна теплоизоляция.  

Подшивка карниза крыши – пошаговая инструкция

Эти работы нужно производить после окончания монтажа крыши. Целью подшивки карниза считается придание завершенности всему виду дома. Свес кровли призван предотвратить разрушение верхнего края стен в результате попадания на него осадков. Также свес призван закрыть чердачные помещения от сквозняков и тем самым сохранить тепло. Кроме того, свесы украшают дом, делают его внешний вид гораздо привлекательнее.

Планирование формы и вида свесов проводится одновременно с составлением проекта крыши. На выбор формы и размера свесов оказывают влияние целый ряд обстоятельств:

• особенности климата,
• высота и сложность конструкции крыши,
• этажность строения,
• высота и массивность фундамента,
• материал, из которого изготовлена крыша.

Утепление стен дома с наружной стороны проводится только по окончании работ по подшивке. Если подшивка будет вестись после утепления или отделки стен, то их покрытие может быть серьезно повреждено.

Для работ по подшивке используется масса различных материалов. Все они должны соответствовать определенным условиям:

• защитить карнизную часть крыши от сырости и мороза,
• давать подкровельному пространству возможность «дышать».

Чаще всего отделка карниза крыши выполняется при помощи деревянной доски. Чтобы внешний вид карниза не страдал, необходимо следить за цветом и шириной каждой плашки. Важным моментом при подшивке деревом является сохранение пространства для вентиляции. Вентиляционные отверстия делают через каждые1,5 метра. Каждое отверстие при подшивке вагонкой забирают специальными решетками.

Главным недостатком подшивки вагонкой или обрезной доской является необходимость постоянно ухаживать за древесиной.

Для подшивки крыши необходимо использовать только идеально высушенный материал. Но при покупке никто не может определить точно, сколько времени сох материал. Поэтому крепить части деревянной подшивки нужно как можно более прочно, чтобы избежать скручивания дерева и коробления или деформации подшивки.

Стыкование частей деревянной подшивки стоит вести в шахматном порядке. Нельзя допускать двойных стыков. Угол при сходе вагонки должен равняться 45º.

Можно обработать древесину лаком или красками дважды. Один раз до монтажа подшивки, а второй — после.

Также подшивку проводят при помощи профнастила или софитов.

Софитами называют готовые панели для подшивки, собранные из пластика, внешне напоминающего сайдинг. Можно встретить софиты, изготовленные из оцинковки с ПВХ покрытием. В качестве оцинкованного материала могут выступать не только сталь, но и медь и алюминий.

Она диктуется выбором покрывного материала крыши. Крыши могут иметь два основных вида свесов:

• карнизные,
• фронтонные.

Фронтонные свесы проходят с фасадной стороны здания. Карнизные — находятся по бокам здания при наличии скатов крыши.

Работы по подшивке начинают сразу после монтажа стропил, когда по границе крыши устанавливаются настилы обрешеток.

Обрешетка обязательна для широких свесов крыши. Если свесы крыш незначительны, то монтаж обрешетки необязателен и подшивка будет вестись по стропилам параллельно наклону крыши.

Для начала, концы стропил опиливают по четко выверенной линии.  Эту линию проводят параллельно стене дома. Они должны быть спилены четко вертикально.

Если концы стропил располагаются в разных плоскостях, их край выравнивается при помощи набивной доски. Она крепится к стропилам внахлест.

После того, как все стропила будут приведены в соответствующий вид, натягивается нить между первой и последней планками, которая служит уровнем.

 Если карнизы крыши деревянного дома шире 45см, то посредине прибивается еще одна доска. Если скаты крыши сходятся в одну точку, то доску нужно прибить от угла крыши до угла дома.

Она собирается из толстой доски и должна крепиться одной стороной к стропилам в их нижних частях, а другой к сходу стропил и стен. Доска у стены дома должна быть расположена на1 смвыше, чем лобовая доска. Этот нюанс призван обеспечивать сход осадков с крыши.

Там, где скаты крыши сходятся, доску следует укладывать плашмя и вести до места схождения стен. Такая конструкция называется обрешеткой. Она достаточно прочна. Чтобы выдержать любой подшивочный материал.

 Затем работы ведут одинаково для обоих способов. Доски набивают на обрешетку параллельно стенам фронтона дома.

Самым надежным для подшивки крыши является использование в местах схода деревянных частей обрешетки или других деревянных частей металлических уголков и пластин.

Монтаж карниза крышииз профнастила ведется таким способом: профнастил крепится к обрешетке саморезами. При подведении профнастила к углу здания требуется использовать:

• лобовую планку,
•  внутренний уголок.

Планка должна быть прикручена к лобовой доске, а уголок крепится к профнастилу. Внешний уголок карниза должен крепиться по стыку материалов. Потом монтируются торцевые планки и уголки. Чтобы работы увенчались успехом необходимо профнастил подрезать на2 смуже, чем полная ширина свеса.

Установка софитов

При монтаже софитов применяются специальные J-образные планки. Они крепятся вдоль стен и карнизов при помощи саморезов. В планки вставляются панели софитов. Их ширина должна быть на несколько миллиметров меньше, чем расстояние между планками. Это обеспечит возможность термических расширений материала при колебаниях температуры и не даст покоробиться подшивке. Лобовую доску необходимо закрыть специальной лобовой планкой.

Фирма «ЭЛИТ» направит к вам  профессионалов для проведения работ по подшивке крыши.

Ждем звонка:

г. Нижний Новгород 8(831)414-63-18

г. Ворсма +7 960  161 95 55

Мы работаем в городах:

г. Павлово

г. Богородск

р.п. Сосновское

г. Выкса

г. Горбатов

Утепление крыши в частном доме своими руками

Дата последнего изменения:

19 апреля 2017

Время на чтение:

9 минут

315

Для того, чтобы делать утепление крыши в частном доме своими руками нельзя использовать утеплитель не изучив все его свойства. Так как производители предлагают несколько разных видов имеющих разное предназначение. Каждый из них имеет свои определённые параметры и подходит только в определённой ситуации. Неправильно выбранный материал будет плохо сохранять тепло в нужном объёме. К тому же при ошибках в монтаже ни о каком теплосбережении, вообще, не может идти и речи. А это грозит дополнительными денежными затратами в холодное время года.

В этой статье

• Чем можно утеплить крышу в частном доме
• Каменная минеральная вата
• Стекловолокно
• Пенопласт и пенополистирол
• Вспененный материал
• Подводя итоги

Чем можно утеплить крышу в частном доме

Для утепления крыши в частном доме своими руками можно использовать каменную минеральную вату или стекловолокно, вспененный материал или пенопласт. Ещё производитель предлагает экструдированную разновидность пенополистирола и специально разработанный для этого вспененный материал.

Можно, конечно, попытаться сэкономить и использовать в качестве утеплителя шлак или опил. Но использование таких материалов представляет реальную опасность для жизни и здоровья. К тому же они не отвечают современным требованиям по безопасности.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»] Утепление крыши частного дома должно соответствовать современным экологическим нормам и поэтому надо использовать специально разработанные сейчас материалы. К тому же они не накапливают сырость и обладают ещё меньшей теплопроводностью, обладают значительно меньшей массой и высокой степенью пожароустойчивости.[/wpsm_box]

Главное, при монтаже любого утеплителя соблюдать все технологические нормы. Иначе придётся заново все переделывать. Неправильно смонтированный утеплитель приведёт к тому, что могут пострадать даже несущие конструкции самой крыши. Ведь утеплитель должен быть определённой толщины и не влиять на степень вентиляции деревянных элементов.

Каменная минеральная вата

Она популярная среди многих строителей. Такая теплоизоляция отличается от остальных видов тем, что продаётся в рулонном виде. Если надо, то вместо рулона можно приобрести плиты. Это очень удобно. Одной полосой можно закрыть большую площадь. Поэтому её монтаж осуществляется очень быстро. В составе содержатся силикатные расплавы от горных пород и остатки силикатных шлаков. Плотность такого утеплителя может достигать более 150 кг/м3. Чем плотнее, тем соответственно больше тепла сохранит кровля частного дома.

Стекловолокно

С его помощью очень часто производят утепление мансардной крыши многих современных домов. Как и предыдущий вариант можно найти в рулонном или плиточном виде. Но в её составе содержатся обычные отходы от стекла. Многим такой утеплитель известен под названием стекловата. Большое количество вариантов различной плотности даёт возможность выбрать подходящий вариант. Но при ее монтаже надо помнить о том, что мансарда должен иметь в отличном состоянии кровлю. Иначе при возникновении течи стекловолоконный утеплитель быстро впитает в себя всю влагу и перестаёт сохранять тепло. Единственный момент, о котором стоит помнить, что при работе с таким утеплителем надо обязательно использовать перчатки, так как нельзя касаться его открытыми участками тела.

Пенопласт и пенополистирол

При утеплении дома своими руками с помощью их можно не беспокоиться о нагрузке на конструкции крыши дома. В отличие от других вариантов именно эти материалы обладают минимальной массой. Такие утеплители не намокают при непосредственном контакте с водой. К тому же отличаются высокими показателями пожароустойчивости.

Пенопласт, наполненный воздушными шариками, обладает достаточно высоким показателем по сохранению тепла. Большой выбор вариантов плит различных размеров и толщины делает его очень удобным при монтаже. И также стоит отметить тот факт, что он очень легко и можно с лёгкостью использовать его даже при сложных геометрических формах утепляемой поверхности. Но с течением времени, к сожалению, в силу своей структуры начинает крошиться и это становится единственным его недостатком. Зато это компенсируется отличными звукоизоляционными свойствами.

Пенополистирол представляет собой усовершенствованный пенопласт. Благодаря замкнутой внутренней структуре абсолютно исключается попадание влаги внутрь утеплителя. А главное, он не требует укрепления конструкции крыши. Ведь его масса также столь незначительна, что не оказывает нагрузки.

Надо еще отметить, что проведение утепления с их помощью обходится без загрязнения рабочих поверхностей.

Вспененный материал

К сожалению, уступает другим видам в удобстве монтажа, так как предлагается в виде хрупких плит. Если их целостность нарушена даже незначительно, то от ее установки лучше отказаться. А более низкие противопожарные свойства говорят о том, что это не лучший домашний вариант в качестве теплоизолятора. Поэтому надо внимательно выбирать соответствующий его класс пожароустойчивости при покупке.

Подводя итоги

В любом случае каждый из утеплителей имеет как свои достоинства, так и недостатки. Поэтому делая выбор в пользу того или другого надо внимательно изучить основные параметры любого теплоизолирующего материала.

1. Cпособность к воспламенению. Для наилучших противопожарных свойств надо выбирать такой материал, который даже при наличии возгорания не будет поддерживать процесс горения максимальное количество времени.
2. Экологическая безопасность. Для того, чтобы ни получилось так, что отделочный материал станет источником аллергии или хронических заболеваний надо очень внимательно изучить состав. Если есть какие-либо противопоказания по состоянию здоровья, то ни в коем случае нельзя выбирать такой утеплитель. Иначе свой дом станет проблемой на всю жизнь.
3. Влагостойкость при контакте с жидкостью. Утеплитель не должен намокать. Иначе домашний уют в помещении с высоким уровнем влажности приведет к тому, что вначале появится плесень и грибок, а затем и начнется активное гниение всех конструкций.

Надо заметить, что если возникают вопросы как утеплить крышу, а имеющихся знаний недостаточно. То нет ничего плохого в том, чтобы обратиться к настоящим профессионалам, которые смогут ответить на все интересующие вопросы.
Можно утеплить не только крышу в процессе строительства нового дома. При необходимости можно сделать по-настоящему теплосберегающей крышу любого уже эксплуатируемого строения.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»] И, главное, не надо пытаться сэкономить. Низкокачественные материалы не обеспечат требуемых свойств. К тому же неправильно выполненные работы могут существенно сократить срок службы строения. А этого ни в коем случае нельзя допустить.[/wpsm_box]

Утепление крыши дома – это серьёзный конструктивный шаг по улучшению многочисленных параметров своего жилища. А так для многих людей частный дом становится настоящим родовым гнездом, то чтобы продлить срок службы всего строения надо все работы проводить по-настоящему качественно. Ведь тепло жизненно необходимо для комфортного существования, а значит, его надо беречь. Теперь, после прочтения статьи вы будете знать чем утеплить крышу частного дома, основные плюсы и минусы материалов. Далее можно приступать к изучению технологии утепления.

Понравилась статья?

Поставьте лайк автору и поделитесь в соц. сетях

Утепление крыши на стадии монтажа

 

Крыша – это «пятая стена» дома, и через нее теряется много тепла. Вне зависимости от конструктивного решения кровлю необходимо утеплять.

Если кровля не утеплена, повышаются теплопотери здания – а это высокие затраты на отопление. Внутри создается перепад температуры, происходит движение воздушных масс. Находиться в таком помещении дискомфортно. Летом крыша сильно нагревается, а вместе с ней – неизолированное подкровельное пространство. С неутеплённой кровлей холодно зимой, жарко летом.
В большинстве частных домов есть мансарда или полуэтаж. Если утепление кровли не выполнено, вместо уютного помещения под крышей получится холодный чердак.

Задумываетесь об утеплении крыши?
Получите полную консультацию специалиста- кровельщика.
Звоните

Лучший вариант – одновременно произвести монтаж и утепление кровли.

Работы будут выполнены комплексно и рационально, соблюдены все технологические требования к укладке утеплителя, пароизоляции и ветрозащиты. Так проще уложить собрать “пирог”, тщательно проработать все узлы. Один подрядчик выполняет работы, он же отвечает за качество всей кровли.

 

Важно учесть

Кровля будет хорошо утеплена, если выполнить три условия:

 

• правильно выбрать материалы;
• соблюдать технологию монтажа;
• выполнить все работы тщательно и аккуратно.

 

Лучше выбрать материалы, которые рекомендованы производителем для утепления крыши. Утеплитель должен обладать достаточной механической прочностью, чтобы сохранять свою форму. Для утепления мансардной кровли нужен «дышащий» утеплитель: минеральная или базальтовая вата, древесная теплоизоляция.

Вопрос выбора утеплителя будет рассмотрен далее.

Кроме утеплителя предстоит выбрать ветрозащиту и пароизоляцию:

 

 

Ветрозащита – диффузионная мембрана, способная пропускать водяной пар. Укладывается над утеплителем и под контробрешеткой (вентзазором). Защищает от продувания, служит страховочным гидроизоляционным слоем. Не препятствует выходу влаги из утеплителя.
На покупке ветрозащиты не стоит экономить. Бюджетные мембраны не обладают диффузионными свойствами: влажность будет накапливаться в утеплителе, в последствии появится конденсат и грибок.

 

 

Пароизоляция

– непроницаемая пленка, защищающая утеплитель от влажности помещения. Если воздух будет беспрепятственно попадать в утеплитель, при охлаждении выпадет конденсат. Утеплитель промокнет и перестанет сохранять тепло. Во влажной среде разовьется грибок и начнут гнить конструкции кровли.

В качестве пароизоляции используется воздухонепроницаемая пленка. Можно применить полиэтилен толщиной 200 микрон, но лучше выбрать пароизоляционный материал от производителей кровельных систем.

Хорошие материалы – это только половина успеха. Важно правильно и аккуратно выполнить монтаж, иначе утепление не будет работать.

 

Проблемы при несоблюдении технологии

Строительная индустрия предлагает по-настоящему эффективные решения для утепления скатной и плоской кровли. Однако недобросовестные подрядчики нарушают технологические требования – как по незнанию, так и по халатности. Последствия нарушения технологии – неработающая изоляция и проблемная кровля. Конденсат и промокший утеплитель – это «цветочки». «Ягодками» станут системные проблемы кровли: гниение стропил, распространение грибка, разрушение отделки и несущих конструкций.

 

 

Причина проблем – конденсат. Он образуется в том случае, если нарушена пароизоляция и уложена некачественная ветрозащитная мембрана (либо вместо мембраны лежит простая дешевая пленка).
Влажный и теплый воздух проникает в объем утеплителя через бреши в пароизоляции – проколы, непроклеенные швы и стыки. При охлаждении в верхних слоях изоляции, пар выпадает в виде конденсата.

Накопленная в утеплителе влага не может выйти из “пирога”, если в качестве ветрозащиты уложена некачественная мембрана или простая пленка. Со временем гигроскопичный утеплитель напитывается водой. Воздух вытесняется из пор материала – теплоизоляция теряет эффективность.

Промокший утеплитель в замкнутом пространстве – идеальная среда для развития грибка. Начинают гнить деревянные конструкции, плесень распространяется по всему дому.
Переувлажнение с последующим промерзанием губительно для стен, особенно из газобетона или пористой керамики.

При высокой влажности в доме может образоваться так много конденсата, что вода начнет капать с потолка. Поэтому нередко конденсацию путают с протечкой – проблему ищут там, где ее нет.

 

Опыт в кровельных работах более 27 лет

Делаем все по правилам – соблюдение Гост

Замена стропильной системы при утеплении г. Всеволожск, 2018 г.

Утепление крыши на стадии монтажа п. Агалатово, 2018 г.

Утепление двускатной кровли д. Сарженка, 2018 г.

Утепление мансардного этажа п. Вырица, 2018 г.

Утепление плоской кровли

г. Гатчина, 2017 г.

Утепление мансарды

г. Павловск, 2017 г.

 

После нас Не требуется переделка работы – Гарантия более 10 лет!

Работаем по договору.

Планируете утепление крыши?
Получите консультацию специалиста прямо на Вашем объекте
Звоните

Выбор утеплителя

Для утепления кровли лучше всего подходит:

 

• Базальтовая вата;
• Льняной или древесный утеплитель;
• Минеральная вата.

 

Все перечисленные материалы могут принимать произвольную форму, плотно заполнять ниши. Пластичный утеплитель удобно укладывать между стропил, поэтому он хорошо подходит для утепления мансардной кровли.

Базальтовая вата Базальтовая (или каменная) вата производится в виде плит Подробнее

Льняной или древесный утеплитель Минеральная вата производится в виде матов. Подробнее

Минеральная вата Льняной утеплитель может быть как в формате матов, так и плит. Подробнее

Плотность – основное свойство утеплителя. Чем плотнее утеплитель, тем лучше он держит форму и выше его механическая прочность. Обычно утеплитель низкой плотности (25 кг на куб) продается в виде матов, более высокой (35 и больше) – в виде плит.

 

 

С плитным утеплителем удобно работать. Материал плотно вставляется между стропил и не требует дополнительных крепежей. Оптимальным вариант: подобрать шаг стропил так, чтобы размер между ними был чуть меньше ширины листа утеплителя. Стандартная ширина плиты изоляции – 60 см, расстояние между гранями стропил можно сделать 59 см. В этом случае плиты станут с небольшим распором. Количество стыков и резов будет минимальным.

 

Скатная кровля

Утепление скатной кровли можно производить как плитами, так и матами. Для рулонного утеплителя низкой плотности потребуются дополнительные крепления.

Принципы утепления скатной и ломаной кровли ничем не отличаются. Также не имеет значения, каким материалом покрыта крыша. Утепление металлической, мягкой, шиферной или черепичной кровли производится по идентичной технологии. Главное – обеспечить вентилируемый зазор, правильно уложить слои утеплителя, паро- и ветрозащитные пленки.

Для утепления скатной кровли лучше выбрать базальтовые плиты плотностью 35-45 кг на кубический метр (например, RockWool Скандик). Плиты выпускаются толщиной 50 и 100 мм. Утепление скатной кровли производится несколькими слоями изоляции, что дает возможность сместить швы.

Минеральная вата, например ISOVER Теплая крыша, также подойдет для утепления скатной кровли. Материал не держит форму и не может плотно держаться в каркасе. При монтаже следует предусмотреть надежную фиксацию матов изоляции. Это неудобство компенсируется главным преимуществом материала – низкой стоимостью.

 

 

Утепление скатной кровли лучше произвести по схеме «150+50». Суммарная толщина получится 200 мм, что оптимально для Санкт-Петербурга. 150 мм утеплителя укладывают в плоскости стропил, в два слоя со смещением швов для перекрытия стыков между плитами. Внутри по стропилам набивают обрешетку из бруса 50х50 мм в перекрестном направлении. Шаг бруса – 64 см, расстояние между гранями – 59 см. В плоскости внутренней обрешетки (между брусками) монтируют последний слой утеплителя (50 мм). В итоге плиты лежат в перпендикулярном направлении, перекрыты стропила, внутренняя обрешетка служит основой для отделки – например, к ней может крепиться каркас по подшивку гипсокартоном.

 

Плоская кровля

Для утепления плоской кровли потребуется утеплитель повышенной плотности, способный выдержать снеговую и эксплуатационную нагрузку. Крыша требует обслуживания, по ней будут ходить. Утепление базальтовыми плитами высокой плотности, например RockWool РУФ БАТТС Д Оптима, выдерживает все возможные воздействия.

 

 

По сценарию использования подкровельного пространства кровли делятся на мансардные и чердачные:

 

• Мансардная кровля. В подкровельном пространстве расположены жилые помещения. Утепляется непосредственно кровля.
• Чердачная кровля. В подкровельное пространство представляет собой холодный чердак. Утепляется чердачное перекрытие.

Недостаточно просто выполнить все этапы технологии – важно произвести работы аккуратно:

Для утепления мансардной кровли и чердачного перекрытия может применяться любой из перечисленных материалов.

 

Если утеплитель выбран

Когда утеплитель выбран, время подумать над деталями технологии монтажа. Как лучше уложить изоляцию? Как перекрыть «мостики холода» и проблемные места? Как надежно и аккуратно закрепить пароизоляцию?

• Утеплитель следует уложить плотно, с легким распором – без щелей и зазоров;
• Перекрыть слоем утеплителя «мостики холода» – стропила, мауэрлат, вспомогательные элементы;
• Ветрозащиту нужно установить правильной стороной, с требуемым нахлестом полотен;
• Пароизоляция должна быть герметична, швы и стыки, примыкания к стенам необходимо тщательно проклеить;
• Все проколы и прорывы кровельных пленок необходимо заклеить, серьезно поврежденные участки – заменить.

Сколько будет стоить утеплить Вашу крышу?
Получите расчет от специалиста ООО “Важный дом”
Звоните

Узлы кровли и их утепление

Суть скрывается в деталях. Плохо проработанные узлы – потенциальные «мостики холода», участки с недостаточным утеплением.

Утепление мауэрлата. Основа для крепления стропил, деревянный брус (обычно сечением 150х150 мм). Древесина такой толщины имеет недостаточное термическое сопротивление, поэтому требуется дополнительное утепление узла. Мауэрлат можно утеплять с внутренней или наружной стороны – где есть место для укладки утеплителя.

Утепление примыкания кровли к стене. Каменные конструкции хорошо передают тепло. Если часть неутепленной каменной конструкции выходит на улицу – это верный мостик холода. Ситуация характерна для кровли с перепадом высот (с щипцами), для примыканий кровли к стене (например, более высокой части здания). Примыкающую стеновую конструкцию можно утеплить как изнутри, так и снаружи.

Утепление дымохода. Как и примыкающая наружная стена, дымоход является мостиком холода. Трубу лучше утеплить снаружи. Чтобы кровля служила исправно, нужно уделить должное внимание узлу прохода дымохода через кровлю: установить фартук и произвести герметизацию (технология зависит от выбранного кровельного покрытия).

Утепление фронтона. Фронтон относится к кровле, хотя является стеной. Поэтому должен быть утеплен как стена. Нередко фронтоны заполняют после установки кровли, забывая об утеплении.

Утепление мансардного окна или люка. Качественные кровельные аксессуары продуманы до мелочей, поэтому в дополнительном утеплении не нуждаются. Обратить внимание стоит на место примыкания: загерметизировать швы, заполнить утеплителем место стыка.

Свесы кровли. Не нужно утеплять свесы кровли, так как эта часть конструкции не входит в теплый контур.

Кстати. Качество утепления узлов можно проверить при помощи строительного тепловизора

Экономия на монтаже утепления может привести к серьезным проблемам: появлению конденсата, наледи, промерзанию «пирога», развитию грибка, гниению стропильных конструкций. В ряде случаев кровлю придется переделывать.

Чтобы кровля служила верно и долго, нужно уделить должное внимание качеству и аккуратности монтажа. Незначительная экономия не стоит испорченной отделки, выброшенного утеплителя, сгнивших стропил, потерянного времени, нервов и денег.

“Вопрос-Ответ” Как и чем выполнить подшивку свесов крыши? Когда можно выполнять эти работы?

Администратор Информация 19 Комментариев 26 февраля 2017 122 Просмотров Share

Поговорим о порядке работ, материалах, стоимости подшивки и от чего зависят цены. Как угробить хорошую идею.

Звонок был лично мне, звонила хозяйка, которая произвела ремонт фасадов и крыши своего дома, но ремонт так и остался не завершённый. Причин затянувшихся работ было несколько, причём как объективных, так и субъективных.

Попробую вкратце изложить ситуацию. Дом в Витебске. Ремонт дома, поочерёдно, производили две бригады – фасадчики и кровельщики. Причём, начали производство работ кровельных дел мастера. Стропильную систему разобрали полностью и собрали заново, для устройства мансардного этажа, изнутри выполнили пароизоляцию и устроили черновые стены из ОСП плиты. Снаружи мансардный этаж был утеплён, уложена гидроветроизоляционная мембрана, обрешётка и модульная металлочерепица. Крыша дома получилась не сложная, каждый скат имел перелом, окна мансардные не монтировались, хозяйка осталась довольна как качеством выполнения работ, так и их стоимостью. Материалы были куплены не самые дорогие, но вполне достойные. Укладка модульной металлочерепицы была произведена полностью, с доборными элементами. Свесы не подшивали по причине отсутствия ремонта фасада. Дом двухэтажный – леса и подмости сняли – уехали.

Воодушевившись тем, что на переделке крыши оказались сэкономлены финансовые средства, хозяйка приглашает бригаду фасадчиков, которые сразу предлагают ей произвести утепление фасада пенополистиролом (пенопластом) по кирпичным стенам. под штукатурку “кароед”. Материалы закуплены, работа произведена в срок и качественно, цена работ хозяйку устроила. 

После завершения утепления стен и отделки фасада, стало очевидно, что кровельные свесы, существующей крыши, явно недостаточны для защиты стен здания и визуально выглядят не презентабельно. Последняя, выполнявшая работы бригада подшивать свесы не умела и в вопросах кровли не разбиралась, а потому за подшивку не бралась, и, до начала работ, не предупредила хозяйку, что утепление стен – это уменьшение ширины свесов, которые не рассчитывались на утепление стен. Леса демонтированы – бригада уехала. 

Третья, бригада строителей, которая была приглашена недавно, пояснила хозяйке, что подшивка свесов будет стоить дорого, ведь заново нужно будет арендовать и устанавливать леса, даже выполнив подшивку свесов, презентабельного вида добиться будет невозможно, ввиду несоблюдения правил устройства ширины свесов на этапе строительства крыши.

Вот кто не прав в данной ситуации? Кровельщики, ваяя мансардный этаж, могли уточнить у хозяйки планируется ли утепление? А фасадчики, вкорячивая пенопласт с толщиной в 50 мм, могли предложить использовать экструзию (экструзионный пенополистерол) с толщиной листа 20 или 30 мм, что пусть частично, но спасло бы ситуацию? Да и вообще, кто-нибудь на этой стройке представлял картину целиком? Кот виноват в сложившейся ситуации?

Я, намеренно, не буду высказываться по этому поводу. Ситуация уже сложилась и всё, что бы мы не говорили, на разрешение её не повлияет. Однако, всего, что написано выше, вполне достаточно, дабы задуматься над организацией работ и понять, что планирование – всегда лучше, чем поиск виновных. Любую, даже очень хорошую идею, воплощением, можно довести до абсурда.

Ах да, подшивка свесов.

Что такое свес, чем отличается карнизный от фронтонного, какие материалы использовать и когда нужно делать эту работу написано ЗДЕСЬ… 

А ЗДЕСЬ – фотоинструкция о том, как подшивать свесы софитами (без разницы из чего они сделаны), глянув которую, любой, мало мальски рукастый, хозяин выполнит эту работу сам, своими руками.

Не повторяйте чужих ошибок, звоните и мы подскажем и посоветуем, денег за это мы не берём.

Тепла и уюта Вашему дому.

Материалы по теме

Утепление крыши – МОСКОВСКИЙ СОЮЗ КРОВЕЛЬЩИКОВ

Утепление крыши – МОСКОВСКИЙ СОЮЗ КРОВЕЛЬЩИКОВ

Главная>Кровельные работы>Утепление крыши

Если Вы все же намерены получить практически идеальный дом для круглогодичного проживания, то уже во время строительства крыши важно качественно выполнить утепление кровли. Начинать данную работу стоит с подбора материала, ведь современный рынок предлагает действительно широкий ассортимент товара и неопытному хозяину дома будет сложно найти оптимальное сочетание цены и качества.

Стоимость работ по утеплению скатной и плоской крыши

Работы по утеплению	Цены за работу в рублях	Единицы измерения	Особенности
Утепление минеральной ватой 100 мм	100	м2	Долговечность до 7 лет, не горит
Утепление минеральной ватой 150 мм	150	м2
Утепление минеральной ватой 200 мм	200	м2
Утепление пенополиуретаном 9-15 кг/м3	от 250 до 1100	м2	Долговечность более 50 лет, не горит
Утепление пенополиуретаном 30-35 кг/м3	от 500 до 1950	м2
Утепление керамзитом	1600	м3	Для плоских крыш
Теплоизоляция в 2 слоя с пенополистеролом 100 мм	120	м2	Для плоских крыш
Утепление в 2 слоя с базальтовой плитой 100 мм	150	м2	Для плоских крыш

 

Характеристики материалов для утепления крыши дома

На строительном рынке представлен широкий выбор теплоизоляционных кровельных материалов (эковата, керамзит, пеноплекс, пенополистирол, пеноизол), но любой утеплительный материал обладает определенными характеристиками, на основании которых покупатель и может судить о пригодности к конкретно его случаю. Поэтому Вам стоит разобраться с ними подробнее:

1. Теплопроводность. Если Вы утепляете жилую мансардную комнату со стороны крыши, придется выбирать утеплитель с минимальным значением теплопроводности.
2. Сохранение формы. Эта характеристика утеплительного материала также имеет огромное значение. Если ватный утеплитель сохраняет свою стабильность благодаря упругим волокнам, то в каменную вату и стекловату пар проникает достаточно легко, что приводит к их деформации. Впрочем, современные материалы зачастую обрабатывают водоотталкивающими веществами.
3. Звукоизоляция. По данному показателю пенные утеплительные материалы существенно уступают ватным.
4. Горючесть. Если выбранный Вами утеплитель способен самостоятельно тухнуть и не обладает горючими свойствами, это характеризует его исключительно с лучшей стороны.

Утепление минеральной ватой

Одним из самых привлекательных вариантов для утепления кровли и эксплуатационным качествам является минеральная вата (минвата). Благодаря своей волокнистой структуре, она прекрасно подходит как для скатной, так и для плоской кровли. Покупателю минваты для утепления холодной крыши стоит обратить внимание на толщину материала и его плотность.

Основные преимущества минеральной ваты:

• негорючесть;
• низкая цена;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
• простой монтаж;
• экологическая безопасность.

Также можно сэкономить в цене и на использовании стекловаты. Материал этот проверен временем и по своим свойствам схож с минеральной ватой. Для изготовления применяется расплав стекла, а формы, в которых стекловата поступает в продажу – это плиты и рулоны.

К преимуществам можно отнести выдающиеся звукоизолирующие свойства, экологическую чистоту и не горючесть материала. Однако перед утеплением дополнительно приходится крепить пароизолирующий слой на кровлю.

Утепление пенополиуретаном

Ключевыми характеристиками данного материала ППУ являются:

• низкая теплопроводность;
• нанесение на поверхность любой формы;
• бесшовная теплоизоляция;
• без грибка и без конденсата на целые 50 лет;
• не горит.

 

Впрочем, есть здесь и один недостаток – для нанесения требуется специальная мобильная установка. Через 5 секунд после нанесения опыления (с помощью той самой мобильной установки) образуется пена, которая и будет монолитным теплоизоляционным материалом.

Многие строители предпочитают выполнять утепление крыши пенопластом. Данный материал прекрасно противостоит воздействию влаги, сохраняет тепло в доме, однако из-за своих горючих свойств мы не советуем его к применению.

Однако можно воспользоваться усовершенствованным вариантом пенополистирола – пеноплексом, который отличается стойкостью к горению, низкой теплопроводностью, морозостойкостью и нулевым поглощением воды.

Еще разновидностью пенопласта является пеноизол. Он похож по эксплуатационным качествам на пенопласт, имеет низкий коэффициент теплопроводности и наносится методом напыления. При этом материал совершенно безопасен для человеческого здоровья и имеет высокий уровень влагопоглощения. Для деревянных дачных домов советуем применять именно этот материал.

Для утепления плоской крыши используется керамзит, который просто засыпается на плиты перекрытия. По верху при этом может быть устроена тонкая бетонная стяжка. Но здесь есть один важный нюанс – за счет увеличившейся нагрузки на строительную конструкцию, предъявляются повышенные требования к фундаменту и к технологии выполнения монтажных работ.

Пароизоляция и гидроизоляция – еще один важный аспект, влияющий на стоимость работ по утеплению. Недопустимо оставление сквозных швов и стыков, а также вентиляционных зазоров.

Таким образом, утепление крыши – это очень важный и ответственный этап в строительстве или реконструкции дома.

И если вы намерены выполнить его с соблюдением всех технологий, быстро и качественно, обращайтесь к «Московским кровельщикам». Мы сделаем всю работу за Вас под ключ!

Наши специалисты приедут на объект, произведут необходимые замеры и предложат Вам оптимальные варианты по цене и качеству.

Мы обладаем всем необходимым оборудованием и опытом для утепления крыши различными материалами, независимо от конструкции и других особенностей дома.

Поговорите с мастером

Мастер свяжется с вами в ближайшее время

Работаем по всей Московской области!

Населенные пункты:

• Балашиха 
• Одинцово 
• Пушкино
• Дубна 
• Фрязино 
• Нахабино
• Химки 
• Красногорск 
• Раменское 
• Егорьевск 
• Видное 
• Краснознаменск
• Подольск 
• Серпухов 
• Ногинск 
• Чехов 
• Климовск 
• Протвино
• Королёв 
• Орехово-Зуево 
• Долгопрудный 
• Ивантеевка 
• Лыткарино 
• Истра
• Люберцы 
• Щёлково 
• Воскресенск 
• Ступино 
• Солнечногорск 
• Шатура
• Мытищи 
• Домодедово
• Реутов
• Павловский Посад
• Дзержинский 
• Томилино
• Электросталь
• Жуковский
• Лобня 
• Дмитров 
• Кашира 
• Ликино-Дулёво
• Железнодорожный 
• Сергиев Посад 
• Клин 
• Наро-Фоминск 
• Котельники 
• Можайск
• Коломна

Районы:

• Волоколамский 
• Истринский 
• Луховицкий 
• Одинцовский 
• Раменский 
• Ступинский
• Воскресенский 
• Клинский 
• Люберецкий 
• Орехово-Зуевский 
• Серебряно-Прудский
• Талдомский
• Дмитровский 
• Коломенский 
• Можайский 
• Павлово-Посадский 
• Рузский 
• Чеховский
• Егорьевский
• Красногорский 
• Мытищинский
• Люберецкий
• Сергиево-Посадский
• Шатурский
• Зарайский
• Ленинский 
• Наро-Фоминский 
• Подольский
• Серпуховский
• Шаховской район
• Каширский
• Лотошинский
• Ногинский
• Пушкинский
• Солнечногорский
• Щёлковский район
–>

Изоляция чердака – руководство по утеплению крыши или чердачного помещения

Подпишитесь на нашу рассылку

Благодарим вас за регистрацию в Realhomes. Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.

Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Отправляя свою информацию, вы соглашаетесь с Условиями использования (открывается в новой вкладке) и Политикой конфиденциальности (открывается в новой вкладке) и вам исполнилось 16 лет.

Установите теплоизоляцию чердака или увеличьте уже имеющуюся теплоизоляцию до оптимального уровня, и вы сможете наслаждаться более теплым домом. Это также будет более энергоэффективным, и ваши счета за коммунальные услуги будут меньше. Причина? По данным Energy Saving Trust, в неизолированном доме четверть тепла теряется через крышу.

Затраты на утепление мансарды в течение всего срока службы могут многократно окупиться, что делает этот проект невероятно выгодным для любого домовладельца. Более того, добавление изоляции чердака может быть работой, которую вы можете сделать самостоятельно.

Здесь мы собрали все, что вам нужно знать об утеплении чердака, независимо от того, занимаетесь ли вы своими руками или вызываете профессионала.

Утепление чердака: холодная и теплая кровли

Существует два варианта утепления чердака. Если вы предполагаете использовать мансарду под склад, то наиболее экономичным решением является утепление холодной кровли. Он устанавливается поверх потолков комнат ниже и обычно делается путем укладки стеганых стеганых одеял или изоляционных материалов между балками и поверх них.

Альтернативой является теплоизоляция крыши. Установленный над стропилами, он удерживает тепло на чердаке и используется при переоборудовании чердака как части превращения его в жилое пространство.

Имейте в виду, что если вы хотите утеплить плоскую крышу, вам следует вызвать профессионального подрядчика, советует Фонд энергосбережения.

Поскольку это может быть источником 25% потерь тепла в доме, один из этих методов утепления крыши является обязательным, наряду с другими стратегиями утепления дома.

Идеальное время для установки теплоизоляции — это ремонт кровли, хотя изоляция над стропилами поднимает высоту крыши, что меняет ее внешний вид

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

«Холодная изоляция чердака — самый популярный метод, при котором материал укладывается поверх всех деревянных балок над потолком верхнего этажа вашего дома и между ними», — говорит Дженни Тернер, менеджер по продукции Insulation Express ( открывается в новой вкладке).

«Преимущества этого типа изоляции заключаются в том, что она дешевле в установке, помогает регулировать температуру в вашем доме летом и подходит для не переоборудованных мансардных помещений.» сделай сам, и это тоже относительно быстрый проект. Однако перед началом любых работ необходимо оценить состояние самой крыши и устранить любые утечки, проблемы с влажностью или структурные проблемы.

Обычно для достижения необходимых тепловых характеристик требуется несколько слоев материала, при этом каждый слой укладывается под прямым углом к ​​последнему. Любые промежутки между ними могут быть заполнены целлюлозным волокном.

Все трубы на чердаке также должны быть изолированы. Слой изоляции должен продолжаться над резервуарами для воды, но не следует утеплять непосредственно под ним — тепло из комнат внизу может помочь предотвратить замерзание.

Изоляция должна быть продолжена до самого края потолка, но не должна блокировать вентиляцию карниза. Вентиляция жизненно важна для обеспечения необходимого движения воздуха и предотвращения конденсации водяного пара, так как это может привести к гниению конструкционных деревянных конструкций.

Вы также должны избегать укладки изоляции на встроенные светильники или кабели в чердачном помещении, которые могут перегреться.

Изоляция для переоборудования чердака

Если вы хотите превратить чердак в жилое помещение, например, в домашний офис, комнату для гостей или мастер-каюту, вам понадобится «теплая» крыша, при этом сама крыша утеплена. «Этот вид изоляции идеально подходит, когда чердак используется в качестве комнаты или склада, хотя и обходится дороже», — говорит Дженни Тернер.

Существует несколько вариантов размещения кровельного утеплителя. Идеальное время для утепления – это ремонт кровли, так как укладка утеплителя над стропилами – лучшее техническое решение. Недостатком изоляции над стропилами является то, что она увеличивает высоту крыши и может иметь эстетические последствия.

Если изоляция над стропилами невозможна, альтернативой является изоляция между или под стропилами или их комбинация. Ключевым соображением является высота над головой, поскольку изоляция, добавленная под стропилами, естественным образом снижает высоту потолка.

В старых зданиях, где уже есть чердачное помещение, установка изоляции может привести к потере исторической штукатурки, что не всегда уместно, особенно если здание внесено в реестр.

Какой бы формы ни была изоляция, очень важно, чтобы между лицевой стороной изоляции и кровельным покрытием оставался воздушный зазор не менее 5 см. Чтобы избежать проблем с конденсацией, это пространство должно хорошо проветриваться, поэтому может потребоваться установка вентиляционных отверстий на крыше, на карнизах и коньках.

Типы изоляции из стеганых материалов, войлока и плит (см. ниже) или их комбинации могут быть подходящими, но плиты должны быть обрезаны аккуратно, чтобы не оставалось зазоров по краям. Изоляция сама по себе не обязательно обеспечивает воздухонепроницаемое решение, которое предотвратит сквозняки и потери тепла, поэтому очень важно, чтобы все стыки перекрывались или были проклеены лентой.

Чердачные пространства могут стать великолепными спальнями, особенно если вы утеплите между стропилами и оставите их открытыми

(Изображение предоставлено Брентом Дарби)

Какой утеплитель лучше всего подходит для чердака?

Существуют различные материалы для утепления вашего чердака, в том числе те, что поставляются в виде рулонов, насыпного утеплителя и изоляционных плит.

Утеплитель из ваты или одеяла проще всего установить самостоятельно, так как он поставляется в рулонах. Свободный наполнитель также можно сделать своими руками, хотя в качестве альтернативы вы можете вызвать профессионала.

«Хорошая изоляция чердака необходима для тех, кто хочет сэкономить на счетах за электроэнергию, — говорит Дженни Тернер. «В зависимости от материала изоляция чердака должна прослужить от 80 до 100 лет, поэтому она стоит первоначальных инвестиций».

При выборе изоляции подумайте о совместимости каждого материала со зданием, его тепловых и акустических свойствах, простоте использования, стоимости и из чего он сделан.

Тонкие и хорошо изолирующие материалы идеально подходят для ограниченного пространства; другие дешевле, но для достижения эквивалентного уровня тепловых характеристик требуется большая толщина.

Проницаемая изоляция хорошо работает со старыми зданиями, которые «дышат». Подходящая изоляция включает изделия на основе натуральных волокон из овечьей шерсти или конопли, а также минеральную вату.

Сыпучий или дутый утеплитель может иметь различные формы, но наиболее распространенными являются минеральная вата или целлюлозное волокно, изготовленное из переработанной газеты. Преимущество рыхлой засыпки в том, что она заполняет все щели, но ее может раздувать движение воздуха внутри очень сквозных чердаков, и поэтому она становится неравномерной.

Также доступны жесткие изоляционные плиты. Их может быть трудно разрезать точно так, чтобы они входили в зазоры между балками, поэтому, если вы их используете, они должны плотно прилегать друг к другу.

Обратите внимание, что теплопроводность материала указывается как его лямбда или К-значение. Нижняя граница? Чем ниже К, тем лучше продукт сохраняет тепло.

При установке жестких изоляционных плит очень важно, чтобы они плотно прилегали друг к другу и между ними не было зазоров. Дома рекомендуются натуральные изоляционные материалы, потому что они более воздухопроницаемы, чем многие искусственные утеплители. Но вы также можете предпочесть их, потому что с ними обычно безопаснее работать и они меньше воздействуют на окружающую среду. Вот варианты:

• Изоляция из овечьей шерсти обеспечивает рынок сбыта ненужной шерсти. Типичное значение К 0,038 Вт/мК.
• Одеяла из конопли, такие как Isonat , сочетают в себе пеньку и переработанный хлопок. Типичное значение К 0,039 Вт/мК. Конопля — отличное экологическое растение, поскольку оно быстро растет и удерживает огромное количество углекислого газа.
• Изоляция из древесной шерсти почти полностью изготавливается из древесных отходов. Он жестче, чем конопляное одеяло или овечья шерсть, что делает его более подходящим для определенных целей. Типичное значение К 0,038 Вт/мК.
• Переработанные газетные волокна, такие как Warmcel , имеют более короткий срок службы, чем большинство изоляционных стеганых одеял, но гораздо более экономичны и часто используются в больших чердачных помещениях. Типичное значение К 0,035 Вт/мК.

Утеплитель из овечьей шерсти, такой как этот из Thermafleece , укладывается точно так же, как минеральная вата, но поскольку это натуральный продукт, он более экологичен и не вызывает раздражения кожи

(Изображение предоставлено Thermafleece)

Какой толщины должна быть изоляция чердака в Великобритании?

Спросите, какая толщина изоляции чердака мне нужна? «Изоляция, установленная в 1960-х годах, часто имеет толщину не более 25 мм, в то время как рекомендуемая правительством глубина сегодня составляет 300 мм», — говорит Дженни Тернер.

‘Если вы используете стекловату, овечью шерсть или насыпной наполнитель, то глубина должна быть 300 мм, а каменная вата – 250 мм. Напыляемая пена увеличивается в объеме, поэтому вам не нужно использовать столько, чтобы получить тот же эффект, что и при использовании других материалов. Целлюлоза должна иметь толщину 220 мм».

Если существующая изоляция находится в плохом состоянии (например, она потеряла свою эффективность при сжатии) или плохо подогнана, помните, что обычно рекомендуется полная замена, а не доливка.

Опасна ли изоляция чердака?

Некоторые типы изоляционных материалов для чердака могут вызывать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей. По этой причине вы всегда должны носить маску и перчатки, когда работаете с ним, а также защитную одежду.

Наконечники для изоляции крыши

• Остерегайтесь диких животных: проверьте подкровельное пространство на наличие летучих мышей и гнездящихся птиц. Когда присутствует охраняемый вид, вам нужно будет соблюдать закон и, возможно, придется изменить то, как и когда вы выполняете работу.
• Успокойтесь: будьте осторожны при работе на чердаке. Всегда вставайте или вставайте на колени на балки, а не на потолок, так как одна неправильная опора — и вы можете провалиться сквозь крышу.
• Не упаковывать: , сжимающая изоляцию, чтобы соответствовать пространству, серьезно снижает ее эффективность. Также избегайте проталкивания изоляции в карниз, чтобы вентиляционные пути на краю крыши хорошо проветривались, а балки крыши были сухими.
• Не нарушайте электрику: не укладывайте изоляционный материал на электрические кабели из-за риска перегрева. Там, где это невозможно, убедитесь, что кабели находятся в хорошем состоянии, и при необходимости отдайте их на проверку электрику.
• Не используйте неподходящие материалы: не используйте изоляцию из напыляемой пены на нижней стороне крыш. Он может задерживать влагу вокруг древесины, останавливает повторное использование черепицы или сланца в будущем и предотвращает осмотр нижней стороны крыши.

Warmcel целлюлозная изоляция, изготовленная из переработанных газетных волокон, идеальна для больших чердачных помещений

(Изображение предоставлено Excel Industries)

• Как утеплить пол и почему стоит установить

Все, что проникает через потолок, приводит к утечке воздуха, сквознякам и проникновению влаги в пространство над ним. По этим причинам встраиваемые потолочные светильники особенно проблематичны и представляют собой дополнительные трудности, поскольку вокруг них или поверх них нельзя укладывать изоляцию из-за риска возгорания из-за перегрева.

• Одним из решений является установка «противопожарных колпаков» на потолочные светильники, которые широко доступны у поставщиков электроэнергии и предназначены для предотвращения распространения огня и утечки воздуха.
• Другой способ — заменить лампы на современные светодиоды, которые не излучают значительного тепла и могут быть надежно упакованы и изолированы сверху.

Вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков обычно располагаются холодные места, что может привести к образованию конденсата и плесени, если вентиляция не предусмотрена Если влажный комнатный воздух попадает через какие-либо щели в изолированных потолках, он может конденсироваться на скрытых за ними холодных поверхностях, что приводит к сырости и гниению древесины.

Конденсат также может появиться в тех местах, где изоляция тонкая или вообще отсутствует. Обычные «холодные» пятна находятся вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков в спальнях и ванных комнатах, которые склонны к образованию пятен черной плесени. Чтобы этого не произошло, изоляция должна быть сплошной, без зазоров.

Однако наиболее очевидный способ минимизировать образование конденсата — уменьшить количество генерируемого влажного воздуха. Установите вытяжные вентиляторы в ванных комнатах на чердаках и улучшите управляемую вентиляцию, установив струйные вентиляционные отверстия на любые окна или просто открывая окна после душа или купания.

Больше от Period Living

(Изображение предоставлено: Period Living)

Получайте лучшие идеи и советы для дома прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской на журнал Period Living .

Как лучше утеплить карнизы в старых домах

Блог 188023631

Домашний инспектор

К Рубен Зальцман

23 января 2013 г. — 6:46

Сохранить

Нажмите на закладку, чтобы сохранить эту статью. Посмотреть сохраненные статьи

Подарите эту статью Отправьте эту статью кому угодно, для ее просмотра подписка не требуется

Размер текста

Доля Артикул

• Электронная почта
• Фейсбук
• Твиттер
• LinkedIn

Когда мы осматриваем дома, мы часто даем рекомендации по усилению теплоизоляции на чердаке, но одним из сложных мест для надлежащей теплоизоляции в старых домах являются карнизы.

Края чердаков, называемые «карнизами», в старых домах редко имеют достаточную теплоизоляцию. Проблема в том, что дома никогда не строились таким образом, чтобы в этом месте оставалось достаточно места для надлежащей изоляции. На фото ниже мог быть любой старый бродяга в Миннесоте — почти все они выглядят так.

Сегодня дома строятся с фермами с приподнятой пяткой, или «энергетическими фермами». Это создает дополнительное пространство на карнизе, чтобы можно было добавить необходимое количество изоляции. Я снял изоляцию с карниза на фото ниже, чтобы показать это.

Минимальное количество изоляции на карнизе приводит к потерям энергии, что неприятно, но не является серьезной проблемой. Обычно. Время, когда отсутствие изоляции на карнизах начинает вызывать большую озабоченность, – это когда в доме есть ледяные дамбы. Недостаточная изоляция на карнизах является частой причиной образования наледи, и для этого нет простого решения.

Наилучшим подходом в таких ситуациях является использование изоляции с более высоким значением сопротивления теплопередаче на дюйм, в частности, изоляция из напыляемой пены с закрытыми порами. Нет необходимости изолировать всю крышку чердака монтажной пеной, но установка пенопластовой изоляции на карнизах — отличный способ компенсировать нехватку места в этих местах. На приведенной ниже иллюстрации, предоставленной Отделом энергетических ресурсов Министерства торговли Миннесоты, показано, как выглядит этот метод. Эта диаграмма взята из их руководства Home Envelope.

 

Единственным недостатком установки этого типа изоляции является то, что она дороже, чем другие виды изоляции, и работу должен выполнять опытный установщик напыляемой пены. Это не проект «сделай сам».

Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections

        

Предыдущее сообщение

Чердачные вентиляторы не ремонтируют ледяные плотины (они могут сделать их хуже)

Newer Post

Зачем домам нужны вентиляционные отверстия (забудьте аналогию с бутылкой из-под газировки)

Рубен Зальцман — домашний инспектор во втором поколении, страстно любящий свою работу. Естественно, этот блог посвящен домашним инспекциям и темам, связанным с домом в районе метро Twin Cities. Помимо работы в Structure Tech, он также является лицензированным оценщиком жилья в Миннеаполисе, Сент-Поле и ряде других городов.

Еще от Star Tribune

Еще от Star Tribune

Еще от Star Tribune

Еще от Star Tribune

Еще от Star Tribune

Еще от Star Tribune

Еще от The Home Inspector

Дом и Сад

1 декабря 2020 г.

Обзор FLIR C5

У FLIR есть относительно новая карманная инфракрасная камера со всеми наворотами гораздо более крупной и дорогой модели E6. Он может похвастаться тем же разрешением, что и E6, но стоит в разы дешевле — всего 699 долларов. С этими функциями и преимуществами эта камера должна вытеснить E6 на пастбище.

Дом и Сад

17 ноября 2020 г.

Каменный шпон, серьезные поломки

Недавно у меня был информационный обмен электронной почтой с бывшим клиентом, в котором говорилось об обнаружении некоторых особенно неприятных повреждений от воды за каменным сайдингом в ее доме. Мне были любопытны события, которые привели к открытию, и все сводилось к тому, что один человек был очень любопытным и очень настойчивым. Я подумал, что у нее есть такая замечательная история, которой можно поделиться, что я пригласил ее на наш подкаст, который вы можете послушать ниже.

Дом и Сад

10 ноября 2020 г.

Дефекты установки каменного сайдинга

Каменный сайдинг может быть наиболее проблемным сайдингом, с которым мы сталкиваемся как домовые инспекторы. Этот материал выходит из строя направо и налево по всей стране, и большую часть времени домовладелец понятия не имеет, когда его стена представляет собой сгнивший беспорядок за сайдингом.

Дом и Сад

3 ноября 2020 г.

Домашние инспекторы не обязательно должны быть старыми белыми парнями

Осмотрите любую комнату, полную домашних инспекторов, и вы заметите, что мы очень похожи. Мы почти все белые мужчины с большим количеством седых волос. Как будто существует неписаное правило, что вы должны быть старым белым парнем, чтобы быть домашним инспектором.

Как утеплить чердак с помощью натуральных изоляционных материалов

Дэйв Джадд

Пятница, 9 сентября 2022 г.

Как переработанная древесная щепа, пенька с отрицательным выбросом углерода и переработанные мешки из-под кофе и какао-бобов помогают согреться и уменьшить выбросы углекислого газа? Ответ: изоляция чердака!

Изоляция лофта – низко висящий фрукт!

Когда дело доходит до изоляции вашего дома, изоляция чердака или мансарды считается легко висящим фруктом. Условно говоря, это быстрая и простая установка, низкая стоимость и достаточно простой проект «сделай сам». Кроме того, преимущества значительны: заметное улучшение домашнего комфорта наряду со значительным сокращением количества тепла и денежных потерь, уносимых в небо. Это также будет иметь положительное экологическое преимущество в снижении энергетического и углеродного следа собственности, особенно если используемая изоляция чердака сделана из растительных волокон, которые поглощают или изолируют CO₂ из атмосферы по мере их роста посредством фотосинтеза.

Доля тепловых потерь типичного дома с плохой изоляцией следующая:   

• До 26% через крышу .
• До 33% через наружные стены .
• До 21% через двери и окна .
• До 6% через цокольные этажи  
• До 12% через вентиляцию и сквозняки*

По данным Energy Saving Trust.
* Сквозняки учитывают потери тепла во всем здании, а не только в местах, указанных на рис. 1.  

Рис. 1. Типичные процентные потери тепла через различные части дома

Несмотря на то, что это полезный ориентир, эти значения будут различаться в разных зданиях в зависимости от возраста, стиля, формы и размера здания, а также модификаций здания с течением времени ( включая меры по изоляции), местоположение и климат, поведение жильцов и режимы отопления. Все это говорит о том, что много тепла и денег теряется через крышу!

Основные цели утепления чердака

Как правило, вы преследуете следующие цели:

• Уменьшить потери тепла (за счет теплопроводности) через верхний потолок/чердачный пол
• Уменьшить потери тепла через сквозняки через верхний потолок/чердачный пол. Это означает улучшение воздухонепроницаемости.
• Устранение риска образования конденсата.
• Надежно изолируйте водопроводные, электрические и воздуховодные коммуникации.
• Сбалансируйте количество используемой теплоизоляции и необходимое пространство для хранения.

Влажность окружает нас повсюду

Люди, находящиеся в здании, создают влажность, в основном при приготовлении пищи, стирке и использовании кухонных приборов. Даже дыхание (для среднего человека) выбрасывает в атмосферу 0,5-1,0 литра воды в день. Вытяжные вентиляторы на кухне или в ванной помогают удалить излишнюю влажность, а остатки разнесутся по всему дому. Наш ассортимент сверхтихих вытяжных вентиляторов Inventer с низким энергопотреблением и комнатных вентиляторов с рекуперацией тепла — отличные инструменты для обеспечения более здорового качества воздуха в помещении и удаления избыточной влажности.

Как влажный воздух попадает на чердак

Существует зависимость между температурой воздуха и количеством влаги, которое может удерживать воздух. Более теплый воздух несет больше влаги. Поскольку теплый воздух поднимается вверх и забирает с собой влажность, пары влаги из жилого помещения в конечном итоге будут диффундировать через потолок верхнего этажа на чердак. Диффузия – это процесс, при котором водяной пар проходит через краску, штукатурку и гипсокартон потолка прямо в чердачное помещение.

Этот влажный воздух может также проникать в чердачные помещения через сквозняки вокруг плохо подогнанных чердачных люков; световая арматура или трещины в штукатурке потолка; или в любом месте, где есть дыра в потолке. Это подчеркивает важность повышения герметичности потолка. Это необходимо не только для предотвращения потерь тепла, но и для управления риском образования конденсата.

Чердаки с холодной вентиляцией

Чердак у всех в Великобритании или Ирландии может немного отличаться, но в этой статье мы рассмотрим, как улучшить чердак с холодной вентиляцией ; , который чаще всего встречается в старых зданиях.

В холодном вентилируемом чердачном помещении (см. рис. 2) теплый влажный воздух поднимается из нижнего жилого помещения и непреднамеренно просачивается через потолок в верхнее чердачное помещение через сквозняки, а также путем диффузии. Поскольку это вентилируемое помещение, движение воздуха безопасно удаляет влажный воздух.

Рис. 2. Холодный вентилируемый чердак

На рис. 2 показан теплый влажный воздух, поднимающийся через потолок в холодное чердачное пространство выше (1). Важно удалять водяной пар на чердаке, чтобы он не конденсировался на холодных поверхностях, таких как битумный толь (2) или брус крыши (3) – представьте, как запотевает зеркало в ванной – толь и брус – это зеркало.

Очень распространенной особенностью вентилируемых мансардных помещений является то, что они имеют черный битумный лист или кровельную подложку, расположенную под черепичными рейками (2). Это черный лист, который вы видите между стропилами, когда находитесь на чердаке. Хотя он очень хорошо защищает от ветра и дождя, он также обладает очень высокой паростойкостью, что, по сути, означает, что водяной пар не проходит через него.

Здесь вступает в игру вся важная вентиляция. Важно, чтобы наружный (наружный) воздух мог свободно входить, циркулировать и выходить из чердачного пространства. В основном это происходит через вентиляционные зазоры на карнизах (4), реже через вентиляционные отверстия коньковой черепицы (5) наверху или воздушные кирпичи. Хорошо вентилируемое холодное подкровельное пространство сводит риск образования конденсата к минимуму.

Строительные нормы и правила (BS 5250: 2021 Управление влажностью в зданиях. Свод правил) рекомендуется, чтобы вентиляционный зазор был глубиной не менее 25 мм у карниза, а если уклон крыши составляет 35° или менее и ширина карниза не превышает 10 м- к карнизам следует использовать вентиляционные отверстия на противоположных сторонах.

Оптимальный размер и расположение вентиляционных отверстий должны определяться размером и формой чердака; на больших и/или сложных крышах могут потребоваться вентиляционные отверстия как на верхнем, так и на нижнем уровне. Строительные нормы и правила (BS 5250: 2021 Управление влажностью в зданиях — Свод правил) рекомендуют, чтобы вентиляционный зазор был шириной не менее 25 мм, чтобы избежать образования карманов застойного воздуха. Для простых домашних крыш с углом наклона до 35° и расстоянием от карниза до карниза менее 10 м зазор в 25 мм должен быть непрерывным с двух противоположных сторон. Обычно это на карнизах, но может быть и на фронтонах. Вентиляционный зазор просто создается за счет того, что утеплитель не устанавливается впритык к черепице или кровельной мембране.

Если ваша крыша имеет сложную форму, круче 35° или длиннее 10 м, дополнительная информация о рекомендуемых вентиляционных площадях для всех форм/размеров кровли и типа подстилающего слоя приведена в BS 5250.

Для безопасной изоляции холодного вентилируемого чердак, изоляция чердака устанавливается между (и над) потолочными балками, которые составляют пол чердака. Изоляция останавливается на нижней стороне стропил (см. рис. 3) для сохранения вентиляционного зазора между изоляцией и кровельным покрытием. Зазор позволяет внешнему воздуху легко входить и выходить из чердачного пространства, удаляя любой влажный воздух, прежде чем он сможет сконденсироваться.

Рис. 3. Холодная вентилируемая крыша с утеплителем, установленным до стропил для сохранения вентиляционного зазора.

Различные подходы

При использовании чердака с холодной вентиляцией (рис. 2) основное внимание будет уделяться повышению теплоизоляции, поддержанию хорошей вентиляции и устранению нежелательных сквозняков в области пола чердака.

Помните, когда мы говорим об устранении нежелательных сквозняков, на это есть две важные причины. Во-первых, предотвратить утечку тепла из жилого помещения внизу; во-вторых, снизить риск образования конденсата, вызванного попаданием теплого влажного воздуха в чердачное помещение. Различные методы предотвращения сквозняков и повышения уровня воздухонепроницаемости будут объяснены в ближайшее время (читайте дальше…).

Рис. 4. Выполняется пример передовой практики.

Сколько изоляции требуется?

Скорость потери тепла через чердак (или любую другую часть здания) лучше всего описывается с помощью коэффициентов теплопередачи. Значение U — это технический термин, выражаемый как Вт/м²K . U-значение указывает общую скорость тепловых потерь (в ваттах) на квадратный метр (площади поверхности) на 1 градус Кельвина (температура) разницы между внутренней и внешней . Чем ниже значение U, тем медленнее скорость потери тепла . Когда мы добавляем изоляцию чердака к чердаку, мы стремимся уменьшить его коэффициент теплопередачи (см. рис. 7).

Рис. 7. Влияние толщины изоляции чердака на коэффициент теплопередачи и теплопотери.

Table 1 – Building regulation required U-Values ​​

Country	Existing Buildings – Extension	Existing Buildings – Refurbishment
England	0.15 W/m²K	0.16 W/m²K
Уэльс	0.15 W/m²K	0.16 W/m²K
Scotland	0.11 W/m²K	0.15 W/m²K
Ireland	0. 16 W/m²K	0,16 Вт/м²К

Таблица 2. Количество изоляции чердака, необходимое для достижения целевых значений коэффициента теплопередачи.

Тип изоляции	Всего между балками	Всего над балками	Изоляция чердачного люка	U-Value W/m²K
Uninsulated	—	—	—	2.5
Pre-existing insulation*	100mm	—	—	0.39
Thermo Hemp Combi Jute	100mm	140mm	50mm	0.16
	100mm	160mm	50mm	0.15
	100mm	260мм	50мм	0,11

Обратите внимание на огромную разницу, которую дает изоляция; первые 100 мм изоляции чердака могут снизить потери тепла примерно на 85%!

Приведенные выше расчеты коэффициента теплопередачи учитывают тепловые мосты через деревянные балки. Для соблюдения нормативных требований процент древесины, включенный в расчет, составил 9%. Данные в таблицах 1 и 2 основаны на стандартах на момент написания этой статьи. Для получения дополнительной информации см. также соответствующие строительные нормы и правила.

Зачем использовать натуральный утеплитель для утепления чердака?

Мы уже обсуждали важность вентиляции для предотвращения образования конденсата в чердачном помещении. Использование натуральной устойчивой изоляции, такой как изоляция Thermo Hemp Combi Jute, Thermafleece Cosywool или Gutex Thermoflex на чердаке или чердаке (рис. 8), активно помогает этому процессу. Гигроскопические свойства натуральных волокон означают, что влага, которая иначе поглощалась бы балками и стропилами, будет временно поглощаться изоляцией и снова выделяться при подходящих условиях. Натуральная изоляция может поглощать и выделять относительно большое количество водяного пара по сравнению с изоляцией из синтетических волокон без ущерба для ее тепловых характеристик.

Активно регулируя влажность в чердачном помещении, изоляция из конопляного джута, овечьей шерсти или древесного волокна помогает предотвратить накопление влаги и образование плесени. Каждая изоляция также обладает высокой устойчивостью к плесени. Thermo Hemp Combi Jute получил высшую оценку «0» в тестах EN ISO 846: 1997, что способствует созданию здоровой, безопасной и комфортной внутренней среды.

Рис. 8. Термоконопляный комби-джут с естественной изоляцией

Помимо того, что он помогает снизить счета за электроэнергию и выбросы углерода, термоконопляный комби-джут имеет собственный набор экологических характеристик, так как он изготовлен из смеси экологически чистой конопли (рис. 8b). ) и переработанных натуральных джутовых волокон, произведенных с использованием 100% возобновляемых источников энергии.

Gutex Thermoflex также является углеродоотрицательным утеплителем; деревья, из которых было получено древесное волокно, удаляли из атмосферы большое количество CO₂ по мере своего роста. Поскольку углерод, выделяемый при производстве, меньше, чем углерод, поглощаемый деревьями и хранящийся в древесине, Thermoflex активно способствует сокращению выбросов CO₂.

Thermafleece Cosywool поставляется в упаковке, которая сжимает рулоны, меньший размер означает, что изоляцию можно транспортировать более эффективно, снижая выбросы углерода во время доставки. После открытия рулоны снова принимают форму и восстанавливают свой оптимальный объем и толщину.

Воздействие продукции на окружающую среду определяется в экологической декларации продукции (EPD). Их можно скачать здесь:

• Gutex Thermoflex EPD
• Thermafleece Cosywool EPD

Рис. 8b. Сбор промышленной конопли для производства термоконопли Combi Jute. Натуральный утеплитель

также абсолютно безопасен в обращении и не требует специального оборудования или дополнительных мер предосторожности. Это безопасно как для людей, так и для домашних животных! (см. рис. 8в)

Рис. 8в. Собака удобно сидит на утеплителе из натуральной пеньки/джута

Безопасность прежде всего

1. Чердаки пыльные и могут содержать опасные вещества (включая старую изоляцию). Приобретите средства индивидуальной защиты (СИЗ). Рекомендуются респиратор, защитные очки и перчатки.
2. Убедитесь, что помещение хорошо освещено. Полезны налобные фонари, а также мобильные светодиодные рабочие фонари. Убедитесь, что у вас есть более одного фонаря, если в вашем налобном фонаре разрядится батарея, вам понадобится запасной рабочий фонарь, чтобы безопасно покинуть чердак!
3. Старая изоляция может содержать опасные вещества. Если его нужно удалить, делайте это осторожно. Обычно это не считается рутинной задачей «сделай сам» и может быть работой для специалиста. Носите СИЗ хорошего качества, включая защитные очки, перчатки и хорошую маску (с качеством фильтра FFP2 или FFP3). Всегда следите за тем, чтобы изоляция чердака утилизировалась должным образом – если вы не уверены, обратитесь в местный совет для безопасной утилизации.
4. Обратите внимание на расположение балок, их глубину и расстояние. Достаточно ли они прочны, чтобы поддерживать одного или нескольких человек, работающих на чердаке? Частью ваших средств индивидуальной защиты могут быть доски или опорные доски для распределения вашего веса во время работы — это может снизить риск появления трещин в штукатурке ниже. Это также поможет вам не просунуть ногу через потолок!
5. Проверьте наличие опасных веществ, например, трубопроводов, покрытых асбестом. Если он есть, обратитесь в местный совет и организуйте его безопасный вывоз. Не беспокоить его!

6. Проверить наличие вредителей – это должно быть очевидно! Примите соответствующие меры перед укладкой новой изоляции.
7. Убедитесь, что у вас есть безопасный доступ ко всем областям, требующим дополнительной изоляции. Некоторые области также труднодоступны, например, над мансардными окнами или небольшими крышами пристроек.
8. Очистите рабочую зону – при необходимости произведите уборку.
9. Обратите внимание на расположение любых коммуникаций, таких как кабели, вентиляционные каналы и водопровод. Сделайте быстрый набросок или сделайте фотографию для справки и сохраните ее в надежном месте, чтобы сантехник или электрик могли обратиться к ней при необходимости для будущего обслуживания. После того, как вы уложили дополнительную изоляцию, некоторые из этих услуг могут быть скрыты в изоляции чердака, и их будет трудно найти. Любые высокомощные кабели, такие как электрические душевые, обогреватели или солнечные фотоэлектрические системы, должны быть перенаправлены над изоляцией и помещены в соответствующий короб везде, где они проходят через изоляцию, чтобы предотвратить перегрев. Обратитесь за помощью к электрику.
10. Убедитесь, что крыша защищена от непогоды. Вы будете знать о крупной утечке, но небольшие утечки может быть труднее обнаружить. Разберитесь с этим, прежде чем делать что-либо еще.

Также подумайте, как люди могут передвигаться в мансарде. Решите, к каким областям необходимо получить доступ и где будут храниться предметы. Запланируйте установку проходов или полов, чтобы обеспечить доступ для обслуживания и осмотра всех зон, включая те, которые не используются для хранения.

Проходы и перекрытия чердаков должны проектироваться вместе с системой изоляции таким образом, чтобы:

1. Минимальный зазор 50 мм между верхом изоляционной/дышащей мембраны (если используется сверху) и нижней стороной пола для обеспечения свободного пространства для вентиляции
2. Края пола открыты и не t подходит к боковым стенам, чтобы вентиляция под ним не была ограничена
3. Карнизная вентиляция и свободное движение воздуха на чердаке не ограничивались полом или чем-либо, находящимся на нем.

Изоляция чердака: на что обратить внимание

Здесь важна последовательность. И отправные точки также будут варьироваться от лофта к лофту. На данный момент изоляции может вообще не быть (либо ее никогда не было, либо ее убрали). Скорее всего, некоторая изоляция уже будет на месте, хотя она может выглядеть неровной, неравномерно распределенной или иметь неравномерную глубину. Это можно привести в порядок и проверить, если теперь оно обеспечивает постоянную ровную изоляцию, его можно оставить на месте. Поверх него можно просто уложить новый утеплитель. Нам может не нравиться существующая изоляция чердака, но отказ от нее без необходимости означает, что она окажется на свалке.

Если вы используете смесь оригинальной изоляции и новой натуральной изоляции, мы рекомендуем укладывать натуральную изоляцию сверху, чтобы она закрывала исходную изоляцию. Это поможет предотвратить любые потенциальные проблемы с влажностью синтетического утеплителя.

Вентиляционные отверстия, которые снабжают чердак свободно движущимся воздухом, могут быть точкой входа для птиц, летучих мышей и крупных насекомых. Использование 4-миллиметровой сетки над вентиляционными отверстиями предотвратит проникновение и не ограничит поток воздуха. Вентиляционные отверстия всегда должны оставаться свободными на протяжении всего срока службы здания.

На этом этапе полезно вернуться к нашим основным принципам, которые мы обсуждали ранее: 

1. Уменьшить потери тепла за счет теплопроводности через потолок верхнего этажа/пол чердака
2. Уменьшить потери тепла через сквозняки через потолок верхнего этажа/пол чердака. Это означает улучшение воздухонепроницаемости.
3. Устранение риска образования конденсата.
4. Безопасная изоляция в отношении сантехнических, электрических и воздуховодных коммуникаций
5. Сбалансируйте количество используемой изоляции и необходимое пространство для хранения

Перед тем, как что-либо изолировать, нам нужно подумать о принципах 2 и 3: снижение потерь тепла из-за сквозняков и управление риском образования конденсата. Это особенно актуально для старых домов. Может быть много сквозняков, несущих тепло и влагу (не говоря уже о ваших деньгах!) в чердачное пространство через чердачные люки, встроенные светильники, кабельные и трубные проходки, а также через саму штукатурку потолка. Улучшенная герметичность снижает образование конденсата на чердаке, а также помогает экономить энергию, выбросы CO₂ и деньги. Это также повысит эффективность новой изоляции чердака.

Как улучшить воздухонепроницаемость пола чердака

С точки зрения передового опыта – установка воздухонепроницаемой пароизоляционной мембраны, такой как Pro Clima Dasatop (или Intello Plus), по всей площади пола чердака устранит сквозняки и надежно уменьшит количество водяного пара вход на чердак. Это отличное решение для старых вентилируемых мансард с недышащим рубероидом.

Dasatop и Intello Plus от Pro Clima представляют собой интеллектуальные воздухонепроницаемые мембраны, что означает, что их воздухопроницаемость зависит от уровня относительной влажности на чердаке. Это обеспечивает высочайший уровень защиты от конденсата и плесени, а также позволяет всей крыше получать оптимальные теплоизоляционные характеристики и управление влажностью круглый год.

Dasatop имеет дополнительное преимущество, заключающееся в большей надежности. Его нелегко повредить пешеходным движением, грубыми бревнами или мусором, который вы можете найти на чердаке.

На рис. 10 показан пример использования Dasatop. Обратите внимание, как он задрапирован между каждым набором балок, и все нахлесты проклеены скотчем. Тонкие полоски ДВП, деревянная рейка или МДФ толщиной 3 мм были добавлены к нижней части балок и скреплены скобами через каждые 100-150 мм, чтобы плотно удерживать мембрану в углах. Эти полоски позволяют легко натянуть мембрану (не порвав ее). Любые проникновения через чердачный пол также проникают через мембрану, поэтому они также должны быть заклеены и герметизированы. Рекомендуется приклеить мембрану к периметру стен и вокруг люка чердака для обеспечения более высокого уровня воздухонепроницаемости и предотвращения сквозняков. Используйте воздухонепроницаемую ленту Pro Clima Contega Solido SL или воздухонепроницаемый клей Orcon F для приклеивания к кирпичной кладке (например, рис. 13 h).

Интеллектуальная воздухонепроницаемая пароизоляционная мембрана Pro Clima DasatopРис. 10. Dasatop заклеен по периметру и внахлест воздухонепроницаемой уплотнительной лентой Pro Clima Contego Solido SL

. Для этого требуется свободное пространство на чердаке, где сначала должна быть удалена вся изоляция. В некоторых случаях это может быть непрактично. В качестве альтернативы мембрана Pro Clima Intello Plus может быть установлена ​​вместо нее снизу и прикреплена к нижней стороне балок потолка/чердачного пола между гипсокартоном и балками. Это, вероятно, будет практичным только в том случае, если потолки ниже заменяются одновременно, но может обеспечить превосходный результат, поскольку мембрану легче герметизировать на стенах.

Если существующая изоляция чердака в порядке и полностью заполняет все пространство между балками, вы можете оставить ее на месте и установить мембрану Dasatop на балки (см. рис. 11). Затем вы можете нанести второй слой вдвое толще поверх. Здесь действует «правило 1/3 — 2/3». В нем говорится, что внутренняя пароизоляционная мембрана должна быть не более чем на 1/3 пути в изоляцию на «теплой стороне». Так, если между лагами 100 мм утеплителя, то дасатоп, потом 200 мм утеплителя (с той же теплопроводностью) сверху, правило 1/3 – 2/3 выполняется.

Рис. 11. Dasatop установлен горизонтально поперек балок с двумя третями изоляции над ним

Если Dasatop установлен горизонтально поверх балок, как на рис. 11, герметизация периметра на карнизе не может быть выполнена, как на рис. 10 , Как правило, проще взять деревянную доску, вырезать пазы для балок, а затем установить их впритык к стропилам (см. рис. 12 и рис. 13 а). Затем вы можете прикрепить доску к балкам, фронтонной стене и деревянной стеновой пластине с помощью Aerosana Visconn Fiber (рис. 13 b). Затем можно легко прикрепить Dasatop скотчем к плате (см. рис. 13 d-f).

Поскольку места для работы на карнизе очень мало, приклеить Dasatop к доске с помощью Contega Solido SL намного проще, если заранее приклеить ленту к краю мембраны (см. рис. 13 g). Отрежьте Dasatop по длине и положите его на ровную поверхность (например, на твердый пол в другом месте дома). Так как Solido SL имеет две разделительные ленты, вы можете удалить более узкую (25 мм) разделительную полосу, а затем приклеить эту часть ленты к краю Dasatop. Когда вы продолжите установку этой мембраны на чердаке, вам теперь нужно просто удалить одну разделительную полосу и приклеить эту часть ленты к доске. Это проще, потому что вы приклеиваете к одной твердой поверхности, а не к неподдерживаемой мембране и доске одновременно.

Помните, что при склеивании чего-либо всегда используйте Pressfix, чтобы прижать ленту к поверхности и добиться максимальной адгезии.

Рис. 12. Деревянная доска, установленная у стропил для упрощения герметичного уплотнения на карнизеРис. 13 а-е. Деревянная доска и Dasatop, запечатанный на карнизеРис. 13 г. Contega Solido SL предварительно нанесен на мембрану Dasatop для облегчения герметизации карниза. 13 ч. Герметичная лента Contega Solido SL, используемая с Tescon Sprimer (герметичная грунтовка) для герметизации мембраны Dasatop на фронтоне/стене.

Нужна ли мне дышащая мембрана поверх изоляции?

Ветрозащитная дышащая мембрана, устанавливаемая поверх утеплителя, является отличным вариантом, если позволяют время и бюджет. Даже без этого дополнения ваш чердак по-прежнему будет иметь улучшенные тепловые характеристики, особенно с добавлением Pro Clima Dasatop и улучшенного непрерывного слоя аккуратной изоляции.

Однако, чтобы сделать все возможное и максимизировать тепловые характеристики, поверх изоляции можно установить мембрану, такую ​​как Pro Clima Solitex Plus, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха внутрь, под или через изоляцию в любой точке (см. рис. 14). Этот ветрозащитный дополнительный защитный слой предотвращает потенциальное «продувание ветром» или тепловой байпас, которые могут снизить эффективность изоляции. Представьте, что вы носите толстый шерстяной джемпер, если дует ветер, вам совсем не тепло. Но, если вы потом наденете куртку Gore-Tex, вы больше не будете чувствовать ветер и будете милы и теплы!

При установке Solitex Plus поверх мембраны важно иметь к чему прикрепить ее скобами. Необходимая конструкция также служит опорой для дорожек или пола на чердаке, что очень важно для безопасного и пригодного для использования чердака. С 200-миллиметровой изоляцией над балками самый простой способ (как показано на рис. 15) — использовать удлинители чердака высотой 175 мм (например, LoftLegs) с брусом 50 мм x 25 мм сверху. Это создает серию поперечных балок высотой 200 мм на той же высоте, что и второй слой изоляции (рис. 15 e-f). Любые используемые доски настила/пола требуют 50-миллиметрового вентиляционного зазора между Solitex Plus и доской, поэтому рейки затем закрепляются поверх Solitex Plus, чтобы создать зазор. (см. рис. 15 з). Пол должен располагаться достаточно далеко от стен, чтобы под ним была надлежащая вентиляция.

Solitex Plus следует прикрепить к фронтонам с помощью воздухонепроницаемой ленты Contega Solido SL или герметичного герметика Orcon F.

Как упоминалось ранее, на карнизе рекомендуется установить деревянную доску (с насечками для балок) впритык к стропилам (см. рис. 12, 13, 15 а-в). Затем его можно покрасить с помощью Aerosana Visconn, чтобы сделать его герметичным, а затем приклеить к балкам с помощью Aerosana Visconn Fiber (см. рис. 15 d). Плата представляет собой удобную плоскую поверхность, на которую можно легко приклеить Solitex Plus с помощью Solido SL и герметично запечатать (рис. 15 f). Он также поддерживает важнейший вентиляционный зазор между плиткой и изоляцией. Так как это сплошная плита, изоляция может быть установлена ​​вплотную к ней, чтобы максимизировать ее эффективность. Панель также останавливает любое движение изоляции с течением времени, которое может повлиять на вентиляцию.

Склеивание двух мембран на карнизе (без доски) обычно нецелесообразно, если крыша не снята и у вас нет полного доступа снаружи.

Если вы решите не укладывать Solitex Plus по всему чердачному помещению, наиболее подверженной ветру область будет на карнизе, поэтому одна полоса Solitex Plus приклеивается к доске и стене (как на рис. 14), чтобы просто закрыть изоляция на карнизе будет хорошим компромиссом.

Рис. 14. Solitex Plus, установленный поверх изоляцииРис. 15. Этапы монтажа Solitex Plus поверх изоляцииРис. 15и. Удлинители чердака и пол чердака с вентиляционным зазором 50 мм

Вместо использования легких удлинителей чердака для создания поперечных балок вы можете установить дополнительные балки 200 мм x 44 мм (600 мм в центре) под углом 90 градусов поверх существующих балок (если вы сможете достать их до чердака!). Этот метод добавляет много дополнительного веса, поэтому вы должны проконсультироваться с инженером-строителем или профессиональным кровельщиком, прежде чем рассматривать этот вариант.

Рис. 15 к. Добавлены 200-мм поперечные балки для поддержки настила чердака

Более простые варианты для повышения воздухонепроницаемости

Если вы считаете, что использование воздухонепроницаемой пароизоляционной мембраны будет слишком сложным для реализации, не волнуйтесь — хотя это может быть не так эффективно, как указано выше, есть другие вещи, которые вы можете сделать, чтобы в основном устранить каждую точку «утечки воздуха». индивидуально.

Потолочные светильники

Встроенные потолочные светильники часто вызывают сквозняки. Они могут выступать в качестве нескольких дымоходов для потерь тепла через потолок/чердачный пол. Их можно сделать без сквозняков с мембраной или без нее на мансардном этаже.

Рис. 16. Герметичный протектор потолочного светильника Optime

В любом случае закрывать встроенные потолочные светильники – хорошая идея. Даже если используемая изоляция представляет собой материал европейского класса огнестойкости A1, потолочные светильники все равно могут перегреваться. В качестве хорошего решения рассмотрите возможность использования воздухонепроницаемых протекторов потолочных светильников Optime (рис. 14), которые обеспечивают герметичный защитный кожух для потолочных светильников. Это предотвратит утечку воздуха, конденсацию и потерю тепла при установке светильников в пол/потолок мансарды. Их можно приклеить скотчем непосредственно к воздухонепроницаемой мембране (если она установлена) или к обратной стороне гипсокартона на чердачном полу (рис. 15). Затем их можно утеплить.

Если лампочки не являются светодиодными и имеют мощность более 50 Вт, используйте крышки F-Capped (огнестойкие) из огнестойкого материала. Они по-прежнему могут улучшить герметичность и предотвратить перегрев электрических компонентов. Мы всегда рекомендуем переключать все ваши лампы на светодиоды с низким энергопотреблением и охлаждением.

Рис. 17. Светоотражатели Optime, установленные в натуральном утеплителе из пеньки/джута

Люки для чердака

Люки для чердака также могут быть значительным источником теплопотерь и проникновения влаги в чердачное помещение из-за плохой установки, сквозняка и отсутствия изоляции . Рассмотрите возможность установки сертифицированного воздухонепроницаемого изолированного люка на чердак, такого как герметичный люк на чердак Wellhöfer (рис. 18 и рис. 19).).

Предлагаются в двух форматах: с лестницей или без нее. Если вы решили оставить существующий люк на чердаке, примените меры по защите от сквозняков, чтобы улучшить воздухонепроницаемость люка. Убедитесь, что люк также изолирован.

Рис. 18. Герметичный чердачный люк Wellhöfer Рис. 19. Герметичный изолированный люк Wellhöfer

Проходки для труб и кабелей

Теплый воздух также может выходить в чердачное пространство через многочисленные проходы для кабелей и труб через пол чердака. Эти проникновения могут включать трубопроводы к резервуарам для хранения воды и от них, бойлеры, солнечные системы нагрева горячей воды, проводку для освещения, бойлеры, солнечные фотоэлектрические панели на крыше, системы безопасности и связи. Все эти проходы в сочетании эффектно украшают пол чердака отверстиями, через которые теплый влажный воздух выходит на чердак.

С этими многочисленными отверстиями может быть трудно справиться, потому что они часто недоступны или неудобны из-за их формы или расположения. Герметичные втулки значительно облегчают герметизацию труб и кабелей. Они могут быть установлены на мембраны (рис. 20, 21, 22) или непосредственно на гипсокартон (если мембрана не используется).

Рис. 20. Герметичная трубная втулка Pro Clima Kaflex Duo (для двух кабелей)Рис. 21. Герметичная трубная втулка Pro Clima RoflexРис. 22. Герметичная втулка Pro Clima Kaflex Post

Втулки Pro Clima Kaflex (рис. 20) и Roflex (рис. 21) представляют собой резиновые прокладки из этилен-пропиленового каучука, которые просто надеваются на трубу/кабель (до их подсоединения), а затем приклеиваются на место. Они лучше всего подходят для проектов нового строительства или проектов модернизации, где трубы и кабели могут быть легко отсоединены и повторно подключены позже квалифицированным специалистом.

Если установка втулки Kaflex или Roflex по какой-либо причине нецелесообразна, вместо нее можно использовать втулку Pro Clima Kaflex Post (рис. 22) на трубах и кабелях диаметром до 20 мм. Он сделан из куска ленты, которому предварительно придана идеальная форма для наклеивания на существующие трубы и кабели. Он оборачивается вокруг трубы, а не скользит по ней, поэтому работает с любой уже подключенной трубой/кабелем.

Рис. 23. Воздухонепроницаемая уплотнительная лента для труб Pro Clima Magov, используемая на вентиляционных каналах

Другой альтернативой герметизации труб и кабелей является нанесение воздухонепроницаемых лент вокруг трубы или кабеля в месте их проникновения в пол чердака (или потолок ниже). Гибкая, эластичная и формуемая лента, такая как Pro Clima Extoseal Magov (рис. 23, 24), отлично подходит для всего, что больше 20 мм, а для более мелких вещей можно использовать гибкую воздухонепроницаемую ленту Tescon № 1. Хотя ленты и не выглядят особенно элегантно, их можно накладывать друг на друга и растягивать, чтобы исключить утечку воздуха. Вы также можете использовать Aerosana Visconn Fleece для создания заплаты/втулки, затем нанести краску Aerosana Visconn на область вокруг трубы/кабеля, затем нанести заплатку, а затем снова закрасить ее большим количеством Aerosana Visconn. Этот метод показан в руководстве по установке Aerosana Visconn Fleece.

Рис. 24. Пример использования Pro Clima Extoseal Magov на большой трубе Герметизация вокруг трубы с помощью Aerosana Visconn Fiber и Visconn Fleece

Установка изоляции чердака

После принятия мер по обеспечению герметичности можно сосредоточиться на 1-м принципе: установке изоляции чердака и снижение потерь тепла за счет теплопроводности через потолок/пол чердака наверху. Как только у нас будет свободное рабочее пространство, поместите первый слой изоляции между балками по всей площади пола чердака. Убедитесь, что все стыки между отдельными изоляционными матами плотно прилегают друг к другу, чтобы избежать воздушных зазоров. Подумайте о преемственности. Для достижения наилучших результатов дополнительные слои изоляции должны располагаться перпендикулярно первому слою (рис. 25). Такое чередование направления утепления чердака помогает предотвратить утечку тепла через зазоры, которые могут возникнуть, если слои утеплителя укладываются непосредственно друг на друга и укладываются в одном направлении.

Рис. 25. Правильно уложенные изоляционные слои на чердачном перекрытии

При укладке чердачного утепления необходимо учитывать требования к вентиляции. Это тесно связано с нашим третьим принципом управления риском образования конденсата. Для холодных вентилируемых чердачных помещений обязательно поддерживайте вентиляцию на карнизах. Это обеспечивается за счет минимального зазора 25 мм между изоляцией и мембраной. Еще лучше – заделайте утеплитель чердака в месте его соприкосновения со стропилами (рис. 26). Не закрывайте и не блокируйте карнизы изоляцией; это лишит чердачное пространство вентиляции.

Рис. 26. Вентилируемая крыша. 50 мм пространство для вентиляции карниза

На рис. 26 следите за наличием мостиков холода. Прямо у карниза второй слой изоляции не доходит до первого слоя, поэтому, в зависимости от толщины стены и стиля вашей крыши, прямо в углу существует потенциальный тепловой мост (см. рис. 26b, желтые стрелки). ). Если это может произойти на вашем чердаке, его можно уменьшить, добавив тонкий слой изоляции с низкой теплопроводностью поверх дерева поверх стены (см. рис. 26b, синий прямоугольник). Здесь подойдет изоляция из аэрогеля, достаточно тонкая, чтобы предотвратить любое ограничение потока воздуха.

Рис. 26б. Возможное расположение теплового моста (выделено желтым цветом) на карнизе

Что можно и чего нельзя делать

В некотором смысле укладка изоляции чердака является простым процессом, но есть несколько важных правил, которые следует делать и чего нельзя делать!

Обязательно поднимайте высокоамперные кабели, питающие такие приборы, как накопительные нагреватели, погружные нагреватели, душевые, плиты и солнечные фотоэлектрические панели, над изоляцией. Это связано с тем, что существует небольшой риск перегрева, если эти кабели проложены внутри изоляции. Если это невозможно или кажется сложным, обратитесь за советом к квалифицированному электрику. Также важно осторожно подходить к сантехническим работам — нам не нужны аварийные ситуации с сантехникой! Это относится к нашему 4-му принципу: безопасная изоляция в отношении сантехнических, электрических и воздуховодных коммуникаций.

Убедитесь, что все трубы горячего дымохода или дымоходы окружены 150-миллиметровым огнестойким материалом A1. Не укладывайте изоляцию Thermo Hemp Combi Jute на расстоянии менее 150 мм от работающего дымохода или дымохода. Обратитесь за консультацией к специалисту.

Не изолируйте резервуары для воды под ними. Изоляция чердака сделает чердачное пространство намного холоднее темными зимними ночами, а это означает, что резервуары для воды и связанные с ними трубопроводы более подвержены замерзанию. Если не изолировать резервуары для воды под ними (см. рис. 27), некоторое количество тепла из жилого пространства внизу может нагреть воду и компенсировать риск замерзания. Убедитесь, что верхняя и боковые стороны резервуара для воды также изолированы, а соединительные трубы закрыты заглушками. Дополнительная изоляция чердака может соединяться с обшивкой по бокам резервуара.

Рис. 27. Изоляция вокруг резервуара для воды, но не под ним.

Обычный вопрос, который задают об утеплении чердака: можно ли его раздавить под ящиками с хламом и чемоданами? Ответ – нет. Если вы также хотите использовать пространство на чердаке для хранения, не сдавливайте изоляцию — вместо этого сделайте приподнятый настил, чтобы обеспечить основу для хранения (например, рис. 15a-h). Есть несколько вещей, которые следует учитывать при создании платформы хранения. Это наш 5-й принцип: уравновешивание потребности в повышении уровня изоляции при сохранении потребности в пространстве для хранения.

Материал настила (например, фанера) может быть менее воздухопроницаемым (более паронепроницаемым) по сравнению с более воздухопроницаемым (паропроницаемым) натуральным утеплителем, указанным ниже. Это может задержать влагу под слоем настила и привести к росту плесени (см. рис. 28).

Рис. 28. Рост плесени под настилом чердака

Это еще одна веская причина для установки мембраны (например, Pro Clima Dasatop) на пол чердака, чтобы уменьшить количество водяного пара, диффундирующего в чердак. Если мембрана с полным покрытием не является практичным вариантом, рассмотрите возможность установки ее по крайней мере ниже приподнятой области настила. Это, по крайней мере, обеспечит некоторый локальный контроль влажности под местом хранения.

Слой настила хранилища должен быть достаточно приподнят (чтобы обеспечить глубину изоляции ниже) и поддерживаться либо дополнительными брусьями, либо специальными легкими опорами/сваями чердака, как показано на рис. 29. Оба варианта обеспечивают достаточную глубину изоляции чердака. встроен ниже платформы хранения.

Рис. 29. Удлинители чердака, используемые для поднятия уровня пола над изоляцией

Другой вариант – использование жесткой изоляционной плиты с гребнем и канавкой, такой как Gutex Multitherm или Gutex Ultratherm. Между балками проходит гибкая изоляция, затем слой ДСП или фанеры толщиной 12 мм, а сверху Pro Clima Dasatop. Древесноволокнистые плиты укладываются поверх Dasatop и закрываются еще одним слоем настила из ДСП или фанеры – как показано на рис. 30.

Рис. 30. Чердачное перекрытие на жесткой древесноволокнистой плите Gutex Multitherm Weatherproof.

Наслаждайтесь преимуществами

С новым утепленным чердаком вы можете расслабиться и наслаждаться преимуществами. Потери тепла через теплопроводность и сквозняки через потолок/чердак наверху значительно уменьшаются. Это было достигнуто таким образом, что риск образования конденсата сведен к минимуму. Это также было сделано безопасно в отношении сантехнических, электрических и воздуховодных услуг. И у вас будет безопасное место для хранения жизненного багажа. Ваши счета за отопление уменьшатся! Вы сэкономите энергию. И ваш углеродный след будет меньше. Вы будете счастливее.

Если вы подумываете об утеплении вашего чердака с помощью натуральной устойчивой изоляции, свяжитесь с Ecological Building Systems прямо сейчас для получения рекомендаций и полной технической поддержки.

Делиться

Подробнее

Автор блога

Дэйв Джадд

Консультант по техническим спецификациям (бакалавр с отличием, магистр) интеграция воздухонепроницаемости и изоляции как в новых, так и в существующих зданиях. Он также работал в отечественном секторе возобновляемых источников энергии, уделяя особое внимание солнечным фотоэлектрическим системам, солнечным тепловым системам и системам, работающим на биомассе. Он имеет степень в области наук об окружающей среде и степень магистра в области архитектуры: передовые исследования в области окружающей среды и энергетики, а также недавно получил квалификацию сертифицированного продавца пассивных домов в Институте пассивных домов. Вне работы Дэйв любит бегать по пересеченной местности и кататься на велосипеде, выращивать овощи и быть общительным.

Читать далее

Блог

Модернизация на выставке Energy Show 2022

Читать далее

Блог

Как создать более комфортную среду для просмотра телевизора

Читать далее

Внутренняя изоляция карниза 9007

1 Краткий обзор

6

Изоляция, устанавливаемая внутри, предназначенная для устранения потенциальных мостиков холода на карнизах — там, где изоляция чердака или крыши встречается с полостью или изоляцией другой стены. Минимальный вентиляционный зазор 35 мм над изоляцией обеспечивает достаточную вентиляцию карниза.

В большинстве случаев часть изоляции чердака уже установлена ​​(обычно на глубину 50-200 мм), и в этом случае требуется только добавить достаточно изоляции, чтобы увеличить ее до 400 мм.

Заданное значение коэффициента теплопередачи: 0,18 Вт/м2K

Техническое описание

Деталь сечения. Утепление крыши и чердака. К карнизам. Устанавливается внутри на стыке с изоляцией стены.

Изоляция чердака увеличена до 400 мм в глубину – рулон чердака из переработанного не содержащего формальдегида стекловолокна с дышащей мембраной для уменьшения теплового байпаса. В случае существующей изоляции: осмотрите ее на наличие повреждений, оставьте на месте, если она находится в приемлемом состоянии, и наложите новую изоляцию.

Рекомендуемая последовательность установки:

Подготовка кровли и чердачного пространства: Удалите весь существующий сыпучий материал и подготовьте в соответствии с требованиями производителя.

Любые изменения кабелей, существующей вентиляции, дренажа и других приспособлений, затронутые работой, должны быть согласованы с администратором контракта до начала работ. Перед началом работы на месте осмотрите форму и состояние крыши внутри и снаружи, особенно любые несущие конструкции; произвести ремонт и/или дополнительные работы, необходимые для того, чтобы сделать основание пригодным для изоляции.

Установка:

1. Раскатайте имеющуюся изоляцию чердака, чтобы открыть стык между потолком и крышей.
2. Удалите мусор.
3. Проверить состояние существующей кровельной мембраны.
4. Убедитесь, что зазор между стропилами находится в свободном пространстве либо до карнизной доски, либо на 200 мм от внешнего края стены (где нет карнизной доски), в зависимости от того, что меньше.
5. Приклейте рейки к верхней поверхности отрезанных изоляционных плит на расстоянии 100 мм от каждого края; на передней кромке плиты сужают толщину обрешетки, чтобы свести к минимуму риск препятствия при установке.
6. После того, как клей схватится, вставьте плиты в зазор поверх подошвы до карнизной доски или на 200 мм дальше, в зависимости от того, что меньше.
7. Восстановление/установка утеплителя чердака до задней части утеплителя карниза

Следует позаботиться о герметичности. Загерметизируйте все сервисные проходы через изоляцию и крышу. Приложите и приклейте все мембраны по краям к существующим мембранам или, как показано на детали.

Все воздухопроницаемые мембраны для изоляции чердаков и карнизов в соответствии с BS EN 1928. Прочность согласно EN 1297/1296.

Вся изоляция должна быть непрерывной, чтобы избежать тепловых мостов. Свободно уложенная изоляция из минеральной ваты в соответствии с BS EN 13162, EN 16001 и в соответствии с BS EN 13501-1 для пожарной безопасности. Изоляция карнизов из фенольной пены: сертифицирована по BS EN 13166 или Agrément.

Вся изоляция должна быть непрерывной, чтобы избежать тепловых мостов.

Свободно уложенную изоляцию чердака следует укладывать: вровень, покрывая все части потолка; все сервисные отверстия заделаны, а мусор удален перед укладкой изоляции. Карнизная вентиляция должна быть беспрепятственной. Любые электрические кабели, покрытые изоляцией, должны иметь соответствующие размеры. Там, где платформы для цистерн с водой расположены на потолочных балках: любую изоляцию ниже следует исключить из-за риска повреждения влагой.

Установка изоляции из минеральной ваты в соответствии с: BS EN 5803-5.

Для всех работ на существующих крышах см. Утвержденный документ С (стойкость к загрязнениям и влаге) со ссылкой на раздел 2 и раздел 6.

Утвержденный документ F (вентиляция) следует ссылаться в отношении вентиляции на существующих крышах и над карнизной вентиляцией.

Любая работа должна быть проверена на предмет того, что она не затрагивает существующие пути эвакуации, доступа и сооружений, внутреннего и/или внешнего распространения огня на облицовку и/или конструкцию в случае пожара. См.: Утвержденный документ B (пожарная безопасность) для руководства как для жилых, так и для нежилых помещений для существующих зданий. Утвержденный документ А (безопасность конструкции) следует использовать при работе с существующими балками крыши или другими элементами конструкции крыши. Документ L1b следует использовать при работе с существующими жилищами, уделяя особое внимание разделам 5 и 6, касающимся материальных изменений. На документ L2b следует ссылаться применительно к существующим зданиям, кроме жилых.

Список деталей

• Свободно уложенная изоляция чердака [L01a]

  Гибкая минеральная вата из стекловолокна, не содержащая формальдегида. Изоляционное покрытие должно быть ровным и непрерывным, вплоть до карниза. Убедитесь, что теплоизоляция карниза и/или внутренняя изоляция стен выполнены, чтобы предотвратить мостик холода на карнизе, не блокируя при этом вентиляционные пути, необходимые для чердачного пространства/пространства на крыше.

  • Содержание вторичного сырья: 85% (минимум) в соответствии с BS EN ISO 14021.
  • Теплопроводность: 0,040 Вт/мК. ПГП 0.
  • Толщина до 400 мм
  Контакты:

  Knauf \ Артикул: Knauf Earthwool loft roll 40

• Дышащая мембрана/ ветрозащитный слой [L01a]

  Мембрана, уложенная поверх утеплителя чердака для предотвращения теплового байпаса – стыки должны быть зашпаклеваны и проклеены лентой.

  Контакты:

  Tyvek \ Артикул: Tyvek Housewrap

• Изоляция карниза (жесткая) [RF06b]

  • Фенольная пена.
  • Размер: Толщина 50 мм, ширина обрезана по размеру стропил.
  • Длина: 750 мм ПЛЮС расстояние до карниза или 200 мм (в зависимости от того, что меньше).
  • Теплопроводность: 0,023 Вт/м2К.
  Контакты:

  Выбор исполнителя

• Новые латы – для поддержания воздушного пути [RF06b]

  • Размер: глубина для обеспечения вентиляционного пути минимум 25 мм (подлежит уточнению на месте подрядчиком)
  • Классификация: Полностью заводская предварительная сортировка.
  • Лечение: выбор подрядчиков.
  • Крепления: клееные
  • Сертификация: Вся древесина должна быть сертифицирована FSC (или повторно использоваться из существующих на месте).
  Контакты:

  Выбор исполнителя

• Сетка от насекомых [EW07]

  Если существующий софит отсутствует или не вентилируется. Экран установлен за существующим вентилируемым софитом.

  • Тип: Сетка от насекомых из нержавеющей стали
  • Положение: крепится за порогом, чтобы закрыть полость сзади.
  • Крепление: скобы из нержавеющей стали.
  Контакты:

  Выбор исполнителя.

Изоляция крыши до карниза | Книга образцов модернизации

Подробная сводка

Деталь, показывающая наращивание новой изоляции чердака на нижней стороне существующего карниза, установленного внутри, чтобы обеспечить вентиляцию существующей крыши над новой изоляцией. Минимальный вентиляционный зазор 25 мм должен быть обеспечен над изоляцией чердака, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию на карнизе.

В большинстве случаев часть изоляции чердака уже установлена ​​в подкровельном пространстве (обычно на глубину 50-200 мм), и в этом случае требуется только добавить достаточно изоляции, чтобы увеличить эту глубину до 400 мм для достижения цели

Целевое значение коэффициента теплопередачи: 0,1 Вт/(м². K)

Техническое описание

Детали сечения. Утепление крыши и чердака. К карнизам. Устанавливается внутри на стыке с изоляцией стены.

Изоляция чердака увеличена до 400 мм в глубину – рулон чердака из переработанного не содержащего формальдегида стекловолокна с дышащей мембраной для уменьшения теплового байпаса. В случае существующей изоляции: осмотрите ее на наличие повреждений, оставьте на месте, если она находится в приемлемом состоянии, и наложите новую изоляцию.

Рекомендуемая последовательность установки:

Подготовка кровли и чердачного пространства: Удалите весь существующий сыпучий материал и подготовьте в соответствии с требованиями производителя.

Любые изменения кабелей, существующей вентиляции, дренажа и других приспособлений, затронутые работой, должны быть согласованы с администратором контракта до начала работ. Перед началом работы на месте осмотрите форму и состояние крыши внутри и снаружи, особенно любые несущие конструкции; произвести ремонт и/или дополнительные работы, необходимые для того, чтобы сделать основание пригодным для изоляции.

Установка:

1. Раскатайте имеющуюся изоляцию чердака, чтобы открыть стык между потолком и крышей.
2. Удалите мусор.
3. Проверить состояние существующей кровельной мембраны.
4. Убедитесь, что зазор между стропилами находится в свободном пространстве либо до карнизной доски, либо на 200 мм от внешнего края стены (где нет карнизной доски), в зависимости от того, что меньше.
5. Приклейте рейки к верхней поверхности отрезанных изоляционных плит на расстоянии 100 мм от каждого края; на передней кромке плиты сужают толщину обрешетки, чтобы свести к минимуму риск препятствия при установке.
6. После того, как клей схватится, вставьте плиты в зазор поверх подошвы до карнизной доски или на 200 мм дальше, в зависимости от того, что меньше.
7. Восстановление/установка утеплителя чердака до задней части утеплителя карниза

Следует позаботиться о герметичности. Загерметизируйте все сервисные проходы через изоляцию и крышу. Приложите и приклейте все мембраны по краям к существующим мембранам или, как показано на детали.

Все воздухопроницаемые мембраны для изоляции чердаков и карнизов в соответствии с BS EN 1928. Прочность согласно EN 1297/1296.

Вся изоляция должна быть непрерывной, чтобы избежать тепловых мостов. Свободно уложенная изоляция из минеральной ваты в соответствии с BS EN 13162, EN 16001 и в соответствии с BS EN 13501-1 для пожарной безопасности. Изоляция карнизов из фенольной пены: сертифицирована по BS EN 13166 или Agrément.

Вся изоляция должна быть непрерывной, чтобы избежать тепловых мостов.

Свободно уложенную изоляцию чердака следует укладывать: вровень, покрывая все части потолка; все сервисные отверстия заделаны, а мусор удален перед укладкой изоляции. Карнизная вентиляция должна быть беспрепятственной. Любые электрические кабели, покрытые изоляцией, должны иметь соответствующие размеры. Там, где платформы для цистерн с водой расположены на потолочных балках: любую изоляцию ниже следует исключить из-за риска повреждения влагой.

Установка изоляции из минеральной ваты в соответствии с: BS EN 5803-5.

Для всех работ на существующих крышах см. Утвержденный документ С (стойкость к загрязнениям и влаге) со ссылкой на раздел 2 и раздел 6.

Утвержденный документ F (вентиляция) следует ссылаться в отношении вентиляции на существующих крышах и над карнизной вентиляцией.

Любая работа должна быть проверена на предмет того, что она не затрагивает существующие пути эвакуации, доступа и сооружений, внутреннего и/или внешнего распространения огня на облицовку и/или конструкцию в случае пожара. См.: Утвержденный документ B (пожарная безопасность) для руководства как для жилых, так и для нежилых помещений для существующих зданий. Утвержденный документ А (безопасность конструкции) следует использовать при работе с существующими балками крыши или другими элементами конструкции крыши. Документ L1b следует использовать при работе с существующими жилищами, уделяя особое внимание разделам 5 и 6, касающимся материальных изменений. На документ L2b следует ссылаться применительно к существующим зданиям, кроме жилых.

Список деталей

• Свободно уложенная изоляция чердака [L01a]

  Гибкая минеральная вата из стекловолокна, не содержащая формальдегида. Изоляционное покрытие должно быть ровным и непрерывным, вплоть до карниза. Убедитесь, что теплоизоляция карниза и/или внутренняя изоляция стен выполнены, чтобы предотвратить мостик холода на карнизе, не блокируя при этом вентиляционные пути, необходимые для чердачного пространства/пространства на крыше.

  • Содержание вторичного сырья: 85% (минимум) в соответствии с BS EN ISO 14021.
  • Теплопроводность: 0,040 Вт/мК. ПГП 0.
  • Толщина до 400 мм
  Контакты:

  Knauf Insulation Ltd. Ссылка на продукт: Knauf Earthwool Loft Roll 40

• Дышащая мембрана/ ветрозащитный слой [L01a]

  Мембрана, уложенная поверх утеплителя чердака для предотвращения теплового байпаса – стыки должны быть зашпаклеваны и проклеены лентой.

  Контакты:

  Дюпон Тайвек. Ссылка на продукт: Tyvek Housewrap

• Изоляция карниза (жесткая) [RF06b]

  • Фенольная пена.
  • Размер: Толщина 50 мм, ширина обрезана по размеру стропил.
  • Длина: 750 мм ПЛЮС расстояние до карниза или 200 мм (в зависимости от того, что меньше).
  • Теплопроводность: 0,023 Вт/м2К.
  Контакты:

  Выбор исполнителя

• Новые латы – для поддержания воздушного пути [RF06b]

  • Размер: глубина для обеспечения вентиляционного пути минимум 25 мм (подлежит уточнению на месте подрядчиком)
  • Классификация: Полностью заводская предварительная сортировка.
  • Лечение: выбор подрядчиков.
  • Крепления: клееные
  • Сертификация: Вся древесина должна быть сертифицирована FSC (или повторно использоваться из существующих на месте).
  Контакты:

  Выбор исполнителя

• Сетка от насекомых [EW07]

  Если существующий софит отсутствует или не вентилируется. Экран установлен за существующим вентилируемым софитом.

  • Тип: Сетка от насекомых из нержавеющей стали
  • Положение: крепится за порогом, чтобы закрыть полость сзади.
  • Крепление: скобы из нержавеющей стали.
  Контакты:

  Выбор исполнителя.

Утепляете ли вы карниз крыши? (2023)

Утепляете ли вы карниз крыши?

Кения Праздник

Включите JavaScript

Кения Праздник

Утепляете ли вы карниз крыши?

Изоляция карнизов вашей крыши имеет решающее значение, и невыполнение этого требования может резко снизить общую эффективность вашей изоляции. Лучше всего тщательно утеплить карниз крыши, обычно в пару ступеней.

Изолируйте карнизы крыши снаружи, установив слой изоляции из жесткого пенопласта у наружной стены. После того, как этот слой изоляции установлен, используйте изоляцию из стекловолокна, чтобы завершить процесс.

Есть ли на вальмовой крыше карниз?

Конструкция с вальмовой крышей имеет больше карнизов, чем конструкция с двускатной крышей. То, что вальмовые крыши требуют дополнительного каркаса, они компенсируют простотой, так как предназначены для отвода воды.

Карнизы на вальмовой крыше обычно меньше, чем на двускатной, и обычно менее заметны в общем дизайне конструкции.

Есть ли на двускатной крыше карниз?

Карниз двускатной крыши выходит за пределы стен. Это связано с тем, что стороны двускатной крыши выше, чем ее передняя и задняя стороны, что требует дополнительной площади поверхности для защиты от осадки.

Основное назначение карнизов – отводить воду от стен, чтобы она не насыщала их и не попадала через открытые окна или двери. Карнизы также защищают окна от сильного ветра и повреждения предметами, летящими по воздуху во время непогоды.

Нужны ли на крыше карнизы?

Может служить промежуточным укрытием во влажных помещениях, защищая каркас здания и внешний фасад от непогоды. Карнизы, с другой стороны, не являются обязательным компонентом здания, так как большинство зданий без них структурно прочны.

В климате с сильными дождями и снегопадами карнизы могут быть особенно полезными, так как отводят дождевую воду от стен.

Как удлинить карниз крыши?

Свес крыши легко растянуть или убрать. Этого можно добиться, сняв стропила со старой крыши, установив новые стропила, а затем обрезав фермы, чтобы они поместились между двумя секциями стропил.

После установки новых стропил и установки ферм рекомендуется нанести на крышу дополнительный слой краски для дополнительной защиты.

Как избавиться от пчел в карнизах крыши?

Используйте нафталиновые шарики. Хотя вы можете предположить, что они предназначены исключительно для отпугивания моли, они также являются отличным методом избавления от пчел. Издаваемый ими запах заставляет пчел не возвращаться. Все, что вам нужно сделать, это повесить их рядом с гнездом и ждать, пока они пошевелятся.

Это поможет пчелам найти выход. Как только вы найдете, где они гнездятся, удалить гнездо и всех их внутри будет легко. Пчелы, как правило, возвращаются в одно и то же место, если их потревожить, поэтому будьте очень осторожны, чтобы не потревожить их снова, иначе вы можете создать для них новый улей.

Как защитить птиц от карнизов крыши?

Шипы для птиц, звуковые отпугиватели, заглушки для дымоходов и наполнители карнизов могут использоваться для предотвращения гнездования птиц под черепицей крыши.

Они помогают отпугивать птиц от отдыха на крыше и находить хорошие места для гнездования. Птицы могут нанести большой ущерб кровельным материалам, вызывая протечки крыш, повреждения водой и птичий помет.

Как разместить рождественские гирлянды на карнизе крыши?

Несколько зажимов позволяют повесить рождественские гирлянды, не повреждая крышу или стены дома. Они крепятся к водосточным желобам, черепице или карнизам вашего дома .

Различные виды зажимов доступны для различных типов крыш и фонарей. Зажимы предназначены для удержания фонарей на месте, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы повесить тяжелую световую нить.

Как укладывать карнизы на крыше?

Чтобы установить карниз на крыше, сначала необходимо измерить длину карниза. После того, как у вас есть измерения, вам нужно будет отметить центр карниза на крыше. Далее вам нужно будет вырезать два куска дерева той же длины, что и размер карниза.

После того, как вы вырезаете куски дерева, вам нужно будет прибить их к крыше по обе стороны от центральной отметки, которую вы сделали ранее. Наконец, вам нужно будет положить кусок фанеры поверх двух кусков дерева, которые вы прибили к крыше.

Как рассчитать карниз крыши?

Для расчета карниза крыши необходимо учитывать следующие факторы: – Угол наклона крыши – Ширина крыши – Высота крыши. Используя эти факторы, вы можете использовать простое уравнение для расчета карниза крыши.

Угол наклона крыши влияет на размер карниза крыши. Более крутая крыша будет иметь меньший карниз, в то время как более пологая крыша будет иметь больший карниз. Ширина крыши также является фактором при расчете карниза крыши. Более широкая крыша будет иметь больший карниз, чем более узкая крыша.

Высота крыши является последним фактором при расчете карниза крыши. Более высокая крыша будет иметь больший карниз, чем более короткая крыша.

Как чистить карнизы под крышей?

Важно регулярно очищать карнизы под крышей, чтобы предотвратить скопление грязи, пыли и другого мусора.