Радиатор отопления своими руками: как сделать

Несмотря на то что в продаже есть большой выбор радиаторов, многие люди принимают решение сделать радиатор отопления своими руками. Это оправданное решение, особенно если вы хотите сделать отопление, например, в гараже или другом подсобном помещении. В таких случаях покупать магазинные модели будет дорого, поэтому самодельные радиаторы отопления являются отличным выходом из положения.

Чтобы самостоятельно сделать такой отопительный прибор, обычно используют металлические трубы, которые уже были в употреблении, поэтому стоимость невысокая, а эффективность будет практически ничем не хуже заводских моделей. Такая батарея отопления своими руками делается достаточно просто, чем объясняется ее популярность при организации отопления в производственных цехах, гаражах.

Основные преимущества, которые имеет самодельный радиатор:

• для изготовления можно использовать материал, который уже был в употреблении;
• для работы понадобится доступный и простой инструмент;
• монтаж проводится просто;
• конструкция будет надежной и не потребует особого ухода;
• невысокая стоимость, так как вам придется потратить только свой труд и время.

Расчет батарей отопления

Если говорить о стальных или чугунных батареях, то коэффициент теплопроводности у них будет практически одинаковый. Стандартная секция чугунной батареи дает 150-170 Вт тепла, и в нее вмещается 1,5 л воды.

В зависимости от толщины трубы, которую вы будете использовать для отопления гаража, чтобы заменить один стандартный чугунный радиатор, понадобится около 20 м трубы. Чтобы уменьшить размеры такой конструкции, трубу делят на несколько участков, которые располагают параллельно друг другу.

Недостатком батареи, сделанной из трубы, является то, что она имеет низкую эффективность, это связано с наименьшей площадью наружной поверхности. Чтобы устранить этот недостаток, надо увеличивать длину регистров, а это ограничивается длиной гаража или другого помещения.

Для уменьшения длины батареи регистры располагают параллельно друг другу, при этом подключаются они последовательно. После того как теплоноситель, а это может быть вода или масло, попадает в первую трубу, по перепускному каналу он переходит во вторую, но движется уж в противоположном направлении.

Необходимые материалы и оборудование

Так как самодельные отопительные системы чаще всего делают из материала, который уже раньше был в употреблении, сначала надо оценить состояние труб, особое внимание обращать на толщину стенок. Изготовление радиаторов для подсобного помещения квартиры или гаража должно быть качественным, так как в таких системах давление может достигать нескольких атмосфер. Если стенка трубы будет сильно повреждена коррозией, то она просто не выдержит нагрузки и лопнет, что приведет к утечке теплоносителя и прекращению работы системы отопления.

Чаще всего для изготовления самодельных батарей используют трубы диаметром 10-12 см, для того чтобы заглушить торцы труб, используют листовой металл соответствующего размера.

Для изготовления перепускных каналов и штуцеров используют трубы меньшего диаметра, чтобы их можно было подключить в систему отопления, на штуцерах делают резьбу.

Можно сделать переносной масляный радиатор своими руками, такие модели создают из труб, они имеют небольшие размеры, в качестве теплоносителя в них используется масло, а вместо нагревательных элементов — ТЭН. В зависимости от того, какое по объему помещение вы планируете отапливать при помощи такого обогревателя, берут ТЭН соответствующей мощности.

Для усовершенствования такого прибора в его электрическую сеть можно ввести терморегулятор, который будет периодически включать и отключать нагревательный элемент.

Изготовление регистров

Сначала готовят материал, который нарезают на отрезки необходимой длины, при этом резать надо строго перпендикулярно оси трубы. Чтобы получить точную линию реза, можно вокруг трубы обернуть лист бумаги и при этом соединить его края.

Для создания заглушки на торцах необходимо использовать листовой металл, толщина которого не меньше 3,5 мм. Диаметр заглушки должен быть на 5 мм больше диаметра трубы. Приваривать заглушку надо качественно и герметично.

Отверстие для установки перепускного клапана делают на боковой поверхности, перед этим отступив на небольшое расстояние от края. Затем проводится соединение труб в отдельные секции. Для выполнения сварочных работ надо иметь высокую квалификацию, если вы варите плохо, то лучше для этого пригласить специалиста.

После сборки батареи ее подключают к системе отопления, которую заполняют водой, антифризом, затем проводят проверку ее работоспособности, проверяют, нет ли протечек теплоносителя. Если в системе предусмотрено использование насоса, то его включают, чтобы создать давление. Если проверка прошла успешно, вы можете смело использовать систему отопления с самодельными регистрами.

Если вы устанавливаете такие регистры в жилом помещении, то лучше всего дополнительно использовать экран для радиатора отопления. Выполняется он в виде решетки, которая чаще всего делается из МДФ. Такая решетка позволяет скрыть батарею, но дает возможность свободно перемещаться воздуху и практически не влияет на качество обогрева помещения.

Изготовление решетки радиатора своими руками несложный процесс, доступный любому домашнему мастеру.

Сейчас популярно использовать в системе отопления плинтусные отопительные приборы или вакуумный радиатор, но сделать их самостоятельно в домашних условиях очень сложно, так как для этого требуется специальное оборудование и навыки.

Для создания вакуумного радиатора нужна и литиево-бромидная жидкость, температура кипения которой 35°С, ее закачивают в регистры, и сделать это в домашних условиях невозможно.

Отопительные радиаторы своими руками – мощность, размеры, теплоотдача + Видео

Отопительную систему меняют тогда, когда она значительно износилась. С нашей инструкцией это вполне можно сделать своими руками.

Отопительные радиаторы

Радиатор – отопительный прибор, состоящий из отдельных кольчатых секций. Батареи имеют внутренние каналы, по которым циркулирует теплоноситель (вода). Такая отопительная система передает свое тепло в воздух.

Прежде чем модернизировать отопительные радиаторы, для начала нужно приобрести все необходимые материалы, ознакомиться с конфигурацией и параметрами изделия. Часто используют металлические трубы с минимальным диаметром. Для экономии их можно поискать в пунктах приема металлолома.

Главные характеристики радиаторов отопления – мощность и теплоотдача. Чтобы рассчитать мощность радиаторов отопления, требуется учесть несколько факторов: общую массу теплоносителя и радиатора, площадь поверхности, которую занимает радиаторный элемент.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Расчет количества секций радиатора. Вы легко сможете рассчитать нужное количество секций.

Виды радиаторов:

• чугунные,
• алюминиевые,
• стальные,
• масляные,
• биметаллические,
• секционные.

Чугун и сталь практически идентичны по характеристикам, но проводимость тепловой энергии стали выше, чем у чугуна.  Чугунные радиаторы чаще используют в многоэтажных домах, они относительно компактны, не подвержены коррозии. Такие батареи не требуют особого ухода, их срок эксплуатации может достигать 40 и более лет. Подобные радиаторы характеризуются высокой стойкостью к изменению температур. К недостаткам относится сложность установки такого радиатора. Также эти батареи требуют периодического окрашивания.

Алюминиевые радиаторы имеют много плюсов: небольшой вес и малые размеры, красивый дизайн, высокую теплоотдачу, рабочее давление 12 атмосфер, большую площадь сечения межколлекторных трубок. Гарантийный срок работы не меньше 5-7 лет. Минусом является то, что в такой отопительной системе нужно поддерживать определенный рН (оптимально 7–8). Подобные батареи отличаются повышенным завоздушиванием системы, что требует регулярного спускания воздуха. Если этого не делать, то в отопительной системе при реакции воды и оксида (покрывающего внутреннюю часть радиатора) образуется водород, из-за которого повышается давление, что может привести к разрыву всей системы.

Секционные радиаторы, как правило, состоят из определенного количества секций (от 5 до 11). Их размеры и вес зависят от количества секций. У таких батарей очень хорошая теплоотдача. Плюсом также является то, что если одна из секций сломалась, ее с легкостью можно заменить.

Биметаллические радиаторы имеют стальные внутренние элементы. Отличаются небольшими размерами. Теплоотдача этих батарей сходна по своим качествам с алюминиевой системой отопления. Минусом является высокая стоимость.

Изготовление радиаторов своими руками

Для того, чтобы сделать радиатор своими руками, необходимо использовать стальную трубу, размеры которой в диаметре не превышают 100 мм, толщина стенок – 3,5 мм. Диаметр стальной трубы составит 95 мм. Сечение общей площади трубы будет равно 71 см. Чтобы рассчитать длину трубы, которая нам нужна, разделим общий объем на площадь сечения трубы и получим 205 см.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что радиаторы отопления можно изготовить, используя стальную трубу. Торцы в этой трубе должны быть заварены. Два сгона необходимо приварить на ее плоскости, которые отвечают за подачу и выпуск в отопительную систему теплоносителя.

Материалы и инструменты:

• сварочный аппарат и расходные материалы к нему (электроды),
• болгарка или шлифовальная машинка,
• стальная труба длиной 2 м и диаметром 10 см,
• стальная труба типа ВГП длиной 30 см,
• стальной лист 600х100 мм, не меньше 3 мм в толщину,
• заглушка и 2 специальных сгона (используются только с одной стороны трубы радиатора).

После сборки всех требуемых материалов и инструментов можно приступить непосредственно к изготовлению радиатора своими руками. Для начала болгаркой разрежем большой кусок трубы на три равные части. Далее, используя сварочный аппарат, в каждом куске трубы делаем по 2 отверстия. Их диаметр должен быть 2,5 см. Расположить отверстия нужно так, чтобы расстояние между ними было 5 см от торцов трубы под углом 180° между ними. После проделанной работы очищаем куски труб от металлов и лишних частиц, которые остались от сварочного аппарата.

На этом этапе работы берем стальной лист и вырезаем 6 заготовок, диаметр которых равен толщине трубы. Все торцы труб завариваем нашими заготовками. Берем трубу из стали типа ВГП и разрезаем ее на две равные части. Затем привариваем их к трубе большего диаметра, где мы предварительно проделали отверстия.

Теперь берем армированные элементы, длина которых 10 см и привариваем к тонким трубам. Это сделает нашу конструкцию значительно надежнее. Далее можно переходить к привариванию предварительно подготовленных сгонов. По завершению подготовительных работ нужно проверить всю конструкцию на герметичность и прочность. Для проверки герметичности закрываем один из сгонных элементов трубы, во второй заливаем воду. Таким способом можно увидеть на стыках протечку воды, устраняем это завариванием таких участков (не забыв предварительно слить воду).

Монтаж радиаторов своими руками

Для такой работы нужны общие знания установочных технологий и набор инструментов: рулетка, уровень, простой карандаш, разводной ключ, набор ключей, дрель и сверла к ней. Для начала нужно демонтировать старые радиаторы, если они имеются. Проводим разметку крепления новых отопительных радиаторов и устанавливаем их на нужное нам место. Теперь крепим сами обогревательные радиаторы на уже подготовленные крепления. Укомплектовываем систему отопления кранами и заглушками. Ставим термическую головку и кран, они приводят в действие всю систему. В конце непосредственно подключаем новые радиаторы к общей системе отопления.

Радиатор нужно разместить над уровнем пола не меньше, чем на 7 см, теплоотдача будет выше и не возникнет проблем с уборкой. При установке выше, чем 15 см, может нарушиться тепловой режим. Если установить батарею вплотную к стене, то тепловая отдача снизится. Также не рекомендуется закрывать батареи декоративными решетками, мощность радиатора значительно уменьшится.

Замена радиаторов

Замену радиаторов своими руками лучше всего проводить в теплый период. В это время года система не задействована, что позволит нам провести без проблем монтажные и установочные работы. Проводить замену оборудования нужно в крайних случаях, когда она износилась и ее эффективность сильно снизилась. Бывают ситуации, когда хозяин жилья желает убавить или добавить секции к батареи.

Нужно подготавливать не только радиаторы к установке, но и участки стены.

Стену нужно зашпаклевать, выровнять и покрасить еще до установки радиатора, после ничего сделать уже не получится.

Также до установки нужно продумать план действий, выбрать место расположения отопительной системы, рассчитать размеры, занимаемую площадь. Эта формальность даст вам возможность контролировать весь процесс работ.

Не нужно забывать про муфты, которые должны быть размещены на входе и на выходе нового отопительного сооружения. Подготавливаем термоголовки, устанавливая специальный кран и клапан на них. Клапан размещается на входе в отопительную трубу, кран – на трубе обратного действия. Для исключения течи все стыки и резьбовые соединения нужно обработать герметиком. Лишь потом можно приступить к следующему этапу – монтажу магистральной трубы.

Если в помещении расположено больше одного радиатора, то батареи устанавливают, применяя водный уровень, чтобы не нарушать давление, которое создается в трубах. После этого можно заливать теплоноситель в расширительный бачок.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

подключение в частном доме и гараже

Главным элементом, обеспечивающим нагрев комнаты, является радиатор отопления. Существует их множество видов: алюминиевые, чугунные, стальные и так далее. Но довольно часто для обогрева небольшого загородного дома или гаража используются самостоятельно изготовленные модели.

Выгодным это является в том случае, если все материалы приобретены по доступной стоимости, а владелец строения обладает навыками работы со сварочным аппаратом.

Варианты обогрева

Трубы, радиаторы отопления частного дома можно установить такого рода.

• Традиционные производственные радиаторы – алюминиевые, чугунные, биметаллические, даже медные. При этом трубопровод может быть полипропиленовый, металлопластиковый и так далее. В этом случае работа сводится к сборке всех элементов в одну конструкцию, что, кстати, совсем непросто.
• Отопление трубой без радиатора – часто практикуется в хозяйственных помещениях. Здесь главным отопительным элементом выступает собственно трубопровод. Обязательное условие – он должен быть металлический. Полипропиленовые или полиэтиленовые изделия не годятся.

Дело в том, что батарея нагревает комнату за счет теплового излучения. Носитель, нагретый до 75–95. С, отдает тепло металлической поверхности, а последняя – предметам и воздуху в комнате. Металл прекрасно проводит тепло и выполняет эту задачу. А вот полипропиленовая – нет, поскольку обладает низкой теплопроводностью и сохраняет температуру носителя. Труба подключения радиаторов отопления из этого материала прекрасно подходит для системы обогрева.

• Отопитель своими руками – такой вариант годится для гаража или других хоз. построек. Как правило, исходным материалом выступает сталь. Подключение к системе возможно и через пластиковый трубопровод.

В системе отопления все элементы должны быть устойчивыми к температуре и давлению, а поэтому соединение по надежности не должно уступать материалу. При самостоятельном изготовлении важно контролировать качество шва.

Отопительный прибор своими руками

Самостоятельно изготавливают самые простые варианты отопителя – регистры. Они состоят из нескольких труб разного диаметра: водоводы с большим диаметром располагаются параллельно и закрываются заглушками. Соединение элементов производится отрезками труб малого диаметра – патрубками.

Различают два вида регистров отопления:

• секционные – конструкция из 2 до 6 отрезков трубы. Вода сначала попадает в самый верхний элемент, зачем через патрубок попадает в средний и так далее,
• змеевик – S-конструкция, трубопровод изгибается, а не соединяется патрубками. Такой вариант более эффективен, так как обогрев производится всей поверхностью радиатора. На фото – образец отопителя.

Модели изготавливают как для настенного, так и напольного монтажа. Размеры и количество отсеков в приборе определяется мощностью и площадью, нуждающейся в обогреве.

Изготовление регистра

Секционной изготовить проще, однако и здесь нужны навыки работы со сварочным аппаратом и болгаркой. Основой являются стальной трубопровод, радиатор отопления из полипропиленовых труб невозможен.

1. Нарезают трубопровод соответствующего диаметра.
2. В каждом элемент вырезают по два отверстия для патрубков. Они располагаются точно перпендикулярно поверхности и как можно ближе к торцам – 5 см.
3. Из листа стали вырезают элементы для заглушки. Приваривают детали к торцам.
4. Приваривают патрубки. Рекомендуется усиливать регистры дополнительными перемычками для повышения прочности изделия. Швы должны быть прочными: радиаторы, трубы отопления частного дома должны выдерживать давление до 13 атм.
5. Проверяют радиатор. Для этого нижнее отверстие закрывают, а в верхнее отверстие подают под давлением воду. Если протечек не наблюдается, то можно осуществлять подключение.
6. На напольные модели приваривают ножки, на настенные – кронштейны. Присоединение к отопительной системе производится стандартным образом.

Таким же образом изготавливают змеевики в ванную или полотенцесушителя. Здесь предпочтительнее водоводы малого диаметра.

Закрыть батарею отопления гипсокартоном своими руками: фото

Создавая дизайн интерьера своего жилища, каждый хозяин мечтает сделать его удобным, привлекательным и необычным.

Но есть один нюанс – чугунные батареи, которые бросаются в глаза, особенно если квартира отделана по последней моде. Рассмотрим, как закрыть батарею гипсокартоном самостоятельно.

Для придания помещению современного вида достаточно соорудить красивый экран из гипсокартона. Он скроет старую и неприглядную батарею от посторонних глаз. Стоит отметить, что работа может быть произведена своими руками, да и стоимость материалов небольшая. Некоторые обыватели сомневаются, можно ли закрывать батареи гипсокартоном. Рассмотрим подробно этот вопрос.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Варианты скрытия отопительных труб в интерьере квартиры

Есть масса способов, которые помогают замаскировать отопительные приборы в квартире, не мешая поддерживать комфортную температуру в помещении.

Можно заказать радиаторы по индивидуальному дизайну, но способ этот достаточно дорогой и недоступен широкому кругу потребителей.

Если финансовые возможности вашей семьи этого не позволяют, то можно закрыть радиаторы простым экраном. Известно несколько вариантов таких приспособлений:

• купить и закрепить на радиаторе навесной экран;
• создать деревянный элемент, который крепится над радиатором;
• соорудить короб из гипсокартона, который замаскирует батарею.

Если рассматривать последний вариант, то он является самым востребованным. Это обусловлено простотой сборки и недорогим материалом, который применяется для конструкции. Но назвать этот способ совершенным нельзя, так как при непредвиденных поломках или протечках, короб придется полностью демонтировать.

Навесной экран для батареи

Перед тем как сооружать конструкцию, следует произвести тщательный осмотр системы отопления. Проверьте насколько надежны стыки и соединения. Если трубы старые, то лучше их заменить, старая батарея подлежит замене, в случае ее ненадежности. Только после ремонта отопительной системы в квартире можно начать работу по созданию экрана для радиатора из гипсокартона.

Существуют параметры, которым должна отвечать конструкция из гипсокартона для маскировки батареи отопления:

1. Теплый воздух должен беспрепятственно выходить из конструкции, чтобы прогрев комнаты был равномерным.
2. Все коммуникационные краны должны быть доступны в любой момент.

Важно! Некоторые хозяева квартир полностью закрывают батареи листами ГКЛ – делать это ни в коем случае нельзя.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты и материал

Перед началом работы, готовят инструмент. Для сооружения конструкции вокруг батареи понадобится:

• ударная дрель;
• уровень;
• отвес;
• уголок строительный;
• шпатели;
• валик;
• шуруповерт;
• рулетка;
• ножницы по металлу;
• канцелярский нож;
• насадка миксер.

Монтаж короба для батареи

Кроме инструмента нужен следующий материал:

• профили;
• ГКЛ;
• шпаклевка;
• перфорированный уголок;
• подвесы;
• крепежи.

Материал нужно подготовить в нужном количестве  так, чтобы не пришлось ехать в магазин докупать.

Вернуться к оглавлению

Алгоритм действий при создании короба для скрытия батареи

Есть два способа, которыми можно замаскировать отопительную батарею за конструкцией из гипсокартона: закрыть радиатор декоративной стеной из ГКЛ или соорудить обычный короб из гипсокартона вокруг радиатора.

Какой способ применить? Все зависит от планировки квартиры и расположения отопительных коммуникаций в помещении.

Сооружение короба целесообразно в том случае, если радиатор располагается на стене. Сделать это можно своими руками из гипсокартона достаточно быстро. Этот способ более предпочтителен, так как маскируется только батарея, и полезная площадь при этом не страдает.

Размеры короба будут зависеть от батареи, которую нужно спрятать. Важно учитывать – края короба будут находиться от батареи примерно на 15 см дальше, со всех сторон.

Каким будет короб – парящим или стоящим на полу, зависит от интерьера квартиры и решения дизайнера. Как только принято решение по конструкции короба, следует приступить к подготовке поверхности и разметке.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция монтажных работ

Подготовка основания

Для сооружения конструкции основание должно быть правильно подготовлено. С поверхности счищают старое покрытие, удаляют грязь и пыль, грунтуют.

Если стена, на которой находится батарея, имеет значительные неровности, то ее следует сделать ровной при помощи гипсовой штукатурки. Затем поверхность желательно зашпаклевать, так как сделать это после сооружения конструкции будет невозможно.

Разметка и чертежи

Если предполагается сделать парящий короб для маскировки батареи, то:

1. Отмеряем от низа радиатора нужное расстояние и по уровню чертим прямую – низ короба.
2. Отчертить боковые линии, применив для этого строительный уголок. Важно не забывать о 15 сантиметрах, которые должны быть между краем батарей и началом конструкции.
3. Верхние края перпендикулярных линий соединяем по уровню.
4. Проводим ревизию всех прямых по уровню.

Если будет смонтирован стоящий на полу короб, то разметка начинается с верхнего края батареи, и перпендикулярные линии отводятся сверху вниз. Посмотреть как это сделать можно на фото.

Помимо этого, на полу производится разметка короба таким образом, чтобы окончание короба с лицевой стороны выступало на 15 см относительно радиатора.

Пример чертежа каркаса экрана

В некоторых квартирах отопительные радиаторы установлены в нишах, которые застройщики предусматривают под окнами. В этой ситуации подойдет только второй способ сооружения короба.

Некоторые владельцы квартир желают кардинально изменить интерьер своей квартиры. При этом допускается сооружение фальшьстены из гипсокартона, которая скрывает все отопительные коммуникации, но стоит отметить, то этот метод более затратный финансово.

Сбор каркаса

Первое, что нужно сделать для того, чтобы закрыть гипсокартоном батарею – смонтировать каркас. Для этого нужно взять профили из металла, оцинкованные 60х28 и 27х28.

Вначале закрепляются элементы, которые будут находиться на стене. Алгоритм такой:

1. Профиль подставляют к линии на стене.
2. При помощи дюбелей гвоздей и перфоратора закрепляют профильные элементы на стене, шаг крепежа 20 см.
3. Проверяют уровень.

После этого монтируется второй уровень каркаса. Нарезать профиль на отрезки по нужной длине. Надрезать края элементов на 5 см, по сгибу профиля.

Каркас короба

Края профиля обрезают, а среднюю надрезанную часть загибают в сторону, закрепляя отрезки под углом 90 градусов к стеновым профилям

В случае сооружения конструкции по высоте всей стены шаг профиля будет 60 см.

Следующим шагом будет крепление вертикальных отрезков на передней части конструкции. Как только каркас готов, можно приступать к его обшивке.

Важно! Каркас, выполненный из профиля для маскировки батареи отопления, должен быть прочным и жестким.

Крепление гипсокартона на каркас

Раскроите ГКЛ на куски нужного размера. Закрепите их на каркас при помощи черных саморезов, шагом 15 см.

Саморезы вкручивают очень аккуратно, шуруповертом на низкой скорости. Следите, чтобы шляпка крепежа не провалилась в гипсокартон и не испортила материал.

Стоит отметить, что работать с материалом достаточно просто. Можно обустроить угловой фальшкамин из гипсокартона, который будет отапливать помещение.

Установка теплового отверстия

Как только сооружен короб из гипсокартона под батарею, в нем остается «окно» из которого будет видно батарею, его закрывают декоративным экраном, он поможет теплому воздуху равномерно распределяться по всей комнате.

Финишная отделка готовой конструкции

Черновая отделка короба проводится по следующей технологии:

• швы между отрезками материала заделываются серпянкой и шпаклевкой;
• шпаклевку наносят на шляпки саморезов;
• как только высохнут швы, шпаклюется вся поверхность в два слоя;
• после высыхания конструкции, ее следует зашкурить.

На этом черновая отделка конструкции из гипсокартона, которая закрывает батарею, готова.

Варианты оформления

Оформить короб, который служит для маскировки радиатора отопления можно любым материалом: покрасить, поклеить обои, отделать декоративной штукатуркой. Облицовка будет зависеть от общего интерьера квартиры и предпочтений хозяина помещения.

Вернуться к оглавлению

Фото примеры закрытых труб и батарей отопления гипсокартоном

Радиатор отопления своими руками: как сделать

Установка радиатора отопления своими руками – очень серьезное решение. К этому нужно готовиться, чтобы не получить аварийных последствий. В многоэтажном доме лучше вызвать специалистов, иначе можно затопить себя и соседей снизу. В помещениях частного дома можно ставить самодельные батареи собственными руками. Изготовление радиаторов – дело не очень сложное.

Как установить?

Чтобы установить радиаторные батареи отопления, нужно знать систему разводки. Она может быть двухтрубная или однотрубная. При однотрубной системе требуется ставить байпас. Это перемычка между трубами прямой и обратной подачи теплоносителя. Этот небольшой прибор можно отключить в случае неполадок в системе без отключения всего отопления. Для установки радиаторов нужны уголки, запорные вентили, ниппеля и другие детали. Нужны сгоны с той же резьбой, что и на трубах отопления. Для выпуска воздуха на батарею устанавливаются краны Маевского.

Установку батарей нужно проводить с соблюдением следующих правил:

• горизонтальные элементы системы должны иметь наклон в сторону циркуляции теплоносителя на 0,5 см на каждый метр трубы;
• расстояние от нижней части батареи до пола должно составлять не менее 6-10 см;
• такое же расстояние следует выдерживать между нижней частью подоконника и верхней частью радиатора;
• от батареи до стены необходимо оставить 3-5 см.

Нужно приготовить следующие инструменты:

• динамометрический ключ (изображение № 1), батареи отопительные;
• герметик, пакля, уплотнительная лента, ключи гаечные, газовые, разводные, пассатижи (изображение № 2), дрель или перфоратор.

Перед навешиванием батареи на стену нужно слить воду из системы. Из нового изделия вывернуть заглушки (если они есть). С применением сгонов присоединить батарею к системе. Предварительно высверливаются отверстия и вворачиваются кронштейны. Все стыки герметизируются паклей или другими средствами.

В магазинах можно приобрести батареи разного типа. Можно купить масляный радиатор. Он работает от электрической сети. Но можно своими руками соорудить самодельный радиатор отопления.

Самодельные изделия

Лучше всего делать батарею из стали. Она быстро нагревается, отлично отдает свое тепло, перегрев ей не грозит. Как сделать батарею? Для ее изготовления нужно взять следующие материалы и инструменты:

• трубу диаметром 100 мм, трубу 25 мм, листовую сталь толщиной 3 мм, 2 сгона на 25 мм;
• сварочный аппарат, болгарку, рулетку для измерений, слесарный молоток, маркер для разметки.

Изготовление радиаторов – дело довольно распространенное. Такого рода самодельные приборы давно используются для обогрева гаража. Длина самодельной батареи из труб может быть разной. Можно сделать ее равной или меньше подоконника, можно во всю длину стены. Конструкция может быть многоярусной. Чаще всего делают двух- и трехъярусные (изображение № 3). Они идеально годятся для отопления гаража, жилых помещений. Рассмотрим пример изготовления прибора отопления длиной 80 см. Работа выполняется в следующем порядке:

1. Закупаются необходимые материалы.
2. Отрезаются куски длиной 80 см из трубы диаметром 100 мм. Для обрезки можно использовать сварочный аппарат или болгарку.
3. От трубы толщиной 25 мм отрезаются куски длиной 100 мм. Для двухъярусной конструкции их нужно 2 штуки, для трехъярусной – 4, четырехъярусной – 6 штук.
4. Из листовой стали вырезаются круги с диаметром основной трубы.
5. На расстоянии 50 мм от краев большой трубы вырезаются отверстия 25 мм диаметром.
6. Завариваются торцы трубы вырезанными из листовой стали кругами.
7. Толстые трубы свариваются короткими тонкими отрезками.
8. На верхнем и нижнем ярусе привариваются сгоны.

Радиатор для отопления гараж или комнаты готов. Осталось проверить его герметичность. Для проверки нужно заглушить нижний сгон и через верхний залить в батарею воду. Если на сварочных швах нет подтеков, можно считать проведенную работу качественной. При обнаружении подтеков необходимо отметить их места мелом или маркером, слить воду и проварить шов еще раз. Батарею без подтеков устанавливают на свое место. Кран Маевского на нее устанавливать нет необходимости. А вот труба должна быть с толщиной стенки не менее 3,5 мм. Сварщик должен обладать определенным опытом работы. Поверхность швов шлифуется болгаркой.

При необходимости нужно увеличить теплоотдачу. Из стали толщиной 1-2 мм вырезаются и ввариваются в батарею дополнительные экраны. Чем больше экранов, тем теплее будет в помещении гаража или комнаты.

Батарея отопления, сделанная из трубы большого диаметра, обойдется гораздо дешевле, если трубу купить в пункте приема металлолома. Экран для радиатора отопления увеличивает теплоотдачу прибора. Но не стоит применять различные декоративные пластмассовые, деревянные или металлические решетки. Трудно будет убирать пыль за ней. Количество тепла, идущего от обогревательного прибора, значительно снизится. Необходимо учитывать и следующие советы мастеров-профессионалов:

• теплоноситель не должен быть горячее 130°C;
• вода в трубах должна быть в соответствии с нормативами;
• нежелательно держать батареи пустыми;
• нельзя использовать части тепловой магистрали в качестве элементов электросети.

Заключение по теме

Бытовые устройства отопления, которые можно купить в магазине, красиво выглядят, безопасны в использовании. Но далеко не всегда их приобретение оправдано. Гораздо дешевле можно изготовить подобный прибор своими руками.

Для него не нужно масло и электричество. Приборы из труб широко используются в гаражах. Довольно часто их устанавливают в частном доме. Такие приборы окрашивают, умельцы даже полируют их. Не рекомендуется ставить около них декоративные решетки.

В частном доме и гараже можно установить плинтусные обогреватели. Они занимают мало места, выглядят вполне презентабельно. При наличии опыта в деле создания отопительных систем можно смонтировать вакуумный радиатор отопления.

гидравлическая, гидропневматическая, химическая, их правила, периодичность

Промывка системы отопления — необходимая профилактическая мера. И необязательно это должны делать профессионалы. Зная правила и способы вы вполне все можете сделать своими руками. Если проводить ее регулярно, система работает на полную мощность без особых проблем. Для профилактики достаточно простых и щадящих режимов, которые не оказывают негативного влияния на состояние элементов системы. Если регулярно радиаторы не промывать, придется использовать химические добавки, которые, конечно, все отложения удалят. Но после такой обработки часто проявляются течи или процесс коррозии активизируется.

Почему забивается система отопления

Системы отопления делятся на централизованные и индивидуальные. Они разные и по размерам и по условиям эксплуатации. Отсюда — разные проблемы, разная периодичность обработки.

Централизованные системы

Вот до такого состояния могут забиться трубы в централизованной системе отопления

Больше всего в чистках нуждаются централизованные системы: их протяженность и большое количество оборудования способствуют скоплению разных мелких и не очень частиц. Это частички ржавчины, окалина, песок, выпавшие в осадок соли и т.д. и т.п. Все эти частицы переносятся потоком теплоносителя. Попав на участок с относительно невысокой скоростью движения — в подводящую трубу, а потом в радиатор, — они оседают, постепенно забивая и трубы и радиаторы.

Трубы забиваются в основном стальные: их внутренняя поверхность шероховатая изначально. С годами она становится еще более неоднородной: частички ржавчины отпадают, образуются дополнительные неровности. Вот тут и начинается засорение. В трубах полипропиленовых, металлопластиковых, оцинкованных внутренняя поверхность гладкая. Так что в них отложения бывают очень редко: с ровной поверхности их сносит теплоноситель.

Вторая «жертва» — радиаторы. Тут наибольшему риску подвергаются две группы: с очень узкими и очень широкими каналами для теплоносителя. В узких каналах скорость движения воды выше, но если тут образуется отложение, то забивается он очень быстро. Неширокие коллекторы в стальных панельных радиаторах, а также у некоторых моделей алюминиевых и биметаллических батарей.

Очень широкие каналы имеются только у чугунных батарей. Теплоноситель течет в них с малой скоростью, из-за чего взвешенные частицы оседают вниз и остаются в секциях. Большой просвет не так легко забить, но если не делать профилактику, это рано или поздно случится.

Так происходит постепенное накопление отложений в радиаторах

Зарастание труб и батарей приводит к снижению теплоотдачи, и в помещении становится холоднее. Именно по этому признаку и можно определить необходимость проведения промывки системы или отдельного радиатора.

Индивидуальное отопление

В индивидуальном отоплении проблема стоит не так остро: объем ее небольшой, компонентов немного. К тому же если система закрытого типа, то через некоторое время после заливки воды (если используется она) все что может, связывается и оседает, остается только чистая вода. Если используется вода нормального качества, умягченная, без солей, то такая система и через несколько лет будет чистой. Другая картина наблюдается, если использовать воду из речки или колодца: даже через год осадков будет много.

Наглядная демонстрация того, что промывка системы необходима

В индивидуальном отоплении, работающем на низких температурах (конденсационные котлы, солнечные батареи и конвекторы), может возникнуть другая проблема: бактерии легионеллы. Они активно размножаются если температура не превышает 40-60^oC. При заселении этими бактериями происходит постоянное завоздушивание системы. При стравливании воздуха он имеет сильный сероводородный запах. С этими бактериями бороться сложно, а жить с таким сильно «пахнущим» отоплением не комфортно и опасно. Легионеллы попадают в воздух и могут вызвать заболевание, похожее на пневмонию (болезнь легионеров). В таком случае необходима полная и тщательная промывка системы с использованием дезинфицирующих средств, а также прогонка ее на повышенных температурах.

Виды чисток системы отопления

Существует несколько разных типов промывок системы с использованием средств разной интенсивности воздействия.

Гидравлическая чистка

Такое сложно название можно расшифровать так: промыть систему отопления проточной водой. Этот метод чаще используется в индивидуальных системах. Порядок действий такой:

Если система к водопроводу не подключена, для подачи воды можно использовать помпу или насос. Это щадящая, но, тем не менее, эффективная промывка всех элементов системы, в том числе и котла. Но если образовалось большое количество твердых осадков, она не поможет. Нужны будут более действенные меры.

Гидропневматическая обработка

Проводится по плану в централизованных сетях, но с успехом может использоваться и в индивидуальных. Однако тут без дополнительного оборудования не обойтись: в поток воды добавляется воздух.  Можно для промывки системы отопления дома можно использовать автомобильный компрессор.

Это специальный пистолет для проведения гидропневматической чистки системы отопления

При проведении гидропневматической чистки в ЦО воздух подают не равномерно, а с перерывами. Тогда образуется пульсация, которая разбивает даже стойкие отложения. Этот метод более эффективный, но и более опасный: толчки воздуха — это гидроудары, и иногда они выводят из строя некоторые наиболее слабые части системы. С другой стороны, лучше все слабые места обнаружить до начала сезона отопления: так будет время устранить их в спокойной обстановке.

В видео ниже продемонстрирован способ промывки системы отопления методом гидропневматического удара.

Химическая

В систему заливаются химически активные вещества. Они бывают разные:

• молочная сыворотка,
• уксус,
• каустическая сода,
• кислоты (фосфорная, ортофосфорная и т.д.),
• специальные составы.

Способы обработки системы зависят от использованных средств. Если это специальные составы — вся процедура расписана на упаковке. Эта последовательность разрабатывается производителем, придерживаться ее обязательно.

Одно из средств очистки системы промышленного изготовления

При использовании «домашних» реагентов можно действовать следующим образом: раз в 3-4 часа включать насосы на 10-15 минут. Делать это нужно долго: несколько дней. Затем все слить и пару раз промыть систему.

Химическая чистка — очень рискованная затея — могут потечь самые слабые элементы. Хотя, и тут действует тот же принцип: лучше их выявить не в сезон.

Периодичность промывки системы отопления

Согласно СНиП промывка системы необходима ежегодно. Но чистки проводят разного типа. Обычная гидравлическая проводится ежегодно, с добавлением воздуха — раз в 2-3 года, а химическая — по мере необходимости, но не чаще чем раз в 5-7 лет.

Насколько придерживаются эксплуатационные организации таких рекомендаций сказать сложно.  Но в индивидуальных системах никто не мешает промыть систему отопления раз в два-три года. Тут ежегодная обработка и не нужна. Можно после окончания сезона слить некоторое количество теплоносителя, чтобы оценить его состояние. Если «ароматов» и осадков нет, время промывать отопление еще не пришло.

Как почистить батарею

Но не всегда требуется чистка всей системы. Часто трубы чистые, а засорены только радиаторы. Как это определить? Когда нужно промывать радиатор? По температуре:

• стояк и подводящие трубы горячие, а радиатор еле нагрет, скорее всего, он забился;
• не греют некоторые секции или части отопительного прибора;
• вверху нормальная температура, а низ остается холодным.

Все это говорит о необходимости чистки радиатора.

Холодная или неравномерно прогретая батарея — признак того, что пора проводить промывку системы или радиатора

Промывают батареи после окончания отопительного сезона. Если при установке на подаче и обратке поставлены шаровые краны, а при однотрубной разводке есть еще и байпас, то можно это делать и в отопительный сезон: закрыв краны радиатор можно снять. Система при наличии байпаса будет работать дальше.

Снимаете батареи, скручиваете всю арматуру. Несете в место, где есть источник воды. Если промываете радиатор в квартире, это может быть ванная, но только если она чугунная (на дно киньте побольше старых тряпок, чтобы не побить эмаль). В частных домах промывку делают на улице, дотянув до места шланг с водой. Часто промывают только водой: заливая ее в разные коллекторы. При достаточно сильной струе вымываются даже стойкие отложения.

Есть специальная насадка, которая создает узкие сильные струи, которые разбивают даже многолетние накопления

Если организовать струю воды нет возможности, все коллекторы кроме одного закройте заглушками (купите на рынке или в магазине). Залейте внутрь воду и закрутите последний коллектор. Теперь потрушиваете и переворачиваете батарею.

Чугун переворачивать непросто, да и потрусить не получится. Зато можно постучать: киянкой или деревянным молотком. Если отложений еще много и водой они не вымываются, можно попробовать кое-какие химические средства. Стенки у него толстые, так что вряд ли повредятся.

Чистят чугунные батареи при помощи сыворотки или каустика, некоторые используют средства для чистки канализации типа «Крот». Но «Крот» — это сильнодействующее вещество и с ним нужно быть аккуратным. Залив средства, периодически батарею переворачиваете, постукиваете. Через сутки-двое (или несколько часов, смотря, что залили), заглушку откручиваете, все содержимое сливаете. Вот тут нужно будет подумать: куда. Возможно, в ведро или корыто, а потом в канализацию, но вариантов много. Вылив все содержимое, тщательно промываете водой: если что-то останется из химических средств, активизируется коррозия. После такой обработки внутри должно быть чисто.

Вот так может забиться радиатор

Устанавливаете радиатор на место, и проверяете: включаете систему на некоторое время при повышенном давлении. Это так называемая опрессовка системы. В системе индивидуального отопления это несложно: открываете кран подпитки и заполняете систему, следите за давлением по манометру. Как только оно превысит рабочее в 1,5 раза, поток теплоносителя перекрываете. Оставив систему на некоторое время в таком состоянии, проверяете ее на прочность. По истечение суток, часть теплоносителя сливаете, доведя давление до нормы.

Для проверки отдельного радиатора в квартире используют опрессовочный аппарат. Покупать такой агрегат необязательно: можно взять в аренду. Они есть ручного типа, работают просто: в емкость заливается вода, при помощи ручной помпы закачивается внутрь, и ею же (помпой) создается избыточное давление (отображается на манометре). Зная рабочее давление в своей системе, вы создаете проверочное на 20% выше. Если нигде не потекло — можно считать, что все прошло удачно.

Опрессовочный аппарат для проверки герметичности системы. Лужи на полу — свидетельство того, что придется устранять течь

Длительная и непростая это процедура, а промывка чугунного радиатора, еще и физически тяжела. Тем не менее, поддержание чистоты системы — залог экономного отопления: теплоотдача такой системы выше.

Чем и как промыть радиаторы отопления

Речь пойдет о химической чистке. Использовать можно разные средства. Из опыта «пользователей» есть следующие варианты:

• залить на сутки молочную сыворотку, периодически переворачивать;
• засыпать паку обычной соды, залить кипятком, несколько обработок помогают от большинства осадков;
• тоже, но с каустической содой — действует лучше;
• залить раствор для чистки автомобильного радиатора, добавить кипятка, слить через несколько часов;

Во всех этих способах есть один момент: может разъесть прокладки. Тогда придется все разбирать на секции, менять прокладки и собирать все на место. Так что многие советую хорошо промыть водой, в крайнем случае, с воздухом — при помощи автомобильного компрессора.

Итоги

Промывка системы отопления и чистка радиаторов — необходимое мероприятие. Если делать это регулярно, чрезвычайных мер может и не понадобиться: достаточно будет воды и воздуха.

Монтаж радиаторов отопления своими руками: стальных, чугунных, алюминиевых

Монтаж в помещении радиаторов отопления своими руками — достаточно осуществимая задача.

Зачастую батареи устанавливаются непосредственно под окнами, иногда на стенах в коридоре или прихожей или для входных дверей.

Методы, схемы и технологии подключения

Радиаторы зимой обеспечивают теплом весь дом.

Схема монтажа радиаторов отопления может быть разной. К батарее трубы подводят:

1. снизу;
2. сбоку;
3. с обеих сторон.

При односторонней подводке труб не стоит слишком увлекаться наращиванием секций. Для естественного протекания воды специалисты рекомендуют устанавливать не более 12 секций, а в системах с принудительным нагнетанием — не более 24.

Для большего количества секций используется разносторонняя подводка труб к приборам отопления.

Выполняя монтаж батарей отопления своими руками, следует учитывать тот факт, что пропускная способность труб существенно зависит от их диаметра и коэффициента шероховатости.

Установка радиаторов в помещении для создания наибольшего эффекта теплоотдачи требует оптимального соблюдения расстояния от стены. Правила монтажа радиаторов отопления регламентируют минимальные значения:

1. Для наиболее эффективного теплообмена и удобства уборки помещения — 10-12 см от пола.
2. От подоконника нужно отступить на 8-10 см вниз. В противном случае, будет уменьшаться идущий от батареи тепловой поток.
3. От стены необходимо удалить радиатор на 2-5 см. При несоблюдении этих параметров, будет обогреваться сама стена.

Установка дополнительных элементов

Выполняя монтаж радиаторов отопления своими руками, предусмотрите возможность регулирования теплоотдачи этих агрегатов в ручном или автоматическом режимах. Рекомендуется устанавливать терморегулирующую арматуру.

При возникновении аварийных ситуаций, или же при проведении регламентных и профилактических работ, эта запорно-регулирующая арматура позволит отключать батарею автономно от всей отопительной системы.

Система автоматической регулировки предусматривает установку на радиаторный вентиль термостатических клапанов (термоголовок).

Если схема монтажа радиаторов отопления предусматривает однотрубный вариант установки клапанов, то необходимо предусмотреть перемычки между двух труб (обраткой и подачей тепла). Если это не предусмотрено, то устанавливать термоголовки запрещается.

На батареях должны обязательно быть установлены краны Маевского. С их помощью производится профилактическое удаление воздуха из отопительной системы. Такая процедура обычно проводится в начале отопительного сезона, а также в процессе обогрева помещений.

Необходимые инструменты

Для произведения монтажа радиатора отопления своими руками, потребуются специальные динамометрические ключи. Будьте внимательны при покупке, ведь именно на соблюдении динамометрических моментов базируется большая часть соединений в системах отопления.

Никаких приблизительных расчетов быть не должно — все должно быть точно закручено в соответствии с технологическими требованиями.

При монтаже радиаторов рекомендуем использовать только качественные материалы. Нажмите для увеличения.

Вода в отопительных системах пребывает под давлением и если будет недостаточно прочно выполнено соединение, то вы получите «фонтан» из кипятка.

Также недопустимо избыточное затягивание, поскольку можно очень просто сорвать резьбу при завинчивании простым ключом.

Чтобы узнать динамометрические моменты, следует прочесть их в инструкциях к каждому прибору вашего отопительного оборудования.

Не стоит брать шаровые краны с американкой. Установку батарей лучше проводить при помощи радиаторных вентилей. Они позволят значительно проще добиться нужной герметичности, а работа с шаровыми кранами требует определенных навыков.

Обратите особое внимание на то, что радиаторные батареи никогда не устанавливают строго горизонтально, необходимо их монтировать с небольшим наклоном.

Такой способ крепления позволяет избежать накопления воздуха в верхней части батарей, которое может приводить к потерям коэффициента теплоотдачи и снижению мощности всей системы.

Для монтажа радиаторов в многоэтажных домах всегда используются металлические трубы, а трубы из металлопластика подходят лишь для малоэтажных строений, поскольку они не могут выдерживать значительных давлений.

Последовательность установки

Монтаж стальных радиаторов отопления предусматривает следующую последовательность:

1. Выполняется разметка под кронштейны, после чего они укрепляются на стене.
2. На радиатор устанавливаются краны Маевского и заглушки, а также запорно-регулирующая арматура.
3. Радиатор одевается на кронштейны. При этом он должен быть выровнен по уровню горизонтали.
4. Батарея подключается сгонками к трубам отопления.
5. По завершению работ, необходимо провести «опрессовку». Для этих целей лучше позаимствовать такой инструмент у профессионалов, поскольку он вам понадобиться всего лишь один раз.

После выполнения всех этих действий, обязательно проводится пробный пуск воды в систему для проверки герметичности соединений.

Монтаж батарей должен проводиться только в точной последовательности операций. Нажмите для увеличения.

Выполняя монтаж чугунных радиаторов отопления, следует помнить, что теплоноситель в системе может достигать максимальной температуры в 105 градусов, ввиду этого не стоит скрывать батареи мебелью или декоративными решетками.

Чтобы не влиять на правильную работу термоклапанов, также следует избегать завешивания батарей тяжелыми шторами.

Поскольку давление в многоэтажных домах поддерживается на уровне 10 атмосфер и зачастую эти системы подвержены гидроударам при запусках насосного оборудования, то лучше в таких домах осуществлять монтаж биметаллических радиаторов отопления, которые могут выдерживать давление в 16 атмосфер.

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления, а также стальных радиаторов лучше осуществлять в загородных домах.

Тепловая отдача купленных батарей может быть ниже заявленных производителем, поскольку зависит от типа теплоносителя и вида схемы подключения.

Проведение замены старых батарей

Монтаж приобретенных радиаторов системы отопления своими руками можно выполнить в случае замены уже имеющихся радиаторов на новые. Такую процедуру производить самостоятельно можно в частных домах.

Делая замену батарей в многоэтажных домах, вы на себя берете большую ответственность и лучше доверить ее выполнение профессионалам.

В противном случае, при прорыве труб, вы очень рискуете, поскольку ваша батарея является частью большой отопительной системы, и если вы что-либо сделаете не правильно, то можете затопить соседей.

В том случае, если позднее на вашей части системы отопления произойдет какая-нибудь авария, отвечать придется именно вам. Если вы не очень уверены в своих силах, то лучше не производить установку самостоятельно, а обратиться к специалистам.

Если замену радиатора нужно провести в частном доме или малоэтажном здании, то такие работы можно сделать и своими руками.

Прежде всего, нужно перекрыть воду во всей отопительной системе. Затем нужно провести слив воды, а, при необходимости, провести ее откачку из всех труб, применяя насос.

Лишь после этого можно перекрыть воду непосредственно перед заменяемой батареей. Необходимо заранее подготовить несколько емкостей для сбора оставшейся воды в самом радиаторе, чтобы она не пролилась на пол.

Перед подключением нового радиатора, проверьте — совпадает ли схема монтажа радиаторов отопления с установленными ранее. Подготовьте все необходимые или недостающие скрепляющие элементы. Такие детали должны быть под рукой.

Если у вас была установлена однотрубная система, то вам потребуется и байпас. Это замечание не относиться к двухтрубным способам подключения.

Если же вы перекроете воду в однотрубной системе, то оставите без отопления всех соседей, поэтому и нужен байпас — для монтирования обходного пути для воды.

Также важным элементом являются сгоны, в которые вкручиваются втулки с самого радиатора. Кран Маевского часто идет в комплекте с новыми радиаторами, но ели его нет, лучше такой кран докупить и установить на монтируемую батарею.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

10 правил, которые можно и нельзя делать при проектировании системы теплопередачи “земля-воздух”

Система теплопередачи «земля-воздух» – также называемая «трубками заземления» или «климатической батареей» – это недорогой метод круглогодичного обогрева и охлаждения теплицы с использованием только солнца и тепловой массы почвы под землей. Для получения дополнительной информации о том, как это работает, посетите нашу страницу GAHT здесь.

Систему GAHT относительно просто построить и установить, если у вас есть правильный план. Однако составить план и знать, что делать, может быть сложнее.Во многих случаях небольшие ошибки при проектировании или установке могут сделать систему неэффективной, что приведет к потере времени и энергии, которые вы вложили в проект. Более того, плохо спроектированная система не позволит вашей теплице работать энергоэффективно и полностью раскрыть свой потенциал. По этой причине в Ceres мы предлагаем конструкции, списки материалов и инструкции по установке для наших систем GAHT, чтобы помочь людям избежать распространенных ошибок и создать наиболее энергоэффективную и экономичную теплицу.Мы также адаптируем наши планы GAHT для вашей теплицы, гарантируя, что система будет правильно рассчитана и спроектирована.

Когда вы знаете, что делать, покупка и установка компонентов становится простой задачей. Пожалуйста, посетите нашу страницу планов DIY, чтобы узнать больше о наших дизайнерских пакетах GAHT.

8 распространенных ошибок при проектировании системы GAHT

Хотя всех можно избежать, эти распространенные ловушки могут вывести из строя систему GAHT или климатическую батарею:

1. Вентиляторы слишком большие или слишком маленькие

Сколько энергии вы можете хранить под землей, все зависит от того, сколько воздуха проходит через почву.В большинстве случаев мощность нагрева и охлаждения прямо пропорциональна количеству движения воздуха. Таким образом, важно использовать достаточно мощные вентиляторы для теплицы. Однако не стоит переходить на слишком большие размеры: в какой-то момент дополнительный воздушный поток не приведет к дополнительной теплоотдаче, и мощность вентилятора будет потрачена впустую. Другими словами, при увеличении размера вентилятора выше определенного порога отдача уменьшается. Размеры вентиляторов и информация о поставщиках включены в наш дизайн-пакет GAHT.

2. Диаметр трубы слишком большой или слишком маленький

Диаметр подземных труб должен соответствовать количеству воздуха, проходящего по ним. Если воздух проходит через слишком маленькую трубу, это создаст сопротивление, которое значительно снизит поток воздуха и со временем повредит вентилятор. Если труба слишком большая, воздушного потока будет достаточно, но теплопередача снизится. Это происходит потому, что движение воздуха меняется от турбулентного к ламинарному. Ламинарный поток снижает теплопередачу.

Важно также знать глубину заглубления труб. На Церере мы часто рекомендуем закапывать трубы на 2′-4 ‘ниже уровня грунта, чтобы получить достаточно глубокие трубы, оставаясь при этом выше уровня грунтовых вод. В некоторых случаях мы видели, как люди, проектирующие свои собственные системы, закапывают трубы всего на 1-2 фута под землей. Это снижает общую массу почвы, которую система GAHT может использовать для хранения тепла, и не обеспечивает стабильную температуру почвы глубоко под землей.

3. Слишком длинные или короткие трубы

Существует несколько различных способов компоновки участков трубы под землей, формируя один или два слоя, одну соединенную систему или несколько отдельных систем.На приведенном выше рисунке показаны два слоя, каждый из которых образует собственную независимую систему со своими вентиляторами, которые могут работать отдельно. Здесь возникает еще одна переменная: длина трубы или расстояние между тем местом, где воздух поступает, и тем, где он выходит обратно в теплицу.

Если подземные трубы слишком короткие, у воздуха не будет достаточно времени, чтобы полностью передать тепло почве или почве для передачи тепла воздуху. Теплообмен значительно снижен.Если трубы слишком длинные, большая часть теплообмена будет происходить на начальном расстоянии системы труб, нагревая эту часть почвы больше, чем остальную. Кроме того, попытка прокачки воздуха через слишком длинную трубу уменьшит воздушный поток, выходящий из системы.

4. Утечка воздуха

Воздух может просочиться между соединениями в трубах, если они не герметизированы должным образом. Это уменьшает воздушный поток, проходящий через систему; меньше воздуха будет возвращаться в теплицу.

5.Без дренажа

Если подземные трубы не имеют перфорации, водяной пар будет конденсироваться в трубах и вызывать проблемы с плесенью. Помните, что воздух, поступающий в систему в течение дня, горячий и влажный. Температура воздуха падает, когда он движется под землю, заставляя водяной пар конденсироваться в воду. Застойная вода в трубах может вызвать множество проблем с системой.

6. Забиваются трубы

Хотя вы хотите, чтобы вода могла выходить из трубы, вы также не хотите, чтобы грязь или насекомые попадали в трубы и забивали их.Поэтому мы используем водосточную трубу, покрытую тонким слоем ткани, и накрываем выхлопные трубы проволочной сеткой, если они находятся близко к почве.

7. Вентиляторы, не предназначенные для влажной среды

Некоторые люди используют встроенные вентиляторы, работающие от постоянного тока, поэтому систему можно подключить к солнечной панели. Хотя идея прекрасная, мы обнаружили, что эти вентиляторы плохо себя чувствуют во влажной среде и выходят из строя всего через год или два.

8. Система работает слишком часто

Система GAHT должна быть умно автоматизирована.В CERES мы используем два термостата для управления системой GAHT: один включает систему, когда в теплице слишком холодно; один, когда в теплице слишком жарко. Когда в теплице поддерживается идеальная температура, вентиляторы выключены. Поэтому мы говорим, что в наших системах есть и «режим нагрева», и «режим охлаждения». Это позволяет вентиляторам работать только тогда, когда требуется контроль микроклимата, и не тратить энергию впустую. Если система GAHT не управляется двумя термостатами, вентиляторы будут работать непрерывно, используя энергию, когда система не должна работать.Таким образом, чтобы снизить затраты на электроэнергию, вентиляторы GAHT должны быть подключены как для режима нагрева, так и для режима охлаждения. Инструкции по подключению включены в наш проектный пакет GAHT.

2 вещи, которые нужно сделать при создании системы GAHT / климатической батареи:

1. Сбалансируйте диаметр трубы, длину трубы и расход воздуха для оптимизации производительности

Как мы описали выше, все эти три переменные взаимодействуют, чтобы определить:

• сколько энергии будет передаваться между воздухом и почвой,
• сколько воздуха вы получите,
• и, таким образом, общая мощность нагрева / охлаждения системы GAHT

Именно здесь в CERES вся наша работа по разработке этих супер энергоэффективных климатических систем.Мы используем комбинацию прошлых тематических исследований и расчетов энергопотребления для разработки системы GAHT, адаптированной для отдельной теплицы. Это означает, что выбраны правильные компоненты, чтобы система имела достаточную мощность нагрева / охлаждения для вашего климата и размера теплицы. В некоторых случаях системе GAHT требуется дополнительный обогрев и охлаждение, и мы планируем это тоже.

2. Используйте компоненты, предназначенные для этого приложения

Все материалы, используемые в системе GAHT, можно приобрести в Интернете или в хозяйственном магазине.Хотя они являются стандартными компонентами, следует тщательно выбирать материалы, чтобы обеспечить простоту установки и долговечность. В Ceres мы тщательно отобрали наши материалы, чтобы детали можно было легко установить, при необходимости заменить и прослужить в этом приложении. Мы используем вентиляторы, предназначенные для помещений с повышенной влажностью, и прочные трубы, которые можно прокладывать под землей. Это позволяет использовать лучшее из обоих миров: если деталь повреждена, ее можно легко заменить, однако детали, скорее всего, прослужат десятилетия. Мы также заботимся о том, чтобы детали можно было установить быстро и легко, заказывая материалы нужных размеров.Для установки требуется очень мало инструментов.

Последнее соображение – это шум системы GAHT. Использование больших вентиляторов создает низкий гул в теплице, который может раздражать, если он находится близко к вашему дому. По этой причине мы выбрали самые тихие вентиляторы с учетом создаваемого ими воздушного потока и предлагаем регуляторы скорости, чтобы уменьшить шум вентилятора вручную.

Если вы планируете использовать систему теплопередачи «земля-воздух», климатическую батарею или заземляющие трубы для обогрева и охлаждения теплицы круглый год, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, как оптимизировать вашу систему и максимально увеличить ваши инвестиции.

Climate Battery Greenhouse – Threefold Farm

Дизайн

Мы смоделировали наш дизайн на основе нескольких концепций, с которыми мы столкнулись в ходе исследования. Одна из них была теплицей в климатической зоне 4, которая была такого же размера, как наш высокий туннель (30×96 футов), в котором были четыре батареи. Мы думали, что наш климат не такой суровый, и мы хотели, чтобы система оставалась на уровне 20 градусов в самые холодные ночи в году.

Климатическая батарея

В нашей конструкции использовались три отдельных «батареи», установленных в почвенном следе теплицы. Каждая из этих батарей состояла из 24-дюймового стояка ADS (отрезок длиной ~ 6 футов), соединенного с горизонтальным коллектором длиной 20 футов и диаметром 18 дюймов на одной стороне теплицы, соединенным с другим 24-дюймовым стояком с 18-дюймовым стояком. коллектор с другой стороны. Эти два коллектора соединяли и охватывали ширину (а не длину) дома 30-футовыми секциями 4-дюймовой дренажной трубы ADS (гофрированной, перфорированной). Каждый коллектор вмещал ~ 45 или 46 участков длиной 30 футов и диаметром 4 дюйма. трубки, что означает, что каждая климатическая батарея содержала приблизительно 1350-1380 футов трубки.

Трубопровод был проложен по диагонали из стороны в сторону, поскольку ширина теплицы составляла всего 30 футов и не позволяла проложить 30 футов из стороны в сторону. Наша цель состояла в том, чтобы закопать все трубки, начиная с 4 футов ниже уровня грунта, в 2-3 слоя так, чтобы трубки останавливались на расстоянии 2 футов от поверхности, чтобы мы могли сажать в землю. Одна климатическая батарея должна быть установлена ​​еще ниже в земле, в идеале на глубине 6–8 футов под землей, чтобы мы могли улавливать часть скрытого тепла Земли в самые холодные ночи.

Изоляция

На основании некоторых рекомендаций и исследований мы решили утеплить периметр конструкции изоляцией из пенопласта R5, 1 дюйм.Использование R5 действительно определялось стоимостью. Мы хотели бы сделать изоляцию еще более тяжелой, возможно, для платы R10 размером 2 дюйма, но бюджет не позволял этого. Мы решили не изолировать под климатической батареей из-за некоторых исследований, которые, как мы видели, говорят о том, что мало тепла теряется под конструкцией, и мы даже хотели, чтобы часть скрытого тепла грунта поступала в климатическую батарею в очень холодные периоды года.

Конструкция теплицы

Мы решили использовать 30 футов шириной и 96 футов длиной готическая арка с удлиненными опорными столбами.Этот размер довольно типичный, и для него легко найти пластик. Мы выбрали двухслойный надутый полиэтилен с торцевыми стенками из поликарбоната, довольно типичная конфигурация, хотя поликарбонат является более дорогим вариантом, как с точки зрения изоляции. Мы выбрали пленку IR / AC (иногда называемую IR / AD) для нашего внутреннего слоя из-за способности пленки отражать некоторое количество инфракрасного тепла обратно в дом, а не теряться. Более типичная теплица с климатическими батареями обрамляет и изолирует всю северную стену (поскольку солнечный свет не проникает через северную сторону дома к северу от экватора), но мы не смогли найти коммерчески доступные конструкции (и комплекты), которые могли бы появиться. близка по экономичности к типичному высокому тоннельному комплекту.Может случиться так, что в будущих структурах мы выберем более изолированную структуру, в зависимости от того, что мы пытаемся выращивать.

Строительство

Выбор участка

Наши почвы здесь, в общем, являются отличными сельскохозяйственными илово-суглинистыми почвами на основе известняка. Обычно у нас очень мало маленьких камней в почве, но нередко можно найти валуны (подробнее об этом позже). Мы выбрали место из-за его близости к электричеству, близости к нашему дому (так что мы не возражали против того, чтобы выйти на него) и относительного отсутствия уклона.По ширине земля не сильно менялась по высоте, но по длине с запада на восток она упала на 11 дюймов. Мы знаем, что нам придется учесть часть этого при земляных работах по фундаменту.

Мы начали с разметки углов и выровняли площадку, а затем установили бетонные доски, чтобы мы могли воссоздать эти углы (опять же, подробнее об этом позже). Короткие отрезки арматуры использовались в качестве штифтов для углов (об этом позже).

Фундамент Работа

Наши раскопки площадки для установки климатической батареи поначалу шли хорошо, но вскоре мы начали встречать валуны, в большом количестве, на западной стороне площадки.Наша первоначальная цель заключалась в том, чтобы раскопать не весь участок, а только те участки, где должна была быть установлена ​​климатическая батарея. Однако быстро стало очевидно, что из-за камней нам придется выкопать почти всю площадь участка. Наш экскаватор смог удалить все валуны (новые дорогие игровые игрушки для наших коз), но один в юго-восточном углу участка был особенно большим (мы так и не нашли его истинные края), поэтому мы решили обойти его. . Мы изменили расположение климатических батарей и по-прежнему смогли реализовать план трех отдельных батарей.Западная часть участка была выкопана глубже, чем остальная часть участка, что означало, что одну из батарей можно было установить несколько глубже (вероятно, на 6 футов по большей части, возможно, на 8 футов по частям), хотя вышеупомянутый валун действительно блокировал значительная часть этого раздела.

Здесь я отмечу, что нам действительно следовало бы установить наши бэтборды намного дальше от сайта и также забивать эталонные ставки. Экскаватору было очень легко врезаться в них, и оригинальные угловые штифты арматуры в основном были вырваны или потеряны, за исключением одного. Одним из преимуществ раскопок всего участка было то, что в некотором смысле мы обеспечили более гладкую обработку парников после того, как были удалены опасные камни.

Климатическая батарея Подготовка к работе

Обогрев и охлаждение теплицы

Это малоизвестный факт: большинство теплиц, работающих круглый год, потребляют много энергии. Для выращивания различных культур в межсезонье в большинстве климатических условий обычная теплица требует большого количества тепла – обычно пропана или природного газа. Это делает теплицы дорогостоящими для круглогодичного использования для многих производителей, и не настолько зелеными.Одно исследование показало, что выращивание помидоров на местном уровне в Нью-Йорке круглый год создает больше выбросов CO2, чем доставка помидоров из далеких штатов, таких как Флорида.

К счастью, есть простые и доступные решения этой проблемы, позволяющие цветоводам создать круглый год пышный и обильный сад с различными культурами. Используя пассивную солнечную конструкцию, теплицы могут значительно снизить затраты на энергию за счет максимального использования бесплатной солнечной энергии.

Вместо полностью пластиковой или стеклянной конструкции пассивные солнечные теплицы уравновешивают площадь остекления (стеклянного или пластикового) и теплоизоляции.В Северном полушарии северная стена изолирована так же, как стандартная стена дома. Это снижает потери тепла в ночное время и потребность в отоплении на ископаемом топливе.

Чтобы компенсировать меньшую площадь остекления, пассивные солнечные теплицы используют остекление стратегически : они ориентированы таким образом, чтобы большая часть остекления была обращена к солнцу под прямым углом. Дополнительные принципы включают изоляцию под землей, чтобы связать структуру со стабильными температурами почвы, и включение достаточной естественной вентиляции для пассивного охлаждения.(Подробнее о принципах проектирования пассивной солнечной теплицы см. В книге Круглогодичная солнечная теплица или в нашем сводном блоге Как спроектировать круглогодичную солнечную теплицу.)

Хотя конструкция пассивной солнечной теплицы имеет большое значение для сокращения затраты на электроэнергию и обеспечение круглогодичного роста, обычно все еще требуется некоторый контроль климата. (Количество и стоимость зависят от того, что вы пытаетесь выращивать, и от вашего климата.) К счастью, существует множество устойчивых вариантов обогрева и охлаждения теплицы круглый год.Большинство из них можно охарактеризовать не слишком привлекательным названием «аккумулирование тепла».

Тепловые накопители основаны на простом факте: теплицы обычно собирают чрезмерное количество тепла в течение дня из-за большой площади остекления (стекла или пластика). Например, в солнечный зимний день теплица может легко достичь температуры выше 100 F, если она не вентилируется. В результате большинство производителей постоянно проветривают здание в зимние дни, смывая тепло с помощью вытяжных вентиляторов.

Проблема в том, что после захода солнца теплица практически сразу же переохлаждается.Материалы остекления – крайне плохие изоляторы; они очень легко проводят тепло, поэтому теплица сразу остывает. Таким образом, проблема с регулированием температуры теплицы заключается не столько в общем количестве тепла, сколько во времени.

Вместо того, чтобы отводить все тепло из теплицы в течение дня, умная самонагревающаяся теплица сохраняет это тепло, когда оно необходимо. Он использует естественный парниковый эффект в течение дня, используя это свободное тепло для обогрева теплицы ночью.

Как хранить тепловую энергию в солнечной теплице

Есть несколько способов хранения тепловой энергии. Использование материалов с термальной массой, таких как вода, является наиболее распространенным. Несколько больших бочек с водой в теплице создают водную стену, которая пассивно поглощает тепло днем ​​и излучает его ночью. Несмотря на простоту, водяные стены имеют некоторые практические сложности. Во-первых, они громоздкие. Чтобы добиться значительного эффекта, нужно много материала, а он занимает место в теплице.Во-вторых, тепловая масса зависит от прямого солнечного света, чтобы иметь большое влияние, что не всегда доступно в местах с облачной зимой. (Дополнительные советы по использованию воды в качестве термальной массы см. Здесь.)

Идеальный носитель для хранения тепла – недорогой, компактный и имеет большую теплоемкость (т.е. ее много). К счастью, в каждой теплице уже есть один из них – земля под землей. Почву можно использовать для регулирования температуры в теплице, как воду.Но в отличие от воды, ее огромное количество уже находится под теплицей, удобно в стороне.

Использование климатической батареи

Теплообменник “земля-воздух”, часто называемый климатической батареей, позволяет теплице использовать этот естественный запас тепловой массы. Он использует почву для обогрева, охлаждения и осушения теплицы – три важнейшие функции в одном. Вот как это работает: когда теплица в течение дня нагревается, вентиляторы автоматически включаются и направляют горячий воздух из теплицы по сети труб, проложенных в земле под землей.Поскольку горячий воздух циркулирует под землей, тепло медленно передается в почву. Пройдя по трубам, воздух выходит обратно в теплицу, более прохладный и сухой. Таким образом, система охлаждает теплицу, передавая тепло почве.

Когда в теплице становится слишком холодно (ночью или в холодные дни), система также обеспечивает отопление. Когда температура воздуха опускается ниже пороговой, автоматически включаются вентиляторы и циркулирует воздух под землей.На этот раз почва теплее воздуха, и тепло передается обратно воздуху. (Для дальнейшего объяснения, видео показывает, как работает климатическая батарея.)

Кроме нагревателя / охладителя, климатическая батарея также является осушителем воздуха . Днем воздух в теплице обычно горячий и влажный. По мере продвижения под землей он охлаждается, достигает точки росы и конденсируется. Затем капли воды просачиваются в почву через небольшие отверстия в трубах. По сути, система забирает воду из воздуха и сбрасывает ее в почву, где она становится доступной для корней растений.(Фазовый переход от водяного пара к жидкости также является основным фактором охлаждающей способности в течение дня, что делает его жизненно важной частью функционирования системы. )

Климатическая батарея частично работает за счет сохранения избыточного тепла теплицы в почве. Это также зависит от стабильной температуры почвы глубоко под землей. На большей части территории США почва остается примерно на 40-50F на несколько футов ниже уровня земли, несмотря на гораздо более экстремальные температуры воздуха). Хотя 50F не жарко, в самые холодные периоды года воздух с умеренной температурой обычно намного теплее, чем снаружи, что помогает предотвратить замерзание в теплице.

Хотя климатические батареи используют стабильную температуру земли, они отличаются от геотермальных тепловых насосов, часто называемых просто «геотермальными системами». Тепловые насосы включают цикл охлаждения (циркуляцию жидкости под землей), что делает их намного более сложными и дорогими. Климатические батареи, напротив, циркулируют воздух. Единственные необходимые компоненты – это вентиляторы, термостаты и дренажная труба, проложенная под землей. Трубы климатической батареи также закапываются на сравнительно небольшой глубине – обычно от 2 до 5 футов. под землей. Таким образом, эти системы намного дешевле и проще в установке по сравнению с геотермальными тепловыми насосами – причина, по которой некоторые люди называют их «геотермальными источниками» или «геотермальными системами для бедняков».

Наземно-воздушные теплообменники также получили несколько других названий из-за долгой истории разработки с участием многих участников. Джон Круикшенк ввел термин «климатическая батарея», когда установил ее в Центральном институте пермакультуры Скалистых гор (CRMPI) в Колорадо, где Джером Осентовски сейчас выращивает пермакультуры в теплицах.(Вы можете узнать больше об их теплице и климатических батареях в The Forest Garden Greenhouse.)

Что такое система теплопередачи “земля-воздух”?

Ceres Greenhouse Solutions немного изменила систему, чтобы увеличить ее, и назвала проект системой передачи тепла от земли к воздуху (GAHT). (Вы можете узнать больше о системах GAHT в Круглогодичной солнечной теплице. ) «Earth Tubes» – еще одно название, которое добавляется в смесь. Они существенно отличаются из-за того, что представляют собой односторонние системы воздушного потока, всасывающие воздух снаружи и выпускающие его внутрь, обычно в сочетании с домом на земле.Напротив, климатические батареи и системы GAHT возвращают воздух в теплицу как системы с обратной связью.

Концепция использования стабильных температур и тепловой массы почвы предшествует всем вышеперечисленным названиям. Первая установка подобного теплообменника “земля-воздух” была произведена в 1940-х годах. В настоящее время они все еще редко используются в теплицах. Однако ситуация меняется, поскольку люди открывают для себя невероятные преимущества огромного потенциала тепловой энергии теплиц и способности почвы сохранять тепло в течение длительного времени.Некоторым производителям может потребоваться включить резервный обогреватель для самых холодных периодов зимы, но в основном климатическая батарея позволяет теплице регулировать свою температуру, используя собственное естественное тепло. Результатом является естественная изобильная и самодостаточная теплица, способная расти круглый год без ископаемого топлива.

ресурсов

Для получения дополнительной информации о том, как установить систему климат-контроля, можно найти следующие ресурсы:

Линдси Шиллер – проектировщик теплиц и соучредитель компании Ceres Greenhouse Solutions , которая исследует, проектирует и строит энергоэффективные теплицы, работающие круглый год.Вместе с Марком Плинке она также является соавтором книги «Круглогодичная солнечная теплица: как спроектировать и построить теплицу с нулевым потреблением энергии» . Прочтите все сообщения Линдси «MOTHER EARTH NEWS» № здесь.

---

Все блоггеры сообщества MOTHER EARTH NEWS согласились следовать нашим Правилам ведения блогов и несут ответственность за точность своих сообщений. Чтобы узнать больше об авторе этого сообщения, нажмите на его авторскую ссылку вверху страницы.

Полное руководство по солнечным нагревателям для бассейнов или спа из полиэтиленовых труб своими руками – от эксперта по термодинамике

Полимерная трубка для орошения или черный шланг в качестве солнечного обогревателя для бассейна, мы все видели ролики на YouTube и от души смеялись. .. но при ближайшем рассмотрении, действительно может быть что-то в этом. Если вы одержимы своей системой обогрева бассейна на солнечных батареях из полипропилена и ничто не остановит вас, тогда эта статья для вас. Мы рассмотрим все основы и разрушим мифы, чтобы вы не тратили впустую свое время и деньги и могли получить полуприличную систему с каждым аспектом, оптимизированным до последней процентной точки. Мы рассмотрим следующее:

1. Чем отличаются трубы из полипропилена и имеющиеся в продаже коллекторы – какой диаметр использовать
2. Разносить трубы или нет – какое оптимальное расстояние
3. Правильный выбор размера системы – какую площадь использовать
4. Какой угол наклона при установке и монтаж сантехники лучше всего?
5. Насос и водопровод какого размера использовать для максимальной эффективности
6. Как насчет солнечной системы контроллера типа PV
7. Зачем нужен вакуумный выпуск – важно!
8. Как преодолеть и проверить проблемы с воздушной пробкой
9. Какие компоненты системы использовать – какие материалы выдерживают хлорированную воду
10. Распространенные мифы и заблуждения

1.

Чем отличаются полиэтиленовые пробирки с имеющимися в продаже коллекторами

Стоимость и эффективность полиэтиленовых трубок по сравнению с коммерческими системами

Итак, в качестве первого шага давайте приблизим эффективность системы из полимерных труб и сравним ее с надлежащими системами обогрева бассейна. Теперь вы хотите использовать полиэтиленовую трубу LDPE, а не HDPE, поскольку она дешевле и тоньше (следовательно, более эффективна), но при этом имеет хорошую химическую стойкость и должна прослужить долгое время, мы бы рекомендовали бренд Holman, поскольку он обычно доступен в Bunnings и кажется самым дешевым, но хорошего качества с гладкой внутренней стенкой.Есть три размера: 13 мм, 19 мм и 25 мм.

Таким образом, эффективность неглазурованного (без стеклянного покрытия) теплового коллектора в хорошем первом приближении будет пропорциональна площади апертуры + компонент фракционного рассеяния солнечного света, попадающего между трубками. Отверстие – это в основном черная область трубы, которая для трубы длиной 13 мм x 50 м = 0,013 м x 50 м = 0,65 м².

Компонент фракционного рассеяния – это количество света, который попадает в пространство между трубами и рассеивается обратно на трубу.Когда трубы расположены на расстоянии примерно одного диаметра трубы друг от друга (с этого момента давайте определим это как свободно разнесенный ), примерно 60% этого света собирается, 40% теряется, как первое предположение. Плотная упаковка – это когда трубы соприкасаются друг с другом. Конструкция с плотной упаковкой имеет наибольшую эффективность на брутто площадь (общая площадь, занимаемая коллектором). Конструкция со свободными интервалами может не иметь наибольшей эффективности на брутто площади , но будет иметь наибольшую эффективность на площадь отверстия трубы (т.е.е. на длину трубы). Для коллекторов из полимерных трубок со свободным разнесением мы можем определить эффективную апертуру , добавив 60% -ную составляющую рассеяния, так что теперь 0,65 м² составляет 1,6 x 0,65 м² = 1,04 м² ( эффективная апертура ).

Подобная нормализация характеристик коллектора означает, что 1 м² эффективной апертуры для одного типа коллектора или конструкции коллектора будет производить такую ​​же энергию, как 1 м² эффективной апертуры для любого другого коллектора, даже если два коллектора могут иметь разную общую площадь и конструкции.Теперь мы можем найти стоимость эффективной апертуры для каждой конструкции коллектора и провести сравнение яблок с яблоками на основе стоимости. Имея это в виду, давайте создадим сравнительную таблицу (цены были получены из Bunnings, 2019).

долларовые затраты на эффективную апертуру (пропорциональны эффективности)

Коллекторная конструкция

Эффективная апертура (м2)

Стоимость единицы

$ / 1 м² Эффективная апертура

13мм плотно в упаковке

0.65

$ 20,9

$ 32

19мм плотно в упаковке

0,95

$ 35,5

$ 37

25 мм в плотной упаковке

1,25

$ 37. 9

$ 30

13 мм в свободной упаковке

1,04

$ 20,9

$ 20

19 мм в свободной упаковке

1,51

35 долларов.5

$ 23

25 мм в свободной упаковке

2,0

$ 37.9

$ 19

Итак, теперь у нас есть очень интересный результат и, на самом деле, результат довольно случайный – в том, что рекомендуемый нами диаметр полиэтиленовой трубки 13 мм (из-за зазора в воздушном шлюзе, о чем мы поговорим ниже) – на самом деле очень близка к минимальной стоимости на эффективную апертуру . При цене 20 долларов за м2 ( эффективной апертуры ) для неплотно упакованной конструкции по сравнению с 40 или 131 долларом для панелей OKU премиум-класса, это совсем не так уж плохо, пока все хорошо.

2. Разносить полиэтиленовые трубы или нет – каково оптимальное расстояние

Свободная упаковка и плотная упаковка

Итак, мы уже говорили об этом, но мы подумали, что можем выделить различия. Выбор дизайна, который вы выберете, будет действительно зависеть от количества места, на котором вы можете монтироваться. Свободно упакованные бухты будут занимать в два раза больше площади плотно упакованных бухт . Плотно упакованные змеевики более эффективны на 1 м² коллектора, но если у вас есть место, змеевиков с свободным расположением обеспечат больше отдачи от ваших денег / доллара – собирая примерно на 60% * больше энергии на метр длины полипропиленового трубопровода, надеюсь это имеет смысл.Мы предоставим вам решать, что лучше всего подходит для вашей установки.

* Обратите внимание, это 60% будет зависеть от поверхности, на которой установлены трубы. Если поверхность темная И проводящая раковина, например, например, бетон, то ожидайте гораздо меньшего.

Общая площадь полиэтиленовых трубок, которые займет ваш коллектор

Теперь, когда мы говорим о площади, нам нужно показать вам область, на которую вы собираетесь смотреть – потому что, ммм, она обширна, с поли трубками. Эти системы потребуют гораздо больших площадей по сравнению с коммерческими системами.Итак, во-первых, давайте определим долю упаковки гипотетической катушки с плотной упаковкой. Показанное изображение является самой плотной из конфигураций плотной упаковки, и оно по-прежнему заполняет только примерно 0,78 x Д x Ш – 0,13 x Д x Ш ~ 0,65 доли квадрата (мы не рекомендуем очень плотные внутренние катушки из-за возможности перегибов). Таким образом, это заполняет только около 65% пространства, скажем, прямоугольной панели OKU. Другими словами, площадь брутто из плотно упакованных полимерных трубок займет около 1/0.65 = 1,54 x площадь брутто панелей OKU, и поскольку для конструкции со свободными интервалами требуется 1,04 / 0,65 = 1,6 x площадь конструкции с плотной упаковкой для получения того же тепла, свободно размещены конструкция занимает 1,54 x 1,6 = 2,5 x квадратную площадь панелей OKU для производства той же энергии. Имейте это в виду, поскольку даже обычные коллекторы для бассейнов, как правило, занимают много места, например, в индустрии обогрева бассейнов 2/3 (66,7%) панельного покрытия бассейна OKU (то есть площади поверхности воды бассейна) является обычным размером .Если вы хотите сделать это с помощью конструкции со свободными интервалами , вам потребуется площадь 2,5 x 0,667 = 1,667 x размер акватории бассейна (или 167% покрытия). Тем не менее, вы получите приличное повышение температуры на 4-10 ° C при таком размере, в зависимости от воздействия ветра и / или использования покрытия для бассейна. Если вам нужно такое количество обогрева с плотно упакованной конструкцией , вам потребуется 100% покрытие или удвоенная площадь воды вашего бассейна.

3. Выбор правильного размера системы – сколько площади использовать

У нас есть несколько бесплатных инструментов для определения размеров, поскольку расчеты размеров могут быть сложными, см. Здесь калькулятор размеров бассейна, который дает рекомендации по площади коллектора для использования, и здесь для реального симулятора бассейна, который позволит вам моделировать воду в бассейне температуры. Теперь нет никаких настроек для системы из полимерных труб, но вы можете просто использовать настройки и рекомендации панелей OKU, а затем работать в обратном направлении, используя эффективную апертуру , соотношение , чтобы получить размер системы из полимерных трубок, которая вам понадобится.

Например, если вы используете вышеуказанные калькуляторы, чтобы определить, что вам действительно нужна система панелей 10 OKU, тогда вам понадобится 10 x 1,1 м² / 0,65 м² = 17 плотно упакованных полимерных катушек 50 м. Если вы устанавливаете катушку со свободным интервалом, вам понадобится 10 x 1.1 м² / 1,04 м² = только бухты 10,4, 50 м. Кстати, если вы создаете что-то среднее между плотно упакованным дизайном и дизайном со свободным интервалом , просто используйте эффективную апертуру между 0,65 м² и 1,04 м².

Выбор правильного размера системы является одним из критических аспектов проектирования системы, вы не хотите тратить время на настройку системы, подключение всего оборудования, покупку насосов и контроллеров, а затем обнаружение, что это только добавит пару степени температуры бассейна.

4. Какой угол наклона для установки и водопроводная решетка лучше всего

Угол наклона установки

Итак, вы профессионально определили размер своей системы и выбрали расстояние между трубами, соответствующее имеющейся у вас монтажной области. Теперь давайте посмотрим на оптимальный угол наклона катушек. В связи с этим у меня есть печальные новости, потому что на самом деле существует лишь небольшой диапазон углов наклона, которые вы можете использовать с катушками с поли петлями, и это в значительной степени от плоских до мелких.Почему? Вы можете спросить – хорошо, когда вы наклоняете набор катушек, вы настраиваете петли из нескольких воздушных шлюзов, любой насос теперь должен будет преодолеть каждую петлю шлюза, чтобы фактически начать движение воды в системе. Если у вас слишком много воздушных шлюзов с большим наклоном и, следовательно, слишком большая высота насоса, вы можете не получить никакого потока в контурах, или вы можете обнаружить, что не можете полностью удалить воздушные карманы, хотя это менее вероятно для труб диаметром 13 мм. .

Держите установочный угол небольшим, угол наклона не должен превышать 10 °.Таким образом, вам действительно понадобится только небольшой насос, и нет никаких шансов, что в одной из ваших петель не будет потока через него. Итак, теперь мы подошли к первой причине использования 13 мм, а не 25 мм; Очистить воздушные карманы намного проще, а это значит, что трубы будут полностью заполнены водой и будут работать с максимальной эффективностью.

Массив сантехнических соединений

Мы всегда рекомендуем вводить воду параллельно в каждый змеевик, а не последовательно; который переходит из одного цикла в другой.Параллельная подача воды обеспечит снижение давления, так как одна проблема, которую мы можем сразу увидеть в этих системах, – это утечки. Полиэтиленовая труба LDPE грубая внутри, и ее непросто запечатать. Снижение давления будет иметь большое значение для обеспечения герметичности системы. Проблемы с утечкой не являются проблемой для наземной системы, например, на гравии или брусчатке, но далеко не так на крыше, где хлорированная вода может разъедать крышу.

5. Насос какого размера и установка сантехники

Какая конфигурация сантехники

Для систем обогрева бассейна существуют различные конфигурации сантехнических систем, вы можете загрузить одно из наших руководств для получения подробной информации.Как показывает практика, с точки зрения расхода воды, вам потребуется не менее 2 л / мин на 1 м² эффективной апертуры , но вы можете подавать даже 10 л / мин / м², пока она находится в пределах давления. Убедитесь, что ваш насос может подавать объем воды на высоту установленного насоса. Примечание: при скорости 10 л / мин через 13-миллиметровую полиэтиленовую трубу длиной 50 м вы получите давление 12 фунтов на квадратный дюйм, что на самом деле является пределом, который мы предлагаем.

Проблема для систем независимого типа заключается в том, что, во-первых, вам понадобятся отдельные всасывающие и возвратные порты в вашем бассейне, но другой более насущной проблемой является тот факт, что наименьший доступный насос для бассейна равен 0. 33 л.с. (Не используйте насосы, не предназначенные для хлорированной воды – хлорированная вода жесткая, если вы используете насос для пруда, ротор быстро съедает, мы поговорим об этом подробнее в разделе материалов ниже.) Тем не менее, даже с этим наименьшим размером насоса, мы действительно рекомендуем не менее 15 x 50 м 13 мм змеевиков, подключенных параллельно, где скорость потока 150 л / мин разделена между 15 змеевиками, так что у вас будет “только” 10 л / мин для каждого змеевика и или около 12 фунтов на квадратный дюйм, что на самом деле много.Используя коэффициент эффективной апертуры , 15 плотно упакованных змеевиков эквивалентны, скажем, 15 x 0,65 / 1,1 = 8,7 панелей OKU, так что это будет самая маленькая система, которую мы рекомендуем для насоса мощностью 0,33 л.с. Однако с панелями OKU вместо 12 фунтов на квадратный дюйм давление в этом случае будет почти нулевым, поскольку они представляют собой открытый канал внутри.

Ручная настройка сантехники

Это та конфигурация, которую мы рекомендуем для данной установки. Не потому, что это наша предпочтительная установка, независимая система является нашей предпочтительной конфигурацией, поскольку это то, что даст вам полноценную автоматическую систему в виде полимерных трубок, которая будет конкурировать с коммерческой системой – если вы ее правильно определите.Единственная причина, по которой мы считаем, что ручная настройка лучше всего подходит, заключается в том, что она соответствует духу системы из полимерных труб, то есть это наименее недорогой вариант. Для ручной системы вам не нужно много дорогих дополнительных компонентов. Вам просто нужен трехходовой шаровой клапан для отвода потока и обратный клапан (с отверстием 6 мм для слива, см. Руководство). Мы рекомендуем вам включить таймер вашего бассейна и запустить систему с 11:00 до 16:00, скажем, в самое теплое время дня, если будет сильная облачность или температура в бассейне станет горячей, нам нужно будет остановить систему.Не совсем автоматизировано, но с таймером основная работа выполняется.

6. Что можно сказать о системе контроллера солнечного фотоэлектрического типа

Помимо коммерчески доступных контроллеров, существуют очень простые контроллеры на основе солнечных батарей, которые просто подключают солнечную фотоэлектрическую панель к солнечному насосу. Солнце выходит и питает фотоэлектрическую панель, которая питает насос в то время, когда солнце отсутствует. Когда он затуманивается, насос останавливается. Мы являемся экспертами в таких системах с нашим нагревателем Vertex Spa Heater.Пара баллов за такие системы. Во-первых, вам понадобится термостат мгновенного действия при пониженной температуре (мы рекомендуем 39 ° C, поскольку они обычно имеют минимальный дифференциал 10 ° C в качестве сброса, поэтому они сбрасываются при 29 ° C), установленный в распределительной коробке солнечной панели, чтобы убедитесь, что насос не включится в холодную, но солнечную погоду, так как это может охладить воду в бассейне. Во-вторых, обратите внимание, что вы не можете подключить любой старый насос 12 В к солнечной панели, поскольку солнечные панели производят широкий диапазон напряжений и токов, вам действительно нужен конкретный контроллер насоса для этой задачи. Напряжение насоса должно быть 18 В, так как это максимальное пиковое напряжение для панели с номиналом 12 В.

Обратите внимание, такие солнечные насосы нестандартного напряжения дороги, их трудно достать, иногда они не рассчитаны на хлорированную воду, а иногда не являются самовсасывающими, поэтому имейте это в виду, если вы хотите настроить такой тип системы (см. Наш Vertex руководство по описанию таких систем). Очень легко заблокировать и / или запустить всухую несамовсасывающий насос и сжечь его.

7. Зачем нужен вакуумный выпуск

Это важный компонент для систем, устанавливаемых на крышу.Для наземных змеевиков это не понадобится, но всегда рекомендуется в зависимости от высоты насоса, измеренной от ватерлинии до самой высокой точки коллектора. В основном, для змеевиков, установленных на крыше, как только вода перестает качать, она хочет упасть обратно, и если у вас нет выпуска вакуума на возвратной линии, падающая вода раздавит ваши горячие трубы. Фактически, для полимерных змеевиков также важно иметь выпускной и невозвратный выпуск вакуума (с дренажным отверстием 6 мм) и на стороне подачи, поскольку воздух, поступающий из выпускного отверстия для вакуума на обратной линии, не может легко попасть на сторону подачи ( из-за множественных воздушных пробок в змеевиках). Если при остановке насоса не сбросить отрицательное давление, это приведет к разрушению трубок, что приведет к усталостной работе полимера в течение нескольких лет и, в конечном итоге, к разрушению полимера. Как только появится первая утечка, вся система уже будет работать под давлением. Если это произойдет, вы можете быть уверены, что другой участок трубы также находится на грани усталостной работы и не может быть надежным на крыше. Так что не стоит экономить на этих критических компонентах.

Установки на уровне земли и ниже уровня воды

Главное, что следует учитывать при установке на уровне земли, – это давление, потому что у вас нет такого снижения давления на высоте напора насоса, как при установке на крыше.Установка на уровне земли может иметь высокое давление, и полимерные трубы будет трудно герметизировать должным образом в долгосрочной перспективе. Любые перебои, и вы осушите бассейн и запустите насос всухую. Так выберите размер откачки. Опять же, вам понадобится не менее 2 л / мин на 1 м² эффективной апертуры , такой поток соответствует примерно 5,2 л / мин на 50-метровую катушку коллектора со свободным интервалом , что создаст давление 3,8 фунта на квадратный дюйм. Примечание: при скорости 10 л / мин через 13-миллиметровую полиэтиленовую трубу длиной 50 м вы получите давление 12 фунтов на квадратный дюйм, что на самом деле является пределом.

Установка ниже уровня воды обычно не рекомендуется для систем обогрева бассейнов. Здесь нужно беспокоиться о трех вещах. Во-первых, горячая хлорированная вода будет агрессивно воздействовать на всю арматуру летом в застойном режиме. Неглазурованные коллекторы могут нагреваться до 75 ° C на полном солнце в день 35 ° C. Следующим шагом является постоянное давление, поскольку все компоненты находятся под ватерлинией, они будут подвергаться воздействию постоянного давления воды при температуре 75 ° C летом, что может быть довольно жестким для любого полимера, не говоря уже о ПВД или фитингах.Цилиндрические трубы из полиэтилена высокой плотности могут легко справиться с этим, но полиэтилен низкой плотности не такой прочный, поскольку он более мягкий материал. Наконец, помните об эффекте термосифона, который проявляется ночью для охлаждения вашего бассейна для коллекторов, установленных ниже уровня воды. Чтобы остановить это, запустите часть возвратной линии над водяной линией и установите на ней сброс вакуума над водяной линией или используйте обратный клапан.

8. Как преодолевать и проверять наличие проблем с воздушным шлюзом

Может возникнуть соблазн выбрать 25-миллиметровую полиэтиленовую трубку, так как она дешевле и имеет меньшие потери на трение, а также требует меньше работы, поскольку трубы толще.Но если вы используете такую ​​трубу с большим внутренним диаметром, вы никогда не очистите весь воздух из петель, а это означает, что у вас будут воздушные карманы в верхней части участков трубы, где обычно светит солнце, что приведет к неэффективной системе.

Каждый диаметр будет иметь минимальную скорость потока, необходимую для очистки воздушных карманов , и это будет зависеть от наклона змеевиков, что является еще одной причиной, по которой мы рекомендовали низкие углы наклона. В основном вам нужно убедиться, что вы получаете достаточный поток, чтобы очистить воздушные пробки для линии 13 мм. В результате простого эксперимента мы обнаружили:

для обеспечения надежного воздушного зазора в 13-миллиметровой кольцевой линии при 10 ° требуется минимум 2 л / мин потока

19 мм потребует гораздо большего потока и еще 25 больше. Для больших наклонов потребуется больший минимальный поток. Если вы не хотите следовать нашему совету и использовать линию 13 мм, ничего страшного, просто подключите несколько кругов трубы вашего диаметра к крану, установите ее под нужным углом наклона и проведите несколько экспериментов с потоком.Чтобы узнать, когда воздушные шлюзы очищены, проводите эксперименты на полном солнце и нащупывайте нисходящие петли для горячих точек наверху, если вы чувствуете горячие точки в нисходящих петлях, вам нужно увеличить поток. Увеличивайте поток, пока не почувствуете горячие точки, затем измерьте скорость потока с помощью секундомера и, скажем, бутылку объемом 1-2 л. Добавьте запас прочности, умножив на x1,5, чтобы получить минимальный расход, необходимый для очистки воздушных карманов. Чтобы получить общий расход системы при нулевой высоте насоса, умножьте этот расход на общее количество 50-метровых змеевиков, которые у вас будут, каждый змеевик будет нуждаться в этом расходе.Затем убедитесь, что вы выбрали насос, который может обеспечить такой расход на высоте насоса на крыше. Проверьте напор насоса / диаграмму потока на насосе.

В отличие от минимальных потоков, с точки зрения термодинамической эффективности в действительности не существует максимального потока; чем больше потока, тем лучше. Все, что превышает 10 л / мин / м2, снижает отдачу с точки зрения эффективности коллектора. Для более высокого расхода необходимо учитывать давление и потребление энергии.

9. Какие компоненты системы использовать – какие материалы устойчивы к хлорированной воде

Так что с точки зрения водостойкости хлорированной (или бромидной) воды ПВД очень хорош. Полипропиленовые (ПП) фитинги, которые обычно используются с такими поливными шлангами, не такие уж и прочные, , увы, но не ужасно . .. Стеклянные фитинги из нейлона плоские, несовместимые . Можно использовать полипропилен, но необходимо соблюдать осторожность при установке , чтобы pH воды в бассейне оставался выше 7,5 . Судя по нашим экспериментам, pH был одним из наиболее определяющих факторов разложения полимеров. Наиболее совместимым материалом, конечно же, является ПВХ, и его следует использовать для прокладки трубопровода критической длины. Можно использовать латунь, хотя она несовместима с кислой хлорированной водой. , однако, если поддерживать pH около 7.5 это не должно быть проблемой.

Одна проблема, с которой вы здесь столкнетесь, заключается в том, как правильно закрепить трубу из полиэтилена низкой плотности на зазубрине, которую вы хотите использовать. Я бы хотел, чтобы у нас было решение для вас, к сожалению, у нас нет, кроме предложения использовать тефлоновую ленту и силиконовую смазку и использовать пружинный зажим, который будет захватывать внешний диаметр равномерно, в отличие от зажима с трещоткой для орошения. Имейте в виду, что не зажимайте пластиковыми зубцами слишком сильно, поскольку они со временем уменьшатся в диаметре; Ирригационная арматура из полипропилена получается довольно тонкой.Мы, вероятно, посоветуем вам использовать латунные зазубрины, если утечка является проблемой, например, на крыше. Хлорированная вода разъедает металлические крыши и водостоки.

Предупреждение о насосах, которые не подходят для использования с хлорированной водой, их роторы и внутренние корпуса могут быстро разрушиться, опять же, в зависимости от pH и концентрации хлора. Обратитесь к производителю насоса.

10. Мифы и заблуждения

Наконец, в этом разделе мы хотели бы поговорить о распространенных мифах и заблуждениях, которые существуют у людей в этой области:

Замедление потока дает горячую воду, поэтому она должна повысить эффективность, верно?

Неправильно – заставляя коллектор работать при более высоких температурах, будет отводиться больше тепла с поверхности коллектора в космос. Конечно, вода выйдет горячей, но будет тонкой струйкой. Вы получите больше энергии и, следовательно, лучший общий подъем температуры в вашем бассейне, если вы установите коллекторы с приличным зажимом, чтобы все тепло отводилось от труб и уходило в воду.

Прозрачная пластиковая или стеклянная крышка повысит эффективность

Нет – это может быть случай с коллекторами горячей воды, но для бассейновых коллекторов, где вода в бассейне примерно такая же или обычно ниже температуры крыши, такая изоляция остекления фактически предотвращает попадание теплого воздуха с крыши в трубы, но, во-вторых, около 10-15% солнечного света отражается обратно в космос поверхностью любого остекления.Таким образом, вы теряете столько сразу, и тогда возникают потенциальные проблемы с перегревом. Будьте проще, не глазируйте, вы получите лучший результат.

Покраска зазоров между трубками в черный цвет для лучшего нагрева

Извините – хотите верьте, хотите нет, покраска основания трубок в черный матовый цвет не оказывает никакого влияния на повышение эффективности в большинстве случаев, потому что не имеет значения, если фотона видимого света рассеиваются с поверхности основания на трубы (для светлая поверхность), или если невидимых инфракрасных фотона рассеиваются от горячей окрашенной в черный цвет поверхности. И то и другое приведет к одинаковому потоку рассеянного излучения на трубы. Фактически, если монтажная поверхность представляет собой теплоотвод, подобный бетону, то окрашивание ее в черный цвет на самом деле даст худший результат, чем сохранение ее белого цвета, поскольку тепло будет уходить в бетон, а не рассеиваться обратно на трубы, если оно было белым. Фактически, при сильном ветре горячее основание, окрашенное в черный цвет, может потерять больше энергии, чем белое основание, поскольку ветер, соприкасающийся с черной поверхностью, снимает тепло.

Если с другой стороны, материал основы был сделан из проводящего металла и имел хорошую теплопередачу с водой в трубе, тогда, да, черная базовая поверхность поможет.Все дело в – лучшем способе направить ВСЕ солнечное тепло в трубу и в воду.

Сводка

Итак, вот и все, вы можете построить полуприличную, полноценную систему обогрева бассейна из 13-миллиметровой полиэтиленовой трубы за небольшую часть стоимости коммерческой системы, если вы будете следовать этим советам и, самое главное, правильно рассчитать ее! Имейте в виду, что это займет много места, но если у вас есть для этого место, это неплохой вариант 🙂

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею, она поможет нам рассказать о солнечной энергии и возобновляемых источниках энергии, если вы недавно построили ее; – давайте поможем людям не тратить зря время, обладая небольшими знаниями.

Мне, например, хотелось бы увидеть картинку полноценной системы полих трубок с покрытием 167% на небольшом насосе мощностью 0,3 л.с. с контроллером.

Если вам понравилась эта статья, поделитесь, она поможет нам рассказать о солнечной энергии и возобновляемых источниках энергии 🙂

Геотермальное тепло для теплиц – Farm Energy

Почва и вода под землей содержат огромный резервуар тепловой энергии. Геотермальные системы отопления рекуперируют эту энергию и преобразуют ее в тепло, которое можно использовать в теплицах и других зданиях.Ресурсы геотермального тепла можно разделить на три категории: низкотемпературные, средние и высокотемпературные.

Типы геотермальных ресурсов

• Низкая температура (50 ° F +/-) . Температура почвы на поверхности значительно меняется в течение года и тесно связана с температурой воздуха. На глубине от 5 до 6 футов температура более равномерная, в среднем около 50 ° F с вариациями, которые зависят от характеристик почвы и условий окружающей среды над уровнем земли. Между максимальной температурой поверхности и максимальной температурой почвы на этом уровне существует интервал около 8 недель, который полезен для зимнего обогрева и летнего охлаждения. Для тепличного выращивания многолетних растений, зелени, саженцев и некоторых овощей. Этот воздух с низким содержанием почвы нагревается или может использоваться напрямую, или, для нагрева теплицы до более высокой температуры, может использоваться тепловой насос. Тепловые насосы доступны в виде систем воздух-воздух, воздух-вода, вода-вода или вода-воздух.

• Средняя температура (140-300 ° F) . Термальные колодцы и источники в некоторых частях мира могут обеспечивать горячую воду, которая может использоваться непосредственно для обогрева. Десятки тепличных хозяйств в штатах Роки-Маунтин и Западное побережье отапливаются геотермальной энергией средней температуры. Нагретая вода, поступающая из-под земли, распределяется за счет излучения ребер или нагрева корневой зоны.

• Высокая температура (> 300 °) . Пар из гейзеров в Калифорнии, Неваде и Юте используется для выработки электроэнергии, но не для отопления теплиц. В настоящее время в эксплуатации находится около 20 объектов, еще несколько строятся. Они производят электроэнергию по 5-8 центов / кВт-час.

Системы отопления теплиц

В большинстве районов страны экономичным выбором для геотермального отопления является низкотемпературное тепло, поскольку оно обеспечивает разумную окупаемость, обычно десять лет или меньше, в зависимости от конструкции системы и стоимости замененного ископаемого топлива.Прежде чем рассматривать установку геотермальной системы, важно тщательно рассчитать предполагаемую окупаемость для вашей ситуации и принять меры по энергосбережению, которые обычно окупаются всего за несколько лет. К ним относятся: уменьшение проникновения воздуха, установка энергетических завес, изоляция боковых стен и периметра фундамента, рациональное использование пространства для выращивания и установка электронного контроля окружающей среды. Эти меры следует предпринять в первую очередь, поскольку они могут значительно снизить потери тепла и, таким образом, уменьшить размер геотермальной системы отопления, необходимой для обогрева теплицы.

Пневматические системы

Траншеи выкопаны для установки труб, которые будут собирать тепло из-под земли. Фото: Джон Барток-младший, Университет Коннектикута,

.

Земляные трубы – это трубопровод, который находится на глубине от 6 до 12 футов ниже поверхности почвы. Самые простые и недорогие системы собирают тепло зимой, всасывая воздух через гофрированные пластиковые трубы и направляя его в обогреваемое пространство. Воздух, проходящий по трубкам, нагревается почвой, имеющей более высокую температуру, чем воздух.Летом систему можно использовать для охлаждения строительного пространства путем втягивания наружного воздуха в теплицу через заглубленные трубы. Тепло поглощается более холодной землей.

Например, средняя температура почвы на 8 футов ниже поверхности в центральном Массачусетсе колеблется от 60 ° F в начале осени до 46 ° F в начале марта. Чтобы повысить температуру между 80 ° и 90 ° F для обогрева декоративных растений или клумб, можно использовать тепловой насос воздух-воздух. Тепловой насос работает как реверсивный холодильник: он может нагревать или охлаждать воздух, используемый для поддержания оптимальной среды выращивания.

Гидравлические системы

Жидкие системы обычно используют тепло почвы или тепло колодца, пруда или другого водоема для нагрева жидкости, такой как пропиленгликоль или метиловый спирт, в замкнутой системе, из которой отбирается тепло.

Фото: Джон Барток-младший, Университет Коннектикута.

При наличии достаточного количества земли можно использовать горизонтальные петли для отвода тепла от грунта. Трубы укладываются в траншеи длиной до 400 футов.Несколько контуров используются для улавливания количества тепла, необходимого для обогрева теплицы (ей).

Вертикальные петли – альтернатива там, где площадь участка ограничена. В этом случае буровое оборудование используется для бурения скважин малого диаметра глубиной от 75 до 500 футов. Ямку можно заполнить раствором для передачи тепла почвы трубам.

Замкнутые системы

В системах с замкнутым контуром раствор антифриза циркулирует по петлям подземных труб малого диаметра. В холодную погоду этот раствор поглощает тепло от земли и переносит его в теплообменник, который отводит тепло.Раствор также может поступать в тепловой насос, который усиливает повышение температуры.

Системы с замкнутым контуром, использующие пруд или озеро, экономичны в установке, когда поблизости находится водоем. Эта система исключает затраты на земляные работы. Антифриз циркулирует по змеевикам трубы, которые размещены на дне пруда или озера. Глубина не менее 12 футов необходима, чтобы избежать влияния замерзания, которое происходит на поверхности зимой. Объем пруда или озера должен быть достаточно большим, чтобы поглощать энергию, необходимую для обогрева, или энергию, выделяемую при охлаждении, без значительного влияния на температуру воды в пруду / озере.

Разомкнутые системы

Системы с открытым контуром используют грунтовые воды напрямую. Вода обычно откачивается из одной скважины и возвращается во вторую, соседнюю скважину. Расстояние между колодцами должно быть достаточно большим, чтобы возвратная вода не влияла на забираемую воду. Воду также можно выкачивать из пруда или озера в одном месте и возвращать на некоторое расстояние. Системы с открытым контуром могут быть экономичными, если источник воды расположен поблизости.

Выводы

Современное геотермальное оборудование более надежно и дешевле, чем несколько лет назад.Это, а также недавняя нестабильность цен на ископаемое топливо, сделали использование геотермального тепла все более популярным в жилых и коммерческих целях. Из-за более высоких температур, обычно необходимых для отопления теплиц, для геотермальных систем может потребоваться тепловой насос. Там, где требуется низкотемпературное тепло, например, поддержание температуры воздуха чуть выше точки замерзания, возможно прямое использование тепла.

По мере увеличения стоимости ископаемого топлива окупаемость альтернативных систем отопления сокращается. Для большинства геотермальных систем окупаемость, как правило, составляет менее десяти лет при цене на энергию в 25 долларов за мегатональную тепловую единицу (эквивалент мазута № 2 по цене 2,50 доллара за галлон). В некоторых случаях он может быть значительно лучше, в диапазоне от 3 до 7 лет, в зависимости от геотермального источника, стоимости системы и количества вытесняемого ископаемого топлива.

Авторы

Автор

Рецензенты

14 лучших испарителей для сорняков 2021

Вейпинг не пахнет.Нет дыма, чтобы перебить тебе горло. И если вы не сделаете из этого зрелище, назвав себя , этот засранец , это будет тонко. Те, кто вейпируют каннабис, часто делают это, потому что дозировку легче контролировать – причисляя это к чудесам технологии, – и эффект ощущается меньше, чем при использовании более традиционных средств накачки. (Хотя, согласно одному исследованию, люди, которые не принимают пищу регулярно, могут посчитать вейпинг более интенсивным, чем курение). Честно говоря, вы теряете этот преобразующий опыт кашля пищевода из-за плохо завернутого сустава или слишком сильного накала от одного отрыва от общего бонга, что звезды падают на Землю и луна приветствует.Эй, надо приносить жертвы.

Вейпы делают сухую зелень, концентрат или масло достаточно горячими, чтобы активировать THC, который отправляет вас в плавание, но не настолько горячим, что каннабис превращается в дым, сводя на нет всю цель вейпинга. Если обобщить эту технологию как можно менее скучным образом, можно сказать, что существует два типа систем нагрева испарителей, используемых для извлечения высокопроизводительных химикатов и ароматизаторов из каннабиса: один использует кондуктивный нагрев, а другой – конвекционный.

Проводимость vs.Конвекционное нагревание

Кондуктивное нагревание приводит к прямому контакту травки с нагревательным элементом вейпа, например с его спиралями, что часто ускоряет нагревание. Однако, если ваш продукт слишком долго находится слишком близко к нагревательному элементу, он сгорит. (Простое перемещение его в камере вейпа – простое решение.) Конвекционные вейпы, как правило, более привередливы и более дорогие, но часто они того стоят из-за одного пара, особенно если вы предпочитаете использовать сухие травы. Благодаря им продукт от травки не контактирует напрямую с нагревательным элементом.Вместо этого очень горячий воздух от нагревательного элемента циркулирует через вейп при каждом нажатии, косвенно испаряя продукт. С одной стороны, ваш продукт не загорится, а пар будет более ровным и ароматным. С другой стороны, конвекционные пары могут загореться дольше, поэтому терпение – это достоинство. В наши дни вейпы могут придерживаться того или иного типа системы отопления, но многие позиционируют себя как ни один из них или оба.

Вейпинг против курения

Если вы здесь, то, вероятно, уже продали вейпинг в одной из форм каннабиса.Но мы поступили бы небрежно, если бы не быстро разобрались с наукой о вейпинге. Бездымный путь с испарителем считается «менее вредным, чем курение» марихуаны, потому что дым сам по себе вреден для ваших легких. Знаешь, вся эта история с Джо Кэмелом. CDC связывает болезни легких и некоторые смерти с вейп-продуктами с ТГК – помните протест вейп-индустрии в 2019 году? – но большая звездочка в том, что виноваты продукты с ТГК по большей части приобретены из нелегальных источников на черном рынке. Урок такой: не будь идиотом в отношении того, где берешь масло.И поскольку, что досадно, марихуана по-прежнему незаконна в соответствии с федеральным законом, серьезных исследований по ее курению в эти первые дни легализации остается мало.

Реформа вейпинга и социальной справедливости

Говоря о легализации, кайф продолжает оставаться чем-то вроде политического акта, не только с точки зрения борьбы за законность, но и с точки зрения борьбы за социальную справедливость в индустрии каннабиса. Даже во время бума в отрасли царит неравенство, она больше обслуживает хорошо финансируемые стартапы и венчурных капиталистов, чем усилия на местах, которые сделали каннабис законным.Купите себе настоящий хороший вейп, затем приложите усилия, чтобы купить продукт в диспансерах и компаниях, которые борются за заключенных, запертых за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками, инвестируйте в сообщества BIPOC, которые вытесняются из отрасли, или финансируйте политические инициативы для положить конец так называемой войне с наркотиками, из-за которой полиция уже давно дает повод нападать на цветных людей.

Мы полагаем, что вы просто хотите вейпировать, но с умом. Вот 14 лучших – и самых красивых – испарителей для травы, которые вы можете получить прямо сейчас.Соедините один с качественным цветком, концентратом или маслом и доберитесь до него.

Самый простой в использовании испаритель

G Pen Gio + Grenco Science gpen.com

29,95 долл. США

Это отличная ручка на все случаи жизни. Несмотря на небольшие размеры, вы можете настроить Gio + в соответствии с вашими идеальными настройками – на выбор есть три настройки с временным контролем, которые достаточно просто активировать с помощью маленькой кнопки на задней стороне корпуса. И, эй, иногда хорошо.На этой ручке нет экрана, но светодиодный индикатор «G» сообщает вам, что происходит. Обратите внимание, что этот испаритель принимает только патентованные картриджи G Pen (CBD доступен на веб-сайте, но вам придется пойти в аптеку за более сильными веществами), что является неплохой экосистемой картриджей, в которые можно погрузиться. ( Берет: масло)

Самый умный испаритель

Чистый испаритель Airgraft airgraft.com

34 доллара.00

Airgraft – одно из новейших устройств в этом списке, а это означает, что в нем реализованы одни из новейших технологий. Это также означает, что он доступен для доставки только в Калифорнии с января 2021 года. Дело в прозрачности. Вы должны купить стручки, которые проверяет Airgraft, но когда вы это сделаете, вейп будет снимать показания того, сколько THC (и других соединений) вы потребляете за один розыгрыш, и нагревает масло до нужной температуры, не заставляя вас работать с элементами управления. . Добавьте к этому его запорный механизм – защищенный от детей и бездельников – и вы получите чертовски умный вейп. (берет: масло)

Самый скрытый испаритель

Руби KandyPens namastevaporizers.com

48,95 долл. США

Rubi – это масляный вейп с открытым резервуаром, который поразительно похож на никотиновый вейп, такой как Juul, если вам так нравится. Он не будет протекать или терять заряд слишком быстро, а конструкция воздушного потока обеспечивает мгновенное качество пара при каждом заборе, хотя нет никаких настроек температуры.Подумайте об этом на целый день, когда вам требуется скрытность. (принимает: масло, е-жидкость)

Лучший бюджетный испаритель

APX Vape (версия 2) Pulsar steamizerchief.com

64,95 $

Вейп APX

Pulsar подходит для экономных пользователей или новичков, которые все еще ждут своего часа. Чтобы нагреть бутон в камере конвекционного типа, требуется 30 секунд, заряда аккумулятора хватает на несколько сеансов, и у него есть пять настроек интенсивности.Качество пара не поразит вас, но оно более чем справится со своей задачей. Если вам важнее концентрирование, APX также выпускается в восковой версии. (Принимает: сухие травы)

Pax Era Pro

Похоже, что Pax Labs проанализировали постоянно растущую путаницу вокруг вейпинга и сделали все возможное, чтобы решить эту проблему с помощью Pax Era Pro. Эта миниатюрная ручка – это все, что есть в Pax – обтекаемая конструкция, основанная на мощных технологиях, – но теперь с интеллектуальным датчиком, который считывает запатентованную масляную капсулу, которую вы вставляете, и дает вам краткое изложение через приложение Pax для Android: кто это сделал, какая нагрузка , и какие испытания на безопасность были проведены на нем.Помимо этого, у него есть несколько настроек температуры и мгновенное время рисования. (берет: масло)

Лучший дизайн Vape Pen

Плюс ручка Puffco steamizerchief.com

89,95 $

Большие баллы за форму здесь. Тонкий ствол и металлический блеск придают Puffco Plus вид инструмента 23-го века, который мы однажды будем использовать в космических полетах. Еще в 21 веке он был построен специально для использования в пути.Он имеет три режима нагрева, 12-секундный режим вытяжки и керамическую камеру кондуктивного нагрева без нагревательных спиралей. Самым интригующим является его мундштук, который одновременно служит и загрузочным инструментом. (берет: масло)

Звездный V3

X-Max steamizerchief.com

99,95 долл. США

X-max Starry V3 – отличный испаритель стоимостью менее 100 долларов с быстро работающей кондуктивной печью. Он не слишком сложен в использовании, а усовершенствования камеры нагрева, батареи и мундштука делают его качественным вариантом.Его цифровой экран очень маленький, но это лучше, чем ничего. (Принимает: сухие травы)

MIQRO

Да Винчи steamizerchief.com

120,00 долларов США

Далее в этом списке вы встретите вапорайзер DaVinci, на которого стоит взглянуть – с функциями и мастерством, которые прочно закрепят его в царстве «роскоши». Этот вейп, MIQRO с кондуктивным подогревом, является менее затратным понижение.Для перехода на более раннюю версию он все еще довольно модернизирован, с циркониевой системой воздушного потока и керамическим каналом, которые сохраняют вкус, и элементами управления, которые переключаются между контролируемым и ручным вытягиванием. (Принимает: сухие травы)

Коробка запуска

Волшебный полет magic-flight.com

140,00 долл. США

Если вам не нравится сияние и металлический блеск, выберите деревянный вапорайзер ручной работы Magic Flight.Это прямая старая школа. И в этом есть свои преимущества: он нагревается очень быстро и бесшумно, с ним очень легко работать, и вам не нужно брать кредиты. Но, как и в любом творческом поиске, требуется некоторая практика, чтобы правильно прожечь. (Принимает: сухие травы)

Лучший испаритель для настройки

Соло 2 Аризер namastevaporizers.com

169,99 долл. США

Arizer Solo II отказывается от сдержанного мундштука большинства вейпов и предпочитает более индивидуальный вид.Его отличает индивидуальность: он поставляется с трубками двух размеров для разных путей прохождения пара и имеет впечатляющий диапазон температур. Яркость цифрового экрана можно регулировать, и на нем отображается вся необходимая информация о температуре, продолжительности сеанса и т. Д. Кроме того, он нагревается быстро и равномерно благодаря гибридной системе. (Принимает: сухие травы)

Светлячок 2+

Светлячок namastevaporizers.com

249 долларов.95

FireFly – самый «крутой» классный парнишка из вейпов; Вы, вероятно, увидите его на песках Burning Man или в серф-баре Кали. Это механизм, созданный для роскошной жизни, с конвекционным нагревом, который дает каждому вдоху собственный цикл нагрева и охлаждения. Это гипер-специфическая ничья. И хотя он основан на конвекции, для нагрева требуется всего три секунды. Но он большой – не вейп, который нужно прятать. (Принимает: сухие травы, воск)

Самый популярный Vape

Полный комплект Pax 3 PAX Labs намасте испарители.com

249,99 долл. США

Pax Labs пользуется наибольшим признанием среди электронных сигарет, и на то есть веские причины: его популярное устройство, основанное на проводимости, удобное, высокотехнологичное и чертовски красивое. Pax 3 нагревается за 15 секунд, работает полтора часа, и его легко спрятать. Или для того, чтобы похвастаться, особенно если вы выберете одну из новых расцветок, например, Sage или Burgundy. Купите полный комплект Pax 3, если вам нужны дополнительные аксессуары, такие как вкладыш для концентрата, но устройство стоит всего 199 долларов. (Принимает: сухие травы)

Самый стильный испаритель

IQ2 Да Винчи davincivaporizer.com

295,00 долл. США

Этот элегантный кондуктивный вейп имеет футуристические светодиодные фонари и сопутствующее приложение для экспериментов с оптимальной настройкой. Он также может похвастаться проходом из диоксида циркония, который сохраняет чистый аромат пара – он же. «ароматическая камера» – чтобы она не попадала в ловушку устройства, и регулятор расхода воздуха для контроля пара и дозировки.Он карманный, но в нем есть некоторый утешительный вес, который только усиливает его значимость. К тому же это выглядит действительно очень хорошо. «Да Винчи» – это имя, которому нужно соответствовать. Это сложное устройство не разочарует. (Принимает: сухие травы)

Лучший испаритель профессионального уровня

Могущественный Сторц и Бикель steamizerchief.com

$ 359,00

Mighty – это кадиллак испарителей.Благодаря мощной системе двойной теплопроводности и конвекции, он мгновенно производит сильный ароматный пар, которого хватает на весь срок службы батареи – не менее полутора часов. Можно поблагодарить немецкую инженерию за надежность и долговечность; пожалуй, стоит сказать, что это BMW испарителей. Это крупно, но, опять же, вы здесь ради первоклассного качества пара. Кроме того, chunky – это сама по себе атмосфера. (Принимает: сухие травы, воск)

Получите неограниченный доступ к рассказам Esquire «Марихуана в Америке»

Сара Ренс Сара Ренс – редактор образа жизни в Esquire, где она освещает технические вопросы, еду, напитки, дом и многое другое.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Полное руководство о том, что вам нужно для создания собственного Vape

> Самое удивительное в вейпинге – это большой выбор и возможность персонализации. Если вам не нравится то, что можно найти в магазине, или ваш бюджет не соответствует желаемому устройству, вы можете буквально пойти и создать свой собственный вейп.
Но во время поиска в Интернете инструкций по сборке электронных сигарет вы можете встретить на форумах или в блогах несколько руководств по «самодельной ручке для электронных сигарет». Мы настоятельно рекомендуем вам воздержаться от создания собственного вейпа с использованием обычных предметов домашнего обихода, таких как фены, фонарики и тепловые пушки, поскольку это может привести к потенциальной опасности пожара, а также к другим проблемам безопасности, таким как выброс опасных паров. Вместо этого следуйте нашему руководству и расширенным рекомендациям по вейпингу, чтобы получить правильные компоненты, чтобы точно знать, что вам нужно для создания собственного вейпа.

Основные компоненты для создания собственного электронного пера

Вейпы состоят из двух основных компонентов; аккумулятор и форсунка. Давайте рассмотрим их подробнее.

1. Выбор аккумулятора для вейпа

Аккумулятор для вейпинга – это самая основная часть вашего устройства для вейпинга. Он обеспечивает питание и, следовательно,
является важным источником тепла для вашего устройства. Батареи
доступны в различных формах и стилях, но для большего удобства рекомендуется
приобрести батарею, которая может регулировать мощность
цифровым способом.

Выбор правильной батареи также жизненно важен для обеспечения безопасности вашего устройства. Как и в случае с любым другим электронным устройством, всегда есть риск включения света, и вейпы не исключение. Многим людям нравится выбирать свои собственные аккумуляторы для электронных сигарет при настройке своих устройств, чтобы производить больше энергии и большие облака пара. Но в своем стремлении к большей мощности они часто игнорируют основы безопасности электронных сигарет. Важно, чтобы вы приобрели качественные аккумуляторные батареи 18650 и обращались с ними осторожно, чтобы снизить риск их неправильной работы.

2. Распылитель vape

Распылитель вейпа – это нагревательный элемент вашего вейпа. Другими словами, это деталь
, которая нагревает ваш электронный сок и превращает его в пар. Существует множество различных типов распылителей, каждый из которых обеспечивает различный опыт вейпинга. При выборе распылителя необходимо учитывать следующее:

• Уровень сопротивления в катушке.

Уровень сопротивления имеет огромное влияние на тип вашего опыта вейпинга.В обычных электронных сигаретах обычно используются катушки с сопротивлением от 1,5 до 2,8 Ом. Но новая тенденция, называемая «субомным вейпингом», предполагает использование устройства, которое работает ниже 1 Ом. У каждого человека будут разные предпочтения относительно того, какой уровень сопротивления использовать, потому что каждый по-разному влияет на ваш вейп и дает разный опыт. Эти различия перечислены ниже:

• Катушки с обычным сопротивлением или “выше”:
• Вырабатывает меньше тепла в змеевике и производит меньше пара
• Создает более прохладный пар
• Разряжает батарею медленнее
• Использует меньше жидкости
• Катушки с нижним сопротивлением:
• Вырабатывает больше тепла в змеевике, что увеличивает паропроизводительность
• Создает более теплый пар
• Быстрее разряжает аккумулятор
• Может вызвать сухие удары, вызывающие чувство жжения
• Использует больше жидкости для электронных сигарет
• Опасно, если вы не знаете, что делаете.Ознакомьтесь с советами по безопасности субомного сопротивления.

Еще одно соображение – это количество тепла, выделяемого распылителем. В идеале, вам нужно достаточно тепла, чтобы правильно производить пар, но не настолько, чтобы электронный сок начал вариться или гореть. Хороший способ узнать, хороша ли конструкция того или иного распылителя, – это прочитать отзывы и отзывы реальных пользователей. Это даст вам общее представление о том, как реальные пользователи воспринимают устройство.

• Заменяемые головки катушек – хорошая идея

Доступно много различных типов распылителей.Некоторые поставляются с головками катушек, в то время как другие дают вам возможность заменить головку, если хотите. Второй вариант – это не только полезный способ выбросить поврежденную головку, но также позволяет еще больше настроить вейп, выбрав другой дизайн или стиль.

Размер резервуара полностью зависит от ваших личных предпочтений. Большой резервуар имеет большую емкость и потребует меньшего количества заправок, что позволяет вам использовать один и тот же резервуар в течение дня. Бак меньшего размера потребует большего количества заправок, но позволит вам чаще менять вкусы.Многие вейперы покупают несколько разных форсунок, чтобы воспользоваться преимуществами обоих. Таким образом, они могут выбрать распылитель в соответствии со своим текущим настроением или требованиями.

В этой статье рассмотрены основные компоненты, которые вам понадобятся для создания собственного вейпа. Готовы ли вы выйти, изучить свои возможности и создать устройство, отражающее ваш личный стиль? Или у вас, возможно, есть какие-нибудь из ваших собственных советов по вейпингу? Не стесняйтесь присоединяться к беседе в комментариях ниже.

.