Как сделать однотрубное отопление в частном доме: Однотрубное отопление в доме

Содержание

Однотрубное отопление в доме

Идея создать однотрубную систему отопление в частном доме может показаться на первый взгляд заманчивой. Вероятно, что одна труба вместо двух, намного дешевле. Наверное, такую систему проще монтировать…. Однотрубку можно положить даже под плинтус – не сложно спрятать, это же не две трубы…

Разберемся по порядку, действительно ли дешевле? Проще ли сделать? Но самое главное – как поведет себя однотрубная система в эксплуатации? Не будет ли отопление в доме просто некачественным. Не окажутся ли недостатки системы слишком весомыми. И поэтому однотрубная (ленинградка) не будет применима вообще…

Сколько радиаторов и как их подключить

Сколько радиаторов чаще в доме? Сегодня обычным домом окажется строение с мансардным этажем и отапливаемой площадью 200 м кв. При этом внизу находится с десяток радиаторов и на мансарде штук 5. Если рассмотреть домик одноэтажный 100 м кв., то понадобится от 8 отопительных приборов.

Если их подключить одной трубой последовательно один за другим, то последний окажется холодным, при обычных параметрах отопительной сети.

Если их подключить параллельно к одной трубе – то же самое последний будет «ледяным», если характеристики отопления обычные…
Но что подразумевается под словом «обычные»?

Нормальные технические характеристики

При создании отопления все стремится к минимизации, упрощению, удешевлению.

Для движения теплоносителя применяются циркуляционные насосы, бесшумные и слабомощные. Максимальна мощность двигателя обычно до 100 Вт. Новейшие модели с компьютерным управлением умеют выбирать наиболее экономичный режим работы сами, и пользователи радуются, когда табло показывает потребляемую мощность 12 Вт при площади дома 150 м кв.

Трубы применяются внутренним диаметром 16 мм для одного – двух радиаторов и 20 мм для группы до 6 шт., 25 мм уже может быть магистралью от котла для целого дома.

Что же будет с однотрубкой, если все это применить к ней?

Экономия при создании и эксплуатации

Если однотрубную систему создать с прогрессивными (экономичными) параметрами отопления, то она в масштабах дома (5 и более радиаторов в кольце) окажется не работоспособной, потому что последние радиаторы будут холодными.

Обычный циркуляционный насос не обеспечит скорость теплообмена (подачу необходимой энергии для последовательного включения). А обычный диаметр труб создаст слишком большое гидравлическое сопротивление, при попытке увеличить расход жидкости.

Чтобы нагреть последний в кольце прибор нужен мощный насос и кольцевая труба большого диаметра.

Какая температура радиаторов у ленинградки

При последовательном включении на одну трубу радиаторы будут забирать часть энергии и постепенно остужать теплоноситель. Если температура на подаче +60 град, то на каждом радиаторе потеря при обычной циркуляции теплоносителя (до 30Вт на насос) составит примерно 7% или 4 град. Тогда на выходе из 4-го радиатора будет плюс 48 град С. Но 5-й в кольце будет уже малопригодным для обогрева. А к примеру, на восьмом радиаторе в кольце – будет 32 град, — просто холодный.

Выравнивание температуры между подачей и обраткой возможно только при большом диаметре труб и мощном насосе, создающем достаточный расход теплоносителя.

Расточительная однотрубка для больших домов

В больших домах, с несколькими десятками радиаторов, где эксплуатационные потери не слишком велики можно рассмотреть вариант однотрубной системы отопления.

Применяется стальная труба большого диаметра (от 50 мм) согласно проектному расчету, с особым насосом, создающими значительную скорость движения жидкости, до предела возникновения шума в трубе. Труба размещается по кольцу внешней стены во внутрипольном пространстве.

К трубе подключаются пары отводов под радиаторы или внутрипольные конвектора под высокими окнами. Разность давление создается не только за счет остывания жидкости в приборах, но главным образом, за счет монтажа в трубе паруса на подающем патрубке.
Значительные затраты на создание и эксплуатационные потери нивелируются большой мощностью отопления, и не являются значимыми, при рассмотрении всей затратной части строительства такого дома. С уменьшением площади отопления роль указанных затрат будет возрастать и они окажутся неприемлемыми.

Почему так расточительно

Можно ли транжирить ресурсы, и делать столь не экономичную систему отопления при создании и особенно при эксплуатации? Там, где можно задействовать на циркуляцию 20 Вт будет тратится 200 Вт. (?), Сколько точно, — покажут лишь расчеты на конкретную гидравлическую сеть, на в любом случае – в разы больше.

Остается непонятным зачем нужная дорогая эксплуатация, ведь только за сутки в разнице набегает киловатт-другой энергии, а за годы эксплуатации – приличная куча денег, выброшенная на ветер.

Другие методы выравнивания температуры – глубокая балансировка первых радиаторовЮ делает всю систему еще дороже и не устойчивой в работе. Рекомендуется как выход – увеличивать площадь радиаторов для компенсации потери температуры. Но тогда уже 8-й в кольце должен быть вдвое большей площади, чем первый, – слишком расточительный метод отопления.

При увеличении диаметра трубы в два раза, ее стоимость растет быстрее. Стоимость ее фитингов и кранов увеличивается в несколько раз. Любой монтажник скажет, что работоспособная однотрубка диаметром 32 мм на 10 радиаторов, обойдется дороже чем двухтрубка проложенная трубой 20 и 16 мм (два тупика по 5 шт).

К тому же монтажник добавит (скорее всего), что такие большие фитинги и трубы монтировать сложнее.
Однотрубка с трубой большого диаметра обойдется дороже при создании.

Где и как применяются однотрубки

На производствах бывает, что нужно отапливать цеха большой площади. Тогда оказывается, что местная котельная будет рациональней с однотрубной системой протяженностью в километр, с сотнями подключенных отопительных приборов и мощным насосом.

Однотрубки можно встретить везде в централизованных сетях многоэтажных домов, ведь отопительный стояк это и есть данная система с большой скоростью циркуляции.

Когда ленинградка рациональней в частном хозяйстве

Явно рациональной окажется однотрубная система при создании отопления в каком то маленьком помещении, до 4 радиаторов максимум в одном кольце, но лучше до 3 шт. Их даже можно соединить последовательно один за другим полипропиленовой трубой наружным диаметром 25 мм, чтобы не перегружать циркуляционный насос минимального типоразмера 25/40.

Как создать однотрубную систему отопления

Одним из вариантов создания однотрубной системы отопления в небольшом частном доме является создание 2 или 3 колец по 2 – 3 радиатора в каждом. Теоретически это возможно, если котел находится в центральной части строения и от его обвязки можно уложить в разных направлениях кольца отопления. Например, в одно крыло дома 4 радиатора, в другое – 3 шт., на мансардный этаж – 3 шт.
Примерная схема двухтрубки для одного отопительного кольца на 3 прибора.

В доме будет создана однотрубная система отопления, приемлемого качества по равномерному нагреву 10 шт. радиаторов, более простая, экономичная, и дешевая по сравнению, если бы эти приборы были подключены двумя трубами.

Но проблема в том, что подобное расположение котла, с возможностью замыкать кольца по 3 радиатора одной трубой – редкость.

Чаще котел отнесен в подсобное помещение в крайней части дома. И тогда необходимо прокладывать либо длинные тупики – по 5 приборов, либо одно кольцо по периметру с включением в него всех потребителей – оно создается обязательно из двух труб, применяется попутная схема включения – как создать попутку….

Монтаж самотечной однотрубки – отопление для садового домика

Когда с электричеством проблема где нибудь в удаленном домике, оптимальным становится самотечная система — 3 – 4 радиатора в одном кольце. Применяются трубы диаметром от 30 мм (внутренний). Желательно использовать стальные трубы 40 – 50 мм в диаметре. Котел устанавливается в приямке – линия нагрева ниже линии охлаждения, т.е. средней точки радиаторов, только тогда возникнет циркуляция.

Как вариант создания – от подачи металлический трубопровод на приподнятый расширительный бак открытого типа. Он располагается под потолком, греет воздух вверху, — поднимая линию охлаждения. От него разводка по дому одной трубой, можно применить и пластиковые варианты, через 3 радиатора, и обратно на котел.

Система получается дорогой, но незаменима там, где нет электроэнергии.

Подключения радиаторов

Существуют несколько вариантов включения радиаторов в однотрубной системе отопления.

Последовательное включение – наиболее экономичное при создании. Применяется до 3 шт. отопительных приборов.
Параллельное подсоединение с верхним подключением подачи – может применяться и на самотеке, и в самых больших кольцах с насосом. Здесь движение жидкости через прибор идет как по параллельной ветви, а также за счет тепловой конвекции воды при остывании ее в приборе.
Параллельное нижнее подключение.
Здесь одного принципа «параллельной ветви» не достаточно, на магистральной трубе включается вентиль или вставка – заужение площади сечения в два и более раз. В стальную трубу нередко просто вваривают преграду.

При параллельных включениях возможна балансировка первых радиаторов в больших кольцах, чтобы подровнять температуру по всей цепочке. Но как рекомендовалось, этот метод не является спасительным, если параметры сети обычные, а специалисты рекомендуют лишь еще больше удорожить сеть за счет увеличения размеров последних батарей.

Применяемые материалы и оборудование

В основном используется твердотопливный котел, так как автоматизированные варианты, в небольших строениях (с однотрубкой) на 3 — 4 радиатора в отопительном кольце применяются редко. Выбирается циркуляционный насос 25/40, для которого максимальная площадь отопления до 150 м кв. в утепленном доме. Рекомендуемая обвязка с использование трехходового клапана для защиты от холодной обратки. А также электрическая защита от перегрева и остужения через котел после завершения горения.

Трубы полипропиленовые 25 мм (наружный), или металлопластиковые трубы 20 мм. Отводы для подключения – 20 мм (16 мм). Кран балансировочный на первом радиаторе вместо отключающего крана.

Также котел снабжается группой безопасности и фильтром на обратке перед насосом.

Однотрубная система отопления частного дома своими руками

На чтение 10 мин. Просмотров 1.6k.

Существует несколько видов систем отопления в частном доме. При строительстве или капитальном ремонте, необходим своевременный монтаж отопления. Об одной простой и понятной обычному человеку системе, и способах ее монтажа своими руками, расскажет данная статья.

Что представляет собой однотрубная система отопления и чем отличается от двухтрубной

Такая схема отопления состоит из одной главной трубы, которая, выходя из котла (из подачи), проходит через всю систему и превращается из горячей трубы в холодную, и входит снова в котел (в обратку).

В двухтрубной системе, каждая батарея берет горячий теплоноситель в одной трубе и отдает остывший другой.

Виды однотрубных систем отопления

Открытого типа – самая безопасная, простая и дешевая, так как в трубах не создается большого давления, и нет необходимости в монтаже специальных деталей, но при этом ее технические характеристики самые низкие.
Закрытого типа – напротив, дороже сложнее и теоретически более опасна, но она более долговечна, с лучшей циркуляцией теплоносителя и меньшими затратами времени при обслуживании.
Горизонтальной прокладки – при данном варианте можно утопить всю систему в пол, или сделать ее наименее заметной, правда, требует выверенного равномерного уклона труб или же принудительной циркуляции.
Вертикального монтажа – тут используются стояки. Применяется в основном при двух и более этажах отапливаемого помещения.

Циркуляция теплоносителя в системе

Циркуляция бывает двух типов:

Естественная – создается при разности плотности горячей и холодной воды. При данном виде циркуляции должен быть выверен уклон основной трубы, для осуществления продвижения теплоносителя по магистрали. Дешевле чем принудительная, но циркуляция значительно хуже.
Принудительная – требует включения в схему отопления насоса, который будет гонять теплоноситель по всей системе. Довольно распространенный вариант в наши дни, так как забота об уклонах отпадает, и циркуляция улучшается в разы. Минусом является возможность поломки насоса и выхода из строя всей системы отопления, плюс потребление электроэнергии.

Преимущества и недостатки однотрубной системы

Возможность провести трубу по полу или даже утопить ее в напольном покрытии или проложить под дверным косяком.
Экономичность материалов (примерно 30–50% трубы).
Схема наименее сложная для монтажа и ее выполнить вполне под силу самостоятельно.
Минусом будет неравномерность распределения тепла по всему контуру радиаторов. Те, которые вначале, будут самые горячие, а в конце холодные. Есть способы некоторой регулировки температуры, но их бывает недостаточно.
При желании естественной циркуляции необходимо выверять уклоны труб, ставить под небольшим наклоном сами батареи, при большой площади дома это может быть проблематично.
При однотрубной системе нельзя врезать, что-либо, кроме самих радиаторов, например, теплый пол будет плохо прогреваться сам и мешать прогреву контура радиаторов.

Однотрубная система отопления частного дома – проектирование

Перед началом монтажа необходимо в первую очередь составить подробную схему и смету для всей системы отопления:

Следует тщательно вымерять уклоны труб, так как это одно из самых важных условий для нормальной работы всей системы. При постоянном использовании принудительной циркуляции уклон должен быть 5–7 мм на метр магистрали, а при использовании естественной циркуляции необходимо от 3 см на метр и более.
Определить подходящее место котла, расширительного бачка (его устанавливают в самой верхней точке), заборных и сливных кранов. Также следует рассчитать количество кранов, отводов, тройников и так далее.
Схема должна быть составлена таким образом, чтобы трубы шли в обход дверей (или лежали ниже или вровень с косяком), при использовании стояков, рассчитать их в обход окон.
Рекомендуется использовать трубы следующих размеров: при принудительной циркуляции от 25 мм в диаметре, а при естественной не менее 32 мм. Подключение обогревателей можно производить 10–15 мм и 15–20 мм в диаметре соответственно.
Стоит определить необходимую мощность котла, так как при малой мощности дома будет холодно, а при большой будет душно и невыгодно по расходу топлива. Обычно, мощность определяется из расчета 100 Вт на 1м² при условии хорошо утепленного помещения, и не слишком сурового климата.
При использовании печей на твердом топливе рекомендуется использовать металлические трубы и обязательно подача с котла на протяжении от 3 до 5 метров должна быть собрана из металлической трубы.
Также следует наметить место под дымоотвод и расширительный бак.
Следует подсчитать необходимое количество расходных материалов (трубы, отводы, тройники и регулировочные краны).

Устройство и элементы однотрубной системы отопления

Хотя устройство самое простое, но и тут есть незаменимые элементы:

Котел. Самая важная часть всей системы, его следует выбирать необходимой мощности и подходящей модификации. Бывают котлы твердотопливные, на жидком топливе, газовые и электрические. Современные котлы часто бывают гибридными и работают на нескольких видах топлива.
После котла монтируется так называемый разгонный коллектор, участок трубы, который должен подняться на высоту как минимум 1.5 метра над уровнем верхней точки любой батареи, и дальше спускаться на подключение к батареям.
В верхней точке разгонного коллектора подключается один из двух устройств:
- Расширительный бак (при системе открытого типа). Он должен иметь отверстие (крышку) в верхней части, для свободного доступа воздуха, а также наливной патрубок в своем дне и отвод для защиты от перелива в верхней своей части. Рабочий объем бака должен быть не менее 10–15% от общего объема отопительной системы.
- Группа безопасности (при системе закрытого типа). Это набор, собранный на одной коробке небольшого размера, который включает в себя предохранительный клапан, рассчитанный на максимальное давление в системе, автоматический воздухоотводчик для удаления воздуха из системы и манометр, для лучшего контроля за давлением.
Далее, подключается контур радиаторов. Сама конструкция контура бывает двух видов:
- Обычная прямая – это схема при которой горячая труба входит в батарею и выходит из нее с другого конца и опять входит в следующий радиатор в качестве горячей. Это приводит к тому, что нагрев всех батарей крайне неравномерный.
- «Ленинградка» или «ленинградская» – это усовершенствованная схема контура, при которой нагрев более равномерный. Достигается этот эффект при помощи применения нескольких запорных арматур (по три крана на каждую батарею), байпаса (перемычки) между входом и выходом радиатора. При этом регулировать придется, возможно, каждый из кранов. Один кран устанавливается на входе в обогреватель, второй на выходе из батареи, а третий на байпасе, для регулировки его пропускной способности.

Последовательность работ при монтаже однотрубной системы отопления своими руками

Подготовить место для котла. Печь необходимо ставить на специально залитый под нее фундамент, отделать близкорасположенные стены и потолок огнеупорными материалами. Котел при естественной циркуляции нужно ставить таким образом, чтобы вывод обратки котла был самой низкой точкой всей системы отопления, да и при принудительной это также желательно. Поэтому часто под котел делается специальное углубление.
Провести монтаж дымохода и уличной трубы. При этом не забыв соблюсти все правила пожарной безопасности.
Устанавливаем радиаторы отопления, при этом стоит знать, что все батареи на одном этаже, должны быть на одном уровне.
Монтируем весь контур отопления начиная с подачи котла и по кругу, к его обратке.
Возле котла на холодной трубе устанавливаем при необходимости насос и расширительный бак закрытого типа. Желательно, при установке насоса подключать его таким образом, чтобы его можно было отключить, при его поломке и снять, а отопление могло продолжить работу с помощью естественной циркуляции. Для этого нужно его включить в схему, как батарею при «ленинградке».
После завершения всего монтажа обязательно необходимо провести опрессовку воздухом, для поиска течей и устраняют все ошибки.
Производиться запуск системы, первая топка и ее настройка.

Способы подключения радиаторов при однотрубной системе отопления

Существует несколько вариантов, которые имеют свои плюсы и минусы:

Боковое подключение. Вариант, при котором вход и выход подключается с одной стороны батареи. При этом радиатор плохо прогревается по всей длине, начало может быть слишком горячим, а конец, при большом количестве колен, уже прохладным.
Нижнее подключение. Такой способ применяется в основном для создания наибольших эстетических качеств. При этом прогревание радиатора также не совсем равномерно, при недостаточной циркуляции, верх батареи может не прогреваться до нужной температуры.
Диагональное подключение. Оптимальный вариант подключения. Горячий теплоноситель поступает в верхний угол батареи, с одной стороны, а выходит через нижний угол, с другой стороны. Здесь вся поверхность радиатора равномерно прогревается. Обеспечивая максимальную теплоотдачу.

Отзывы об однотрубной системе отопления

В своем дачном домике сделал однотрубную систему отопления, самую-самую простую, всем доволен, так как себя она оправдывает, теперь топлю не улицу через выхлопную трубу, а саму комнату с кухонькой.

Оценка:

Владимир

Мой выбор пал на «ленинградку», так как у меня одноэтажный большой дом, семья, трое детей. Вместе с мужем старательно выводили все трубы с нужным отклонением, сделали расширительный бак на чердаке, циркуляция оказалась вполне достаточной, даже без применения насоса.

Оценка:

Ирина

При строительстве коттеджа, много денег ушло на возведение дома, поэтому при отделке и обустройстве пришлось экономить на всем. В итоге сделал «ленинградку» и понадеявшись на естественную циркуляцию, попал впросак, верхний этаж прогревался хорошо, первый хуже, а подвал совсем плохо, пришлось поставить хороший насос, теперь все в порядке.

И дешево и сердито! ))

Оценка:

Эдуард

Сколько себя помню, мой отец, всегда делал всем однотрубную систему, он человек был знающий толк в этом деле…

Оценка:

Петр

Видимо, от жадности, использовал маленький диаметр труб и целую зиму жил в холоде, даже включенным в схему насосом, летом переделал, поставил трубы с диаметром 32 мм, теперь даже при отключениях электричества, в доме тепло.

Оценка:

Кирилл

Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что однотрубная система, является оптимальным вариантом отопления для не очень больших домов, одно или двухэтажных зданий. Значимым является правильный монтаж труб, с необходимым уклоном и диаметром.

Тепла и уюта вашему дому!

схема с нижней разводкой и принудительной циркуляцией

Поскольку однотрубная система отопления частного дома продолжает оставаться популярной в рамках своей сферы применения, то заслуживает того, чтобы уделить ей внимание. В данном материале будут рассмотрены особенности таких систем, их позитивные и негативные стороны, а также даны рекомендации по проведению монтажных работ.

Принцип работы однотрубной системы

Как явствует из названия, в данной схеме роль подающей и обратной магистрали исполняет одна и та же труба. К ней присоединяются обе подводки от каждого отопительного прибора, установленного один за другим.

Труба прокладывается от источника тепла и возвращается к нему, образуя кольцевой контур. Система функционирует следующим образом: нагреваемая в котле вода сразу же идет вверх по вертикальной трубе, создавая таким способом давление в сети.

При использовании однотрубной системы водяного отопления в двухэтажном доме теплоноситель из вертикальной трубы расходится по контурам. В одноэтажных домах этот стояк снова опускается до уровня пола, образуя так называемый разгонный коллектор. Только после этого труба идет горизонтально по периметру здания, где к ней подключаются батареи, а затем возвращается обратно в котел. Особенностями такой системы является:

проходное сечение магистральной трубы неизменно на всем ее протяжении;
в каждый последующий отопительный прибор поступает вода с более низкой температурой, чем в предыдущий. Причина понятна – остывший теплоноситель из первой батареи подмешивается в общий коллектор, снижая температуру проходящей в нем воды;
эта особенность проистекает из предыдущей. Для увеличения теплоотдачи каждый последующий прибор должен иметь большую мощность, то есть, количество секций надо наращивать от батареи к батарее.

Примечание. Если отопление загородного дома в один этаж продумано грамотно, а расположение комнат – удачно, то число секций радиаторов увеличивать не придется. Например, когда подача проходит сначала через спальню и детскую, потом по гостиной и дальше – на кухню и другие хозяйственные помещения. Фокус в том, что теплопотребление каждой последующей комнаты уменьшается.

В большинстве случаев для движения теплоносителя по сети трубопроводов в частном доме применяется принудительное побуждение, то бишь, ставится циркуляционный насос. Тогда система работает стабильно и более эффективно, хотя организация естественной циркуляции также возможна. Тут и сыграет свою роль вертикальный разгонный коллектор, чья высота выдерживается не менее 2м от пола. Не следует забывать и о том, что для нормальной работы самотека нужно установить атмосферный расширительный бак выше самой высокой точки системы, в идеале – на чердаке дома.

На представленном выше рисунке показано, как выглядит однотрубная система отопления с естественной циркуляцией в одноэтажном доме. Расширительная емкость, сообщающаяся с атмосферой, устанавливается под самым потолком (если позволяет высота) или в чердачном пространстве и подсоединяется к разгонному коллектору. Но подобные схемы работают не слишком хорошо, так как разница температур в подающем и обратном трубопроводе невелика. Чтобы создать хорошую циркуляцию, в схему устанавливается насос, как на рисунке ниже:

Теперь расширительный бак можно взять мембранного типа, поскольку системе больше не требуется связь с атмосферой, избыточное давление в ней создает циркуляционный насос. Тем не менее наличие разгонного коллектора необходимо, здесь у него есть дополнительная функция. Она заключается в поддержании уровня теплоносителя в радиаторах по принципу сообщающихся сосудов. Ну и, конечно, способствует лучшей циркуляции воды.

Примечание. Когда производится монтаж однотрубной системы отопления в двухэтажном доме, то делать разгонный коллектор не нужно, там будет достаточно высоты самого стояка, идущего на второй этаж.

Виды систем

Однотрубные системы бывают вертикальные и горизонтальные с нижней разводкой. Первые используются в двухэтажных домах, тогда приборы отопления располагаются друг над другом (некоторое смещение допускается) и объединяются однотрубным стояком, как изображено на рисунке:

Строго говоря, эта схема – не совсем однотрубная, а скорее комбинированная, поскольку разделение на подающую и обратную магистраль здесь четко прослеживается. На практике подобные системы также отлично работают с естественной циркуляцией, без насоса, хотя на рисунке он есть. Горизонтальная схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой часто встречается в одноэтажных домах небольшой площади. Там подобные системы ведут себя отлично и вполне устраивают домовладельцев.

Что касается подключения батарей, то в данном случае есть выбор из 3 способов. В знаменитой «ленинградке» принято разностороннее нижнее присоединение, оно нравится пользователям по той причине, что подводки к радиаторам практически не видны и не нарушают интерьер комнаты.

Зато с технической точки зрения присоединение снизу уменьшает теплоотдачу батареи, ее верхние углы плохо прогреваются. Правильнее всего делать подводки с разных сторон, но по диагонали, как продемонстрировано на схеме.

Диагональная схема подключения радиаторов к однотрубной системе – это оптимальный вариант, прибор прогревается равномерно и хорошо отдает тепло в помещение. Распределение теплоты внутри батареи при разных способах подключения можно изучить на рисунках:

Преимущества и недостатки однотрубной системы

Достоинство, благодаря которому система столь популярна, — это ее дешевизна и простота. Особенно это касается горизонтальной схемы с нижней разводкой, здесь расход материалов совсем небольшой, а труба везде одинаковых размеров, кроме подводок к радиаторам. Дороже обойдется вертикальная система, поскольку в ней есть отдельные подающие и обратные трубопроводы.

Ввиду того что сейчас на рынке есть большой выбор радиаторных термостатических клапанов, однотрубная система обрела второе дыхание – возможность регулирования расхода теплоносителя на каждой батарее. Но это в свою очередь ведет к удорожанию материалов. Это и все позитивные стороны, а теперь о негативных:

снижение температуры воды на каждой батарее, особенно этим страдает нижняя однотрубная разводка;
для нормальной работы системе нужен циркуляционный насос, а это зависимость от электричества;
малоэффективна в зданиях большой площади и этажности.

Напрашивается вывод, что рассматриваемая система хороша в пределах своей сферы применения, использовать ее повсеместно – нерационально.

Заключение

Рассмотренная нами однотрубная горизонтальная система отопления привлекает многих своей стоимостью и кажущейся простотой монтажа. Но ее сложность в другом: надо заранее все тщательно продумать и просчитать. В этом отношении двухтрубная схема проще и дает больше прав на ошибку, а здесь ошибаться нельзя. Так что от нас любимый совет – проконсультируйтесь со специалистом.

закрытая горизонтальная система отопления двухэтажного и одноэтажного дома, как сделать расчет, фото и видео инструкции

Содержание:

1. Как сделать однотрубную систему отопления: устройство и элементы
2. Схема однотрубного отопления частного дома: варианты подключения
3. Материалы для проведения однотрубной отопительной системы
4. Порядок выполнения монтажных работ

Однотрубная горизонтальная система отопления считается самой простой и экономичной, но для проявления этих свойств необходимо правильно собрать и установить систему, для чего потребуется схема однотрубного отопления частного дома. В однотрубной системе, в отличие от двухтрубной, отсутствует разделение на прямую и обратную магистраль. Для работы такой системы используется замкнутый контур, которой проходит через дом по заранее рассчитанному пути, а отопительные элементы врезаются в трубу в нужных местах.

Однотрубная система отопления одноэтажного дома имеет большое количество плюсов, за которые и ценится владельцами частных домов:
Правильная настройка радиаторов в сочетании с грамотно установленной системой трубопроводов даст возможность максимально эффективно обогреть весь дом.

Как сделать однотрубную систему отопления: устройство и элементы

В состав системы входят следующие элементы: котел, магистральный трубопровод, радиаторы, расширительный бачок, помпы или насосы, обеспечивающие перемещение теплоносителя. Кроме того, замкнутый контур подразумевает возможность естественной циркуляции. В этом случае вода двигается за счет разницы плотности при изменении температуры: нагретая в системе вода вытесняется тяжелой холодной водой, из-за чего попадает в стояк.

Из стояка горячая вода разносится по всей системе, попадая в радиаторы и тем самым обеспечивая обогрев помещений. Для функционирования естественной системы циркуляции трубопроводы должны быть расположены с постоянным уклоном, составляющим не менее 3-5 градусов.

Такое правило далеко не всегда выполнимо, поскольку при таком уклоне перепад высоты на один метр трубопровода будет доходить до нескольких сантиметров.

Для осуществления принудительной циркуляции используется насос, расположенный на обратной стороне контура непосредственно перед входом в котел. Такой насос создает давление, необходимое для перемещения жидкости с заданной скоростью. Использование циркуляционного насоса тоже подразумевает создание уклона трубопровода, но его в таком случае можно снизить до 0,5-1 градуса.

Чтобы вода не застаивалась в системе при отсутствии электричества, в комбинированных системах или системах с принудительной циркуляцией устанавливается разгонный коллектор, который поднимает жидкость на определенную высоту. Как правило, верхняя точка коллектора является местом присоединения расширительного бачка, который позволяет регулировать давление в системе и может предотвратить разрыв труб при слишком большом расширении жидкости.

Схема однотрубного отопления частного дома предусматривает наличие закрытых расширительных бачков, которые не дают возможности теплоносителю контактировать с воздухом. Такой бачок оборудован встроенной мембраной, которая с одной стороны прижимается воздухом, а с другой стороны – теплоносителем. Установка подобных устройств возможна на любом участке системы.

Расширительные бачки открытого типа гораздо удобнее в использовании, но очень требовательны к месту установки. Так, установка такого приспособления возможна исключительно в высшей точке отопительной системы, а доступ воздуха к теплоносителю может привести к появлению преждевременных неполадок, поскольку в таком случае система будет подвержена коррозийному влиянию. Перед установкой необходимо провести расчет однотрубной системы отопления. Читайте также: “Какая схема однотрубной системы отопления лучше – виды и особенности”.

Детали системы устанавливаются по следующему алгоритму:

Отопительный котел.
Разгонный коллектор, оборудованный ответвлением для расширительного бачка.
Трубопровод, установленный с уклоном. Обязательно проведение контура в жилые помещения.
Отопительные элементы.
Циркуляционный насос.

Схема однотрубного отопления частного дома: варианты подключения

Существует две схемы установки радиаторов: простая и «Ленинградка».

Простая схема характеризуется наличием минимума элементов и деталей. Подключение радиатора осуществляется на входе и выхода трубопровода. Если система заполнена теплоносителем, то регулировка и отключение отдельного радиатора невозможна (прочитайте также: “Схема подключения отопления в частном доме – рассмотрим возможные варианты”).

Такая схема отличается дешевизной, но использовать ее можно только в небольших домах, поскольку данная система отличается неравномерным прогревом и низким КПД.

Ленинградская система отопления частного дома отличается от простой схемы в лучшую сторону. С обеих сторон от радиатора устанавливаются краны, которые позволяют выключать радиаторы поодиночке (подробнее: “Отопление ленинградка: схема”). В обход радиатора устанавливается байпас, оборудованный специальным краном, который позволяет пустить теплоноситель прямо в радиатор. Эта схема обладает гораздо лучшими характеристиками, но ее установка обойдется дороже.

Материалы для проведения однотрубной отопительной системы

Закрытая однотрубная система отопления предусматривает наличие следующих элементов:

отопительный котел;
расширительный бачок;
насос;
магистральные трубы диаметров 25 мм и радиаторные диаметром 20 мм;
фитинги для соединения трубопровода и радиаторов;
соответствующие радиаторы. Расчет подходящих вариантов радиаторов должен осуществляться еще до установки системы;
краны Маевского, которые дают возможность выпускать воздух из каждого радиатора.

Кроме того, при установке «Ленинградки» необходимо по два перекрывающих крана на радиаторы и по одному – на все обходные линии. Читайте также: “Отопление Ленинградка в двухэтажном доме”.

Порядок выполнения монтажных работ

Сначала в подходящем и оборудованном месте устанавливается котел. Зачастую установкой и подключением котлов занимаются специалисты.
Осуществляется установка магистрального трубопровода со всеми соответствующими отводами. Во время монтажа системы нужно помнить о необходимости создания уклона.
Теперь можно устанавливать насос. Он подключается к самой трубе и к электросети. Очень важно соблюдать главное требование: насос должен находиться на обратке контура, поскольку его конструкция не предусматривает работу с высокой температурой.
На данном этапе можно монтировать расширительный бачок. Место установки будет зависеть от выбранного типа устройства.
После проведения предыдущих шагов можно заняться установкой радиаторов. Они монтируются на предварительно рассчитанных местах при помощи кронштейнов. Устанавливая радиаторы, важно соблюдать требования, предъявленные изготовителем этих устройств.
Теперь возможно подключение радиаторов. При выполнении этого шага монтируются все краны и заглушки, влияющие на работу системы.
Теперь система проходит опрессовку сжатым воздухом. После проведения этой процедуры систему можно заполнять теплоносителем (детальнее: “Как заполнять систему отопления закрытого типа”). Это последний этап монтажа, после которого начинается процесс настройки и регулировки системы.

Заключение

Однотрубная система отопления закрытого типа очень хорошо себя зарекомендовала при использовании в одноэтажных домах. Также схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома прекрасно показала себя. Одним из главных условий эффективного использования такого отопления является небольшая протяженность контура, а в двухэтажных домах такое явление почти не встречается. Отопление однотрубное двухэтажного дома потребует установки более мощного насоса (подробнее: “Возможные схемы отопления двухэтажного дома, рассмотрим варианты реализации своими руками”).

Если этого не сделать, то в радиаторы будет поступать уже остывшая жидкость, которая не сможет обеспечить хороший и равномерный прогрев всех помещений. При необходимости решить проблему можно при помощи коллектора, установленного непосредственно после котла или установка большего числа контуров.

Пример схемы однотрубного отопления частного дома на видео:

Однотрубная система отопления частного дома своими рукой системы отопления

Однотрубная система отопления существует как альтернатива двухтрубной. Имея сопоставимую эффективность, разводка теплоносителя по единственной трубе является более экономичным вариантом, поскольку появляется возможность экономии на трубах и фитингах. Для самостоятельного расчета и сборки подобного отопления следует тщательно изучить принципы действия и способы монтажа его составных элементов.

Особенности однотрубной системы отопления

Однотрубная система отопления фактически представляет собой замкнутое кольцо труб, по которым циркулирует теплоноситель. Помимо собственно труб, в отопительной магистрали присутствуют два основных элемента: котел и радиаторы отопления. Кроме того, в систему включается коллектор, запорно-регулирующая арматура, группа безопасности, расширительный бак и т.п. вспомогательное оборудование.

Нагретая котлом вода поступает в магистраль и подается на первый радиатор отопления. Выйдя из него, вода по магистрали подается на второй радиатор отопления и т.д. из последнего радиатора теплоноситель по обратной трубе возвращается в котел и цикл повторяется.

Поскольку в каждом из радиаторов за счет интенсивного теплообмена происходит понижение температуры теплоносителя, нагрев последнего радиатора будет минимальным, тогда как первый радиатор может иметь ту температуру, на которую выставлен котел.
Данный момент является главной особенностью однотрубных систем. При альтернативной двухтрубной схеме теплоноситель почти без потери температуры распределяется по подающей трубе, от которой через ответвления происходит забор воды на радиаторы. Поэтому температура каждого из радиаторов будет почти одинаковой. Появление некоторой разницы возможно лишь при большой длине магистрали.
Решить проблему недостаточного нагрева последнего радиатора в кольце однотрубной системы можно тремя способами:
Повысить температуру нагрева воды. Этот способ наиболее прост в реализации, однако на практике применяется крайне редко по причине увеличения расходов на энергоносители. Кроме того, может возникнуть проблема перегрева первых радиаторов в системе.
Увеличить тепловую мощность оконечных отопительных приборов. Достигается это увеличением количества секций, что влечет за собой ощутимое удорожание всей конструкции.
Включение в систему циркуляционного насоса. При интенсивном кругообороте теплоносителя он не успевает полностью отдавать энергию в первых радиаторах и подается горячим даже на последние теплообменники. Данный способ наиболее распространен, т.к. небольшие затраты на циркуляционный насос полностью окупаются возможностью не увеличивать интенсивность работы котла и обойтись без мощных радиаторов в последних по кольцу теплообменниках.
Однотрубная схема отопления обладает следующими преимуществами перед альтернативными схемами:
значительное сокращение расхода труб и комплектующих, что намного уменьшает стоимость всей сборки;
возможность подключать отопительные приборы как последовательно, так и параллельно;
можно направить теплоноситель таким образом, чтобы сначала он поступал в помещения с наибольшими теплопотерями.
Вместе с тем, однотрубным вариантам присущи и некоторые недостатки:
длительный прогрев всего объема теплоносителя после холодного запуска;
если дом имеет два или более этажа, то отопительную систему будет довольно сложно сбалансировать. Верхние этажи всегда будут прогреваться эффективнее, чем нижние.
при необходимости ремонта одного участка придется выключать всю систему.
Виды
Основной признак, по которому могут различаться однотрубные варианты отопления, это схема циркуляции теплоносителя.
Вертикальная схема
Ее особенностью является применение вертикальных стояков и возможность установки в многоэтажных домах. При этом теплообменники отопления подключаются последовательно, начиная с верхнего этажа. Кроме того, наличие вертикального стояка позволяет организовать самотечную сборку, не требующую применения циркуляционного насоса.
Теплоноситель здесь будет приходить в движение, стекая под воздействием гравитации по имеющим некоторый наклон горизонтальным участкам труб. Кроме того, теплоноситель дополнительно будет двигать сила, возникающая в вертикальных стояках за счет разности в плотности теплоносителя с разной температурой.
Горизонтальная

Применяется лишь в одноэтажных домах. Может быть как самотечной, так и с принудительной циркуляцией. Все радиаторы отопления в горизонтальных системах подключаются параллельно. Возможно создание схем с несколькими петлями, подключаемыми через коллектор.
Кроме того, существует вариант однотрубного отопления, в котором теплоноситель проходит не только через радиатор, но и параллельно через трубу небольшого диаметра.
Это позволяет создавать более длинные петли за счет более эффективного распределения тепла по всей длине отопительной магистрали. Называется такая схема «ленинградка».
Способы подключения радиаторов
Большинство моделей радиаторных сборок позволяют выполнить подключение двумя из конструктивно предусмотренных точек: вверху и внизу по бокам радиатора.
Существует несколько основных типов подключения:
диагональный, когда подающая труба включается в верхний вход на одной стороне обогревателя, а отводящая – в нижний с противоположной стороны. Это наиболее эффективный способ;
боковой, при котором теплоноситель подается и выводится через пару отверстий, находящихся с одной стороны теплообменника;
нижний, когда вода поступает и в выводится из радиатора через нижнюю пару отверстий;
одноточечное подключение. Применяется лишь в крайних случаях, когда нет возможности развести к радиатору вторую трубу. Для такого подключения специальные инжекторные узлы подключения, в которых заходящие в отверстие радиатора патрубки имеют различную длину.
Технология монтажа
Последовательность действий при сборке однотрубной системы разделяется на несколько этапов:
установка котла. В зависимости от его типа и конструкции, установка может производиться либо на стену, либо на пол. В любом случае, должны быть соблюдены все правила пожарной безопасности;
монтаж группы безопасности, состоящей из предохранительного клапана, воздухоотводчика и манометра. Предохранительный клапан обеспечивает сброс теплоносителя при повышении его давления в системы выше установленной нормы. Воздухоотводчик в автоматическом режиме удаляет из магистрали отопления воздух. Манометр отображает фактическое давление в трубах. Устанавливать группу безопасности следует сразу же после котла. Устанавливать отсекающие краны между котлом и группой безопасности категорически запрещено;
сборка трубопровода. Для самотечной однотрубной схемы после котла группы безопасности должна следовать вертикальная колонна из труб большего диаметра, чем в основной магистрали. Горизонтальная часть магистрали должна иметь непрерывный уклон в несколько градусов. Трубы могут быть либо целиком металлическими, либо металлопластиковыми, либо армированными полипропиленовыми;
в определенных проектом местах монтируются радиаторы. Чаще всего для этого применяются крепежные кронштейны, закрепляемые на стене. При диагональном подключении имеет смысл организовать уклон в один-два градуса в сторону слива. Неиспользуемые отверстия закрываются заглушками, в одно из них устанавливается кран-маевского для сгона воздушных пробок;
к выходу последнего в кольце подключается труба обратки, подаваемая на вход котла;
в обратку через тройник врезается расширительный бак. Его емкость подбирается в зависимости от вида объема циркулирующего теплоносителя. Для воды следует выбирать модели баков емкостью порядка 10% от залитого в трубы объема. Для незамерзайки бак должен иметь емкость 20-25% от используемого объема;
при необходимости на обратку циркуляционный насос. Мощность насоса выбирается индивидуально, исходя из объема и особенностей имеющейся сборки. Использовать насосы с избыточной мощностью не рекомендуется, поскольку это не улучшит работу отопления, но приведет к его завоздушиванию и появлению шума;
через тройник в самой нижней части трубы-обратки подсоединяется сгон с краном для слива теплоносителя.
Технология системы
Характерные особенности однотрубных систем вытекают из их кольцевой схемы и последовательного прохождения теплоносителя через радиаторы. Прежде всего, это неизбежный факт, что температура последнего обогревателя и обратки всегда будет намного ниже, чем в радиаторе первом.
Прочие особенности наиболее явно проявляются в самотечных конструкциях.
Расширительный бак должен устанавливаться не на обратке, а в самой верхней точке вертикальной колонны после котла. При этом бак может быть открытого типа.
Входное отверстие котла должно располагаться как можно ниже. В идеале – ниже уровня пола.
Вся магистраль после вертикальной колонны должна иметь непрерывный уклон. Возвышающийся участок трубопровода может остановит работу системы из-за скапливающегося воздуха и нарушения стока воды под действием гравитации.
Поэтому еще на этапе планирования следует учесть все эти особенности.
Отзывы
В сети можно встретить множество отзывов об опыте эксплуатации однотрубных систем отопления. Вот наиболее характерные из них:
Надежда, Нижний Новгород
Используем такой систему несколько лет. Привлекает возможность самостоятельно регулировать температуру. Из неудобств лишь то, что при сильных морозах из открытого расширительного бака начинает испаряться вода. Поэтому периодически приходится ее подливать.
Роман, Пенза
Система не вызывает никаких проблем ходе эксплуатации. Использую тосол в качестве теплоносителя. Чтобы в случае возможного ремонта не пришлось его сливать целиком, радиаторы подключил на «американки» и поставил краны.
Однотрубное отопление: видео
В данном ролике можно представлен процесс сборки однотрубного отопления в коттедже
Как следует из отзывов и самой сути работы системы отопления по однотрубной схеме, подобное решение может стать неплохим вариантом для небольшого дома.
Минимальный расход материала, возможность отказа от энергозависимых циркуляционных насосов и при этом хорошая тепловая эффективность, все это делает однотрубное отопление очень привлекательным для владельцев загородной недвижимости.

Мы подобрали для Вас ещё восемь полезных статей, смотрите далее.
Что такое однотрубная система отопления, каков порядок ее укладки и схема работы
При подготовке отопительной системы в частном доме часто возникает вопрос: какую систему отопления выбрать? Среди схем отопления выделяют: двухтрубная и однотрубная. Самостоятельно проще собрать однотрубную систему, такая схема самая простая и надежная, к тому же понадобится минимальный ассортимент запорной арматуры. Итак, при создании такой отопительной схемы используется котел, трубы и в качестве наполнителя системы — вода.
Принцип работы однотрубной системы
Центральным местом в сборке конструкции является котел (газовый или твердотопливный), он осуществляет подогрев теплоносителя (воды) и он поступает в радиаторы отопления. Двигаясь по ним, температура теплоносителя снижается и по обратной трубе он возвращается в котел. И цикл опять повторяется.
При сборке данной системы следует понимать, что, попадая в первый радиатор, температура теплоносителя имеет высокий показатель, далее он попадает во второй, в третий и т. д. Попав в последний радиатор, температура находится в пределах 40−50°С, а при такой температуре помещение не прогреть.
Преодолеть такие колебания поступающей воды можно двумя способами:
Увеличивать теплоемкость последних радиаторов, тем самым повышается его теплоотдача;
Либо повышать температуру выходящей воды из котла.
Указанные способы сами по себе затратные и экономически не выгодные, они ведут к удорожанию системы отопления.
Существует и другой более экономный способ распределения горячей воды по трубам:
Установить циркуляционный насос, который будет увеличивать скорость движения воды по трубам и эффективность системы значительно повысится. Такие устройства питаются от сети электропитания и для загородных поселков, где довольно часты случаи отключения они не являются хорошим вариантом.
Предусмотрительная установка разгонного коллектора — высокой прямой трубы, вода, проходящая по ней, набирает скорость и по радиаторам продвигается быстрее.
Монтаж коллектора тоже имеет свои особенности. При проведении отопительной системы в одноэтажном доме, где потолки не очень высокие — он работать не будет, и все усилия по его установке будут напрасными, это касается высоты менее 2,2 метра.
При обустройстве отопительной системы в двухэтажном доме, такая особенность автоматически отпадает. Коллектор — ровная прямая труба, отходящая от котла и поднятая до самой верхней точки водоотдачи. Чем выше будет она поднята, тем бесшумнее и эффективнее будет функционировать — скорость движения воды будет достаточной для быстрого протока по трубам.
К верхней точке следует подключить и расширительный бачок. Он применяется в качестве стабилизатора и контролирует увеличение объема теплоносителя. Увеличенный, при нагреве, объем воды попадает в расширительный бачок и решается проблема перелива, при понижении температуры объем воды уменьшается и опускается в систему.
Специфика такой конструкции заключается в том, что однотрубная система не имеет трубы обратного действия, по которой бы вода возвращалась к котлу. Обраткой при такой разводке считают вторую половину магистральной и единственной трубы.
Положительные стороны однотрубной системы
Преимущества однотрубной системы отопления:
Один контур системы располагается по всему периметру помещения и может пролегать не только в помещении, но и под стенами.
При укладке ниже уровня пола необходимо выполнить теплоизоляцию труб во избежание теплопотерь.
Такая система позволяет производить прокладку труб под дверными проемами, таким образом, снижается материалоемкость и, соответственно, себестоимость конструкции.
Поэтапное подключение отопительных приборов позволяет подключить к разводной трубе все необходимые элементы отопительной цепи: радиаторы, полотенцесушители, теплый пол. Степень нагрева радиаторов можно регулировать методом подключения к системе — параллельно либо последовательно.
Однотрубная система позволяет устанавливать несколько видов отопительных котлов, например, газового, твердотопливного или электрокотла. При возможном отключении одного можно сразу подключить второй котел и система будет и дальше продолжать отапливать помещение.
Очень важная особенность такой конструкции — возможность направлять движение потока теплоносителя в том направлении, которое будет наиболее выгодным для жителей этого дома. Сначала направить движение горячего потока в северные комнаты или расположенные с подветренной стороны.
Минусы однотрубной системы
При наличии большого количества преимуществ однотрубной системы, следует отметить и некоторые неудобства:
При длительном простое системы — долгий ее запуск.
При монтаже системы на двухэтажном доме (и более) подача воды в верхние радиаторы происходит очень высокой температуры, в нижние же — низкой. Отрегулировать и сбалансировать систему при такой разводке очень тяжело. Можно устанавливать ни нижних этажах большее количество радиаторов, но это повышает себестоимость и выглядит не очень эстетично.
При наличии нескольких этажей или уровней — отключить один нельзя, поэтому при проведении ремонтных работ приходится отключать все помещение.
При потере уклона в системе могут периодически возникать воздушные пробки, что снижает теплоотдачу.
Высокие теплопотери в процессе эксплуатации.
Особенности монтажа однотрубной системы
При монтаже следует знать некоторые особенности строения системы и строго их соблюдать.
Монтаж отопительной системы начинается с установки котла;
На всем протяжении магистрали должен быть выдержан уклон не менее 0,5 см на 1 п. м. трубы. При несоблюдении такой рекомендации на приподнятом участке буде скапливаться воздух и препятствовать нормальному течению воды;
Для освобождения от воздушных пробок на радиаторах применяются краны Маевского;
Перед подключаемыми отопительными приборами следует устанавливать запорные краны, в случае ремонта устройства не понадобиться сливать воду из всей системы или при необходимости, есть возможность немного отрегулировать температурный режим системы;
Кран слива теплоносителя устанавливается в самой нижней точке системы и служит для частичного, полного слива или заполнения;
При устройстве гравитационной системы (без насоса), коллектор должен быть на высоте не менее 1,5 метров от плоскости пола;
Поскольку вся разводка выполнена трубами одинакового диаметра, их следует надежно крепить к стене, не допуская возможных прогибов, чтобы не скапливался воздух;
При подключении циркуляционного насоса в сочетании в электрокотлом, их работа должна быть синхронизирована, котел — не работает, насос — не работает.
Установлен циркуляционный насос должен быть всегда перед котлом, учитывая его специфику — он нормально работает при температуре не выше 40 градусов.
Разводка системы может выполнять двумя способами:
Горизонтальная
Вертикальная.
При горизонтальной разводке используется минимальное количество труб, и подключение приборов выполняется последовательно. Но такому способу подключения свойственны воздушные пробки, и отсутствует возможность регулирования теплопотока.
При вертикальной разводке трубы прокладываются по чердачному помещению и от центральной магистрали отходят трубы, ведущие к каждому радиатору. При такой разводке вода поступает к радиаторам одинаковой температуры. Свойственна вертикальной разводке такая особенность — наличие общего стояка для целого ряда радиаторов, вне зависимости от этажа.
Ранее эта система отопления была очень популярна, ввиду экономичности и простоты монтажа, но постепенно, учитывая, возникающие нюансы во время эксплуатации, стали от нее отказываться и в данный момент она очень редко применяется для отопления частных домов.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
схема для частного дома, монтаж своими руками
Большинство старых домов в нашей стране оборудованы однотрубной системой отопления. На данный момент можно назвать это пережитком, все еще пользующимся большой популярностью. Рассмотрим данную схему более подробно.
Схема работы
Что представляет собой однотрубная система отопления частного дома? Ее можно сравнить с замкнутым кольцом, куда вмонтирован нагревательный котел – основной отопительный элемент. Котел может работать на различных видах топлива, его вид и тип зависит от предпочтений хозяина дома. Само кольцо представляет собой трубу с определенным диаметром и длиной. В трубу последовательно врезаются радиаторы или регистры.
Самые важные составляющие идеально работающей системы отопления – температура, скорость движения и давление теплоносителя. Добиться правильного сочетания этих параметров при проектировании и монтаже – главная задача. И она не так проста, как кажется. Поэтому, прежде чем решиться на монтаж отопления своими руками, необходимо взвесить все «за» и «против» и при сомнениях обратиться к профессионалам.
Аксессуары
Для удобства использования однотрубная система отопления может дополняться радиаторными регуляторами, балансировочными вентилями, термостатическими клапанами или шаровыми кранами. Это дополнительное оборудование дает возможность сбалансировать работу отопления, и при необходимости понижать общую теплоотдачу. Аксессуары вполне реально установить своими руками.
Отопление с горизонтальной установкой для одноэтажного дома
В доме с одним этажом, как правило, монтируется схема однотрубной системы отопления горизонтального типа. Все отопительные приборы на этаже включены последовательно.
Система с горизонтальной подводкой.
Если насос для движения теплоносителя не используется, то горизонтальная магистраль труб прокладывается обязательно с небольшим уклоном для использования естественных физических законов перемещения жидкостей в трубах. Минусом здесь можно назвать то, что не всегда удается добиться эстетической красоты при установке труб с уклоном. Но зато система без насоса позволяет оставаться независимым от электричества и не бояться охлаждения дома при его отсутствии.
Одним из видов горизонтальной установки отопления является специфическая схема «Ленинградка». В ней прокладка труб осуществляется над поверхностью пола или в самой конструкции пола. Обязательно устанавливается теплоизоляция.
Отопление с вертикальной установкой для многоэтажного дома
Такая схема предполагает расположение труб вертикально, путем монтажа стояков, подводящих тепло к радиаторам. В этом случае последовательно подключаются отопительные приборы, установленные на разных этажах здания.
Вертикальная система.
Здесь используется естественная циркуляция воды при отсутствии циркуляционного насоса. Горячая вода по стояку из котла подается в верхнюю точку, проходит в магистраль подачи, нагревательные приборы, перемещается по подающим стоякам, отдавая тепло в радиаторы.
Преимущества
Однотрубная система отопления одноэтажного дома имеет перед двухтрубной ряд преимуществ. В частности, однотрубная схема дает возможность охватить весь периметр по внутренней части дома одним замкнутым кольцом, ведь только одна труба идет от котла. Помимо экономичности, наличие одной трубы имеет следующие положительные моменты:
Проектировать систему отопления с одной трубой можно независимо от планировки помещения и с минимальным расходом материалов;
Трубы монтируются в непосредственной близости к полу или прячутся под пол, что позволяет скрыть всю инженерную конструкцию и проектировать интерьер без учета открытых глазу коммуникаций;
В однотрубное отопление встраивается любое оборудование по желанию хозяина – полотенцесушители, радиаторы, насосы, аксессуары;
Легко поддается регулированию температура теплоносителя, а, значит, и более гибкой становится процедура создания максимального температурного комфорта в доме;
Сложности в эксплуатации
В процессе эксплуатации редко удается добиться необходимой для максимальной теплоотдачи скорости теплоносителя и его давления. Для организации надежной и правильной работы устанавливается коллектор разгона. Система вертикального отопления в многоэтажном доме не имеет таких сложностей, и, соответственно, может функционировать с полной отдачей и без монтажа насоса, позволяя создать необходимое естественное давление за счет высоты. Несмотря на то, что системы без насоса вполне имеют право на существование, рекомендуется все же предусматривать насос в цепочке однотрубной горизонтальной системы отопления.
Коллектор разгона.
Коллектор разгона выполняет свою основную задачу – разгоняет нагретый теплоноситель для распределения по трубам и радиаторам и непрерывно поддерживает такой разгон. Эффективность работы зависит от высоты расположения верхней части коллектора, высота петли разгонного коллектора должна быть больше 2.2 м. При такой высоте обеспечивается достаточная скорость движения теплоносителя и бесшумность работы.
Минусы
Выбирая однотрубный тип отопления, следует иметь в виду ряд его недостатков, а именно:
Последовательное соединение радиаторов
Она не дает возможности проводить индивидуальную регулировку интенсивности нагрева радиатора так, чтобы это не отражалось на остальных приборах.
Таким образом, нет возможности корректировать температуру в отдельных частях дома в зависимости от внешних погодных условий, а также устанавливать наиболее комфортные условия для каждого из проживающих в доме.
Высокие температуры
Однотрубное отопление нуждается в более высоких показателях температуры при эксплуатации, что ведет к усиленному выкипанию теплоносителя и необходимости контроля уровня воды и ее регулярного долива.
При использовании в однотрубной системе воды в качестве теплоносителя обязательно устанавливают расширительную емкость под крышей дома.
Необходимость установки насоса
При большой длине трубы может не хватить естественной скорости движения теплоносителя, установка насоса влечет за собой повышение эксплуатационных расходов.
Следует помнить, что теплоноситель последовательно проходит через все отопительные приборы, теряя в каждом часть температуры, разница температуры в первом и последнем радиаторах может различаться в 2 раза. Для выравнивания температурного режима в последних радиаторах увеличивают число секций.
Сантехника для чайников | Энтони Сантехника Отопление Охлаждение
Если вы поймете основные принципы природы, вы сможете понять, как починить водопровод. Подумайте о гравитации, давлении и воде, а также о том, как эти три фактора взаимодействуют, заставляя смывать воду из унитаза, наполнять ванну и открывать кран. Вам не нужно быть сантехником Энтони PHC, чтобы понять эти концепции.Более того, мы даже научим вас устранять некоторые проблемы с водопроводом!
Подсистемы и запорная арматура
Есть две подсистемы, составляющие водопроводную систему в вашем доме: одна подает пресную воду в , а другая отводит сточные воды . Поскольку вода, поступающая в ваш дом, находится под давлением, она может перемещаться по лестнице и по углам. Когда вода попадает в ваш дом, она проходит через счетчик, который отслеживает, сколько воды вы используете.Ваш главный запорный клапан для воды обычно находится рядом со счетчиком, и его следует быстро закрыть в случае возникновения водопровода, чтобы предотвратить затопление. Большинство светильников имеют индивидуальные запорные клапаны, поэтому вам не нужно полностью перекрывать подачу воды, когда в аварийной ситуации есть только раковина, ванна или туалет.
Водонагреватели
Холодное водоснабжение сразу готово для вас, но сначала горячая вода должна пройти через водонагреватель. Одна труба подводит холодную воду к водонагревателю.Оттуда по трубопроводу горячей воды нагретая вода подается к приборам и приборам, которым требуется горячая вода. Термостат на нагревателе регулирует нагревательные элементы устройства, чтобы поддерживать желаемую температуру воды. Температура по умолчанию для домашнего водонагревателя составляет 120 градусов по Фаренгейту. Посудомоечным машинам может потребоваться вода более высокой температуры, но обычно в них есть водонагреватели, которые повышают температуру еще на 20 градусов по Фаренгейту. Сантехники Anthony PHC имеют опыт установки и ремонта водонагревателей, но любители должны избегать попыток починить эти системы самостоятельно.
Дренажные системы и вентиляционные отверстия
Дренажные системы отличаются от систем водоснабжения тем, что они не зависят от давления. Отходы выходят из дома, потому что дренажные трубы наклонены вниз. Таким образом, всю работу делает гравитация. В конечном итоге эти трубы попадают в очистные сооружения или септик. Вентиляционные отверстия, сифоны и очистные отверстия – все это делает возможным этот процесс. Согласно сайту howstuffworks.com, «вентиляционные отверстия , торчащие из крыши вашего дома, позволяют воздуху попадать в водосточные трубы».Без подачи воздуха через вентиляционные отверстия сточные воды пришлось бы откачивать.
Ловушка в злобе
Не менее важны, чем вентиляционные отверстия, ловушки . Это изогнутый или S-образный участок трубы под сливом, который виден под большинством раковин. Оттуда «вода течет из бассейна с достаточной силой, чтобы пройти через сифон и водосточную трубу». Однако после этого в сифоне остается достаточно воды, чтобы создать уплотнение, не позволяющее канализационному газу просачиваться в ваш дом.Вам нужна ловушка в каждом приспособлении. Туалеты уникальны тем, что они самозакрывающиеся, а это значит, что им не требуется дополнительная ловушка на сливе. Подумайте обо всех волосах и грязи, которые стекают в канализацию душа – это регулируется с помощью барабанных сифонов. Эти парни образуют уплотнение от канализационного газа и , собирая нечистоты, чтобы предотвратить засорение.
Разблокировка ловушки
Если вам нужно разблокировать ловушку, вы можете выполнить несколько простых шагов, чтобы справиться с этой распространенной проблемой. Для этого вам понадобится таз, ведро, старая зубная щетка и сменные шайбы.Первый шаг – это отменить слив ловушки . Затем поместите емкость под нее для сбора воды . Удалите все, что создает засор. и промойте ловушку чистой водой. . Для тщательной очистки используйте зубную щетку. Продолжайте и замените изношенные шайбы , пока сифон разобран. Замени ловушку , и готово! Слив, слив и вентиляция необходимы для бесперебойной работы вашей сантехники, поэтому крайне важно регулярно обслуживать все части.
Светильники
Мост между подающей и дренажной системой (двумя полностью отдельными системами) называется арматурой. Примерами приспособлений могут быть унитазы, раковины, стиральные машины и внешние краны. Если что-то набирает пресную воду и сбрасывает сточные воды, это относится к этой категории. Самое замечательное в светильниках то, что некоторые из них имеют индивидуальные запорные клапаны, поэтому вам не нужно закрывать основную запорную арматуру для ремонта.
Ремонт своими руками
Если вы решите изменить или добавить какие-либо трубы в своем доме, убедитесь, что у вас есть разрешение от местного представителя сантехнического кодекса (некоторые вещи запрещены).Перед тем как приступить к процессу ремонта, отключите подачу воды к арматуре или основную запорную арматуру. Эти самостоятельные ремонтные работы охватывают только незначительные ремонтные проблемы, поэтому обязательно обратитесь к профессиональному сантехнику Anthony PHC, если у вас возникла серьезная проблема с водопроводом.
Прочистка канализационных стоков
Для прочистки канализации раковины вам понадобится только сливная пробка и регулировочный рычаг. Эти засоры обычно возникают возле выдвижного узла слива. Сначала снимите язычок пружины с рычага регулировки сливной пробки .Затем снимите шаровой кран с сифона раковины и выталкивающую заглушку . Удалите мусор, забивающий раковину , и наслаждайтесь полностью функционирующим сливом.
Очистка туалетов
Иногда это неловко (и всегда кажется, что это происходит в самый неподходящий момент), но, к счастью, забитый туалет – это то, что вы можете решить без помощи сантехника. Вы можете сказать, что сифон или слив унитаза заблокированы, когда вода поднимается к краю и медленно стекает после смыва.Первый шаг – попытаться ослабить засор с помощью плунжера . Если это не сработает, используйте змею, чтобы зарыться в завал. Вытащите часть змейки из барабана . Затем затяните стопорную гайку на верхней части змеевика . Наконец, вращает барабан змеи, так что он зарывается в систему сточных вод, чтобы устранить засор . После этого ваш унитаз должен смыться, как во сне!
Устранение давления воды в душе
Чтобы увеличить давление воды в душе, используйте средство для удаления накипи, чтобы удалить налет извести.Для этого проекта вам понадобятся отвертка, таз и раствор для удаления накипи. Сначала откручиваем лейку душа от шланга . Затем открутите распылительную пластину и погрузите ее в раствор для удаления накипи (убедитесь, что он полностью погружен). Оставьте распылительную пластину в растворе на некоторое время. (время варьируется) и смойте оставшуюся накипь с труб перед заменой насадки для душа. Если давление воды продолжает оставаться проблемой, обратитесь к сантехнику Anthony PHC, чтобы узнать, может ли проблема быть более серьезной.
Канализация
Сточные воды или сточные воды – это вещества, которые смываются в раковину и смываются в унитаз. Его нельзя выбрасывать за пределами вашего дома, потому что он (1) создает ужасный запах, (2) содержит вредные бактерии (например, кишечную палочку) и (3) содержит взвешенные твердые частицы и химические вещества, которые негативно влияют на окружающую среду. Воздействие на окружающую среду включает чрезмерный рост водорослей из-за азота и фосфата из сточных вод, потребление кислорода, которое убивает рыбу, и взвешенные твердые частицы, которые затрудняют просмотр рыб (и делают воду грубой).
Септики
Во многих домах есть собственная очистка сточных вод в виде септиков. Обычно это необходимо для домов, которые сильно удалены от соседей в более сельской местности. Септики – это, по сути, большие бетонные или стальные резервуары, закопанные под землей, обычно на заднем или переднем дворе, которые могут вместить 1000 галлонов воды. Вода поступает в резервуар с одного конца и выходит из резервуара с другого конца. Вода в септике обычно делится на три слоя: слой накипи наверху (все, что плавает), слой ила внизу (все, что тяжелее воды) и средний (слой относительно чистой воды).Вода содержит азот и фосфор, натуральные удобрения. Септик выделяет вонючие газы, поэтому в раковинах есть P-ловушки. Эти петли трубы удерживают воду в нижнем контуре и блокируют попадание газов в дом. Вместо того, чтобы попадать в ваш дом, газы движутся вверх по вентиляционной трубе (видно, как сквозь крыши домов).
Дренажные поля
Когда новая вода поступает в резервуар, вода, которая уже была внутри, выталкивается в сливное поле. Дренажное поле состоит из перфорированных труб, заглубленных в траншеях, заполненных гравием.
Дренажные трубы обычно имеют диаметр 4 дюйма и закапываются в траншеи глубиной 4-6 футов и шириной 2 фута. Нижний слой траншеи (2-3 фута) засыпан гравием. Этот слой гравия покрыт грязью. Затем вода абсорбируется и фильтруется в сливном поле. В зависимости от материала грунта вам может потребоваться большее водосливное поле. Например, поскольку твердая глина медленно впитывает воду, для компенсации вам потребуется большая площадь поверхности. Все, что вам нужно для питания септика, – это сила тяжести, поэтому эта пассивная система не должна увеличивать расходы на электроэнергию и электроэнергию.В качестве бонуса трава над септиком будет более зернистой, потому что почва впитывает влагу и питательные вещества из дренажного поля. Сантехник Anthony PHC может более подробно рассказать о плюсах и минусах инвестирования в септик.
Свяжитесь с нами
Сантехник Anthony PHC точно знает, что нужно делать, чтобы вернуть вашу сантехнику в нормальное состояние. В наши услуги входит ремонт смесителей, мусороуборочные машины, установка мгновенного горячего водоснабжения, наружный смеситель для шланга, ремонт сантехники, очистка канализации и канализации, отстойники, водонагреватели без резервуаров, ремонт и установка туалетов, водонагреватели и устройства для смягчения воды.Свяжитесь с нами сегодня, если вам нужно быстрое обслуживание и опытные специалисты.
Радиаторы
с конденсатоотводчиками – Vince Marino Plumbing, LLC
Конденсатоотводчик
Есть ли у вас в доме система парового отопления или здание с конденсатоотводчиками? Скорее всего, это двухтрубная система. Откуда вы знаете? Взгляните на свои радиаторы, если у них есть конденсатоотводчик, как на картинке выше, то это двухтрубная система.У вас есть обогреватели, которые не нагреваются при вызове тепла? Если вы столкнулись с этим, узнайте, что может решить эту проблему и вернуть радиатор в нормальное состояние.
Двухтрубные паровые системы…
Двухтрубная паровая система работает с двумя трубами; пар, образующийся в котле, проходит по подающей или «основной» трубе. Пар выталкивает весь воздух вперед по подводящим трубам, соединяющимся с радиаторами. Воздух в подающих трубопроводах проходит через все радиаторы, а затем проходит через конденсатоотводчик.Как только воздух проходит через каждый радиатор, пар вызывает закрытие конденсатоотводчика и позволяет радиатору нагреться. Также имеется однотрубная паровая система. Я напишу об этом в следующем посте.
Конденсатоотводчик
«Конденсатоотводчик» – это устройство, используемое для отвода конденсата и неконденсируемых газов с незначительным потреблением или потерей свежего пара. Большинство конденсатоотводчиков представляют собой не что иное, как автоматические клапаны. Они открываются, закрываются или регулируются автоматически. Тремя важными функциями конденсатоотводчика являются:
Сливайте конденсат сразу после его образования.
Имеют незначительное потребление пара. (т.е. энергоэффективность)
Способен выпускать воздух и другие неконденсирующиеся газы.
Выпуск воздуха
Главный вентиль с сифоном F&T
После закрытия сифона радиатора воздух проходит через «сухой возврат». Это выходная труба конденсатоотводчика. Воздух вытесняется вниз через все возвратные трубы, где он проходит через устройство, называемое «ловушкой F&T», обычно расположенное в подвале.Как только весь воздух проходит через ловушку F&T, она закрывается, позволяя пару оставаться в подающей части системы отопления. Затем воздух выходит из главного вентиляционного отверстия или вентиляционного отверстия приемника конденсата. В некоторых двухтрубных паровых системах используется приемник конденсата с насосом, а не мокрый возвратный трубопровод, который самотеком стекает в котел.
Причины холода радиаторов
Радиаторы
, которые не нагреваются в двухтрубной паровой системе, обычно могут иметь один из следующих трех симптомов, а именно:
Неисправные конденсатоотводчики, не открывающиеся и не закрывающиеся
Основная вентиляция не работает должным образом
Сифон F&T не работает должным образом
Что ты умеешь?
Паровой нагрев требует особых усилий и может быть сложным.Лучше оставить его в руках компетентного профессионала, имеющего опыт работы с паровым отоплением. Нажмите, чтобы назначить встречу, чтобы позаботиться о ваших радиаторах холода.
Что мне делать после того, как уведомление о кипении в Остине снято? Другие часто задаваемые вопросы
Отчеты сотрудников | Austin American-Statesman
Отключение водоснабжения в Остине: директор сообщает городу о восстановлении услуг
Директор по водоснабжению Остина Грег Месарос сообщает обновленную информацию о перебоях в подаче воды 18 февраля 2021 года.17,
Город Остин через Facebook
Примечание редактора : The Statesman делает эту историю о зимней погоде в Остине бесплатной для всеобщего ознакомления в качестве общественной услуги. Если вы еще этого не сделали, пожалуйста, подпишитесь сегодня на Statesman.com/subscribenow.
После того, как энергетический кризис в Остине перерос в кризис с водоснабжением, тысячи людей по всему городу остались без проточной воды или под предупреждением о кипении до вторника.
Мы собрали ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов:
Что мне делать, когда вода снова начнет течь?
Austin Water говорит, что если у вас в настоящее время нет воды или если давление низкое, ваши краны не нужно открывать, когда обслуживание будет восстановлено.Когда обслуживание возобновится, убедитесь, что давление воды вернулось:
Откройте один кран на верхнем уровне вашего дома, чтобы удалить воздух.
Если вода потечет, перейдите к следующему крану и повторите процесс.
Если вода не течет, возможно, у вас замерзшая труба, которую нужно разморозить.
Повторите тот же процесс, чтобы промыть все краны, чтобы удалить воздух и мусор.
Медленно закройте краны.
Остин все еще находится под уведомлением о кипении?
По состоянию на вторник Austin Water сообщила, что уведомление о кипячении было снято для всех их клиентов, и кипячение больше не требуется для воды, используемой для питья, приготовления пищи и изготовления льда.
Что нужно делать жителям Остина, когда снято уведомление о кипении?
Перед использованием для питья или приготовления пищи необходимо промыть бытовые трубы, льдогенераторы, фонтаны для воды и другие краны. Промывка означает просто позволить воде течь, чтобы по вашим трубам текла свежая вода.
Следуйте этим инструкциям для промывки:
Запустите все краны холодной воды в вашем доме на одну минуту.
Чтобы промыть автоматические льдогенераторы, сделайте три партии льда и выбросьте их.
Выполните цикл регенерации смягчителей воды.
Если в моем городе все еще есть предупреждение о кипении, как долго мне кипятить воду для питья?
Центр по контролю за заболеваниями рекомендует использовать воду в бутылках или кипяченую воду для питья, приготовления пищи и приготовления пищи.
Если вода в бутылках недоступна, местные власти говорят, что воду следует довести до полного кипения, а затем продолжать кипятить в течение двух минут. Перед использованием дайте воде остыть.
Куда пойти: Остин открывает 10 пунктов распределения воды Воскресенье
Можно ли мыть посуду во время рекомендации по кипячению воды?
Бытовые посудомоечные машины, как правило, безопасны в использовании, если в посудомоечной машине есть цикл дезинфекции или вода достигает конечной температуры ополаскивания не менее 150 градусов по Фаренгейту.
Для мытья посуды вручную:
Вымойте и ополосните посуду, как обычно, используя горячую воду.
В отдельной емкости добавьте 1 чайную ложку бытового жидкого отбеливателя без запаха на каждый галлон теплой воды. Ополосните посуду в воде как минимум на одну минуту.
Перед повторным использованием дайте посуде полностью высохнуть на воздухе.
Подробнее: Могу ли я использовать посудомоечную машину во время предупреждения о закипании воды? И другие часто задаваемые вопросы
Можно ли принять душ под кипяченой водой?
Во время объявления вы можете принять душ или ванну, но CDC рекомендует соблюдать особую осторожность, чтобы при этом не глотать воду.
CDC рекомендует соблюдать осторожность при купании маленьких детей и младенцев и подумать о том, чтобы обмыть их губкой, чтобы снизить вероятность проглатывания воды.
Как разморозить трубы?
Если вы открываете кран и выходит только струйка, подозревайте, что труба замерзла. Вероятные места для замерзших труб – это у наружных стен или там, где водопровод поступает в ваш дом через фундамент.
Вот как разморозить трубы:
Держите кран открытым. По мере того, как вы обрабатываете замороженную трубу и замороженный участок начинает таять, вода начнет течь через замороженный участок. Пропуск воды по трубе поможет растопить лед в трубе.
Нагрейте участок трубы , используя электрическую грелку, обернутую вокруг трубы, электрический фен, переносной обогреватель (вдали от легковоспламеняющихся материалов) или обернув трубы полотенцами, смоченными в горячей воде. Не используйте паяльную лампу, керосиновый или пропановый обогреватель, угольную печь или другое устройство с открытым пламенем.
Подайте тепло до полного восстановления давления воды . Если вы не можете определить место замерзания, если место замерзания недоступно или если вы не можете разморозить трубу, вызовите лицензированного сантехника.
Проверьте все остальные смесители в вашем доме, чтобы узнать, есть ли у вас дополнительные замерзшие трубы. Если одна труба замерзнет, могут замерзнуть и другие.
Для тех, у кого повреждены замерзшие трубы, Техасское управление по чрезвычайным ситуациям попросило жителей штата заполнить анкету, которая будет передана другим агентствам по чрезвычайным ситуациям.
Где я могу сообщить о повреждениях, которые я вижу в Остине?
Согласно твиту, Austin 311 сказал, что жители, которые замечают выбоины, упавшие деревья и сломанные светофоры в этом районе, могут позвонить по телефону 3-1-1 или 512-974-2000 или загрузить мобильное приложение Austin 3-1-1 на отправить запрос на обслуживание.
Если у вас большие кусты и ветки деревьев, вот что говорят в городе: «Если вы являетесь клиентом Austin Resource Recovery, который должен удалить большие ветки деревьев в результате зимнего шторма, пожалуйста, обрежьте ветки деревьев до любого размера между От 5 футов до 15 футов в длину и штабелируйте их у бордюра не выше 4 футов.Позвоните 3-1-1, чтобы запланировать сбор мусора во время шторма. (Запланированные большие сборы кистей и оптовых предметов, которые были пропущены из-за суровой погоды, начались и будут продолжаться в течение недели, в выходные и в течение следующей недели, пока бригады не наверстают упущенное.) «
Какой процент энергии Техаса является возобновляемым? Прекращение работы государственных источников питания от газа до ветра.
Я потерял электроэнергию на долгое время, как мне узнать, какую еду выбросить?
Некоторые домашние морозильные камеры могут сохранять продукты достаточно холодными в течение дня или двух без электричества, по данным Министерства сельского хозяйства США.
Некоторые продукты в морозильной камере можно безопасно заморозить, но не все. Помните, что продукты в вашем холодильнике хранятся в соответствии с другими правилами.
USDA рекомендует выбрасывать скоропортящиеся продукты, такие как остатки, яйца, рыбу, птицу и мясо, которые хранятся в холодильнике после четырех часов отсутствия электричества.
Министерство сельского хозяйства США запрещает пробовать пищу, чтобы определить, нужно ли ее выбросить.
Чтобы получить полное руководство о том, что хранить и выбросить, посетите раздел USDA здесь.
Как я могу помочь техасцам?
Поскольку Техас продолжает страдать от последствий беспрецедентного замораживания и отключения электричества по всему штату, вот способы помочь своим товарищам по сообществу.
Городская лига Остина запустила кампанию по срочному пожертвованию под названием #LoveThyNeighborTX, чтобы помочь приютить, накормить и позаботиться о тех, кто нуждается в ресурсах или испытывает бездомность в беспрецедентных погодных условиях.
Если вы хотите подарить теплое одеяло кому-то, кому оно могло бы пригодиться в Остине на этой неделе, некоммерческая организация Front Steps принимает одеяла в их центре города, или вы можете заказать одеяло онлайн и отправить его прямо в приют.
Если у вас есть электричество, помогите штату Техас, сократив потребление энергии. Небольшие изменения, такие как поддержание температуры на термостате ниже 68 градусов и отказ от стирки, могут помочь.
Вы можете помочь убедиться, что у бездомных есть доступ к домашней еде, сделав пожертвование на программу бесплатных обедов Остина. Free Lunch – это компания, которая четыре дня в неделю готовит и доставляет еду в сообщество Esperanza, созданный государством кемпинг на шоссе US 183, недалеко от Монтополис Драйв. Бесплатный обед успешно доставлен жителям в воскресенье.
Помогите животным из приюта Остина согреться, пожертвовав одеяла, полотенца, брезент, ящики для животных, обогреватели, будки для собак и собачьи лежаки. Общество защиты животных Остина, 124 W. Anderson Lane, просит полотенца. Austin Pets Alive также принимает денежные пожертвования на покупку необходимых предметов и волонтерскую помощь в сборе и распределении принадлежностей.
Как помочь: Вот как вы можете помочь нуждающимся в Техасе и что делать, если вам нужна помощь
Есть еще вопросы? Отправьте нам текстовое сообщение.
Редакторы и репортеры American-Statesman предоставляли обновления в виде текстовых сообщений тем, у кого ограниченные возможности или услуги, и отвечали на вопросы читателей.
Чтобы получать эти обновления и задавать нам вопросы, вы можете зарегистрироваться на этой странице или написать «Привет» на номер 512-877-7308. Мы сделаем все возможное, чтобы ответить на как можно больше сообщений, но, пожалуйста, проявите терпение, так как мы сможем ответить на каждый запрос. Поделитесь этой ссылкой и номером с друзьями или семьей, которым также может потребоваться доступ к обновлениям. Однако, если у вас возникла чрезвычайная ситуация, не пишите на этот номер SMS. Позвоните по номеру 911.
it Necesitas noticias en español? Envíanos un mensaje de texto al (512) 877-7308 con el mensaje «hola.”Después, haz click en el enlace y anota tu número de teléfono, y te enviaremos un número de confirmación.
Пользование туалетом в сумках. Утомительные смены. Губчатые ванны: В течение налоговой недели в больницах Остина
Предупреждающие знаки замерзания труб
Зимние месяцы могут усложнить жизнь, так как низкие температуры и сильный снегопад затрудняют выход на улицу. Погода может даже затруднить запуск вашего автомобиля. Тем не менее, ваш дом защищает вас от непогоды и дает вам теплое и уютное место, куда можно возвращаться каждую ночь.Или нет? Зимняя погода может вызвать всевозможные осложнения в вашем доме, если вы не подготовитесь к ней должным образом. Одна из самых опасных и разрушительных вещей, которые могут случиться с вашим домом, – это замерзшие трубы. Ремонт замерзшей трубы может быстро принести ущерб на тысячи долларов и может привести к тому, что вы окажетесь по щиколотку в воде в разгар зимы.
К счастью, есть несколько предупреждающих знаков, на которые вы можете обратить внимание, а также несколько профилактических мер, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свой дом и имущество от повреждений во время курортного сезона.Прочтите несколько полезных советов.
Чем опасны замерзшие трубы?
Замерзшие трубы могут быть чрезвычайно разрушительными, потому что при замерзании вода расширяется. Это означает, что ваша сантехника, уже находящаяся под сильным давлением, будет пытаться удерживать твердые частицы большего размера, чем они сами.
Короче говоря, это приводит к разрыву трубы. Как только это произойдет, вода сможет беспрепятственно проникнуть в ваш дом, где она может нанести значительный ущерб конструкции. Поскольку вода распространяется так быстро, лопнувшая труба может привести к повреждению всех уровней вашего дома.
Кроме того, устранение повреждений, нанесенных водой, – сложный процесс и может занять довольно много времени. Это усугубляется тем фактом, что восстановление и устранение повреждений, нанесенных водой, очень важны. Неправильная очистка поврежденного водой участка может привести к росту плесени в вашем доме.
Наличие плесени опасно для здоровья. Продолжительное вдыхание спор плесени может привести к ряду заболеваний и усугубить существующие проблемы со здоровьем. Плесень также может распространяться за стенами вашего дома и в воздуховоды, где ее труднее обнаружить и удалить.
Предупреждающие знаки замерзания труб
Важно вовремя поймать замерзшие трубки. В большинстве случаев вы сможете повысить температуру на термостате или поговорить с профессиональным сантехником до того, как произойдет какое-либо повреждение. Конечно, вам нужно знать, какие предупреждающие знаки связаны с замерзшими трубами, чтобы вы могли принять меры.
Нет воды
Самый явный признак того, что у вас замерзли трубы, – это полное отсутствие воды, идущей из ваших кранов и арматуры.Это означает, что вода в ваших линиях подачи замерзла. В некоторых случаях из-за частичного замораживания вы все равно можете увидеть легкую струйку воды.
Запах из канализации
Еще один признак того, что вода в ваших трубах замерзла, – это сильный запах, исходящий из канализации. Это может повлиять на несколько сливов одновременно, хотя вы можете увидеть, что затронут только один слив.
Это произойдет только в том случае, если вода в ваших сливных трубах замерзнет, поскольку лед будет блокировать любые запахи от пищи, жира или отходов, которые вы сливаете.Это тогда вызовет вонь в комнате, к которой подсоединена замороженная труба.
Это распространенная проблема с водопроводом, которая также может возникать в результате регулярных засоров. Однако, если вы заметили неприятный запах зимой, скорее всего, виноваты замерзшие трубы.
Видимый мороз
Еще один довольно распространенный признак замерзшей трубы, который немного труднее обнаружить, – это наличие инея на самих трубах. Вы сможете определить, так ли это, только если сможете получить доступ к своим трубам.
Если у вас есть оголенные трубы, то важно точно определить, какие участки замерзли. Это может помочь вам растопить лед в трубах и заранее внести изменения в изоляцию или водопровод, чтобы предотвратить замерзание в будущем.
Урон водой
Наконец, последний и самый серьезный признак того, что ваш дом пострадал от замерзания труб, – это то, что вы можете заметить признаки повреждения водой в своем доме. Прорвавшаяся труба может привести к попаданию большого количества воды в ваш дом, поэтому любые признаки затопления или повреждения конструкции можно отнести к замерзшей сантехнике.
Конечно, иногда замерзшие трубы могут иметь лишь незначительные структурные повреждения. В этом случае утечка, вероятно, будет намного меньше. Вы можете не сразу заметить небольшую утечку, особенно если она происходит за стенами или за пределами основных помещений вашего дома.
Некоторые предупреждающие знаки о скрытом повреждении вашего дома водой включают:
Отслаивающаяся или пузырящаяся краска и обои
Сильный затхлый запах плесени
Грязные пятна зеленого, черного или оранжевого цвета (которые также указывают на рост плесени)
Звук текущей воды
Структурные повреждения (провисание, обрушение, текстурирование) стен и потолков
Если вы заметили любую из вышеперечисленных проблем или заметили некоторые из них, то это все признаки того, что вам следует как можно скорее связаться с профессиональным сантехником.
Что делать в случае замерзания труб
Если вы можете определить, где ваши трубы замерзли, но не лопнули, вы должны немедленно предпринять некоторые действия, чтобы предотвратить повреждение. Перед тем, как что-то делать, всегда вызывайте аварийного сантехника: они сделают за вас работу и произведут качественный и профессиональный ремонт замерзших труб.
Следующее, что вам нужно сделать, это увеличить температуру вокруг замерзшей трубы.Вы можете использовать фен или обогреватель, чтобы повысить температуру окружающей среды в пространстве вокруг трубы.
Однако не следует слишком долго прикладывать тепло непосредственно к трубе. Чередование отрицательных и высоких температур может ухудшить целостность трубы и повысить вероятность появления трещин.
Вместо этого постепенно увеличивайте температуру понемногу. Вы также можете поднять температуру на домашнем термостате на несколько градусов, чтобы помочь. Если замерзшая труба находится под раковиной или иным образом удалена из основного пространства комнаты, обязательно откройте дверцы шкафа, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и тепла.
В краткосрочной перспективе, если сантехник не может добраться до вас достаточно быстро, а вода все еще течет, оставьте кран, прикрепленный к замерзшей трубе, на поток. Движущаяся вода не замерзнет так легко, хотя и приведет к увеличению ваших счетов за воду. Это поможет вам выиграть время, необходимое профессионалу, чтобы добраться до вас.
Что следует делать, чтобы предотвратить замораживание труб в будущем
Если вы каждый год страдаете от замерзания труб, вам следует принять меры для улучшения теплоизоляции и отопления вашего дома и водопровода.Нет причин страдать от головной боли из-за льда в водопроводе каждый год. Составьте список ближайших ко мне сантехников, чтобы знать, к кому обращаться в случае возникновения проблем. Проактивное принятие этих мер также может сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе, поскольку вам придется реже оплачивать услуги сантехники и ремонт замерзших труб.
Изоляция сантехники и нагревательные кабели
Для определенных участков трубы, которые проходят у внешней стены или замерзли в прошлом, вы можете установить изоляционные и нагревательные кабели непосредственно на них.Сантехническая изоляция надевается прямо на трубу и помогает удерживать тепло внутри ваших труб в течение всей зимы. Его просто установить, он прослужит несколько лет и является простым решением, которое можно быстро забыть.
Напротив, вы также можете прокладывать нагревательные кабели вдоль ваших труб. Они должны быть подключены к электросети, но они нагреют ваши трубы напрямую. Этого достаточно, чтобы предотвратить замерзание и растопить любой образовавшийся иней или лед, независимо от температуры на улице.
Конечно, нагревательные кабели увеличат ваши счета за коммунальные услуги.Они также требуют большего ухода, так как вам придется включать и выключать их, если погода на улице изменится.
Инспекция изоляции дома
Аналогично предыдущему пункту, вы также должны подумать о проверке теплоизоляции вашего дома. Замерзшие трубы иногда могут быть вызваны старой или ненадлежащей изоляцией в вашем доме, из-за которой возникают сквозняки и холодные пятна.
Поговорите с подрядчиком о настройке инфракрасной камеры. Эти осмотры позволяют отследить, где именно ваш дом теряет больше всего тепла и где, вероятно, необходимо заменить изоляцию.Это помогает сократить время установки, а также может помочь вам сэкономить деньги, заменив только изоляцию, которую необходимо удалить.
Очистка воздуховодов и техническое обслуживание печи
Помимо проверки изоляции вашего дома, вам следует подумать об улучшении общей эффективности и производительности вашей печи. Начните с воздуховодов. Забитые воздуховоды, заполненные пылью и мусором, будут препятствовать циркуляции воздуха в вашем доме.
Зимой это означает, что некоторые участки вашего дома не отапливаются должным образом, что может повысить вероятность замерзания труб.Привлечение профессионала для чистки воздуховодов может помочь снизить этот риск.
Однако проблема не заканчивается в ваших воздуховодах. Печи могут терять эффективность по мере старения внутренних компонентов, таких как вентилятор, нагнетатель или нагревательный элемент. Если части вашей печи не работают должным образом, ей приходится работать усерднее и дольше, чтобы обеспечивать такое же количество тепла.
Это не только означает, что ваши трубы подвергаются большему риску замерзания, но также означает, что ваши счета за электроэнергию каждый месяц также будут увеличиваться.Вы сможете отслеживать рост из месяца в месяц, но также, вероятно, заметите сквозняки и холодные места в своем доме. Согласуйте график регулярного технического обслуживания с подрядчиком по ОВК, чтобы убедиться, что ваша печь должным образом отапливает ваш дом и вашу сантехнику.
Покроет ли моя страховка ущерб от прорыва трубы?
Страхование – сложная тема, поэтому на этот вопрос сложно ответить. Короче говоря, это зависит от обстоятельств.
Большинство страховых компаний предлагают планы и полисы, покрывающие ущерб, нанесенный вашему дому в результате прорыва трубы.Однако эти полисы будут стоить дороже, особенно в зависимости от климата, в котором вы живете.
Если вы выберете более доступный тарифный план, скорее всего, ваш план не покроет убытки или ремонт, связанный с замерзшими трубами. Другие планы включают несколько положений и условий, которые могут аннулировать ваше покрытие – например, если ваша печь была установлена ниже определенного уровня.
Лучший способ выяснить, покрывается ли разрыв трубы вашим планом страхования, – это поговорить со своим страховым агентом.Если ваш текущий план не покрывает убытки, вам следует узнать, сколько будет стоить такая политика, а затем сравнить эту стоимость с внесением улучшений, направленных на предотвращение разрыва трубы в первую очередь. Часто защита вашего дома может быть доступной с помощью страховки или улучшения, но не того и другого вместе.
Обращайте внимание на погоду и свой дом
Помимо применения некоторых методов, упомянутых выше, лучший способ избежать замерзания труб – это проявление бдительности. Следите за погодой и остерегайтесь любых проблем с отоплением или водопроводом в вашем доме.Выявив проблемы на раннем этапе, вы сможете избежать разочарований и значительных счетов за ремонт, связанных с разрывом трубы в дальнейшем.
Если у вас замерзли трубы или возникла другая проблема с водопроводом, не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы записаться на прием! Наша команда высококвалифицированных сантехников ответит на любые ваши вопросы и поможет быстро решить вашу проблему.
Замерзшие трубы в зимнюю погоду – Коммунальные услуги
Температура ниже точки замерзания может привести к протечке труб в вашем доме из-за расширения замороженной воды внутри.Воспользуйтесь приведенными ниже советами, чтобы избежать затопления помещений и других опасностей.
Когда температура опускается ниже нуля, вы должны защитить внутренние трубы раковины от внешних стен, открыв дверцы шкафа под раковиной, чтобы обеспечить циркуляцию тепла в помещении. Во время сильных холодов позвольте одному смесителю для помещения медленно капать холодная вода. Выберите кран, который находится дальше всего от входной двери. Не оставляйте проточную воду в незанятых зданиях. Установите термостат не ниже 55 градусов днем или ночью, даже если вы в отъезде.
Подготовьте трубы
Знайте, где находятся ваши запорные устройства. В случае возникновения чрезвычайной ситуации вам необходимо знать, как отключить электричество, газ и воду с помощью главных выключателей и клапанов.
Защищайте водопроводные трубы от замерзания в открытых или неотапливаемых помещениях (чердаки, подвалы и гаражи), обмотав их лентой и изоляционными материалами из хозяйственных магазинов. Следуйте инструкциям производителя по установке.
Слейте и снимите все наружные шланги.
Закупорите трубы на входе в дом и закройте все вентиляционные отверстия в фундаменте, чтобы минимизировать попадание холодного ветра в ваш дом. Трубы, подверженные сквознякам из открытых вентиляционных отверстий в фундаменте, больше всего подвержены риску замерзания или раскола в холодную погоду. Закройте эти вентиляционные отверстия, вставив обрезанные куски дерева или пенопласта в вентиляционные отверстия (откройте вентиляционные отверстия весной, чтобы предотвратить сухую гниль).
Если у вас есть отдельный запорный клапан для внешних кранов, сейчас самое время его закрыть.Затем выйдите на улицу и откройте все краны, чтобы слить воду из труб.
Если вы не имеете отдельный запорный клапан, компресс снаружи кранов или шланг нагрудники (если вы выбираете, вспененные чехлы доступны по цене около $ 3 в хозяйственных магазинах).
Отключите и опорожните спринклерные системы в земле. Следуйте инструкциям производителя.
Если трубы сломались или замерзли
При разрыве водопровода немедленно закройте главный запорный вентиль, чтобы остановить затопление.Запорный клапан может быть как в помещении, так и на открытом воздухе, обычно в подвале, подвале или гараже. Если вы не можете закрыть главный запорный клапан, клиенты SPU могут позвонить по телефону (206) 386-1800, и бригада отключит воду на счетчике за плату за обслуживание. Этот номер телефона работает круглосуточно и без выходных. Вызовите сантехника, чтобы как можно скорее отремонтировать или заменить поврежденный участок трубы.
Размораживание замороженных труб
Если вы открываете кран и выходит только струйка, подозревайте, что труба замерзла.Найдите предполагаемое место замерзания водопровода. Вероятные места включают трубы, идущие к наружным стенам, или места, где водопровод поступает в ваш дом через фундамент.
Держите кран открытым. Когда вы обработаете замороженную трубу, и замороженный участок начнет таять, вода начнет течь через замороженный участок. Пропуск воды по трубе поможет растопить больше льда в трубе.
Нагрейте участок трубы, используя смоченные в горячей воде полотенца, обернутые вокруг трубы, электрическую грелку, обернутую вокруг трубы, или электрический фен. Не используйте электрические устройства, если есть стоячая вода. Не используйте паяльную лампу, керосиновый или пропановый обогреватель, угольную печь или другое устройство с открытым пламенем. Паяльная лампа может заставить воду в замерзшей трубе закипеть и вызвать взрыв трубы. Любой открытый огонь в домах представляет серьезную опасность пожара, а также серьезный риск воздействия смертельного угарного газа.
Подайте тепло, пока не восстановится полное давление воды. Если вы не можете определить место замерзания, если место замерзания недоступно или если вы не можете разморозить трубу, вызовите лицензированного сантехника.
Проверьте все остальные краны в вашем доме, чтобы узнать, есть ли у вас дополнительные замерзшие трубы. Если одна труба замерзнет, могут замерзнуть и другие.
Раздел 10.14 – Водоснабжение и водораспределение, 248 Масс. Рег. 10.14
AG
RPBP
DCVA
AVB
BFPAV
Воздушный зазор
Прерыватель обратного потока пониженного давления
000 Двойной обратный клапан
Вакуумный клапан с промежуточным потоком
ВИД ОПАСНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ
ДОПУСТИМЫЕ ТИПЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ОБРАТНОГО ПОТОКА
КОММЕНТАРИИ *
03
905 905 905 905 905 905 Пищевая промышленность
7
7 10.
905 44 905 904 905Отопительные котлы низкого давления
BFPAV
1.Станция очистки сточных вод
X
X
2. Канализационные насосные станции
X
X
X
X *
* Если нет опасности для здоровья
4.Лаборатории
X
X
X *
* Если нет опасности для здоровья
5. Раковины с резьбой для шлангов 905 915 915
X
X
6. Больницы, морги, клиники
X
X
7Гальваническое оборудование
X
X
8. Системы орошения **
X
X
905 Каждый случай должен оцениваться индивидуально
* Если обратное давление невозможно
** Вакуумные выключатели давления могут быть установлены, если нет опасности для здоровья и обратное давление невозможно .
9. Системы или оборудование, использующие радиоактивные материалы
X
X
10. Погружные воздухозаборники
X *
* Если нет опасности для здоровья и нет возможности противодавления
11. Портовые сооружения
X
X
12.Клапанные выпускные отверстия или арматура с присоединениями для шлангов
X
X
X *
X **
Каждый случай должен оцениваться индивидуально
* Если нет опасности для здоровья
** Если опасности для здоровья нет и обратное давление невозможно
13.Коммерческие прачечные и химчистки
X
X
14. Коммерческие посудомоечные машины
X
Если нет опасности для здоровья
15. Котлы высокого и низкого давления
X
X
Если добавлены химикаты
X
Жилые и небольшие коммерческие предприятия, без добавления химикатов
17. Оборудование для обработки фотографий
X
0 X15
X
4 небольшой коммерческий продукт, не содержащий химикатов или добавленный только глицерин Фармакопеи США
18. Системы рециркуляции резервуаров и градирни
X
X
19.Системы пожаротушения
а. Любая система, которая включает соединения насоса, в которые можно перекачивать химические огнетушащие вещества или непитьевую воду.
X
X
X
б. Любая система, которая включает резервуары для хранения или пожарные насосы, всасывающие из закрытых резервуаров или резервуаров
X
X
X
c.Любая система, включающая соединения с химическими огнетушащими веществами, антифризом или вспомогательными источниками воды.
X
X
20. Солнечные энергетические системы
X
X
21.Теплообменники с одинарной рубашкой
X
X
Каждый случай оценивается индивидуально
Схема без помпы и с помпой, отзывы, фото. Как определить, что охлаждающая жидкость вращается медленно
Здравствуйте, уважаемый Читатель!
Хочу рассказать о том, с какими системами отопления я столкнулся.
Часть эксплуатировал, часть собрал сам, в том числе системы отопления частных домов.
Я много узнал об их плюсах и минусах, хотя, наверное, не обо всех. В итоге для своего дома он сделал:
во-первых, собственная схема;
во-вторых, довольно надежный;
в-третьих, с учетом модернизации.
Предлагаю не углубляться в подробное изучение различных схем отопления.
Рассмотрим их с точки зрения применения в частном доме.
Ведь частный дом может быть как для постоянного проживания, так и временного, как, например, дача.
Так сказать, мы сужаем тему и приближаемся к практике.
Около десяти лет, думаю, я ошибался. Первую отопительную систему я начал обслуживать 33 года назад, когда был студентом Уральского политехнического института. Мне посчастливилось устроиться дежурным слесарем в котельную института. Правда тогда я не задумывался, что это за система там? Это сработало, и все.
Работа иногда была непростой, когда случались какие-то аварии. А если все нормально – красавица, сиди и учи заметки.Ночью был дежурный, утром на учебу, «в школу», как мы тогда говорили. Две ночи спустя снова на дежурстве. А главное заплатили 110 – 120 рублей! Столько же тогда получали молодые специалисты. Да плюс стипендия 40 руб. Шикарная жизнь! Но, давайте ближе к теплу.
Из самого названия понятно, что нагрев происходит нагретым воздухом. Воздух нагревается теплогенератором, а затем по воздуховодам попадает в помещение. По обратным каналам охлажденный воздух возвращается в отопление.Довольно удобная система.
Первым в истории теплогенератором была печь. Она нагревала воздух, расходящийся по каналам в порядке естественной циркуляции. Такая система воздушного отопления использовалась в прошлые века в современных городских домах.
Сейчас котельные используют самые разные теплогенераторы: газовые, твердотопливные, дизельные, электрические. Помимо естественного кровообращения применяется еще и принудительное. Она, конечно, эффективнее:
Во-первых, он намного быстрее прогревает помещение;
Во-вторых, он имеет более высокий КПД, так как тепло от теплогенератора намного эффективнее отводится;
В-третьих, его можно совмещать с системой кондиционирования.
Вы, наверное, уже поняли, что здесь частный дом и «не пахнет». Да, правда, для частного дома такая схема отопления слишком громоздкая и дорогая. Какие-то расчеты чего стоят, а если ошибешься, то, как говорится, фатально.
Но не будем огорчаться. Если все же хочется греться воздухом – выход есть. Это камин.
Причем, на мой взгляд, не обыкновенный камин-пожиратель дров, а чугунная каминная топка, изображенная на рисунке выше.Это идеальный вариант для домашнего уютного дровяного теплогенератора. Он разработан специально для нагрева воздуха, а не кирпича, как традиционный камин.
Воздух попадает в подоконное пространство (где дрова для антуража), его нагретое тело обтекает его. Затем горячий дымоход обтекает дымоходную коробку и выходит через отверстия в верхней части дымохода. Кстати, к этим отверстиям можно подводить воздуховоды и распределять горячий воздух по помещениям.
Достойный вариант, только если делать с воздуховодами, то при строительстве нужно не забыть проложить их в стенах и потолках.Кто-то тоже ставит обдув, создавая принудительную вентиляцию. Но это, на мой взгляд, уже перебор. Приятно слушать потрескивание дров у камина, а не шум вентилятора.
Думаю, стоит упомянуть еще тепловентиляторы и тепловые пушки. Это, так сказать, мобильные воздушные отопительные установки. Очень полезная техника, особенно когда не работает основная система отопления или нужно быстро «прогреть» воздух в помещении. Но на мой взгляд, их нельзя рассматривать как основной вариант отопления.
Итак, каминная топка как источник воздушного отопления – хорошее, а также приятное решение для частного дома.
Водяное отопление дома
В данном случае топливоносителем является вода или специальные жидкости, например незамерзающие. Здесь источники тепла тоже сильно различаются в зависимости от топлива. Но если в воздушной системе есть теплый воздух , идет в комнату, то в воду в комнату входит воздух , нагретый приборами , которые отдают ему тепла, аккумулируемого водой .
Но вода аккумулирует много тепла. Есть такое понятие: «теплоемкость», помните? Если своими словами,
Теплоемкость воды – это количество тепла, которое должно быть передано воде, чтобы ее температура повысилась на один градус.
Так что этот показатель у воды очень хороший. Посмотрите на таблицу справа.
Оказывается, шикарную охлаждающую жидкость мы получаем практически даром.
Да, водная система несколько сложнее, но гибче.
Представьте, что нагретая вода может подаваться по трубам куда угодно, и там она будет отдавать накопленное тепло.
А трубы можно легко спрятать в стенах или вовсе не спрятать, современные выглядят очень эстетично.
Как вода отдает тепло? Для этого создано несколько типов устройств:
Радиаторы – массивные, например чугунные, секции в сборе в батареи.
Внутри течет горячая вода.Они выделяют тепловую энергию в основном за счет инфракрасного излучения (излучения).
Обычно это сталь или алюминий, реже медь. Окружающий воздух, нагреваясь от конвектора, начинает естественное движение вверх. То есть создается поток (конвекция) воздуха, который отводит тепло от конвектора.
Современные алюминиевые приборы тоже относятся к конвекторам, хотя их еще называют радиаторами. Следует отметить, что сейчас почти все водонагревательные приборы называют радиаторами, хотя, строго говоря, это неверно.Но не будем умничать.
Через них проходит воздух для нагрева. Часто используется в системах вентиляции свежего воздуха для нагрева холодного воздуха, поступающего извне.
«Теплые стены» – применялись в семидесятые годы в панельном домостроении. Змеевик стальной трубы был заделан в бетонные панели, в которые подавалась вода из системы отопления. С детства помню теплые стены панельных пятиэтажек.
Водопровод можно успешно использовать в частном доме.Если это дача, можно вместо воды залить незамерзающую охлаждающую жидкость и не беспокоиться о разморозке системы.
Рассмотрим подробнее варианты систем отопления для малоэтажных домов.
Схема гравитационной системы отопления
Почему гравитация? Потому что вода в нем течет сама по себе. При нагревании в котле вода поднимается, а затем, постепенно остывая в радиаторах, стекает вниз и возвращается в котел.Система простая, но при соблюдении необходимых условий:
Труба должна быть достаточно большого диаметра – 50 мм, лучше 76 мм и более.
Труба укладывается с уклоном для обеспечения протока воды.
Иногда эта же труба отапливает помещение без радиаторов и конвекторов из-за большой массы и площади. Такие каналы называются регистрами; их можно найти на вокзалах и автобусных станциях в старых небольших городах. В частных домах его сейчас используют редко – смотрится не очень эстетично.Представьте себе – в комнате толстая труба, да еще наклонная.
Очень большое преимущество этой системы в том, что она не требует циркуляционного насоса, циркулирует сама вода. Если котел дровяной, угольный или газовый – никакие отключения электроэнергии не страшны, полная автономность и независимость. Я говорю об этом, потому что у меня самого проблемы с отключением электроэнергии.
Особенность гравитационной системы, считающаяся недостатком – она открытая, то есть сообщается с воздухом и в ней нет давления.Значит, нужен открытый бак-расширитель и вода постепенно испаряется, за этим нужно следить. Конечно, это не очень серьезный недостаток. Меня больше отталкивают высокие наклонные трубы.
Для частного дома закрытая система отопления, на мой взгляд, лучший вариант. Лучше сказать закрыто. Закрыто означает отсутствие контакта с воздухом. Здесь появляются новые элементы:
Мембранный расширитель бака для компенсации расширения воды при нагревании;
Циркуляционный насос для перекачивания воды по системе;
Группа безопасности – клапан подпитки (для добавления воды в систему при протечке), манометр, предохранительный клапан (для выпуска пара при закипании воды).
Это более современный, эстетичный вариант. Здесь используются радиаторы, а чаще алюминиевые конвекторы, тонкие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Доливать воду не нужно, подумайте об уклоне труб, их вообще можно спрятать в стенах или полах.
Можно поставить красивые алюминиевые или биметаллические радиаторы, полотенцесушитель. В одной системе использую два котла – электрокотел и водяной контур каминной топки. Как будто все получилось.
Минус системы в том, что она не может работать без электричества для циркуляционного насоса. Более того, если топка находится «под паром» и электричество заканчивается, это может оказаться «бум» с выбросом пара и большим шумом. Я знаю по себе. Кажется, что они бьют по трубам.
Следовательно, насос подключен к источнику бесперебойного питания (например, к компьютеру), чтобы было время безопасно охладить топку. А также выход предохранительного клапана – в канализацию.
Двухтрубная система отопления
Возможны два варианта подключения радиаторов к системе отопления:

Единственный плюс однотрубной системы – это экономия на трубах. Но минус существенный – ближайший к котлу радиатор самый горячий, а самый дальний – самый холодный. Также проблематично выключить какой-то радиатор – все они в одной цепи. Если это не критично, почему бы не воспользоваться этой опцией? Это вполне нормальная схема.
Двухтрубная схема более гибкая:
Все радиаторы практически в равных условиях.В каждую из них подается вода одинаковой температуры;
Вы можете установить свою температуру на каждом радиаторе, регулируя поток воды через него;
Можно смело перекрывать подачу воды к любому радиатору, например, когда он горячий или нужно промыть радиатор;
Удобнее для увеличения количества радиаторов.
Таким образом, на мой взгляд, предпочтительнее двухтрубная схема.
Справедливости ради скажу, что в двухтрубном варианте последний радиатор несколько «задет», меньше нагревается.Причина в том, что на нем перепад давления между подачей и обраткой практически равен нулю, а расход воды минимален.
Итак, какой выбор я сделал?
У себя в доме установил водо-воздушное отопление. Камин отвечает за воздух. Замкнутый двухтрубный водяной контур включает электрокотел, водяной контур каминной топки и 40 алюминиевых радиаторных секций (6 радиаторов). 64 квадратных метра первого этажа в любой мороз отапливаются с избытком.
На сегодня все. В следующих статьях я предлагаю вашему вниманию систему газового отопления, теплые полы, инфракрасное отопление. Комментируйте, задавайте вопросы. Спасибо, увидимся!
До 90-х годов прошлого века отопление дома без насоса было единственно доступным, так как направление изготовления циркуляционных насосов и продвижения их в массы не было развито. Таким образом, владельцы и застройщики частных домов были вынуждены устанавливать в своих домах отопление без насоса.
Но когда в 90-е годы в СНГ стали завозить хорошее котельное оборудование, трубы и компактные циркуляционные насосы, ситуация резко изменилась. Все начали монтировать, что без помпы не работает. Мы начали забывать о гравитационных системах. Но сегодня ситуация меняется. Застройщики частных домов снова вспоминают об отоплении дома без насосов. Так как везде можно отследить отключения и отсутствие электричества, которое так необходимо циркуляционному насосу.
Особенно остро стоит вопрос качества и количества электроэнергии в новостройках.
Поэтому сегодня, как никогда, вспоминается одна пословица: «Все новое хорошо забыто старое!». Эта пословица очень актуальна сегодня, для отопления дома без насоса.
Например, раньше для отопления использовались только стальные трубы, самодельные котлы и открытые расширительные баки. Котлы были малоэффективными, стальные трубы были громоздкими, прятать их в стены не рекомендуется.
Часто. Это не очень сложная, очень эффективная и в то же время достаточно ремонтопригодная конструкция. В этой статье мы подробно расскажем о преимуществах и недостатках таких систем по отношению к двухэтажным загородным домам. Также разберемся, какие варианты и схемы подключения однотрубных конструкций существуют в зданиях такого типа.
Основные достоинства и недостатки
Такие системы отличаются от двухтрубных прежде всего тем, что теплоноситель в них циркулирует по кругу, а радиаторы соединены последовательно.Таким образом, оборудование очень простое – однотрубная система отопления Своими руками собрать ее с двухтрубной намного проще.
К достоинствам таких систем, помимо этого, можно также отнести:
Ремонтопригодность.
Универсальность. Такие системы можно использовать как в малоэтажных, так и в многоэтажных домах.
Основным недостатком таких систем является, прежде всего, неравномерный нагрев последовательно соединенных радиаторов. Переходя от одного к другому, охлаждающая жидкость постепенно остывает.Из-за этого в ближайших к котлу помещениях может быть слишком жарко, а в наиболее удаленных от него – холодно.
Разновидности
Незамерзающая жидкость – антифриз может использоваться в качестве теплоносителя в системах отопления данного типа. Но чаще всего по трубам все равно циркулирует обычная вода. Он может перемещаться по трубам под действием силы тяжести или за счет работы специального насоса. В обоих случаях получается достаточно надежная однотрубная система двухэтажного дома. Первый тип схемы обычно используется в не слишком больших домах.К преимуществам такой системы с гравитационной циркуляцией можно отнести, прежде всего, экономичность. Конструкции с принудительным движением воды или антифриза более надежны.
Также однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой максимально проста, может быть горизонтальной или вертикальной. Последний тип хорошо известен каждому, кто хоть раз жил в многоэтажках советской постройки. При этом вертикальные стояки проходят на всех этажах. Теплоноситель закачивается на чердак, а затем уходит вниз, проходя через радиаторы квартир.В частных малоэтажных домах обычно используется более простая горизонтальная система отопления, также называемая «Ленинградская».
Способы подключения аккумуляторов
Аккумуляторы в такой конструкции, как однотрубная система отопления для двухэтажного дома (фото такого оборудования наглядно показано на странице), могут врезаться в любую из доступных на данный момент технологий. Схема подключения бывает:
Нижняя. В этом случае подающий и обратный патрубки присоединяются к аккумулятору снизу.
Диагональ.При такой схеме трубы подсоединяются к радиатору сверху и снизу с противоположных сторон.
Вертикально. В этом случае ствол подключается сверху и снизу с одной стороны.
Для того, чтобы воздух в дальних и ближайших к котлу помещениях прогревался равномерно, радиаторы обычно подключают к обводной трубе. Таким образом создается упрощенный аналог двухтрубной системы. С байпасом легко регулировать объем потока через радиатор.
Основные правила сборки в двухэтажных домах
Для частного дома, как уже говорилось, лучше использовать горизонтальный вариант однотрубной системы. Самое сложное при сборке в двухэтажном доме – поднять воду через потолок. Самый простой способ – установить на котел два стояка: один подает теплоноситель к радиаторам, второй – «реверс». Таким образом, может быть смонтировано как оборудование с принудительной циркуляцией, так и однотрубная система без насоса, однако в данном случае менее предпочтительный вариант.
Способы укладки труб
По периметру дома магистрали в такой системе, как на первом, так и на втором этаже, обычно проходят под полом. Такая «скрытая» система не портит внешний вид помещения. Однако следует учитывать, что при такой кладке, скорее всего, придется использовать нижний способ подключения радиаторов отопления. И при таком способе прошивки батарейки, к сожалению, не работают в полную силу; использование байпаса особой конструкции может стать.
В этом случае кусок металлопластика, длина которого равна высоте аккумулятора, врезается в «питающую» трубу перед радиатором. Присоединение к трассе осуществляется через нее, в верхней части участка. К «обратной» трубе приваривается короткий вертикальный отрезок. Радиатор присоединяется к нему внизу противоположной секции.
Однотрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией: особенности
В коттеджах такие конструкции используются редко.Системы такого типа экономичны, но, к сожалению, довольно сложны в сборке и не очень удобны в использовании, особенно если в доме два этажа.
В таких системах теплоноситель сначала поднимается вверх от котла, проходит через радиаторы верхних помещений, а затем опускается. Поэтому на втором этаже при использовании такого типа схемы будет жарче, чем на первом. Кроме того, при использовании системы с гравитационной циркуляцией придется установить очень мощный котел.Ведь давление теплоносителя должно быть достаточным, чтобы поднять его на второй этаж.
Система принудительной циркуляции
Оборудование этого типа для двухэтажных коттеджей считается более предпочтительным. В этом случае циркуляционный насос отвечает за бесперебойное движение теплоносителя по магистрали. В таких системах допускается использование труб меньшего диаметра и котла не слишком большой мощности. То есть в этом случае можно устроить гораздо более эффективную однотрубную систему отопления для двухэтажного дома.У насосной схемы есть только один серьезный недостаток – зависимость от электрических сетей. Поэтому там, где очень часто отключается ток, стоит устанавливать оборудование согласно расчетам, сделанным для системы с естественным током теплоносителя. Дополнив эту конструкцию циркуляционным насосом, можно добиться максимально эффективного обогрева дома.

Для частных загородных домов и коттеджей часто устанавливают систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.У этого решения есть свои положительные и отрицательные стороны. Схема выполняется четырьмя разными способами.
Система с гравитационной циркуляцией чувствительна к ошибкам, допущенным при установке отопления.
Принцип работы системы с естественной циркуляцией
Схема отопления частного дома с естественной циркуляцией пользуется популярностью благодаря следующим достоинствам:
Простота монтажа и обслуживания.
Не требует установки дополнительного оборудования.
Энергонезависимость – в процессе эксплуатации дополнительных затрат энергии не требуется. При отключении электроэнергии система отопления продолжает работать.
Принцип действия водяного отопления с использованием гравитационной циркуляции основан на законах физики. При нагревании плотность и вес жидкости уменьшаются, а при охлаждении жидкости параметры возвращаются в исходное состояние.
При этом давление в системе отопления практически отсутствует. В теплотехнических формулах коэффициент равен 1 атм., На каждые 10 м. Давления воды. Расчет системы отопления 2-х этажного дома покажет, что гидростатическое давление не превышает 1 атм., В одноэтажных домах 0,5-0,7 атм.
Поскольку при нагревании жидкость увеличивается в объеме, для естественной циркуляции требуется расширительный бак. Вода, проходящая по водяному контуру котла, нагревается, что приводит к увеличению объема. Расширительный бачок должен быть на подаче теплоносителя, в самом верху отопительной системы.Буферная емкость предназначена для компенсации увеличения объема жидкости.
Самоциркуляционная система отопления может использоваться в частных домах, что делает возможными следующие подключения:
Подключение к системе теплого пола – требуется установка циркуляционного насоса, только на водяном контуре, проложенном в полу. Остальная часть системы продолжит работу с естественной циркуляцией. После отключения электроэнергии помещение продолжит обогреваться установленными радиаторами.
Работа с бойлером косвенного нагрева воды – возможно подключение к системе с естественной циркуляцией, без необходимости подключения насосного оборудования. Для этого котел устанавливается в верхней точке системы, чуть ниже расширительного бака закрытого или открытого типа. Если такой возможности нет, то насос устанавливают прямо на накопительный бак, дополнительно устанавливая обратный клапан, чтобы избежать рециркуляции теплоносителя.
В системах с гравитационной циркуляцией движение теплоносителя осуществляется самотеком.За счет естественного расширения нагретая жидкость поднимается вверх по секции разгона, а затем под уклоном «течет» по трубам, подсоединенным к радиаторам, обратно в котел.
Типы систем отопления с гравитационной циркуляцией
Несмотря на простую компоновку системы водяного отопления с самовозбуждением теплоносителя, существует как минимум четыре популярных схемы монтажа. Выбор типа разводки зависит от характеристик самого здания и ожидаемой производительности.
Чтобы определить, какая схема будет работать, в каждом отдельном случае необходимо выполнить гидравлический расчет системы, учесть характеристики отопительного агрегата, рассчитать диаметр трубы и т. Д.При выполнении расчетов может потребоваться помощь профессионала.
Закрытая система с гравитационной циркуляцией
В странах ЕС закрытые системы наиболее популярны среди других решений. В России схема пока не получила широкого распространения. Принципы работы замкнутой системы водяного отопления с безнасосной циркуляцией следующие:
При нагреве теплоноситель расширяется, вода вытесняется из отопительного контура.
Под давлением жидкость поступает в расширительный бачок.Конструкция емкости представляет собой полость, разделенную мембраной на две части. Одна половина бака заполнена газом (в большинстве моделей используется азот). Вторая часть остается пустой для заправки охлаждающей жидкостью.
Когда жидкость нагревается, создается давление, достаточное для того, чтобы толкать мембрану и выдавливать азот. После охлаждения происходит обратный процесс, и газ выдавливает воду из емкости.
В остальном системы закрытого типа работают как другие отопительные контуры с естественной циркуляцией.Из минусов можно выделить зависимость от объема расширительного бачка. Для помещений с большой отапливаемой площадью потребуется установка вместительной емкости, что не всегда целесообразно.
Открытая система с гравитационной циркуляцией
Открытая система отопления отличается от предыдущего типа только конструкцией расширительного бака. Эта схема чаще всего применялась в старых постройках. Преимущества открытой системы – возможность самостоятельно изготовить тару из подручных материалов.Бак обычно имеет скромные размеры и устанавливается на крыше или под потолком гостиной.
Главный недостаток открытых конструкций – попадание воздуха в трубы и радиаторы, что приводит к усилению коррозии и быстрому выходу из строя ТЭНов. Проветривание системы также является частым «гостем» в контурах открытого типа. Поэтому радиаторы устанавливают под углом, для отвода воздуха требуются краны Маевского.
Однотрубная система с самоциркуляцией

Однотрубная горизонтальная система с естественной циркуляцией имеет низкую тепловую эффективность, поэтому используется крайне редко.Суть схемы такова, что подающая труба подключается последовательно к радиаторам.
Нагретая охлаждающая жидкость поступает в верхний патрубок аккумуляторной батареи и выводится через нижний патрубок. После этого тепло поступает в следующий нагревательный элемент и так до последней точки. Обратный трубопровод возвращается от крайнего аккумулятора к котлу.
У этого решения есть несколько преимуществ:
Нет двойных трубопроводов под потолком и над уровнем пола.
Экономия денег на установке системы.
Недостатки такого решения очевидны. Тепловыделение радиаторов отопления и интенсивность их нагрева уменьшается по мере удаления от котла. Как показывает практика, однотрубную систему отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией даже со всеми уклонами и выбором правильного диаметра трубы часто переделывают (путем монтажа).
Двухтрубная система с собственной циркуляцией
Двухтрубная система отопления в частном доме с естественной циркуляцией имеет следующие конструктивные особенности:

В результате двухтрубная радиаторная система дает следующие преимущества:
Равномерное распределение тепла.
Нет необходимости добавлять секции радиатора для лучшего прогрева.
Систему проще настроить.
Диаметр водяного контура как минимум на размер меньше, чем в однотрубных схемах.
Отсутствие строгих правил монтажа двухтрубной системы. Допускаются небольшие отклонения относительно уклонов.
Основным преимуществом двухтрубной системы отопления с нижней и верхней разводкой является простота и одновременно экономичность конструкции, что позволяет нивелировать ошибки, допущенные при расчетах или во время монтажных работ.
Как сделать водяной нагрев с естественной циркуляцией
Все гравитационные системы имеют общий недостаток – отсутствие давления в системе. Любые нарушения при установке, большое количество поворотов, несоблюдение уклонов сразу сказываются на работоспособности водяного контура.
Для правильного отопления без насоса необходимо учитывать следующее:
Минимальный угол наклона.
Тип и диаметр труб, используемых для водяного контура.
Особенности подачи и типа охлаждающей жидкости.
Какой уклон трубы необходим для самотечной циркуляции
Нормы проектирования для системы отопления внутри дома с гравитационной циркуляцией подробно описаны в строительных нормах и правилах. Требования учитывают, что гидравлическое сопротивление, препятствия в виде углов, поворотов и т. Д. Будут мешать движению жидкости внутри водяного контура.
Уклон труб отопления регламентируется СНиП. По указанным в документе нормативам на каждый погонный метр требуется уклон 10 мм.Соблюдение этого условия гарантирует беспрепятственное движение жидкости в водяном контуре.
Нарушение уклона при прокладке труб приводит к проветриванию системы, недостаточному нагреву удаленных от котла радиаторов и, как следствие, снижению теплового КПД.
Нормы уклона труб для естественной циркуляции теплоносителя указаны в (ранее СНиП 41-01-2003) «Прокладка трубопроводов отопления».
Какие трубы используются для монтажа
Выбор труб для изготовления отопительного контура важен.Каждый материал имеет свои тепловые характеристики, гидравлическое сопротивление и т.д. При самостоятельном выполнении монтажных работ дополнительно учитывается сложность монтажа.
Наиболее часто используемые строительные материалы:
Стальные трубы – к достоинствам материала можно отнести: доступную стоимость, устойчивость к высокому давлению, теплопроводность и прочность. Недостаток стали – сложный монтаж, невозможный без использования сварочного оборудования.
Пластиковые трубы – имеют гладкую внутреннюю поверхность, предотвращающую засорение загрязнений, малый вес и линейное расширение, отсутствие коррозии. Популярность металлопластиковых труб несколько ограничивается небольшим сроком эксплуатации (15 лет) и дороговизной материала.
Полипропиленовые трубы – получили широкое распространение благодаря простоте монтажа, высокой герметичности и прочности, долгому сроку службы и устойчивости к замерзанию. Полипропиленовые трубы монтируются с помощью паяльника. Срок службы не менее 25 лет.
Трубы медные – не используются широко из-за высокой стоимости. Медь обладает максимальной теплоотдачей. Выдерживает нагрев до + 500 ° С, срок службы более 100 лет. Внешний вид трубы достоин отдельной похвалы. Под воздействием температуры поверхность меди покрывается патиной, что только улучшает внешние характеристики материала.
Какого диаметра должны быть трубы при циркуляции без насоса
Правильный расчет диаметров труб для нагрева воды с естественной циркуляцией выполняется в несколько этапов:
Рассчитывается потребность помещения в тепле.К результату прибавляется около 20%.
СНиП указывает отношение тепловой мощности к внутреннему сечению трубы. Рассчитываем сечение трубопровода по приведенным выше формулам. Чтобы не проводить сложные расчеты, стоит воспользоваться онлайн-калькулятором.
Диаметр труб системы с естественной циркуляцией необходимо выбирать по теплотехническим расчетам. Чрезмерно широкий трубопровод приводит к снижению теплопередачи и увеличению затрат на отопление.На ширину профиля влияет тип используемого материала. Итак, стальные трубы не должны быть уже 50 мм. в диаметре.
Есть еще одно правило, которое помогает увеличить кровообращение. После каждого разветвления трубы диаметр сужается на одну величину. На практике это означает следующее. К котлу подключается двухдюймовая труба. После первого ответвления контур сужается до 1 ¾, затем до 1 ½ и т. Д. Обратный поток собирается насадкой.
Если расчет диаметра был проведен правильно, а уклоны трубопроводов были соблюдены при проектировании и установке системы отопления с гравитационной циркуляцией, проблемы в эксплуатации возникают крайне редко и в основном возникают из-за неправильной эксплуатации.
Какой розлив лучше делать – нижний или верхний
Естественная циркуляция воды в системе отопления одноэтажного дома также во многом зависит от выбранной схемы подачи теплоносителя непосредственно в радиаторы отопления. Все типы подключения или розлива принято разделять на две категории:

Ошибки в выборе типа розлива приводят к необходимости модификации водяного контура путем установки циркуляционного оборудования.
Какой хладагент лучше для систем с самоциркуляцией
Оптимальным теплоносителем для системы отопления с естественным движением жидкости является вода.Дело в том, что у антифриза более высокая плотность и меньшая теплоотдача. Чтобы нагреть гликолевые составы до необходимого состояния, требуется больше времени для сгорания топлива, при этом теплообмен остается на уровне воды.
В качестве аргумента для использования незамерзающей жидкости можно привести две причины:
Высокая текучесть для улучшения циркуляции.
Способность сохранять текучесть при достижении -10 ° C, -15 ° C.
Антифриз применяется, если планируется длительное время не отапливать помещение, либо делать это с периодичностью, и нет возможности постоянно сливать жидкость из системы.
Какое отопление лучше выбрать – естественное или принудительное?
Особенности конструкции системы с естественной гравитационной циркуляцией, простота монтажа и возможность автономной работы сделали эту схему довольно популярной среди отечественных потребителей.
Но самоциркуляционная конструкция проигрывает по сравнению с контуром, подключенным к насосному оборудованию в следующих аспектах:
Начало работы – система отопления с естественной циркуляцией начинает работать при температуре теплоносителя около 50 ° С.Это необходимо, чтобы вода расширилась в объеме. При подключении к насосу жидкость движется по водяному контуру сразу после включения.
Падение мощности отопительных приборов при естественной циркуляции теплоносителя из-за удаленности от котла. Даже при правильно собранном контуре разница температур составляет около 5 ° C.
Влияние воздуха – основная причина отсутствия циркуляции – проветривание части водяного контура. Воздух в системе отопления может образоваться из-за несоблюдения уклонов, использования открытого расширительного бака и других причин.Чтобы протолкнуть систему, нужно включить котел на максимальную мощность, что приводит к значительным расходам.
Обогрев двухэтажного дома с естественной циркуляцией теплоносителя затруднен из-за имеющихся препятствий движению жидкости.
Что касается регулирования отопления, системы с самовозвратом также уступают контурам, подключенным к насосам. К комнатным термостатам подключается современное циркуляционное оборудование, что обеспечивает точность теплоотдачи и температурного нагрева в помещении с погрешностью до 1 ° С.Допускается установка терморегуляторов и в схемах с самовозвратом, но погрешность настроек составит 3-5 ° С.
Выбор системы с естественной циркуляцией оправдан при обогреве небольших одноэтажных домов. Если вы хотите отапливать дачи и загородные дома площадью более 150-200 м², вам необходимо установить циркуляционное оборудование.
Основным преимуществом самовозводимых контуров является их энергонезависимость, но, произведя несложные расчеты, можно сделать вывод, что экономия на электроэнергии не оправдывает потери тепла в процессе самостоятельного движения теплоносителя.Контуры с принудительной циркуляцией обладают большей теплопередачей и эффективностью.
Чтобы иметь возможность жить в построенном загородном доме в любое время года, ему необходимо качественное отопление. Среди большого разнообразия отопительных приборов иногда бывает сложно определить, что именно нужно в той или иной ситуации. Один из самых простых вариантов, который можно обустроить самостоятельно, – это система отопления без помпы, то есть с естественным типом циркуляции теплоносителя. Именно об этом виде нагрева мы поговорим позже в материале.
В каких случаях можно обойтись без помпы?
Движение теплоносителя внутри отопительного контура происходит под действием законов физики. Это означает, что при нагревании жидкость поднимается вверх, а при охлаждении снова падает, обеспечивая обогрев помещения.
Больше всего система отопления без циркуляционного насоса востребована в загородных домах и коттеджах, ведь в пригородах электроснабжение не всегда стабильно или полностью отсутствует.В связи с этим отопительное оборудование с принудительным типом циркуляции нецелесообразно.

Примечательно, что отопление с естественной циркуляцией теплоносителя вполне возможно обустроить самостоятельно. К тому же такая система очень удобна в использовании.
Состав и типы систем с естественным типом обращения
Обычно отопительный контур без насоса включает в себя перечень необходимых компонентов:
отопительное устройство – котел или топка, которые можно отапливать имеющимся видом топлива в определенном регионе;
Расширительный бак
, позволяющий сбросить избыточное давление или долить воду в отопительный контур;
трубы, образующие контур, по которому вода будет двигаться в системе;
батареи, позволяющие лучше обогревать помещение за счет увеличения площади теплопередающей поверхности.
Диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией будет немного больше, чем если бы использовался циркуляционный насос.

В зависимости от того, какой теплоноситель будет использоваться, системы отопления с естественной циркуляцией могут быть водяными или паровыми.
Вот отличительные особенности каждого вида отопления.
Отопление водой в качестве теплоносителя
Функциональные особенности систем водяного отопления с естественным типом циркуляции теплоносителя определяются рядом характеристик.
Исходя из того, какой расширительный бак используется для оснащения системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, различают:
Системы открытого типа . В этом случае расширительный бак выставляют максимально высоко, чтобы создать в расширительном баке избыточное давление. Кроме того, благодаря этому можно исключить скопление воздуха в отопительном контуре. Время от времени через открытый расширительный бак в трубы добавляется вода, частично испаряющаяся при работе отопления.
Закрытые системы . В этом виде отопления с естественной циркуляцией расширительный бак заменяется специальным мембранным накопительным баком. Обеспечивает дополнительное давление в контуре в пределах 1,5 атмосфер. В целях безопасности системы такой конструкции обычно комплектуются блоком с манометром, задачей которого является регулировка давления внутри трубопровода.
Еще одним принципиальным моментом, который отличает конструкцию систем отопления с естественным типом циркуляции воды, является схема подключения нагревательных элементов.

По способу подключения отопительных приборов к газовому котлу без насоса можно выделить следующие варианты:
Однотрубная проводка отопление. При этом типе отопления все радиаторы последовательно подключаются к одной трубе. То есть вода проходит через каждый последующий нагреватель и только после этого идет дальше. Среди достоинств однотрубного электромонтажного оборудования можно назвать простоту его монтажа, а также небольшой материалоемкость.
Двухтрубная разводка в системе отопления с естественным типом циркуляции. В этом случае все радиаторы, входящие в систему отопления, подключаются к трубопроводу параллельно. В этом случае температура охлаждающей жидкости, поступающей в каждый радиатор, одинакова. После того, как вода пройдет через весь радиатор и остынет, она возвращается по обратному трубопроводу в теплообменник котла.
Считается, что двухтрубная схема разводки является наиболее подходящей с точки зрения эффективности отопления дома.Правда, для обустройства такой системы понадобится много труб и дополнительных элементов для монтажа отопительного контура.

Стоит отметить, что решая, как сделать отопление без насоса, учитывайте свои практические навыки, а также финансовые возможности приобретения расходных материалов.
Паровое отопление
Некоторые потребители путают паровое отопление с водяным. По сути, эти системы очень похожи, за исключением того, что теплоносителем является пар, а не вода.
Внутри котла системы с естественной циркуляцией вода нагревается до точки кипения и превращается в пар, который затем поступает в трубопровод и затем подается в каждый радиатор в контуре.

В конструкцию паровой системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя входят такие компоненты:
специальный отопительный котел, внутри которого вода нагревается до точки кипения, а пар накапливается;
клапан для выпуска пара в систему отопления;
трубопровод;
радиаторы отопления.
Обратите внимание, что паровой тип системы отопления работает при очень высоких температурах; поэтому категорически запрещается использовать пластиковые трубы для прокладки трубопровода.
Классификация парового отопления по электросхемам и другим критериям точно такая же, как и у систем водяного отопления. В последнее время для отопления частного дома используют котел, что также имеет свои преимущества.
Как установить отопление
Чтобы готовая система отопления с естественным типом циркуляции функционировала правильно и эффективно, при ее установке важно придерживаться некоторых правил.
В целом схема установки выглядит так:
Радиаторы отопления необходимо устанавливать под окнами, желательно на одном уровне и с необходимым отступом.
Далее устанавливается теплогенератор, то есть выбранный котел.
Установите расширительный бачок.
Выполняется обвязка и ранее закрепленные элементы объединяются в единую систему.
Контур отопления заполнен водой и проведена предварительная проверка герметичности соединений.
Последний этап – запуск отопительного котла. Если все работает правильно, то в доме будет тепло.

Обратите внимание на нюансы:
Котел должен располагаться в самой нижней точке системы.
Монтаж труб необходимо производить с уклоном в сторону обратного потока.

Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Однотрубное отопление в доме

Сколько радиаторов и как их подключить

Нормальные технические характеристики

Экономия при создании и эксплуатации

Какая температура радиаторов у ленинградки

Расточительная однотрубка для больших домов

Почему так расточительно

Где и как применяются однотрубки

Когда ленинградка рациональней в частном хозяйстве

Как создать однотрубную систему отопления

Монтаж самотечной однотрубки – отопление для садового домика

Подключения радиаторов

Применяемые материалы и оборудование

Однотрубная система отопления частного дома своими руками

Что представляет собой однотрубная система отопления и чем отличается от двухтрубной

Виды однотрубных систем отопления

Циркуляция теплоносителя в системе

Преимущества и недостатки однотрубной системы

Однотрубная система отопления частного дома – проектирование

Устройство и элементы однотрубной системы отопления

Рекомендации по выбору радиаторов для системы

Последовательность работ при монтаже однотрубной системы отопления своими руками

Способы подключения радиаторов при однотрубной системе отопления

Отзывы об однотрубной системе отопления

схема с нижней разводкой и принудительной циркуляцией

Принцип работы однотрубной системы

Виды систем

Преимущества и недостатки однотрубной системы

Рекомендации по монтажу

Заключение

закрытая горизонтальная система отопления двухэтажного и одноэтажного дома, как сделать расчет, фото и видео инструкции

Как сделать однотрубную систему отопления: устройство и элементы

Схема однотрубного отопления частного дома: варианты подключения

Материалы для проведения однотрубной отопительной системы

Порядок выполнения монтажных работ

Однотрубная система отопления частного дома своими рукой системы отопления

Особенности однотрубной системы отопления

Виды

Вертикальная схема

Горизонтальная

Способы подключения радиаторов

Технология монтажа

Технология системы

Отзывы

Однотрубное отопление: видео

Мы подобрали для Вас ещё восемь полезных статей, смотрите далее.

Что такое однотрубная система отопления, каков порядок ее укладки и схема работы

Принцип работы однотрубной системы

Положительные стороны однотрубной системы

Минусы однотрубной системы

Особенности монтажа однотрубной системы

схема для частного дома, монтаж своими руками

Схема работы

Аксессуары

Отопление с горизонтальной установкой для одноэтажного дома

Отопление с вертикальной установкой для многоэтажного дома

Преимущества

Сложности в эксплуатации

Минусы

Последовательное соединение радиаторов

Высокие температуры

Необходимость установки насоса

Сантехника для чайников | Энтони Сантехника Отопление Охлаждение

Подсистемы и запорная арматура

Водонагреватели

Дренажные системы и вентиляционные отверстия

Ловушка в злобе

Разблокировка ловушки

Светильники

Ремонт своими руками

Прочистка канализационных стоков

Очистка туалетов

Устранение давления воды в душе

Канализация

Септики

Дренажные поля

Свяжитесь с нами

с конденсатоотводчиками – Vince Marino Plumbing, LLC