Как разобрать и собрать радиатор отопления

Разборка и сборка радиатора отопления производится чаще всего для замены дефектной секции или устранения протечки в межсекционное соединение. Операция проводится только со снятием батареи. Для сборки и разборки устройства необходим специальный инструмент – радиаторный ключ.

Большинство моделей алюминиевых, биметаллических и чугунных радиаторов имеют секционное разборное строение. Верхний и нижний горизонтальные каналы имеют внутреннюю резьбу. В нее заворачивается межсекционный ниппель – стальной цилиндр с наружными резьбами с двух сторон. Ниппель имеет специальные внутренние выступы для создания зацепления с радиаторным ключом. В середине ниппеля имеется свободное пространство без резьбы – на это место одевается уплотнительная круглая прокладка.

Радиаторный ключ – металлический прут с прямоугольным наконечником. Наконечник вводится в зацепление с выступами ниппеля. Некоторые ключи имеют разметку, соответствующую ширине секции – это помогает понять, на какую глубину вводить ключ для зацепления. На обратной стороне ключа имеется кольцо или отверстие для сопряжения с рычагом-удлинителем.

После демонтажа батарею укладывают на ровную твердую поверхность, чаще всего на пол. Под нее можно расстелить плотную ткань – она предотвратит повреждение наружного покрытия секций. После этого отворачиваются 2 торцевые заглушки радиатора.

Через торцевые отверстия ключ вводится на необходимую глубину и вводится в зацепление с ниппелем. Ниппели имеют 2 направления вращения – левое и правое. Поочередно, по 2 – 3 оборота производится отворачивание ниппелей. При этом они выворачиваются равномерно из каждой секции. После того, как ниппели вывернуты полностью, часть радиатора убирают и отворачивают вторую пару ниппелей дефектной секции. Производится осмотр ниппелей – при необходимости их следует заменить на новые.

Как собрать радиатор отопления? Операции производятся в обратном порядке. Предварительно следует зачистить все торцы секций от неровностей – краски, герметика, элементов старой прокладки. В новую секцию и оставшуюся часть радиатора от руки вворачивают ниппели, примерно на 1 виток резьбы, для фиксации. Предварительно на ниппель следует надеть новую прокладку. Вводят в зацепление радиаторный ключ и попеременно, по 2 – 3 оборота, заворачивают ниппели. Если завернуть только один ниппель – секция встанет наперекос – второй соединитель завернуть не удастся.

Такую же операцию производят со второй парой ниппелей. Ниппели обтягивают со средним усилием – сильно тянуть не стоит – можно деформировать ниппель или сорвать внутреннюю резьбу секции радиатора.

Следует отметить, что легче всего обычно разбираются алюминиевые радиаторы. Очень тяжело разобрать чугунные батареи, особенно прослужившие долгий срок. В 90% случаев вывернуть ниппели не удается. Поэтому секции из чугуна чаще всего разбивают кувалдой и затем только выворачивают ниппели. Разбивать секции следует осторожно – чугун очень хрупок и соседние секции тоже могут запросто лопнуть.

Рекомендуем прочитать:

(Просмотров 151 , 1 сегодня)

Автор adminОпубликовано 23 ноября, 20189 апреля, 2019Рубрики Радиаторы водяного отопления

Как собрать алюминиевый радиатор отопления

Содержание

1. Как разобрать, нарастить и собрать радиатор отопления
2. Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора
3. Как собрать алюминиевый радиатор
4. Разборка чугунных радиаторов
5. Сборка чугунного радиатора
6. Как собрать алюминиевый радиатор отопления
7. Некоторые особенности алюминиевых радиаторов
8. Как правильно собрать радиатор и его обслуживание
9. Сборка радиатора отопления своими руками: соединение секций и крепление
10. Батарей много, а метод сборки один
11. Начнем с секций
12. Соединение секций
13. Несколько слов о креплении
14. В заключение

Как разобрать, нарастить и собрать радиатор отопления

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

• при монтаже новой системы обогрева;
• при необходимости добавить дополнительные секции радиатора;
• заменить давшую протечку секцию либо прокладку.

Нужно менять прокладку, а значит, разобрать батарею, а потом ее собрать

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином). Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий мягкий металл, не забываем.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

• аккумулирует тепло;
• устойчив к плохому качеству теплоносителя;
• простоты в обслуживании;
• надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

• со временем стык между секциями «прикипает»;
• внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес. Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

• радиаторный ключ;
• зубило, молоток, небольшая кувалда;
• щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
• несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
• сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий. Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем. И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock). Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

Как собрать алюминиевый радиатор отопления

Существует большое разнообразие приборов, которые помогают получить тепло в доме. На современном рынке представлено большое разнообразие устройств, которые необходимо не только купить, но и правильно установить для получения необходимого эффекта. Большинство людей, при покупке систем отопления, задается вопросом, как собрать алюминиевый радиатор отопления.

Чтобы облегчить работу и понять выполняемые действия, нужно узнать о некоторых особенностях данного вида механизмов. Данная статья является помощником в этом нелегком, а порой и скучном занятии. Никто не говорит, что процесс сборки может оказаться весьма непростым, особенно тем людям, которые впервые слышат о самостоятельном монтаже подобных изделий. (См. также: Какие алюминиевые радиаторы отопления лучше )

Некоторые особенности алюминиевых радиаторов

Главным преимуществом данного устройства является его эксплуатация. В любой момент, когда потребуется, человек может добавить количество секций, что приведет к увеличению эффективности тепловой системы. Следует отметить, что алюминиевые радиаторы могут использоваться как в закрытом варианте отопительных систем, так и в открытых. При использовании данного оборудования, температура в помещении изменяется практически моментально. Главным недостатком можно считать повышенное восприятие к коррозии. К главным особенностям радиатора следует относить:

1. Рабочее давление в системе отопления.
2. Срок использования устройства.
3. Размеры и варианты подводки.
4. Внешний вид и покраску.

Особенности алюминиевых радиаторов являются главным аспектом их цены. Чем выше цена изделия, тем эффективней оно работает и имеет лучшее качество.

Применять алюминиевые батареи можно в тех системах отопления, которые имеют давление от 6-ти до 16-ти атмосфер. Чтобы улучшить продажу изделий и повысить возможность их использования на различных объектах, некоторыми производителями было предложено разработать агрегаты, которые способны выдержать давление до 25-ти атмосфер. В квартире, нормальное давление составляет 6, максимум 8-мь атмосфер. В частном дому данный показатель не превышает 6-ти и может снизиться до 4-х атмосфер. (См. также: Как выбрать радиаторы отопления )

Помимо особенности сборки алюминиевого радиатора, существует и особенность его срока годности. Максимальный срок нормального использования радиатора составляет 15-ть лет с момента установки. Особое внимание важно уделить габаритам: максимальная высота – 90 сантиметров, длина – 2 метра. Так как прибор используется в доме, покраска имеет особое значение. Она исполнена из лучшей краски, которая позволить применять влажную уборку.

Как правильно собрать радиатор и его обслуживание

И все же, с чего начать сборку радиатора? Прежде всего, с проверки наличия всех составных деталей, которые поставляются в комплекте с оборудованием. В полном комплекте с самими секциями устройства должны находиться:

Большинство подобной техники устанавливается в частных домах или загородных коттеджах. Их используют именно потому, что они имеют высокую отдачу тепла, которая весьма актуальна в момент зимнего отдыха и при необходимости прогреть большую площадь здания. Особой проблемы с подключением не должно возникнуть, так как данные устройства имеют то же подключение, что и стандартные системы отопления. В большинстве случаях их монтируют либо под окном во внутренней части помещения, либо у стенки. (См. также: Батареи отопления )

Отводная труба может устанавливаться с той стороны, которая более выгодна для потребителя. Хотя сборка алюминиевых радиаторов отопления и непроста (для ее эффективности и правильной работы следует пригласить эксперта по монтажу систем отопления), ее можно осуществить и самостоятельно. Первым делом необходимо собрать все составные части прибора воедино. Первоначально осуществляется установка всех пробок и заглушек, которые находятся в комплекте. Незамедлительно монтируется арматура запорная и терморегулирующая. Не следует осуществлять зачистку поверхностей, так как на данном этапе она может привести к пробоинам и утечкам. Обязательным условием является полная установка воздушных клапанов. Они должны оказаться на местах на каждой используемой части изделия. Клапан Маевского устанавливается выпускной головкой вверх. Нет необходимости прилагать более 12 кг силы.

Поэтапная сборка алюминиевых радиаторов подразумевает разметку будущих мест, в которых будут установлены места крепления. Их необходимо создать в таких местах, которые будут максимально соответствовать наивысшему показателю теплоотдачи аппарата. В большинстве случаев их осуществляют в 10-ти сантиметрах от поверхности подоконника, если таковой имеется. В случае его отсутствия необходимо отмерить от нижней поверхности окна около 15-ти сантиметров.

Часто учитывается и расстояние от поверхности пола. Оно не должно понижаться до максимального значения в 12-ть сантиметров. Также отмечаются места и от стенок помещения. Радиатор не должен соприкасаться с их поверхностью, а потому следует соблюдать 3-и сантиметра от ближайшей стены. Максимальные 5-ть сантиметров будут считаться залогом успешной установки изделия. (См. также: Как нарастить батарею отопления )

Важно позаботиться и об установке кронштейнов, которые являются неотъемлемой частью любого монтажного процесса алюминиевых радиаторов. Для установки кронштейна необходимо использовать дюбеля. Их монтируют прямо в стену. Для большей надежности крепления их в стене стоит воспользоваться дрелью и создать отверстия. В них монтируются дюбеля, а затем свободное пространство заливается небольшим количеством цемента, который дает надежное сцепление деталей и высокую прочность конструкции.

Следует использовать при сборке механизма отопления и дополнительный инструмент. Может понадобиться ключ для сборки алюминиевых радиаторов. Его можно либо приобрести отдельно от устройства, либо воспользоваться тем, который, возможно, окажется у владельца отопительной системы в коморке или наборе инструментов.

Установка кранов на алюминиевые радиаторы может оказаться непростым занятием, но следует подумать о том, что процесс установки самого радиатора оказывается намного сложнее. Установленные кронштейны должны иметь специфические крючки, которые будут размещены между секциями радиатора. Именно потому следует до миллиметра вымерять расстояние между стенками и секциями будущего устройства. Обязательным условием всего процесса монтажа системы является установка радиатора в ровном положении. Здесь необходимо применять и использовать строительный уровень. Если радиатор хотя бы на несколько миллиметров отклоняется в одну из сторон, его подтягивают данными кронштейнами. Не следует забывать и том, что часть коллектора, которая находится внизу, будет монтирована на крюках. (См. также: Как рассчитать радиаторы отопления )

Этапы сборки радиатора закончены, кронштейны установлены, а значит, следует переходить к последнему завершающему этапу монтажа, в котором будет рассматриваться подключение его к общей системе отопления. Данный процесс может оказаться непростым, так как имеет свои нюансы. Готовая собранная конструкция подключается исключительно к тем трубам, которые подводятся от системы отопления всего здания.

Они могут быть снабжены вентилем, краном или особым термостатом. В момент эксплуатации системы отопления, может произойти внеплановая поломка или авария, которую следует исключить. Для этого, обращается внимание на запорную аппаратуру, которая может располагаться на обеих сторонах трубопровода. В тот момент, когда радиатор полностью заполнен водой, его нельзя полностью отключать от системы. Единственным исключением является открытый воздухоотводный клапан, который способен слить и воду.

Необходимо отметить тот факт, что перед тем как устройство отопления будет установлен на новое место в вашем доме, следует проверить сборку радиатора. Этот финальный аккорд должен обязательно происходить, так как существенно снижает риск поломки оборудования в момент подключения. В радиаторе постоянно циркулирует горячая вода, которая может нанести непоправимый ущерб кожному покрову человека. Будьте внимательны, так как лишняя проверка может спасти вашу жизнь и уберечь от травм.

Использование материалов разрешено только при наличии индексируемой ссылки на страницу с материалом. По всем вопросам обращайтесь на [email protected]

Сборка радиатора отопления своими руками: соединение секций и крепление

Необходимость сборки-разборки отопительной конструкции возникает, когда одна из секций дала течь, еще при желании сэкономить на сборке всего комплекса, при необходимости наращивать секции, так как изначально вы «промахнулись» с их подсчетом. Как видите, причин множество, они менее важны, чем процесс, которому посвящается наша инструкция.

Конечная цель – теплые батареи.

Батарей много, а метод сборки один

Хотим вам напомнить, что батареи могут быть нескольких видов по материалам:

И нескольких видов по конструкциям:

К сведению!
Секрет прост: методика сборки различных радиаторов одна + методика обвязки радиаторов тоже одна.
Поэтому сегодняшний материал является универсальным для всех видов батарей.

Начнем с секций

Проведем сборку на примере секционных батарей. Чтобы как-то дополнить сведения, разберем моменты обвязки радиаторов, тем более что они однотипны и для секционных и для панельных обогревателей.

Расставляем все по местам.

Обвязка начинается с распределения ролей:

1. На каждом радиаторе, независимо от вида, имеется четыре резьбовых входа. Наша задача — определиться со схемой входа-выхода теплоносителя для правильной расстановки заглушек и грамотного подключения элемента в сеть;

Совет!
Если вы производите обычную замену радиатора, то придумывать вам уже ничего не надо.
Вы делаете все по подобию предыдущего радиатора.
Верхний вход, нижний выход.
Противоположное верхнее резьбовое отверстие – проходная заглушка с краном Маевского.
Противоположный нижний резьбовой выход – глухая заглушка.

1. Роли распределены.
   Производим сборку:

• Начало – соединение крана Маевского и глухой заглушки. Для этих целей подойдет льняное волокно и специальная паста для герметизации резьбовых соединений;
• Волокно наматывается ровными прядями без комков и гребней в направлении противоположном направлению резьбы заглушек;

Для дополнительной герметизации деталей используем волокно.

• Затем паста фиксирует это волокно на своем месте;
• С помощью гаечного ключа заглушки устанавливаются на свои места.

Разводной гаечный ключ — прекрасный помощник.

Совет!
В продаже имеются специальные ключи с фигурными выемками под основные параметры монтажного комплекта.
Для обвязки радиатора вполне хватит и разводного ключа, хотя его возможностей будет маловато для заглушек для чугунных радиаторов.
Тогда вам все равно понадобится газовый ключ.

• Чуть сложнее с входом воды и водоотведения. Сегодня в батареях устанавливаются краны, названные американками, это соединения с накидной гайкой обеспечивают максимально надежное соединение. Их установка происходит следующим образом:
• Резьбовая часть, входящая в радиатор, оформляется так же, как уже было описано – волокном и пастой;

Рекомендации!
Лен и пасту можно заменить ФУМ лентой, так советуют многие.
Действительно можно, но делать это надо грамотно.
Такая замена возможна в домах и квартирах, где стоит автономная система отопления, где давление теплоносителя в сети достаточно низкое – контур замкнут.
ФУМ лента в таких условиях чувствует себя очень комфортно.
При скачках давления, нередких гостях общей системы подачи тепла лента может разрушаться.
Итог понятен – течь.

• Закручивается американка не обычным газовым ключом, а шестигранником.

Совет!
Во многих видео материалах вы можете увидеть, как американку закручивают стамеской, квадратным штырем и даже одним захватом от плоскогубцев.
Насколько это оправданно — судить не беремся, но родной ключ все же – лучше.

Соединение секций

Для этого нам понадобятся ниппеля – специальные соединители секций с уплотнительным резиновым кольцом, а также ключи для затягивания ниппелей.

Наша справка!
Ниппель – вид соединения, представленный отрезком трубы с центральной поперечной бороздой для резинового уплотнителя.
От борозды отходят гребни с резьбой под правую и левую сторону.
Такая конструкция позволяет закрутить соединитель в резьбовые гнезда с одновременным сводом ребер радиатора друг к другу.

Как собрать секции радиатора отопления?

Алгоритм сборки несложен:

• Сборка секций алюминиевых радиаторов, как и сборка биметаллических радиаторов отопления своими руками начинается с «наживления» ниппелей в резьбовых отверстиях;

Фото ниппеля с уплотнителем.

Совет!
Если вы соединяете две секции, то стыковочные окна должны иметь: одно — правую резьбу, другое — левую.

• Сборка алюминиевых радиаторов отопления, как и сборка чугунных радиаторов отопления своими руками происходит равномерным затягиванием резьбовых соединений ниппеля и секций с помощью специальных ключей;

Ключи для сборки ребер.

Наблюдение!
Работы по монтажу батарей лучше проводить вдвоем.
Это и легче и соединение проще контролировать.

• После стыковки необходимого количества секций сборка аллюминиевого радиатора, как любого другого, осуществляется по схеме обвязки, которая уже описана.

Несколько слов о креплении

Как собирать биметаллические радиаторы, как собрать алюминиевый радиатор мы уже описали. Неважен тип конструктора, сборка ребер происходит по аналогичному принципу своими руками. И здесь также лучше работать вдвоем.

Совет!
Если вы меняете, к примеру, чугунный радиатор на стальной панельный, то типы креплений чугунных конструкций вам не подойдут.
Их надо снимать, а новые устанавливать.
Благо в комплектах панельных обогревателей они есть.
И пока один человек будет проводить черновую стыковку, второй может отметить места будущих креплений.

Все что хорошо для секций — не подойдет для панелей.

В копилку. Если вы стыкуете батареи не к стояку, а подключаете к автономке, то мастера советуют сделать небольшой наклон батареи около 5 градусов так, чтобы кран Маевского находился несколько выше входного соединения с подачей теплоносителя.
Результатом такого соединения, есть то, что если воздух и будет скапливаться в системе, то именно у крана, а не располагаться над водным потоком по всему периметру трубы .

В заключение

Установка и сборка обогревателя — процесс несложный, тем более цена всех работ достаточно приемлемая, ведь собрать вам его поможет наш материал и видео в этой статье.

Источники: http://teplowood.ru/kak-razobrat-i-sobrat-radiator-otopleniya.html, http://www.otopimdom.ru/index.php?id=1299, http://gidroguru.com/otoplenie/otopit-pribory/radiatory/2943-sborka-radiatora-otopleniya-svoimi-rukami

 

 

Как вам статья?

Как собрать масляный обогреватель (Руководство с картинками)

Как собрать масляный обогреватель. Сборка масляного обогревателя на самом деле очень проста, если вы понимаете, как это делается. Поскольку в Интернете есть только запутанные ресурсы, я создал это полезное руководство с картинками из реальной жизни.

Недавно получил себе маслонаполненный радиатор. Я даже не знал, что я должен собрать его сам. Это представило себя как возможность для написания этой статьи.

Быстрый ответ: Сборка масляного обогревателя проста. Сначала прикрепите колеса к кронштейнам. Затем с помощью изогнутых металлических соединителей прикрепите кронштейны (с колесиками) к нижней части масляного обогревателя. Установите масляный обогреватель вертикально. Подождите минуту, пока масло не стечет. А потом включить масляный обогреватель.

Это была краткая текстовая инструкция. Не беспокойтесь, если вы еще этого не поняли. Изображения говорят тысячу слов. Итак, давайте посмотрим, что делать в реальной жизни.

Иллюстрированная инструкция по сборке масляного обогревателя

В этом разделе я перечисляю все фотографии, которые я сделал, когда собирал свой новый масляный обогреватель, чтобы вы могли следить за ними.

1. Распакуйте содержимое упаковки масляного нагревателя

Вверху: большой металлический масляный нагреватель. Внизу слева: Колеса и погнутые металлические детали. Внизу справа: металлические скобы.

На картинке вы можете видеть несколько лежащих вокруг вещей. Во-первых, и самое главное, вы можете увидеть большой металлический маслонаполненный радиатор с подключенным кабелем питания. Эта часть уже полностью собрана, и вам не нужно об этом беспокоиться.

Все, что нам нужно сделать, это собрать колеса и прикрепить их к этому металлическому корпусу.

Под обогревателем видны колеса (с гайками и болтами), две «скобы» (тонкие металлические детали с 4 просверленными отверстиями) и 2 изогнутые «металлические палочки».

2. Поместите изогнутые металлические детали между ребрами масляного обогревателя.

Поместите изогнутую металлическую деталь за одной из нижних правых стоек масляного обогревателя. Я выбрал второй крайний. Но вы также можете использовать самый внешний (что, вероятно, лучше).

Вставить одну изогнутую металлическую палочку за нижний патрубок маслонаполненного радиатора в первое «отверстие» (столбик/между ребрами) за передней стороной отопителя.

3. Прикрепите скобу-колесо к нагревателю

Поместите одну из скоб на изогнутую металлическую палку.

Поставьте заполненную маслом стойку (нижней стороной вверх) и наденьте один из двух кронштейнов на оба конца изогнутой металлической палки. Полая сторона кронштейнов должна быть направлена ​​в сторону от корпуса маслонаполненного радиатора.

Используйте гайку, чтобы закрепить кронштейн на обогревателе. Примечание: не затягивайте слишком туго.

Один конец изогнутого металлического элемента имеет резьбу. Этот конец изогнутого металлического стержня должен быть прикреплен к кронштейну с помощью гайки, которую вы завинчиваете. Не закручивайте его слишком туго. Гайка (в моем случае) сделана из тонкого материала и кажется, что ее очень легко сломать. Вернее, закручивайте гайку до тех пор, пока не заметите хорошее сопротивление, но вы все равно сможете ее легко открутить.

Другой конец изогнутой металлической детали не имеет резьбы. Поскольку это загнутый конец, он держится на скобе сам по себе. Это может отличаться от модели к модели. Если ваша изогнутая металлическая палка имеет винтовую резьбу на обоих концах, используйте гайки, чтобы прикрепить оба конца к кронштейну.

4. Повторите для другой стороны

Повторите шаг 4 для другого кронштейна. На этот раз прикрепите кронштейн к самой дальней стойке с другой стороны нагревателя.

5. Привинтите колеса

Теперь используйте дополнительные гайки и болты, чтобы соединить колеса с крайними просверленными отверстиями на кронштейнах. Обратите внимание на направление вращения колес. Если вы следовали этому руководству, нагреватель стоит нижней стороной вверх. Поэтому колеса должны быть направлены вверх.

Я подчеркиваю это, потому что я прикрепил колеса к другой стороне кронштейнов, и в итоге пришлось снова все откручивать.

6. Переверните масляный обогреватель и подождите, пока масло не осядет

Теперь вы почти закончили! Переверните нагреватель вверх дном еще раз, чтобы колеса были обращены вниз. Теперь вы должны услышать, как масло течет вокруг. Поскольку вначале мы перевернули нагреватель вверх дном, масло снова перемещается на прежнее место. Дайте маслу минуту отстояться.

Через минуту после того, как масло осело, можно в первый раз включить подогреватель!

Кроме того, вы можете проверить масляный нагреватель в сборе, покатав нагреватель по полу. Он должен легко двигаться по пустому полу. Если у вас есть ковер, кататься по нему, конечно, будет немного сложнее.

Расположите обогреватель в удобном месте

Масляные обогреватели нагреваются за счет конвекции. Это означает, что они производят горячий воздух, который переносит тепло. Разумно расположив масляный обогреватель, вы можете улучшить поток горячего воздуха.

Обычно масляный обогреватель лучше всего размещать под окном или посреди комнаты. Когда масляный обогреватель производит тепло, стоя под окном, холодный воздух из окна «выталкивает» теплый воздух в помещение.

С другой стороны, если вы решите разместить масляный обогреватель посреди комнаты, горячий воздух, поднимающийся от обогревателя и отражаясь от потолка, образует «тепловой гриб».

Этот тепловой гриб неизбежен. Все обогреватели без вентилятора или инфракрасного излучения вызывают «тепловые грибы». Разместив нагреватель в хорошем месте, вы можете использовать этот грибовидный тепловой поток в своих интересах.

Зачем нужно собирать масляные обогреватели?

Теперь, когда ваш обогреватель полностью собран, вы можете удивиться, зачем вообще это нужно делать. И это хороший вопрос. В конце концов, колеса можно было встроить в маслонагреватель.

Основными проблемами являются размеры и вес масляного обогревателя. Масляные обогреватели имеют башнеобразную форму. К тому же они тяжелые. Эта комбинация формы и веса делает их очень чувствительными к боковым силам. Говоря простым языком: масляные обогреватели легко опрокидываются.

Чтобы снизить риск опрокидывания, колеса должны находиться как можно дальше друг от друга. Однако простое увеличение ширины конструкции колеса также увеличило бы объем упаковки и стоимость доставки.

Поэтому производители масляных обогревателей обычно решают поставлять масляные обогреватели не полностью собранными. Это просто экономит их деньги.

Возможные проблемы при сборке масляного обогревателя

Качество металлических кронштейнов и пластиковых колес не очень хорошее на большинстве масляных обогревателей. По этой причине следует быть очень осторожным при сборке обогревателя. Это явление «дешевых колес» проявляется во всех ценовых диапазонах масляных обогревателей. Но чем дешевле нагреватель, тем хуже он обычно становится.

Поэтому будьте осторожны, привинчивая колеса к кронштейнам. Колеса легко ломаются. Мои колеса масляного обогревателя прибыли с уже отломанной пластиковой деталью на одном колесе. Это не критично, но и не приятно.

А также будьте осторожны при свинчивании гаек и болтов. Гайки в моем случае очень тонкие, и я на 100% уверен, что они сломаются, если я закрутлю их слишком сильно. Старинная немецкая поговорка:

«После того, как туго приходит порча»

старая немецкая поговорка

Поэтому будьте осторожны при сборке обогревателя. Детали узла колеса не очень прочные и лучше быть осторожным, чем сожалеть.

Заключение

Масляные обогреватели несложно собрать. В этом руководстве я показал вам, как собрать масляный обогреватель. Просто следуйте приведенному выше руководству по изображению.

Руководство по сборке маслонаполненного радиатора подходит для всех масляных обогревателей.

Надеюсь, эта статья помогла вам собрать обогреватель!

Получите руководство по экономичному отоплению

Узнайте, как отапливать электричество всего за 0,02 доллара в час, используя БЕСПЛАТНОЕ видеоруководство , которое можно получить по почте!

Вы можете использовать этот метод, чтобы согреться в чрезвычайных ситуациях и снизить расходы на электроэнергию!

Вот что вы получите, подписавшись на Heattips:

• Приветственное письмо с бесплатным видеоруководством сейчас
• Электронная почта каждые 3-4 недели с оригинальными экономичными советами по отоплению (только то, что действительно работает )

И, конечно же, вы можете легко отказаться в любое время!

 

8710702041 – Блок в сборе, радиатор отопителя.

Заменено на 8710712491

Колеса TRD Внимание! Обновите свою поездку с помощью НОВОГО бронзового колеса Geniune TRD.

Купить сейчас

Выберите год:

• 2023
• 2022
• 2021
• 2020
• 2019
• 2018
• 2017
• 2016
• 2015
• 2014
• 2013
• 2012
• 2011
• 2010
• 2009 г.
• 2008 г.
• 2007 г.
• 2006 г.
• 2005 г.
• 2004 г.
• 2003 г.
• 2002 г.
• 2001 г.
• 2000 г.
• 1999 г.
• 1998 г.
• 1997 г.
• 1996 г.
• 1995 г.
• 1994 г.
• 1993 г.
• 1992 г.
• 1991 г.
• 1990 г.
• 1989 г.
• 1988 г.
• 1987 г.
• 1986 г.
• 1985 г.
• 1984 г.
• 1983 г.
• 1982 г.
• 1981 г.
• 1980 г.
• 1979 г.
• 1978 г.
• 1977 г.
• 1976 г.
• 1975 г.
• 1974 г.
• 1973 г.
• 1972 г.
• 1971 г.
• 1970 г.
• 1969 г.

“},”vehicleDescription”:null},”interpret”:{“exampleSearch”:”8710702041″,”searchSummary”:””,”refineSearch”:””,”searchWordList”:””,”ukeyMake” :5775,”ukeyModel”:0,”ukeyCategory”:0,”modelYear”:”ALL”,”nModelYear”:0,”ukeyTrimLevel”:0,”ukeyDriveLine”:0,”searchTerm”:””,”введение “:”Найдено точное совпадение со складским кодом \”8710702041\”.