Какая резьба на алюминиевых радиаторах отопления: Сборка алюминиевых радиаторов отопления

Содержание

виды для чугунных, алюминиевых, биметаллических батарей, проходная пробка, диаметр резьбы

Содержание:

Основные элементы для монтажа радиатора
Правила выбора и монтажа пробок
Процесс установки пробки
Общие рекомендации
Видео

Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.

Основные элементы для монтажа радиатора

В большинстве случаев радиаторы продают в собранном виде, для работы прибор необходимо только зафиксировать на стене и подключить к системе отопления. Однако помимо этого потребуется приобрести дополнительные приспособления. К ним относится следующее:

• Проходная пробка для чугунного радиатора в количестве не менее 2 штук. Приспособление имеет отверстия с обеих сторон, в которых нарезана резьба.
• Заглушки, вкручивающиеся в корпус радиатора для предотвращения утечки теплоносителя.
• Краны Маевского для спуска воздуха из отопительного прибора.
• Приспособления для установки радиаторов, это могут быть металлические анкеры или специальные кронштейны.

Количество секций радиатора определяется потребностью в тепловой энергии, поэтому длина прибора отопления наращивается или укорачивается.

Современные специализированные магазины предлагают радиаторы и полный комплект приспособлений для их установки. Это позволяет подобрать элементы одного цвета в соответствии с цветом отопительного прибора. Кроме того в этом случае имеется возможность подобрать максимально совместимые материалы. К примеру, если батарея сделана из чугуна, то и пробки должны быть чугунными. Не рекомендуется использовать пробку для чугунного радиатора на медных приборах отопления.

Из-за высокого риска возникновения эффекта гальванической коррозии очень важно учитывать сочетание материалов. Кроме того отдельные металлы склонны к образованию гальванической пары, в этом случае чугунная пробка для радиатора становится катодом, а материал, из которого изготовлена труба, превращается в анод. В результате срок службы отопительного прибора существенно сокращается.

Правила выбора и монтажа пробок

Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.

Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы.

Работают такие приспособления также по одному принципу.

Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:

• Материалы радиатора и пробки должны обязательно сочетаться.
• Резьба пробки должна иметь определенный тип. Например, для установки с левой стороны батареи рекомендуется использовать левостороннюю резьбу, а с правой стороны устанавливается пробка радиатора отопления с правой резьбой.
• Отверстие в радиаторе может перекрываться глухой или проходной пробкой.
• Приспособление должно иметь эстетичный вид и соответствовать по цвету с отопительным прибором.
• Большое значение имеет диаметр резьбы в чугунной батарее на входе и выходе, пробки могут использоваться в качестве переходных элементов.

Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:

• Пробки проходные для радиаторов в количестве 4 штук.
• Кронштейны для установки отопительного прибора и пластиковые анкеры для установки самих крепежных элементов. Для радиатора стандартных размеров требуется по 2 кронштейна и анкера.
• Заглушка и кран Маевского. Иногда второй элемент заменяют еще одной заглушкой.

По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.

Процесс установки пробки

Прежде чем установить пробку для алюминиевого радиатора, следует надежно зафиксировать отопительный прибор на стене.

В целом можно придерживаться следующей инструкции:

• Вначале выполняют сборку отдельных секций в единый прибор отопления, количество секций подбирается индивидуально для каждого случая. При соединении элементов пользуются ФУМ лентой, позволяющей достичь максимальной герметичности.
• Далее выбирают место, где будет располагаться радиатор, чаще всего их устанавливают под окном. При этом очень важно придерживаться рекомендованных расстояний от стены, пола и подоконника.
• Затем в стене делают отверстия с помощью специальных инструментов, забивают в них пластиковые анкеры и вкручивают металлические кронштейны. На них навешивают радиатор.

• Теперь можно устанавливать пробки для биметаллических радиаторов, тем более что сложности в этом процессе нет. Их корпус выполнен в форме шестигранника, это позволяет использовать для закручивания любой ключ. Не следует сильно затягивать пробку, чтобы не повредить резьбу или корпус. В процессе закручивания может образоваться невидимая микротрещина, в которую может протекать вода под давлением. Кроме этого ремонт батарей в зимнее время никому не доставляет удовольствия.
• После того как пробки будут установлены, можно подключать входящий и выходящий трубопровод. Параллельно устанавливают кран Маевского в верхнее отверстие радиатора, а заглушкой закрывают нижнее отверстие. Стоит отметить, что приспособление для спуска воздуха стоит недорого, а эффективность отопления повышается в значительной степени. Чтобы воздух легче выходил из системы, приборы отопления устанавливают с небольшим уклоном, в несколько градусов.
• Проводят тестирование отопительных приборов и мест соединений. Для этой цели в систему наливают жидкость и осматривают проблемные места.

Общие рекомендации

Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:

• При использовании пробки чугунной радиаторной на отопительных приборах следует проявлять осторожность. Дело в том, что чугун легко поддается сжатию, но считается довольно хрупким материалом. Поэтому даже слабое механическое воздействие или удар о твердую поверхность может стать причиной образования микротрещин. Что касается стальных изделий, то они в этом плане более надежны.

• При изучении материалов по сборке и установке отопительных приборов встречаются рекомендации по использованию обычной краски для более герметичных соединений. В какой-то степени эти утверждения верны, однако следует учесть, что такие соединения имеют не очень привлекательный внешний вид, а при их разборке можно столкнуться с определенными трудностями. Важно понимать, современные отопительные приборы и их дополнительные приспособления не требуют окрашивания.

Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно. Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.

Как разобрать и собрать, батареи отопления: чугунные, алюминиевые и биметаллические

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином).  Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов  затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий  мягкий металл, не забываем.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

• аккумулирует тепло;
• устойчив к плохому качеству теплоносителя;
• простоты в обслуживании;
• надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

• со временем стык между секциями «прикипает»;
• внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес.  Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

• радиаторный ключ;
• зубило, молоток, небольшая кувалда;
• щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
• несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
• сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий.  Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем.  И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для  надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock).  Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Итоги

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

РЕЗЬБОВОЕ РЕЗЬБОВОЕ РЕЗЬБОВОЕ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 2 NPT РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 2

Получите скидку 3% на онлайн-заказы при использовании промокода FILL

€62,71

(1 отзыв)

Написать обзор

резьба 2НПТ в заливной горловине радиатора заготовки алюминиевой — продетая нитку 2″

Рейтинг
Обязательно

Выберите Рейтинг1 звезда (худший)2 звезды3 звезды (средний)4 звезды5 звезд (лучший)

Имя

Тема отзыва
Обязательно

Комментарии
Обязательно

Деталь №

ЗСТ-РН-2

Состояние:

Новый

Доставка:

Добавить в корзину для предложения

Оптовые цены:

Покупайте оптом и экономьте

Ниже приведены доступные ставки оптовых скидок для каждого отдельного товара при покупке определенной суммы

• Купите 2 или больше
  и получи скидку 10%

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Этот продукт содержит химические вещества, известные в штате Калифорния как вызывающие рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.

Текущий запас:

НЕТ НА СКЛАДЕ

• Описание
• Информация о гарантии

Эта большая алюминиевая заливная горловина радиатора/расширительного бачка имеет резьбу 2NPT и подходит для фитингов с резьбой 2″ NPT. Наружный диаметр 2,69″ и перепускной патрубок с резьбой 5/16″. См. колпачки для этой шейки в разделе сопутствующих товаров внизу этой страницы.

Заявки:	Радиатор, расширительный бачок, бак для воды, расширительный бачок охлаждающей жидкости и т. д.
Внешний диаметр на крышке:	2,69 или 68 мм»
Диаметр отверстия под крышку (внутренний):	2,11 ИЛИ 53,8 ММ
Диаметр входного отверстия:
Высота:	2,34 дюйма или 59 мм в высоту
Диаметр резьбы в трубке сапуна:	5/16″ или 8 мм
Материал:	Алюминиевая заготовка
Размер фитинга NPT:	2 дюйма
Размер резьбы:	2NPT
Количество потоков:	11,5
Включает	Уплотнительное кольцо
	СМ. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОЛПАЧКИ ​​И ЭЛЕМЕНТЫ НИЖЕ

1 ГОД

1 отзыв

Скрыть отзывы

Показать отзывы

• сопутствующие товары

Алюминиевые радиаторы — адаптеры Advance

Радиатор Rad-a-Kool

Благодарим вас за покупку радиатора Rada-Kool. Чтобы обеспечить долговечность и оптимальную работу вашего радиатора, пожалуйста, прочтите следующие инструкции.

Ваш радиатор Rad-a-Kool соответствует габаритным размерам заводской установки. Большинство кожухов вентиляторов потребуют модификации. Выберите подходящую высоту для расположения радиатора. Убедитесь, что когда пробка радиатора находится на заливной горловине, капот может закрываться бесконтактно. Если вы используете вентилятор с приводом от двигателя, убедитесь, что лопасти вентилятора не соприкасаются с нижним выпускным отверстием или направляющей шланга. Монтажные фланцы должны быть просверлены в соответствии с местами установки основной опоры. Заводские крепежные болты можно использовать повторно.

При нарезании резьбы в алюминии необходимо использовать смазку. Для всех фитингов используйте только жидкий герметик (например, тефлон) или легкую смазку. Ленточные герметики могут увеличить размер резьбы и способствовать возникновению утечек. NPT – уплотнительная резьба уплотнения, а также седло вывернутого развальцовочного фитинга; жидкие герметики или смазки используются исключительно для смазывания резьбы во избежание заедания.

Если ваш Rad-a-Kool оснащен охладителем автоматической коробки передач, вы найдете две заглушки ¼ дюйма NPT, расположенные на холодной стороне (со стороны водяного насоса) бака вашего радиатора. В комплект поставки входят два перевернутых раструбных фитинга ¼”NPT X 5/16” для соединения линий охладителя трансмиссии.

На радиаторе

Верхняя линия, обратная линия:  Возвращает охлажденную ATF обратно в коробку передач  

Нижняя линия, напорная линия:  Принимает поступающую горячую ATF для охлаждения

Требования к охлаждающей жидкости

Всегда используйте дистиллированную воду, без исключений. Настоятельно рекомендуется использовать как минимум смесь антифриза на основе гликоля и дистиллированной воды в соотношении 50/50. Еще одним хорошим вариантом является фирменный премикс.

Заземление/электролиз

Убедитесь, что двигатель, шасси, кузов и система зарядки правильно заземлены. Осмотрите на наличие ослабленных, ржавых, сломанных или отсутствующих заземляющих ремней.

Сварка или резьба: замена батарей отопления

С самого начала хотелось бы сказать всем, кто собрался менять радиаторы отопления — очень правильный решение! В квартирах надо устанавливать биметаллические радиаторы. Подробнее про монтаж радиаторов отопления.

Теперь же собственно поговорим о сварке и резьбе. И сварка и резьба относятся к видам соединений труб и никак не влияют на качество прогрева радиатора, на срок службы самого радиатора и на комфортные условия в отапливаемом помещении. То есть если подводящие трубы сделаны качественно и на совесть, то радиатор будет греть хорошо и в первом и во втором случае. Однако есть несколько особенностей, на которые стоит обратить внимание при выборе метода монтажа:

1. Внешний вид.

Сравните сами радиатор на резьбах и радиатор на сварке с трубогибом. Внизу несколько фото примеров работ на резьбе и наших работ. Очевидно, что сварка с трубогибом выглядит намного лучше резьбовой подводки.

Первая картинка на резьбе, вторая картинка на сварке

Наши работы по замене батарей можно посмотреть в Нашей Галерее

2. Экономия времени клиента.

Чтобы заменить батарею на резьбе необходимо снять замеры, предварительно изготовить подводку и второй раз приехать на монтаж. Работа на сварке не требует замеров. Мы сразу приедем работать и сэкономим Вам массу времени. Мы прямо по телефону сделаем все расчеты подберем радиаторы и запишем Вас на удобную дату.

3. Надежность соединений.

Сварочные швы не уступают в прочности цельной трубе, потому что соединение тут на молекулярном уровне. Сварка прослужит столько же, сколько и сама труба (30-50 лет). В отличие от резьбы, которая является достаточно капризным соединением. Резьба боится вибраций и механических нагрузок (двигали мебель, задели трубу). От этого она быстро «разбалтывается» и начинает подтекать. Именно поэтому на резьбу дают гарантию в 2-5 раз меньше, чем на сварку!

4. Техническая возможность заменить любой радиатор.

Действительно часто бывает, например, в старых домах (более 30-40 лет) трубы отопления находятся в плачевном состоянии. На этих трубах просто нельзя нарезать резьбу, поэтому в таких квартирах можно установить батареи только на сварке. Или например трубы стояка отопления расположены слишком близко к стене, что тоже исключает возможность работы на резьбах.

5. Есть возможность спрятать трубы в стенах.

На резьбах подобного делать крайне не рекомендуется. На сварке же спрятать трубы в стене можно без проблем. Срок службы радиатора и подводки от этого не изменится. Вот почему работы на сварке стоят дороже, чем на резьбе.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ПОЗВОНИТЕ ИЛИ НАПИШИТЕ НАМ!

Так же мы предоставляем следующие услуги:

замена батарей отопления
замена батарей отопления в квартире
цена замены радиатора в квартире
замена радиаторов отопления
установка батарей отопления
установка радиаторов отопления

Ответьте на 5 вопросов и получите 3 варианта стоимости отопления в квартире

Ответить на вопросы

Выбор радиаторов отопления в вопросах и ответах

Содержимое:

1. Какие радиаторы считаются самыми противошумными от высокой скорости воды?
2. Какой радиатор лучше в частный дом биметаллический или стальной?
3. Какие радиаторы будут теплее?
4. Если заменить все чугунные радиаторы на биметаллические, расход газа будет меньше?
5. Газовый котел давление 1,5 Ат. – Установить в частном доме биметаллические или алюминиевые радиаторы?
6. Почему на радиаторе отопления правая резьба, а справа левая, не как у всех радиаторов?

Какие радиаторы считаются самыми противошумными от высокой скорости воды?

В большинстве случаев шум в системе отопления возникает по следующим причинам:

• Разница диаметров патрубков в системе подачи теплоносителя и на входе в аккумулятор.
• Несоответствие производительности насоса номинальным требованиям системы отопления. В этом случае между насосом и трубой целесообразно установить антивибрационную муфту, гасящую резонанс.
• Завоздушены верхние части радиатора – достаточно установить кран Маевского на батарею и периодически стравливать воздух.

Часто радиаторы являются просто проводниками шума, а не его причиной. Перед заменой алюминиевого радиатора, который является одним из самых экономичных типов аккумуляторов, возможно, лучше установить терморегулятор с выносным термостатом на ввод аккумулятора. Таким образом, поток теплоносителя будет ограничен. И в обязательном порядке необходимо привести диаметры внутренних участков всех труб в системе отопления к единому показателю, иначе шум будет продолжаться, какой радиатор вы не установите.

Самым звукоизоляционным считается чугунный радиатор. Однако он практически неуправляем, обладая наибольшей тепловой инерцией.

Вернуться к списку вопросов.

Какой радиатор лучше в частный дом биметаллический или стальной?

Как в биметаллических, так и в стальных радиаторах в качестве материала, контактирующего с теплоносителем, используется сталь, а значит, при одинаковых условиях эксплуатации степень коррозии, а значит, и долговечность у них будут одинаковыми.

1. Рабочее и испытательное давление биметаллических радиаторов выше, а значит, они более устойчивы к гидроударам в системе отопления, но в домашних условиях это не очень актуально.

2. Теплоотдача биметаллических радиаторов в пересчете на квадратный сантиметр примерно на 20% выше, чем у стальных панельных радиаторов, то есть для обогрева той же площади потребуется биметаллический радиатор меньших размеров, чем стальной панельный.

3. При этом стоимость 1 кВт теплопередачи у биметаллических радиаторов на 20-50% ниже, чем у стальных панельных. Но надо учитывать, что с увеличением длины стоимость панельного радиатора увеличивается меньше, чем его теплоотдача.

То есть при сопоставимых условиях эксплуатации биметаллические радиаторы превосходят стальные по всем техническим и эксплуатационным показателям. Даже их более высокая стоимость со временем довольно быстро окупается экономией топлива при быстром обогреве помещения.

Вернуться к списку вопросов.

Какие радиаторы будут теплее?

Эффективность и экономичность обогрева и поддержания комфортной температуры в помещении зависит от теплоотдачи радиаторов.

В свою очередь зависит от следующих факторов:

• Температура охлаждающей жидкости.
• Материал, из которого изготовлены батареи отопления.
• Правильно завершенная установка.
• Размеры самого радиатора.
• Тип присоединения – однотрубный, двухтрубный.
• Тип обвязки – диагональная, боковая.
• Эффективная конструкция. Например, количество конвекционных ребер в панельных стальных радиаторах.

Теплопередача к металлу распределяется следующим образом:

• Чугун – 52 Вт/м*К;
• Сталь – 65 Вт/м*К;
• Алюминий – 230 Вт/м*К;
• Биметалл – 380 Вт/м*К.

Единственными преимуществами чугуна как материала для радиаторов отопления являются его прочность, дешевизна и высокая инерционность. Однако последний показатель можно отнести к недостаткам, так как контролировать температуру в помещении, отапливаемом чугунными батареями, практически невозможно, приходится вносить коррективы, снижая мощность котла. А кажущаяся выгода от того, что радиатор долго остывает, нивелируется длительным периодом нагрева.

В Вашем случае, если биметаллических радиаторов недостаточно для отопления, необходимо сделать перерасчет расхода тепла и установить более мощные батареи или вставить в систему отопления тепловой насос.

Вернуться к списку вопросов.

Если заменить все чугунные радиаторы на биметаллические, расход газа будет меньше?

Дело в том, что биметаллические радиаторы намного эффективнее производят теплообмен. Следовательно, теплоноситель будет быстрее остывать и требовать более интенсивного нагрева. Кроме того, чугунные радиаторы обладают значительной тепловой инерцией. И хотя это крайне неудобно для регулирования температуры в помещении, но при отключении отопления они выделяют остаточное тепло в течение значительного времени. С другой стороны, их предварительный нагрев требует большего количества тепла, затраты которого тратятся только на нагрев металла радиатора.

Просчитать плюсы и минусы довольно сложно. Кроме того, качественное утепление помещения оказывает гораздо большее влияние на экономию газа, чем замена радиаторных батарей.

Вернуться к списку вопросов.

Газовый котел давление 1,5 Ат. – Установить в частном доме биметаллические или алюминиевые радиаторы?

Основным преимуществом биметаллических радиаторов является способность выдерживать высокие давления в системе отопления, кроме того, теплообмен не менее эффективен, чем у алюминиевых радиаторов. Комбинируя два разных материала, более прочную сталь для внутренних труб и внешнюю алюминиевую решетку, достигается значительная долговечность радиатора и повышенная устойчивость к гидравлическим ударам.

Кроме того, гладкая внутренняя поверхность предотвращает накопление кальция. Для изготовления некоторых моделей высокого класса используется нержавеющая сталь. Это дает дополнительные преимущества в прочности и долговечности.

Одним из основных недостатков биметаллических радиаторов является их высокая стоимость. Фактически он является самым высоким среди отопительных батарей этого класса. Рабочее давление, может варьироваться в диапазоне от 16 до 35 атмосфер.

Из всего этого следует, что биметаллические радиаторы целесообразно устанавливать в системах с высоким давлением и некачественным теплоносителем. В вашем случае указанных проблем нет, поэтому нужно смотреть в сторону алюминиевых или стальных панельных радиаторов.

Вернуться к списку вопросов.

Почему на радиаторе отопления правая резьба, а справа левая, не как у всех радиаторов?

Первой это сделала именитая итальянская компания Ferolli. И сделали они это для того, чтобы их радиаторы не подделывали. ТЕ. Если вы приобрели якобы настоящий итальянский радиатор и переходники вкручены как положено, левый с левой стороны, а правый с правой – значит подделка.

Вернуться к списку вопросов.

Радиаторы стальные или биметаллические что лучше: сравнение, плюсы и минусы

Содержание статьи:

• Устройство стальных радиаторов
• Характеристики биметаллических радиаторов
• Преимущества и недостатки
• Сравнение характеристик стальных и биметаллических радиаторов

Радиатор – обогреватель для рассеивания тепла в воздухе в виде излучения или конвекции. От его характеристик зависит, насколько комфортно будет в доме и сколько придется заплатить за него пользователю. Что лучше – стальные или биметаллические радиаторы – зависит от многих факторов.

Устройство стальных радиаторов

Панельный стальной радиатор с ребрами и решеткой вверху для выпуска теплого воздуха

По конструктивным особенностям выделяют 2 типа батарей: трубчатые и панельные.

Трубчатые состоят из основной трубы и припаянных к ней кольцевых ребер. По внешнему виду они напоминают стандартные чугунные батареи. КПД устройства не слишком велик. Они не выдерживают высокого давления в системе центрального отопления.

Панельные радиаторы более эффективны. Конструкция состоит из двойного стального листа с горизонтальными и вертикальными перемычками. Панели свариваются непрерывным швом. Теплоотдача модели увеличена за счет оребрения из гофрированного листа. Сверху устройства расположена воздуховыпускная решетка, через которую в помещение поступает нагретый воздух.

Производим модели с боковой и нижней подводкой. В комплектацию входит кран Маевского, заглушки, термостатический клапан.

Эффективность модели определяет количество панелей – 1, 2 или 3 ряда, а также наличие ребер. В маркировке первая цифра обозначает количество рядов, а вторая – количество конвективных пластин.

Для изготовления панельных и трубчатых нагревателей применяют листы холоднокатаной стали толщиной от 0,15 до 1,4 мм.

Особенности биметаллических радиаторов

Модель из двух металлов – стали и алюминия – меньше подвержена коррозии, служит дольше

Эта модель изготовлена ​​из двух металлов. Сталь прочная, но уровень теплопроводности относительно низкий. Он подвержен коррозии и нуждается в защите. Алюминий лучше проводит тепло и не подвержен ржавчине, но его механическая прочность невысока. Сочетание стального или медного сердечника с внешним слоем из алюминия позволяет совместить полезные качества металлов и избавиться от недостатков.

Радиатор биметаллический состоит из секций, собранных на резьбе. В каждой секции по 2 стальные трубы, соединенные перемычкой. Алюминиевый корпус приварен к основанию с помощью специальной техники литья под давлением. Он служит теплообменником. Форма корпуса сложная, включает множество воздуховодов для максимальной теплоотдачи.

Существуют модели, в которых сердечник лишь частично выполнен из стали. Стоимость таких аккумуляторов на 20% ниже, но они менее долговечны и склонны к протечкам в местах соединения стали и алюминия в сердечнике.

Преимущества и недостатки

У каждого из нагревателей есть свои плюсы и минусы. Стальные или алюминиевые радиаторы для квартиры или офиса выбирают после тщательной оценки параметров.

Сталь

Стальные радиаторы более подвержены гидроударам

Стальной панельный нагреватель был разработан во время энергетического кризиса. Он обслуживается небольшим объемом воды и отвечает всем требованиям по энергосбережению. Трубчатые менее экономичны и не так эффективны.

Преимущества:

• высокий КПД – большая рабочая поверхность обеспечивает быстрый прогрев помещения;
• легкий контроль температуры за счет небольшого объема теплоносителя, система отопления может быть оснащена автоматическими регуляторами;
• рабочее давление в системе – 9–10 атм;
• лаконичный и строгий дизайн;
• простота ухода – гладкую поверхность легко мыть и красить.

К недостаткам модели относятся:

• низкая устойчивость к гидравлическим ударам;
Слив охлаждающей жидкости
• провоцирует коррозию металла;
Устройства
• не совместимы с некоторыми полипропиленовыми трубами.

Стальные батареи выбирают при организации автономной системы отопления. Их популярность обусловлена ​​переходом на закрытую схему отопления как на более эффективную. В открытом виде использовать нежелательно.

Биметаллический

При попадании воздуха в биметаллический радиатор стальной сердечник быстро заржавеет

Этот вариант сочетает в себе положительные качества стали и алюминия. Его теплоотдача ниже, чем у алюминия на 20%, но почти в 2 раза выше, чем у железа. Однако решать, какие радиаторы лучше — стальные или биметаллические — необходимо после оценки других особенностей.

Преимущества двухметаллической модели:

• высокая теплоотдача;
• низкая чувствительность к примесям в воде – коррозия не грозит биметаллическим радиаторам;
• слабая тепловая инерция;
• устойчивость к высокому давлению – рабочий показатель 25 атм, аккумулятор выдерживает гидроудары до 60 атм;
• устройства имеют малый вес, что упрощает монтаж;
• долговечность – заводская гарантия на изделие составляет 20 лет.

Недостатки:

• стоимость на 15–40% выше, чем у других отопительных приборов;
• при попадании в систему кислорода сплав быстро ржавеет;
• в некачественной продукции возможны протечки на стыке алюминия и стали.

Монтаж биметаллических батарей прост, но требует большой аккуратности. Если сердцевина устройства прочная, то алюминиевый корпус легко погнуть и повредить при грубом обращении.

Сравнение характеристик стальных и биметаллических радиаторов

Заявленная производительность стального панельного радиатора

Чтобы решить, устанавливать в частном доме стальной или алюминиевый радиатор, сравнивают важнейшие показатели приборов. Следует оценить и отрицательные стороны утеплителей.

Тепловыделение

Эффективность биметаллического радиатора в 2 раза выше, чем у стального. При ширине сечения 500 мм и температуре теплоносителя 70 С мощность комбинированного нагревателя достигает 199 Вт, а стального – всего 85 Вт.

Коррозионная стойкость

Самым слабым элементом обеих конструкций является сталь. В условиях центрального отопления, когда вода сливается с батарей весной, это делает оба устройства одинаково уязвимыми.

Биметалл более устойчив к внешним воздействиям: алюминий образует на воздухе оксидную пленку, предохраняющую его от коррозии. Изделия из стали быстро ржавеют при повреждении лакокрасочного покрытия. Батарейки нужно периодически подкрашивать.

Срок службы

Эффективность биметаллического радиатора в зависимости от способа монтажа труб

Срок службы стальных радиаторов 15–20 лет. Во влажных помещениях снижается до 10.

Биметалл защищает верхний слой алюминия. Изделие служит до 40 лет, не уступая по долговечности чугунным батареям.

Высокое давление

Важным отличием стальных панельных радиаторов от биметаллических является устойчивость к давлению. Хотя сталь прочнее, допустимое рабочее давление составляет 6 атм. Это выше, чем у алюминиевых нагревателей, но заметно меньше, чем у биметаллических – 25 атм.