Колпаковая печь для отопления дома: Колпаковая печь для отопления дома

Содержание

Колпаковая печь для отопления дома

Кирпичные печи по-прежнему остаются в тренде, несмотря на появление новых, более компактных металлических печей с удобной конструкцией и минимальным потреблением топлива. Поэтому инженеры-энтузиасты постоянно работают над новыми моделями или усовершенствуют уже работающие варианты «кирпичной классики», делая их работу более эффективной и экономной. Типичный пример — колпаковая печь для отопления дома, которая является наиболее популярным вариантом, так как обладает высокими показателями теплоотдачи, несмотря на довольно компактные размеры и простоту конструкции.

Колпаковая печь для отопления дома

Безусловно, существует немало разных моделей печей, в конструкции которых использован «колпаковый принцип». Есть среди них и массивные сооружения с лежанками и каминами. Однако, в данной публикации будет рассмотрен именно компактный вариант, подходящий как для небольшого дома, используемого для постоянного проживания, так и для посещаемой время от времени дачи.

Перед тем как рассматривать процесс непосредственно порядовой кладки этого отопительного сооружения, имеет смысл ознакомиться с тем, какими бывают колпаковые печи, понять их особенности, разобраться с некоторыми нюансами, о которых необходимо знать, приступая к работе.

Что такое колпаковые печи

Содержание статьи

Принцип работы колпаковой печи

Большинство печных конструкций функционируют за счет прямого нагрева стенок от выделенной при сгорании топлива энергии, или же за счет прогрева кладки от нагретых газов, проходящих через сложную систему внутренних каналов.

В первом варианте теплоотдача отопительного строения напрямую зависит от толщины стенок — чем они толще, тем выше показатели теплоемкости. Однако недостатком такой конструкции является чрезмерно большой расход топлива для прогрева массивной конструкции. При прекращении горения топлива печь начинает постепенно остывать, «делясь» теплом с воздухом в помещении.

Конструкция отопительной печи со сложной системой внутренних каналов прогревается более равномерно, но в этом варианте конструкции предъявляются повышенные требования к высоте дымоходной трубы, необходимой для создания устойчивой тяги. Кроме того, за чистотой узких многочисленных каналов печи необходимо следить с особой тщательностью. Самыми уязвимыми местами для образования пробок, снижающих тягу, являются участки поворотов каналов, а их в этом лабиринте бывает ох как немало!

Принцип работы колпаковой печи и направления перемещения газовых потоков

В отличие от упомянутых выше конструкций, у колпаковых печей подобные недостатки сведены к возможному минимуму, так как в них формируются два связанных между собой контура, которые аккумулируют тепло.

Внутренний контур, расположенный вокруг или около топочной камеры, сохраняется дольше нагретым благодаря внешнему контуру, который одновременно является дымоотводным каналом. Благодаря такой конструкции остывание печи происходит гораздо медленнее, так как нагретый в топке воздух, уходя в дымоход, проходит через всю конструкцию печи.

Двухколпаковые печи имеют два нагреваемых пространства — нижний и верхний колпаки. В нижнем колпаке нагретый воздух циркулирует так же, как в колпаковой печи, но далее он не уходит в трубу, а попадает в верхний колпак, заполняет и нагревает его. И только после этого отправляется в дымоход.

Разновидности колпаковых отопительных печей

Почетное право считаться изобретателем колпаковых печей принадлежит инженеру Кузнецову И.В. Он разработал более 150 моделей, работающих на этой принципиальной основе, предназначенных для отопления различных помещений. При этом и размеры, и эксплуатационные параметры, и функциональность созданных им моделей варьируется в очень широком диапазоне, и во многом это зависит от того, как расположены колпаки печей.

Одной из наиболее востребованных можно назвать двухколпаковые печи, в которой колпаки расположены один над другим. Подобные конструкции обладают весьма компактными размерами, поэтому не занимают большой площади в помещении.

На иллюстрации – только совсем небольшая выборка моделей колпаковых печей разработки Кузнецова

Как описывает печи Кузнецова официальный сайт, эти отопительные сооружения имеют аббревиатурное название, поэтому при выборе определенной модели по ее назначению можно ориентироваться на расшифровки этих буквенных обозначений:

  • ИОК — отопительный вариант печи.
  • ОВИК — отопительно-варочная печь из керамического кирпича, без использования огнеупорного для кладки топочной камеры.
  • ОВИК БК — отопительно-варочная печь, оснащенная боковым камином.
  • ОВИК ЗК — отопительно-варочная конструкция, в которой камин расположен с задней стороны.
  • ОВИК Л — отопительно-варочная печь с лежанкой.
  • ПКИК1К — печи, оснащенные калорифером.
  • БИК — банная печь.
  • РТИК — русская печь с колпаковой конструкцией.

Если печь оснащена духовым шкафом, то к аббревиатуре добавляется буква «Д».

Безусловно, за этими аббревиатурами скрываются целые линейки моделей, отличающиеся размерами, конфигурацией, эксплуатационными параметрами.

Некоторые особенности колпаковых печных конструкций

Теперь имеет смысл акцентировать внимание на некоторых особенностях колпаковых печей. Это необходимо знать, выбирая такую конструкцию для возведения в собственном доме:

  • В отличие от других вариантов, в колпаковых печах Кузнецова топочная камера практически полностью изолирована от колпака. Чаще всего для ее кладки применяется огнестойкий шамотный кирпич, так как температура внутри камеры может достигать 1000÷1200 градусов. Шамотный и обычный кирпичи имеют разную плотность, поэтому между ними необходимо создавать температурный зазор, так как при нагревании и расширении кладка пойдет трещинами. Данный зазор обычно составляет около 5 мм. Но чтобы повысить теплопередачу от одного материала к другому, это пространство заполняется асбестовым листом или базальтовым картоном.
  • Одна из особенностей — это наличие «сухого» шва в топочной камере, ширина которого составляет 20÷30 мм. Такой зазор помогает созданию более качественной тяги, но в то же время — сохраняет внутри топки оптимальный температурный режим, так как продукты сгорания топлива уходят через него постепенно.
  • В колпаковых печах водогрейные баки и духовки не имеют прямого контакта с раскаленными газами и открытым огнем. Эти элементы располагаются в верхнем колпаке конструкции, где температура не превышает 400 градусов. Такой нагрев безопасен для целостности металла, но в то же время этой температуры вполне достаточно для его полноценного прогрева.

«Сухой» шов может располагаться в разных местах стенок колпаковых печей, но он всегда соединяется с каналом, соединенным с колпаком конструкции.

  • Для колпаковых печей будет достаточно более короткого дымохода. В данном случае его первоначальная задача заключается в отведении продуктов сгорания, и только во вторую очередь — создание тяги для печи.
  • Некоторые колпаковые печи обладают КПД, достигающим 80%, в то время, как в других кирпичных отопительных конструкциях он чаще всего не превышает 60÷65%. Благодаря компактным размерам топочной камеры, обеспечивается экономный расход топлива. Так, потребление дров порой сокращается на 25÷40% по сравнению с печами, имеющими прямоточное выведение продуктов сгорания.

Преимущества колпаковых печей

Теперь — о преимуществах колпаковых печей по сравнению с другими конструкциями отопительных кирпичных сооружений. К явным достоинствам можно отнести следующие моменты:

  • Для их строительства требуется намного меньше строительного материала — как самого кирпича, так и раствора для его кладки.
  • Кладку колпаковой печи производить гораздо проще и быстрее, так как конструкция не имеет чрезмерно большого количества внутренних каналов. Поэтому схема-порядовка печи обычно легко читается даже начинающим мастером.
  • В связи с тем, что для постройки используется меньшее количество кирпича, печь обладает и гораздо меньшей массой. меньшим весом. Поэтому под нее не потребуется обустраивать особо массивный фундамент, как, например, под многоканальные модели.
  • В практически изолированной топке колпаковой печи горение топлива происходит более интенсивно, поэтому после сжигания топлива остается минимальное количество твердых отходов.
    Благодаря этому стенки топочной камеры, а также внутренние поверхности дымохода, будут меньше покрываться налетом от продуктов сгорания дров.
  • Привлекает и простота обслуживания колпаковых печей — их гораздо легче очищать от скопившийся сажи, нежели узкие каналы других конструкций.

Отопительно-варочная печь колпаковой конструкции

  • При желании любую колпаковую конструкцию при ее возведении можно легко дополнить духовым шкафом или водогрейным баком, так как в ее колпаке обычно вполне достаточно места для их размещения.
  • Духовой шкаф чаще всего располагается в верхней части печи, то есть в верхнем колпаке. Если же ее духовка находится в нижнем колпаке, то она защищена от прямого воздействия огня стенкой топочной камеры. Поэтому вокруг металлического короба духовки создается температура не выше 400, а внутри него – порядка 200÷250 градусов. Циркуляция горячих газов внутри колпака вокруг духового шкафа помогает одинаковому распределению нагрева. Поэтому и готовящиеся в такой печи блюда пропекаются со всех сторон равномерно.
  • Колпаковые конструкции быстро прогреваются, поэтому в помещениях ожидаемый уровень температуры достигается в довольно короткие сроки.
  • Стенки таких моделей прогреваются равномерно, что обеспечивает более высокую теплоотдачу в помещения дома.

Как определить требуемую тепловую мощность колпаковой печи?

Для того чтобы печь была эффективна и хорошо обогревала помещения дома, необходимо правильно определиться с эксплуатационными параметрами выбираемой модели. Это, безусловно, ее размеры и тепловая мощность (теплоотдача).

Теплоотдача печи должна соответствовать размерам помещений, обогрев которых будет на нее возлагаться.

Поэтому прежде чем останавливать свой выбор на определенной печи, необходимо определить площадь помещений, которые предстоит обогревать. При этом не упускаются из внимания и возможные тепловые потери, которые, так или иначе, неизбежны в любом, даже хорошо утепленном доме.

Учитывать также необходимо и толщину кладки печи, так как от этого параметра напрямую зависят ее аккумулирующие возможности.

Рассчитать правильно точные параметры — это непростая задача, требующая особых знаний, так как учитывается множество различных критериев. Если же обращаться к специалистам нет желания, то можно выполнить предварительную «прикидку», исходя из доступных каждому владельцу дома показателей. Так, часто ориентируются на следующие пропорции:

  • Для качественно утепленного дома потребуется 0,5 кВт мощности печи на 10 м² площади.
  • Если же дом расположен в регионах с выраженно холодными зимами, этот параметр стоит взять с запасом, например, 0,75 кВт/10 м².

В случае если опыт в подобных расчетах отсутствует (а так оно чаще всего и есть), лучше всего воспользоваться уже готовыми проектами, в которых расчеты произведены их разработчиками и оговорены в описании конструкции. Проекты постройки печей в большом ассортименте представлены на специализированных сайтах. Там можно встретить широкий выбор моделей различных размеров и тепловых мощностей.

Подготовительные процессы перед возведением печи

Когда модель печи уже выбрана, перед началом ее возведения требуется определенная подготовка. Чтобы этот весьма насыщенный событиями и длительный этап не стал неожиданностью, стоит рассмотреть, какие мероприятия он включает.

Итак, предстоит следующее:

  • Выбор конкретного места под возведение печи.
  • Создание надежного фундамента.
  • Защита близко расположенных к печи деталей конструкции дома от высоких температур.
  • Приготовление раствора для кладки.
  • Приобретение и подготовка отдельных узлов конструкции печи.
  • Подготовка необходимых инструментов.

Об этих мероприятиях как раз и пойдет речь в текущем разделе публикации.

Выбор места для возведения кирпичной печи

Чтобы печь в процессе эксплуатации отвечала существующим требованиям пожарной безопасности, и в особенности, если она возводится в деревянном доме, при выборе области ее установки необходимо учитывать следующие факторы:

  • Сооружение должно быть расположено на расстоянии не менее 100 мм от стен дома.

Разница в примыкании к печи негорючих стен и возведенных из воспламеняющегося материала

  • Если печь планируется встроить в уже ранее построенную стену, то между торцом стены и кирпичной кладкой необходимо обеспечить прослойку из жаростойкого материала, например, асбеста или базальтового картона.

Распушка – специальное утолщение стенок дымоходной трубы для безопасного прохода через чердачное перекрытие

  • Дымоходная труба должна проходить через конструкцию перекрытия между балками, причем расстояние между ними и кладкой должно составлять не менее 150 мм.

При выборе места установки печи с кирпичным дымоходом сразу рассматривается возможность прохода этой трубы между балками перекрытия и стропилами крыши.

  • Одновременно учитывается также и расположение стропил конструкции крыши. Между ними и кирпичной кладкой должно быть предусмотрено такое же расстояние.

Фундамент под постройку печи

Важнейшим условием, напрямую влияющим на длительность безаварийной эксплуатации печи, является надежность основания, на которой она будет возводиться.

  • В случае если фундамент под печь строится вместе с фундаментом дома, необходимо помнить, что эти две конструкции не должны жестко контактировать между собой. Усадка фундаментов может происходить неравномерно из-за сильно различающейся нагрузки на них. Недопустимо, чтобы при этом оказывалось взаимное влияние – это может привести к деформациям как печи, так и стен дома.

Отдельно расположенный фундамент под постройку печи.

  • Если печь решено построить в уже готовом доме, то на месте ее возведения придется демонтировать часть дощатого пола, чтобы обустроить в грунте подполья котлован для заливки фундамента. При этом необходимо учитывать, что периметр фундамента должен быть больше на 50÷80 мм основания печной конструкции.
  • В случае если дом был возведен на плитном фундаменте и, естественно, печь придется устанавливать тоже на него, то для отопления стоит выбирать по возможности наиболее легковесные конструкции. Вот как раз то здесь трудно придумать что-нибудь лучше колпаковой модели.

Котлован для постройки фундамента под печь.

  • Первое, что необходимо сделать при обустройстве фундамента — это вырыть котлован соответствующего размера. Глубина котлована будет напрямую зависеть от высоты пола над грунтом подполья. В общей сложности высота заглубления основы должна составлять 300÷500 мм.

Щебёночная засыпка, отделенная от грунта застеленным слоем геотекстиля

  • Создаваемую плиту необходимо защитить от грунтовой влаги. Для этого на дно котлована засыпается и утрамбовывается слой песка, примерно в 80÷100 мм – это исключает капиллярное «подсасывание» воды снизу. Затем укладывается гравийная или щебеночная подушка, также с тщательным уплотнением. Вся эта «слоеная» конструкция станет намного надежнее, если ее от грунта будет отделять прослойка из геотекстиля.

Опалубка под заливку фундамента, закрытая изнутри гидроизоляционной пленкой. Внутри выложены армирующие сетки.

  • Если расстояние между грунтом и поверхностью «чистого» пола достаточно большое, то на всю эту высоту необходимо установить опалубку для заливки фундамента. Опалубка закрывается плотной полиэтиленовой пленкой, а затем в нее монтируется несколько рядов арматурной сетки, расстояние между которыми должно составлять 100÷120 мм. Поверхность фундамента должна находиться в одной плоскости с чистовым полом или же быть выше нее, примерно, на 100 мм.

Про пленку забывать не следует. Ее роль даже не столько в том, чтобы защищать будущую плиту от влаги – воде здесь взяться по большому счету неоткуда. А вот не допустить выхода воды из залитого раствора – чрезвычайно важно! В противном случае не избежать нарушения водоцементного соотношения, то есть не будут созданы оптимальные условия для созревания бетона, и фундамент может получиться некачественным.

Заполнение опалубки бетоном

  • Следующим этапом идет приготовление бетонного раствора и заполнение котлована. Сколь-нибудь значимых динамических нагрузок на создаваемую плиту не предполагается, поэтому нет особого смысла стремиться с чрезмерно высокой марочной прочности бетона. Практика показывает, что вполне можно ограничиться маркой М200 (В15).

Ниже размещен калькулятор, которые поможет читателю рассчитать требуемое количество исходных ингредиентов для самостоятельного приготовления нужного количества бетонного раствора (цемента, песка, щебня или гравия, воды). Предусматривается возможность расчёта для двух вариантов – при использовании цемента марок ПЦ400 и ПЦ500.

Калькулятор расчета количества ингредиентов для самостоятельного приготовления бетонного раствора

Перейти к расчётам

При заполнении котлована и опалубки бетоном необходимо добиться максимального уплотнения залитого раствора. Оптимальное решение, конечно, это использование специальных инструментов – глубинного вибратора или виброрейки. Но такая техника есть не у всех, поэтому выходом становится тщательное «штыкование» бетона лопатой и обрезком арматуры – необходимо полностью избавиться от возможных воздушных пузырей.

Верхний край плиты стараются сразу сделать ровным и горизонтальным. Чаще всего это предусматривается еще на стадии монтажа опалубки – торцевые стороны верхних ее досок становятся направляющими-маяками для разравнивания поверхности правилом. Могут быть, конечно, и иные решения, например, установка металлических маячковых профилей.

  • После заливки, когда поверхность бетона начнет схватываться, ее желательно прикрыть полиэтиленовой пленкой. Это поможет избежать быстрого пересыхания поверхностных слоев, которое способно привести к появлению трещин. В течение недели ежедневно проводится обильное увлажнение созревающего бетона.

Для залитого в котлован и опалубку бетона необходимо создать оптимальные условия для созревания и набора прочности.

Через неделю можно пленку убрать, через 10÷14 дней – выполнить демонтаж опалубки. Но полная готовность плиты, при которой разрешается переходить к дальнейшим строительным работам, будет достигнута только через четыре недели с момента заливки.

Для гидроизоляции готового фундамента используется лист рубероида.

  • Готовый к кладке печи фундамент застилается гидроизоляционным материалом, в качестве которого чаще всего используется рубероид.

Раствор для кладочных работ

Немаловажным моментом является выбор раствора для кладки печи. Так как стенки сооружения будут постоянно подвергаться сильным перепадам температур, смесь должна иметь особый состав, который в застывшем виде не станет ни растрескиваться, ни осыпаться.

Раствор для кладки можно изготовить самостоятельно или купить в готовом виде.

  • Изготовление самодельного раствора — задача непростая, весьма длительная и требующая особых знаний и немалого терпения. Дело в том, что основным ингредиентом в печном растворе выступает глина. Это вещество должно иметь определенную жирность, определить на взгляд или на ощупь которую неопытному человеку — затруднительно. Поэтому, изготавливая смесь, приходится идти путем экспериментов, готовя несколько вариантов из всех ингредиентов, добавляя их в разных пропорциях. При этом необходимо дожидаться полного просыхания экспериментальных образцов, и лишь затем определять, какой из вариантов кажется оптимальным.

Мастера-печники обычно готовят кладочный раствор самостоятельно. Но им помогает в этом накопленный годами опыт.

Однако, прежде чем перейти к экспериментам, подходящую глину необходимо отыскать и накопать, затем очистить ее от посторонних вкраплений и органических включений (корешков и т.п.), а затем замочить на определенный срок. Только после этого можно переходить к подбору пропорций глины и песка, из которых и изготавливается кладочная смесь. Таким способом печники ранее делали раствор для кладки – многие профессионалы не отказываются от такого подхода и сейчас.

  • Сегодня же в продаже можно найти готовые варианты жаростойких кладочных составов, предназначенных для возведения каминов и печей. Они продаются в виде сухих строительных смесей с фасовкой в бумажные мешки. Поэтому, чтобы не терять время и не «колдовать» с подбором пропорций с высокой вероятностью допустить ошибку, лучше всего воспользоваться готовым составом.

Готовая сухая смесь для приготовления кладочного раствора для печей и каминов.

В приготовленных в заводских условиях смесях оптимально подобраны ингредиенты и их пропорции. Причем производители позаботились и о том, чтобы смеси для кладки печей соответствовали материалам, из которого будет построен тот или иной участок этого сооружения. Например, для кладки топочной камеры, для которой чаще всего применяется жаростойкий вариант кирпича, производится раствор на основе шамотной глины и песка.

Готовые смеси замешиваются в строгом соответствии с инструкцией производителя, размещенной на упаковке. Поэтому, следуя ей, изготовить кладочный раствор не составит большого труда.

Цены на смесь сухую кладочную

смесь сухая кладочная

А какой кирпич подойдёт для кладки?

Этот чрезвычайно важный вопрос в настоящей публикации опущен. Но только по той причине, что нюансы выбора кирпича для кладки печей очень подробно изложены в специальной публикации нашего портала.

Особенности установки отдельных узлов конструкции печи

Чтобы все элементы печной конструкции были установлены правильно и не подвели при дальнейшей эксплуатации, их необходимо правильно смонтировать и закрепить. Поэтому в этом подразделе статьи будут рассмотрены способы монтажа и защиты металлических деталей отопительного сооружения, а также другие нюансы кладки:

  • Первое, что в значительной мере повлияет на ровность кладки печи, ее углов и стенок — это изначальная ровность поверхности фундамента и правильность, прямизна углов первого ряда. Поэтому помимо проверки поверхности плиты с помощью строительного уровня, рекомендуется обозначить на гидроизоляционном материале (рубероиде) точное расположение внешних сторон и углов основания печи. То есть, по сути, начертить с помощью мела его периметр. Это упростит выведение первого ряда, который станет «эталонным» для остальной порядовки.
  • Удобства в работе добавит и распечатка на отдельных листах бумаги схемы каждого из рядов кладки. Естественно, эти схемы необходимо пронумеровать.

Концы проволоки, которая будет удерживать дверцы в кладке, должны иметь длину не менее 150 мм.

  • Все рамы металлических дверец (топки, очистных и поддувальных камер) закрепляются в кладке с помощью стальной проволоки. Для того чтобы дверцы до их окончательного закрепления стояли неподвижно, их временно можно подпереть с двух сторон свободными от работы кирпичами.

Базальтовая прокладка вокруг рамы топочной дверцы.

  • Металлические элементы конструкции, которые будут подвергаться воздействию высоких температур, например, топочная дверца, водогрейный бак, духовка и т.д., не должны напрямую контактировать с кирпичной кладкой, так как они имеют разный коэффициент расширения.

Подготовка посадочного места под варочную плиту с помощью прокладки из асбестового материала.

Поэтому между ними должен оставаться зазор не менее 5 мм, который заполняется жаростойкими материалами — асбестом или базальтовым картоном.

Использование калибровочных вставок ля соблюдения единой толщины швов между всеми рядами кладки

  • Толщина швов печной кладки должна быть больше, чем при выполнении возведения стен дома, так как они будут постоянно подвергаться нагреванию и остыванию. Поэтому опытные печники нередко рекомендуют придерживаться толщины в 7 ÷10 мм. Кроме того, такая толщина повышает ремонтопригодность уже эксплуатируемой печи – будет возможность аккуратного демонтажа отдельных элементов кладки, если в этом появится необходимость.

Чтобы швы получились ровными и имели одинаковую толщину, можно использовать временные деревянные прокладки-рейки или стальные прутки, которые удаляются после первоначального схватывания раствора, а оставшиеся от них пустоты заполняются кладочной смесью.

Расшивка швов кирпичной кладки.

  • Если печь не планируется облицовывать декоративным материалом или штукатуркой, то швы аккуратно оформляют специальным инструментом «расшивкой», которая может придать швам выпуклую, вдавленную или ровную форму.

Для постоянного контроля за соблюдением ровности углов, вдоль них вертикально можно расположить отвесы

  • Чтобы поверхности стенок печи и все формируемые углы были ровными, вдоль них натягиваются ориентировочные шнуры. Кроме этого, в процессе выполнения работ ведется постоянный контроль ровности кладки с помощью отвеса, уровня, уголка. Это дает возможность исправить неровности вовремя, еще в процессе укладки, до схватывания раствора.
  • Для упрочнения кладки стен печи многие мастера в каждом втором ряду в шов укладывают стальную проволоку толщиной до 5 мм.
  • Готовые печи нельзя сразу же подвергать высоким температурным нагрузкам, протапливая их на всю мощь, так как кладка может пойти трещинами. Поэтому возведенное сооружение сначала просушивается. Для этого все дверцы и задвижки открываются полностью, и печь оставляется для просыхания в естественных условиях примерно на неделю. Потом к процессу просушки можно приспособить обычную лампу накаливания на 200 Вт, которую размещают внутри топки и оставляют включенной до видимого просыхания раствора – помимо повышения температуры, он будет поддерживать более активный оборот воздуха, необходимый для сушки.

 После этого можно производить пробные топки, используя для этой цели бумагу, солому, щепу или 2÷3 кг хорошо просушенных дров. Подобную «облегченную» топку можно производить 2÷3 раза в сутки. А растапливать печь на полную мощь можно только после окончательного просыхания конструкции.

Проверить тягу в печи — довольно просто. Достаточно поднести к приоткрытой дверце топки зажженную спичку или листок бумаги. Пламя должно потянуться в сторону топочной камеры.

  • Необходимо учитывать, что при первом испытании печи огнем, конструкция может дымить из-за избытка влаги. Однако, когда печь хорошо просохнет, в ней должна создаваться хорошая тяга, и все продукты горения должны уходить в дымовую трубу. Если же постоянно образуется обратная тяга, и дым идет в помещение, то этого говорит о совершенной ошибке во время возведения печи.

Инструменты для печной кладки

Для выполнения любых кладочных работ необходимо подготовить инструменты. Некоторые из них наверняка найдутся в домашней мастерской.

Основные инструменты для кладки печи.

В перечень всего необходимого входят следующие инструменты:

1 — Кирка необходима для разделения кирпича на части.

2 — Метелка используется для очистки каналов от упавшего внутрь печи частиц раствора.

3 — Строительный уголок используется как для разметки кирпича при разделении его на части, так и при контроле ровности кладки углов печи.

4 — Отвес также помогает контролировать углы и ровность вертикальных поверхностей.

5 — Молоток-кирка также используется для разделения кирпича на части, а также стесывания его поверхностей.

6 — Пассатижи применяются для отделения небольших частиц от кирпича.

7 — Резиновый молоток используется для выравнивания кирпичей в горизонтальных рядах кладки.

8 — Зубило служит для раскалывания кирпича, для придания фрагментам требуемой конфигурации.

9 — Мастерки (кельмы) разных размеров и форм используются для нанесения раствора при проведении кладки.

10 — Правило применяется для контроля за ровностью горизонтальных и вертикальных поверхностей.

11 — Свинцовая чертилка применяется для разметки кирпича, и особенно удобна при планировании облицовки печи изразцами.

12 — Стукальце – это отрезок трубы для обработки изразцов.

13 — Деревянная лопатка для замешивания и растирания раствора.

14 — Металлический стержень (чертилка), используемый для разметки кирпича перед его разделением на части.

15 — Строительный уровень – используется самостоятельно или в комплексе с правилом для постоянной проверки горизонтальности и вертикальности выкладываемых рядов т поверхностей

16 — Рашпиль – им снимаются наплывы застывшего раствора, точно обрабатываются фрагменты кирпича для окончательного придания требуемой формы.

17 — Расшивка применяется для приведения в порядок и придания необходимой формы швам кладки.

Кроме того, потребуется емкость для приготовления раствора.

В данном случае перечислены все инструменты, которые используются профессионалами при возведении печи. Из них можно выбрать те, что будут особо необходимы по видению мастера.

Двухколпаковая отопительно-варочная печь

В этом разделе публикации будет представлена модифицированная модель Кузнецова, получившая название «Большая кроха». Однако, у моделей этого ряда тоже существуют различия, заключающиеся в размере варочной плиты. «Большая кроха» изначально была оснащена двухконфорочной плитой. А представленный ниже вариант имеет плиту с одной конфоркой.

Вариант двухколпаковой печи «Большая кроха» с двухконфорочной варочной плитой.

Такая модификация была проведена для того, чтобы сделать больше размеры нижнего колпака. Это привело к увеличению теплоотдачи от поверхностей печи, что позволяет намного быстрее нагреть помещения дома.

Некоторые особенности конструкции, необходимые материалы

В основе показанной разработки лежит конструкция печи ОВИК4, но в отличие от нее варочная и топливная камеры находятся на разных сторонах сооружения. Удобство такого размещения состоит в повышении безопасности при пользовании плитой, так как исключается риск получения ожога от разогретой дверцы топки.

Отопительно-варочная колпаковая печь Кузнецова с одной конфоркой

Варочная плита с одной конфоркой имеет размер 410×340 мм. При желании на эту камеру можно установить дверцу, благодаря которой она при необходимости будет превращаться в духовой шкаф.

В конструкции предусмотрен «летний» ход, который позволяет использовать плиту только для приготовления пищи в теплое время года, не разогревая все стенки печи. Благодаря такой функции печь легко растапливается, даже если ее не использовали длительное время.

Удобство данной конструкции при ее возведении состоит еще и в том, что при необходимости ее можно сделать выше или ниже. Так, 22÷27 ряды кирпичной кладки имеют одинаковую конфигурацию. Если печь необходимо сделать немного выше, в этой области можно дополнительно добавить два ряда с тем же расположением кирпича, что увеличит высоту печи на 140 мм. Если же потолки в доме низкие, то можно поступить наоборот, то есть убрать два ряда, сократив высоту печи на те же 140 мм.

Конструкция полностью выведена из керамического кирпича, поэтому может быть использована для установки на даче, то есть когда ее эксплуатация будет производиться не регулярно.

При возведении печи в доме с постоянным проживанием, когда протапливание будет производиться регулярно, 5 ÷ 11 ряд можно выложить из огнеупорного шамотного кирпича.

Размеры печи составляют 770×770 мм, высота 2100 мм. При одноразовой топке теплоотдача от нее 2 кВт, и не меньше 3,3 кВт, если топить два раза в сутки. Печь рассчитана на обогрев 25м².

Для возведения печи, без учета дымоходной трубы потребуется 411 кирпичей. Кроме них, необходимо будет подготовить следующие материалы:

— дверца для топки ДТ-3 размером 250×210 мм — 1 шт.;

— дверца для поддувала ДПК(Р) 250×140 — 1 шт.;

— дверца для очистительных камер ДПр-4 130×130 мм — 3 шт.;

— колосниковая решетка 300×250 мм — 1 шт.;

— одноконфорочная варочная панель 410×340 мм — 1 шт.;

— задвижка для «летнего» хода — 130×130 мм — 1 шт.;

— задвижка для дымохода печи — 250×130 мм — 1 шт.;

— стальной уголок 450×30×30×4 мм — 1 шт.;

— предтопочный стальной лист 700×500 мм — 1 шт.

Печь в разрезе – как видно, конструкция не имеет сложных лабиринтов

На разрезе конструкции хорошо видно строение колпаков и расположение в них каналов, а также размещение всех металлических элементов внутри печи.

Такая печь имеет довольно простое строение и компактные размеры, поэтому возвести ее под силу даже не очень опытному печнику. Главное, процесс должен проходить строго по нижеприведенной порядовке.

Возможно, вам будет интересна информация о том, что такое отопительно варочная печь шведка

Схема-порядовка кладки печи

Чтобы легче было разобраться в схемах рядов, в таблице ниже приведены условные обозначения нестандартных кирпичей в кладке.

Некоторые обозначения – для ясности последующей работы с порядовкой

Ну и, наконец, в таблице представлена порядовая кладка печи. Всего предстоит выложить 32 ряда кирпичей, не считая дымоходной трубы.

Схема кладкиКраткое описание ряда и выполняемых опраций
Итак, первый ряд укладывается на подготовленный фундамент (на слой гидроизоляции) и должен находиться в одной плоскости с чистым полом. Этот ряд является особо важным, так как именно он задает ровность кладки последующих рядов. Швы между кирпичами должны составлять 5 мм и быть одинаковыми. Внешние размеры ряда, показанные на схеме, являются ориентировочными. Истинные размеры проявятся после завершения монтажа кирпича первого ряда. Именно их и необходимо будет придерживаться, укладывая последующие ряды.
Для первого ряда потребуется 18 штук красного кирпича.
Во втором ряду кладки начинает формироваться поддувальная (зольная) камера, а также основание нижнего колпака.
Для очистки нижней части колпака в стенку печи монтируется дверца ДПр-4, имеющая размер 130×130 мм.
Кроме нее, устанавливается и дверца поддувальной камеры ДПК(Р) 250×140 мм.
Второй ряд состоит из 11 красных кирпичей.
Третий ряд укладывается по представленной схеме, и его особенность состоит в том, что кроме целых кирпичей, в нем используются его обработанные фрагменты. Причем, как можно видеть, углы двух кирпичей, формирующих отверстие для установки дверцы для очистки колпака, стесаны до полукруглого состояния.
Такая конфигурация значительно упростит процесс очистки.
Для этого ряда необходимо подготовить 11 и ½ кирпича.
Четвертый ряд перекрывает дверцы поддувальной и колпаковой камер.
Кроме этого, частично с передней и задней стороны перекрывается канал, расположенный за зольной камерой.
Оставленное над зольной камерой отверстие должно иметь размеры 260×260 мм, то есть кирпич на кирпич, с учетом швов.
Для кладки потребуется 14 красных кирпичей.
Пятый ряд. Передний и задний кирпичи, выделенные оранжевым цветом на схеме, имеют размер в ширину 95÷100 мм. Верхняя поверхность этих кирпичей стесывается наискосок. Расстояние между этими кирпичами должно составлять 310 мм. Это будет посадочным местом для колосниковой решетки, при этом она будет упираться на выступающие части кирпичей предыдущего, четвертого ряда.
Пространство нижнего колпака разделяется на два вертикальных канала кирпичом. Ближний к передней части канал станет соединительным для нижнего и верхнего колпака. Дальнее пространство в верхней части будет оборудовано задвижкой «летнего» хода.
Кирпич, разделяющий пространство с передней стороны, снизу подрезается наискосок, что будет способствовать лучшему отходу дыма через отверстие. На схеме подрезаемая часть выделена серым цветом.
Для кладки 5-ого ряда потребуется 14 и ½ красного кирпича.
Далее, после завершении кладки пятого ряда, на обозначенное отверстие (посадочное место), монтируется колосниковая решетка 300×250 мм.
Решетка укладывается без раствора, между ней и обрамляющей ее кирпичом должен оставаться зазор в 5 мм. Передний и задний зазор заполняется сухим мелкофракционным песком.
На шестом ряду монтируется дверка топливной камеры ДТ-3 250×210 мм. Между дверцей и кирпичом также должен оставаться зазор, который должен быть заполнен жаростойким материалом. Как уже говорилось выше, для создания такого зазора применяется асбестовый шнур, которым рама дверцы обматывается по периметру.
Крепление рамы дверки в кладку осуществляется с помощью проволоки, которая должна быть заглублена в швы не менее чем на 150 мм.
Вместо проволоки могут быть использованы специальные кляммеры, изготовленные из металла толщиной не менее 2 мм. Эти элементы закрепляются к верхней и нижней части рамы дверцы, а их выступающие стороны встраиваются в швы кладки.
Для ряда потребуется 12 штук красного кирпича.
Седьмой ряд. В правом дальнем углу топливной камеры между кирпичами оставляется зазор шириной в 20 мм — его называют «сухой» шов.
Этот зазор предназначен для вывода из топливной камеры балластных газов, что значительно улучшает процесс горения топлива в печи.
Количество кирпича — 11 и ½ штуки.
Восьмой ряд выкладывается по показанной схеме, «сухой» шов сохраняется.
Для этого ряда потребуется также 11 и ½ кирпича.
Девятый ряд. Для перекрытия дверцы топливной камеры с правой стороны кирпич выпускается вперед, а его левую боковую сторону необходимо срезать наискосок.
Кирпич, укладываемый с правой стороны, вырезается на всю толщину так, чтобы нижний кирпич 8-го ряда образовал площадку шириной 25÷30 мм.
«Сухой» шов в задней части камеры по-прежнему сохраняется.
Для ряда потребуется 12 кирпичей.
Далее, идет завершение девятого ряда.
Топливная дверка перекрывается полностью кирпичом, стесанным с правой стороны наискосок сверху вниз, так, чтобы она совпала со срезом правого кирпича.
Слева кирпич устанавливается на оставленную для него площадку.
Потребуется 1 кирпич.
Десятый ряд. На схеме показаны вырезы, которые должны быть сделаны в кирпиче под посадочное место под варочную плиту, толщина металла которой составляет 5 мм. А также необходимо учесть асбестовую прокладку, примерно, в 3 мм. Плита должна быть утоплена в глубь кирпичей ниже их поверхности на 4 мм. Поэтому и глубина вырезов должна иметь соответствующее значение и составлять 10÷12 мм.
В правом углу топливной камеры формируется проход в канал нижнего колпака печи шириной в 60 мм.
Для кладки ряда необходимо подготовить 12 и ½ кирпича
Продолжение десятого ряда.
После того как он будет выложен, на посадочное место под варочную панель, укладывается асбестовый шнур, который заранее необходимо пропитать разведенным до жидкой консистенции кладочным раствором. Сверху него на посадочное место укладывается металлическая одноконфорочная плита.
Боковые зазоры между металлом и кирпичом необходимо хорошо очистить, и уложить в них асбестовый шнур или базальтовый картон. Раствор в зазоры попасть не должен.
Плита должна быть утоплена в кирпич для того, чтобы следующие кирпичные ряды не лежали непосредственно на металле.
На входе в варочную камеру монтируется стальной уголок. Этот элемент будет выполнять защитную функцию для угла кирпичей — предохранять их от повреждения тяжелыми предметами в процессе эксплуатации печи, например, при установке на плиту кастрюли с водой.
Сверху выступающих за пределы камеры концов уголка при кладке следующего ряда укладываются полоски базальтового картона шириной в 20÷25 мм.
11-й ряд. На этом этапе формируется варочная камера.
В нижней части кирпича, обрамляющего плиту, при желании можно сделать вырезы высотой в 5 мм. Они делаются на тот случай, если будет необходимо демонтировать эту металлическую панель. Благодаря этому зазору появится возможность приподнять плиту вверх и выдвинуть наружу.
Для кладки этого ряда потребуется 12 кирпичей.
12-й и 14-й ряды выкладываются по одинаковой схеме, и для каждого из них потребуется по 12 кирпичей.
13-й и15-й ряды также кладутся по одинаковой схеме, и для них тоже потребуется по 12 кирпичей.
16-й ряд. На этом ряду кирпичом перекрывается нижний колпак и стенки варочной камеры. Открытыми оставляются два канала — дальний, для «летнего» хода», и ближний — для соединения нижнего и верхнего колпаков.
В кирпичах, формирующих канал «летнего» хода, необходимо сделать вырезы для установки задвижки. Размеры вырезов должны быть такими, чтобы между металлом и кирпичом оставался тепловой зазор в 5 мм. Глубина вырезов должна соответствовать толщине рамки задвижки, чтобы ее можно было «утопить» в кирпич.
Перекрытие камеры осуществляется в «замок». Для такого соединения четыре кирпича выпускаются вперед, над варочной камерой, а в их торцевой части делаются срезы наискосок.
Для этого ряда потребуется 17 кирпичей.
Далее, на этом же ряду монтируется задвижка «летнего» хода размером 130×130 мм. Зазоры между рамкой и кирпичом заполняются базальтовым картоном.
В завершении кладки этого ряда идет перекрытие двумя кирпичами оставшегося пространства над варочной камерой. Предварительно кирпичи подрезаются наискосок и подгоняются друг к другу по углу среза.
17-й ряд. Печь полностью перекрывается еще одним слоем кирпича.
Для этого перекрытия необходимо подготовить 17 кирпичей.
18-й ряд. На этом этапе формируется основание верхнего колпака.
Для очистки этой части печи в этот ряд встраиваются две дверки размером 130×130 мм.
Количество кирпича 11 и ½.
19-й ряд. Продолжается подъем стенок верхнего колпака. Кладка осуществляется по представленной схеме.
Количество кирпича 11 и ½.
20-й ряд. Этот ряд выкладывается также по схеме, и в нем производится перекрытие дверок очистки.
Для работы потребуется 11 и ½ кирпича.
21-й ряд. Формируется вертикальный канал, который станет основным дымоходом для печи. Над ним будет возводиться дымоотводная труба.
Для плавного поворота дыма в канал, на его входе кирпич снизу подрезается наискосок.
Количество используемых кирпичей — 13 штук.
22-й, 24-й и 26-й ряды выкладываются по одной схеме.
Для их кладки потребуется по 13 штук кирпича.
23-й, 25-й и 27-й ряды также кладутся по одинаковой схеме, и для каждого из них тоже потребуется по 13 кирпичей.
28-й ряд. В кирпичах, формирующих канал основного дымохода, необходимо сделать вырезы для посадочного места дымовой задвижки.
Количество кирпичей — 13 штук.
Далее, на этом же ряду устанавливается дымоходная задвижка размером 250×130 мм.
Этот элемент конструкции монтируется так же, как и задвижка «летнего» хода.
29-й ряд. На этом этапе производится еще одно сплошное перекрытие всей печи, за исключением окна для дымоходного канала. Для этого процесса потребуется 19 кирпичей.
Вновь обратите внимание на нестандартные формы кирпичей этого ряда. Такая замковая кладка необходимо для придания своду верхнего колпака повышенной прочности.
30-й ряд. Второе перекрытие конструкции 17-тью кирпичами, но уже без особых «изысков», то есть прямой кладкой.
31-й ряд. Выкладывается основание насадной дымоходной трубы, состоящее из 5-ти кирпичей.
32 ряд — это второй ряд насадной дымовой трубы.
Ряд также состоит из 5 кирпичей.
На этом, собственно, кладка самой печи заканчивается – выше уже будет дымоходная труба, конкретные размеры которой зависят от особенностей конструкции дома.

*  *  *  *  *  *  *

Теперь, зная принцип работы колпаковой печи, а также все необходимые подробности подготовительных и основных операций по ее возведению, будет легче сориентироваться не только с выбором подходящей модели, но и с принятием решения о самостоятельном строительстве или же вызове профессионального печника.

И завершим публикацию видеосюжетом, в котором мастер подробно показывает процесс возведения несложной колпаковой печи. Гидрострелка принцип работы узнавайте по ссылке.

Видео: Кладка простой, но эффективной колпаковой печи

Колпаковая печь для отопления дома своими руками: порядовка, чертежи, пошаговая инструкция

Колпаковая печь известна во всем мире, по функциональности она не уступает даже канальным конструкциям. Главный секрет таких печей заключен в способе кладки. Долгое время их использовали исключительно в тяжелой промышленности, а вот в частных домах они появились совсем недавно. Важно точно соблюдать необходимую при сооружении колпаковой печи порядовку.

Подобные печь начинают набирать популярность среди частников

Принцип работы

Сегодня колпаковая печь для отопления дома считается идеальным вариантом. Можно отметить несколько преимуществ таких кирпичных конструкций:

  • очень простая система нагрева;
  • при строительных работах не нужно производить вычисления высоты дымохода;
  • моментальная скорость растопки.

Всем известно, что теплый воздух поднимается наверх. Но эти устройства имеют свойство заменять холодный воздух, после чего опускать его и снова разогревать. Все эти действия происходят в специальном колпаке, который может иметь любую форму, но на нем обязательно должна быть установлена труба, чтобы выходил холодный поток.

Кроме этого, колпак выполняет еще несколько функций: используется как плита для нагрева воды и в качестве сушилки для белья.

В этом видео в узнаете плюсы и минусы колпаковой печи:

Заливка фундамента

Используя инструкцию и чертежи, колпаковую печь можно построить самостоятельно. Главное условие — точное соблюдение порядовки. Есть несколько видов печей, в данном случае будет рассмотрен классический вариант.

Чтобы залить фундамент, необходимо подготовить:

  • совковую и штыковую лопату;
  • арматурные прутья средней толщины;
  • деревянную опалубку;
  • песок;
  • полиэтилен;
  • цементный раствор.

Если все припасено, то можно приступать к работе.

Один из требуемых материалов – песок

В самом начале выкапывается яма стандартных размеров 100х150 см и глубиной в 80 см. Все стенки тщательно выравниваются. Дно заполняется песчаной подушкой, достаточно насыпать слой в 15−20 см. После этого необходимо дать песку осесть. Как правило, на это требуется несколько дней,что сделает конструкцию более устойчивой и крепкой.

В качестве опалубки можно использовать фанеру, старые доски, двери и другую ненужную древесину. На следующем этапе устанавливают арматурные прутья. Заливается цементный раствор. Необходимо проводить эту процедуру медленно, постоянно помешивая смесь с помощью лопаты. Это мероприятие позволяет удалить из цемента ненужный воздух, и фундамент становится крепче. После этого необходимо дать ему время хорошенько высохнуть, через 25−30 суток можно приступать к работе.

Не стоит торопиться и устанавливать колпаковую кирпичную печь на непросохшем растворе. Чем дольше настаивается смесь, тем крепче будет конструкция. Фундамент заканчивается в два кирпича от пола, а поверхность должна быть гладкой и ровной.

Кладка кирпича

У классической печки отопительный топливник находится снизу, поэтому конструкция прогревается более качественно. К тому же такое устройство практически не оставляет после себя сажи. Для строительства колпаковой печи своими руками понадобится:

  • полнотелый и шамотный кирпич;
  • колосник;
  • стальная пластина;
  • дрель с насадками;
  • смесь глины и навоза.

Кладка кирпича производится на абсолютно чистом фундаменте. Поэтому стоит заранее очистить пол, а уже на него уложить теплоотражающую фольгу, что позволяет отражать поток тепла, который направлен вниз, в таком случае печь защищена от теплопотери. Подготовленная фольга должна быть немного шире основания. После того как конструкция будет готова, края бумаги можно будет отрезать.

Все дальнейшие действия выполняются строго по схеме:

  1. В первом ряду кирпич укладывается равномерно, боковые стенки лучше выстроить ложковым способом, то есть двигаться справа налево. В итоге на задней и передней сторонах должно получиться по четыре кирпича, справа всего два, а слева — три.
  2. На следующем уровне устанавливается поддувало и окно, через которое можно будет чистить одноколпаковую печку. Нужно отметить, что окошко можно оборудовать в любом месте, единственное условие — оно должно быть ниже топочной камеры. Следующий ряд укладывается аналогично этому.
  3. На этом этапе требуется уменьшить отверстие, куда будут попадать отходы сжигания. Его ширина должна быть примерно в половину кирпича. А также делают перегородку, которая ведет в верхний отсек, она должна располагаться в дальнем углу от топки-духовки.
  4. Работа продолжается, но края разъема для сброса необходимо отделать шамотным кирпичом, а сверху установить колосник. Следующий ряд укладывается по той же схеме.
  5. В седьмом ряду нужно вывести из топочной трубы дымоход, ширина которого составляет ½ кирпича, притом он должен выходить в смежный воздушный отсек. Таким же способом выкладывают и следующий уровень.
  6. Теперь нужно накрыть топку полнотелым кирпичом, а вот внутреннюю часть обкладывают шамотным. В 10 и 11 ряду всё остается без изменений.
  7. На этом уровне нужно выложить обрешетку, для этого нужно взять огнеупорный кирпич, кладка проводится в ½ единицы. По такой же схеме укладывается и 13 ряд.
  8. На следующем уровне перекрывают движение дыма при помощи стальной пластины, а вот для перекладины дымосборника используют уже кирпичи. В итоге должен образоваться единый канал, который оставался во время кладки в 4 ряду.

Первый уровень считается завершенным, теперь можно приступать к заключительным работам. Эта колпаковская печка состоит из 30 рядов, хотя их может быть как меньше, так и больше, главное — соблюдать порядовку.

Формирование второго уровня

Продолжают кладку обычным способом, заборная пластина фиксируется с одной стороны раствором. В 19 ряду необходимо установить в центре дымосборника кирпич, который станет колонной под крышу печки. Нужно оставить за плитой пазуху шириной в один кирпич. Работают по тому же принципу до 21 уровня.

Не забываем про вытяжку

Теперь перекрывают канал, который ведет к трубе, дым будет выходить уже из пазухи, которую оставляли в нижней части. В следующем ряду на фронтальные стены духовки устанавливается пластина из стали. Можно для этого использовать и заводской обод с дверцей, что значительно упростит дальнейшее строительство паросборника.

На этом этапе делают вытяжку, будет достаточно ¼ кирпича. Продолжают укладку до 24 ряда, а уже на нем необходимо выложить ступеньку и присоединить паросборник к дымоходу, притом сделать канал закрытым. В 27-м устанавливают заборную пластину, а в 28-м накрывают конструкцию кирпичной крышей. На следующем уровне прикрепляют трубу диаметром в один кирпичик. Колпаковая печь готова.

Особенности кладки: материалы и рекомендации

Для кладки корпуса и дымохода использовать рекомендовано обычный глиняный полнотелый кирпич. Марка М150 и выше, размер 250*120*65 мм. Рассчитать количество кирпича для печей Кузнецова несложно: нужно количество рядов выбранной вами модели умножить на 0,8. Этого количества хватит на кладку корпуса (с учетом боя и отбраковки). Для дымохода считать нужно отдельно. Схема расчета чуть другая: вы знаете сколько кирпичей на один ряд, умножаете на количество рядов (у каждого разное в зависимости от габаритов печи и высоты здания), добавляете 10% на бой и получаете искомое число.

Для шамотного ядра (если есть) рекомендован Ш-5 (230*114*40 мм) или ШБ-8 (250*123*65 мм). Его количество считается по схеме поштучно. Ядро в печах Кузнецова несвязное с корпусом, то есть, между ними нет общих точек соприкосновения. Между двумя параллельными стенками, корпуса и шамотного ядра, должна оставаться щель в 5-6 мм. Чтобы ее проще было выдержать, можно готовое ядро (обычно его кладут вначале) обернуть обычным упаковочным картоном соответствующей толщины. Вместо этого для лучшей теплоизоляции топки можно проложить теплоизолятор,  базальтовый картон, например.

Барбекю тоже строить можно по принципу колпаковых печей

По высоте ряды кладки из керамического кирпича не совпадают с высотой рядов шамота. Их не нужно подгонять один под другой. Важно выдерживать вертикальность и горизонтальность, отслеживать угла, а также рекомендованную ширину шва. И тогда все будет так, как нужно. В реалии габариты керамических кирпичей отличаются от стандарта 250*120*65 мм. Если отклонения некритичные, откорректировать их можно швом. Потому и при расчетах печей и их высоты берут высоту кирпича со швом. Она должна быть 70 мм. Но делать шов более 7 мм нельзя, так что ищите кирпич подходящего качества и размера.

Сверху, в местах, где заканчивается кладка шамота, есть компенсационные зазоры, которые учитывают разные коэффициенты расширения материалов. Их соблюдать обязательно: расширение у шамотного кирпича больше, чем у керамического и если такого зазора не будет, ядро через некоторое время разобьет находящуюся сверху кладку из-за того, что расширяется сильнее.

Вырезка из порядовки печи Кузнецова с меткой

Величину зазора нужно высчитывать по отметкам на порядовке. На чертежах нанесена метка высоты последнего ряда шамота. Высоту стенки из керамического кирпича считаете сами: кол-во рядов умножаете на высоту ряда со швом (70мм) и получаете искомую величину. Она должна быть больше высоты шамота на 10-15 мм. Вот этот зазор и является компенсационным и он должен присутствовать. Образовавшуюся пустоту закладывают каменной базальтовой ватой (не стекловатой, а той, которая имеет температуру использования выше 1200оС).

Если внутри есть столбики и внутренние стенки (толщина обычно в четверть), кирпич в них можно класть плашмя или на ребро. Разницы нет, делайте как удобнее. Есть места в чертежах, где в одном ряду находится кирпич, поставленный плашмя и на ребро. В этом случае его нужно погонять под размер (пилить).

В местах установки печного литья также есть нюансы. На чертежах над дверцей топки из-за особенностей программы изображен керамический кирпич, но ставить там нужно шамот на ребро. При перепаде высот, пустоты заполняются вырезанными пластинами из шамота. Между металлическими частями и кладкой остается зазор в 5 мм — снова-таки из-за разных температурных расширений. В этот зазор укладывают подходящий теплоизолятор (с температурой эксплуатации от 1200оС).

Для теплоизоляции печного литья раньше использовали асбестовый шнур. Теперь рекомендуют базальтовую вату или картон

Теперь о растворе: для кладки корпуса (из керамического кирпича) используют глиняный или глиняно-песчаный раствор. Для кладки огнеупорного шамота используют покупные составы (огнеупорные мастики). Кузнецов перед кладкой мочить кирпич не рекомендует. Если и нужно это делать то только со вторичным сырьем. Сразу после завершения печь нужно просушить, даже в том случае, если сразу вводить ее в эксплуатацию не будете. Если этого не сделать, в последствии при нескольких первых топках будет присутствовать запах угара.

Итоги

Тонкостей и нюансов в строительстве кирпичных печей очень много и дело это совсем непростое.  Тем не менее, сделать печь Кузнецова своими руками возможно: порядовки и схемы предоставляются автором в свободное пользование. С соответствующими пояснениями и при наличии желания сделать можно все.

Двухколпаковая печь И.С. Подгородникова: порядовки и схемы сборки


Принцип действия печей с двумя колпаками

Секрет эффективности работы данной печи кроется в ее оригинальной конструкции, позволяющей накапливать и сберегать тепло в течение длительного времени. Чтобы понять принцип работы двухколпаковой печи, рассмотрим её конструктивную схему.

После растопки в зимнее время раскаленные дымовые газы поднимаются под свод нижнего колпака, передавая тепло окружающим стенкам и варочной панели. Но в камеру сгорания поступает новый воздух, процесс горения продолжается и выделение горячих продуктов сжигания продолжается, вытесняя под верхом колпака остывшие газы. Те, в свою очередь, опускаются и попадают в вертикальный канал, ведущий в верхний колпак, где двухколпаковая конструкция печи предусматривает повторение предыдущего процесса с выбросом газов наружу через дымоход.

Температура выходящих дымовых газов ниже любой другой печи с плитой, так как они интенсивно отдают свое тепло стенкам печки. По этой причине дымоходы источников тепла данной конструкции требуется защищать от разрушительного воздействия конденсата. После того как протапливание закончено, тепло еще долгое время сохраняется вверху обоих колпаков даже в том случае, если главная задвижка остается открытой. Холодный воздух, поступающий через поддувало, не может подняться под свод колпака и проходит в дымоход по пути, указанному на схеме синими стрелками.

Двухколпаковая варочная печь с плитой позволяет готовить пищу в летнее время благодаря дополнительной задвижке, открывание которой пропускает газы напрямую в дымоходную трубу. Если же задвижку открывать не полностью, то поток продуктов сжигания разделится на два, идущих по разным путям. Таким способом в осенне-весенний период можно регулировать интенсивность прогрева колпаков, то есть, тепловую мощность печки.

Принцип действия

Такой обогрев эффективен для помещений общей площадью до 60 м2, поэтому сама по себе конструкция печи отличается компактностью, не требует высокого дымохода и работает по схеме «автоматическая вьюшка».

Газы в таком дымоходе движутся по законам естественной конвекции, вольно и не ограничиваясь стенками каналов и задвижками. При этом не нагретый поток воздуха просто обтекает горячий воздух, а не выдувает его из печи.

Схема работы печи

Теплоотдача данной печи зависит от типа конструкции и вида топлива, которое используется.

В качестве примера можно рассмотреть печку с наружной стенкой в полкирпича с водогрейным коробом, духовкой и чугунной варочной панелью на две конфорки.

  1. Для увеличения теплоотдачи топливник перекрывается чугунной плитой. Теплоотдача зависит от толщины плиты, поэтому плиту желательно брать толщиной как можно больше. Над ней оборудуется варочная камера в нише со стальными дверцами. Духовка размещается сбоку от топливника;
  2. Установка отопительно-варочной печи проводится с расчетом на двойной режим работы: летний и зимний. При работе в летнем режиме печь используется как кухонная плита. При работе горячий газ идет под варочную панель, духовку, а далее – в дымовую трубу;
  3. В зимнем режиме работы горячий газ проходит через плиту и духовку, а далее поступает в верхнюю камеру через отопительные каналы, нагревая помещение, а уже потом удаляется в дымоход.

Печи Кузнецова устройство и принципы работы, преимущества, вариации, чертежи

Печи Кузнецова хорошо известны не только печникам – они обогревают множество домов в России и за ее пределами. И. В. Кузнецов работает над усовершенствованием печей с 1962 г. и собрал вокруг себя крепкий коллектив единомышленников. В активе команды – более полутораста разработок, охватывающих едва ли не весь диапазон бытовых печей, см. рис.

Некоторые из печей И. В. Кузнецова

Многие хотели бы сложить какую-то из печей Кузнецова своими руками, и эта статья – им в помощь. Но мы не собираемся раскрывать некие потаённые секреты «кузнецовок» – их просто нет. На сайте Игоря Викторовича stove.ru желающие бесплатно найдут огромный массив печной информации: от сведений по конструированию и строительству печей до подробных чертежей и рекомендаций по установке печи в доме и устройстве отмостки вокруг здания с печным отоплением. Не намерены мы также что-то в этой домашне-печной энциклопедии критиковать или поправлять: нам до И. В. Кузнецова по печному делу, мягко говоря, далековато.

Цель настоящей статьи – дать к своду сведений Кузнецова своего рода введение, позволяющее свободнее ориентироваться в исходном материале. Поясним на примере, зачем это нужно.

Допустим, я автомеханик-универсал с большим опытом и хочу передать его другим интересующимся. Автомобиль – штука сложная. Если я начну по ходу изложения отвлекаться, подробно объясняя, что как обкат и кастер (положим, читатели не совсем уж чайники, ездят-то теперь все) влияют на управляемость и путевую устойчивость машины, а диаграмма газораспределения – на расход топлива в зависимости от дорожных условий, и прочее в том же духе, я в конце концов запутаюсь до того, что сам перестану понимать, как работает автомобиль, на котором я езжу. Волей-неволей мне придется излагать материал пусть и «на пальцах», но по-профессиональному бегло.

Однако читать его будет тяжеловато даже таким же, как и я, специалистам, а у дилетанта вообще голова кругом пойдет. Поэтому мне в помощь понадобится некто, кого можно условно назвать «получайником». На самом деле он вовсе не чайник, может сам и подвеску отрегулировать, и толкатели клапанов выставить. Но в данном случае его задача – описать, как вся начинка машины собирается в одно целое, управляемое по принципу: «Рулем рулить, газом газовать, тормозом тормозить».

В автомобилестроении СССР подобная ситуация возникла в конце 50-х – начале 60-х, когда промышленность начала выпуск автомобилей для широкой продажи населению. Тогда вышел в свет супербстселлер того времени – «Как работает автомобиль». Под редакцией не кого иного, как самого главного конструктора легендарной «Победы» А. А. Липгарта.

Информация «от получайника» еще не позволит приступить к работе: она не дает глубоких знаний, которые позволят хотя бы интуитивно прикидывать по ходу дела нужные значения численных параметров. Но она по сути своей фундаментальна: владея ею, профессиональный текст читается уже с пониманием и быстрее. И, если где-то что-то в нем непонятно еще, это уже не вызывает потерянности и метаний, а просто отметку в уме: вот об этом нужно разузнать подробнее.

О печах и печном отоплении правительство пока никаких эпохальных постановлений не принимало. Но их роль в бытовой теплоэнергетике во времена дефицита энергоресурсов несомненна: уже отопительная печь с КПД 70% при массовом использовании даст экономию топлива в масштабе государства, т.к. в проекты новеньких теплоцентралей закладываются потери тепла в магистралях в 35%, и уменьшить их пока нет возможности. Так что с популяризацией печных знаний приходится выкручиваться самому, не будучи ни Липгартом, ни Кузнецовым. Что ж, попробуем.

Конструкция и принцип работы


Конструкция колпаковой печи
Печка с колпаком была разработана инженером Игорем Кузнецовым в начале 60-х годов прошлого столетия. Впоследствии российский металлург Леонид Котляр усовершенствовал конструкцию так, чтобы она сохраняла тепло до 19 часов. Особенность «кузнецовки» в том, что нагретый воздух не уходит из трубы, а сбирается под колпаком. Потихоньку он остывает, и вытесняется поднимающимися горячими потоками. В экономии тепла и заключается выгодное отличие колпаковой печи используемой для отопления дома от канальной, где горячий воздух под воздействием тяги беспрепятственно уходит на улицу.

Конструкция двухметровой высоты с основанием 1м*1м может достигать тепловой мощности в 3,5–4,5 кВт. Достаточно такой колпаковой печи для отопления дома в 50 квадратных метров в умеренной климатической зоне, если топить ее дважды в сутки.

Изобретатель усовершенствовал конструкцию, добавив еще один колпак. В двухколпаковой отопительной печи Кузнецова первый накрывающий элемент связан с топочным отсеком и разделяет холодный и нагретый потоки. Второй колпак располагается в верхней печной части, задерживая горячий воздух, который до того как попасть в дымоход, долго отдает кирпичам тепло.

Двухколпаковая печь экономнее расходует топливо и обычно снабжена варочной поверхностью. Это позволяет готовить вкусные блюда без расхода электричества или газа. В конструкции печки уже предусмотрена вытяжка – нет необходимости монтировать дополнительную вентиляционную систему.

Вариант для дома

Для отопления дома железные колпаковые печи не подходят. В доме такую печь нужно складывать из кирпича. Новичку своими руками не сложить колпаковую печь. Порядовка у нее очень сложная. Из-за этого доверять такую работу лучше всего мастерам, которые сложат «кузнецовку» нужной конфигурации по заранее подготовленным чертежам. Кроме того, мастер сам может подготовить необходимый чертеж.

Не стоит думать, что современные отопительные приборы сильно обходят по своим характеристикам кирпичные печи. Возможно, по теплоотдаче они эффективнее, но по функционалу уступают «кузнецовкам».

Сегодня колпаковые печи для дома мало похожи на своих предшественниц: «шведок» и «голландок». В них заложен иной метод использования горячих газов.

Особенность новых печей, которые в народе называют «кузнецовками», заключается в том, что нагретые газы циркулируют в них под собственным весом. Им не нужны дымоходы, через которые происходит потеря тепла. Тепло в «кузнецовках» собирается под сводом колпака. Естественно, газ постепенно охлаждается, отдавая тепло в окружающуюся среду, и медленно опускается, где сталкивается с более горячим газом, поднимающимся вверх. Из-за этого холодный воздух вытесняется из-под колпака горячими газами.

Схема строительства печи Кузнецова своими руками

Если в традиционной печке газ вытягивается по дымоходу, то в кузнецовке он выталкивается. При этом сам колпак можно использовать для бытовых нужд. Это может быть площадка для приготовления пищи, сушилка, емкость для нагрева воды и т. д. То есть владельцы дома получают конструкцию двойного назначения.

«Кузнецовки» по функциональным характеристикам делятся на следующие типы:

  • Банная.
  • Для приготовления пищи.
  • Камины.
  • Отопительные.
  • Комбинированные.

В России предпочтение отдается комбинированным решениям из кирпича. На них можно готовить пищу, и при этом они обеспечивают длительное горение топлива и эффективное отопления дома.

Еще о кругленьких

Круглые печи теоретически вообще имеют массу преимуществ, только в доме не очень-то удобны. Однако немал спрос и на компактные передвижные печи, и вот тут предельно высокий КПД круглых многоколпаковок может оказаться решающим фактором, ведь при уменьшении размеров печи ее КПД резко падает из-за закона квадрата-куба.

Такие печи, разумеется, пришлось бы делать из металла. Это решает проблему чистки, печку можно выполнить разборной. Но выбор металлов, подходящих по соотношению теплоемкости и теплопроводности, крайне ограничен. Из недорогих – только чугун, но он тяжел и хрупок.

Однако есть металлический материал полегче и попрочнее с подобными свойствами. Это – продукция порошковой металлургии. Применительно к ножам-ножницам «порошковая дрянь» вполне оправдано, но для печи, в которой ничего не работает на сдвиг, порошковые детали могут оказаться находкой.

Вторая проблема, о которой уже говорилось – жаростойкая футеровка на своде первого колпака. Если удастся решить и ее, то, возможно, труды и старания Игоря Викторовича Кузнецова дадут плоды более обширные и весомые, чем сейчас кажется.

Второе тепловая нагрузка

На голых принципах ничего не работает. Чтобы теоретически абсолютно правильная печка хорошо грела, сушила и варила, ее нужно также правильно выполнить в материале. Применительно к колпаковым печам (и особенно – к двухколпаковым) это значит, что тепловая нагрузка на материал должна быть высокой. Сделать колпаковую печь массивной, с толстыми стенками – все равно, что жечь костер в пещере. Чтобы почувствовать тепло, нужно сесть у самого огня, а уж копоти будет…

Взгляните на рис. На нем – чертежи и порядовки некоторых печей Кузнецова: банной. отопительно-варочной. двухконтурного водогрейного котла и усовершенствованной русской с лежанкой. Не будучи опытным печником, видно, что материала на единицу выделяемой мощности (500 Вт*кв. м наружной поверхности) в печи Кузнецова идет в полтора-два раза меньше, чем в традиционных. Вообще, любая колпаковая печь «пустее» внутри равной по мощности канальной.

Порядовки некоторых печей Кузнецова

С одной стороны, это хорошо, кирпич-то с кладочным раствором денег стоят. Но с другой – требует тщательнейшей разработки и соблюдения технологии постройки (см. ниже). Тепловая нагрузка, от которой не шелохнется груда булыжника, тонкую кирпичную стенку разрушит уже при разгонной топке.

Для печей Кузнецова важна и строительная механика. Прочность стенки на глиняном растворе при уменьшении ее толщины падает гораздо быстрее, чем на цементно-песчаном. Поэтому фундамент под эти печи нужно выполнять особенно тщательно в точном соответствии с рекомендациями автора. Им же необходимо неукоснительно следовать при постройке.

Примечание: И. В. Кузнецов позволяет свободно копировать свои материалы для себя, для постройки, но возражает против переизданий. Однако картинки на рис. маленькие. Дилетант по ним ничего не соорудит, а мастер знает, где можно взять полноценные чертежи. Поэтому надеемся, что Игорь Викторович простит нам это небольшое заимствование ради пользы дела.

Двухколпаковые печи Кузнецова порядовка и ее особенности

Принцип постройки печей, в которых возможно реализовать закон свободного хода газов, известен относительно давно. Самый распространенный и известный вариант – двухкоплавкая печь.

Принцип ее работы заключается в том, что воздух из окружающей среды поступает через поддувало в топку. На первой стадии горения, когда сгорают самые легкие фракции топлива, процесс чем-то напоминает пиролиз. Этот режим и является наиболее эффективным. Но до Кузнецова мало кто пользовался этими преимуществами. А вот порядовки имеют такую конструкцию, которая позволяет работать им в пиролизном режиме. В результате пиролизные газы горят под куполом третьего колпака. Интересным является сам процесс. Его особенности — в том, что горение является саморегулируемым. Если пламя слишком разошлось, то ухудшается тяга, и процесс горения замедляется, если жара недостаточно — тяга увеличивается, и процесс горения усиливается. Двухколпаковые печи Кузнецова (порядовка) имеют второй купол для того, чтобы не нарушался процесс горения. Температура во втором колпаке при КПД примерно в 80% достигает 300-400 градусов, а этого вполне достаточно для передачи тепла теплоносителю.

Основные этапы обустройства кирпичной печи по порядовке своими руками

При использовании порядовки для отопительно-варочных печей необходимо выполнить ряд ключевых этапов. Всем им присущи свои нюансы проведения и уникальные характеристики, зная которые можно обеспечить высокий уровень качества и свести к минимуму затраты по обустройству печи своими руками.

Далее будет рассмотрен пример устройства печи на основе порядовки «шведка».

Технология работ

В конструкции подобной отопительной установки. имеющей уже порядовку, предусмотрено поддувало. Об этом особенно необходимо помнить, приступая к работам по обустройству печи своими руками

В то же время важно учесть особенности укладки 1-го ряда кирпича Дело в том, что здесь необходимо обеспечить соответствие с уровнем и контроль углов, используя для этой цели строительный угольник;

Вместе с тем необходимо обращать внимание на все характеристики первого ряда. Дело в том, что это в значительной степени оказывает влияние не только на срок службы и надежность отопительной установки, но и на эффективность ее работы;

Технология использования порядовки предусматривает по завершении укладки первого печного ряда выполнение монтажа двери и поддувало, вслед за чем приступают уже к укладке 2-го ряда;

При возведении 3-го ряда варочной печи необходимо придерживаться в точности указаний порядовки Для создания поддувала следует стесать кирпич с каждой из сторон

Причем здесь необходимо учесть, что устраиваемый ряд должен иметь ту же высоту, что и дверца;

Для укладки 4-го ряда печной кладки выбирают место с левой стороны. Эту работу начинают с установки двери, обеспечивающей удаление золы. Это не позволит обеспечить нормальную работу аппарата. Что же касается непосредственно кладки, то при ее выполнении придерживаются аналогичного порядка, что и в самой схеме. Причем обязательно необходимо позаботиться о перекрытии дверцы поддувала. Над зольником необходимо изготовить отверстие в виде квадрата. Реализуется этот замысел при помощи укладки кирпича специальным образом;

Начиная укладывать 5-й ряд, необходимо следить за тем. чтобы отверстие зольника начало сужаться. По своему виду этот ряд аналогичен 4-му. Поэтому и технология его укладки будет такой же;

Приступая к устройству 6-го ряда в качестве материала необходимо применять специальный кирпич, обладающий огнеупорными свойствами. Чаще всего схема, разработанная квалифицированными печниками, содержит пометку об этом в виде штриховки. Подобная подсказка позволяет упростить процесс кладки и избежать возможных сложностей при выполнении этих работ;

Кирпич, который будет укладываться перед колосниковой решеткой, должен быть сколот. Подробное решение положительно сказывается на эффективности и качестве размещения топлива на решетке во время пользования печью. В то же время поддержку решетки будет обеспечивать непосредственно 5-й ряд печной кладки;

Кирпичи 6-го ряда и решетка колосника должны создавать между собой достаточное пространство шириной 10–15 см, куда необходимо поместить песок или золу, а наличие подобного зазора необходимо для создания эффекта расширения металла решетки при пользовании отопительным прибором;

После создания на прошлых этапах П-образного канала его необходимо перекрыть. Причем это делается с тем расчетом, чтобы в результате возникла три новых. Этот этап предусматривает установку дверцы топочной печи, поддержку для которой обеспечит непосредственно 6-й ряд кладки печи;

Процесс укладки 8-го и 9-го рядов кладки печи «шведка» выполняется по той же схеме, что и в случае с 7-м. При этом необходимо помнить о том, что он должен иметь ту же высоту размещения, что и дверца топочной камеры. Здесь в обязательном порядке выполняется обработка кирпичей, при помощи которых перекрывается доступ к перегородке топочной камеры и левому каналу: их обтесывают обеих сторон, благодаря чему обеспечивается эффективность и плавный переход продуктов сгорания из топки в канал;

Для создания 10-го ряда печи используют огнеупорные кирпичи. Технология укладки предусматривает обеспечения вертикальности размещения, что должно дополняться регулярной проверкой, осуществляемой посредством строительного уровня. Необходимость этого обусловлена тем, что для подобных печей при порядовке на эти кирпичи должен размещаться специальный варочный настил;

Далее, можно приступать к приклеиванию топочной дверцы. в результате заключительный ряд будет иметь два канала, отличающихся наличием идеально квадратного сечения.

Принцип работы двухколпакового оборудования

Отопительно-варочная печь с духовым шкафом устроена таким образом, чтобы происходило максимальное накопление и сохранение тепловой энергии долгое время. Это обеспечивает ее эффективность. Чтобы разобраться в подобной модели, внутреннем устройстве, принципе работы, следует рассмотреть представленную схему.

Итак, как функционирует двухколпаковая печь? Стоит сразу отметить, что такого рода оборудование имеет два автономных режима работы:

  1. Летний режим предполагает использование печи в теплый сезон для процесса готовки пищи. В таком случае задвижка блокирует другие отделы конструкции, горячий воздух туда не поступает. Это позволяет элементам устройства оставаться холодными.
  2. Во время зимнего периода необходимо открыть все задвижки, горячий воздух начнет беспрепятственно перемещаться по каналам. Теплые воздушные массы долгое время находятся внутри системы, хорошо прогревая стены, после чего выводятся через дымовую трубу.

Комплексный режим работы подразумевает следующее:

  • топливное сырье, разгораясь в топке, выдает тепловую энергию, которая движется по направлению к боковым и задней стенкам;
  • достигнув их, жар устремляется вверх по проходу из нижней камеры, то есть первого колпака;
  • после того как газ охладился, он спускается в перетопочный канал;
  • далее, через этот проход воздушные массы достигают верхнего яруса, из которого выводятся с помощью дымовой трубы.

Такое перемещение горячего воздуха характерно при закрытой задвижке. Когда прямой ход остается открытым, воздушные массы устремляются в верхнюю камеру и удаляются через трубу.

В варочной печи используется известный закон конвекции: горячие массы перемещаются по дымоходу свободно, несмотря на задвижки и стенки каналов.

Теплоотдачу обогревательного прибора можно увеличить в разы, если над топкой разместить чугунную плиту. Ее толщина влияет на длительность периода выделения тепла.

Кладём колпаковую печь

В двухколпаковых печах тепловая нагрузка на материалы предельно высокая. Поэтому легко совершить ошибку и выполнить подобную конструкцию с массивными стенами. Огонь в ней гореть будет, а вот вместо ожидаемого тепла получите дым и копоть.

Анализ порядовок печей Кузнецова различного назначения, в основу которых положен 2-ухколпактовый вариант, (отопительно-варочных, для бани, с установкой водогрейного котла двухконтурного и т.д.), позволяет выявить весьма характерную особенность. На единицу Nвыд, равную 500 Вт/м² внешней поверхности материала расходуется меньше почти в 1,5 раза, чем в изделиях традиционных конструкций.

Это имеет как плюс (удешевление конструкции из-за необходимости меньшего количества кирпичей и раствора для кладки), так и минус. Такие изделия предъявляют высокие требования к разработке и неукоснительного соблюдения всех технологических нюансов ведения кладки. Так как фактическая тепловая нагрузка, безопасная для толстостенной печи, способна разрушить стенку тонкую уже на стадии разгонной топки.

Строительная механика тоже должна быть близка и понятна печнику, решившему выложить колпаковую печь своими руками. Простейшее подтверждение данному тезису – прочностные характеристики стенки, выложенной с использованием глиняного раствора, если уменьшается её толщина, падают значительно быстрее, чем у цементной кладки. Это предъявляет повышенные требования к фундаменту подобной печи. Печник обязан неукоснительно следовать рекомендациям автора порядовки, с которой он работает. Причём, не только при обустройстве фундамента, но далее, на всех остальных этапах кладки печи.

Их первоосновой является плавающая топка. Выкладывается она из огнеупорного кирпича (шамотного). Наиболее востребованными марками являются Ш-5, а также ШБ-8. Остальное тело печи кладётся из кирпича рядового керамического, марок от М150 и выше.

Напомним, плавающей, она называется потому, что:

Вокруг топливника со всех сторон, либо в строго установленных порядовками местах, формируется сухой шов.

Техника его выполнения следующая. После завершения кладки последнего ряда шамотного кирпича, производится удаление кладочного раствора изо всех швов между ним и керамическим кирпичом. В образующиеся пустоты вставляются специальные прокладки, которые готовятся из различных типов минерального картона. Чаще всего используются каолиновый и базальтовый. Возможно использование иных технологий, которые обязательно оговариваются в спецификации, имеющейся на конкретную печь.

Несвязность модулей. Этот принцип подлежит неукоснительному соблюдению. Шамотный кирпич в любых вариантах не должен вставляться в пазы между керамическим кирпичом (обратное утверждение также справедливо), даже если имеются демпфирующие швы.

Теплоёмкость шамотного кирпича и его ТКР значительно отличаются от тех, которые имеет рядовой керамический кирпич. Поэтому топка, при наличии связи с основным телом печи, просто порвёт кладку уже на стадии растопки.

Именно поэтому требуется выполнять топливник для подобных печей в качестве достаточно компактного модуля, вставленного в гнездо, подготовленное из кирпича керамического. При этом существует ряд технических нюансов обеспечения отведения газов через дымоход.

Весьма важно использовать в работе только материал, поименованный в спецификации к печи, а также указанный в порядовке. Конструкции подобных печей просчитаны и высокотехнологичны

Поэтому замена весьма негативно сказывается на работоспособности готового изделия. В лучшем случае, печь придётся ремонтировать. В худшем, разбирать полностью и выкладывать по-новому.

Виды печей

Для отопления теплиц существует несколько типов печей, различающихся по следующим параметрам:

  • Принцип теплового излучения.
  • Принцип распространения тепла.
  • Основные элементы конструкции.
  • Тип камеры сгорания топлива.
  • Расположение и конструкция каналов подачи воздуха.
  • Конвекционные рубашки.
  • Дополнительные элементы. Как правило, они у каждого вида печи свои.

Печь для теплицы своими руками сделать несложно. При этом печь на опилках длительного горения сможет эффективно обогреть воздух в большой теплице.

В качестве топлива в печках для теплицы можно сжигать не только опилки, но и следующие виды топлива:

  • Пеллеты.
  • Гранулы из торфа.
  • Обычные дрова.
  • Масло и другие виды жидкого горючего.

Обогрев теплицы из поликарбоната инфракрасным обогревателем

Стоит отметить, что порядовка печей для отопления теплиц разного размера может существенно различаться. Поэтому перед началом работ рекомендуется тщательно ознакомиться с теоретическим материалом.

Галерея: колпаковые печи длительного горения (25 фото)

Колпаковая печь для теплицы

Если нужно быстро нагреть воздух в помещении, то лучше всего использовать колпаковую печь. Она начинает интенсивно отдавать тепло буквально через несколько минут после начала прогрева. В то же время она при небольших габаритах способна обогреть большое помещение, так как обеспечивает длительное горение топлива.

У колпаковой системы есть один серьезный недостаток – большие тепловые потери. Эти теплопотери не зависят от типа использованного топлива.

Колпаковую печь на опилках своими руками лучше всего делать из металла. В этом случае она будет равномерно нагревать воздух в помещении.

Основным элементом такой печи является металлический корпус. Обычно его изготавливают из тех материалов, которые есть под рукой:

  • Цилиндр из стали. Он может быть сварен самостоятельно.
  • Пустой газовый баллон.
  • Толстостенная металлическая труба большого диаметра.
  • Металлическая бочка и бак из-под воды.

После подбора подходящего корпуса для печки на опилках в теплицу нужно приобрести арматуру и полосу стали. Естественно, нужно не забыть о дымоходе.

Можно делать колпаковые печи своими руками на основе бочки:

  1. Нужно срезать верхнюю часть бочки или крышку.
  2. В полученном элементе вырезать паз и вварить в него отрезок трубы. Это будет дымоход.
  3. В стенке бочки прорезывается дверца для закладки горючего материала.
  4. Крышка обрабатывается таким образом, чтобы свободно проходить в бочку. После этого ее можно уплотнить заранее приготовленной стальной полосой.
  5. На финальном этапе в крышке прорезается еще одно отверстие, к которому приваривается еде одна труба. Это поддув.

Установка необходимого оборудования для теплиц и оранжерей

Принцип работы такой печи очень прост: топливо внутри нее не горит, а тлеет. По мере выгорания топлива крышка продавливает золу и плавно опускается вниз под собственным весом.

Конструкцию такой печи можно усложнить, добавив полноценный зольник и самостоятельную топку.

Достоинства и недостатки


Принцип движения горячего воздуха в колпаковой печи
У кузнецовских конструкций много достоинств. Одним из них является повышенный КПД – 93 процента. Для сравнения – в русских печах он около 80. При этом у «кузнецовок» равномерная теплоотдача, меньше колебания температуры.

Другие плюсы конструкции:

  • Сажи не остается, в связи с чем печку и дымовой канал можно не очищать несколько лет, что значительно упрощает уход.
  • Устройство можно возвести в любом месте – в угловой зоне, в середине помещения, близ стенки. Зачастую двухколпаковая печь обогревает несколько этажей дома на одной закладке.
  • Печной дымоход возможно укоротить для экономии кирпича.
  • «Кузнецовка» без проблем совмещается с плитой, камином, лежанкой, отличаясь многообразием модификаций.
  • К печке несложно подсоединить водяной контур и пустить по трубам нагретую воду для купания или отопления.
  • Благодаря повышенному уровню пиролиза экономится топливо, которое может быть любым.
  • Кладка прослужит дольше, меньше опасность возникновения трещин.
  • При недолго открытой задвижке практически невозможно выстудить печку, ведь колпак всегда наполнен теплым воздухом, а холодный прижимается книзу.

Особенности конструкции

С поиском чертежей колпаковых печей из кирпича сложностей нет. Только в сети в свободном доступе лежит не менее 150 вариантов. Но все они, так или иначе, созданы по одной методике, поскольку только она позволяет совместить продуктивность и эффективность системы отопления.

Сделать такую «кузнецовку» совсем непросто. Нужно соблюсти порядовки, которые разработал Кузнецов.

Согласно стандартной схеме, в «кузнецовке» должно быть 2-а колпака: нижний и верхний. Нижний колпак соединен с топкой, а верхний располагается в верхней части печки.

Нижний колпак необходим для разделения газов на холодные и горячие потоки. Это позволяет избавиться от недостатка, присущего канальным аналогам из кирпича – потери тепла под действием тяги через дымоход.

Горячий газ в «кузнецовке» надолго задерживается под первым колпаком. Затем он переходит во второй колпак, так как его основание располагается над вершиной первого колпака. Благодаря этому горячий газ отдает основную часть своего тепла стенкам печи. КПД такой конструкции – 95%. Это почти в два раза больше, чем КПД традиционной русской печи из кирпича.

Инфракрасные обогреватели: описание, принцип работы

В «кузнецовках» для отопления дома предусмотрена возможность управления потоками горячего газа с помощью задвижек. В зависимости от их положения изменяется движение газа по воздушным каналам. Так, при открытии одной из задвижек горячий воздух будет уходить в дымоход, минуя верхний колпак. Это так называемый летний вариант.

плюсы и минусы конструкции, инструкции по кладке печи, особенности печей Кузнецова


Характеристика

Самым универсальным решением для небольшого дома на дачном или приусадебном участке является колпаковая печь, которая не только будет прогревать помещение, но и подойдет для приготовления пищи. Печь на твердом топливе оправдана, даже когда, помимо нее, в кухне имеется газовая плита. Это важно особенно в холодные месяцы, когда натопленная печь держит температуру весь день, и на ней можно не только разогревать еду и кипятить чайник, но и готовить полноценные блюда. Кроме того, в такой печке несложно контролировать интенсивность горения, добиваясь комфортной температуры. А в случае наличия в доме газового отопления она будет хорошей «подстраховкой», так как совершенно автономна.

Базовая конструкция колпаковой печи


Отопительно-варочная колпаковая печь самой простой конструкции может быть весьма компактной – длиной до метра и шириной около 80 см без учета системы подачи воздуха. Печь таких габаритов способна отапливать помещение площадью до 50 м?, а тепла от мансардного теплового щитка бывает достаточно, чтобы обогреть и чердачное помещение или комнату второго этажа. Исходя из потребностей, можно сконструировать проект печурки и большего размера, но делать ее меньше – нецелесообразно.

Выполнять основные функции – обогрев помещения и приготовление пищи — сумеет даже самый элементарный кирпичный короб, тело которого составляют лишь топка, зольная камера и варочная плита. Но при желании конструкцию можно дополнить плитой, хлебной камерой, духовым шкафом или сушильной камерой.

Пробная топка

После сушки выдвигаем из пазов половинки кирпичей, оставленные для очищения участков от строительного мусора, выгребаем его и выносим из комнаты. Все зазоры между стенами и дверцами замазываем раствором шамотной глины или заполняем жаростойким герметиком.

Разводим небольшое количество раствора для кладки и укладываем половинки в пазы. Пустоты в швах заделываем раствором, швы должны быть полностью герметичными.

Укладываем полную закладку сухих, мелких дров из лиственных пород древесины, но не ольхи. Открываем все полсти для вентиляции топки. Делаем факел из бумаги или большую лучину, поджигаем и удерживаем в окошке для чистки, выполненном под варочным отсеком до 8 минут.

Закрываем этот канал и поджигаем дрова. Печь не должна дымить. Если дрова сразу начали плохо гореть, еще раз проверяем уровень тяги, может остался мусор.

Пробный запуск агрегата необходим для устранения возможных неисправностей и строительного брака. После прогорания закладки дров, зола и остатки дров вычищаются из топки и зольника. Печь оставляется до полного остывания. После этого печь готова к эксплуатации.

Важно! Определить качество тяги можно по цвету пламени в топке. Светлый цвет дыма – дрова сгорают полностью, система дымохода исправна. Но если цвет огня темно – красного, бордового цветы – значит, пришла пора чистить дымоход из-за неполного сгорания дров и не достаточной тяги.

Строительство колпаковой печи

Перед строительством печи для нее обязательно возводится фундамент в два-три ряда кирпичей на предварительно заглублённую, бетонную плиту. Затем следует первый ярус печной кладки – зольник, в который осыпаются пепел и зола от прогорания топлива. Над зольной камерой располагаются колосниковая решетка и, собственно, топливная секция, где происходит горение. При наличии в конструкции духового или сушильного шкафа, его помещают сбоку от топливника, а короб для воды – над ним. Топку венчает чугунная варочная плита, которая может быть цельной или с несколькими конфорками нужного диаметра. Их, кстати, можно использовать не только для помещения посуды ближе к отрытому огню, но и для закладывания в топку крупных дров или угля.

Куда более сложным в плане конструкции является не само тело печи, а устройство системы подачи воздуха. Выходя из топливника, колодец трубы должен быть выстроен в несколько колен, чтобы горячий дым не вылетал напрямую на улицу, а двигался внутри колпаков и каналов, обогревая помещение. Удобнее использовать готовые чертежи для возведения такой системы, чтобы выполнить все корректно, особенно при отсутствии опыта и понимания конструкции строения.

Александр Бацулин

Родился в Москве 07.09.1976. Закончил Химический факультет МГУ по специальноси Химическая кинетика. Печным делом занимается с 2000 года. Интересы: строительство и проектирование печей для отпления индивидуальных домов. Традиционное деревянное строительство. Тел. 8 (915) 169 1733 8 (950) 259-6401 e-mail: sashbats (а) mail.ru
Эволюция конструкции улучшенных русских печей Теплушек на примере моего опыта.

Мне довелось построить и эксплуатировать довольно много печей «Теплушка». Построив первую такую печь и понаблюдав ее в работе, я буквально влюбился в Теплушки. На мой взгляд, по функциональности это лучший тип печи для сельскоко дома. Просторная варочная камера (горнило) позволяет готовить, печь хлеб, сушить грибы, ягоды и травы в значительных масштабах и в течение длительного времени после протопки. При сохранении всех достоинств обычной русской печи, Теплушка прогревается снизу до верху, причем при топке одного топливника (в отличие от русских печей с подтопком). Не маленький объем кладки — только плюс — обеспечивает постоянство температуры в доме при одной топке в сутки.

Кладка печей такого типа — довольно увлекательное дело. Первые Теплушки, построенные мной, были выполнены на основе чертежей И.С. Подгородникова, хотя и отличались от них деталями. Условно можно назвать эти печи «первым поколением Теплушек». Отслеживание работы всех выполненных проектов русских печей позволило выявить некоторые недостатки.

Это прежде всего трещины в боковых и задней стенках печи. Трещины в боковых стенках — результат перегрева. На уровне подины находятся самые горячие места — газы из горнила поступают в нижнюю камеру, футеровка отсутствует. Далее — трещины в задней стенке. Это беда практически всех русских печей, выполненных по традиционной технологии, т.е. с засыпкой (или заливкой ГПС) карманов между наружными стенками печи и сводом. Дело в том, что свод русской печи (как и Теплушки) при нагревании расширяется и поднимается. Давление через засыпку передается на боковые стенки и раздвигает их. Если топить русскую печь с незакрытой лежанкой (чтобы было видно свод снаружи), то это расширение заметно невооруженным глазом — между рядами кирпичей вдоль свода появляются трещинки (ок. 0,5 мм). При охлаждении печи они закрываются. Описанные недостатки не носили фатальных последствий — все печи отлично работают до сих пор, однако были намечены пути для дальнейшего совершенствования конструкций.

«Вторым поколением» можно назвать конструкции, измененные с целью устранить эти недостатки. Была добавлена футеровку боковых стенок нижней камеры. Чтобы снять давление со свода, лежанку русской печи я стал перекрывать по уголкам, что также улучшило ремонтопригодность печи, особенно, если поверх лежанки устроены дополнительные теплосъемные элементы. Стало возможно даже перебрать свод в случае необходимости, не разбирая всей печи.

Понаблюдав за поведением красного кирпича в горнилах русских печей было принято решение выполнять его полностью из шамотного кирпича. Сответственно, передняя и задняя стенки горнила тоже выкладываются из шамота. Задняя стенка стала двойной — облицовка внешнего контура и свободно-стоящая внутренняя шамотная футеровка. А вот на переднюю стенку горнила опирался дымосборник, к тому же она оставалась перевязана с боковыми стенками красной кладки, а это не очень хорошо, так как нагреваются они по-разному, и теоритически это может приводить к трещинам, особенно если труба смещена от центра дымосборника. Конструкция печи уверенно приближалась к двухконтурной схеме.

Здесь уместно вспомнить о западной (северо-американской) концепции построения печей. Она предполагает, что печь выполняется полностью двойной — внутренний шамотный и наружный (облицовка) контуры. В русской печной традиции футеровался только топливник печи, вся остальная конвективная система была однослойной. В настоящее время у нас все больше и больше прогрессивных печников стремятся делать двухконтурные печи — достаточно посмотреть соответствующие форумы. Во-первых — это предотвращает трещины в кладке и позволяет использовать для облицовки не только печной кирпич. Во-вторых, двухконтурные печи более равномерно отдают тепло по часам суток (обладают бОльшей тепловой инерцией), что является значительным приемуществом при установке печи в доме для постоянного проживания.

«Третье поколение» — это Теплушка с полностью независимым шамотным ядром. Представляю Вашему вниманию фотоотчет о кладке такой печи.

Необходимый инструмент

Какие инструменты нужны для самостоятельной постройки печи?

До того как приступать к возведению колпаковой печи, нужно не только подготовить подробный конструктивный проект и необходимые материалы, но и позаботиться о наличии всех инструментов и приспособлений, которые могут пригодиться в строительстве. Профессиональные приборы могут существенно облегчить все работы с кирпичной кладкой, а для новичка, не обладающего практическими навыками печника, это станет дельным подспорьем. Кроме того, современный качественный инструмент поможет свести к минимуму неизбежные ошибки, которые может допустить неопытный строитель.

Необходимый инструмент для строительства колпаковой печки

Можно выделить набор базовых инструментов, без которых в строительстве печи не обойтись, но, разумеется, при желании и возможности этот перечень можно дополнять. Нужно отметить, что не стоит уступать соблазну заменить профессиональный инструмент аналогами кустарного производства. Опытные печники действительно иногда бывают способны выстроить кирпичную конструкцию практически голыми руками, вымеряя все пропорции и величины «на глаз», но это, скорее, исключение из правил. Новичку не стоит переоценивать свои силы, так как основательно подготовиться проще, чем затем перекладывать с нуля конструкцию, в которой «что-то пошло не так».

Опыт показывает, что использование примитивных «самопальных» инструментов или тех, которые невесть сколько времени пролежали в дачном сарае, тупясь и ржавея, может не только осложнить и затянуть процесс постройки, но и повлиять на прочность готовой конструкции. Так что, сэкономив на специализированных инструментах, строитель рискует понести куда большие затраты, переделывая печь на следующий же сезон.

Перечень основных приспособлений и инструментов, необходимых в печном строительстве включает следующее.

• Мастерок (или иначе кельму), который нужен для укладывания раствора под кирпич и удаления его излишков.

• Прочная киянка из дерева — пригодится для осаживания и выправления положения кирпича.

• Важно использовать строительный уровень – лазерный или, при наличии навыка, водяной. Также существуют уровни, которыми можно проверять правильность углов. Если пренебречь этим инструментом, то конструкция, даже получившись функциональной, будет сомнительно выглядеть с точки зрения эстетики.

• Для той же цели применяют отвес, который поможет соблюсти точную вертикальность стен и углов. Тут речь идет уже не только о внешнем виде печи, но также об устойчивости конструкции в целом.

• Строительным правилом выравнивают раствор, цемент и штукатурку.

• Молоток каменщика традиционно применяют для раскалывания и обтесывания кирпичей до нужного размера. Но, чтобы выполнить эту задачу быстрее и аккуратней, удобно использовать болгарку.

• На этапе первичной разметки незаменима рулетка или гибкий метр, с помощью которых конструкция будет возведена в соответствии с планом.

Помимо этого, необходимо подготовить подходящие ёмкости для смешивания раствора и вымачивания кирпичей. Притом последнюю удобней подобрать достаточно большую, чтобы вместить сразу не один кирпич.

При наличии такого инструмента и строят колпаковую печь

Как приготовить раствор?

От этого материала зависит долговечность, надежность конструкции, возможность задымления помещений. Если используется глина в ней не должно быть включений земли и других материалов. Песок используется речной, просеянный через мелкое строительное сито:

  1. В корыто высыпаем глину и песок в пропорции 1 к 2 и хорошо перемешиваем.
  2. Заливаем воду и доводим консистенцию до густоты домашней сметаны.
  3. Перемешиваем раствор.
  4. Даем ему отстояться 15-20 минут и можно приступать к работе.

Для экономии времени и сил можно купить готовый раствор красной глины и песка и использовать его.

Колпаковая печь для отопления дома: двухколпаковые и трехколпаковые типы

Среди всех видов отопления печное все ещё играет большую роль. Не везде есть возможность поставить котел. Поэтому печи используются в некоторых частных домах, а также на дачных участках и банях. Несмотря на то, что это наиболее древний вид отопления, прогресс коснулся и его. Ярким примером этого является колпаковая печь.

Содержание статьи:

Что такое колпаковая печь

Это один из вариантов доработанной конструкции обычной печи. Сначала такой принцип действия использовался для работы промышленных агрегатов. С середины прошлого века колпаковый тип отопления начал распространяться и в частных домах.

Сейчас колпаковые печи считаются наиболее пригодным вариантом для эксплуатации. При постройке они не требуют сложного расчета высоты дымохода для создания искусственной тяги. Процесс растопки и нагревания проводится значительно быстрее, чем, например, у канальной печи.

Основное отличие от последней заключается в способе отведения дыма: канальная печь вытягивает отработавшие газы за счёт дымохода наружу, а колпаковая, наоборот, выталкивает дым. Благодаря этому снижается скорость его движения в дымоходе и соответственно увеличивается КПД (примерно до 93%). Также снижается риск задувания пламени и отравления угарным газом.

Русские строители всегда славились мастерством кладки печей. Лучшим существующим вариантом выполнения такой печи является конструкция, предложенная Кузнецовым. Секрет заключается в использовании гладких кирпичей, раствора из глины и особой схеме расположения, при которой кирпичи делят пространство на несколько полостей, являющимися колпаками.

Преимущества и недостатки

Купольная печь обладает большим количеством положительных сторон:

  • Экономия при возведении. При строительстве не потребуется большое количество материалов. К тому же практически все они имеются под рукой.
  • Простота. Процесс монтажа с лёгкостью выполняется при наличии чертежа или схемы кладки. В конструкции нет каких-либо сложных механизмов.
  • Удобство и простота в эксплуатации. Она неприхотлива к топливу и не требует особого ухода.
  • Быстрый и эффективный нагрев. Конструкционные особенности существенно уменьшают время, затраченное на то, чтобы обогреть саму печь.
  • Множество вариантов исполнения и оформления. Например, одной из вариаций конструкции является двухколпаковая отопительная печь с водяным контуром.

Помимо положительных имеются и негативные стороны применения данного вида печей:

  • Несмотря на эффективность обогрева, не все части печи прогреваются равномерно.
  • Конструкция ограничивает возможность введения дополнительного объема воздуха для продува при плохой тяге и малом нагреве.
  • Больший, по сравнению с другими видами, расход топлива. Это является самым крупным недостатком, но при правильно рассчитанной схеме отопления это компенсируется.

Принцип действия

До того, как начала применяться колпаковая система для отопления дома, были наиболее востребованы канальные сооружения. Нагретый воздух вместе с отработавшими газами поднимались по каналу вверх, осуществляя нагрев его стенок. Далее дым поступал в дымоход и выводился наружу из-за действия искусственной тяги.

Обратите внимание! Система нагревалась неравномерно и быстро остывала, из-за чего спустя некоторое время нарушалась целостность кладки. Ещё одним недостатком этого способа было большое количество образовывающейся сажи.

При работе колпаковой печки движение горячего воздуха происходит само по себе: его выталкивает новая порция газа. По сути, любая такая система — двухколпаковая печь, так как в ней всегда присутствует два колпака, которые находятся либо рядом, либо друг над другом. В них задерживаются горячие газы. Обе полости соединяются перемычкой, по которой происходит циркуляция горячего воздуха.

Первый колпак отходит непосредственно от топки. Поступающий в него воздух задерживается и не может двигаться вверх. После этого в зависимости от степени нагревания стенок колпака газ либо отдает тепло и охлажденный попадает снова в топку, где повторно нагревается, либо поступает во второй колпак. Вторая полость служит для создания тяги и более равномерного нагрева.

Данная система таким образом сама регулирует температуру и режим горения, увеличивая или уменьшая пламя в зависимости от того, будет направлено движение газа во второй колпак или в топку.

Обратите внимание! Благодаря постоянно находящемуся в контуре горячему воздуху, который не покидает его, пока максимально не отдаст тепло, КПД печки возрастает до 93%.

Основные виды колпаковой печи

Колпаковые печи бывают нескольких видов:

  • Двухколпаковые. Один колпак служит для создания тяги, а второй непосредственно для контакта горячих газов с нагреваемой поверхностью.
  • Трехколпаковая. Третий колпак уменьшает скорость ход дыма и увеличивает отдаваемое им тепло. Расположение колпаков горизонтальное или вертикальное.

Разновидности

Существует множество вариантов и модификаций колпаковых печей:

  • ОИК — отопительная печь с камином.
  • ОВИК — отопительно-варочная печь с камином.
  • ОВИК БК — отопительно-варочная печь с камином и боковой полочкой.
  • ОВИК ЗК — отопительно-варочная печь с камином сзади
  • ОВИК Л — камин слева.
  • БИК — банная печь.
  • РТИК — русская теплушка.

Монтаж своими руками

Монтаж печи проводится в три основных этапа:

  • Подготовительный;
  • Кладка первого уровня;
  • Кладка второго уровня.

Подготовительный этап

Сначала нужно собрать все необходимые инструменты и материалы для возведения печной системы. Для этого понадобится:

  • Лопаты (совковая и штыковая).
  • Армирующий прут из металла.
  • Опалубка.
  • Пленка из полиэтилена.
  • Цементный раствор (состоит из смеси песка цемента в соотношении соответственно 3:1, вода по требованию).
  • Песок.

Далее все действия выполняются поэтапно:

  1. Сперва штыковой лопатой копается яма размерами 1,5×1 м, глубина примерно 0,8 м. Нужно стараться сделать края максимально ровными.
  2. Низ ямы покрывается слоем песка толщиной 15 см. Так яму нужно оставить на срок до 2 дней. Это нужно для оседания песочного слоя. Такой метод помогает придать дополнительную устойчивость печи.
  3. Опалубку можно сделать из старых ненужных досок, идеально — из фанеры.
  4. Армирование выполняется стальным прутом средней или чуть меньше средней толщины (это некритично, так как нагрузки невелики).
  5. Далее медленно и равномерно заливается раствор. Важным моментом является «помешивание» уже залитого раствора для предотвращения образования в нем пузырьков воздуха. Данное мероприятие позволит максимально увеличить надежность и долговечность фундамента.

Важно: нужно дождаться полного застывания фундамента. Это займет около недели, хотя бывают случаи, когда этот процесс длится до 25 дней.

Кладка первого уровня

На данном этапе понадобится:

  • Раствор (глина, вода).
  • Стальная пластина.
  • Два вида кирпичей: полнотелый и огнеупорный (они могут иметь классическую форму, либо быть декоративными квадратными).
  • Болгарка с насадкой для камня.
  • Перфоратор.
  • Колосник.

Кладка выполняется следующим образом:

  1. Перед непосредственно кладкой вниз укладывается фольга. Она будет отражать тепло, направленное вниз. Желательно брать листы фольги шире фундамента.
  2. Далее равномерно укладывается кирпич первого ряда. Стенки кладутся ложковым методом в направлении справа налево.
  3. На втором ряду нужно поместить поддувало и окно очистки.
  4. На четвертом ряду необходимо начать класть перегородку из нижнего отсека в верхний.
  5. На пятом ряду применяется огнеупорные кирпичи и устанавливается колосник.
  6. Выкладывается топка-камин нашестом ряду.
  7. На седьмом начинается кирпичная кладка дымохода.
  8. Отсек топки обкладывается огнеупорным кирпичом на девятом ряду вполкирпича.
  9. На одиннадцатом кладка топки возрастает до целого кирпича.
  10. Далее на двенадцатом ряду производится кладка решетки.
  11. Огнеупорным кирпичом производится перекрытие доступа в дымоходы.
  12. Пластиной закрываются все ходы в трубы, остается только отверстие, начатое на4 ряду.

Кладка второго уровня

Выполняется так:

  1. Следующий ряд сохраняет положение пластины.
  2. Далее укладывается начало крыши печи.
  3. Снова перерывается выход в дымоход.
  4. Устанавливается паросборник.
  5. Из полости паросборника создается вытяжка.
  6. На трубу ложится пластина-заборник.
  7. Перекрывается кирпичом.
  8. Выкладывается дымоход, внутренний диаметр которого будет один кирпич.

Отзывы пользователей о колпаковых печах

Александр, Москва: «Уже который год на дачном участке источником тепла и пищи служит двухколпаковая отопительно-варочная печь. Проста в обслуживании и очень эффективна. Небольшим недостатком является неравномерный прогрев».

Татьяна, Вологда: «Заказала возведение печи в частном доме у местного мастера. Всем довольна. Правильный расчет и строительство четко по чертежам привели к тому, что печь идеально равномерно прогревается сама и согревает дом».

Колпаковый тип отопления — универсальное решение, которое способно заменить отопление в тех местах, где это невозможно. Также она может выполнять функции плиты и осуществление горячего водоснабжения.

Batch-box Bell RMH (форум подогревателя ракетной массы в перми)

Garnet Morgan писал: Я планирую заменить мою маленькую, неэффективную и в остальном дрянную печь с вертикальной загрузкой этим летом. Я хочу использовать существующий дымоход,

Ваша ситуация почти такая же, как у меня!
Мы можем участвовать в гонках этим летом, как тебе звук?

В любом случае, вот что вам нужно. Большой одинарный колокол, управляемый пакетной коробкой.Много фото.
http://batchrocket.hostoi.com/html/foto.html

Я начал строить тренировочную в своем сарае. Я использую полевой камень и глиняный раствор. (Потому что у меня их очень много.) Посмотрим, есть ли у меня фото? Хм, нет, не похоже. Попробую достать попозже и завтра выложу.

Байрон Кэмпбелл писал: Однако это большая работа. Чтобы понять, во что вы ввязываетесь, посмотрите этот пример.Вот в основном пошаговая сборка MHA компактного колокольного нагревателя с конфоркой и черной духовкой:
http://www.mha-net.org/docs/v8n2/wildac12g.htm


Хорошенькая! Я бы сказал, что это сложный конец вещей, с дизайном двойного звонка и наворотов.
При переходе на двойной звонок можно получить прирост производительности, но для меня можно так много получить, перейдя от плохой дровяной печи к подходящей каменной печи, что достаточно . получает дополнительный выигрыш от за счет перехода на более сложную схему двойного колокола с дымоходами … это тонна дополнительной работы и возможность ошибки, только для небольшого повышения производительности. Не стоит того для кого-то в моей ситуации.

Теперь, чтобы быть полностью справедливым, вот мой опыт: я построил несколько коробок на улице. У меня в помещении построен пакетный ящик, и звонок вокруг него наполовину готов. Так что я еще не закончил полную систему отопления, сложную или простую, с дымоходом.

Так что я вообще знаю?

Преобразовать дровяную печь в нагреватель ракетного колокола (и массы), просто (форум нагревателей ракетной массы в Перми) бумаги и моего компьютера, я придумал то, что, как я думаю, будет простым способом превратить мою дровяную печь в обогреватель реактивной массы, и хотел бы получить любой совет, который вы можете мне дать, прежде чем я продвинусь дальше.

У меня есть довольно стандартная дровяная печь 1980-х годов – Country Flame CMD-160 31 x 28 x 28 футов без дополнительного устройства для сжигания внутри, небольшая квадратная металлическая перегородка 6 x 6 дюймов внутри примерно в 4 футах под выходным отверстием дымохода, вентилятор на задней панели, воздушный канал вдоль задней и верхней части, чтобы вентилятор мог выдувать горячий воздух в комнату, и 8-дюймовый дымоход, ведущий вверх на 4 фута или около того, а затем через стену к 20-футовому или около того внешнему 8-дюймовому металлическая труба дымохода.В течение нескольких лет он хорошо отапливал мой дом площадью 1400 квадратных футов, и я очень доволен этим. Одним из ключевых недостатков является то, что кажется, что он пропускает много тепла из дымохода.

Добавления плотного огнеупорного кирпича внутри, кажется, сделали его более эффективным, но я хочу, чтобы получить больше эффективности из него. Это моя главная цель. У меня также есть много веток небольшого диаметра, которые нужно сжечь, и я не прочь упростить добычу дров на каждую зиму. Я также хочу придерживаться строительных и противопожарных норм и избегать внесения постоянных или необратимых изменений в дровяную печь.

Итак, вот идея: сделать обогреватель ракетного колокола внутри дровяной печи и оставить открытой возможность добавления массы снаружи в будущем. Более подробно:

1. Сделайте колокол: вырежьте внутреннюю квадратную перегородку, вставьте дымоход длиной 19 дюймов или менее 8 дюймов внутрь в отверстие для дымохода, оставив не менее 2 дюймов между ним и дном. Это должно сделать корпус печи служит колоколом и должен сохранять в доме больше тепла. Один вопрос: будет ли температура в верхней части этого колокола слишком высокой для стального потолка и стен печи? Я думаю, что это может быть не потому, что многие обогреватели ракетных масс используют стальные бочки прямо над стояком тепла.Тем не менее, я планирую прикрепить по крайней мере 1 дюйм керамической плиты к потолку печи прямо над вытяжкой теплообменника.

2. Сделать ракету: Создать J-трубку рядом с правой стеной (когда я столкнулся двери), которая едва не попадет удар печи трубы, и сделано из внутреннего слоя плотного огнеупорного кирпича, а внешний слой плиты из высокотемпературного керамического волокна толщиной 1-2 дюйма, разрезанный по размеру. У меня достаточно места, чтобы внутренние размеры горелочного туннеля (и всей J-образной трубки) были равны 4.5 дюймов в высоту и 6 дюймов в ширину, поэтому площадь поперечного сечения будет 27 дюймов, что сопоставимо с площадью системы диаметром 6 дюймов. Подающая труба будет полностью выходить за пределы плоскости дверного проема печи, опираясь на внешнюю зольную полку, а остальная часть дверного проема будет закрыта стальной пластиной. Хотел бы я иметь изолированную подающую трубку, торчащую из одного из съемных окон двери, чтобы я мог оставить двери включенными, но не вижу, как это хорошо сделать.

3. Добавить массу: сначала я не собираюсь этого делать, но если система быстро нагреет дом после шагов 1 и 2, описанных выше, и если мы останемся здесь достаточно долго, мне было бы интересно укрепить пол. балки и добавление мыльного камня в качестве массы заподлицо с боковыми стенками печи, поверх воздушного канала печи, и, если я смогу получить навыки кладки, сделаю второй колокол из мыльного камня непосредственно поверх существующей дровяной печи, чтобы улавливать больше тепла внутри дома .

Я приветствую любые комментарии, рекомендации или предупреждения, которые вы можете мне дать. Спасибо за ваше время!

возможно? (форум по нагревателю ракетных масс в перми)

allen lumley писал: Майк Кантрелл: Я хочу сказать, что внешняя оболочка каменного нагревателя НЕ ЯВЛЯЕТСЯ . Это просто для галочки! Без этой внешней оболочки у вас не будет герметичного устройства!

А, понятно!
Хорошо, все же …. да, но нет.
Чтобы внешняя оболочка была построена профессиональным каменщиком из нового кирпича, дороже .
Чтобы домовладелец построил внешнюю оболочку из самодельного адоба, бесплатно .
Выбирая прежний путь, люди делают выбор только ради внешнего вида, а не ради функциональности. Любой, кто умеет построить Wisner RMH, сможет построить внешнюю оболочку каменного обогревателя! Это просто коробка!

Строительный кодекс требует, чтобы каменные обогреватели были двустенными, так что даже если внутренняя обшивка потрескается, внешняя – нет, и останется воздухонепроницаемой, и не будут выходить выхлопные газы.Внимательный домашний мастер может этого добиться. Это просто коробка!

allen lumley писал: простых ядер масонства кратны десяткам тысяч долларов, тогда ваш масон завершает сборку!


Нет-нет, весь проект часто стоит более 10 000 долларов, а CORE – нет.

Вот AlbieCore за 1900 долларов, в который входят тонны дополнительных принадлежностей – стальные двери, винты, семь мешков с цементом, канатные прокладки и даже полотна пилы. Работы.
https: // mainewoodheat.com / каменные обогреватели / the-albiecore /

TempCast продает только через дилеров, но на их веб-сайте написано:
Стоимость полного комплекта сердечников Temp-Cast, не включая дымоход и облицовку, обычно будет в диапазоне от 4000 до 5000 долларов – свяжитесь с нами, чтобы узнать текущие цены и стоимость доставки комплектов сердечников Temp-Cast.
http://www.tempcast.com/pricing.html

MasonryHeater.com предлагает семь различных ядер по цене от 3900 до 6900 долларов. К ним относятся раствор и прокладки, но не двери или инструменты.
http://masonryheater.com/MasonryHeaters.html

И главное в этих ядрах то, что они и топка, и дымоход . Они одновременно и камера сгорания, и масса. Чего не хватает, так это отделанной поверхности (камень, кирпич и т. Д.) И аксессуаров (дверей, ручек и т. Д., Хотя AlbieCore включает двери). Надеюсь, это не сбивает читателей с толку. Выше я говорил о том, что различные типы топок взаимозаменяемы для получения различных типов массы, но теперь мы объединяем их вместе.Эти ядра каменной печи являются одновременно топкой и массой. Вы покупаете их вместе, собираете вместе, а затем накладываете на них индивидуальный скин на месте.

Аллен Ламли писал: Я считаю, что навыки, необходимые для создания ракетного массонагревателя и каменного нагревателя, находятся в разных мирах, требуется небольшой опыт, и их можно выбрать.
со сборкой, а другой требует фактического количества времени в качестве подмастерья.

Вроде, но только вид.

Умение построить один из них (Дай мне убежище:


По сравнению с одним из них (Джон Алехандро, потрясающий вдохновитель):


Да, это разные миры.

Но я говорю, что если вы заплатите профессиональному каменщику за постройку Wisner RMH из нового кирпича и камня вместо использованных воздуховодов и глыбы, не будет дешевле.
И если вам нужен каменный обогреватель, который выглядит скромно и вы не боитесь испачкаться, он не будет стоить десять тысяч.

Разница не в характере устройства, а в том, как вы его собираете.

Я имею в виду скромным, как этот, построенный с початком и некоторыми огнеупорным кирпичом:


Источник: http://www.handprintpress.com/home-heat/cob-firebrick-masonry-heater-experiment/
Цитата из этой статьи: «Все это обошлось примерно в 1200 долларов в материалах. (Огнеупорный кирпич, газ для моего пикапа, аренда пилы, дверь со скидкой, дымовая плитка, огнеупорный раствор и литой огнеупорный цемент… мелочи складываются в спешке).Здесь важен труд и время, необходимое для облицовки початков. У меня было видение обогревателя за 500 долларов из материалов, но это в другой раз ».

Как это соответствует недавней оценке Эрикой стоимости строительства RMH? Мертвый. https://permies.com/t/41377/rocket-stoves/Cost-Estimating-Rocket-Mass-Heaters
Эрика: «Я думаю, вы могли бы легко потратить от 4000 до 5000 долларов, если бы приобрели все новое, включая совершенно новые материалы для каменной кладки, без особых покупок, вместо того, чтобы использовать местный или местный грунт.
Удвойте , если вам нужны фасады и отделка премиум-класса.
(курсив мой.)

Ал, я люблю и уважаю тебя и надеюсь, что это не похоже на препирательство! Я здесь хорошо провожу время, потому что думаю, что это ценная информация, которую я могу принести в Пермь. По моему скромному мнению, Пермь – это место, где можно найти информацию о ракетном массонагревателе Wisner, но мы не знаем других методов нагрева древесины. Так что я делаю свой вклад, чтобы конкретизировать это. Чем больше информации, тем лучше.

Опытный образец кирпичного колокола для повышения эффективности стандартной печи

Сообщение fiedia от

24 июня 2018 г. 0:09:39 GMT -8 Этот прототип был построен для изучения поведения колокольчиков. Цель состоит в том, чтобы получить данные для масштабирования системы с несколькими звонками. Для этого эксперимента в качестве источника тепла использовалась стандартная деревянная печь.


Печь:
– Godin 3121
– средняя мощность: 10 кВт
– диаметр трубы: 125 мм (5 дюймов)

Колокол:
– Размер колокола: 54 см x 54см x 112см (21 “x 21” x 44 “)
– Однослойная обшивка из б / у полнотелого кирпича (~ 60x120x240 мм, не огнеупорный), облицованная глиной.
– чугунная плита толщиной 10 мм + 3 слоя терракотовой плитки сверху + глина
– стальная вата для уплотнения.


другие изображения доступны на www.ecologie-pratique.org/mediagallery/album.php?aid=1847&page=1

Результаты:
– Колокол обеспечивает реальное улучшение нагрева. Его большая площадь излучения обеспечивает настоящий комфорт, как только температура кожи достигает 30 ° C.
– Колокол продолжает нагреваться, даже когда огонь в печи почти погас.
– Кормление древесиной намного проще.Колокол сглаживает сквозняк. Дерево будет гореть, даже если останется совсем немного угля.
– Требуется на 30–50% меньше древесины.

Чтобы улучшить:
– Из-за единой кожи, некоторое количество дыма просачивается через колокол. Следует использовать как минимум двойную обшивку.
– При среднем пожаре температура выхлопных газов опускается ниже 100 ° C. Дымоходы пачкаются быстрее. Колокол меньшего размера может быть лучше для этой печи.
– Колокол слишком быстро остывает (от 3 до 4 часов). Добавление одной обшивки и утолщение стен увеличило бы тепловую инерцию.

Этот звонок почти ничего не стоил, но улучшение нагрева таково, что я бы посоветовал всем его попробовать.

Для масштабирования таких колоколов построена тепловая модель.

Сообщение smartliketruck от

24 июня 2018 г., 6:06:53 GMT -8

Если я что-то не пропустил, похоже, вы скармливаете выхлопу неэффективной дровяной печи кирпичный колокол.
Хотя это может повысить эффективность за очень короткое время за счет отвода большего количества тепла от выхлопных газов, не будет ли это на самом деле камерой конденсации древесной смолы / креозота? Надеюсь, у вас есть способ очень внимательно следить за этим.

Сообщение fiedia от

Июн 27, 2018 8:55:24 GMT -8 Этот тип печи также имеет встроенный «своего рода» дожигание.Но, конечно, не очень эффективно. Я очень редко слышу, как это работает.

В любом случае, поскольку я добавил колокол, мне не нужно ничего увлажнять (первичный воздух или вытяжку). Он саморегулируется. Дерево будет гореть быстро, но колокол сохраняет тепло. Я могу подождать, пока почти не останется тлеющих углей. Тяга, вызванная колоколом, поможет возобновить огонь, как только я добавлю бревно. Мне не нужно добавлять три полена, чтобы получить хороший огонь. Я считаю, что мой огонь стал намного чище, так как теперь я использую исключительно сильный огонь.

Тем не менее, я объяснил, что колокол слишком велик для источника тепла.Температура выхлопа слишком низкая, и я должен чистить дымоход не реже одного раза в месяц. Если бы мне пришлось переделывать это, я бы уменьшил его.

Сообщение гаджетом от

27 июня 2018 г. 16:30:12 GMT -8 Если я что-то не пропустил, похоже, вы скармливаете выхлопу неэффективной дровяной печи кирпичный колокол.
Хотя это может повысить эффективность за очень короткое время за счет отвода большего количества тепла от выхлопных газов, не будет ли это на самом деле камерой конденсации древесной смолы / креозота? Надеюсь, у вас есть способ очень внимательно следить за этим.Эта тема только что всплыла на перми в последние пару дней.

permies.com/t/87625/Bell-conventional-woodstove-work

Я предлагаю попробовать и посмотрим, есть ли наросты. Ставлю на то, что внутри собирается конденсат древесного газа. Кто-то должен быть подопытным кроликом.

-Гаджет

Сообщение fiedia от

30 сен 2018 10:58:42 GMT -8 Я планирую построить второй прототип колокола

Цель этого второго звонка:
– оценить, какой размер колокола требуется для обогрева моей гостиной
– улучшить тепловую модель для масштабирования колоколов (цель – обогреть 3 комнаты с помощью пакетной коробки )
– увеличить температуру выхлопных газов
– исследовать эффективность раструба в зависимости от высоты

Новые функции:
– две оболочки (полнотелый кирпич)
– двойная масса (~ 700 кг)
– уменьшенный ISA (внутренний периметр на 30% меньше, раструб csa / труба csa = 5.16)
– регулируемая высота (от 0,5 м до 1,5 м за счет регулировки длины внутренней выхлопной трубы)
– несколько встроенных датчиков температуры
– дверца для осмотра / чистки
– изолированная задняя сторона (пенобетон)
– бетонный верх.

Печь на кухне:

Колокол в гостиной:

внутренняя обшивка + крыша 1 и 2:

Байпас + внутренняя труба переменной длины:

плита + колпак со второй обшивкой и изоляцией задняя сторона:

К этому новому колоколу применена предыдущая тепловая модель:

для лучшего разрешения изображения: тепловая модель

После двухчасового сильного нагрева с этим новым колоколом температура выхлопа нового колокола должна быть ~ 35 ° C горячее, чем в предыдущем звонке.Мощность обогрева также снижается на 25% (1 500 Вт). Но новый колокол будет дольше греться. Через 9 часов после прекращения пожара мощность нагрева должна быть увеличена на 50% (300 Вт для нового колокола)

В новый колокол будет встроено несколько термопар:

Я получу измерения:
– температура дыма внутри колокола на разной высоте. Я хочу измерить влияние изменения высоты внутренней выхлопной трубы
– температурный градиент через верхнюю, переднюю и заднюю стенки для характеристики теплопередачи
– температуру в жилом помещении
– температуру и скорость первичного воздуха для расчета массового расхода воздуха
– температуру дымохода при Выход колокола, средняя точка и выход дымохода, чтобы получить черновик

Я планирую использовать плату Arduino + ПК для параллельного мониторинга примерно 7 термопар.Я посмотрю, достаточно ли велика скорость первичного воздуха, чтобы использовать компьютерный вентилятор в качестве анемометра (коммерческие устройства довольно дороги).

SketchUp модель

Недавние исследования нагревателей ракетной массы (и конструкции колокола)

Похоже, что на различных интернет-форумах ведется огромное количество дискуссий о нагревателях ракетной массы, и отчеты авторов о продажах книги по этой теме подтверждают это. невероятный всплеск интереса.Я совершенно уверен, что это волнение проистекает из реальной возможности, которую концепция обогревателя ракетной массы предлагает отдельным лицам и семьям построить свою собственную доступную эффективную систему отопления на дровах. Я подумал, что было бы интересно и полезно предложить следующий синтез недавних исследований, в которых я принимал непосредственное участие, и ссылки на информацию, которую предоставили другие, чтобы подлить масла в огонь этого интересного глобального разговора.

Артикул Содержание:

Разница между ракетными печами и ракетными нагревателями

Во-первых, может быть полезно уточнить термины.Термины «ракетная печь» и «нагреватель ракетной массы» часто используются как синонимы и взаимозаменяемые. Я думаю, что по мере развития разговора стоит четко определить и провести различие между ними. Общая часть ракеты связана с изолированными камерами сгорания J- или L-образной формы, которые обеспечивают быстрое и относительно чистое горение «сигарного типа». «Ракетные печи» обычно имеют низкую массу и ориентированы на передачу эффективно генерируемого тепла еде или воде в горшках для приготовления пищи или купания.«Нагреватели ракетных масс» направляют выделяемое тепло в теплообменники, которые излучают и отводят тепло в окружающую среду. Они часто представляют собой гибрид металлического теплообменника с более быстрым высвобождением (обычно бочонка) с более медленным тепловыделяющим аккумулятором, который обеспечивает устойчивое нагревание и часто принимает форму скамейки. Эта статья о нагревателях ракетной массы, и я надеюсь, что это различие в терминологии будет полезно, поскольку мы будем развивать глобальный разговор об этих различных дровяных устройствах.

Книга по подогревателям ракетных масс

Есть замечательная книга по ракетным нагревателям массы. Книга, которая скоро будет опубликована в новом третьем издании, является плодом сотрудничества между изобретателем Янто Эвансом и креативным издателем Лесли Джексон – при практической помощи двух якобы пироманов: Кирка «Осла» Моберта и Эрни Виснера. Чертежи превосходны и вместе с хорошо написанным текстом отлично раскрывают тонкости сжигания дров, почему работает этот вид «перевернутого огня», а также основной процесс создания нагревателя ракетной массы.Книга четко отражает философию авторов и их участие в движении за естественное строительство, которое подчеркивает строгую этику «Сделай сам» и использование местных доступных и переработанных материалов. Основные материалы, используемые для их модели ракетной печи являются початок, относительно небольшим количеством огнеупорного кирпича, переработанным 55-галлонный барабаном и переработана или новая печь трубы. В некотором смысле эта книга, как и любая другая, как я полагаю, затрагивает новую тему, очень специфична для опыта автора и описывает один тип нагревателя ракетной массы, который работал на них и породил в них убежденность поделиться этой многообещающей идеей с другими.Именно это и произошло. Книга вдохновила многих копировать то, что предлагает книга, а других – еще больше возиться и экспериментировать с основными принципами и формами, которые она предлагает.

Опыт MHA

За время работы с Янто в Cob Cottage Company я познакомился с Ассоциацией каменщиков Северной Америки и решил посещать их ежегодное собрание в Северной Каролине. Из-за забавного поворота событий, который включал полную парковку в аэропорту в Дании, и коллега пропустил свой международный рейс, чтобы приехать и провести семинар по одному стилю каменного утеплителя, когда я прибыл, ко мне подошли и спросили, могу ли я возглавить -на мастер-классе по сборке подогревателя ракетной массы.Я принял приглашение, нервно зная, что буду среди многих седых ветеранов кладки и отопления на дровах. В общем, место, выбранное для нагревателя ракетной массы, было на периферии, рядом с печью для обжига извести, которая строилась в соседнем цехе. Мы насыпали песок, чтобы начать строительство, и заложили классическую J-образную «ракетную» камеру сгорания.

Алекс Чернов, замечательный каменщик, подошел и сказал: «Почему бы нам не повесить колокольчик?» Я, честно говоря, даже не слышал о том, что такое «колокол» в контексте обогрева кладки, но дух сотрудничества был распространен, и в течение нескольких часов мы построили и зажгли огонь в гибридном обогревателе, который объединил годы накопленного опыта. в тропических лесах Орегона с умеренным климатом с другими впечатлениями, полученными в течение долгих зим в России благодаря счастливому совпадению людей, встречающихся и работающих вместе.

Однако наиболее важным обстоятельством было то, что та ночь оказалась очень холодной. Бригада, которая всю ночь обслуживала печь для обжига извести, стояла очень близко к каменке и соорудила деревянные скамейки по обе стороны от колокола, чтобы сесть рядом с ней. Ощутимая полезность этого простого и быстрого обогревателя, а также дождь вдохновили нас на продолжение экспериментов. На следующее утро мы разобрали этот обогреватель, перебрались внутрь и начали строить еще один, который согреет нашу группу во время этого особенно холодного ежегодного собрания.

Можно рассказать много историй, но одна, которой я хочу здесь поделиться, касается экспериментов с нагревателями ракетных масс, которые я испытал в значительной степени благодаря духу сотрудничества и любознательности и поддержке членов Ассоциации нагревателей каменной кладки. Эксперимент берет за отправную точку концепции, представленные в книге Rocket Mass Heater. Это исследование отличается использованием кирпича, а не глыбы в качестве основного строительного блока, и отходом от идеи о том, что дымоходный тракт должен иметь постоянную площадь поперечного сечения через систему.

Строительные процессы с комментариями

Комментарий действительно имеет смысл, только если вы сначала изучите фотоотчеты по этим ссылкам:

Ракетный подогреватель массы на WildAcres 2009:

На самом деле вы видите два нагревателя ракетной массы, построенные в этой последовательности. Первый показывает очень простой колокольный обогреватель, который был построен. Кирпичи, которые вы видите внутри колокола, были помещены туда, чтобы поддерживать «перекрывающие плиты», которые были недостаточно большими, чтобы покрыть все расстояние, а также обеспечивать большую тепловую массу и загораживать внутри колокола.

Второй обогреватель был спроектирован так, как мы работали, и с учетом имеющихся у нас материалов. Довольно запутанная труба печи была помещена просто для проверки j-образной петли. Изначально мы планировали построить аналогичный, если не больший, колокол на втором, но когда стало очевидно, что нам нужно перенаправить кирпичи на строительство печи, чтобы печь можно было достроить для ежегодной вечеринки с пиццей, мы решили – соорудил часть колокола и превратил его в скамейку. Это оказалось отличной идеей.В качестве глазури на торте использовалась известь, которую мы создали пару дней назад, чтобы оштукатурить горячий обогреватель.

Как отмечали некоторые, было очень удивительно, насколько хорошо и твердо затвердела известковая штукатурка, учитывая, что это противоречит общепринятым представлениям о том, что известковая штукатурка, нанесенная на горячую поверхность труб и высохшая менее чем за минуту, создала бы такую ​​жесткую оболочку. . Мы не наблюдали растрескивания на этой обшивке из гипса, хотя на самом деле она никогда не проходила через цикл охлаждения и нагрева, так как была снесена, пока еще горячая.В этом обогревателе было много волшебства. Отчасти это произошло из-за спонтанности и духа сотрудничества, в которых он родился. Частично это благодаря синергии с невероятной известковой штукатуркой и художниками, которые помогали ее визуализировать. И огромная часть этого была настоящим согревающим жаром, который он дал многим из нас во время очень холодного и веселого мероприятия.

Ракетный обогреватель каменной кладки на Уайлдакрес 2010:

Это был интересный проект. Джерри Фриш по сути дал мне свободу действий с материалами и магазином, чтобы экспериментировать и изобрести обогреватель, который объединил в себе опыт как из мира ракетных нагревателей, так и из мира каменных нагревателей.Конструкция обогревателя учитывала интерес людей к альтернативам использованию металлической бочки на 55 галлонов, а также возможность включения более безопасной, более закрытой, более заметной топки большего объема. Кирпичная кладка, необходимая для работы с круглыми формами, была, возможно, чрезмерно причудливой, особенно с учетом того, что я вырезал все кирпичи, а не нашел арочный кирпич, который подходил бы по форме.

Вы можете видеть, что мы поддержали идею изолированного стояка тепла, изолировав перлитом трубу из нержавеющей стали и керамические квадратные вкладыши дымохода.Комбинированный слой разделений и заполнений на внешней стороне немного сбивает с толку и отражает символические усилия по решению вопросов кода минимальной толщины внешней оболочки. Оглядываясь назад, скамейка вокруг обогревателя была слишком мелкой, и в целом обогреватель был слишком хрупким, на мой вкус.

Когда Джерри сжег его в своей мастерской после периода сушки, он заметил, что в огонь не поступало достаточно воздуха из воздухозаборника в двери. Когда мы строили его в WildAcres, мы включили предложение Джерри о добавлении дополнительного воздуха таким образом, чтобы создать вихрь для улучшения смеси в процессе сгорания.В целом, я думаю, что в этом обогревателе было реализовано несколько интересных идей, но это было наименее успешным.

Impromptu Rocket Mass Heater на WildAcres 2011:

На WildAcres я решил не участвовать в проекте, чтобы участвовать и учиться у других. Что ж, к третьему дню или около того шум о «Ракете» нарастал, и Кэтлин собрала достаточно преданных добровольцев, чтобы мы попытались сделать еще одну. Это была моя любимая сборка из этой серии.Мы буквально скинули этот нагреватель ракетной массы за два часа до и два часа после обеда в один день. Предварительного планирования не проводилось, и базовая планировка была набросана в реальном времени на земле, поскольку кирпичи диктовали схему на основе кирпича, которая была простой и почти не требовала резки для всего проекта.

Основная идея этого нагревателя заключалась в том, чтобы действительно проверить идею колокола, сделав внутренние объемы намного больше, чем можно было бы определить, следуя идее обеспечения постоянной площади поперечного сечения всей системы.К сожалению, я не уверен, что есть какие-либо достойные фотографии готового нагревателя, которые по сути показывают, что он работал хорошо, что он горел чисто и легко и что людям нравилось его тепло. Обратите внимание, что есть два прохода по обе стороны от стояка нагрева, которые позволяют газам проходить из первого колокола в колокол скамьи.

Вывод:

Главный вывод данной статьи – подтвердить применение принципа «колокола» к конструкции «ракетных» нагревателей массы.Это перспективное и интересное направление. Поддержание постоянной площади поперечного сечения в дымоходе нагревателя ракетной массы, как изложено в книге Янто и Лесли, – не единственный способ разработать успешный и хорошо работающий нагреватель ракетной массы.

Некоторые ссылки для дальнейшего чтения:

Предложите ссылку!

Кредиты на фото: Норберт Зенф, Джон Руссо

Dragon Heaters Ракетные обогреватели

Разница между ракетными нагревателями массы и ракетными нагревателями каменной кладки

Оба типа обогревателей используют систему сгорания ракетных обогревателей, но вместо того, чтобы излучать 2/3 тепла в окружающее пространство, все тепло превращается в тепловую массу.Как и все каменные утеплители, тепло поглощается массой и постепенно отводится в окружающее пространство.

В то время как ствол на нагревателе массы ракеты или чугунной печи часто превышает 500 ° F, поверхность Dragon Heaters Castle Builds и Derrick Build большую часть времени будет оставаться ниже 200 ° F. Это температура, которую используют водяные радиаторы.

Количество сохраняемого тепла можно регулировать для различных климатических условий и интенсивности сжигания. Скорость, с которой тепло накапливается в системе, зависит от размера системы сгорания.В зависимости от размера вашего орудия потребуется от 1 до 3 часов, чтобы тепло переместилось на поверхность. Однако тепло будет продолжать мигрировать в течение многих часов, в отличие от чугунной печи.

Эти обогреватели предназначены для работы в течение 3-4 часов дважды в день, а не постоянно, как ракетные обогреватели. У них больше вариантов декоратора, они быстрее строятся и имеют больше вариантов украшения.

R ight: 6-дюймовый обогреватель Dragon Rocket Masonry с духовкой и одним колпаком для захвата тепла.Большая труба печи способствует лучистому теплу любого излишка тепла, не улавливаемого колокольней. Декоративная штукатурка не применялась. Щелкните здесь, чтобы увидеть пример каменки такого размера.

Колокола используются во всех конструкциях

Чтобы обеспечить сильную тягу и наиболее эффективный теплоотвод, во всех конструкциях каменных обогревателей используются колокола, а не дымоходы. Вы можете узнать больше о разнице, нажав здесь …

Недорогое строительство каменного обогревателя

За счет разработки уникальных строительных технологий, использующих обычные дымоходы для изготовления нагревателя, каменки могут быть быстро построены пользователями или каменщиком, что позволяет сэкономить на рабочей силе и материалах.

Слева: 4-дюймовый нагреватель для каменной кладки, расположенный в небольшом магазине, был закончен с использованием высокотемпературной краски. Этот нагреватель идеально подходит для отопления небольших домов.

STOVEMASTER – Новости

Статьи

Вернуться к статьям

Колокольчики: применение для комбинаций печи для выпечки кирпича / камина.

В последние годы я построил и спроектировал ряд успешных комбинаций печи для выпечки / камина, используя принципы проектирования нагревателей системы теории свободного движения газа (теория нагревателя колокола).Цель этой статьи – поделиться нашим опытом и показать возможные применения каменной печи в области дровяных печей.

Время от времени я получаю просьбы построить печь для выпечки в качестве основной функции, но с отдельной топкой и возможностью использовать ее в качестве камина. Разрабатывая такие блоки для своих клиентов, я понял, что принципы проектирования колокольных нагревателей очень хорошо применимы к этой ситуации, позволяя создавать комбинированные блоки разного размера и мощности.

Каковы типичные требования к таким комбинациям печь / камин?
– Выпечка как основная функция.
-Ограниченная функция нагрева; потребность в изолированных или частично изолированных агрегатах.
-Поверхность для выпечки достойных размеров.
-Отдельная (внешняя) топка с большой стеклянной дверцей, которая наряду с основной функцией обогрева духовки выполняет визуально-эстетическую функцию (камин).
-Возможность разжечь печь напрямую (развести огонь прямо внутри пекарной камеры).

Решение для большинства устройств для семейной выпечки довольно простое: мы создаем устройство, которое по сути представляет собой симметричный нагреватель с одним или двумя колпаками, с увеличенной печью прямого выпекания, перепускной заслонкой и изолируем его между сердцевиной и облицовкой. по желанию клиента. Большинство построенных блоков были изолированы с трех сторон, оставив только переднюю стену облицовки для передачи тепла в комнату. Поскольку обычно эти блоки устанавливаются внутри кухни, изоляция помогает сохранять прилавки и другую мебель прохладными и улучшает удержание тепла в камере духовки.Камера духовки, находясь в верхней части раструба, долго сохраняет тепло за счет эффекта плавучести.

Размер камеры духовки определяется в разговоре с заказчиком, обсуждая его требования к выпечке. Сохраняя стандартную 18-дюймовую ширину топки, которая хорошо подходит для нашей техники укупорки, мы можем расширить топку и сделать камеру духовки до 40 дюймов в длину, сохраняя при этом ширину 20 дюймов. 20 дюймов x 27 дюймов или 20 дюймов x 30 «Сетчатые пекарные камеры достаточного размера для большинства случайных пекарей.Однако камера духовки потенциально может иметь глубину до 40 дюймов. Духовка шириной 20 дюймов работает хорошо, если топка покрыта предварительно изготовленными огнеупорными плитами размером 12 дюймов x 24 дюйма. Вполне возможно, чтобы построить единиц с более широким использованием печи литой на самой площадке огнеупорного бетона укупорки плит.

Топки построены с подачей вторичного воздуха и минимальной решеткой для облегчения чистого и эффективного горения при сохранении высоких температур. Избыточный размер топки для больших печных камер также помогает улучшить сгорание больших загрузок.


БИО топка шириной 18 дюймов и глубиной 27 дюймов. Белая керамическая прокладка видна под облицовочной плиткой с правой стороны.

Топки имеют наклонную внутрь верхнюю часть для поддержки перекрытий и создания турбулентности. Топка и выпекать печи камер закрывают 12 «x24» x2.5″ тугоплавкой плитка с другим слоем 2″ огнеупорный кирпичом в горизонтальном положение на верхнем добавление массы к очагу и потолку камеры печи. Стыки между кирпичами поверх плиток и между плитками смещены для лучшей герметизации и структурной целостности.Облицовочные плитки топки плавают на прокладке из керамического волокна размером 1/2 дюйма и имеют прокладки из керамического волокна 1/2 дюйма по бокам, чтобы обеспечить свободное тепловое расширение. Такое размещение также позволяет легко заменять облицовочные плитки через дверные проемы, не касаясь готовой облицовки, если в будущем потребуется замена плиток. Узкое горло находится в дальнем конце – задней части камеры духовки.


Выпекайте камеру духовки перед укупоркой.

Размер этой конкретной камеры духовки составляет 20 x 27 дюймов, и у нее есть двойные боковые стенки.Дополнительная строка 2″ огнеупорный кирпича устанавливается над керамической прокладкой на верхней части укупорки сборки. Белые прокладки можно увидеть под стену на левой сторону. Вырезать большую огнеупорную плитку используются как перемычка над испечь в печи дверного проема. Спереди есть два симметричных выхода на колпак из камеры духовки. Боковые стенки камеры духовки имеют наклон внутрь на последнем ряду для лучшей поддержки облицовочных плиток и создания благоприятной турбулентности внутри камеры духовки.Было замечено, что камеры печи прямого выпекания, которые имеют плавный переход между вертикальными стенками и крышкой, позволяют улучшить путь пламени / газов, что приводит к более чистым поверхностям внутри камеры. Пламя не распадается на внутренних углах, а вместо этого продолжает катиться внутри, сжигая большую часть сажи со стен.


Выпекайте камеру духовки перед укупоркой. Вид сверху.

Вы можете видеть симметричную схему с восходящими каналами, расположенными на задней стороне каждой стороны колокола.Внутренние стенки восходящих каналов, обращенные к колпаку, сделаны из двойного кирпича, чтобы замедлить теплопередачу от горячего колпака к более холодным газам в восходящих каналах, таким образом сохраняя больше тепла внутри колокола. Горловина топки сзади обычно имеет ширину 3 дюйма вдоль всей задней стенки.

Увеличить глубину духовки при такой компоновке колокольного нагревателя очень просто. Боковые части колокола, включая восходящие каналы, могут следовать за центральной частью топки / печи для выпечки или могут оставаться спереди, как в этом конкретном агрегате.


Готовая камера духовки имеет высоту 13 1/2 дюймов.

Такие комбинированные печи для выпечки / камина могут выводиться либо в отдельно стоящий дымоход кладки снизу сзади, и в этом случае это будет нагреватель с одним колпаком, либо воздуховод может осуществляться сверху через второй колпак. Второй раструб позволяет по желанию сместить дымоход в пределах средней линии агрегата, обеспечивая гибкость при размещении дымохода. Второй колпак удерживает внутри больше горячих газов, что делает установку более эффективной, чем версия с одним колпаком.Если выбран вариант с одним колоколом, верх устройства должен быть хорошо изолирован, чтобы хранить тепло внутри камеры духовки, не позволяя верху быстро остыть.


Второй звонок перед укупоркой. На передней стене видна точка подключения дымохода для круглого дымохода диаметром 8 дюймов с промывкой под ним.


Готовый сердечник со вторым колпаком наверху, по которому отходящие газы передаются в центральную трубу.

Стандартная поворотная анкерная пластина из нержавеющей стали, изготовленная производителем дымохода, видна спереди.Ядро встроено в нишу внешних стен. Ниша изолирована 4-дюймовым пеностеклом. По бокам будет добавлена ​​3 1/2-дюймовая изоляция из минеральной ваты. Справа видна перепускная скользящая заслонка. Перепускная заслонка установлена ​​на одной из сторон за пределами камеры духовки, что позволяет развести огонь прямо внутри печи для прямого розжига и для легкого холодного запуска. Выберите дверцу духовки с уплотнением и отверстием для подачи воздуха для возможного прямого обжига.

Несмотря на то, что описываемые агрегаты имеют печь прямого или «черного» запекания, которая, на мой взгляд, больше подходит для обширного творческого процесса приготовления и запекания, можно построить такие агрегаты с закрытой или «белой» духовкой.В этом случае размер агрегата увеличится, а расположение над топкой будет другим, чтобы камера духовки могла свободно плавать внутри колпака.

Облицовка

Обращение к блоку, где нагревается только одна стена, создает проблему потенциального растрескивания облицовки из-за неравномерного теплового расширения облицовочного материала. Один из возможных способов борьбы с растрескиванием – это наличие углубления для стыка различных облицовочных материалов на линии будущего растрескивания волос.Волосная трещина в углублении соединения двух материалов не очень заметна и обычно не отвлекает внимание. Это решение используется в описываемой единице, которая отделана грубым искусственным камнем и гладким архитектурным блоком (изображение готовой единицы ниже). Передняя и боковые стенки соединены металлическими стяжками из металлической планки, которые должны обеспечивать некоторое вертикальное движение, не поднимая боковые стенки, но при этом обеспечивая боковую поддержку. Другое возможное решение – намеренно оставить компенсатор в облицовке, сохранив металлические стяжки для боковой поддержки, и заполнить компенсатор подходящей гибкой герметикой.

Третье решение, которое используется в агрегате, изображенном на последнем, – это отделка грубой облицовки из глиняного кирпича шпоном натурального камня «сухой укладки», прикрепленным с помощью акрилового тонкого раствора. Такая каменная кладка выполняется без раствора в тонких стыках между камнями, а любые возможные микротрещины в кирпичной облицовке позади скрываются в стыках между кусками каменного шпона. Изображенная на фото каменка с тонкой облицовкой без проблем работает уже третий сезон.

Полностью изолированные блоки не имеют такой проблемы и предлагают свободу дизайна облицовки.


Обратите внимание на растянутые металлические планки между лицевой стороной блока и каменными сторонами. Из-за недостатка места на фундаменте для тыльной облицовки стены утепленные боковины привязываются к блочной стене сзади с помощью кирпичных стяжек.


Облицовка продолжена. Передняя прокладка из минеральной ваты 1/2 дюйма.


Верх керна перед заливкой вермикулитовой / цементной смеси. Обратите внимание на изоляцию из минеральной ваты между боковинами облицовки и сердечником.


Блок с двойным колпаком уплотняется сверху смесью вермикулита и цемента, удерживая прокладку из керамического волокна вокруг облицовки, чтобы обеспечить перемещение сердечника без нарушения герметичности.

Готовый блок облицованный искусственным камнем и архитектурным блоком производства компании Arriscraft.


Еще один частично изолированный комбинированный блок, используемый в основном для выпечки. Облицовка из грубого глиняного кирпича облицована натуральным тонким каменным шпоном.Владелец, шеф-повар, ведущий кулинарные мастер-классы на этой кухне, сообщает об отличных выпечных характеристиках устройства. Обычно духовку используют только по субботам. Они сжигают полную загрузку в пятницу вечером, затем в субботу утром делают еще одну полную загрузку, а затем используют духовку для выпечки позже в течение дня. Владелец настолько взволнован духовкой, что решил написать о ней статью в пищевой журнал.

Полностью изолированные блоки с открытым камином.

Можно построить комбинированные блоки с открытым камином, хотя в этих конструкциях невозможно, чтобы огонь в камине нагрел камеру печи – печь придется топить отдельно.Низкие температуры сгорания и большое количество воздуха, проходящего через открытый камин, приводят к тому, что общая температура газового потока слишком низкая для нагрева печи до необходимых температур.

Одним из вариантов таких комбинированных блоков является вентиляция камина и печи для разделения дымоходов. В этом случае можно топить камин и печь одновременно, однако такое решение увеличивает размер блока и увеличивает общую стоимость дополнительного дымохода. Другой вариант – вентилировать камин через камеру духовки, используя камеру духовки в качестве коптильной камеры.Разница между типичной коптильной камерой и камерой пекарной печи состоит в том, что первая представляет собой объем с выходом вверху, а последний – объем с выходом внизу – по сути, «колокол». Можно успешно проветрить открытый камин через камеру печи, однако размер дымохода будет ограничивать максимально возможный размер отверстия камина. Это дилемма: если нам нужен камин большего размера, мы должны использовать дымоход большего размера. Однако дымоход большего размера будет забирать много тепла из духовки, когда печь топится, что делает ее не очень эффективной.Возможное решение этой проблемы – использовать дымоход большего размера вместе с регулируемой заслонкой, которая может регулировать тягу.

В любой версии такой комбинированной установки, работающей на одинарном дымоходе, печь или камин можно топить одновременно, а не два вместе. Камера печи, которая может быть купольной или сводчатой, должна быть хорошо изолирована.

Пример такого комбинированного блока: цилиндрический блок с открытым камином и 30-дюймовой купольной печью наверху, вентилируемый через единственный частично изолированный дымоход с внутренним диаметром 8 дюймов из нержавеющей стали внутри существующего наружного дымохода.

Задачи для этого конкретного подразделения были:
-Ограниченное пространство существующего фундамента от предыдущего камина;
– Существующий наружный дымоход, который подходит только для 8-дюймовой гильзы из нержавеющей стали;
– Ограничение по высоте камина, которое должно соответствовать конструкции пода печи, чтобы обеспечить подходящую высоту пода печи 48 дюймов;
– центры открывания камина и духовки должны быть расположены под углом 90 градусов друг к другу;
-Хитрое нестандартное подключение дымохода.

Решение:
– Дополнительная железобетонная опорная плита поверх существующей, консольная на 1/3 спереди;
-Низкий и широкий каминный проем максимально допустимой площади для такого сечения дымохода;
Купольная печь диаметром -30 дюймов, обеспечивающая максимальную площадь выпечки в пределах ограниченного круга диаметром 54 дюйма.
– Дымоход с изоляцией из нержавеющей стали, смещенный для входа в существующий дымоход из каменной кладки.


Конструктивная консольная плита поверх существующей плиты.


8″ бетонный блок был использован для создания структуры вокруг камина огнеупоров лайнера поддержки выпекать печь очага. Пеностекло изоляция была использован под под печью.


Большая огнеупорная плитка используется для крышки заслонок и поддержки купол.


Осмотр горла камина. Открытие на уровне заслонки.


При строительстве купола использована песчаная форма.Сначала была заложена арка над проемом.

В связи с пределом пространства, дымовая камера подключение дымохода сверху дверцы печи была построена только с тремя стенами, построенных из огнеупорного кирпича. Облицовочный кирпич образован лицевой стенкой коптильной камеры. Линии соединения огнеупорных стен дымовой камеры и облицовки из глиняного кирпича герметизированы керамической подушкой. Клей кирпичной поверхности, обращенной внутрь дымовой камеры была parged с 1″ толстым слоем огнеупорного CHAMBERTECH 2000 parging смеси для лучшей тепловой защиты.Стандартная анкерная пластина поворотного демпфера из нержавеющей стали использовалась для соединения кирпичной кладки с изолированным дымоходом из нержавеющей стали.


Испытание камина проводилось сразу после подключения дымохода. Отверстие дверцы духовки было закрыто куском минеральной ваты. Камин работал хорошо, несмотря на то, что площадь проема была в максимальном соотношении к размеру дымохода, а горловина камина была далека от идеальной из-за ограничения в форме перекрывающей плиты / купола над соединением клапана.Вертикальное размещение дерева помогает стабилизировать работу в ветреную погоду.

Арки над каминными и духовыми проемами в изогнутых облицовочных стенах были проблемой из-за сложной кривизны проемов. Арка над камином была сделана с помощью # 1 арку огнеупорного кирпича. Огнеупорный кирпич был разрезан сзади под углом и сглажен шлифовальной машиной, чтобы облегчить плавный поток воздуха над кромкой.


Пространство между грубой облицовкой из кирпича и огнеупорным заполнителем залито изоляцией из минеральной ваты.Криволинейные облицовочные стены формировали кладкой глиняного кирпича, стоящего на узкой стороне (солдатики). Ряды были скреплены.


Уплотнение верхней части духовки цементной плитой поверх толстой изоляции из минеральной ваты.


Лицевая сторона грубого глиняного кирпича была оштукатурена четырьмя слоями белого тонкозадирного раствора, а затем двумя слоями гипсокартона. Стекловолоконная штукатурная сетка была встроена в первый тонкий слой. Готовая поверхность отшлифована и окрашена латексной краской.

Пробный огонь в духовке.

Изогнутая стальная дверца с уплотнением на заказ для духовки была искусно изготовлена ​​в местном магазине металла по моему шаблону и дизайну. Дверь имеет защелку, петли и накладку из нержавеющей стали поверх мягкой стали, окрашенной в черный цвет. Владельцы сообщают, что духовка сохраняет тепло более суток, что позволяет им готовить самые разнообразные блюда.

Другие возможности дизайна.

Используя аналогичные принципы проектирования в Системе свободного движения газа, можно спроектировать агрегат с внешней закрытой топкой и купольной или сводчатой ​​духовкой с косвенным обогревом наверху. Духовка может быть «черной» или «белой». Размер таких квартир может быть разным: от небольших жилых до крупных коммерческих. Такая гибкость – одно из величайших преимуществ системы свободного движения газа или теории колокольного нагревателя, разработанной известным российским каменщиком и инженером Игорем Кузнецовым.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *