Установка радиаторов отопления на полипропилен (74 фото)

Двухтрубная система отопления обвязка радиатора отопления

Соединение батареи отопления с полипропиленовой трубой

Труба металлопластиковая в системе отопления

Схема соединения труб с отопительными приборами

Крепление металлопластиковых труб

Пропилен трубы для отопления

Радиатор отопления стоячная система

Монтаж радиатора Керми с нижним подключением на полипропилен

Двухтрубная система отопления обвязка радиатора отопления

Отопление из полипропиленовых труб

Радиаторы отопления в частном доме

Трубки для радиаторов отопления Нижний подвод

ROYALTHERMO AXIOPRESS

Сшитый полипропилен Рехау

Монтаж радиаторов отопления

Батареи Керми нижнее подключение с полипропиленом

Трубы отопления в стене

Обвязка радиаторов двухтрубная система

Радиатор двухтрубная система

Чугунные батареи в частном доме

Обвязка радиаторов двухтрубная система

Отопление в частном доме

Отопление в частном доме из полипропиленовых труб

Обвязка радиаторов двухтрубная система

Блок радиаторный полипропиленовый

Монтаж радиаторов отопления

Монтаж пластиковых труб отопления

Батарея из полипропилена

Обвязка радиатора в однотрубной системе

Радиатор отопления полипропилен

Схема соединения труб с отопительными приборами

Однотрубная система отопления из полипропилена

Монтаж полипропиленовых труб

Подводка труб к радиаторам отопления

Монтаж радиаторов отопления однотрубная система

Подводка полипропилена к батарее МС 140

Rifar Base 200 узел обвязки

Блок радиаторный полипропиленовый

Валтек 019. Обвязка радиатора

Скрытая прокладка труб отопления

Отопление в частном доме из полипропиленовых труб

Монтаж радиаторов отопления

Металлопластиковые трубы для отопления

Металлопластиковые трубы для отопления

Кран для алюминиевых радиаторов отопления

Полипропилен к чугунной батарее

Схема подключить батарею отопления

Радиатор Rifar Supremo 500 х10

Подключить батарею отопления к полипропиленовым трубам

Монтаж труб для радиаторов отопления

Схема установки радиаторов отопления в квартире

Подсоединение радиаторов отопления

Подводка полипропилена к батарее МС 140

Труба радиаторная для отопления

Радиаторы отопления полипропиленовая подводка

Обвязка радиатора отопления

Батареи с подводкой снизу

Монтаж радиаторного отопления

Радиаторы алюминий двухтрубная система

Вертикальные трубы отопления

Батареи Рифар с нижней подводкой

Радиаторы отопления Shvel

Монтаж батареи в многоквартирном доме

Соединение радиаторов отопления с полипропиленовыми трубами

Отопление из полипропилена

Трубы для отопления в частном доме

Труба для батареи отопления пластиковая

Кран на трубу Рехау для отопления

Монтаж трубы полипропиленовой ф20

Трубы для батарей отопления в стене снизу

Монтаж радиаторов отопления двухтрубная система отопления

Монтаж радиатора Керми с нижним подключением на полипропилен

Схемы подключения радиаторов отопления, их обвязка

Любой из нас, вернувшись в свое жилище, с холодной зимней улицы, хочет оказаться в тепле, почувствовать, что каждая клеточка организма согревается. Главным способом выполнения такого желания, то есть, создания атмосферы уюта и самое важное тепла, будет монтаж отопительных систем в доме.

Системы отопления можно сделать своими руками, для чего потребуется внимательно ознакомиться с пошаговыми действиями при установке, особенности монтажа, а также схемы создания системы отопления.

Знакомясь с шагами создания отопительной системы, следует внимательно изучить вопрос обвязки радиаторов отопления трубами, что позволит осуществить приемлемые уровни отдачи тепла системой отопления.

Надо сказать, что данный процесс потребует особого внимания и конкретного следования схемам обвязки радиаторов, а также следования определенным рекомендациям от профессионалов. Следует понимать, что для проведения данного процесса нужны будут исключительно качественные материалы, которые дадут возможность системе отопления функционировать более продуктивно.

Содержание

1. Особенности функционирования радиаторов отопления
2. Особенности
3. Варианты обвязки
4. Вариант со сваркой
5. Насколько схема врезки влияет на эффективность системы
6. Требуемые материалы для проведения обвязки
7. Требуемый инструментарий

Особенности функционирования радиаторов отопления

Система радиаторов используется в водяных отопительных системах, которые можно подразделить на следующие виды:

• Однотрубная, система для использования в МКД. Такое подключение подразумевает применение труб из полипропилена и стали, а также использование пути резервной подачи отопления или байпаса.
• Двухтрубная, отличается от однотрубной лишь присутствием второй трубы, что позволяет избежать монтажа путей резерва подачи ресурсов воды. Функционирование системы заключается в циркуляции технических жидкостей, которые осуществляют путь по трубам, начиная от теплообменника до батареи и в обратном порядке, что дает возможность достаточно быстро и максимально эффективно отапливать здание.
• Теплый водяной пол – данная система не нуждается в монтаже радиатора, но забыть про данную систему невозможно. Сам обогрев идет напрямую от пола, так как именно в него происходит установка отопительных элементов.

Обогрев в водяных отопительных системах осуществляется при помощи воды, которая движется по трубам от специального котла, где произошел нагрев воды до определенной температуры.

Подобная система включает в себя трубы, которые могут быть металлопластиковыми или полипропиленовыми, коллектор, клапанов трехходов, а также систем, влияющих на регулировку температуры.

Необходимо понимать, что монтаж данной отопительной системы является достаточно сложной в исполнении и мало того, будет весьма ресурсозатратной. Однако, интерес к данной системе не утихает, поскольку, ее содержание в разы ниже электрической системы отопления.

Преимуществами подобной системы является ее эффективность и достаточная экономичность, кроме того, она хороша тем, что совсем не сушит воздух.

Недостатками подобной отопительной системы можно назвать отнюдь не простой процесс монтажа, при котором обязательно потребуется помощь профессионалов, так как установка может потребовать помощь от профессионала. Также монтаж данной системы усложняется высокими ценами не только на услуги, но и саму систему отопления. Важнейшим этапом подобной установки будет проведение грамотной обвязки радиаторов отопительной системы.

Особенности

Следует отметить, что подобная процедура даст возможность более продуктивно использовать отопительную систему, кроме того, позволит держать приемлемое количество тепловой отдачи от батареи к комнате.

Одной из важнейших частей в проведении работ по монтажу становится определение типа батареи и подбор схемы подключения – нижние, диагональные или боковые.

Общими шагами при монтаже обвязки радиаторов системы отопления содержит несколько первоначальных мероприятий:

• Демонтаж старой отопительной системы.
• Грамотный выбор места для монтажа системы, а также установки креплений
• Установка запорного устройства, крана, терморегулятора, а также отводчика воздушных масс
• Герметизация соединений
• Проведение работ по опрессовке
• Подача теплоносителя

Необходимо понимать, что данные виды работ достаточно трудные и лучше их не проводить самостоятельно, необходимо привлечение профессиональных мастеров, так как именно у них можно найти все требуемое для обвязки.

Варианты обвязки

Монтаж радиаторов в системе отопления предполагает подключение к трубопроводу и это возможно выполнить тремя способами:

• Одностороннее подключение, чаще подразумевает обвязку трубами из металла на сгоне отопительной системы.
  Понадобятся шаровые краны – 2 шт., тройники и сгоны – по 2 шт. – детали, имеющие на каждом конце наружную резьбу. При таком подключении обязательно используется байпас, для того, чтобы была возможность отключить батарею при аварии. Каждую резьбу следует уплотнить при помощи фум-ленты или льна, а сверху закрыть слоем пасты упаковочной.

Данное подключение в основном используется для применения в квартире, оно может быть однотрубным, что используется наиболее часто и двухтрубным. Так как в квартирах до сих пор ставят трубы из металла, поэтому дальнейшее рассмотрение будет на основе обвязки радиаторов трубами из стали. Помимо труб, потребуются по 2 шт. шаровых кранов, тройников и сгонов, все детали должны иметь наружную резьбу на двух концах.

Однотрубная система отопления – боковое подключение с использованием байпаса.

Использование байпаса при установке однотрубной системы обязательно – данный компонент дает возможность отключать батареи, не прибегая к остановке системы отопления и не спуская ее. На байпас кран не ставится категорически, так как произойдет перекрытие движения теплоносителя по стояку, что чревато получением штрафа.

Каждое резьбовое соединение обязательно проходит через уплотнение льном или фум-лентой, сверху не забываем про нанесение упаковочной пасты.

Вариант со сваркой

При возможности проведения сварочных работ, байпас допускает приварить, именно так, осуществляется обвязка радиаторов в жилых помещениях.

Если используется двухтрубная система, то байпас не требуется, подключение подачи происходит по верху, обратка подключается к нижнему входу, в данном случае, краны не нужны.

Нижняя разводка, когда трубы идут по полу, подобный тип подключения практически не используется, так как подобная обвязка получается некрасивой и неудобной. Лучшим вариантом в данном случае будет применение диагонального подключения.

• Диагональное подключение считается наиболее оптимальным, так как отдача тепла в данном подключении максимально эффективна. Однако, при положительном результате, следует учитывать то, что подобная обвязка потребует много времени и закупки большого числа материалов.

Диагональное подключение – оптимальная теплоотдача, которая в данном варианте максимально высокая. Вполне допустима нижняя разводка, реализовать ее можно легко, суть в том, что подача идет по одной стороне сверху, обратка подключается снизу по другой стороне.

При использовании в квартирах однотрубной системы с вертикальными стояками смотрится подобное подключение не очень хорошо, но многие мирятся с ним, так как на выходе достаточно высокая эффективность.

• Седельное подключение, пожалуй, самое удобное относительно монтажа и практически незаметное. Подключение идет через нижнюю часть радиатора, что дает возможность поставить байпас, хотя в данном случает его использование не является обязательным, однако, поможет понизить риск неисправности, если возникнет необходимость.

При отсутствии байпаса, установка кранов все равно производится, если это необходимо, радиатор допускается снять, а где расположены краны, ставится временный сгон – перемычка.

Подобный вариант подключения крайне редко применяется при вертикальной разводке, так как потери тепла достаточно ощутимы, около 12-15%.

Следует знать, что стоимость работ по обвязке радиаторов отопительной системы зависит напрямую от способа подключения и расположения.

Насколько схема врезки влияет на эффективность системы

На основании многолетнего практического опыта можно выделить следующие варианты подключения:

• диагональное двухстороннее с верхней подачей;
• двухстороннее с двойным подключением снизу;
• двухстороннее диагональное с подачей снизу;
• одностороннее с организацией подачи воды снизу.

Любой из данных подключений имеет свои плюсы и минусы, которые следует просчитать заранее и до начала работ подобрать тот вариант, который будет давать максимальную отдачу.

Одностороннее подключение позволяет качественно повысить КПД не только одного радиатора, но и всей системы, а связано это с равномерным нагревом каждой секции. Идеальный вариант для одноэтажных домов, где установлены радиаторы с множеством секций.

Касаемо нижнего подключения можно сказать следующее – выполняется оно под напольной поверхностью и является малоэффективным. Так как прогрев радиатора совершается не равномерно.

Подключение по диагонали требует установки крана Маевского. Так как, направление теплоносителя подбирается заранее, из-за чего уровень отдачи тепла на объекте значительно возрастает.

Требуемые материалы для проведения обвязки

• Трубы чисто полипропиленовые, из армированного полипропилена, из стали
• Шаровые краны, кран Маевского
• Сгоны и тройники
• Лен или фум-лента
• Упаковочная паста

Требуемый инструментарий

Такое действие, как обвязка имеет высокую степень сложности и без специального инструмента не обойтись:

• Специальные ключи
• На каждую резьбу уплотнитель
• Резьбовые пасты и пакля
• Резьбовые нити

Данные списки касаемо материала и инструментов не является полным, ведь любая система отопления чем-либо уникальна, а значит необходим индивидуальный подход, поэтому для проведения качественной обвязки радиаторов следует обратиться к специалистам.

 

Что вызывает гидравлический удар? И как ты это остановишь?

Опубликовано: 25 июня 2014 г. – Дэн Холохан

Категории: Пар

Ищете способы остановить гидравлический удар в вашей системе парового отопления? Вот список распространенных причин гидравлического удара и способы предотвращения шумных труб.

Это отрывок из популярной книги Дэна Холохана Полный карман проблем Steam (с решениями!) .

 

Неправильный шаг труб.

В любой паровой системе конденсат должен стекать самотеком обратно в котел или приемник конденсата. Если в промежутках между обжигами в трубах скопилась вода, пар подхватит ее и загонит в первый доступный фитинг. Гидравлический удар из-за плохого шага трубы обычно происходит при первом запуске системы. Пар также будет быстро конденсироваться над лужей воды, заставляя воду резко подниматься в частичный вакуум, оставленный сконденсировавшимся паром. Надлежащий шаг для параллельной паровой магистрали составляет один дюйм на 20 футов. Для противоточной сети это один дюйм на десять футов.

Проверить шаг линейным уровнем.

 

Трубопровод около котла не соответствует требованиям производителя.

В настоящее время производители котлов считают околокотловую обвязку частью котла. Они используют его, чтобы высушить пар перед тем, как он попадет в систему. Если трубопровод рядом с котлом не соответствует спецификациям производителя, вы можете подбрасывать воду в трубопровод, и это вызовет гидравлический удар.

Получите руководство по установке и эксплуатации котла от производителя и сверяйте трубопроводы с чертежами в их буклете.

 

Плохое качество пара.

Качество пара сильно влияет на гидравлический удар. Вода может попасть в систему не только из-за неисправного трубопровода возле котла. Грязная вода или вода со слишком высоким уровнем pH также может сделать это. Этот тип гидравлического удара обычно происходит в середине цикла обжига. Посмотрите внимательно на мерное стекло котла. Если пар сухой, часть мерного стекла над линией воды также должна быть сухой. Попробуйте поднять линию подачи воды в пределах дюйма от верхней части мерного стекла. Если вода в бойлере чистая, то она не будет подниматься выше мерного стекла.

Проверьте pH воды индикаторной бумагой. Хороший уровень pH для паровой системы находится в диапазоне от семи до девяти. Если pH достигает 11, вода начинает вспениваться и перетекать в систему, вызывая гидравлический удар. Мертвецы часто добавляли уксус в системы парового отопления, чтобы понизить pH и уменьшить заливку и пульсацию.

Убедитесь, что трубопровод исправен, а вода чистая.

 

Перегрев котла.

Если вы перегреете котел, вода сильно поднимется, и часть воды попадет в трубы. Этот тип гидравлического удара обычно происходит в середине цикла обжига. Зажигать следует на подключенную нагрузку котла (трубопроводы и излучение). Это D.O.E котла. Нагрузка на теплопроизводительность.

Не увеличивайте запасные котлы. Всегда проверяйте расход топлива в зависимости от подключенной нагрузки.

 

Паропроводы вообще не изолированы.

Вы должны изолировать подающие трубы в паровой системе, чтобы пар не конденсировался на пути к радиаторам. Неизолированные трубы теряют в пять раз больше тепла, чем изолированные трубы. Без изоляции способность трубопровода конденсировать пар может превышать способность котла производить пар. Вы часто сталкиваетесь с радиаторами на концах магистрали, которые плохо нагреваются. Но что еще хуже, вы столкнетесь с гидравлическим ударом при первом запуске системы. Холодные неизолированные трубы создают больше конденсата, чем могут выдержать. Когда пар попадает во всю эту воду, возникает гидравлический удар.

Изоляция паропроводов.

 

Водопровод котла заливает или дает толчок.

Обычно виновата грязь. Когда вы увидите капли воды в части мерного стекла над ватерлинией, пора чистить котел. Если котел наполняется и пульсирует, возможно, он также выбрасывает воду в трубопровод, что может вызвать гидравлический удар.

Попробуйте поднять линию подачи воды на дюйм от верхней части мерного стекла. Если вода в бойлере чистая, то она не будет подниматься выше мерного стекла. Если это так, очистите котел и трубопровод системы.

 

На петле Хартфорд есть длинный сосок.

В месте соединения уравнителя и влажного возврата, образующих петлю Хартфорда, должен быть закрытый ниппель или тройник. Если вы используете длинный ниппель между уравнителем котла и мокрой обраткой, обратная вода будет бурно устремляться вперед, так как пузырьки пара конденсируются в уравнивателе. Плотный ниппель или тройник уменьшит расстояние, которое должен пройти возвращающийся конденсат, и устранит гидравлический удар. Этот тип гидравлического удара обычно происходит ближе к концу цикла обжига.

Проверьте эту критическую точку в ваших системах самотечного возврата и убедитесь, что она имеет закрытый ниппель или тройник.

 

Закрытый ниппель или тройник контура Hartford Loop расположен слишком близко к водопроводу котла.

Проверить, может ли уровень воды в котле упасть до точки, при которой пар получает доступ к влажному возврату через уравнитель котла. Если это возможно, пар быстро протолкнется в мокрую обратку и создаст гидравлический удар. Обычно это происходит ближе к концу цикла.

Проверьте спецификации производителя котла на правильном уровне для закрытого ниппеля или тройника. Если он слишком высок, опустите его до нужного уровня.

 

Система была затоплена.

Паровые трубы предназначены для подачи воздуха, пара и небольшого количества воды. Если кто-то оставил подающий клапан открытым, а трубы заполнены водой, велика вероятность того, что все трубы провисли на подвесах. Это верная причина гидравлического удара. Вы услышите его при первом запуске системы.

Наводнение также приводит к вымыванию шлама из радиаторов. Этот шлам может скапливаться в горизонтальных патрубках стояков и вызывать гидравлический удар в середине цикла. Это также затруднит подачу пара к верхним радиаторам.

Явный признак наличия шлама в стояке: вентиляционные отверстия радиатора будут «задыхаться». Снимите вентиляционное отверстие и поднесите зажженную спичку к отверстию. Следите за пламенем. Когда радиатор «задыхается», пламя будет наклоняться к отверстию и от него. Это происходит из-за того, что пар быстро конденсируется в кармане захваченной воды у основания стояка.

Возможно, вам придется отсоединить стояк и промыть трубопроводы, чтобы исправить это. Кроме того, убедитесь, что вы проверили шаг сети с помощью линейного уровня.

 

Сетевой водопровод не капает должным образом.

Если в водопроводе слишком долго висит достаточное количество воды, она обязательно превратится в пар, и тогда начнется гидроудар. Чтобы избавиться от воды, вы должны капнуть в сеть. В сети, где пар и конденсат движутся в одном направлении, через каждые 150 футов должна быть проложена капельная линия. Если пар и конденсат текут в противоположных направлениях, вам нужна капельница через каждые 50 футов.

Если у вас есть однотрубный паровой стояк, который питает более одного этажа, в идеале следует капать его в мокрую обратку или в сухую обратку через петлевое уплотнение или конденсатоотводчик. Капельный двухтрубный паровой стояк не так критичен, потому что конденсат возвращается по отдельной линии. Только имейте в виду, что любая паровая трубка будет эффективнее, если в нее капнуть.

Во избежание гидравлического удара всегда держите пар и конденсат как можно дальше друг от друга. Поищите вокруг места, где вода может собираться и капать.

 

Линия самотёка засорена.

В конце концов это произойдет, потому что система парового отопления открыта для атмосферы. Трубы подвергаются коррозии, а шлам, ржавчина и осадок смываются в линию мокрого возврата под действием силы тяжести, по которой конденсат движется очень медленно. Поскольку обратная линия засоряется, конденсат с трудом вытекает из магистрали в мокрую обратку. Если вода лежит в магистрали, она встретится с паром, и тогда начнется стук. Обычно это происходит на дальних концах сети и почти всегда в середине цикла розжига. Вода также будет брызнуть из ваших вентиляционных отверстий.

Обычно вы можете промыть обратку, чтобы избавиться от шлама, но бывают случаи, когда проще заменить эту обратку. Сделайте то или иное.

 

Система оснащена клапанами с электроприводом.

Если это самотечная система с возвратом воды и на линиях подачи есть клапаны с электроприводом, вода будет выходить из котла, когда клапан закрывается против давления пара. Добавление обратного клапана на обратку не сильно помогает. Конечно, это предотвратит выход воды из котла, но давление пара в котле быстро компенсирует отсутствие давления пара после закрытого клапана с электроприводом. Конденсат не будет стекать из сети, а последует гидроудар.

Клапаны с электроприводом не имеют никакого отношения к самотечной системе возврата. Возможно, вам придется добавить питательный насос котла и конденсатоотводчики, чтобы вылечить это. Всегда избегайте использования клапанов с электроприводом в системах с гравитационным возвратом.

 

Радиаторы расположены неправильно.

Однотрубный паровой радиатор должен быть наклонен назад к клапану подачи, чтобы конденсат мог вытекать из радиатора. Если вы позволите конденсату скапливаться внутри радиатора, у вас будет гидравлический удар и разбрызгивание вентиляционных отверстий радиатора. Используйте пузырьковый уровень, чтобы проверить шаг.

Если вы имеете дело с большим радиатором, проверьте шаг от секции к секции. Большие радиаторы часто провисают посередине, и длинный уровень может этого не уловить. Не смотрите на глаз, потому что ваши глаза могут сыграть с вами злую шутку.

Используйте небольшие деревянные бруски или пластиковые шашки, чтобы подпереть конец радиатора. Обратите также внимание на то, как старый радиатор копает траншею в деревянном полу. Это происходит из-за многих лет расширения и сжатия. Не смотрите на глаз, когда проверяете поле. Всегда используйте уровень.

 

Это однотрубный пар, и клапаны подачи не полностью открыты.

В противном случае вы получите гидравлический удар, так как пар и конденсат попытаются передать друг друга в этом ограниченном пространстве. Клапан на однотрубном паровом радиаторе является сервисным. Он должен быть либо полностью открыт, либо полностью закрыт. Все, что между ними, вызовет проблемы с гидравлическим ударом.

Если вы считаете, что клапан полностью открыт, а гидравлический удар по-прежнему возникает, проверьте, не отвалились ли части клапана и не застряли в седле клапана.

Если клапан новый, проверьте его внутренний размер. Клапаны подачи пара старых времен имели больше места внутри, чем их современные аналоги. Возможно, вам придется использовать больший размер.

 

Конденсатоотводчики не работают.

Двухтрубная паровая система похожа на лестницу. Каждый радиатор — ступенька на этой лестнице, и в конце каждой ступеньки вы найдете паровой конденсатоотводчик. Часть работы ловушки состоит в том, чтобы предотвратить попадание пара на сторону без давления «лестницы». Если даже один сифон выйдет из строя в открытом положении, пар будет перепрыгивать через него и стучать в воду, которая пытается стекать из других радиаторов. Этот гидроудар повредит работающие конденсатоотводчики, что еще больше усугубит проблему.

На концах магистралей и у основания стояков поплавково-термостатические и ковшовые сифоны служат для той же цели, что и радиаторные сифоны. Если они выходят из строя в открытом положении или, в случае с ковшовыми конденсатоотводчиками, если они теряют заправочную воду, пар попадет в сухие возвратные линии и вызовет гидравлический удар. Уход за ловушкой имеет важное значение. Не пренебрегайте этим.

 

Вентиляционные отверстия радиатора работают слишком быстро.

Быстрые вентиляционные отверстия позволяют воздуху выходить из радиатора, но они также пропускают внутрь пар. Когда вы быстро нагреваете большой радиатор, вы получите много конденсата. Это большое количество конденсата не может легко стекать против пара, который мчится через клапан подачи. Результат – гидроудары и брызги вентиляционного отверстия.

Если вы подозреваете, что это ваша проблема, попробуйте вентиляционное отверстие с более медленной скоростью вентиляции. Этот простой трюк часто творит чудеса, когда дело доходит до гидравлического удара. Не каждый радиатор нуждается в быстрой вентиляции.

 

При замене котла кто-то переделал мокрую обратку на сухую.

Если у вас самотечная система, самая нижняя горизонтальная паропроводящая труба должна находиться на минимальном расстоянии над котлом. В однотрубном паре это расстояние составляет 28 дюймов. В двухтрубном самотечном паре вам потребуется как минимум 30 дюймов на каждый фунт давления в котле. Так, например, если вы используете котел на два фунта на квадратный дюйм, вам нужно 60 дюймов. Если вы эксплуатируете котел при давлении 3 фунта на кв. дюйм, вам потребуется 90 дюймов. Мертвецы знали об этом, и они соответственно протрубили свои влажные и сухие ответы. Новый котел с линией низкого уровня воды может просто превратить мокрую обратку в сухую. Если это произойдет, у вас будет очень запоминающийся гидравлический удар в середине цикла стрельбы.

Измерьте расстояние между водопроводом котла и самой нижней паропроводящей трубой. И не торопитесь осматривать подвал, потому что эта труба может быть где угодно.

 

В паровой магистрали имеется концентрический редуктор.

Концентрический переходник позволяет собирать конденсат, если конденсат течет из большой трубы в маленькую. Это вызывает гидравлический удар в начале цикла.

Используйте эксцентриковый переходник или капайте магистраль непосредственно перед входом в концентрический переходник.

 

Недостаточное расстояние по вертикали между водоводом котла и концом магистрали.

Мы обычно называем это пространство измерением «А». Вам нужно 28 дюймов размера «А» в однотрубной паровой системе с гравитационным возвратом. Возврат конденсата скапливается в этом пространстве и создает давление. Это давление в сочетании с «остаточным» давлением пара в конце магистрали возвращает конденсат обратно в котел. Если в работе недостаточно размера «А», вода вернется в магистраль и вызовет гидравлический удар в середине цикла.

Это часто происходит, когда установщик извлекает котел из ямы и заменяет его новым котлом, которого нет в яме. Более высокий водовод нового котла укорачивает размер «А» и вызывает гидравлический удар.

Либо опустите котел, либо используйте конденсатный или питательный насос.

 

Петля Хартфорда подключена неправильно.

Убедитесь, что соединение между обраткой и уравнителем находится достаточно далеко ниже линии воды котла. Если пар может работать, он идет вниз по уравнителю и в мокрый возврат, он будет стучать, и обычно в конце цикла.

Посмотри, есть ли длинный сосок на петле Хартфорда. Длинные ниппели создают гидравлический удар по мере возврата конденсата. Замените длинный ниппель либо закрытым ниппелем, либо тройником.

 

Насос конденсата или котла нагнетает воду в контур Хартфорда.

Петля Хартфорд хорошо защищает котел в системе самотёка. Если обратная линия дает течь, вода может течь из мокрой обратки, но из-за контура она не может течь из котла.

В системе с самотечным возвратом влажный возврат соединяется с уравнителем котла в точке примерно на два дюйма ниже самой нижней рабочей точки. Это варьируется от производителя к производителю, поэтому вы всегда должны проверять их инструкции по установке.

Если у вас есть конденсатный насос, у вас больше нет самотечной системы возврата. В случае протечки возвратной пружины котловая вода не может выйти обратно из котла из-за обратного клапана конденсатного насоса. Если обратный клапан выйдет из строя, котловая вода вернется в конденсатный насос. Насос включится и закачает воду обратно в бойлер. Если обратный клапан и конденсатный насос выйдут из строя одновременно, вода вернется в ресивер насоса и поднимется по вентиляционному трубопроводу. Поскольку этот трубопровод обычно на несколько футов выше уровня воды в котле, вода все еще не может выйти.

Однако, если в вентиляционной линии есть переливная труба, конденсат может выйти из котла в случае выхода из строя насоса и обратного клапана. В этом случае петля Хартфорда поможет в возвратной системе с насосом. Но помимо этого, Loop может вызвать проблемы. Вода под давлением от насоса может выплеснуться в коллектор котла и вызвать гидравлический удар. Если это ваша проблема, переместите линию нагнетания насоса в нижнюю часть уравнителя котла.

Включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии на базе Vanilla.

Комментарии от Vanilla

Краткое руководство по сантехнике и отоплению 2023

Значок календаря

Дата публикации: 16 февраля 2023 г.

Значок секундомера

Время чтения: 6 минут чтения Жилье и Сообщества (DULHC) объявили о целом ряде изменений в существующих строительных нормах и о том, что они также представят несколько новых документов. Эти изменения позже стали официальными в июне 2022 года. Поэтому мы подумали, что было бы полезно держать специалистов в области сантехники и отопления в курсе последних событий с помощью нашего удобного руководства по новым правилам сантехники и отопления 2023 года.

Но прежде чем мы начнем, вот несколько важных моментов.

1. Хотя DULHC действует по всей Великобритании, эти изменения пока касаются только Англии.
    
2. Если строительство объекта началось до вступления изменений в силу, т. е. до июня 2022 г., этот проект может не соответствовать данным правилам, если он будет завершен до июня 2023 г.
    
3. В документы внесены изменения Часть F (вентиляция) и Часть L (жилые помещения). Изменения, которые коснутся водопровода и отопления, полностью подпадают под действие Части L.
    
4. Два новых документа, часть O и часть S, посвящены перегреву и зарядке электромобилей соответственно. Однако, поскольку Часть S никак не влияет на сантехников, мы не собираемся здесь на ней сосредотачиваться.

Итак, что изменилось?

Начнем с части L (жилые помещения). Инженерам-теплотехникам лучше обратить внимание, так как одно из самых больших изменений в Части L касается температуры подачи.

Раздел 5 Части L гласит, что температура подачи системы отопления не может превышать 55°C и, по возможности, должна быть ниже этой температуры. Это связано с новыми конденсационными котлами, которые не работают должным образом, если в них поступает вода с температурой выше 55°C.

Однако для обеспечения эффективного нагрева системы важно, чтобы система была сбалансирована равномерно. Это означает использование запорных клапанов, если установлены радиаторы, или использование регулировки расходомера коллектора в системах напольного отопления, что обеспечит равномерный нагрев всех помещений.

В дополнение к этому крупному изменению в часть L внесен ряд дополнительных изменений, которые затрагивают водопроводные и отопительные системы в целом.

Держите камеру в ящике с инструментами для установки циркуляционных агрегатов

Вы можете попрощаться с открытыми трубами отопления в новостройках. Фактически, чтобы предотвратить потери тепла на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения, все трубы первичной циркуляции, в том числе под полом или между стенами, необходимо будет изолировать, как указано в пунктах 4.24 и 4.25. Кроме того, это предотвращает передачу тепла по подающим и обратным трубопроводам, которые проходят параллельно друг другу. В наши дни все зависит от эффективности: чем больше тепла вы теряете, тем больше должен работать ваш котел.

На самом деле, единственная область, на которую это изменение не влияет, это один метр от каждой трубы от систем хранения горячей воды, будь то бойлеры, невентилируемые водонагреватели или места, где трубы уходят в стену или пол. Точно так же, если существующий котел или накопитель горячей воды модернизируется или заменяется, открытые трубы также потребуют изоляции.

Кроме того, в обоих параграфах указано, что вы должны предоставить фотографии изолированных трубопроводов в Строительный контроль, чтобы доказать, что трубы действительно были изолированы, поэтому держите свои камеры наготове.

55 — магическое число для монтажников в 2023 году.

Эффективность отопления — актуальная тема среди новых изменений в новых правилах в области водопровода и отопления 2023 года. Фактически, ранее упомянутый раздел 5 посвящен исключительно этому вопросу. Большинство этих изменений относится к новому пределу 55 ° C, установленному для температуры подачи, например, в параграфе 5.10 утверждается, что все трубопроводы и радиаторы (имеется в виду полы с подогревом, радиаторы и т. д.) должны иметь «соответствующие размеры», чтобы позволить системам отопления достаточно обогревать дом, в то время как температура подающей линии остается ниже 55°C. Хотя это и не является абсолютным правилом, в основном это означает, что в новостройках следует устанавливать полы с подогревом, поскольку традиционные радиаторы не могут работать так же эффективно при такой более низкой температуре.

В правилах по сантехнике и отоплению 2023 года, однако, упоминается, что если, например, при установке нового котла в существующем доме температура не может опускаться ниже 55 ° C при эффективном обогреве дома, то вы должны установить ее на самый низкий уровень. возможна температура.

Капитальный ремонт по нормативам управления отоплением

Аналогично, все системы водяного отопления в новостройках с площадью пола 150 квадратных метров и более должны иметь не менее двух независимо регулируемых контуров; один для отопления и один для горячей воды, и что все элементы управления системой должны быть подключены. Поэтому, когда обогреватели или горячая вода не используются, выключаются и сами приборы и насосы. Кроме того, параграф 5.16 определяет, что контуры ГВС, питаемые от накопителя горячей воды, должны иметь регулятор времени, независимый от других контуров отопления помещений, а также электронный регулятор температуры. Так что не забудьте перепроверить в следующий раз, когда вы окажетесь у местного продавца сантехники и отопления или в магазине.

Фактически любой первичный контур ГВС для ГВС или системы отопления должен иметь полностью насосную циркуляцию, если это совместимо с теплогенератором. Точно так же в пункте 5.20 говорится, что при модернизации котла вы должны установить термостатический радиаторный вентиль на каждый радиатор, за исключением мест, где установлены индивидуальные комнатные термостаты. Раньше это была просто рекомендация; однако теперь он был изменен на положение на 2023 год и должно быть выполнено.

Часть L – одна для всех сантехников

Последнее изменение в части L, касающееся сантехников, представлено в параграфе 8.8.

Этот параграф определяет, что перед установкой нового отопительного прибора, такого как радиатор или система подогрева пола, все контуры центрального отопления и первичного горячего водоснабжения должны быть тщательно очищены и промыты от мусора. Это сделано для того, чтобы бытовые системы центрального отопления соответствовали британским стандартам 7593.

Это также означает, что все новые котлы потребуют проверки и очистки воды, если это необходимо, установки магнитного фильтра, а также ингибитора для обеспечения уровень pH воды поддерживается правильным, и система не вызывает коррозии.

Эти системы должны быть не только правильно введены в эксплуатацию, но также должны быть доказательства того, что это так, поэтому можно с уверенностью сказать, что дни бесплатных котлов навсегда в прошлом.

О чем часть O?

Переходя к новому документу, у нас есть часть O, и хотя там всего несколько пунктов, касающихся сантехники и отопления, они быстро усложняются, так что ручки и бумага наготове.

Часть O касается многоквартирных домов, то есть домов, квартир и квартир, студенческих общежитий и домов престарелых, а также общих мест общего пользования, таких как консьержи, однако не распространяется на отели.

Во-вторых, часть O определяет два способа соответствия новым стандартам перегрева, которые называются упрощенным методом и методом динамического теплового моделирования (DTM). В самом документе содержится более подробная информация, но в целом упрощенный метод рассматривает остекление и свободные площади, в то время как метод динамического теплового моделирования более подробно рассматривает здание в целом и, как правило, гораздо более точный. предприятие, чем упрощенный метод.

Но как часть О влияет на сантехников, спросите вы?

Хорошо, Часть O гласит, что упрощенная модель соответствия нормам по перегреву не подходит для многоквартирных домов со значительными горизонтальными трубопроводами в коммунальных системах отопления или горячего водоснабжения, и что трубопроводы должны располагаться вертикально, чтобы свести к минимуму приток тепла в коридоры. . При вертикальном распределении можно использовать упрощенный метод.

Таким образом, обдумывание способа прокладки трубопровода заранее, чтобы вы могли сэкономить время и использовать упрощенный метод соответствия требованиям, будет важным соображением в таких ситуациях с несколькими жильцами.