Как определить где подача и обратка?

Как рассчитать температуру обратки?

– температура холодной воды, которая подготавливается и нагревается на теплоисточнике, обычно tх. в. принимается 5 °С. Количество тепла по обратке считается аналогично: Q 1 = G2*(t2- tх.

Интересные материалы:

Что такое западло? Что такое Жаропрочное стекло? Что такое звезда окружающий мир 2 класс? Что такой амбар? Что Тарас Бульба уважал в жене? Что течет с ивы? Что тяжелее газ или воздух? Что тяжелее железо или сладкая вата? Что торгуют на Московской бирже? Что указывают на табличке находящейся на кране?

Роль обратки и ее отличие от подачи

Иногда при самостоятельном проведении сантехнических работ, пользователь не знает, как определить трубу подачи и обратки при подключенной батарее. При полном незнании конструкции можно воспользоваться термометром, выявив подающий и обратный трубопровод по температурной разнице, если известны схемы отвода теплоносителя в радиаторы отопления, рассматривает следующие варианты:

• При диагональном и боковом включении подача всегда находится вверху, а отвод снизу.
• В нижней подводке направление движения входных и выходных потоков иногда указано стрелками на подводящем узле (бинокле).
• В «ленинградке» обратной считается труба, отходящая от последней в ряду батареи отопления.
• В коллекторной раздаче подающие гребенки оснащены регулируемыми датчиками подачи в виде арматуры с прозрачными колпаками и помещенными внутри индикаторами, запорные клапаны обратной гребенки закрываются резьбовыми заглушками. Также цветовая маркировка прямой подачи красного цвета, а обратки — синего.

Рис. 3 Организация систем отопления, использующих открытый расширительный бак

Обратка играет не менее важную роль, чем прямая линия для подвода носителя в теплообменные устройства или подогреваемые полы, ее предназначение и способы установки:

В самотечных конструкциях с открытым накопительным баком. Перемещение воды в открытых контурах происходит вследствие разницы в гидростатических давлениях охлажденного и горячего водяного столбов из-за того, что горячая жидкость обладает более низкой плотностью.

Из этого следует, что чем больше температурный перепад между холодным и горячим водяным столбом, тем существеннее разница между подачей и обраткой в давлениях и соответственно сила, выталкивающая вверх нагретый поток.

Поэтому обратка проектируется и монтируется с учетом следующих правил:

• Теплопотери в обратке должны быть довольно существенными для максимального снижения охлаждения воды, то есть батареи должны обладать значительной теплоотдачей.
• С увеличением расстояния от нижней точки радиаторов до входных патрубков котла увеличивается протяженность низкотемпературного столба и соответственно он эффективнее вытесняет подогретый теплоноситель. Высокое расположение котла от батареи удлиняет участок с охлажденной обраткой, одновременно сокращая отрезок высокотемпературного столба — в итоге большая разница температур намного дальше смещает рабочее тело вверх по контуру и обогрев происходит эффективнее.
• Верхней установке котла противоречит условие, при котором он должен находиться на высоте ниже уровня последних батарей в цепи для самотечного поступления в него носителя под уклоном. При низкой установке котла в подвале для обеспечения нормальной циркуляции при монтаже следует соблюдать уклоны в сторону нагревательного агрегата (2 — 3 мм. на погонный метр).

Следует отметить, что обе приведенные схемы рабочие (последнюю используют чаще) и их выбор связан с удобством монтажа котельного оборудования в доме.

Рис. 4 Отопительная система закрытого типа — схема

Возможно, читая. что такое обратка системы отопления, будет интересным почитать про Подключение котла к системе отопления

В закрытых схемах с электронасосом. В многоконтурное отопление с нагревающимися полами устанавливают циркулярные насосы, создающие требуемое давление в магистрали, во многих случаях эксплуатируются два циркулярника – один прокачивает воду по всей системе, а второй подает теплоноситель в полы или радиаторные обогреватели.

При коллекторной разводке важную роль играет температура обратки относительно подводки, разница не должна превышать 10º С, стандартные перепады 55 — 45, 50 — 40, 45 — 35, 40 — 30 градусов. Для достижения этих параметров остывший теплоноситель из коллектора обратки частично смешивается с поступающим от котла горячим, а затем подается в теплые полы.

В обвязке котлов. При включении котлов в работу начальная разница между температурой подачи и обратки довольно существенна — это приводит к образованию конденсата на стенках нагревательной камеры и дымоходных трубах, который вступая в химическую реакцию с углекислым газом и другими продуктами горения вызывает ускоренную коррозию их поверхности.

Для предотвращения этих негативных последствий создается малый контур с регулировкой обратного клапана, в котором температуры поступающего в котел и нагреваемого теплоносителя быстро выравниваются. После достижения заданного температурного порога автоматически открывается термоклапан, и к малому отопительному контуру подключается вся системная магистраль.

Иногда, для выравнивая температурных параметров подачи и обратки, между ними устанавливается байпасная перемычка небольшого диаметра, ширину ее проходного канала допускается регулировать винтовыми вентилями (шаровые краны используют только для полного запирания и открывания проходов).

Нет циркуляции или плохая циркуляция в системе отопления

Котел работает, точно работает насос, а циркуляции в системе отопления нет. Опять таки первым делом проверяем воздух в радиаторах. Затем, проверяем запорную арматуру (краны), которые где-нибудь могут быть закрыты по невнимательности. Следующий шаг — прочистка фильтра перед котлом и в других местах, если имеются. Это в 90% случаев решит вопрос, даже если система отопления недавно смонтирована. Если нет — то проверяем трубы отопления на возможность появления воздушных пробок в трубах (см. монтаж системы отопления). Если в разводке отопления имеются такие участки, то временно решить проблему можно, слив под напором воду из радиатора. который находится за петлей, поток воды выгонит воздух из петли. По возможности на большие петли нужно врезать автоматический воздухоотводчик. Это исключит проблему в будущем. Если в результате вышеперечисленных мер циркуляция не восстановится, то нужно обратиться к специалистам.

Обсудить эту статью, оставить отзыв в Google+ | Вконтакте | Facebook

Всё о сантехнике

Советы по эксплуатации системы отопления

Навигация

Словарь терминов

Рейтинг публикации:

Здравствуйте. Сегодня хочу рассказать о некоторых подробностях, незнание которых может принести много проблем.

Итак, после окончания монтажа системы отопления, прежде всего, постарайтесь внимательно просмотреть все смонтированные узлы, радиаторы, котёл. Часто бывает что мы что-то упустили, или допустили какую-то оплошность. Если что-то заметим, то лучше сразу исправить, не ждать, что авось не побежит.

Запитка системы

Если всё в порядке, то можно приступать к запитке системы. Как это лучше всего сделать?

Вообще, правильно запитывать через обратку ( труба, отводящая от радиаторов остывший теплоноситель ), мы так и будем делать. Для этого нужно закрыть все краны на радиаторах, затем понемногу добавляя воду в систему, идём к концевым радиаторам ( тем, которые последние или дальние, от котла ), и открываем кран на обратке, одновременно открывая кран Маевского ( сбросник воздуха из радиатора ). После того как из крана Маевского потечёт вода, открываем кран на подаче радиатора ( конечно перед этим закрыв сбросник воздуха ). Далее повторяем эту процедуру со следующим радиатором, двигаясь по направлению к котлу.

Когда все радиаторы запитаны, проверяем что воздух сброшен в верхней точке системы ( должна стоять группа безопасности, или просто сбросник воздуха, в зависимости от типа системы ), дальше включаем насос, и через минут 5 -10, идём и проходим каждый радиатор, сбрасывая воздух через сбросник ( перед сбросом воздуха обязательно закрываем кран на подаче, после сброса открываем ), и по мере необходимости подпитываем систему. Так придётся повторять пока в радиаторах не останется воздуха.

Разновидности подключения радиаторов

Основными способами подключения приборов отопительных систем является несколько типов:

• Боковое (стандартное) подключение;
• Диагональное подключение;
• Нижнее (седельное) подключение.

Боковое подключение

Боковое подключение радиатора.

Подключение с торца прибора – подача и обратка находятся с одной стороны радиатора. Это наиболее распространенный и эффективный способ подключения, он позволяет снять максимальное количество тепла и использовать полностью теплоотдачу радиатора. Как правило, подача находится сверху, а обратка снизу. При использовании специальной гарнитуры возможно подключение снизу–вниз, это позволяет максимально спрятать трубопроводы, но снижает теплоотдачу радиатора на 20 – 30%.

Диагональное подключение

Диагональное подключение радиатора.

Подключение по диагонали радиатора – подача находится с одной стороны прибора сверху, обратка с другой стороны снизу. Такой тип подключения используется в тех случаях, когда длина секционного радиатора превышает 12 секций, а панельного 1200 мм. При установке длинных радиаторов с боковым подключением присутствует неравномерность прогрева поверхности радиатора в наиболее удаленной от трубопроводов части. Чтобы радиатор прогревался равномерно, применяют диагональное подключение.

Нижнее подключение

Нижнее подключение с торцов радиатора

Подключение с низа прибора – подача и обратка находятся внизу радиатора. Такое подключение используется для максимально скрытого монтажа трубопроводов. При монтаже секционного прибора отопления и подключения его нижним способом подающий трубопровод подходит с одной стороны радиатора, а обратный с другой стороны нижнего патрубка. Однако эффективность теплоотдачи радиаторов при такой схеме снижается на 15-20%.

Нижнее подключение радиатора.

В случае когда нижнее подключение используется для стального панельного радиатора, тогда все патрубки на радиаторе находятся в нижнем торце. Конструкция самого радиатора при этом выполнена таким образом, что подача поступает по коллектору сначала в верхнюю часть, а затем обратка собирается в нижнем коллекторе радиатора, тем самым теплоотдача радиатора не снижается.

Нижнее подключение в однотрубной схеме отопления.

Штраф за превышение обратки Блог инженера теплоэнергетика

Здраствуйте, уважаемые читатели блога teplosniks.ru! На своем блоге ранее я уже писал про перегрев обратки отопления. Самое неприятное в такой ситуации, когда вам выставляют конкретный счет за перегрев по обратному трубопроводу. С деньгами никому не охота расставаться, тем более, когда насчитывают объемы потребления тепла в виде штрафных санкций. Приходится платить и по счетчику и еще сверх. Итак, как же конкретно рассчитывает штраф энергоснабжающая организация?

Первым пунктом определяется договорной расход сетевой воды через теплоузел. Определяется он по формуле :

где Qдог — тепловая нагрузка на отопление по договору (эта цифра обязательно есть в договоре, посмотрите). Давайте примем конкретную цифру 0,332 Гкал/час.

С — теплоемкость воды, ккал/кг °С

t1 — температура в подаче по графику, °С

t2 — температура в обратке по графику, °С

Подставляем конкретные цифры.Обычно температурный график 150/70 °С (но может быть и 130/70 °С и 105/70 °С и т.д.). В нашем случае t1 = 150°С ; t2 = 70°С. Теплоемкость воды можно принять единицу, С = 1. На самом деле теплоемкость будет чуть отличаться от единицы, но нам такая суперточность не нужна. Итак, считаем цифру, расход сетевой воды, который должен быть по договору.

Пример 5

Систем отопления закрытая. Установлен теплосчетчик Т21 Компакт ду65. Красный график — расход теплоносителя на подаче (канал V1). Контролирующий расходомер на обратке (канал V2, зеленый график). Счетчик работает с 20 марта 2013г.

Проблема: Погрешность местами выходит за 5-10%.

Анализ: Вероятно система не закрытая, учитывая максимальную погрешность приборов 4%, дом потребляет 1-5% от расхода. На графике заметны зеркально симметричные расходы, что вызывает подозрение, инженеры завода-производителя уже разбираются с этим дефектом.

Схемы подключения котлов, радиаторов, обвязки в домашнем отоплении

Сделать систему отопления для дома можно самостоятельно в том случае, если имеются навыки ведения сантехнических и строительных работ. По другому сказать, — нужно уметь трубы паять, обрезать, соединять, а также закручивать гайки, знать назначение и технические характеристики применяемого оборудования, иметь представление о гидравлике и теплотехнике и еще много чего…

Тогда, воспользовавшись типовыми проверенными схемами и решениями, можно создать систему отопления для небольшого дома только лишь своими руками.

Но если навыков выполнения работ нет, то придется наблюдать за тем, как делают систему отопления специалисты. При этом крайне желательно также ознакомиться с основными правилами создания системы, схемами размещения оборудования и др., чтобы проконтролировать выполнение работ и вовремя устранить ошибки, если таковые будут допущены.

Ниже приведены отдельные нюансы создания системы отопления в частном доме, на которые стоит всегда обращать внимание в первую очередь. Начнем с подключения котла, так как в котельной зачастую допускается много ошибок.

Подключение настенного котла

Настенные котлы обычно автоматизированные, в них имеются два важных элемента системы отопления:

• группа безопасности, которая состоит обычно из воздушного клапана, манометра, аварийного клапана избыточного давления;
• циркуляционный насос, который обеспечивает движение жидкости в системе отопления;

Поэтому подключение настенного котла наиболее простое, оно должно выполняться по следующей схеме (рассматриваем направление «от котла»):

Подача: – кран с американкой для подключения котла; — переходной фитинг на трубы – американка.

Кран обязателен, ставится сразу перед котлом, чтобы можно было обслуживать котел без слива системы.

Обратка: — кран с американкой для подключения котла; — грязевой фильтр; — кран; — тройник с расширительным баком, вентилем отключения, вентилем слива и заливки системы. — переходной фитинг на трубы – американка.

Грязевой фильтр является обязательным элементов любой системы отопления. Он устанавливается отстойником вниз, или, в крайнем случае, горизонтально. Грязь из системы будет скапливаться в фильтре, периодически удаляется из отстойника. При установке нужно соблюдать направленность относительно струи.

Краны возле фильтра обязательны, только закрыв оба крана можно обслуживать, очищать фильтр.

Далее рассмотрим обвязку напольного котла. Она более сложная, так как в напольном котле отсутствуют группа безопасности и насос. Поэтому они устанавливаются самостоятельно, как элементы котельной.

Группа безопасности, циркуляционный насос, расширительный бак

Для группы безопасности лучше приобрести специальный тройник и смонтировать на нем приборы, указанные выше. Важно подобрать приборы в соответствии с параметрами системы отопления, обычно максимальное давление – 4 МПа, рабочее — 1,5 – 2,0 Атм.

Насос приобретается по характеристикам системы. Для обычного небольшого дома (до 150 м кв.) в отопительную систему всегда будет достаточным циркуляционный насос с напором до 4 м (0,4 атм) (нередко для радиаторов и до 250 м кв.)

Соответственно маркировка насоса 25 – 40, где первая цифра указывает диаметр резьбы патрубков подключения, в данном случае 25 мм – 1 дюйм, но может быть и 32 мм и больше. Вторая цифра 40 является обозначением создаваемого давления – до 0,4 атм, а значит косвенно и мощности насоса.

Каждый циркуляционный насос имеет регулировку скорости вращения, не менее чем в 3 положениях, которой будет определяться объем прокачиваемой жидкости и реальная потребляемая мощность.

В первом положении регулировки циркуляционный насос 25-40 будет потреблять не более 30 Вт электроэнергии. Чаще для правильно сделанной системы отопления в утепленном доме до 150 м кв. будет достаточно тепловой энергии, которая сможет подаваться этим насосом на первой скорости.

Разница между подачей и обраткой

Для начала рассмотрим простую схему:

На схеме мы видим котел, две трубы, расширительный бак и группу радиаторов отопления. Красная труба, по которой горячая вода идет от котла к радиаторам называется- ПРЯМОЙ. А нижняя (синяя) труба по которой более холодная вода возвращяется обратно , так и называется- ОБРАТНОЙ. Зная, что при нагреве все тела расширяются (вода в том числе) в нашу систему вмонтирован расширительный бак. Он выполняет сразу две функции: является запасом воды для подпитки системы и в него уходят излишки воды при расширении от нагрева. Вода в данной системе является теплоносителем и поэтому должна циркулировать от котла к радиаторам и обратно. Заставить ее циркулировать может либо насос, либо, при некоторых условиях, сила земной гравитации. Если с насосом все понятно, то с гравитацией у многих могут возникнуть сложности и вопросы. Им мы посвятили отдельную тему. Для более глубокого понимания процесса обратимся к цифрам. К примеру теплопотери дома составляют 10 квт. Режим работы системы отопления стабильный, то есть система ни разогревается, ни остывает. В доме температура не повышается и не понижается.Это значит, что 10 квт вырабатывает котел и 10 квт рассеивают радиаторы. Из школьного курса физики мы знаем, что на нагрев 1 кг воды на 1 градус нам потребуется 4,19 кдж тепла Если мы будем каждую секунду нагревать 1 кг воды на 1 градус, то нам понадобится мощность

Q=4,19*1(кг)*1(град)/1(сек)=4,19 квт.

Если наш котел имеет мощность 10 квт то он может нагреть в секунду 10/4,2=2,4 килограмма воды на 1 градус или 1 килограмм воды на 2,4 градуса, либо 100 грамм воды (не водки) на 24 градуса. Формула для мощности котла выглядит так:

Qкот=4,19*G*(Tвых-Твх) (квт),

где
G- расход воды через котел кг/сек
Твых- температура воды на выходе из котла (можно Т прямой)
Твх- температура воды на входе в котел (можно Т обратной)
Радиаторы тепло рассеивают и количество теплоты которое они отдают зависит от коэффициента теплоотдачи, площади поверхности радиатора и разности температур между стенкой радиатора и воздухом в комнате. Формула выглядит так:

Qрад=k*F*(Трад-Твозд),

где
k-коэффициент теплоотдачи. Величина для бытовых радиаторов практически постоянная и равная k=10ватт/(кв метр*град).
F- суммарная площадь радиаторов (в кв. метрах)
Трад-средняя температура стенки радиатора
Твозд- температура воздуха в комнате.
При стабильном режиме работы нашей системы всегда будет выполняться равенство

Qкот=Qрад

Рассмотрим подробнее работу радиаторов с применением рассчетов и цифр.
Допустим суммарная площадь их оребрения равна 20 кв метров,( что приблизительно соответствует 100 ребрам). Наши 10 квт=10000вт эти радиаторы отдадут при разнице температур в

dT=10000/(10*20)=50 градусов

Если температура в комнате равна 20 градусам, то средняя температура поверхности радиатора будет

20+50=70 градусов.

В случае когда наши радиаторы имеют большую площадь, например 25 квадратных метров (где-то 125 ребер) то

dT=10000/(10*25)=40 градусов.

И средняя температура поверхности составит

20+40=60 градусов.

Отсюда вывод: Если хотите сделать низкотемпературную систему отопления не скупитесь на радиаторы. Средняя температура есть среднеарифмитическое между температурами на входе в радиаторы и выходе.

Тср=(Тпрям+Тобр)/2;

Разница же температур между прямой и обраткой тоже немаловажная величина и характеризует циркуляцию воды через радиаторы.

dT=Тпрям-Тобр;

Помним, что

Q=4,19*G*(Тпр-Тобр)=4,19*G*dT

При неизменной мощности увеличение расхода воды через прибор приведет к снижению dT и наоборот при снижении расхода dT увеличится. Если задаться, что dT в нашей системе составляет 10 градусов, то в первом случае когда Тср=70 градусов после несложных вычислений получим Тпр=75 град и Тобр=65 град. Расход воды через котел равен

G=Q/(4,19*dT)=10/(4,19*10)=0,24 кг/сек.

Если мы уменьшим расход воды ровно в два раза, а мощность котла оставим прежней, то разница температур dT возрастет в два раза. В предыдущем примере мы задавались dT в 10 градусов, таперь при уменьшении расхода она станет dT=20 градусов. При неизменной Тср=70, мы получим Тпр-80 град и Тобр=60 град. Как видим уменьшение расхода воды влечет за собой повышение температуры прямой и снижение температуры обратки. В случаях, когда расход снижается до какой-то критической величины мы можем наблюдать закипание воды в системе. (температура кипения=100 градусов) Так же закипание воды может происходить при переизбытке мощности котла. Явление это крайне нежелательное и очень опасное , поэтому хорошо спроектированная и продуманная система, грамотный подбор оборудования и качественный монтаж это явление исключает.
Как видим из примера температурный режим системы отопления зависит от мощности, которую нужно передать помещению , площади радиаторов и расхода теплоносителя. Объем же теплоносителя залитый в систему при стабильном режиме ее работы не играет никакой роли. Единственное на что влияет объем так это на динамику системы, то есть на время разогрева и остывания . Чем он больше, тем и время разогрева дольше и тем дольше время остывания, что несомненно в некоторых случаях является плюсом. Осталось рассмотреть работу системы в этиъх режимах.
Вернемся к нашему примеру с 10 квтным котлом и радиаторами в 100 ребер с 20 квадратами площади. Насос задает расход в G=0,24 кг/сек. Емкость системы зададим в 240 литров.
К примеру в дом после долгого отсутствия приехали хозяева и начали топить. Дом за время их отсутствия остыл до 5 градусов, как и вода в системе отопления. Включив насос , мы создадим циркуляцию воды в системе, но пока котел не разожжен температура прямой и обратки будет равна одинакова и равна 5 градусов. После розжига котла и выхода его на мощность в 10 квт картина будет следующая: Температура воды на входе в котел будет 5 градусов, на выходе из котла 15 градусов, температура на входе в радиаторы 15 градусов, а на выходе из них чуть меньше 15.(При таких температурах радиаторы практически ничего не излучают) Все это будет продолжаться 1000 секунд, пока насос не прокачает всю воду через систему и к котлу не придет обратка с температурой в почти 15 градусов. После этого котел уже будет выдавать 25 градусов, а радиаторы возвращать в котел воду с температурой чуть менее 25 (примерно 23-24 градуса). И так опять 1000 секунд.

В конце концов система прогреется до 75 градусов на выходе, а радиаторы будут возвращать 65 градусов и система перейдет в стабильный режим. Если бы в системе было 120 литров, а не 240, то система прогрелась бы в 2 раза быстрее. В случае, когда котел потушили, а система горячая, начнется процесс остывания. То есть система будет отдавать дому накопленное тепло. Ясно , что чем больше объем теплоносителя тем дольше будет происходить этот процесс. При эксплуатации твердотопливных котлов это позволяет растянуть время между дозагрузками. Чаще всего эту роль на себя берет теплоаккумулятор, которому мы посвятили отдельную тему. Как и различным видам систем отопления.

Функции

Для начала выясним, зачем создается перепад. Его главная функция – обеспечение циркуляции теплоносителя. Вода всегда будет двигаться из точки с большим давлением в точку, где давление меньше. Чем больше перепад – чем больше скорость.

Полезно: ограничивающим фактором становится растущее с увеличением скорости потока гидравлическое сопротивление.

Кроме того, перепад искусственно создается между циркуляционными врезками горячего водоснабжения в одну нитку (подачу или обратку).

Циркуляция в данном случае выполняет две функции:

1. Обеспечивает стабильно высокую температуру полотенцесушителей, которые во всех современных домах размыкают собой один из соединенных попарно стояков ГВС.
2. Гарантирует быстрое поступление горячей воды к смесителю вне зависимости от времени суток и водоразбора по стояку. В старых домах без циркуляционных врезок воду по утрам приходится подолгу сливать до ее нагрева.

Наконец, перепад создается современными приборами учета расхода воды и тепла.

Электронный теплосчетчик.

Как и для чего? Для ответа на этот вопрос нужно отослать читателя к закону Бернулли, согласно которому статическое давление потока обратно пропорционально скорости его движения.

Это дает нам возможность сконструировать прибор, регистрирующий расход воды без использования ненадежных крыльчаток:

• Пропускаем поток через переход сечения.
• Регистрируем давления в узкой части счетчика и в основной трубе.

Зная давления и диаметры, при помощи электроники можно рассчитывать в реальном времени скорость потока и расход воды; при использовании же термодатчиков на входе и выходе из контура отопления несложно вычислить количество оставшегося в системе отопления тепла. Заодно по разнице расхода на подающем и обратном трубопроводах рассчитывается потребление горячей воды.

Регулировка

Как отрегулировать напор в элеваторном узле?

Подпорная шайба

Если быть точным, в случае подпорной шайбы требуется не регулировка напора, а периодическая замена шайбы на аналогичнуюиз-за абразивного износа тонкого стального листа в технической воде. Как своими руками заменить шайбу?

Инструкция, в общем, довольно проста:

1. Все задвижки или вентиля в элеваторе перекрываются.
2. Открывается по одному сброснику на обратке и подаче для осушения узла.
3. Раскручиваются болты на фланце.
4. Вместо старой шайбы устанавливается новая, снабженная парой прокладок – по одной с каждой стороны.

Совет: в отсутствие паронита шайбы вырезаются из старой автомобильной камеры.
Не забудьте вырезать ушко, которое позволит завести шайбу в паз фланца.

1. Болты стягиваются попарно, крест-накрест. После того, как прокладки прижаты, гайки закручиваются до упора не более чем на пол-оборота за раз. Если поспешить, неравномерное сжатие рано или поздно приведет к тому, что прокладку вырвет давлением с одной стороны фланца.

Система отопления

Перепад между смесью и обраткой штатно регулируется только заменой, завариванием или рассверливанием сопла. Однако иногда возникает необходимость убрать перепад, не останавливая отопления (как правило, при серьезных отклонениях от температурного графика в пик холодов).

Это делается регулировкой входной задвижки на обратном трубопроводе; тем самым мы убираем перепад между прямой и обратной нитками и, соответственно, между смесью и обраткой.

Для регулировки используется нижняя задвижка под номером 1.

1. Замеряем давление на подаче после входной задвижки.
2. Переключаем ГВС на подающую нитку.
3. Вкручиваем манометр в сбросник на обратке.
4. Полностью закрываем входную обратную задвижку и потом постепенно открываем ее до тех пор, пока перепад не уменьшится от первоначального на 0,2 кгс/см2. Манипуляция с закрытием и последующим открытием задвижки нужна для того, чтобы ее щечки максимально опустились на штоке. Если просто прикрыть задвижку, щечки могут просесть в дальнейшем; цена смехотворной экономии времени – как минимум размороженное подъездное отопление.
5. Температура обратного трубопровода контролируется с интервалом в сутки. При необходимости ее дальнейшего снижения перепад убирается по 0,2 атмосферы за раз.

Давление в автономном контуре

Непосредственное значение слова «перепад” – изменение уровня, падение. В рамках статьи мы затронем и его. Итак, почему падает давление в системе отопления, если она представляет собой замкнутый контур?

Для начала вспомним: вода практически несжимаема.

Избыточное давление в контуре создается за счет двух факторов:

• Наличия в системе мембранного расширительного бака с его воздушной подушкой.

Устройство мембранного расширительного бачка.

• Упругости труб и радиаторов отопления. Их эластичность стремится к нулю, но при значительной площади внутренней поверхности контура этот фактор тоже сказывается на внутреннем давлении.

С практической стороны это означает, что регистрируемое манометром падение давления в системе отопления обычно вызвано крайне незначительным изменением объема контура или уменьшением количества теплоносителя.

А вот возможный список того и другого:

• При нагреве полипропилен расширяется сильнее, чем вода. При запуске собранной из полипропилена системы отопления давление в ней может незначительно упасть.
• Многие материалы (в том числе алюминий) достаточно пластичны для того, чтобы при длительном воздействии умеренных давлений менять форму. Алюминиевые радиаторы могут просто-напросто раздуваться со временем.
• Растворенные в воде газы постепенно покидают контур через воздухоотводчик, влияя на реальный объем воды в нем.
• Значительный нагрев теплоносителя при заниженном объеме расширительного бака отопления может вызывать срабатывание предохранительного клапана.

Наконец, нельзя исключать и вполне реальные неисправности: незначительные течи по стыкам секций и швам сварки, травящий ниппель расширительного бака и микротрещины в теплообменнике котла.

На фото – межсекционная течь на чугунном радиаторе. Зачастую ее можно заметить лишь по следам ржавчины.

Надеемся, что нам удалось ответить на накопившиеся у читателя вопросы. Прикрепленное к статье видео, как обычно, предложит его вниманию дополнительные тематические материалы. Успехов!

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
Владимир БОНКО Опубликовано: 03.07.2015

Обратная труба, которая была подачей

Опубликовано 27 июля 2017 г. – Дэн Фоули

Категории: Горячая вода

Отопительный бизнес может вас унижать. После более чем 25 лет обслуживания всех типов систем отопления и охлаждения мне удалось решить самые сложные проблемы обслуживания. Я начал думать, что знаю кое-что об этих системах. Каждую осень я помогаю своей команде с звонками о проблемах. Мне всегда кажется, что я сталкиваюсь с тем, что заставляет меня понять, что мне еще предстоит многому научиться. Я понял, что самоуспокоенность и поспешные выводы приведут к повторным обращениям.

Пару лет назад позвонил клиент с проблемной работой. Подрядчик с благими намерениями установил безбаковый водонагреватель для обогрева помещения и горячего водоснабжения. Хотя он, по крайней мере, изолировал ГВС от тепла помещения с помощью теплообменника, этот неправильно примененный продукт не оправдал ожиданий клиента и потерпел многочисленные поломки.

Клиент принял мою рекомендацию, и мы установили конденсационный газовый котел Triangle Tube Excellence со встроенным баком ГВС. Эта система была установлена ​​в 19Винтажный рядный дом 20-х годов в округе Колумбия с английской квартирой в подвале. В этой подвальной квартире было мало места; Excellence был выбран, так как он помещался в тесном механическом шкафу прямо на кухне (см. Фото 1).

Первую зиму система работала хорошо; жалоб и проблем с обслуживанием не было. Этой осенью, в преддверии второй зимы, клиент позвонил с жалобой на то, что радиаторы на первом и втором этажах горячие, а температура в помещении превышает заданную. Подвал находится в отдельной зоне, независимой от двух верхних этажей.

Я приехал и проверил главный напольный термостат. Радиаторы были теплыми, термостат был установлен на 70º, а реальная температура была 72º. Старые системы гравитационного преобразования с чугунными радиаторами могут накапливать много энергии. Превышение на пару градусов не показалось слишком чрезмерным. Я надеялся, что это было причиной жалобы. Надежда обычно не является хорошей стратегией устранения неполадок — и на то есть веские причины; это оказалось не причиной.

Я зашел в подвал и заметил, что там очень тепло. Термостат был установлен на 75º; температура была, на самом деле, 75º. Радиаторы были еще горячими после последнего цикла, но котел был выключен, и оба зональных клапана были закрыты. Я проверил главный напольный термостат и зональный клапан Taco ZVC, и оба проверились. Я также проверил оба зональных клапана.

Все проверили ОК, а я чесал затылок. Единственное, что я мог предположить, это то, что зональный клапан не закрывался до конца или что немного песка или припоя застряли на седле клапана, не позволяя ему полностью закрыться. Я заменил оба зональных клапана, объявил систему «исправленной» и пошел дальше.

На следующее утро раздраженный клиент позвонил мне, чтобы сообщить, что проблема не только не исправлена, но еще хуже, чем когда-либо. Это была одна из первых холодных ночей с температурой ниже 20, поэтому я знал, что котел работал большую часть ночи. Обратные звонки — это самое страшное, потому что их нельзя отложить ни на день, ни на два. Вы только что были там, а проблема все еще существует: вы должны немедленно отправиться туда.

Я очистил свое расписание и просидел в пробке Вашингтона в час пик всю дорогу до 395, чтобы добраться до дома и встретиться с клиентом, который уже дважды уходил с работы, чтобы впустить меня. На этот раз на первом этаже было 74 градуса с термостатом. установить на 70º. Радиаторы были очень теплыми, но не горячими. Опять же, подвал был сауной, с термостатом, установленным на 75 градусов, и радиаторами, очень горячими на ощупь.

Звонили из подвальной зоны, вентиль зоны был открыт. Зона основного этажа была отключена: я подтвердил, что зональный клапан был закрыт и что трубопровод непосредственно после зонального клапана был холодным. Клапан определенно не пропускал поток, когда он был закрыт. Я был в недоумении, что вызывает фантомный поток через радиаторы основного этажа.

В чем причина этой проблемы? Эта система работала больше года без проблем. Что привело к внезапному возникновению этой проблемы? Я решил притормозить, проанализировать ситуацию и задать несколько вопросов.

Что изменилось? После разговора с клиентом у меня появилась одна подсказка. Квартиру в подвале прошлой зимой не сдавали, поэтому термостат был выставлен на 60º. Только этой осенью квартира была сдана внаем, и новый жилец любил держать ее в тепле.

Еще одна подсказка: в подвале были открыты трубы. Это было преобразование старой гравитационной системы, и большие 2-дюймовые стальные магистрали были доступны под потолком подвала. Подвальные радиаторы были добавлены позже и соединены медными трубами диаметром 3/4 дюйма. Трубопровод зоны основного этажа возле котла был холодным, но в 10 футах от него была очень теплая сеть. Это противоречило логике. Что происходило?

Я проследил и пометил все трубопроводы. Отмечая возвраты с первого этажа, я заметил, что они очень горячие. Как это могло произойти? Я отследил подачу и обратку от подвального радиатора. Они были горячими, так как эта зона все еще звала. Тройник обратки из подвала входил в обратку с основного этажа, как показано на рис. 1 и фото 2. Этот тройник находился примерно в 12 футах от котла.

Когда поток достиг этого тройника, он пошел обратно через тройник и вверх через радиаторы основного этажа. Поскольку они были соединены трубами из черной стали диаметром 2 дюйма, сопротивление потоку было очень небольшим. Тройник, соединяющий две питающие сети, работал как переходник, питая остальные радиаторы. Тайна разгадана. Пока этого обратного потока было немного, его хватало для прогрева радиаторов и перегрева помещения. Мы вернулись и врезали два обратных клапана, устранив обратный поток и решив проблему. Этот обратный поток через обратку существовал с тех пор, как мы установили котел, но проявился только тогда, когда жилец подвала включил тепло.

Всегда стоит замедлиться и подумать логически, а не цепляться за проблемы или догадываться о причине. Подсказки есть, и причины очевидны, если вы потратите время на анализ фактов. В свою первую поездку я этого не сделал, и это стоило мне перезвона и раздраженного клиента.

 

Дэн Фоули  — президент и владелец компании Foley Mechanical, Inc., расположенной в Лортоне, штат Вирджиния. (www.foleymechanical.com). FMI специализируется на лучистых, водяных и паровых системах, а также на механических системах для больших индивидуальных домов.

Включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии на базе Vanilla.

Комментарии от Vanilla

Подача и обратка горячие, а радиаторы холодные??

---

• Дом
• Новые сообщения
• Часто задаваемые вопросы
• Календарь
• Поиск
• Новые сообщения
• Подрядный бизнес

• Форум
• Обратитесь за помощью к нашим профессионалам-владельцам – НИКАКИХ советов по самостоятельному изготовлению не будет.
• AOP Жилой HVAC
• Подача и обратка горячие, а радиаторы холодные??

---

1. Согласие на использование файлов cookie

   Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу вашего веб-сайта. Чтобы узнать об использовании нами файлов cookie и о том, как вы можете управлять своими настройками файлов cookie, ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie. Продолжая использовать веб-сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

2. Добро пожаловать на HVAC-Talk.com, сайт, не посвященный DIY, и главный источник информации и знаний в области HVAC для профессионалов отрасли! Здесь вы можете присоединиться к более чем 150 000 профессионалов и энтузиастов ОВКВ со всего мира, которые обсуждают все, что связано с ОВКВ/Х. В настоящее время вы просматриваете как НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ гость, что дает вам ограниченный доступ к просмотру обсуждений

   Чтобы получить полный доступ к нашим форумам, вы должны зарегистрироваться; для бесплатной учетной записи . Как зарегистрированный гость вы сможете:

   • Участвуйте в более чем 40 различных форумах и ищите/просматривайте почти 3 миллиона сообщений.
   • Размещайте фотографии, отвечайте на опросы и получайте доступ к другим специальным функциям
   • Получите доступ к нашему бесплатному разделу AOP (Спросите профессионала), чтобы получить реальные ответы на свои вопросы.
   Все это и многое другое доступно вам абсолютно бесплатно при регистрации ; для учетной записи, так что присоединяйтесь к нашему сообществу сегодня сегодня!

   Мы рекомендуем не регистрироваться с использованием адреса электронной почты AT&T, BellSouth, AOL или Yahoo. Если у вас возникли проблемы с регистрацией или входом в аккаунт, обратитесь в службу поддержки.

1. 18.11.2020, 20:53 #1

   Подача и обратка горячие, а радиаторы холодные??

   У меня есть водогрейная печь Slant Fin около 20 лет, которая настроена на 3 зоны . … 2-й этаж, 1-й этаж и подвал. В последнее время меня озадачивает подвал. Это работает, но не отлично. Время от времени проверяю и подающая труба очень горячая а обратка теплая а по радиаторам все холодная. Нет никакого смысла в том, что вода проходит по трубам сначала горячей, затем охлаждается, а затем возвращается теплой. Это вообще возможно? Есть ли решение? Остальные 2 зоны работают отлично.

   Ответить Ответить с цитатой

   ---

2. 18.11.2020, 23:44 #2

   Воздух заблокирован или циркулятор не работает (или что-то, что управляет циркуляцией, не работает).
   Подача и обратка вблизи котла горячие, потому что тепло уходит из котла за счет самотечной циркуляции и/или термосифонирования.
   Техник должен подтвердить, что циркуляр получает вызов на работу, что он работает, затем отключить все и очистить зону.

   Если я делаю работу за 30 минут, то это потому, что я потратил 30 лет на то, чтобы научиться делать это за 30 минут. Ты должен мне годами, а не минутами.

   Ответить Ответить с цитатой

   ---

3. Опубликовать лайки – 1 лайк, 0 дизлайк

4. 19.11.2020, 00:05 #3

   Можем ли мы исключить циркулятор, потому что другие зоны работают нормально?

   Ответить Ответить с цитатой

   ---

5. 19. 11.2020, 06:04 #4

   Мы не можем видеть вашу систему, так что отсюда ничего нельзя исключать. Пора звонить в сервис и диагностировать.

   Решения для климат-контроля для вашего дома или офиса

   Обслуживание на северо-востоке Филадельфии и прилегающих районах

   Ответить Ответить с цитатой

   ---

6. 11-19-2020, 08:49 #5

   Это может быть монофлоу-система, в которой есть петля вокруг подвала, и каждый радиатор или секция плинтуса вставляется в петлю и выходит из нее с помощью специальных тройников. Контур может быть горячим, но если в излучении есть воздух, он не будет нагреваться. Ищите прокачку на плинтусе или что у вас есть.

   Ответить Ответить с цитатой

   ---

7. 19.11.2020, 09:08 #6

   Я просто думал на упрощенном уровне, что если циркуляционный насос качает воду в две другие зоны, то это, вероятно, означает, что циркуляционный насос работает правильно. Возможно, аквастат не сигнализирует о потоке в эту зону. В качестве альтернативы, как кто-то упомянул, зона может быть забита воздухом или, возможно, неисправен зональный клапан. Ко мне на выходных придет человек, чтобы посмотреть на систему. Я просто плююсь.

   Ответить Ответить с цитатой

   ---

8. 19.11.2020, 16:18 #7

   Если у каждой зоны нет своего циркулятора, я бы проверил зональный клапан. Возможно, проблема с концевым выключателем или самим клапаном. Когда эта зона звонит, посмотрите, горячие ли они с обеих сторон зонального клапана после включения циркуляционного насоса.

   Если я делаю работу за 30 минут, то это потому, что я потратил 30 лет на то, чтобы научиться делать это за 30 минут. Ты должен мне годами, а не минутами.

   Ответить Ответить с цитатой

   ---

9. 20.11.2020, 00:41 #8

   Я согласен со всеми остальными.