Правильное подключение циркуляционного насоса к системе отопления: установка, как подключить, куда ставить, где установить

Содержание

Подключение насоса к отоплению: рекомендации и принципы установки

Особенности работы систем отопления, оснащенных насосом

Загородные дома, оснащенные отдельной отопительной системой, могут неравномерно обогреваться за счет распределяемой тепловой энергии по всем комнатам. Наименьшее количества тепла будет доходить в те комнаты, которые находятся дальше от котла. Для решения данной проблемы можно не только остановиться на создании новых отопительных систем, имеющих трубопровод с большим диаметром, но и осуществить врезку насоса в систему отопления, присутствующую на данный момент.

Типовая схема установки циркуляционного насоса: 1 – котёл, 2 – автовоздушник, 3 – термостатический клапан, 4 – радиатор, 5 – балансировочный клапан; 6 – мембранный бак, 7 – шаровой кран, 8 – фильтр, 9 – циркуляционный насос, 10 – термоманометр, 11 – предохранительный клапан.

Подключение насос в отопительную систему не является такой дорогой процедурой, как подключение нового трубопровода.

При этом к старым отопительным системам в данном случае применяют процедуру демонтажа, что не может быть простой задачей. Установить насос намного дешевле, тем более его монтаж всегда можно выполнить своими руками. Насос позволяет избежать образования пробок воздуха внутри труб, обеспечивая его нормальную циркуляцию по трубопроводу. С помощью насоса достигается стабилизация температурных показателей в каждом помещении дома. Прибор в целом служит для оптимизации работы отопительной системы любого жилого помещения.

Схема обвязки циркуляционного насоса.

Тип герметичного бездроссельного насоса для системы отопления является наиболее распространенным по причине их несложной эксплуатации и удобной конструкции. Корпус данного типа насоса производится из чугуна. При этом в качестве материала для такой детали, как ротор, возможно применение пластика или стали. Процесс работы таких устройств отличается бесшумностью. При этом не потребуется производить замену прокладок в системе отопления, которая будет заполнена не охлаждающим элементом и смазкой, а водой.

Во время всего срока эксплуатации агрегат будет отличать высокая надежность. Главным условием при этом является правильное подключение насоса к системе отопления.

Вернуться к оглавлению

Какие показатели учитывать при выборе насоса

Правильный выбор насоса основан на показателе гидравлического сопротивления, преодолеваемого самим прибором, в процессе создания требуемого напора и силы водяного потока. Для оптимально подобранного насоса рекомендуемая мощность должна иметь уровень ниже, чем расчетная, на 10-15% от показателя расчетной мощности. В случае превышения уровня необходимой мощности прибор может иметь более короткий срок эксплуатации, что приведет к его скорой изнашиваемости. Возможно повышение уровня шумов в системе отопления. Если мощность агрегата будет меньше, то в данных условиях не будет обеспечено необходимое количество теплоносителя.

Схема устройства циркуляционного насоса.

Расчет показателя мощности насоса основан на диаметре и длине трубопровода, уровне температуры воды и напора теплоносителя. Десять метров системы отопления должны обеспечиваться с полуметра напора за счет насоса. Расход теплоносителя в ходе расчетов сравнивается с уровнем расхода воды, используемой в котле, мощность которого известна. Следует иметь данные для расчетов о том, какое количество воды необходимо для нормальной работы каждого из колец отопительной системы. Расчет тепловых потерь здания можно производить на основе таблиц теплопроводности материалов. Учитывается и протяженность теплопровода, число радиаторов отопления. Мощность батареи определяется необходимым количеством воды в минуту для обеспечения оптимального обогрева комнаты.

Циркуляционный насос может быть оснащен либо электронным, либо ручным регулятором скорости. Если скорость оборотов вала насоса установлена на наибольшей отметке, то должен получиться максимальный коэффициент работы прибора.

Вернуться к оглавлению

Какие материалы необходимы для подключения: ограничения при выборе насоса

Устройство отопительной системы с водяным отоплением, работающей на основе естественной или принудительной циркуляции, позволит создать в помещении необходимый уровень тепла. Этот процесс не будет зависеть от центрального отопления. Чтобы циркуляционный насос правильно передвигал воду в принудительной системе отопления, его необходимо правильно установить. Для монтажа конструкции насоса не требуется много места. Согласно схеме подключения, среди компонентов системы отопления наряду с насосом должны присутствовать такие детали и инструменты, как:

Правильная установка циркуляционного насоса.

Мембранный бак.
Сетчатый фильтр.
Муфтовое соединение.

Блок управления.
Сигнальная система.
Вентили.
Линия подпитки системы.
Заземление.
Циркуляционный насос.
Аварийный и температурный датчики.
Гаечные ключи (19-36 мм).
Обратный клапан.
Байпас.
Запорная арматура.
Штекер.
Электрический шнур.
Сварочный аппарат.

Принудительная система циркуляции позволяет спрятать главный трубопровод вглубь стены.

С целью оптимизации системы обогрева следует тщательно разобраться в том, как она будет функционировать с использованием установленного насоса. Ускорить установку насоса позволит правильный подбор прибора, то есть оснащенный разъемной резьбой. Это позволит не закупать отдельно соединения. После проведения подготовительных работ следует ознакомиться с инструкцией к приобретенному насосу и схемой его устройства, чтобы уверенно приступить к монтажу своими руками.

Подключение циркуляционного насоса к отоплению является востребованной процедурой, необходимой для создания требуемого напора в ходе работы всей системы. При этом появляется возможность создания конструкций, принципы подключения и работы которых отличаются.

Естественная система циркуляции, в отличие от принудительной, не позволит сделать обратный и главный трубопровод невидимым, то есть спрятать его в нижнюю часть стены. При небольшой высоте комнат часть окна будет перекрываться нагнетающей трубой, поэтому внешний вид помещения будет нарушен.

Вернуться к оглавлению

Какие помпы подходят для установки в жилых помещениях

Установка циркуляционного насоса.

Оптимальная температура отопительной системы загородного дома достигается при использовании вмонтированных термоклапанов. Если заданные параметры температуры отопительной системы будут превышены, то это может привести к тому, что клапан будет перекрыт, а гидравлическое сопротивление и давление увеличатся.

Использование насосов с электронной системой управления помогает предотвратить появление шумов, поскольку приборы автоматически будут следить за всеми изменениями объемов воды. Насосы будут обеспечивать плавную регулировку перепадов давления.

Для автоматизации работы насоса пользуются моделью агрегата автоматического типа. Это позволяет защитить его от неверной эксплуатации.

Используемые помпы могут отличаться по типу их применения. Например, сухие в процессе работы не соприкасаются с теплоносителем. Мокрые помпы качают воду при их погружении. Сухие виды помп являются шумными, а схема монтажа насоса в отопительную систему больше подходит для предприятий, а не жилых помещений.

Для загородных домов и дач подходят помпы, созданные для работы в воде, имеющие специальные бронзовые или латунные корпусы. Детали, используемые в корпусах, являются нержавеющими, так система не будет повреждаться под действием воды. Таким образом, эти конструкции обеспечены защитой от воздействия влаги, высоких и низких температур. Осуществление монтажа такой конструкции возможно на обратном и подающем трубопроводе. Вся система потребует определенного подхода при ее обслуживании.

С целью увеличения степени давления, приходящегося на участок всасывания, можно установить насос так, чтобы расширительный бак находился рядом. Трубопровод отопления должен быть спадающим в том месте, где требуется подключить агрегат. Необходимо будет удостовериться в том, что насос сможет выдерживать сильные напоры горячей воды.

Вернуться к оглавлению

Принципы установки и подключения насоса

Для подготовки отопительной системы для установки насоса вначале осуществляют слив отопительной жидкости и чистку всей системы, если она загрязнена. Систему заполняют водой только после закрепления труб, после этого тщательно проверяют на наличие неисправностей для их дальнейшего устранения. Пользуясь центральным винтом, из системы выводят излишки воздуха.

Чтобы установленный насос взаимодействовал с охлажденным теплоносителем, а срок его эксплуатации продлился, агрегат монтируют в трубопровод обратной линии. Подсоединение расширительного бачка при монтаже в принудительной системе циркуляции следует делать не к главному стояку, а к обратному трубопроводу.

Расположив насос строго горизонтально, его крепят к трубам. Как дополнительное устройство циркуляционный насос можно монтировать в систему естественной циркуляции. При этом насос должен быть укомплектован фильтром и разъемной резьбой. Диаметр фильтра должен соответствовать диаметру насоса. Работа системы под давлением должна поддерживаться обычным клапаном, соответствующим диаметру резьбы агрегата. При использовании открытой системы он не потребуется.

После того как насос смонтирован, на главном и обратном трубопроводе следует поставить кран. Чтобы воздух можно было сбрасывать из системы, на байпасе устанавливают специальное устройство.

Там, где планируется установить насос, отрезают трубу и приваривают к ней специальное соединение для запорной арматуры, ее устанавливают перед и после насосного агрегата. Это необходимо сделать для удобства снятия, чистки и ремонта прибора. Перекрыв кранами на выпускной и впускной трубе насоса воду, производят отключение отопительного котла, затем откручивают гайки, на которых крепится насос к трубам.

Подключать насос необходимо после запуска всей системы и заполнения труб водой. Воздуха в трубах не должно оставаться, поэтому его выпускают каждый раз перед запуском насосного агрегата. Чтобы производить спуск воздуха вручную, используют специальные клапаны, установленные по обе стороны насосной установки.

Схема системы отопления с насосной циркуляцией: ее виды и характеристики

Монтаж системы отопления вообще и монтаж циркуляционного насоса в систему отопления в частности — задача всегда непростая и требующая учёта многочисленных факторов. Наиболее популярной конструкцией является система естественной циркуляции, однако её широкое применение объясняется исключительно простотой установки.

Существенный недостаток этой конструкции — слабый циркуляционный напор, вынуждающий приобретать трубы чрезмерно большого диаметра, что ограничивает в выборе радиаторов, да и просто требует больших затрат. Поэтому оптимальным вариантом являются несколько более сложные, но практичные системы отопления с насосной циркуляцией схема работы которых позволяет использовать любую разновидность радиаторов, а также трубы стандартного диаметра.

Содержание

1 Разновидности схемы
- 1.1 Однотрубная и двухтрубная системы
- 1.2 Вертикальный и горизонтальный стояки
- 1.3 Тупиковая и попутная схемы
- 1.4 Верхняя и нижняя разводки
- 1.5 Выбор оборудования
2 Монтаж насоса

Разновидности схемы

Само название схемы подразумевает использование циркуляционного насоса, цель которого — обеспечивать напор и постоянное продвижение нагретой воды. Кратко принцип работы схемы выглядит так: нагретая до необходимой температуры вода поступает по трубопроводу в радиаторы. После остывания она возвращается в котёл по отводящему трубопроводу. Встроенный расширительный бак обеспечивает постоянное давление теплоносителя и призван выдержать увеличивающийся во время нагревания объём воды.

Можно выделить несколько разновидностей такой системы, разделяющихся по следующим признакам:

по способу подключения трубопровода к радиаторам: однотрубные и двухтрубные;
по месту расположения стояков: вертикальные стояки и горизонтальные стояки;
по типу магистрали: тупиковые системы и системы с попутным движением воды;
по типу разводки: с верхней и с нижней.

Разберёмся, как подключить циркуляционный насос для отопления по каждой из указанных схем.

Однотрубная и двухтрубная системы

Считающаяся пережитком прошлого однотрубная конструкция подразумевает подключение к радиатору лишь одной трубы. Все отопительные приборы дома соединяются последовательно, а теплоноситель протекает через них, начиная с верхнего и заканчивая нижним, с каждым сантиметром продвижения отдавая всё больше тепла. Таким образом, к последним из радиаторов вода подходит едва тёплой, и это создаёт сильный дисбаланс в температуре разных комнат. Единственным способом хоть как-то уменьшить эту разницу является установка в нижних комнатах радиаторов с большим количеством секций.

Среди других недостатков:

невозможность установить регулировочные краны, поскольку это автоматически перекроет или уменьшит доступ воды к радиаторам «ниже по течению»;
нерегулируемая температура в отапливаемых помещениях: если отопительная система запущена, будут обогреваться все комнаты.

Однотрубная система была популярна полвека назад, но в наше время устарела окончательно и практически не используется.

Двухтрубная конструкция устраняет эти недостатки за счёт подведения к каждой батареи подводящей и отводящей трубы. Теряющий свою температуру теплоноситель в данном случае отводится из радиатора в котёл для нового нагревания, а не продвигается в следующий радиатор. Ещё одно дополнительное преимущество: возможность установить на каждый из радиаторов собственный регулировочный кран или автоматический термостат.

Вертикальный и горизонтальный стояки

Подключение радиаторов к вертикальному стояку позволяет подводить к ним трубы не сразу, а по отдельности для каждого этажа высотки. Главное преимущество вертикальных стояков — отсутствие воздушных пробок. Недостаток — относительно высокая стоимость.

В несколько иных целях используется установка циркуляционного насоса в системе отопления со стояком горизонтального типа: отопление лестничных площадок, коридоров и любых обширных одноэтажных зданий. Её существенными плюсами являются экономия на трубах и вытекающая из неё низкая стоимость монтажа. Известный недостаток: появление воздушных пробок, устранить которые, однако, помогают краны Маевского.

Тупиковая и попутная схемы

Широко распространённая тупиковая система подразумевает движение теплоносителя по подающей трубе в одну сторону, а по отводящей — в обратную. Циркуляционные кольца при этом существенно отличаются по длине. Недостаток тупиковой системы: неравномерность прогрева. Те из отопительных приборов, которые находятся ближе к котлу, отличаются лучшей эффективностью, нежели более далёкие. Даже подключение циркуляционного насоса в систему отопления тупикового типа не даёт гарантий того, что все радиаторы будут нагреваться одинаково хорошо. Достоинство же такой системы: экономичность. Их недостатки зачастую сглаживают, устанавливая несколько маленьких магистралей вместо одной длинной.

В попутной схеме длина циркуляционных колец всегда одинаковая. Соответственно, все радиаторы прогреваются тоже одинаково, находясь на любом расстоянии от главного стояка. Из-за высокой стоимости (требуется больше труб) попутная схема используется редко.

Верхняя и нижняя разводки

Отопительная система с внешней разводкой подразумевает установку подводящего трубопровода выше радиаторов.

Обычно применяется в межпотолочных полостях или на чердаке.

Принцип действия прост: установка циркуляционного насоса в систему отопления позволяет поднять нагретую воду в самую верхнюю точку трубопровода, откуда она уже будет распределяться по нижележащим помещениям. Там же, в наивысшей точке, устанавливается расширительный бак, чья задача — предотвращение появления воздушных пробок. Отводящая же труба, напротив, монтируется ниже отопительного прибора. По понятным причинам верхняя разводка неприменима в зданиях с плоской крышей и без чердаков.

В схеме с нижней разводкой оба (и подающий, и отводящий) трубопровода устанавливают ниже радиаторов и при этом с небольшим уклоном (для предотвращения образования воздушных пробок). Единственное заметное преимущество схемы: возможность подключать отопление поэтапно, этаж за этажом.

Выбор оборудования

Пришло время разобраться с тем, как выбрать циркуляционный насос для систем отопления установка которого имеет немало нюансов. Выбор насоса производится всего по двум параметрам: планируемая сила напора воды и сопротивление воды, которое придётся преодолевать насосу для создания напора. Как ни парадоксально, но мощность насоса должна быть меньше на 10-15%, чем в расчётных значениях. В противном случае количество потребляемой электроэнергии, шум и скорость износа деталей будут слишком высоки. Глупо ударяться и в другую крайность, экономя на мощности насоса. Такой агрегат не сможет перекачивать нагретую воду в требуемом объёме с нужной скоростью.

Существуют модели с интегрированными в них ручными или электронными регуляторами скорости работы электродвигателя. Высочайший КПД требует максимальной скорости вращения вала. Ещё одна нестандартная разновидность — насос циркуляционный для отопления мини, многие модели которых работают автономно, без подключения к электросети (на дизельном топливе или бензине). Такие насосы отлично подходят для мест, где проведение электричества не планируется (садовые или охотничьи домики, строительные будки). Еще об одном способе отопления помещения, где есть проблема с электричеством, можно прочитать здесь.

Монтаж насоса

Допустим, приобретен электрический циркуляционный насос для отопления.

Как установить и запустить циркуляционный насос, не испортив аппарат?

К сожалению, о том, как правильно ставить циркуляционный насос на отопление, из-за повальной распространённости систем естественной циркуляции знает даже не каждый сантехник.

Первым делом необходимо определить место под врезку электронасоса в трубопровод. В принципе, насос можно врезать на любом отрезке отопительного контура, однако необходимо учесть, что ресурс работы пластиковых деталей и подшипников зависит от температуры воды. Поэтому из материальных соображений выгоднее установить оборудование на обратной части трубопровода: перед отопительным котлом и после мембранного бака.

Типичная электрическая схема подключения циркуляционного насоса отопления выглядит следующим образом:

Главные её составляющие: котёл (1), насос (5), бак (7) и радиаторы (8).

Крайне рекомендуется, чтобы насос работал только от бесперебойного источника питания. Также необходимо исключить всякое попадание конденсата или брызг воды в клеменную коробку. Если вода в отопительной системе нагревается до температуры свыше 90 градусов, следует использовать жаростойкий кабель.

Необходимо помнить и о фильтрации воды, поэтому перед насосом в трубе устанавливается грязевик. Попадание с водой инородных тел внутрь насоса почти гарантированно приведёт к разрушению подшипников и крыльчатки. Бочонок для сбора мусора должен «смотреть» вниз — тогда он не станет помехой для нормальной циркуляции воды.

Какое бы оборудование не было выбрано, правильная установка циркуляционного насоса в систему отопления возможна только при следовании сопроводительной документации, поставляющейся производителем. В этой инструкции содержатся данные об устройстве аппарата, нюансах работы и алгоритме установки.

Установка насоса в систему отопления циркуляционного: подключение и монтаж, схема

Системы автономного отопления могут быть с самотечным и принудительным типом подачи теплоносителя. Наличие прибора обеспечивает равномерную и быструю подачу носителя по трубам, облегчает прохождение воды в приборы отопления. Рассмотрим, как выполняется установка насоса в систему отопления своими руками, где выбрать точку монтажа и варианты обустройства обвязки прибора.

Содержание

Назначение и принцип работы циркуляционного насоса отопления
- Области применения циркуляционных насосов
Схемы установки циркуляционного насоса
Технология врезки насоса в систему
- Выбор места установки и подключение труб
- Подключение насоса к электросети
Скорость работы насоса в системе отопления

Назначение и принцип работы циркуляционного насоса отопления

Прибор предназначается для изменения скорости движения жидкости без изменения показателей давления. Если в доме предусмотрена теплосистема с принудительной циркуляцией, насос является обязательным элементом, в конструкциях с гравитационной схемой насосы могут устанавливаться для повышения тепловой мощности носителя.

Лучшие условия, коэффициенты в линиях на спортивные мероприятия и это в приложении от 1xBet, скачать 1хБет на Андроид телефон можно по ссылке бесплатно и получить бонус по промокоду MyAndroid.

Различается два вида оборудования – с сухим и мокрым ротором. Принцип работы один – при запуске прибора в систему рабочее колесо с лопастями захватывает поток воды, перегоняя его в трубопровод. Таким образом теплоноситель быстрее циркулирует, попадая в приборы отопления без потери температуры, а значит, прогрев помещения осуществляется намного быстрее.

Выбирая устройства с ротором сухого типа и КПД до 80%, следует учитывать необходимость регулярного обслуживания аппарата и слышимый шум от работы. Приборы с мокрым ротором погружаются в теплоноситель, поэтому работают бесшумно, но КПД у них не более 40-50%, однако этого достаточно для поддержания работоспособности автономной теплосистемы в частном доме.

Области применения циркуляционных насосов

Используется оборудование в любых типах систем отопления – открытой, закрытой. Для схем с разветвлением, обеспечивающих более 5 радиаторов, насос становится обязательным. В противном случае теплоноситель будет поступать уже остывшим, крайняя батарея останется без тепла. Также важно включать в схему насос при обустройстве теплых полов – горизонтальное расположение контура не обеспечивает самотечного тока носителя, поэтому схема попросту не заработает.

Установка агрегата решает вопросы со скоростью циркуляции, помещения прогреваются быстрее. Увеличивается и пропускная способность контура, поэтому можно сделать систему из труб отопления с меньшим диаметром и без соблюдения правил уклона выкладки.

Схемы установки циркуляционного насоса

Выбирая схему монтажа, нужно учитывать тип конструкции самой системы и котла. Основные правила – удобство обслуживания агрегата и монтаж на подающей трубе после группы безопасности и арматуры, отсекающей котел. Если устанавливается на трубопроводе обратного тока, то кроме определения точки монтажа предусматривается врезка с фильтром защиты от грязи.

Теперь раз и навсегда, без каких либо регистраций и СМС можно бесплатно скачать 1хБет на Андроид перейдя по активной ссылке и дальше продолжать кайфовать от игры и делать ставки на любимую команду в удобном мобильном приложении.

Отдельно рассматривается схема установки циркуляционного насоса в систему отопления открытого типа с возможностью работы принудительной и гравитационной циркуляции. Самотечная схема нужна в домах с частым отключением электричества, когда нет возможности купить генератор или блок бесперебойного питания. Прибор с отсекающей арматурой монтируется на байпас, а в прямую линию врезается кран.

Технология врезки насоса в систему

Процесс подразумевает предварительный выбор размещения оборудования, процедуру подключения и запуска в работу.

Есть несколько правил, которые нужно выполнять:

Установка насоса с байпасом и шаровыми кранами поможет демонтировать прибор в случае поломки или обслуживания. В верхней части байпаса нужно установить автоматический или ручной воздушный клапан.
Перед запуском насоса с ручным регулированием скорости, его нужно развоздушить. Это выполняется путем открывания клапана для выпуска воздуха. Затем устройство включается в работу на 5-10 минут, а после выключается и снова развоздушивается. Такая процедура нужна каждый раз при запуске насоса с ручным регулированием скорости.
Монтаж выполняется в горизонтальном положении прибора, чтобы даже при неполном погружении в теплоноситель, узлы агрегата были защищены от поломки. Клеммы в этом случае располагаются вверху.
Розетку для прибора нужно заземлить, прокладки обработать герметиком.

Если общая протяженность трубопровода не превышает 80 метров, достаточно одного насоса, в противном случае их нужно больше. На каждые 20 метров сверх установленных 80 метров добавляется по одному насосу, также нужен отдельный агрегат при выносе теплосистемы в отдаленное крыло дома.

Выбор места установки и подключение труб

Рассматривая, где и как установить циркуляционный насос в систему отопления, многие хозяева монтируют агрегат в обратный трубопровод, как советуют специалисты.

Причин несколько:

температура теплоносителя ниже, чем в трубе подачи, поэтому оборудование прослужит дольше;
плотность горячей воды меньше, потому прокачивать воду сложнее;
повышенное статическое давление в магистрали обратного тока облегчает работу прибора.

Но знающие профессионалы утверждают, что монтаж насоса в систему отопления возможен как в трубопровод обратного тока, так и в магистраль подачи теплоносителя:

Агрегаты хорошего качества рассчитаны на рабочие температуры до +110 С. В автономной сети стандартным считается прогрев до +70 С, выше температура не поднимается.
Плотность воды при +50 С равна 988 кг/м3, при +70 С равна 977,8 кг/м3, а для прибора, который развивает давление в 4-6 м водного столба и перекачивает в час до тонны жидкости, разница не является существенной.

Также на практике не подтверждена важность разницы в статистических давлениях на трубе подачи и обратного тока теплоносителя. Поэтому выбор точки монтажа зависит только от предпочтений хозяина. Исключение составляют лишь твердотопливные котлы без автоматического оборудования. Если теплоноситель перегревается, он закипает, пар поступит в корпус с крыльчаткой, а рабочее колесо не может перекачивать газы, из-за чего производительность насоса попросту снизится, скорость теплоносителя уменьшится. Вода может остановиться совсем, возникнет скачок давления, а если клапан не справится со сбросом давления, то котел взорвется.

Поэтому для твердотопливных котлов прямого горения показан монтаж насоса в трубу обратной подачи. В этом случае пар в крыльчатку не попадает, увеличивается промежуток времени до возникновения аварийной ситуации. Период составляет примерно 20 минут, за которые можно успеть погасить дрова.

Подключение труб или обвязка зависят от схемы теплосистемы – с принудительной или естественной циркуляцией.

Рассмотрим, как правильно подключить насос в систему отопления в обоих случаях:

В систему принудительной циркуляции монтаж осуществляется в разрыв подающей или обратной трубы – выбор за хозяином. Чтобы предупредить загрязнение прибора, перед ним монтируется сетчатый фильтр, отсеивающий механические взвеси. Также нелишним будет установить по обеим сторонам от насоса шаровые краны для оперативного отключения прибора в случае его замены. Перекрыть кран, снять насос – дело двух минут. А сливать теплоноситель придется только из этого куска системы.
В схемах с естественной циркуляцией нужно ставить байпас – перемычку, которая поддерживает работоспособность тепломагистрали при неработающем насосе. Байпас продается сразу в комплекте и врезка насоса в систему отопления не представляет сложности. На байпасе есть уже шаровой отсекающий кран, который при работе перекачки остается закрытым – так конструкция работает в режиме принудительной циркуляции. Если агрегат вышел из строя или отключили электричество, шаровой кран на перемычке открывается, а кран, подающий на насос, перекрывается, схема работает в самотечном режиме.

Несколько советов от профессионалов:

Ротор следует разворачивать с расчетом горизонтального направления. Это предупредит выход оборудования из строя, если теплоноситель не заполняет трубопровод целиком.
Учитывается направление потока. Осмотреть корпус насоса, найти стрелку, которая показывает, в какую сторону должен направляться теплоноситель и именно так развернуть прибор, чтобы вода текла в ту сторону, которую указывает стрелка.

Совет! При невозможности горизонтальной установки насоса допускается вертикальный монтаж. Но только для приборов, работающих в обоих положениях. Вертикальное расположение снизит напор мощности, создаваемый агрегатом на треть.

Подключение насоса к электросети

Для питания агрегата подойдет сеть в 220 в. Чтобы подключение насоса отопления своими руками отвечало требованиям техники безопасности, желательно сделать отдельную линию питания, дополненную автоматом защиты. Потребуются три провода – заземление, ноль, фаза. Подключение осуществляется через трехконтактную розетку и вилку, если насос идет уже с питающим проводом или через клеммную колодку, но можно и напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы находятся под крышкой, которую нужно снять. Затем найти 3 разъема, подписанных N – ноль, L – фаза, а третье значение «земля». Теперь осталось соединить провода и можно тестировать систему на работоспособность.

Зная, как подсоединить насос к отоплению, нелишним будет заранее оборудовать резервное питание, для чего устанавливается стабилизатор с подключенными накопителями (аккумуляторами). Потребление питания не более 250-300 Вт в сутки, поэтому чем больше емкость накопителей, тем дольше проработает прибор при отключениях электричества. Важно лишь следить, чтобы аккумуляторы не разрядились.

Скорость работы насоса в системе отопления

Большинство бытовых приборов оборудованы регулировкой скоростей вращения, которых может быть 3-7 единиц. За счет увеличения скорости повышается напор, теплоноситель движется быстрее, прогрев помещения отнимает меньше времени. Чтобы правильно рассчитать скорость, пригодится поверхностный лазерный термометр (есть у сантехников).

Что делать:

вывести теплосистему в рабочий режим;
измерить температуру входной и выходной трубы;
если разность температур более 20 градусов, нужно увеличить скорость насоса;
через 30 минут снова замерить показания термометра;
при разности температур менее 10 градусов, скорость нужно снижать.

Оптимальной считается разница между температурой на входном и выходном патрубке примерно около 15 градусов. Важно знать, что переключать скорости прибора в рабочем режиме нельзя, следует сначала отключить насос, перенастроить регулятор, потом снова включить.

Обойтись без термометра можно, установив на магистралях термодатчики. При разности температур более 20 С и менее 10 С система работает неэффективно. Охлажденная вода в обратке повышает нагрузку на котел отопления, увеличивает расход топлива. А если вода поступает в обратку слишком горячая, то она не успевает остыть, передавая тепло радиаторам – это тоже плохо.

Установка циркуляционного насоса в систему отопления частного дома и ее схема

Все чаще для обогрева частных домов применяют систему отопления с принудительной циркуляцией. Сердцем системы является насос, перекачивающий теплоноситель по всем задействованным контурам.

Важно знать, по каким параметрам предстоит выбирать оборудование, и как выполняется установка циркуляционного насоса в систему отопления частного дома, о чем и пойдет речь в данной статье.

Содержание

Выбор насоса
Выбор места установки
Байпас
В системе отопления открытого типа и ее схема
В систему отопления закрытого типа и ее схема

Выбор насоса

Прежде всего, следует подобрать насос, который эффективно справится с поставленной задачей. Ключевыми параметрами являются производительность, измеряемая в метрах кубических, которые прокачивает насос в течение часа, а также напор, который он создает.

В эквиваленте напор пересчитывается в метры водного столба, определяя, на какую высоту способен поднять насос воду по трубам.

Целевыми параметрами системы отопления, под которые подбирается насос, являются:

Скорость течения теплоносителя по трубам – в пределах от 0,8 до 1,5 м/с;
Напор должен быть больше, чем гидродинамическое сопротивление контура с учетом всех возможных режимов работы отопления.

Скорость теплоносителя рассчитывается исходя из общего объема теплоносителя в контуре отопления и производительности насоса. Обратное вычисление дает возможность определить требуемую производительность для выбора оборудования.

Чтобы подобрать оборудование по напору, важно определить максимальное значение сопротивления току теплоносителя в контуре.

При этом важно учесть не только наличие арматуры, трубопровода, котла и его обвязки, но и регулирующие термостаты, количество контуров, наличие байпасов.

У большинства насосов для отопления частного дома с мокрым ротором есть три режима по производительности и напору. В идеале оптимальная работа в штатном режиме должна осуществляться на второй скорости. Наибольшая производительность будет задействоваться лишь в момент первого запуска отопления для быстрого выхода на рабочий режим.

Наименьшая производительность позволит запустить обогрев в щадящем режиме, например в период относительно слабых морозов в начале и конце отопительного сезона, когда нет смысла перекачивать теплоноситель слишком активно.

Важно определить количество циркуляционных насосов в системе отопления. Если дело касается одноконтурной схемы подключения, в которой включены только радиаторы в одноэтажном доме, то хватит и одного насоса.

Однако если параллельно включены два и более контура для различных этажей здания или для подключения системы теплых полов, разводки в раздельные крылья здания надежнее включить для каждого из них свой насос.

Выбор места установки

Все требования к установке сводятся к двум правилам:

Насос должен обеспечить полноценную циркуляцию теплоносителя в контуре с соблюдением гидродинамического режима работы;
Ориентирование насоса и способ установки определяется его конструкции и требованием производителя.

В первом случае значит, что насос должен прокачивать теплоноситель равномерно по всему контуру не создавая проблемных зон или неправильного перераспределения жидкости. Если условно разделить систему отопления на участок с котлом и его обвязкой и контур с радиаторами, то насос устанавливается строго на границе.

Не допускается его установка в середине контура так, чтобы часть теплообменников или других отопительных приборов, накопителей и т.п. располагалось между насосом и основной частью контура.

Ошибочной будет установка, например, в середине контура для повышения напора на дальних от котла радиаторах. Часто к таким мерам прибегают, когда изначально неверно были рассчитаны параметры разводки или производительности основного насоса и с помощью дополнительных насосов пытаются исправить ситуацию.

Однако на практике это приведет к сбою в циркуляции теплоносителя с образованием обратного тока или застоем из-за дисбаланса давления в различных точках контура.

Схема установки насоса

Одновременно с этим важно учесть требования производителя по монтажу. Направление движения теплоносителя всегда указывается на корпусе насоса, определяя способ включения, а инструкция определяет доступные позиции (вертикально, горизонтально, на допустимых углах наклона).

В общем случае ротор должен располагаться горизонтально, а блок подключения питания с клеммами и автоматикой должен располагаться сбоку или сверху так, чтобы даже при протечке теплоноситель не попал на контакты, вызывая короткое замыкание.

Ставить насос на обратной или подающей линии – не имеет значения, если он изначально рассчитан на работу с перекачиваемой средой температурой до 100-110ºС. Помимо вышеуказанных правил следует лишь ориентироваться на удобство доступа к месту установки. Так во многих случаях на линии подаче, расположенной сверху, насос устанавливать лучше, ведь к нему будет проще доступ для обслуживания и ремонта.

Байпас

Циркуляционный насос – это электромеханическое устройство, требующее обслуживания и профилактики. Если он выйдет из строя потребуется демонтаж, диагностика и ремонт. Если по каким-то причинам сопротивление контура отопления резко увеличивается, насос работает на пределе своих возможностей, что сказывается на его долговечности.

Просто и элегантно решить все вышеперечисленные проблемы и обеспечить нормальную эксплуатацию оборудования помогает байпас – участок трубы, подсоединенный параллельно насосу и оборудованный запорной арматурой или обратным клапаном. Сам же насос подключается через запорную арматуру с обеих сторон.

Если по причине поломки или отсутствия электричества насос не может перекачивать теплоноситель, достаточно перекрыть вентили, установленные по бокам от него, и открыть вентиль на байпасе. Естественно при этом разводка и схема подключения отопительных приборов должна поддерживать гравитационный режим. Хоть и с меньшей эффективностью, но обогрев дома продолжается.

Для нормальной работы отопления в режиме естественной циркуляции сопротивление байпаса должно быть минимальным.

Он формируется в виде прямого участка трубы, который врезается в линию подачи или обратки. К нему с помощью тройников и отводов подключается насос с обвязкой из двух вентилей и фильтра грубой очистки.

На самом байпасе может монтироваться шаровой вентиль или обратный клапан. В первом случае переключать режим между работой насоса или естественной циркуляции придется вручную. Обратный клапан позволяет процесс автоматизировать. При включенном насосе разница давления заставляет клапан закрыться, однако если он выключен, клапан не мешает свободному движению теплоносителя в обход.

Многие покупные блоки с байпасом для подключения циркуляционного насоса оборудуются обратным клапаном, который отлично справляется с поставленной задачей. Однако при самостоятельной сборке узла лучше предпочесть шаровой вентиль.

Иначе подключается байпас для защиты насоса от работы с повышенным сопротивлением основного контура. Перемычка ставится параллельно всему контуру отопления между подачей и обраткой и после насоса, если смотреть со стороны котла. Байпас в таком режиме способен закоротить контур, пуская часть теплоносителя в обход.

Оборудуется чаще всего трехходовым клапаном для регулировки соотношения объема теплоносителя, который идет к отопительным приборам или через байпас обратно к котлу. В результате насос всегда работает в одном и том же режиме вне зависимости от установок регулирующей арматуры и терморегуляторов, которые ограничивают ток теплоносителя.

В системе отопления открытого типа и ее схема

Схема установки для открытой системы

На практике единственным адекватным вариантом является установка на обратной линии, идущей от радиаторов к котлу отопления.

Во-первых, линия подачи от котла поднимается строго вверх к расширительному баку, а размещать устройство над котлом и в вертикальном положении неудобно.

Во-вторых, в открытой системе воздухоотводчиком является именно расширительный бак, и дополнительно устанавливаются краны Маевского на каждом радиаторе, так как насос должен размещаться на границе между котлом и контуром отопления, то минимальный риск попадания воздуха в него именно на обратной линии.

Ничто не мешает расположить насос на обратной линии так, чтобы к нему всегда был свободный доступ для обслуживания и профилактики.

В систему отопления закрытого типа и ее схема

Схема установки насоса для закрытой системы

В закрытой системе отопления насос можно располагать как на подающей линии, так и на обратной. Ограничений нет, если он изначально рассчитан на перекачку теплоносителя нагретого вплоть до 110оС. Ключевым фактором по выбору места становится удобство обслуживания и свободный доступ.

На подающей линии насос важно устанавливать уже после группы безопасности и расширительного бака. На обратной линии в принципе нет ограничений.

Главное, чтобы он размещался между котлом и контуром. В общем случае следует комплектовать систему так, чтобы исключить работу при остановленном токе теплоносителя в ходе срабатывания автоматических терморегуляторов.

Электрическая схеме подключения циркуляционных насосов в системе отопления

Подключение циркуляционного насоса к электросети: 2 схемы

Что важно знать?

Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

непосредственное подключение в электросеть 220 В;
подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

Способы подключения

Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:

В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.

При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора. Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм 2 до 2,5 мм 2 . Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:

Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.

Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:

Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.

К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.

Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:

Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ, или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.

В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.

Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:

Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:

Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату

Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!

Схема подключения циркуляционного насоса

В последнее время наблюдается большое разнообразие конструкций и видов насосов. Для примера мы рассмотрим принцип работы и схему подключения наиболее распространенного циркуляционного насоса.

Основное предназначение – создание напора для нормальной циркуляции воды в какой-либо отопительной системе между котлом и батареями отопления.

Самыми распространенными насосы являются герметичные без дроссельного типа. Они не требуют смазки и замены прокладок. В качестве смазывающего и охлаждающего элемента используется обычная вода из отопления. Кроме того вода обеспечивает бесшумную его работу. Без дроссельный насос имеет чугунный корпус, его ротор изготовлен из стали или износостойкого пластика.

Все это обеспечивает высокую надежность и позволяет свободно эксплуатировать их минимум 20 лет. При небольших размерах могут монтироваться практически в любом месте.

Рассмотрим типовую схему подключения насоса в отопительную систему

1. Котел, 2. Муфтовое соединение, 3. Вентили, 4. Сигнальная система, 5. насос, 6. Сетчатый фильтр, 7. Бак мембранный, 8. Радиаторы отопления, 9. Линия подпитки водой системы отопления, 10. Управление, 11. Температурный датчик, 12. Аварийный датчик, 13. заземление.

При выборе, нужно учитывать такие параметры:

Как сила потока воды и, преодолеваемое им гидравлическое сопротивление, создающее необходимый напор.

Оптимальным вариантом является тепловой насос, параметры которого на 10-15% меньше, чем расчетные. При установке слишком мощного насоса увеличивается потребляемая мощность, повышается шум в системе отопления, ускоряется изнашивание его деталей.

При установке слишком малой мощности не будет обеспечено нужное количество воды. Во многих циркуляционных-насосах установлены электронные либо ручные регуляторы скорости вращения вала двигателя. Самый лучший коэффициент полезного действия достигается при максимальных оборотах вала.

Во многих системах отопления устанавливаются термоклапаны, регулирующие необходимую температуру в помещении. В случае повышения температуры клапан перекрывается, гидравлическое сопротивление повышается, увеличивается давление. Это приводит к шуму, который можно уменьшить, переведя насос на низкие обороты. Для таких случаев используют насосы, оборудованные электроникой, плавно регулирующей перепады давления, следящей за изменением количества воды.

Категорически недопустима

Эксплуатация насоса без воды, поскольку он перестает охлаждаться и смазываться. Для этого нужно следить, чтобы в системе отопления не было воздуха. В отдельных моделях есть специальные устройства, с помощью которых через клапан воздух удаляется из системы. Качество воды также является одним из необходимых условий надежной работы.

Циркуляционный насос может быть установлен на подающей трубе или на обратной. При этом водяной поток должен совпадать с направлением стрелки, нанесенной на корпус. Он сам располагается горизонтально по оси. До и после него устанавливают отсекающие краны, чтобы при его ремонте не сливать воду из системы.

Электрическая схеме подключения циркуляционных насосов в системе отопления

Категории

Подключение циркуляционного насоса

Бодрого времени суток уважаемые читатели моего сайта, в этой статье, хочу поделиться опытом по подключению циркуляционного насоса.

Есть несколько способов подключения:

Насос запитывается напрямую к сети через розетку или электроавтомат.
Подключение через бесперебойный источник питания (БИП).
Подсоединение с управлением.
Комбинированное подключение.

По сути все эти четыре способа для пущей надежности и стабильности системы желательно объединять. Но они вполне могут работать и независимо друг от друга. Давайте поэтапно разберём каждый из способов.

Схема сего подключения выглядит следующим образом:

Важный момент: Автомат необходимо устанавливать с дифференциальной защитой, либо УЗО (устройство защитного отключения). Чтоб обезопасить себя на случай, если насос выйдет из строя, либо были допущены ошибки в подключении.

При аварийном отключении питания, если ваш отопительный котёл без управления, защиты ( обычно это угольные печи) может “порвать” систему отопления от закипания воды.
Энергозатратный. В основном те кто пользуется циркуляционными насосами включают их в начали отопительного сезона и выключат в самом конце. Посему если добавить управление насосу – это может хорошо экономить ваши энерго ресурсы.

Простая схема подключения.

СПОСОБ 2. Подключение через бесперебойный источник питания.

Хоть схема подключения и очень проста, бывает проблемно найти место для БИРПа, где его установить, для его корректной работы.
Энергозатратный. Опять же, если использовать этот способ без управления, то энергозатратность будет такая же как и в первом способе.
Стоимость БИРПа.

Страховка отопительной системы от возможных скачков, подачи электричества.
Простая схема подключения.
Предотвращение разрыва угольного котла.

СПОСОБ 3. Подсоединение с управлением.

Схема подключения, многих пугает.

Экономичность.

СПОСОБ 4. Комбинированный способ.

Это конечно же цена вопроса.
Замысловатость схемы подключения.

Стабильность работы системы.
Страховка от возможных аварийных отключений электричества.
Экономия электроэнергии.

Видео обзор:

Установка насоса в систему отопления частного дома

Еще не столь давно, когда приобретение качественного насосного оборудования для автономной системы отопления частного дома представляло собой огромную проблему, предпочтение повсеместно отдавалось схемам с естественной циркуляцией теплоносителя. Однако, при всей кажущейся простоте такого подхода, подобные системы не отличаются высокой эффективностью и экономичностью. Кроме того, значительно сужены возможности точной регулировки температуры в отдельных помещениях дома, а со многими современными теплообменными приборами и системами такой тип организации переноса теплоносителя – и вовсе не возможен.

Установка насоса в систему отопления частного дома

Да и декларируемая простота монтажа схемы с естественной циркуляцией – тоже весьма условная, так как требуется обязательное соблюдение уклона, строго оговоренное расположение приборов, а сами трубы должны быть увеличенного диаметра. Иногда в условиях конкретного здания соблюдение всех существующих обязательных условий для обеспечения нормальной циркуляции становится трудной или даже неразрешимой задачей. Все перечисленные проблемы поможет решить установка насоса в систему отопления частного дома.

Именно этот блок вопросов и будет рассмотрен в настоящей публикации. Его можно разделить на несколько основных подразделов:

Для чего нужен циркуляционный насос, и какие преимущества дает его установка?
Как устроен циркуляционный насос для системы отопления?
Как правильно выбрать оптимальную модель?
Где лучше установить циркуляционный насос для отопления?
Как самостоятельно провести монтажные работы?

Цены на циркуляционные насосы для отопления

~~циркуляционные насосы~~

Преимущества системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Содержание статьи

1 Преимущества системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.
2 Как подобрать оптимальный циркуляционный насос
- 2.1 Две основных разновидности циркуляционных насосов
- 2.2 Критерии оценки циркуляционного насоса при выборе
  - 2.2.1 Калькулятор расчета производительности насоса для системы отопления
  - 2.2.2 Калькулятор расчета необходимого минимального напора циркуляционного насоса
3 Установка циркуляционного насоса в контур отопления
- 3.1 Основные правила установки циркуляционного насоса
- 3.2 Как самостоятельно установить насос для системы отопления
- 3.3 Видео: демонстрация работ по монтажу циркуляционного насоса

Ярые сторонники систем отопления с естественной циркуляцией теплоносителя приводят целый ряд, казалось бы, неопровержимых доводов в пользу именно такой схемы.

Насос – это лишние затраты на приобретение и монтаж.
Любое электрическое оборудование становится дополнительным потребителем дорогой электроэнергии.
Зависимость насосного оборудования от стабильности электропитания делает систему отопления чрезвычайно уязвимой при аварийных ситуациях в электросетях.
Насос – это дополнительный узел системы, уязвимый с точки зрения механических поломок.

Казалось бы, на первый взгляд – все справедливо. Но если разбираться непредвзято, по каждому пункту, то картина меняется буквально на прямо противоположную.

Посмотрим на схему системы отопления с естественной циркуляцией:

Простейшая схема системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя

Так ли проста в монтаже и дешева такая схема? Вовсе нет!

От котла (поз 1) необходимо в обязательном порядке монтировать разгонный вертикальный участок (поз. 2), из трубы большого диаметра – желательно 1½ дюйма или даже больше. При этом он должен дойти до максимально высокой точки – выше любых приборов теплообмена. Там же, на максимальной высоте, придется установить и расширительный бак открытого типа (поз. 3).

Коллектор подачи (поз. 4) должен расположиться с обязательным уклоном не менее 5% (5 см на каждый погонный метр контура). При этом опять же диаметр трубы не должен быть менее 1¼ дюйма.

Вертикальные стояки (поз. 5), по которым теплоноситель подается непосредственно в радиаторы отопления (поз. 6) выполняются из труб диаметром не менее ¾ дюйма.

Наконец, требования к диаметру и соблюдению уклона коллектора «обратки» (поз. 7) — такие же, как и в трубе подачи. Получается, что в любом случае котел должен находиться ниже самых низкорасположенных радиаторов отопления.

В небольшом здании, с компактно расположенными помещениями, такой подход еще осуществим, да и то – не всегда. Трубы большого диаметра, мало того что значительно дороже, являются более сложными в монтаже. Их чрезвычайно непросто, часто – и вовсе невозможно спрятать, чтобы они не портили интерьера. Практически полностью исключается возможность скрытого нижнего подключения радиаторов. Стоимость самого насоса и его установки (которую вполне можно провести и самостоятельно) – просто несопоставимы с перечисленными выше издержками.

Использовать скрытое расположение труб отопительного контура с нижним подключением радиаторов в системе с естественной циркуляцией теплоносителя – невозможно

Даже при самом продуманном, оптимальном размещении всех элементов контура с естественной циркуляцией вряд ли реально создать в нем избыточное давление только за счет перепадов температуры и разнице в плотности выше 0,6 атмосфер. А такого напора будет явно недостаточно для многих современных отопительных приборов. Тем более – можно даже не вынашивать планов по созданию водяной системы подогрева полов.

Мало того, даже незначительный засор, где-нибудь на изгибах труб или на другом уязвимом к этому явлению участке, способен полностью парализовать перемещение теплоносителя по трубам. И это будет тем более вероятным, если система достаточно разветвлена, так как скажет свое слово еще и гидравлическое сопротивление.

Для выхода системы с естественной циркуляцией на расчетную мощность обязательном порядке необходим мощный стартовый энергетический «импульс». Это – лишние затраты энергоносителей, причём – весьма немалые. Ну а даже краткосрочная остановка котла по тем или иным причинам потребует и определенных усилий, и немалого времени, чтобы вновь вывести систему отопления на нормальный режим работы. Низкая скорость теплоносителя и расходование части энергии, выработанной котлом, только на его перемещение – это общее снижение КПД всей системы. И, поверьте, что эти лишние расходы энергии обязательно превысят суммарное потребление компактного циркуляционного насоса, работающего с постоянной нагрузкой.

Даже сравнительно недорогие насосы, относящиеся к классу энергопотребления «В», потребляют всего порядка 20÷30 Вт в час. А у более совершенных приборов класса «А» этот показатель еще ниже

Низкая скорость циркуляции – это еще и явно неравномерный нагрев приборов теплообмена, установленных в таком контуре и разнесенных по помещениям. Регулировка уровня теплоотдачи радиаторов, установленных в помещениях дома, становится возможной исключительно по количественному принципу, то есть изменением объема проходящей через приборы жидкости. Этот способ – не отличается точностью, а в условиях невысокого давления в трубах может даже привести к запиранию того или иного радиатора или участка контура. Говорить же о качественной регулировке в таких условиях, то есть с подмесом теплоносителя из обратки — вообще наивно.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как производится установка радиаторов отопления

Итог такой же – неэффективность системы напрямую негативно сказывается на экономичности расхода энергоресурсов, то есть ведет к лишним затратам в течение всего периода эксплуатации отопления. Выгоднее уже один раз потратиться на насос…

Наконец, несколько слов об уязвимости насосного оборудования от наличия электропитания.

Это действительно так, но точно таким же образом зависимы и все электроприборы в доме. В том числе – и большинство современных котлов отопления, оснащенных автоматикой. Проблема решаема – достаточно установить для котельного оборудования источник бесперебойного питания.

Если в населенном пункте случаются перебои с энергоснабжением, проблема решается установкой источника бесперебойного питания для котла и другого оборудования системы отопления

При невысоких показателях потребляемой мощности насоса, даже не самый дорогой и мощный ИБП способен обеспечить работу оборудования в течение нескольких часов. Этого – вполне достаточно.

Ну и, наконец, ничто не мешает смонтировать насос так, чтобы в экстренных случаях оставалась возможность переключиться на естественную циркуляцию в системе. Так обычно и поступают – схема обвязки насоса включает байпас (перемычку) и несколько вентилей (может применяться и автоматический клапан).

Пример обвязки циркуляционного насоса, позволяющей быстро переключаться с принудительной циркуляции теплоносителя на естественную и обратно

Ну и насчет того, что насос становится еще одним уязвимым звеном системы. Можно успокоить читателя: статистика показывает, что выход из строя циркуляционных насосов относится больше к казуистическим ситуациям, настолько они редки. Конструкции приборов ведущих производителей отличаются отменной надежностью и способны служить десятки лет, если, конечно, не нарушаются правила эксплуатации. А полученная выгода в виде экономичности работы системы оправдывает покупку даже дорогого насоса уже через два – три года. Так что с этой стороны «ожидать подвоха» приходится меньше всего.

Выражаем надежду, что читатель убежден в необходимости установки циркуляционного насоса. Значит, пришло время рассмотреть, как правильно его выбрать.

Как подобрать оптимальный циркуляционный насос

Две основных разновидности циркуляционных насосов

Циркуляционные насосы – это приборы, работающие от электроэнергии. Но прямой контакт электрической части с гидравлической – недопустим. Это разделение обеспечивается двумя подходами к компоновке приборов, которая и предопределяет их подразделение на приборы «сухого» и «мокрого» типа. Многое становится понятным уже из названия.

Насосы с «сухим ротором» появились раньше своих собратьев. Принципиальная их схема такова, что электропривод полностью изолирован от насосной части, и вращение на рабочее колесо передается через вал. Даже внешне такие насосы можно отличить по удлиненному корпусу, за счет вынесенного блока электродвигателя. Как правило, такие приборы — достаточно массивны, поэтому чаще всего практикуется их консольная установка – для этого на корпусе предусмотрены кронштейны или монтажные площадки.

Примеры циркуляционных насосов с «сухим ротором»

Циркуляционные насосы «сухого» типа – это мощные и производительные приборы, обеспечивающие и очень большой расход проходящего через них теплоносителя, и высокие показатели давления в системе. Без них сложно обойтись. Если проектируется мощная котельная, например, на крупный особняк в несколько этажей. А вот в условиях квартиры или частного дома средних размеров их применение уже видится избыточным, тем более что им присущи определённые недостатки.

— Про сложности, связанные с габаритностью, массивностью и особенностями установки – уже упоминалось.

— Передающий вращение вал имеет сложную систему уплотнений, не допускающих протечки находящейся под давлением жидкости. Эти уплотнения постепенно снашиваются, что предопределяет необходимость регулярных профилактических работ, в том числе – и замены на новые.

— Работа таких насосов всегда сопровождается шумовым эффектом – за счет необходимости воздушного охлаждения электропривода. Это также накладывает свои ограничения на выбор места установки прибора.

Возможно, вас заинтересует информация о том, каким должно быть давление в расширительном бачке отопления закрытого типа

Одним словом, если система отопления не требует специфически высоких показателей напора и расхода теплоносителя, оптимальным вариантом станет все же приобретение насоса с «мокрым ротором».

Насосы с «мокрым ротором» устроены иначе. Принципиальная схема показана на иллюстрации ниже:

Принципиальная схема устройства циркуляционного насоса с «мокрым ротором»

Корпус силового блока (поз.1) герметично, за счет кольцевых прокладок, соединён с корпусом насосной рабочей камеры (поз. 2) с помощью нескольких винтов (поз.3). С обеих сторон рабочей камеры-«улитки» предусмотрены те или иные крепления для врезки в трубы – это могут быть резьбовые патрубки (поз. 4) для муфтового соединения или фланцы.

Внутри силового блока размещена обмотка статора (поз. 5) – это единственный отсек, который не контактирует с жидкой средой – он герметично отделен ото всех остальных «стаканом» из нержавеющей стали (поз. 6). Таким образом, уплотнения стоят исключительно на статичных деталях, то есть не изнашиваются от трения.

Внутри расположен ротор (поз. 7), на вал которого жестко надето рабочее колесо насоса (поз. 8). Ротор опирается на подшипники, которые получают постоянную смазку от теплоносителя. Жидкая среда, заполняющая все внутреннее пространство насоса, является еще и отличным отводчиком тепла, и прибору не грозит перегрев, не требуется дополнительная система охлаждения двигателя. Чтобы гарантированно обеспечить полное заполнение всего объема насоса теплоносителем, предусмотрена специальная пробка (поз. 9) для выпуска воздуха.

Вращение ротора насоса в жидкой среде, безусловно, влечет определенные энергетические потери, то есть снижение КПД прибора. Но на фоне низкого потребления электроэнергии – этот фактор не выглядит заслуживающим особого внимания – за несущественностью потерь.

Работа насоса – практически бесшумна, прибор компактен и прост в установке – оп просто врезается в нужный участок трубы, очно не требуя каких-либо дополнительных креплений. Правда, при этом обязательно должно быть соблюдено важное условие – ось ротора, независимо от положения корпуса, должна занять горизонтальное положение. При таком положении подшипники никогда не будут сухими, и выход из строя из-за перегрева им не грозит.

Еще одна деталь – нельзя допускать попадания в подшипники твердых взвесей, которые вполне могут образоваться в контурах системы. Поэтому непосредственно перед насосом всегда рекомендуется устанавливать фильтр механической очистки – «грязевик».

Возможно, вам будет интересна информация о том, насколько надежна для систем отопления труба пп

Критерии оценки циркуляционного насоса при выборе

Выбирая циркуляционный насос для установки в имеющуюся систему отопления, необходимо учитывать ряд критериев.

Напряжение питания. В масштабах автономных систем отопления для квартир и частных домов используются насосы с однофазным питанием 220 В 50 Гц. Невысокий ток потребления освобождает от необходимости прокладывать какие-либо выделенные линии питания – достаточно сетевых розеток. Единственно, что желательно предусмотреть – это бесперебойное питание, о котором упоминалось выше.
Потребляемая мощность. Естественно, чем она ниже (при сохранении остальных эксплуатационных характеристик), тем прибор экономичнее. Оптимальным выбором станет прибор класса энергопотребления «А», пусть он даже стоит дороже. Чем ниже класс («В», «С» и так далее) тем больше будет расход электроэнергии.

Самые экономичные в эксплуатации – циркуляционные насосы с классом энергопотребления «А»

Большинство современных насосов имеют возможность выбора одного из двух-трех режимов работы, с разными показателями создаваемого напора. В соответствии с этим меняется и потребляемая мощность. Обычно показатели вынесены на шильдик прибора, в виде таблички.

Табличка со значениями создаваемого напора и потребляемой при этом мощности. Вместо значений напора или вместе с ними могут быть указаны показатели производительности насоса

Раз коснулись вопросов чисто эксплуатационных характеристик, влияющих на работу системы отопления – производительности и создаваемого напора, есть смысл рассмотреть подробнее именно эти показатели.

Существуют таблицы, по которым можно приблизительно определить необходимые параметры – одна из них размещена ниже.

Общая площадь помещений	Необходимая тепловая мощность (кВт) при разнице температур теплоносителя в трубах подачи и обратки ( Δt)			Параметры насоса, min (без учета гидравлического сопротивления контуров и их разветвленности)
	Δt= 20 °С	Δt= 15 °С	Δt= 10 °С	Производительность (м ³/час)	Напор (м вод. ст.)
до 200	28,0	21,0	14,0	1,25	1,0
350	46,0	35,0	23,0	2,0	2,0
500	70,0	52,0	35,0	3,0	2,0
900	116,0	87,0	58,0	5,0	3,0
1100	140,0	105,0	70,0	7,0	3,0
Δt= 20 °С – оптимальный режим для радиаторов отопления
Δt= 15 °С – оптимальный режим для конвекторов отопления
Δt= 10 °С – оптимальный режим для контуров “теплого пола”

Однако, далеко не всегда можно полагаться на такие табличные значения, так как они обычно рассчитаны на «идеальные» условия эксплуатации, и не учитывают многих факторов. Не составит большого труда определить нужные значения и самостоятельно.

Производительность насоса. Главная задача этого прибора – переместить по контуру определенное количество теплоносителя, то есть, в конечном счете – и необходимое количество тепловой энергии, достаточного для эффективной работы приборов теплообмена (радиаторов, конверторов, контуров «теплого пола»).

Для вычисления потребуются следующие значения:

W – необходимая тепловая мощность (выраженная в ваттах) системы отопления, обеспечивающая комфортную температуру в помещениях при самых неблагоприятных погодных условиях.

Значение мощности хозяевам должно быть известно. Если нет – то его также можно рассчитать, для каждого помещения в отдельности, а затем провести суммирование.

Как самостоятельно провести расчет необходимой тепловой мощности системы отопления?
Существует понятный и достаточно точный алгоритм проведения подобных вычислений. На нашем портале он реализован в специальном калькуляторе, который вы найдете в статье «Расчет отопления по площади помещения»

Δt – разница температур в трубах «подачи» и «обратки» отопительного контура при входе в котел и выходе из него. Оптимальные значения для разных типов теплообменных приборов – показаны в таблице выше.

С – теплоёмкость теплоносителя, выраженная в Вт × ч / (кг × °С). Для воды она составляет 1,16. Если используется иной теплоноситель, то этот параметр должен указываться на его упаковке. Бывает. Что эта величина показана производителем в иных единицах – в кДж / (кг × °С). Перевести несложно – поправочный коэффициент равен 0,28. То есть 1 кДж = 0,28 Вт×ч.

Формула для расчета необходимой производительности (G) – такова:

G = W / (Δt × С)

По этой формуле получается показатель производительности, выраженный в килограммах в час. Останется только лишь перевести это значение в объемное выражение, с учетом плотности.

Предлагаем воспользоваться калькулятором расчета производительности насоса – об быстро и точно приведет к нужному результату.

Калькулятор расчета производительности насоса для системы отопления

Перейти к расчётам

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку “Рассчитать требуемую минимальную производительность насоса”

Рассчитанная необходимая мощность системы отопления, киловатт

Укажите тип приборов теплообмена

В качестве теплоносителя используется:

Обратите внимание, что в калькуляторе предусмотрена возможность расчета напора как для систем, заполненных водой, так и для других теплоносителей. Это может иметь значение – ни одна жидкость для отопления, или антифриз, не может сравниться с водой по теплоемкости, и вместе с тем – плотнее ее. Значит, и производительность насоса потребуется более высокая.

Значения теплоемкости и плотности антифризов зависят от их процентной концентрации. Они могут указываться на упаковочных ярлыках, но если этих параметров нет, то таблицы характеристик по каждому из типов теплоносителей несложно отыскать в интернете.

Создаваемый насосом напор. Этот показатель важен с тех позиций, что создаваемое насосом давление в трубах должно обеспечить необходимое движение теплоносителя с нужным расходом, при этом полностью компенсировать все неизбежные потери за счет гидравлического сопротивления труб и всей установленной запорно-регулировочной арматуры. Если создаваемый напор будет недостаточным, то не исключаются явления застоя в системе, «запирания» тех или иных ответвлений контуров, что в итоге ведет к разбалансированной и неэффективной работе всего отопления в целом.

Формула расчета – достаточно громоздкая, и нет смысла ее приводить здесь, так как вряд ли кто захочет погружаться в такие вычисления. Однако, существует и несколько упрощенный алгоритм, который тем не менее выдаст результат со вполне приемлемым уровнем точности. Эта методика заложена в предлагаемый ниже калькулятор расчета.

Калькулятор расчета необходимого минимального напора циркуляционного насоса

Перейти к расчётам

Введите запрашиваемые данные и нажмите “Рассчитать требуемый минимальный напор насоса”

Суммарная длина труб контуров (подача + обратка)

Тип используемой запорной и регулировочной арматуры

Преимущественный тип труб в системе:

Значение необходимого напора зависит от протяжённости завязанных на насос контуров отопления (с учетом труб подачи и «обратки»). Важное значение имеет насыщенность системы запорно-регулировочными устройствами и их сложностью. Наконец, даже материал труб влияет на показатели гидравлического сопротивления – в стальных трубах оно существенно выше, чем в идеально гладкостенных полипропиленовых или металлопластиковых. Все эти нюансы учтены в программе калькулятора. Кстати, заложенные в алгоритм расчета значения уже учитывают необходимый эксплуатационный запас, то есть итоговый результат можно считать не минимальным, а оптимальным.

Циркуляционный насос должен иметь хорошо защищенный корпус, как от проникновения воды и влаги, так и от пыли. Показателем этих особенностей является класс IP. Для приборов такого предназначения оптимальными станет класс IP Выше – можно, ниже – приобретать не стоит.
Диапазон рабочей температуры. Как правило, большинство современных приборов способны работать с верхней границей нагрева жидкости в 110 ºС, что для системы отопления – больше чем достаточно. Тем не менее, проверяйте эту характеристику в паспорте. Дело в том, что можно по ошибке приобрести очень схожий по компоновке, да и просто внешне, насос для повышения давления воды в водопроводе. А вот там температурный диапазон – уже совершенно иной, и для контура отопления однозначно не подойдет.
Обратите внимание на максимально допустимое рабочее давление в системе отопления этот показатель обычно обозначается аббревиатурой PN, и выражен в барах. Этот параметр говорит, скорее, о прочностных возможностях прибора – какое давление он может выдержать. Но не надо его путать с создаваемым насосом напором – это абсолютно разные величины.

Характеристики, обычно выносимые на шильдик насоса: 1 – класс энергопотребления; 2 – предел температуры перекачиваемой жидкости; 3 – степень защищенности корпуса по классификации IP; 4 – максимально допустимое рабочее давление

Наконец, покупателя всегда должны заинтересовать размеры прибора. В первую очередь, конечно, это его монтажная длина монтажная длина (L). Эта величина стандартизированная, и большинство циркуляционных насосов для систем отопления выпускаются с монтажной длиной 130 или 180 мм. Если установка насоса планируется в месте с достаточно ограниченным пространством, то следует внимательно оценить и все остальные габаритные показатели прибора. Обычно к паспорту прикладывается схема, в которой указаны все размеры.

Немало полезной информации может содержаться и в самом наименовании модели (это особо характерно для продукции зарубежных производителей). Пример показан на иллюстрации, а возможные расшифровки различных вариантов обозначения – приведены в таблице.

В названии модели содержится полезная информация!

Группа обозначений	Цифровое или буквенное обозначение	расшифровка обозначения
1 – тип модели	UP	– циркуляционный насос, один режим работы
1 – тип модели	UPS	– то же, но с возможностью переключения режимов работы
2	20	– условный диаметр трубы
3	-40	– создаваемый насосом напор ( в дециметрах водяного столба)
4 – особенности врезки в контур	пробел	– резьбовое муфтовое соединение
4 – особенности врезки в контур	F	– фланцевое соединение
5 – особенности исполнения модели	пробел	– корпус из серого чугуна
	N	– корпус из нержавеюще стали
	В	– корпус из сантехнической бронзы
	К	– допускается работа при отрицательной температуре
	А	– предусмотрен автоматический воздухоотводчик
6	130	– монтажная длина насоса

Чтобы закончить тему с выбором насоса- последняя рекомендация. Не стоит кидаться на слишком привлекательную невысокую цену, если про марку насоса вы слышите впервые. В продаже всегда имеется достаточное количество моделей известных производителей, которые сопровождают свою продукцию гарантийными обязательствами. Лидерами по заслуженной популярности считаются изделия под брендами «Grundfos», «Wilo», «DAB», «Ebara», «Pedrollo», «Hoffmann». Ничуть не отстаёт от них качеством и надежностью российский «Джилекс».

Насос, как и любой другой прибор системы отопления, приобретается с расчетом на многодетную эксплуатацию, и как бы сиюминутная выгода не обернулась впоследствии массой неприятностей. К сожалению, в этом сегменте строительного трынка – масса подделок или откровенно некачественной продукции. Не дайте себя обмануть – всегда проверяйте документы на приобретаемое изделие, требуйте простановки отметки в паспорте, дающей право на гарантийное обслуживаете, уточняйте наличие и местонахождение сервисных центров.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют биметаллические радиаторы отопления какие лучше

Установка циркуляционного насоса в контур отопления

Основные правила установки циркуляционного насоса

Прежде всего, хозяину необходимо определиться с местом установки циркуляционного насоса. Рекомендуемый участок – это отрезок «обратки» перед входом в котел, но желательно – после расширительного бака. Мембранные расширительные баки любят спокойное, ламинарное течение теплоносителя, а насос волей-неволей создаёт некоторую турбулентность потока на определенном участке за собой.

Рекомендуемое расположение циркуляционного насоса на трубе «обратки» — после расширительного бака по ходу течения теплоносителя

Если расширительный бак – открытого типа, или мембранная емкость расположена на трубе подачи, то в распоряжении хозяев – вся общая труба обратки после врезки последнего ответвления (стояка).

Однако, необходимо правильно понимать, что это – рекомендуемая позиция, которая вовсе не является догмой. Считается, что такое расположение продлевает срок эксплуатации насосного оборудования, так ему приходится иметь дело с более холодной средой, нежели на выходе из котла. Но температурный диапазон современных моделей насосов (до +110 ºС) предоставляет полную возможность их монтажа и на трубе подачи. Правда, есть маленький, но важный нюанс – такое расположение требует тщательно подобранных и сбалансированных параметров системы. Дело в том, что насос всегда оставляет за собой область разрежения жидкости. Если он будет установлен непосредственно за котлом, то при работе системы на верхнем пороге мощности, в сильные холода, такое разрежение может привести к вскипанию теплоносителя в теплообменнике, что чрезвычайно опасно. Так что если насос приходится монтировать на трубе подачи, то желательно – подальше от котла, но до первого разветвления контура.

Если система отопления имеет явно выраженную разветвленность (например, от котельной труба подачи расходится в противоположные стороны в две пристройки или крыла здания), то лучше установить на каждое крыло свой циркуляционный насос. В этом случае оптимальным местом будет именно труба подача, после разветвления ее на два направления, но до первого разветвления на стояки или радиаторы.

Одним словом, в этом вопросе необходим индивидуальный подход к каждому конкретному случаю – общих «рецептов» нет. Приходится подлаживаться под имеющиеся обстоятельства и под наличие свободного места. И при этом еще необходимо иметь в виду, что пространственное положение насоса тоже имеет свои ограничения.

Допустимые (сверху) и запрещенные положения циркуляционного насоса с «мокрым ротором»

Ось ротора насоса должна обязательно располагаться в горизонтальном положении, независимо от ориентации трубы. Правда, и в этом случае есть исключения (в нижнем ряду – справа) – монтажная коробка, куда подключается кабель электропитания и где располагается переключатель режимов работы должна оставаться доступной и не оказываться снизу прибора. Это уже – из соображений безопасности, чтобы был доступ для ревизии, а в случае появления подтекания теплоносителя – он не попал на контакты.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать электрокотёл для отопления

Как самостоятельно установить насос для системы отопления

Уже говорилось, что оптимальным методом врезки насоса является монтаж перемычки-байпаса с системой кранов. Это дает возможность сохранить какую-никакую работоспособность системы в случае длительного отсутствия подачи электроэнергии или при вышедшем из строя насосе – его можно будет демонтировать для замены, профилактики или ремонта, не прибегая к сливу теплоносителя и не отключая систему полностью.

Принципиальная схема рекомендуемой обвязки циркуляционного насоса

1 – циркуляционный насос.

2 – накидные гайки-«американки» для разборного соединения насоса с трубой. Обычно входят в комплект поставки прибора. В ряде моделей вместо резьбового муфтового соединения применено фланцевое – тогда в комплект входит пара ответных фланцев.

3 – фильтр-«грязевик». Рекомендуется к обязательной установке. Монтируется со стороны подачи теплоносителя, до входа в насос.

4 – пара отсечных кранов, позволяющих перекрыть «петлю» насоса для его снятия, или для переключения в режим естественной циркуляции теплоносителя.

5 – перемычка-байпас, как правило, является продолжением «участком) трубы-«обратки».

6 – кран, перекрывающий участок байпаса для перенаправления потока только через насосную «петлю». Вместо клапана может применяться автоматический шариковый или тарельчатый клапан.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как устроен байпасный клапан что это такое

Как видите, пространство под установку насосного узла может потребоваться достаточно большое. Если еще учитывать обязательные требования и рекомендации по монтажу, то иногда в конкретных приходится придумывать достаточно замысловатые конструкции.

Иногда за недостаточностью свободного места мастерам приходится прибегать к различным нестандартным решениям

Очень удачно, если свободное место позволяет установить готовый насосный узел, который можно найти в строительных магазинах. Он может быть в различном исполнении: с краном на байпасе или с клапаном, крашеный или нет, с резьбовыми участками для муфтовой врезки в трубу с помощью сгонов или с ровными торцами со снятой фаской – для монтажа на сварку. Общее у них одно – конструкция уже продумана под монтаж кранов и фильтра, и при этом обязательно останется свободный участок необходимой монтажной длины для установки насоса на «американки» или фланцы – очень удобно!

Такие узлы могут иметь горизонтальное или вертикальное расположение насоса. Обратите внимание – в петлях вертикального расположения (на рисунке – нижний правый фрагмент), помимо всего, предусмотрен и клапан для выпуска воздуха.

Подобные байпасные узлы для установки циркуляционного насоса можно найти в ассортименте специализированных магазинов.

Если нет – то придётся собирать этот узел самостоятельно. Впрочем, для домашнего мастера, имеющего опыт сантехнических монтажных работ – это не должно составить особого труда. Технология сборки будет зависеть и от материала труб отопительного контура, и от опыта мастера. Например, выполнение электрогазосварочных операций с трубами требует достаточно высокой квалификации, и дилетантскими действиями можно навредить.

Для домашнего хозяина, освоившего достаточно простую технологию пайки полипропиленовых труб, задача наверняка не покажется сложной.

Несложный в исполнении насосный узел из полипропиленовых деталей

Два тройника, два уголка, два крана (или три крана и клапан), две гайки-«американки», «косой» фильтр да необходимые короткие отрезки труб – весь перечень комплектующих. Смонтировать такой узел, даже не являясь профессионалом, можно буквально за час.

Несколько сложнее со стальными трубами ВГП – с ними потребуется и тщательная запаковка резьбовых соединений, и часто, еще и сварка. Самое сложное – это не ошибиться с монтажными длинами врезаемых насоса и кранов. Работу целесообразно проводить примерно в такой последовательности:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Готовятся комплектующие – краны, сгоны по диаметру «обратки» и по ДУ насоса, фильтр-«грязевик», резьбовые патрубки. Накидные гайки-«американки» должны быть в комплекте насоса.
	Готовятся необходимые инструменты и материалы. Потребуется комплект ключей (газовых, разводных или рожковых нужного размера). А герметизацию резьбовых соединений лучше всего проводить с использованием пакли и специальной уплотнительной пасты типа «Unipak»
	Для начала собираются и сразу запаковываются на паклю три вот таких узла. Два из них – для установки насосной «петли», и отличаются они между собой только тем, что со стороны входа теплоносителя узел дополняется «косым» фильтром. Нижний узел – это кран (или клапан), с одной стороны которого запакован патрубок под вваривание в трубу обратки, а с другой – сгон. Собранный нижний узел модно приложить к трубе обратки, чтобы наметить участок на вырезку. При этом не забываем предусмотреть еще и место для приваривания второго резьбового патрубка – к которому будет впоследствии стыковаться сгон.
	Далее, собирается «петля» насоса. Гайки «американок» с прокладками закручиваются до конца, но не затягиваются. Окончательное обтягивание будет уже при завершении монтажных работ, а пока нас интересует точный размер получившегося узла.
	Обрезанные концы трубы «обратки» выставляются ровно по одной оси – возможно, придется сделать какие-либо упоры или подставки. Затем идет «примерка» насосной «петли» – как показано на иллюстрации. Намечаются места вваривания ее патрубков в тело трубы «обратки». Далее, начинаются, собственно, сварочные работы. Описание их технологии – не входит в рамки рассмотрения настоящей статьи. Можно лишь отметить, что после надёжных прихваток, насос лучше демонтировать, открутив «американки», во избежание случайного повреждения прибора сварочными брызгами.
	После выполнения сварочных операций, необходимо провести сборку нижнего участка – состыковать сгон и тщательно его запаковать. Ну а затем уже можно установить насос на место, точно выставить ось его ротора по горизонтали, и вот теперь уже провести окончательное обтягивание накидных гаек-«американок» со штатными прокладками, которые надежно зафиксируют прибора в нужном положении и обеспечат герметичность соединения. При этом никогда не забываем еще раз проконтролировать то, что сам насос расположен правильно: стрелка направления потока соответствует реальному потоку теплоносителя в системе.

По сути, установка насоса на этом и заканчивается. Правда, некоторые модели требуют еще и электромонтажных работ – присоединения кабеля питания к клеммам монтажной коробки. Выполнить это – несложно.

Клеммное соединение кабеля питания в монтажной коробке насоса (пример)

Клеммы на насосе подписаны, и при коммутации проводов следует не забывать об их цветовой маркировке.

N – «ноль», провод голубого или бело-голубого цвета.
L – фаза, провод может иметь различную окраску, белую, черную,, красную, коричневую. Но никогда не голубую (синюю) и не зеленую (жёлто-зелёную).
Значок заземления – провод зеленого или желто-зеленого цвета.

После коммутации кабеля устанавливается на место крышка монтажной коробки и затягивается штатным винтом, для обеспечения герметичности.

Естественно, что длина кабеля должна быть такой, чтобы доставать до выделенной или установленной специально для насоса розетки питания.

Для выпуска воздуха необходимо аккуратно отвернуть пробку, расположенную по оси ротора насоса

Но и после этого насос проверять не спешим – его запрещено запускать «на сухую». Систему необходимо заполнить теплоносителем, а в ходе этой операции, чтобы в петле насоса не скапливался воздух, если нет специального воздухоотводчика, имеет смысл аккуратно отвернуть винт-пробку. Как только воздух выйдет, и из отверстия начнет вытекать теплоноситель, пробку закручивают до конца на место. Повторную проверку рекомендуется провести при полном заполнении системы – и при этом уже осуществить, при немного подвыкрученной пробке, кратковременный пуск насоса. После проверки пробка герметично закручивается.

Впрочем, многие мастера при заполнении контуров теплоносителем не отвлекаются на насос, а проводят полный выпуск воздуха уже при окончательно заполненной системе.

Вот только после этого, если после заполнения системы на соединениях смонтированного узла не появилось подтеканий, можно говорить о том, что установка циркуляционного насоса завершена.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое гидрострелка принцип работы назначение и расчеты

В завершение публикации – видеосюжет, в котором показан пример проведения монтажа циркуляционного насоса для отопления. Схема установки циркуляционного насоса в систему отопления вы можете узнать по ссылке.

Видео: демонстрация работ по монтажу циркуляционного насоса

Первичный контур или шунтирующие насосы котла в коммерческом отоплении

Как указано в Руководстве CIBSE B1, любая система отопления, независимо от размера или сложности, состоит из трех секций: первичного контура, в котором находятся теплогенераторы; вторичные контуры, содержащие тепловые приборы; и гидравлическое соединение между первичным и вторичным контурами.

Первичная циркуляция важна для поддержания правильной выходной температуры системы и обеспечения постоянного минимального расхода котлов, как указано производителем. Поток вашей системы будет управляться путем установки насоса или насосов в ваш первичный контур (если ваши котлы не имеют встроенных насосов). Вам нужно будет выбрать, хотите ли вы один насос первичного контура или несколько насосов шунтирования котла.

Вопрос, который нам часто задают на наших семинарах по повышению квалификации: «Что лучше — шунтирующие насосы котла или первичный циркуляционный насос?» Не существует правильного метода, если всегда поддерживается минимальный расход. И это всегда будет зависеть от проекта. В этой статье мы рассмотрим различные варианты насосов, их плюсы и минусы, а также их пригодность для различных областей применения.

Один насос первичного контура

Применение с одним насосом первичного контура – это когда весь поток первичного контура зависит от одного большого насоса. Этот насос должен обеспечивать циркуляцию всего первичного контура при минимальном расходе, указанном для котла или котлов, при этом преодолевая сопротивление, создаваемое теплообменниками, трубопроводами, фитингами, и любое сопротивление, создаваемое гидравлическими разрывами, такими как пластинчатые теплообменники.

При установке одного насоса первичного контура, обеспечивающего циркуляцию для группы (каскада) котлов, общий расход для всех котлов, трубопроводов и гидравлических разрывов должен быть сложен и использовано максимальное значение сопротивления. Трубопровод должен быть сконфигурирован как обратный, чтобы обеспечить равномерный расход по всему каскаду. Мы разрабатываем эту концепцию в наших изготовленных на заказ комплектах трубопроводов.

Первичный насос должен быть настроен на фиксированный расход. Распространенным в отрасли заблуждением является то, что котлы можно принудительно регулировать, изменяя скорость потока. Однако управление котлом не предназначено для этого и вместо этого контролирует температуру подачи и обратки. Попытка «принудительно отрегулировать» современные котлы путем изменения расхода насоса в лучшем случае не даст желаемого результата, а в худшем случае в течение длительного времени приведет к повреждению тепловых ячеек котла.

Чтобы максимально повысить энергоэффективность, сократить потребление электроэнергии и свести к минимуму потенциальные потери тепла через нетопливные котлы, рекомендуется установить 2-ходовой клапан на подаче или возврате каждого котла для предотвращения потока. Отдельный клапан закрывается, когда котел не работает, перекрывая поток через теплообменник. После этого одиночный насос первичного контура можно было бы регулировать таким образом, чтобы он уменьшал скорость потока пропорционально каждому закрытому клапану. Из-за медленного времени открытия этих клапанов важно убедиться, что котел не загорается до того, как будет установлен правильный поток.

Такое расположение полезно, когда недостаточно места для установки специальных насосов для подмешивающих модулей котла и если проект представляет собой реконструкцию, когда существующий насос может быть пригоден для повторного использования.

Подмешивающие насосы для нескольких котлов

Другим методом поддержания правильного расхода в первичном контуре является циркуляция воды через каждый котел с использованием отдельного подмешивающего насоса для каждого котла. Насос устанавливается на обратном патрубке каждого модуля котла для перекрытия потока, когда модуль котла не работает. Индивидуальные насосы котлов подключены к соответствующему модулю котла и управляются с него, и обычно имеют 5-минутный период выбега.

Опять же, правила потока остаются в силе. Должен поддерживаться минимальный расход для котла, и нельзя допускать модуляции насоса. При использовании пластинчатого теплообменника необходимо следить за тем, чтобы подмешивающий(е) насос(ы) мог(ли) преодолевать как сопротивление, создаваемое котлом, так и сопротивление трубопроводов и фитингов, а также сопротивление самого пластинчатого теплообменника.

Вам необходимо проверить, какие котлы вы указываете и поставляются ли они со встроенными насосами. Мы продаем подкачивающие насосы котла подходящего размера в составе комплектов трубопроводов котла на нашем Настенный котел Stratton mk2 и котел Upton.

Какой метод выбрать?

Правильного метода не существует, если всегда поддерживается минимальный расход.

Однако у каждого из них есть свои плюсы и минусы:

Плюсы и минусы одиночного насоса первичного контура

Вам нужно приобрести только один насос, что упрощает его установку, обслуживание и может быть более экономичным. Однако физический размер насоса будет намного больше, чем у отдельных насосов. Это может создать проблемы при установке и обслуживании, так как часто требуется 3-фазный источник питания.
Выбрав один насос, вы можете создать единую точку отказа в системе. Но этого можно избежать, установив насос со сдвоенным двигателем или два резервных насоса.
Конвейерная система может быть более сложной, так как вам необходимо настроить обратный возврат. Однако, как упоминалось ранее, это часто встроено в комплекты трубопроводов производителя.
Вы можете получить потенциальные потери тепла через нетопливные котлы

Плюсы и минусы подменных насосов для нескольких котлов:

Установив несколько насосов, вы увеличиваете резервирование системы — в случае отказа одного насоса другие насосы будут работать на других котлах для поддержания вашего отопления. управлять соответствующим насосом подмешивающего котла, что устраняет важное время выбега насоса из-под внешнего управления
Конфигурация с обратным возвратом в этом случае не требуется
Поток изолирован через нетопливные котлы
Стоимость будет увеличиваться, так как необходимо приобрести больше насосов, и это также может привести к дополнительному техническому обслуживанию из-за количества насосов
Может возникнуть дополнительная сложность системы, поскольку есть повышенные требования к электропитанию и проводке управления для каждого насоса

Какой выбрать?

В конечном итоге оба варианта позволяют поддерживать расход в первичном контуре с несколькими котлами, работающими в каскаде. Решение будет основано на критичность использования здания и баланс затрат по отношению к надежности системы и требованиям к резервированию.

Например, здание, такое как офисный блок, который, хотя и неудобный и, возможно, финансово разрушительный, может быть отключен от сети в течение нескольких часов или, возможно, дней, но не является жизненно важным, может выбрать один насос первичного контура с возможностью сдвоенного насоса или дежурного / стояночного -по.

Тем не менее, система, которая просто не может рисковать простоем, например, больница или тюрьма, может выбрать установку индивидуальных шунтирующих насосов котла. Будет сочтено, что затраты на установку и техническое обслуживание могут свести на нет затраты, сбои и потенциальные человеческие страдания, которые могут возникнуть в случае сбоя системы и простоя.

Малоизвестная мощность циркуляционных насосов

Экспертный блог › Пьер Дельфорж

30 ноября 2021 г. Пьер Дельфорж

Создано в сотрудничестве с Эшли Люнг.

Что потребляет больше электроэнергии: мытье рук или питание холодильника? Во многих местах это может быть первое — как ни удивительно, одними из крупнейших потребителей энергии в наших зданиях являются насосы, которые циркулируют горячую воду. На самом деле, согласно исследованию Energy Solutions, многие из них увеличивают количество энергии, используемой для нагрева воды, на целых 50 процентов и потребляют столько же электроэнергии, сколько два обычных холодильника.

iStock/патанасак

Циркуляционные насосы

для горячей воды эффективно экономят воду, экономя до 1000 галлонов на человека в год. Без этих насосов кому-то, как правило, приходилось бы оставлять кран открытым на некоторое время и ждать, пока горячая вода из нагревателя пройдет по трубам — это означает, что много холодной воды, пригодной для использования, уходит прямо в канализацию. Циркуляционные насосы перемещают горячую воду по трубам вокруг здания, чтобы она была готова к использованию быстрее, ограничивая необходимость открывать кран и, следовательно, экономя много воды, времени и денег.

Не все насосы одинаковы

Наиболее распространенные циркуляционные насосы работают весь день, каждый день, независимо от того, активно вы используете горячую воду или нет. Это заставляет много тепла рассеиваться в трубах 24/7 и требует, чтобы водонагреватель работал больше, чтобы поддерживать воду горячей. Согласно недавнему отчету Energy Solutions, непрерывная работа насоса также потребляет много электроэнергии, фактически больше, чем два обычных холодильника в год. Комбинированное использование энергии для нагрева воды и работы насоса делает эти циркуляционные насосы одними из самых больших энергопотребителей в домах и зданиях, которые их используют.

В некоторых циркуляционных насосах используется таймер, который можно запрограммировать на запуск насоса только в определенное время суток, но они по-прежнему работают от 12 до 16 часов в день, так что это лишь незначительное улучшение. К счастью, у нас есть другие, гораздо более эффективные модели, которые экономят столько же воды, потребляя лишь небольшую часть энергии. Эти варианты могут, например, включать насос по запросу, когда требуется горячая вода, или использовать другие передовые решения для управления в больших многоквартирных домах.

Эти интеллектуальные циркуляционные насосы сэкономят вам больше денег на счетах за электроэнергию, а также сэкономят на счетах за воду. На самом деле, по данным Energy Solutions, эта экономия энергии и воды окупает затраты на насосы в течение 2–6 лет — это много, учитывая, что циркуляционные насосы могут служить десятилетиями.

Кроме того, непрерывные и управляемые по таймеру насосы являются препятствием для отказа от ископаемого топлива для нагрева воды для бытовых нужд, поскольку они приводят к тому, что водонагреватели с тепловым насосом, чистая альтернатива газовым водонагревателям, гораздо чаще работают в неэффективном режиме электрического сопротивления. чем обычно. В рамках своих усилий по электрификации коммунальные предприятия и штаты по всей стране стремятся установить в зданиях больше водонагревателей с тепловым насосом с помощью стимулов и строительных норм. Непрерывные и управляемые таймером насосы мешают этим усилиям, поскольку их необходимо заменять при установке водонагревателя с тепловым насосом, что увеличивает стоимость преобразования.

Политика в отношении циркуляционных насосов

Министерство энергетики (DOE) с 2016 года работает над разработкой стандарта энергоэффективности для циркуляционных насосов горячей воды. Эти усилия должны быть направлены не только на повышение эффективности двигателя насоса, поскольку это экономит лишь ограниченную часть потребляемой ими энергии.

Большая возможность для экономии энергии и выбросов углерода заключается в переходе от насосов непрерывного действия и управления по таймеру к управлению по требованию и другим передовым стратегиям управления. Это может сэкономить почти 90% электроэнергии, одна треть энергии нагрева воды и устранить барьер на пути к рентабельной электрификации нагрева воды, согласно Energy Solutions. И это тот тип преобразующей возможности, которую нам нужно использовать, если мы хотим серьезно сократить потери энергии, сократить выбросы и предотвратить климатический кризис.

Одной из многообещающих стратегий перехода от расточительных традиционных циркуляционных насосов к умным и эффективным альтернативам являются гибкие стандарты устройств по требованию, которые Калифорния инициировала законопроектом Сената (SB) 49.в 2019 году. Эти стандарты относятся к циркуляционным насосам, потому что эти насосы особенно хорошо подходят для использования средств управления, позволяющих отвлечь спрос от периодов пикового спроса на электроэнергию, а также сократить загрязнение окружающей среды в результате уменьшенного сжигания газа.

Одна из крупнейших возможностей стандарта

Внедрение стандарта согласно SB 49 для управления по требованию или других передовых решений для циркуляционных насосов горячей воды для бытового потребления позволит сэкономить много электроэнергии для работы насоса и газа для нагрева воды. Исследователи обнаружили, что до 2030 года это может сэкономить калифорнийцам 5 миллионов метрических тонн CO2 и 7 тераватт-часов электроэнергии (что эквивалентно снятию с дорог 1 миллиона автомобилей в течение одного года). Это также сократит выбросы метана на 500-800 миллионов терм (еще 500000-800000 автомобилей будут выведены из эксплуатации в течение одного года). Этот стандарт станет одной из крупнейших и наиболее рентабельных возможностей стандартизации бытовой техники, которая поможет достичь цели AB 3232 по сокращению выбросов, связанных с использованием энергии в зданиях, на 40 процентов к 2030 году9.0003

Умные и эффективные циркуляционные насосы для всех

Регуляторы по требованию хорошо работают в домах на одну семью. Для больших многоквартирных домов с центральными системами горячего водоснабжения, где преобладают циркуляционные насосы из-за большей длины труб и времени ожидания горячей воды, необходимы более совершенные решения по управлению, такие как термически сбалансированные насосы с регулируемой скоростью. Эти приложения особенно важны с точки зрения справедливости, поскольку непропорционально большая доля домохозяйств с низким доходом проживает в квартирах, где неэффективные циркуляционные насосы вносят значительный вклад в их энергетическую нагрузку.

В дополнение к более высоким относительным затратам на растрату энергии домохозяйства с низкими доходами часто имеют меньше возможностей для доступа к преимуществам новых, более эффективных продуктов, которые экономят деньги для тех, кто может позволить себе первоначальные затраты. Часто они являются арендаторами, не контролирующими выбор оборудования, такого как циркуляционные насосы. Стандарты являются одним из лучших способов гарантировать, что домохозяйства с низким доходом не останутся без внимания и получат равный доступ к преимуществам энергоэффективности и декарбонизации.

Экономия денег и планеты

Повышение энергоэффективности и сокращение загрязнения климата с помощью таких технологий, как интеллектуальные и эффективные циркуляционные насосы, помогают нам лучше интегрировать возобновляемые источники энергии в сеть и могут даже снизить стоимость электроэнергии. Они могут сэкономить всем нам деньги на счетах за коммунальные услуги, а также окупить себя за счет экономии, экономии энергии и воды, сокращения выбросов и обезуглероживания наших зданий перед лицом климатического кризиса. Наши лица, принимающие решения, должны сочетать политические рычаги, такие как SB 49, с технологическими решениями, такими как эффективные рециркуляционные насосы для горячей воды, чтобы направить нас на амбициозный, но необходимый путь вперед для достижения научно обоснованных климатических целей и сохранения пригодной для жизни планеты.

Хотите вступить в бой? Мы нанимаем.

Поддержите нашу работу

Присоединяйтесь к нам

Зарегистрировавшись, вы станете членом сети активистов NRDC. Мы будем держать вас в курсе последних предупреждений и отчетов о проделанной работе.

Spa Pack Устранение неполадок | Новости бассейнов и спа

Процесс устранения: при поиске и устранении неполадок спа-комплекса ключевым моментом является изоляция неисправного компонента оборудования — электрооборудования, проводных соединений, системы управления или нагрузки.

Для многих техников сбой одной или нескольких функций спа может стать разочаровывающей игрой в догадки. Устранение неполадок начинается с наблюдения за симптомами, а затем пошагово проходит через систему для решения проблемы.

1. Знайте, с чем вы имеете дело

Существует три основных типа систем, которые управляют портативными гидромассажными ваннами. Среди них обычно есть только пять или шесть компонентов, которые имеют решающее значение для основных функций спа. Неважно, использует ли система твердотельную печатную плату, воздушные переключатели или другие электромеханические устройства для осуществления управления, функции остаются теми же.

Все остальное в СПА является аксессуаром (освещение, воздуходувки, озонаторы, музыкальные центры, бустерные насосы и т.д.) и обычно не имеет отношения к этим основным функциям. Это не означает, что аксессуары не могут влиять на эти функции, но признание того, что они не являются критическими, позволяет вам изолировать их для проверки основных операций.

Система 1: двухскоростной первичный насос

В этой системе насос перемещает воду через коллектор во время фильтрации и гидротерапии. Система управления определяет, какая скорость будет выбрана, а подключенная служба определяет, будет ли нагреватель выбран только с низкой или с низкой и высокой скоростью насоса.

Вторая система: два односкоростных насоса

В этой системе циркуляционный насос может работать с дробной мощностью (например, 1/10 л.с.) и работать 24 часа в сутки, если к системе подключено питание. Циклов фильтрации нет, и он нагревается всякий раз, когда есть вызов от датчика. (Имейте в виду, что все больше и больше электронных систем с печатными платами теперь используют так называемые «летние настройки». Когда температура поднимается на два-три градуса выше установленной температуры, циркуляционный насос отключается. градус ниже установленного, это должно быть указано в руководстве по эксплуатации.) Здесь струйный насос не подключен к коллектору отопления и не имеет никакого отношения к регулированию температуры.

Система 3: Один односкоростной насос и без нагревателя (система рекуперации тепла)

Эти системы используют тепло от работающего двигателя насоса или трение воды в водопроводе для повышения температуры воды. Насос работает каждый раз, когда датчик требует тепла. Он также запускается, если выбран цикл фильтрации. Работа насоса имеет решающее значение для работы этой ванны.

2. ОПРЕДЕЛИТЕ НАСТОЯЩУЮ ПРОБЛЕМУ

Ничто не отнимает больше времени, чем устранение неполадок, которые на самом деле не связаны с реальной проблемой. Чтобы исключить эту возможность, вам нужно общаться с клиентами, чтобы понять, что они видят, а также воссоздать проблему самостоятельно, чтобы у вас был личный пример симптомов, ведущих к сбою.

Выполните следующие действия:

1. Если возможно, попросите клиента запустить систему, чтобы продемонстрировать проблему.

2. Управляйте системой самостоятельно и проверьте как можно больше функций, чтобы убедиться, что вы видите «все» проблемы. ).

3. Визуально осмотрите корпус и ванну на наличие очевидных проблем (ослабленная или сгоревшая проводка, протекающая сантехника, сломанное или отсутствующее оборудование и т. д.). Даже если это не связано, это дает вам хорошее представление о состоянии ванны и элементов, которые, вероятно, потребуется исправить в какой-то момент.

3. НАЧАТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ

Протестировать систему, чтобы изолировать неисправный компонент/компоненты. Для целей этой статьи успех будет измеряться правильным определением неисправного компонента оборудования (электроснабжение, проводное соединение, система управления или нагрузка).

Обычно проблему можно отнести к одному из трех типов проблем:

1. Ничего не работает

2. Что-то не включается

3. Что-то не выключается

Пока невозможно охватить все сценария, с которым можно столкнуться, следующие примеры должны дать хорошее представление о потоке тестов, необходимых для изоляции каждой из проблем.

Проблема 1A: Ничего не работает

Хотя эта проблема часто воспринимается как пугающая, поскольку у вас есть только одна индикация, на самом деле ее проще всего изолировать до компонента оборудования. Есть всего несколько компонентов, которые могут отключить любую функцию спа.

Выключатель, предохранитель или GFCI выходят из строя сразу после запуска:

1. Если устройство является внутренним по отношению к системе управления:

a. Проверьте правильность напряжения от сети, достигающего системы управления. Если напряжение не соответствует норме (240 В переменного тока от L1 Black к L2 Red и 120 В переменного тока от нейтрального белого к L1 и L2, 120 В переменного тока от земли к L1 и L2, 0 В переменного тока от земли к нейтрали) и выключатель/GFCI «установлен», вызовите лицензированного электрика для оценить сервис.

б. Отключите питание и отсоедините все устройства нагрузки от системы управления, включая оба провода нагревателя.

в. Замените предохранитель или сбросьте автоматический выключатель/GFCI.

д. Если устройство остается настроенным, отключайте питание и подключайте по одному нагрузочному устройству до тех пор, пока сбой не повторится. (Помните, что вы не можете нагревать без работающего насоса, поэтому подключайте двигатель насоса перед проводами элемента.)

e. Последняя нагрузка, подключенная до повторения симптома, вызывает подозрение. (Обязательно проверьте проводку между блоком управления и нагрузочным устройством перед заменой чего-либо.)

2. Если устройство является внешним по отношению к системе управления (автоматический выключатель или GFCI):

a. Отключите питание и отсоедините все устройства нагрузки от системы управления, включая оба провода нагревателя.

б. Замените предохранитель или сбросьте автоматический выключатель/GFCI.

в. Если устройство остается настроенным, отключите питание и снова подключите нагрузочное устройство по одному, пока сбой не повторится. (Помните, что вы не можете нагревать без работающего насоса, поэтому подключайте двигатель насоса до проводки элемента.)

Последнее подключение нагрузки до повторения симптома вызывает подозрение. (Обязательно проверьте проводку между блоком управления и нагрузочным устройством перед заменой чего-либо.)

3. Если устройство продолжает отключаться при отключении всех нагрузок, отсоедините служебную проводку от системы управления и изолируйте ее от короткого замыкания между собой или на землю.

а. Сбросьте выключатель/GFCI.

б. Если устройство остается настроенным, удалите элемент управления для оценки квалифицированным специалистом. Не забудьте отключить обслуживание и пометить выключатель.

в. Если устройство продолжает срабатывать при отключенном блоке управления, вызовите лицензированного электрика для оценки электроснабжения.

Проблема 1B: Какое-то время все работает нормально, а потом ничего не работает.

Это немного сложнее изолировать, потому что может быть сложно «поймать» его, когда он выходит из строя. Очень важно определить, что работает, когда возникает проблема. Еще одним индикатором будет то, какое из устройств безопасности выйдет из строя при возникновении проблемы.

Выключатель, предохранитель или GFCI выходят из строя после работы в течение неопределенного времени:

1. Проверьте правильность подачи напряжения от сервисного центра на систему управления.

а. Если напряжение не соответствует норме (240 В переменного тока от L1 Black к L2 Red и 120 В переменного тока от нейтрального белого к L1 и L2, 120 В переменного тока от земли к L1 и L2, 0 В переменного тока от земли к нейтрали) и выключатель/GFCI «установлен», вызовите лицензированного электрика для оценить сервис.

б. Если GFCI или автоматический выключатель периодически выходит из строя, но (при установке) напряжение правильно достигает устройства управления, тогда:

• Отключите питание и отключите все нагрузки, кроме основного насоса и нагревателя (вентилятор, озон, свет и т. д.) .

• Запустите устройство примерно на то же время. Если во время этой проверки устройство снова выходит из строя, проблема заключается либо в нагревателе, либо в главном насосе. Отключите нагреватель и повторите тест.

• Если GFCI не срабатывает при отключенном нагревателе, то проблема, скорее всего, в нагревателе. Если он снова выйдет из строя, то подозревается основной насос. Если блок продолжает выходить из строя после того, как оба были изолированы, проверьте, нет ли незакрепленного оборудования или проводки, вызывающих короткое замыкание внутри блока управления. Если ни один из них не очевиден, то может потребоваться оценка системы управления квалифицированным ремонтным предприятием.

• Осмотрите предполагаемую нагрузку на предмет явного замыкания на землю. (Обязательно включите в осмотр соединительную проводку). Замените соответствующим образом.

• Если устройство не выходит из строя при отсоединенных аксессуарах, повторно подключите одно устройство и повторите тест. Продолжайте подсоединять вспомогательные нагрузки до тех пор, пока неисправность не повторится.

• Последняя нагрузка, подключенная до повторного возникновения проблемы, вызывает подозрения. (Обязательно проверьте проводку между блоком управления и нагрузочным устройством перед заменой чего-либо.)

в. Если системный предохранитель неисправен, а на блок управления подается правильное напряжение, то:

• Не обращайте внимания на нагреватель, так как он обычно не защищен системным предохранителем.

• Отключите питание и отсоедините все подключения нагрузки, замените системный предохранитель.

• Повторно включите питание и включите систему. Если предохранитель снова перегорает, проверьте, нет ли ослабленных или закороченных проводов внутри блока управления. Если ничего очевидного не обнаружено, может потребоваться проверка блока управления в квалифицированной ремонтной мастерской.

• Если предохранитель исправен, повторно подключите каждую нагрузку и дайте системе поработать определенное время. Продолжайте подключать нагрузки и запускать систему, пока проблема не повторится.

• Подозрительна последняя нагрузка, подключенная перед повторным перегоранием предохранителя. (Обязательно проверьте проводку между устройством управления и нагрузкой, прежде чем что-либо заменять.)

Примечание. Альтернативным методом оценки характеристик нагрузки является проверка потребляемого тока подозрительного устройства.

Проблема 2: Что-то не включается

1. Убедитесь, что на блок управления поступает правильное напряжение (см. предыдущие примеры).

2. Определите устройство, которое должно работать, и убедитесь, что система управления вызывает его для работы. (Большинство устройств с верхней частью имеют индикатор, который загорается при выборе устройства. ) Кроме того, убедитесь, что сообщения об ошибках не выводятся (ошибки должны быть устранены для работы большинства устройств).

3. Подойдите к устройству и измерьте напряжение, достигающее устройства.

4. Если напряжение хорошее, то устройство подозрительно.

5. Если напряжение плохое, подойдите к блоку управления и измерьте напряжение на проводах, ведущих к розетке блока управления. (Особенно с полупроводниковыми элементами управления вы не должны пытаться считать напряжение, отсоединяя проводку нагрузки. Многие производители сейчас используют демпфирующие цепи, которые будут давать ложные показания, если не подключены к устройству нагрузки.)

6. Если напряжение хорошо на соединениях контрольной розетки, то проводка или кабель розетки вызывают подозрение.

7. Если напряжение плохое, блок управления необходимо отремонтировать в квалифицированной ремонтной мастерской.

Проблема 3: Что-то не выключается

1. Убедитесь, что на блок управления поступает правильное напряжение (см. предыдущие примеры).

2. Убедитесь, что управление правильно настроено для нужной операции и что нет сообщений об ошибках. (Некоторые ошибки, такие как «Зависание», могут держаться на определенных устройствах нагрузки до разрешения ситуации.)

3. Если элемент управления настроен правильно и ошибок нет, проблема внутри элемента управления. Загрузочные устройства или соединения не могут выйти из строя во включенном состоянии. Контроль может быть оценен квалифицированным ремонтным предприятием.

Вилли Уайз — бывший технический директор Spa Parts Plus в Прескотт-Вэлли, штат Аризона.

Циркуляционные насосы — Grainger Industrial Supply или системы рециркуляции воды. Насос монтируется рядом с котлом и обеспечивает рециркуляцию воды по замкнутой системе трубопроводов, в которой вода не выходит из труб. В системах, которые не подают питьевую воду, трубы и насос изготовлены из чугуна. Эти насосы окрашены в красный или зеленый цвет, чтобы их можно было идентифицировать как водяные насосы, и в основном используются для лучистого отопления в жилых, коммерческих и промышленных зданиях.

Гидравлические циркуляционные насосы перемещают воду по замкнутой системе труб в системах отопления или системах рециркуляции воды. Насос монтируется рядом с котлом и обеспечивает рециркуляцию воды по замкнутой системе трубопроводов, в которой вода не выходит из труб. В системах, которые не подают питьевую воду, трубы и насос изготовлены из чугуна. Эти насосы окрашены в красный или зеленый цвет, чтобы их можно было идентифицировать как водяные насосы, и в основном используются для лучистого отопления в жилых, коммерческих и промышленных зданиях.

Стандартные гидроководные циркулирующие насосы
3-х хвостовых циркулирующих насосов
Multi-скоростные гидроководные насосы
Экономичные гидрогводирующие насосы 9000 9003
Экономичные гидрогводирующие насосы 9000 9003
Экономичные гидрогводирующие насосы 9000

6 2

Стандартные гидравлические циркуляционные насосы ARMSTRONG PUMPS INC. Однофазные, отсортированы по мощности, по возрастанию
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…

BELL & GOSSETT Single Phase

5 Загрузка430383

GRUNDFOS Single Phase

Standard Hydronic Circulating Pumps BELL & GOSSETT Single Phase, sorted by Horsepower, ascending
Loading. ..
Loading…
Загрузка…
Загрузка…
Загрузка…
Загрузка…

Standard Hydronic Circulating Pumps GRUNDFOS Single Phase, sorted by Horsepower, ascending
Loading…

TACO, однофазные

Loading…

Загрузка …

Нагрузка …

. …

Загрузка …

Загрузка

. Single Phase

3-Piece Hydronic Circulating Pumps ARMSTRONG PUMPS INC. Single Phase, sorted by Horsepower, ascending
Загрузка . ..
Загрузка …
Загрузка …
Нагрузка …
Нагрузка …
. …
Загрузка …
Загрузка …
Нагрузка …

ARMSTRONG PUMPS. PUMPS INC. Трехфазные, отсортировано по мощности, по возрастанию

Loading…

BELL & GOSSETT Single Phase

403440345 4

3-Piece Hydronic Circulating Pumps BELL & GOSSETT Single Phase, sorted by Мощность по возрастанию
Загрузка. ..
Загрузка …
Загрузка …
Загрузка …
Загрузка …
4343 …
4343 …
4343 …
4343.											Загрузка …
Загрузка …
Загрузка …
Нагрузка …
Нагрузка …
. …
Loading…
Loading…
Loading…

BELL & GOSSETT Three Phase

3-Piece Hydronic Circulating Pumps BELL & GOSSETT Three Phase, sorted По мощности, восходящая
Загрузка . ..
.0344
Загрузка …
Загрузка …
Нагрузка …

TACOLE

TACO

3-leples.

, Assing Загрузка.0382

ARMSTRONG PUMPS INC. Single Phase

…

Multi-Speed Hydronic Circulating Pumps ARMSTRONG PUMPS INC. Single Phase, sorted by Horsepower, ascending
Loading …
Загрузка…
Загрузка…
Загрузка…
Загрузка…
0344

-single-phase-stack-title-bell-&-gossett-single-phase”> BELL & GOSSETT Single Phase

Multi-Speed Hydronic Circulating Pumps BELL & GOSSETT Single Phase, sorted by Horsepower, ascending
Loading …
Загрузка …
Загрузка …

Grundfos ОДИНАЯ ФАЗА

Multi-Speed Hydronic Gydrond-Gydrond-Gydrond Prypend-Gronded Circuled Circulated Circulated Circuled Circuleded.0327
Loading. ..
Loading…
Loading…
Loading…

Однофазные TACO

Многоскоростные гидравлические циркуляционные насосы TACO Однофазные, отсортированы по мощности в возрастающей
Загрузка …
Загрузка …
Нагрузка …

Armstrong

-single-phase”> ArmStrong

77. Однофазные, отсортировано по лошадиным силам, по возрастанию

Загрузка…0344 Загрузка … Загрузка … Нагрузка … Загрузка …. Загрузка … Загрузка …

ТАКО ОДНОКАЯ ФАЗА

Эффективные гидроигронные циркулирующие насосы TACO.
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Загрузка …
Загрузка …
Загрузка …
Загрузка
. -временная основа и постоянно корректируется. Товар будет зарезервирован для вас при оформлении заказа. Понимание первично-вторичной перекачки Опубликовано 23 июня 2014 г. – Дэн Холохан Категории: Горячая вода Первично-вторичная перекачка стала довольно популярной в настоящее время, особенно среди производителей котлов. Они любят его, потому что он предлагает простой способ защитить свои котлы от низкотемпературной обратной воды и возникающей в результате конденсации дымовых газов, которую вызывает низкотемпературная вода. Это обоснованное беспокойство, потому что все больше и больше людей используют лучистое отопление, когда вода, возвращающаяся из системы, может быть всего на 9 градусов ниже нуля.0 градусов. Это также проблема, когда вы добавляете современный котел к старой самотечной системе горячего водоснабжения. Нет ничего хуже, чем попасть в горячий котел с холодной обраткой. Первично-вторичная перекачка позволяет использовать небольшие встроенные циркуляционные насосы даже в крупных коммерческих проектах, и это настоящий плюс. А в системе с несколькими котлами этот простой метод трубопроводов позволяет снизить потери котла в режиме ожидания и сэкономить топливо. При правильном трубопроводе вода не будет течь через «выключенный» котел, когда его вторичный циркулятор остановится. А когда вода перестает поступать, резервные потери практически исчезают. Ничего сложного в первично-вторичной прокачке нет. Все сводится к тому, что происходит, когда вода течет через тройник. Если вода попадает внутрь, она должна выйти. Это здравый смысл. Но то, как это выходит, имеет все значение в мире. При первично-вторичном, вы должны установить тройники, ведущие к вторичному контуру, на расстоянии не более 12 дюймов друг от друга. Когда первичный поток входит в первый из двух тройников, он «смотрит» вперед, а затем делает выбор. Он может либо идти прямо на 12 дюймов и проходить мимо этих двух тройников, ведущих к ответвлению, либо он может отклоняться через ответвление первого тройника и проходить через весь вторичный контур. Возникает вопрос, какой путь проще. Теперь представьте себя водой в этом главном водопроводе. Чтобы ты делал? Если бы циркуляционный насос вторичного контура был выключен, разве вы не выбрали бы течь прямо через эти 12 дюймов прямой трубы? Я знаю, что хотел бы. Это путь наименьшего сопротивления. Вот почему так важно максимальное расстояние в 12 дюймов. Если вы разместите тройники слишком далеко друг от друга, первичная вода начнет воспринимать вторичный контур как путь с меньшим сопротивлением и начнет течь по этому пути. Это довольно просто, если разобраться. Когда вторичный циркулятор выключен, вода не будет течь через вторичный контур, потому что 12-дюймовый «зазор» между тройниками в первичной магистрали является путем наименьшего сопротивления. И неважно, насколько велики или малы первичный и вторичный циркуляторы. Они работают независимо, потому что они гидравлически разъединены. Вы выбираете каждый циркуляционный насос в соответствии с расходом и перепадом давления только для контура, который он обслуживает. Вот почему вы обычно получаете множество небольших встроенных циркуляционных насосов вместо одного или двух больших насосов, установленных на основании. Компрессионный бак относится к основному трубопроводу, как и воздушный сепаратор и наполнительный клапан. Убедитесь, что вы установили основной циркуляционный насос так, чтобы он откачивал воду из компрессионного бака. Таким образом, вы можете воспользоваться преимуществами полного перепада давления в первичном циркуляционном насосе. Это значительно упрощает удаление воздуха из системы, попадающего в трубопровод. Да, и если вы установите полнопроходные шаровые краны в общий трубопровод между первичным и вторичным контурами, вы также сможете намного быстрее удалить воздух из системы. Вторичные циркуляционные насосы используют общий трубопровод между первичным и вторичным контурами в качестве «бака сжатия». Всегда размещайте вторичные циркуляторы таким образом, чтобы они откачивались от основного контура к излучению. В большинстве случаев вы будете соединять вторичные контуры в коллекторе с двумя тройниками между первичной и вторичной обмотками. Подсоедините коллектор так же, как если бы вы подключали его к котлу. Если одна или несколько ваших вторичных зон будут обслуживать зону лучистого тепла, используйте двух-, трех- или четырехходовой клапан для смешивания воды, возвращающейся из вашей зоны, с водой горячего водоснабжения из первичного контура. Подсоедините вторичный циркуляционный насос к стороне излучения двух-, трех- или четырехходового клапана. Используйте клапаны управления потоком, чтобы остановить гравитационную циркуляцию от первичного контура к вторичному. Я не всегда проповедовал это, но на собственном опыте убедился, что установка этих клапанов управления потоком окупается. И в зависимости от конфигурации трубопровода они могут понадобиться как на стороне подачи, так и на стороне возврата вторичного контура, чтобы остановить самотечную циркуляцию. Мы называем систему, которую я описывал, “однотрубной, первично-вторичной откачкой”. Первичный циркулятор перемещает котловую воду по первичному контуру. Когда поток более холодной воды возвращается из вторичного контура, горячая вода первого контура, перескочившая «зазор» между двумя тройниками, смешивается с возвратной водой. Более горячая вода мгновенно повышает температуру обратной воды и защищает котел от конденсации дымовых газов и теплового удара. Если все зоны в однотрубной системе «первичный-вторичный» вызовут одновременно, как бы маловероятно это ни было, температура первичного контура упадет на полное расчетное падение температуры. В крупных коммерческих системах это может снизить температуру подачи воды во вторичные контуры в конце первичного контура. Чтобы обойти эту потенциальную проблему, вы можете вместо этого использовать двухтрубную перекачку. В этой системе вы подключаете первичный контур как двухтрубную систему с прямым или обратным возвратом. Это дает возможность обеспечить одинаковую температуру воды для каждого вторичного контура. Вы выполняете подключение от первичной к вторичной цепи через перекрестный «туннель», который опускается ниже уровня первичной и обратной сети. Падение в трубе облегчает избавление от воздуха. Балансировка является более сложной задачей в двухтрубной системе «первичный-вторичный». Вы должны внимательно посмотреть на потребности в расходе каждого контура и «туннеля» и убедиться, что вы доставляете правильный поток в эти вторичные контуры. Этот тип системы обычно требует вдумчивого проектирования, так что не торопитесь. Если вы застряли, несите свои вопросы на Стену. Там очень светлые люди! Узнайте больше в книге Дэна Холохана *Первично-вторичное сцеживание стало проще!* Включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии на базе Vanilla. Комментарии от Vanilla 6 Распространенные проблемы и решения Вы готовы сесть и расслабиться в бурлящей паром гидромассажной ванне. Вы снимаете крышку джакузи и обнаруживаете, что вода ледяная. Или, может быть, у вас вода в порядке, но когда вы включаете форсунки, ничего не происходит. Или, может быть, когда вы включаете свою гидромассажную ванну, выключатель срабатывает. Или, может быть, ваш насос включается и издает оглушительный визг. Какой бы ни была проблема, ваша ночь проходит не так, как вы надеялись. Прежде чем вы начнете паниковать из-за того, сколько будет стоить вызвать мастера для ремонта вашего спа на выходных, попробуйте сначала устранить неполадки в гидромассажной ванне своими руками. Несколько распространенных проблем с гидромассажной ванной имеют простые решения, с которыми вы можете справиться самостоятельно. Нужна дополнительная помощь в устранении неполадок в джакузи? Помощь уже в пути! Вы найдете его в Справочнике по гидромассажной ванне и в видеокурсе. Найдите эти проблемы, а затем с легкостью устраните их. Устали постоянно поддерживать чистоту в джакузи и иметь дело с химикатами? Вы сразу же сэкономите 100 долларов с помощью этой простой в использовании цифровой электронной книги и видеокурса. Это исчерпывающее руководство по техническому обслуживанию, которое производитель гидромассажной ванны вам не предоставляет. Нажмите здесь, чтобы узнать больше 1. Моя гидромассажная ванна не нагревается Возможно, самая неприятная проблема, с которой вы можете столкнуться, — это когда вы хотите понежиться в спа, но обнаруживаете, что вода ледяная. Гидромассажная ванна без горячей воды — это просто ванна. Сузьте возможную причину, сначала определив, остается ли ваша вода холодной или нагревается, а затем остывает. Прежде чем что-либо делать, возьмите мультиметр. Это может помочь вам быстро определить виновника, проверив электрические компоненты. Ледяная вода в гидромассажной ванне У тебя нет тепла, несмотря ни на что. Во-первых, проверьте уровень воды. Затем найдите засоры в системе циркуляции и промойте или замените фильтр. Хотя эти решения могут показаться обыденными, они также являются самыми быстрыми и дешевыми, поэтому всегда сначала пробуйте их. Затем выключите и снова включите выключатель нагревателя или просто нажмите кнопку сброса нагревателя. Если верхний концевой выключатель отключил нагреватель из-за того, что вода стала слишком горячей или в линиях остался воздух, сброс нагревателя снова запустит его. Если вы только что наполнили свою гидромассажную ванну, у вас может быть воздушная пробка, когда воздух попадает в ваши водопроводные трубы и препятствует потоку воды, что не позволяет ей нагреваться. К счастью, починить воздушный замок — довольно простая задача. Все еще нет тепла? Возможно у вас плохой нагревательный элемент. Если вы уверены в своих навыках устранения неполадок в нагревателе для гидромассажной ванны, вы можете снять нагревательный элемент и проверить, не выглядит ли он сгоревшим. Если его нужно заменить, вам следует нанять профессионала, если вам не удобно выполнять этот тип работы самостоятельно. Моя вода становится горячей, холодной, снова горячей Если температура в вашей гидромассажной ванне колеблется, у вас могут быть проблемы с потоком воды. Начните с очистки фильтра, проверки циркуляции на наличие засоров и при необходимости долейте воду. Проверьте, включается ли ваша помпа. Ваш насос должен работать, чтобы спа мог нагреваться. Если насос не работает, возможно, его необходимо заменить. Проблема может быть и в самом нагревателе. Если насос работает, а нагреватель включен, но вода по-прежнему не имеет постоянной температуры, возможно, вам необходимо заменить нагреватель. Нагреватель и насос работают нормально? Затем проверьте термостат и датчики температуры. Ваш верхний концевой выключатель имеет один или два датчика, которые отключают нагреватель, если температура воды становится слишком высокой. Если они обжарены, ваш обогреватель может работать неправильно. Точно так же, если ваш термостат необходимо заменить, он не будет точно запускать ваш нагреватель, когда температура воды падает. Если вы сделали все это, но все еще не можете диагностировать и устранить проблему, пришло время обратиться к профессионалу. Но, возможно, подождите до понедельника, чтобы почасовая ставка не была такой высокой. 2. Мои форсунки не работают Если бы вы хотели полежать в теплой неподвижной воде, вы бы просто приняли ванну. Одна из лучших частей замачивания в джакузи — использование форсунок. Но если у вас ничего не выходит из ваших форсунок, не волнуйтесь. Сначала попробуйте самое простое и недорогое решение: поверните каждую из ваших форсунок, чтобы убедиться, что они все широко открыты. Кроме того, проверьте их на наличие мусора, например отложений кальция, и при необходимости очистите их. Долейте воду, очистите фильтр и проверьте, не засорилась ли водопроводная линия. Вы недавно наполняли свою гидромассажную ванну? Если это так, у вас может быть воздушный шлюз. Вы можете несколько раз включать и выключать форсунки, чтобы попытаться вытолкнуть воздух. Вы также можете ослабить верхний фитинг на помпе до тех пор, пока не услышите звук выхода воздуха и не увидите немного воды, а затем снова затяните его. Важно: Что бы вы ни слышали, мы , а не рекомендуем использовать поршень на ваших форсунках. Сила погружения может повредить вашу систему кровообращения. Это также может привести к аннулированию гарантии. Тогда ты действительно будет платить кучу денег за ремонт. Наш лучший выбор 3. Моя панель управления показывает код ошибки Хотя они указывают на то, что что-то идет не так, коды ошибок могут сбивать с толку, и они не обязательно сообщают вам причину вашей проблемы. Ваше руководство будет содержать много кодов ошибок, но чаще всего встречаются пять кодов. FLO или FLC Как вы уже догадались, этот код появляется, когда в джакузи возникают проблемы с потоком воды. Вы можете увидеть этот код, если ваши струи ведут себя неправильно. Проверьте наличие засоров и очистите или замените фильтр. Если это не поможет, проверьте, подается ли питание на ваш циркуляционный насос. Если это так, и он все еще не работает, возможно, пришло время заменить циркуляционный насос. Этот код также может означать, что реле давления необходимо заменить. Его работа заключается в отключении нагревателя при низком давлении воды, поэтому, если ваша вода течет, но вы все еще видите коды ошибок FLO или FLC, это может быть реле давления. Важно: Если вы умеете работать с электрическими компонентами, вы можете решить эти проблемы самостоятельно. Однако, если вы совсем не уверены, позвоните профессионалу. Ваша безопасность важнее, чем быстрое купание в джакузи. ОХ Не используйте гидромассажную ванну, когда появляется этот код ошибки. Это означает, что вода слишком горячая и может даже обжечь вас. Возможных причин множество, но вы можете проверить несколько простых вещей. Очистите систему циркуляции и фильтр. Если ваша гидромассажная ванна находится на улице, а у вас была жаркая погода, убедитесь, что ваш спа-кабинет остается достаточно прохладным, чтобы избежать перегрева двигателя. Также следите за тем, чтобы помпа не работала слишком долго. Проверьте и при необходимости замените датчик температуры. Если вода не горячая, но этот код отображается на вашем дисплее, рекомендуется позвонить профессионалу, чтобы узнать, что происходит. ДР или СУХОЙ Если при включении обогревателя через нагреватель проходит недостаточное количество воды или, что еще хуже, ее отсутствие, это может привести к так называемому сухому возгоранию , когда нагревательный элемент поврежден. Обычно это происходит, когда уровень воды слишком низкий. Единственным необходимым решением может быть наполнение вашей гидромассажной ванны. Не забудьте использовать шланговый фильтр, чтобы не допустить попадания загрязнений в спа и водопроводную систему. Перед перезапуском убедитесь, что в системе циркуляции нет мусора. Если проблема не устранена, вызовите мастера. Наш лучший выбор Шланговый фильтр с защитой гибкого шланга Купить сейчас на Amazon Если вы перейдете по этой ссылке и совершите покупку, мы получим комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. ХОЛОДНЫЙ или ХОЛОДНЫЙ Когда температура воды в гидромассажной ванне падает на 20–40 градусов ниже установленного значения, появляется этот код ошибки. Сначала снова наденьте крышку джакузи и дайте обогревателю поработать примерно 24 часа. Если по истечении этого периода ваша вода все еще холодная, попробуйте решения, когда ваша гидромассажная ванна не будет нагреваться, например, перезагрузите нагреватель и проверьте датчики и термостат. Крышка для гидромассажной ванны The Cover Guy Deluxe 449,99 $ Купить сейчас Если вы щелкнете по этой ссылке и совершите покупку, мы получим комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. 04.10.2022 00:11 по Гринвичу СНА или СНБ Этот код является аббревиатурой датчика , а буква (или иногда цифра) указывает, какой датчик неисправен или разбалансирован. Это также может появиться, когда соединение между датчиком и печатной платой ненадежно или когда ваша печатная плата сгорела. В этом случае может потребоваться замена датчика. Если вам неудобно работать с электроникой, позвоните профессионалу. Панель управления вашей гидромассажной ванной может отображать несколько других кодов. Чтобы узнать о них больше, чтобы вам было проще устранять неполадки в гидромассажной ванне, держите их список рядом со своим спа. 4. Мой насос для гидромассажной ванны шумит Когда-нибудь вы можете оказаться поблизости, когда ваша гидромассажная ванна начнет работать, и вы услышите один из двух отчетливых звуков: рычание, ворчание или пронзительный визг. Мой насос в джакузи рычит Когда в вашем спа-боксе борются медвежата, вероятно, ваш насос борется за воду. Удалите любые засоры из вашей системы циркуляции. Долейте воду. Убедитесь, что все клапаны рядом с помпой открыты. Насос моей гидромассажной ванны визжит Этот громкий металлический визг является явным признаком неисправности подшипников. Вы можете безопасно продолжать пользоваться помпой, но шум будет только усиливаться. Сначала попробуйте смазать подшипники, но со временем вам, вероятно, придется заменить циркуляционный насос. Или начните пользоваться джакузи с берушами. 5. Мой выключатель GFCI отключается Если в вашей гидромассажной ванне отключается выключатель, вы можете потратить довольно много времени на устранение неполадок в гидромассажной ванне и меньше времени на замачивание. Отключение выключателя является распространенным явлением и обычно легко устраняется, но для устранения неполадок и ремонта требуется работа с электричеством. Если вы будете работать над этим самостоятельно, не забудьте выключить гидромолот перед началом работы и убедитесь, что вы не касаетесь ничего мокрого. Важно: Если вы не уверены, что делаете, или не знаете, как безопасно работать с электрическими системами, сейчас самое время обратиться к профессионалу. Один из быстрых способов сузить круг проблем — отключить помпу, нагреватель, воздуходувку и озонатор. Затем включите выключатель, ничего не подключенное к сети. Если он сработает, возможно, изношен прерыватель. Если он не срабатывает, подключайте каждый элемент по одному. Для каждого элемента, который вы повторно подключаете, переверните выключатель, затем включите спа. Если ваш GFCI срабатывает, виновником является компонент, который вы только что повторно подключили (или проводка к этому элементу). Как только вы узнаете, какая часть вызывает проблемы, вам нужно выяснить, почему. Скорее всего, это одна из четырех распространенных причин. Влага Безопасность превыше всего. Осмотрите область вокруг коробки выключателя на наличие воды, прежде чем начинать что-либо отключать. Если вы обнаружите влагу на гидромолоте или вокруг него, определение и устранение источника влаги может быть единственным, что вам нужно сделать, чтобы предотвратить срабатывание гидромолота. В конце концов, цель GFCI — защитить вас от поражения электрическим током в воде. Влага может появиться из-за брызг, дождя или утечек, и ее можно устранить, переместив блок выключателя дальше от спа-бассейна или установив барьер между гидромассажной ванной и блоком. Коррозия Все ваши электрические компоненты имеют провода и соединения, которые могут подвергнуться коррозии. Возьмите хороший фонарик и внимательно осмотрите все эти области. Если вы обнаружите коррозию, вам необходимо заменить поврежденные детали или нанять профессионала, который сделает это за вас. Повреждена или ослаблена проводка Пока вы ищете коррозию, убедитесь, что все электрические соединения надежны. Осторожно потяните за провода , чтобы проверить их соединения. Также следите за другими признаками повреждения, такими как расплавленные или сгоревшие провода. Опять же, если вы не имеете опыта работы с электропроводкой, вам следует нанять спа-профессионала или электрика для решения этих проблем. Неисправность нагревательного элемента Независимо от того, насколько хорошо вы ухаживаете за своей гидромассажной ванной, со временем вам придется заменить нагревательный элемент. Это просто компонент с ограниченным сроком службы. Это одна из наиболее распространенных причин, по которой ваш выключатель может сработать. Чтобы определить, является ли это причиной срабатывания выключателя GFCI, ослабьте гайки в верхней части нагревателя, чтобы отключить электрические соединения. Переверните выключатель еще раз и посмотрите, сработает ли он. Если он не сработает, вам понадобится новый нагревательный элемент. Вы также можете проверить элемент на короткое замыкание с помощью мультиметра или вытащить его и проверить на признаки сухого возгорания. Вне зависимости от того, сгорел он или имеет короткое замыкание, вам все равно придется его заменить. 6. В моей гидромассажной ванне слабый или низкий поток воды Помимо того, что в вашей гидромассажной ванне нет тепла, слабый или слабый поток воды является огромным недостатком. Если вода не движется, вы можете сидеть в ванной, верно? К счастью, причин мало, поэтому вы сможете довольно быстро определить проблему. Грязный или поврежденный фильтр Грязный или изношенный фильтр может помешать воде течь должным образом. Проверьте фильтр на наличие повреждений. Если он выглядит нормально, хорошенько почистите его. Если он начинает проявлять признаки износа, подумайте о его полной замене. Низкий уровень воды Вода не может течь, если она слишком низкая. Проверьте уровень воды, чтобы убедиться, что он там, где он должен быть. Если это не так, добавьте воды, а затем запустите тест, чтобы увидеть, возвращается ли поток к норме. Неисправность насоса Насос гидромассажной ванны работает? Если да, то проблема в другом. Если это не так, используйте мультиметр, чтобы проверить, получает ли насос питание. Если он есть, но насос все равно не работает, вероятно, его нужно отремонтировать или заменить. Если это не так, у вас могут быть более серьезные проблемы с электричеством. Важно: Помните, электричество и вода несовместимы. Не все электрики, и это нормально. Если вам неудобно работать с этими системами, обратитесь к специалисту. Воздушный шлюз После смены воды или при открытии спа на сезон вы можете столкнуться с воздушным замком в гидромассажной ванне. Это означает, что воздух попал в водопроводные линии и мешает воде течь так, как должна. Удаление воздуха из системы починит замок. Найдите маленькие винты для выпуска воздуха на конце насоса и откройте их все, чтобы выпустить воздух. Некоторые системы также могут иметь винт в верхней части насоса. Выпустив воздух, включите гидромассажную ванну и проверьте, вернулся ли поток воды к норме. В некоторых случаях вам, возможно, придется прокачать систему более одного раза, чтобы весь воздух попал в систему вашей гидромассажной ванны. Важно: Всегда проверяйте, чтобы система была выключена, когда вы выпускаете воздух. Также убедитесь, что вы быстро закрыли спускные винты, чтобы предотвратить разбрызгивание воды после выхода воздуха. Заблокированы или сломаны форсунки Иногда вы можете заметить, что у вас есть хороший поток из некоторых форсунок, в то время как некоторые форсунки едва хромают. В этом случае проверьте изношенные уплотнения форсунок, а затем проверьте все форсунки на наличие мусора, который может блокировать поток воды. Если проблема возникает во всех форсунках, найдите сломанные задвижки и дважды проверьте уровень воды, чтобы убедиться, что он не слишком низкий. Проверьте мокрую часть помпы, чтобы увидеть, не блокирует ли что-то поток воды или нет ли у вас сломанного гребного винта. Задвижка Valterra 2203X из цельного корпуса из ПВХ — 2 дюйма Купить сейчас Если вы щелкнете по этой ссылке и совершите покупку, мы получим комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Заблокирован или изношен озонатор Если вы используете озонатор, внимательно осмотрите клапаны и рассмотрите возможность обхода его в целях тестирования. В некоторых случаях клапаны, соединяющие озонатор с гидромассажной ванной, могут начать изнашиваться или забиваться мусором. Очистите или замените их, а затем проверьте систему, чтобы убедиться, что поток воды возвращается к норме. В противном случае вам может потребоваться замена озонатора. Ключ к предотвращению Возраст, изнашивание и разрыв в конечном счете сказываются на вашей гидромассажной ванне и ее частях. Вам придется время от времени заменять детали не по своей вине. Но вы можете избежать некоторых наиболее распространенных проблем, если будете правильно ухаживать за своим спа. Составьте и придерживайтесь графика технического обслуживания гидромассажной ванны, включая регулярную балансировку химического состава воды. Доливайте низкий уровень воды, как только заметите его, чтобы предотвратить коды ошибок, брызгающие струи и даже сухой огонь. Ищите проблемы до того, как они усложнят вам жизнь, время от времени открывая шкаф, чтобы проверить наличие признаков повреждения проводки или утечек. Когда вы готовы использовать свою гидромассажную ванну, но что-то пошло не так, не забудьте сначала проверить решения, основанные на здравом смысле. Добавление небольшого количества воды и очистка фильтра может иметь большое значение для исправления многих нежелательных явлений в джакузи. Если устранение неполадок в джакузи начинает приводить к ремонту, который вам не по силам, не бойтесь обращаться к профессионалу. Правильное решение проблемы с первого раза может избавить вас от головной боли и денег в будущем. Приятного купания! Мэтт Джованиски является основателем Swim University® и работает в индустрии бассейнов и спа с 1995 года. С тех пор его миссия состоит в том, чтобы сделать уход за бассейном и гидромассажной ванной простым для всех. И с каждым годом он продолжает помогать большему количеству людей с химией воды, очисткой и устранением неполадок. Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ памятку по гидромассажной ванне Эта бесплатная распечатанная памятка поможет сохранить вашу гидромассажную ванну чистой и прозрачной, не вмешиваясь в химический состав воды. Получите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку Рекомендуемые направляющие Поиск и устранение неисправностей выключателя верхнего предела джакузи Узнайте, что вам нужно сделать, чтобы устранить неисправность датчика верхнего предела джакузи, чтобы вы могли безопасно вернуться к замачиванию. Поделиться Навигация по записям Назад Молдинг для пола: Молдинги для деревянных полов \| Kährs Вперед Терморегуляторы на радиаторы: Терморегуляторы для радиаторов отопления – купить терморегулятор для радиатора отопления с доставкой в Москве Вам может понравится Замена расширительного бака системы отопления: Ремонт или замена расширительных баков отопления 18.06.2023 Высокие радиаторы отопления для квартиры: Любые ВЕРТИКАЛЬНЫЕ радиаторы купить ДЕШЕВЛЕ. Высокие настенные батареи в СПб 03.10.2023 Тонкие биметаллические радиаторы отопления: Тонкие биметаллические радиаторы отопления купить с доставкой по Москве 16.08.2023 Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Поиск для: Рубрики Вентиляц Вентиляции Вентиляция Домашние печи Домашний ремонт Материал Материалы Отопительная система Отоплен Отопление Панель Печ Печи План Планировка Планировки Пол Полы Потол Потолки Потолок Работы по утеплению Радиатор Радиаторы Разное Ремонт Своими руками Советы Стен Стена Стены Утеплен Утепление «АРК Инжиниринг» приглашает к сотрудничеству Приглашаем архитектурные бюро, строительные бригады, подрядные организации со своими объемами работ. Мы поможем оптимизировать и сократить издержки, найти оптимальные решения вопросов и пройти все согласования в надзорных организациях. Наши специалисты готовы провести независимую экспертизу и оценку объектов строительства на предмет соответствия выполнению проектного задания и технологических процессов. Наш адрес Московская область Город Подольск Большая Серпуховская д. 65 стр. 4 Контакты для связи с нами Телефон: 8 800 505 84 50 +7 (495) 505 62 53 Skype: скоро будет Web: www.ark-eng.ru Copyright © 2019 Ark Engineering Карта сайта

Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Подключение насоса к отоплению: рекомендации и принципы установки

Особенности работы систем отопления, оснащенных насосом

Какие показатели учитывать при выборе насоса

Какие материалы необходимы для подключения: ограничения при выборе насоса

Какие помпы подходят для установки в жилых помещениях

Рекомендации по правильной установке насоса

Принципы установки и подключения насоса

Схема системы отопления с насосной циркуляцией: ее виды и характеристики

Разновидности схемы

Однотрубная и двухтрубная системы

Вертикальный и горизонтальный стояки

Тупиковая и попутная схемы

Верхняя и нижняя разводки

Выбор оборудования

Монтаж насоса

Установка насоса в систему отопления циркуляционного: подключение и монтаж, схема

Назначение и принцип работы циркуляционного насоса отопления

Области применения циркуляционных насосов

Схемы установки циркуляционного насоса

Технология врезки насоса в систему

Выбор места установки и подключение труб

Подключение насоса к электросети

Скорость работы насоса в системе отопления

Установка циркуляционного насоса в систему отопления частного дома и ее схема

Выбор насоса

Выбор места установки

Байпас

В системе отопления открытого типа и ее схема

В систему отопления закрытого типа и ее схема

Электрическая схеме подключения циркуляционных насосов в системе отопления

Подключение циркуляционного насоса к электросети: 2 схемы

Что важно знать?

Способы подключения

Схема подключения циркуляционного насоса

Рассмотрим типовую схему подключения насоса в отопительную систему

Категорически недопустима

Электрическая схеме подключения циркуляционных насосов в системе отопления

Подключение циркуляционного насоса

Установка насоса в систему отопления частного дома

Первичный контур или шунтирующие насосы котла в коммерческом отоплении

Один насос первичного контура

Подмешивающие насосы для нескольких котлов

Какой метод выбрать?

Плюсы и минусы одиночного насоса первичного контура

Плюсы и минусы подменных насосов для нескольких котлов:

Какой выбрать?

Малоизвестная мощность циркуляционных насосов

Не все насосы одинаковы

Политика в отношении циркуляционных насосов

Одна из крупнейших возможностей стандарта

Умные и эффективные циркуляционные насосы для всех

Экономия денег и планеты

Хотите вступить в бой? Мы нанимаем.

Поддержите нашу работу

Присоединяйтесь к нам

Spa Pack Устранение неполадок | Новости бассейнов и спа

BELL & GOSSETT Single Phase

GRUNDFOS Single Phase

TACO, однофазные

ARMSTRONG PUMPS. PUMPS INC. Трехфазные, отсортировано по мощности, по возрастанию

BELL & GOSSETT Single Phase

BELL & GOSSETT Three Phase

TACOLE

TACOLE

TACOLE

TACO

TACO

TACO

3-leples.

ARMSTRONG PUMPS INC. Single Phase

<img loading='lazy' src='' /> -single-phase-stack-title-bell-&-gossett-single-phase”> BELL & GOSSETT Single Phase

Grundfos ОДИНАЯ ФАЗА

Однофазные TACO

Armstrong

<img loading='lazy' src='' /> -single-phase”> ArmStrong

77. Однофазные, отсортировано по лошадиным силам, по возрастанию

ТАКО ОДНОКАЯ ФАЗА

Понимание первично-вторичной перекачки

-single-phase-stack-title-bell-&-gossett-single-phase”> BELL & GOSSETT Single Phase

-single-phase”> ArmStrong