Вертикальная разводка системы отопления — преимущества, недостатки, необходимые радиаторы и комплектующие

Вертикальная система отопления представляет собой сеть обогрева, у которой подключение радиаторов осуществляется к вертикальным стоякам. В зависимости от особенностей конструкции она может использоваться и в частных домах высотой в 2-3 этажа, и в многоквартирных зданиях. Благодаря расположению магистральных труб вертикальная система отличается минимальными потерями тепла.

Особенности вертикальной системы обогрева

Вертикальная разводка системы отопления применяется как в автономных, так и в централизованных сетях обогрева. По способу транспортировки рабочей среды по трубопроводу она может быть с естественной или принудительной циркуляцией. В первом случае перемещение теплоносителя осуществляется за счет разницы в плотности. В малоэтажных домах с автономной сетью обогрева с принудительной циркуляцией движение рабочей среды происходит благодаря насосу, а при наличии централизованных коммуникаций — из-за перепадов давления.

По варианту подачи теплоносителя различают следующие вертикальные системы отопления:

• с верхней разводкой. Прокладка трубопровода для таких сетей осуществляется на чердаке или под потолком;
• с нижней разводкой. Монтаж магистралей для транспортировки рабочей среды выполняется через подвал или в стяжке пола.

По сравнению с горизонтальной системой отопления вертикальная сеть обогрева не склонна к образованию воздушных пробок и позволяет контролировать температурный режим батарей. ТМ Ogint предлагает большой выбор термостатических клапанов и термостатических элементов, с помощью которых можно установить и поддерживать в помещении комфортный микроклимат.

В зависимости от нюансов конструкции вертикальная сеть обогрева бывает однотрубной или двухтрубной. При выборе определенного типа системы учитывают количество этажей здания и необходимость установки индивидуальных приборов учета тепла.

Однотрубная вертикальная система

Для однотрубной вертикальной системы характерна циркуляция теплоносителя по замкнутому контуру.

Радиаторы при монтаже такой сети отопления подключаются последовательно, поэтому между степенью нагрева первой и последней батарей наблюдается существенная разница. Однако этот недостаток можно компенсировать за счет небольшой протяженности магистралей.

Для дополнительной регулировки отопительные приборы однотрубных систем комплектуются различными видами трубопроводной арматуры. В ассортименте ТМ Ogint она представлена следующими устройствами:

Чтобы обеспечить эффективное функционирование однотрубной схемы с естественной циркуляцией, целесообразно установить на батареи отопления кран Маевского с колпачком под отвертку или другой тип воздухоотводчика.

К преимуществам вертикальной однотрубной сети относятся:

• минимальный расход материалов;
• оптимальное количество теплоносителя, объем которого можно регулировать за счет подбора диаметра труб;
• возможность монтажа системы без использования циркуляционного насоса.

Однако она эффективна для небольших помещений, а для обогрева комнат площадью от 40 м² и более придется устанавливать несколько стояков, иначе сложно достичь комфортной температуры. Поэтому монтаж однотрубной вертикальной системы целесообразен в многоквартирных домах высотой не менее 5 этажей. Кроме того, необходимо наличие хорошей изоляции и комнат небольшой площади.

Двухтрубная вертикальная система

Вертикальная двухтрубная система обогрева предполагает монтаж двух магистралей для транспортировки теплоносителя. По одной из них поступает нагретая рабочая среда, а вторая выполняет функцию отвода после остывания. Поскольку радиаторы подключаются параллельно, то необходимо обеспечить прокладку трубопроводов рядом друг с другом.

Дополнительная магистраль способствует увеличению расходов на материалы и объема теплоносителя, для передвижения которого недостаточно естественной циркуляции, поскольку повышается гидродинамическое сопротивление. Для эффективного функционирования автономные инженерные системы отопления в частных коттеджах комплектуются мощными циркуляционными насосами.

По способу подачи теплоносителя двухтрубные сети обычно бывают с верхней разводкой. Такой вариант организации отопления более эффективен и требует меньше усилий при монтаже. Система с нижней разводкой отличается трудоемкостью монтажа и сложностью эксплуатации оборудования.

Использование вертикальной двухтрубной схемы в многоквартирных зданиях обеспечивает следующие преимущества:

• возможность подачи теплоносителя одинаковой степени нагрева на все отопительные приборы, независимо от этажа;
• простоту промывки и проведения профилактических работ при подготовке трубопровода к эксплуатации.

Сеть отопления такой конструкции почти не склонна к образованию воздушных пробок. Чтобы полностью исключить вероятность их появления, можно установить один из вариантов воздухоотводчиков, предлагаемых ТМ Ogint. Для радиаторов достаточно крана Маевского, а для всей системы потребуется автоматическое устройство.

В условиях роста тарифов на обогрев жилья в многоквартирных зданиях актуальна возможность не только регулировать температуру, но и контролировать расход тепла. Двухтрубная вертикальная система отопления позволяет устанавливать внутридомовые приборы учета потребления тепловой энергии. Использование индивидуальных счетчиков расхода тепла в каждой квартире затруднено особенностями законодательства и необходимостью монтажа устройства на каждом стояке.

Ассортимент отопительного оборудования ТМ Ogint позволяет подобрать комплектующие детали для прокладки вертикальных систем разных типов. Большой выбор термостатических и запорных клапанов, а также других видов трубопроводной арматуры дает возможность создать эффективную сеть обогрева с минимальными затратами. Высокое качество продукции обеспечивает функционирование систем отопления в течение длительного времени.

Системы отопления с верхней разводкой

При выборе способа подачи теплоносителя к радиаторам учитывают особенности планировки здания, которые определяются наличием подвалов, технических этажей и других подсобных помещений. Верхняя разводка системы отопления — организация обогрева жилья с трубами, расположенными под потолком или на чердаке. Первый вариант востребован в многоэтажных зданиях, а второй — в одноэтажных домах.

ТМ Ogint реализует в широком ассортименте оборудование и комплектующие элементы для монтажа отопительной сети с верхней разводкой. Представленные в продаже модели радиаторов и трубопроводная арматура производятся в соответствии с требованиями европейских стандартов и адаптированы к эксплуатации на территории России.

Особенности верхней разводки

Водяное отопление с верхней разводкой используется при отсутствии возможностей прокладки подающей и обратной магистралей с теплоносителем в стяжке, на уровне пола или в подвале. Востребован такой вариант подачи рабочей среды и при монтаже системы обогрева c естественной циркуляцией.

К преимуществам схемы отопления с верхней разводкой относятся:

• простота монтажа. Трубопровод можно скрыть в потолочных конструкциях или на чердаке, что улучшает эстетическое восприятие коммуникаций. При монтаже магистралей с теплоносителем под потолком следует учитывать размещение мебели, избегая закрывания патрубков;
• низкие потери тепла. Нагретый воздух в помещении поднимается вверх и компенсирует теплоотдачу труб, поэтому значительная часть тепловой энергии поступает в отопительные приборы;
• хорошие гидродинамические показатели. Используя аксонометрию и методику гидравлического расчета, можно спроектировать систему обогрева с минимальным количеством угловых поворотов и разветвлений.

Основные недостатки сети с верхней разводкой — рост расходов на приобретение материалов. Кроме того, возникает необходимость установки более мощного отопительного оборудования из-за увеличения объема теплоносителя.

В зависимости от конструктивных особенностей сеть с верхней подачей рабочей среды может быть однотрубной или двухтрубной.

Однотрубная система

В однотрубных системах с верхней разводкой теплоноситель подается к самой верхней точке, а затем распределяется по радиаторам. Они характеризуются последовательным подключением батарей, что приводит к зависимости степени нагрева от протяженности коммуникаций и невозможности регулировать температуру каждого отопительного прибора. При монтаже однотрубных сетей необходимо соблюдать уклон подающего трубопровода, который составляет 5-7 мм на 1 м.п. в сторону перемещения рабочей среды. Он улучшает циркуляцию теплоносителя и обеспечивает более равномерный нагрев помещений.

По расположению труб, соединяющих отопительные приборы, однотрубные системы бывают горизонтальными и вертикальными.

Вертикальная схема с верхней разводкой получила распространение при строительстве многоэтажных жилых зданий в начале 50-х годов прошлого века. Сегодня она востребована и в домах высотой 4-9 этажей и более, и в одноэтажных коттеджах площадью до 100 м2. Чтобы устранить недостатки системы и обеспечить эффективное потребление тепловой энергии, радиаторы однотрубной системы оснащаются следующей трубопроводной арматурой:

Батареи для однотрубной сети с верхней разводкой подбирают, учитывая условия эксплуатации и величину давления в трубопроводе. Для многоквартирных домов с центральным отоплением подойдут биметаллические и чугунные модели, способные выдерживать значительные гидравлические удары. В одноэтажных зданиях устанавливают батареи из чугуна. Алюминиевые приборы отопления можно использовать при наличии контроля состава и уровня кислотности теплоносителя.

Двухтрубная сеть отопления

Двухтрубная система обогрева с верхней разводкой отличается параллельным подключением радиаторов и предусматривает наличие двух магистралей для транспортировки теплоносителя — подающей и обратной. По первой циркулирует нагретая рабочая среда, а вторая служит для отвода остывшей воды.

Для монтажа двухтрубной схемы потребуется больше материалов и комплектующих. Однако затраты и сложность проведения работ компенсируются следующими преимуществами:

• возможностью подключения системы «теплый пол»;
• равномерным распределением нагретого теплоносителя по всем приборам отопления;
• установкой регулирующей арматуры, как на обвязку радиаторов, так и на отдельные контуры.

В зависимости от способа перемещения рабочей среды двухтрубные системы разделяют на коммуникации с естественной и принудительной циркуляцией. Сети первого типа используются для организации обогрева помещений в частных домах, общая площадь которых составляет до 400 м2. Диаметр труб должен обеспечивать транспортировку теплоносителя с определенной скоростью. Чтобы правильно подобрать сечение трубопровода, производят расчет системы отопления. Сети с верхней разводкой и естественной циркуляцией должны оснащаться расширительным баком, который размещают в самой верхней точке. Обычно она находится на чердаке, поэтому корпус резервуара следует утеплять.

Принудительная циркуляция в сети отопления с верхней разводкой достигается двумя способами. В первом случае трубопровод комплектуется циркуляционным насосом и мембранным баком, который устанавливают на прямом участке обратной магистрали. Сети отопления такого типа служат для обогрева частных домов, поэтому для их монтажа можно использовать чугунные или алюминиевые радиаторы. При установке моделей из алюминия следует контролировать состав теплоносителя. В многоэтажных домах с центральным отоплением циркуляция обеспечивается за счет высокого давления в сети. Для длительного и бесперебойного функционирования коммуникаций подбирают батареи, которые отличаются устойчивостью к гидравлическим ударам.

Горизонтальная система отопления – варианты разводки, преимущества и недостатки

Разрабатывая систему отопления для своего дома, мы непременно задумываемся о схеме прокладки труб и подключения радиаторов. Чаще всего при создании проектов используются распространенные схемы с двумя трубами, прокладываемыми по отапливаемым помещениям. Двухтрубная система отопления более сложна в монтаже, зато она обладает множеством неоспоримых достоинств – именно об этом и пойдет разговор в нашем обзоре. Также мы рассмотрим:

Особенности двухтрубных систем отопления

Двухтрубная система отопления представляет собой самую распространенную схему прокладки отопительных труб и подключения радиаторов. Она предусматривает использование двух труб – по одной осуществляется подача горячего теплоносителя, а по второй он отводится к отопительному котлу. Данная схема отличается высокой эффективностью и обеспечивает равномерное распределение тепла по всем обогреваемым помещениям.

Однотрубные системы отопления, в отличие от двухтрубных, обладают целым рядом недостатков:

Различие в работе однотрубных и двухтрубных систем отопления хорошо иллюстрирует данная картинка.

• Более ограниченная длина контура;
• Неравномерное распределение тепла по обогреваемым помещениям – страдают самые последние комнаты;
• Трудно отапливать многоэтажные здания;
• Повышенное гидродинамическое сопротивление в системе отопления;
• Отсутствие раздельной регулировки температуры обогрева в разных комнатах;
• Трудности в ремонте – нельзя снять неисправную батарею без остановки всей системы.

Некоторая часть вышеупомянутых проблем частично решается с помощью схемы «ленинградка», но и это не является полноценным выходом из ситуации.

Однотрубные системы отопления востребованы там, где двухтрубные схемы являются явным излишеством. Например, они монтируются в небольших домиках на 2 или 3 комнаты – здесь можно немного сэкономить на трубах.

Двухтрубная система отопления предусматривает прокладку двух параллельных труб, к которым подключаются радиаторы. Теплоноситель из подающей трубы поступает в отопительные приборы, после чего отправляется в обратную трубу (обратку). Несмотря на более внушительные финансовые и трудовые затраты, готовая система получается более функциональной в эксплуатации и удобной в ремонте.

Двухтрубное отопление активно используется для обогрева помещений и здания различного назначения. К ним относятся одноэтажные частные дома и коттеджи, многоэтажные многоквартирные дома, а также промышленные и административные постройки. Иными словами, сфера его применения отличается своей широтой.

Преимущества горизонтальной разводки

Сама по себе идея разделенного отопления дает множество эксплуатационных плюсов, которые выражаются в удобстве технического обслуживания, более точном учете данных по расходу воды и т. д. Например, сотрудники коммунальной службы в случае ремонта или проверки показателей измерительных приборов смогут работать с конкретным узлом, никак не влияя на работу общих контуров. Независимость горизонтальной разводки в системах отопления многоквартирного дома позволяет при необходимости выполнять замену поврежденных труб на отдельных участках. Сохраняется и возможность скрытой прокладки коммуникаций, что не всегда допускается при установке вертикальных систем.

Схема однотрубной разводки

В отопительной системе данного типа нагретый теплоноситель последовательно протекает по всем  радиаторам, отдавая при этом приборам часть тепловой энергии. Эту схему предпочитают выбирать в том случае, если для устройства системы обогрева помещения выделен небольшой бюджет. Ведь для прокладки однотрубной системы понадобится минимальное количество труб, а также сопутствующих расходных материалов.

Нельзя не указать и на ряд недостатков, характерных для однотрубной системы отопления с верхней разводкой, а именно:

• отсутствие возможности осуществления раздельного регулирования уровнем теплоотдачи для каждого отдельного радиатора;
• снижение количества отдаваемого батареями в помещение тепла по мере их удаления от отопительного котла.

«Ленинградская» схема отопления разработана с целью решения проблемы независимой регулировки уровня теплоотдачи каждой отдельной батареи. В однотрубной системе вода идет через все установленные радиаторы последовательно. Установка запорных кранов на каждую батарею и монтаж байпаса (обходной трубы) позволяет обеспечить циркуляцию теплоносителя при отсекании какого-то отопительного прибора.

Однотрубная разводка системы отопления «Ленинградка» позволяет обеспечить отключение отдельных радиаторов с помощью запорных кранов, при этом движение теплоносителя продолжается по обходной трубе

Как происходит коллекторно-лучевая разводка отопления?

Во главу угла (а точнее в определенное место где не будет он мешаться) устанавливается коллектор отопления. Его можно установить открыто или в шкаф. Сейчас вариантов полно на рынке от простых накладных до встраиваемых с перламутровыми замками))).

Коллектор отопления нужно брать именно для отопления. Обычный коллектор для водопровода не подойдёт. В нем должны быть специальные вентили и клапана, которые в дальнейшем поспособствуют балансировке системы. А еще с помощью них можно перекрыть ветку к определенному радиатору и осуществить его снятие или замену. Всё это позволит избавиться от ненужных дополнительных кранов на радиаторах.

Коллекторный узел связывается с котлом отопления. Для этого необходимо заложить достаточно толстую трубу не менее чем 25 мм (для сшитого полиэтилена) или 32 мм (для полипропилена). Поэтому выбор места для коллектора определяется еще и возможностью притянуть такую трассу к нему. На эту трассу устанавливается грязевой фильтр. А сам коллектор отсекается от контура котла дополнительными кранами, чтобы иметь возможность заменить котел без слива всего теплоносителя.

К каждому радиатору отопления от коллектора приходит две трубы. Их диаметр обычно составляет каких-то 16 мм (для сшитого полиэтилена). Такого диаметра хватит даже для самого мощного радиатора. Эти трубы обязательно должны быть в утеплителе или минимально в гофре.

Утеплять трубы необходимо для того, чтобы не происходил, перегрев стяжки пола и как следствие её разрушение (растрескивание).

При лучевой разводке труб их небольшой диаметр в 16 мм способствует укладке в стяжку пола.

Полипропилен также удобно вряд ли получится спаять. К тому же его диаметр будет больше, а надежность соединений ниже. Поэтому предпочтение следует отдать как раз сшитому полиэтилену. О выборе труб здесь.

Варианты подключения радиаторов

Производя монтаж однотрубной системы отопления, используют следующие варианты подсоединения радиаторных теплообменников:

Нижнее. Нижнее подключение наиболее часто используют в ленинградках. Хотя по эффективности теплообмена батареями его принято считать не самым удачным, благодаря наименьшему расходу трубных материалов, эстетичному внешнему виду открытой магистрали, данный метод получил довольно широкое распространение.

Также при нижнем подсоединении лучше вымываются все загрязнения внизу батарей, что увеличивает срок их службы и снижает вероятность заужения проходного канала из-за отложений.

Диагональное. Подключение батарей по диагонали считается одним из самых лучших вариантов по эффективности теплоотдачи. При его организации подающий трубопровод подсоединяют к верхнему патрубку, а линию обратки к нижнему выводу с противоположной стороны.

Помимо высокой тепловой эффективности, диагональ обеспечивает и более равномерный нагрев всей площади радиаторных теплообменников.

Диагональная схема подсоединения используется в однотрубных ленинградках и при подключении многосекционных батарей к вертикально расположенному стояку.

Рис. 3 Примеры бокового подключения стальных радиаторов

Статья по теме:

Узел нижнего подключения радиатора – как правильно выбрать и установить. Подробнее про нижнее подключение радиаторов, специальную арматуру, используемую для этого, можно в отдельной статье на нашем сайте.

Боковое. Подключение радиаторных теплообменников с одной стороны в основном используют в случаях, если центральный трубопровод проложен по вертикали. Данный вариант можно наблюдать в самотечных индивидуальных системах и квартирах многоэтажных коммунальных домов. В последнем случае теплоноситель может поступать в радиатор сверху или снизу.

Чтобы избежать возникновения аварийных ситуаций с нарушением циркуляции отопительной жидкости по контуру при боковом подключении вертикально расположенных батарей, между трубопроводами подачи и обратки обязательно ставят байпасную перемычку.

К главным недостаткам бокового подключения относят часто недостаточный нагрев наиболее удаленных от стояка секций в длинных радиаторах.

Рис. 4 Особенности последовательного соединения теплообменных приборов

Пример расчета отопительной системы

В большинстве случаев, выполняется упрощенный расчет исходя из таких параметров как количество помещения, уровень его утепленности, разницы потока температур и скорости теплоносителя в подводящем и отводящем трубопроводе.

Диаметр трубы для отопления с принудительной циркуляцией определяется в таковой последовательности:

• определяется суммарное количество тепла, которое нужно подать в помещение (тепловая мощность, кВт), возможно ориентироваться и на табличные данные;

• задавшись скоростью перемещения воды, определяют оптимальный D.

Расчет тепловой мощности

Как пример будет выступать стандартная помещение с размерами 4,8х5,0х3,0м. Отопительный контур с принудительной циркуляцией, нужно выполнить расчет диаметров труб отопления для разводки по квартире. Главная расчетная формула выглядит так:

в формуле использованы такие обозначения:

• V – количество помещения. В примере он равен 3,84,03,0 = 45,6м 3 ;
• ?t– отличие между температурой на улице и в помещении. В примере принято 53?С;

• К –особый коэффициент, определяющий степень утепленности здания. В общем случае его значение находится в диапазоне от 0,6-0,9 (употребляется действенная теплоизоляция, кровля и пол утеплены, установлены как минимум двойные стеклопакеты) до 3-4 (постройки без теплоизоляции, к примеру, бытовки). В примере употребляется промежуточный вариант – квартира имеет стандартную теплоизоляцию (К = 1,0 – 1,9), принято К = 1,1.

Итого тепловая мощность должна быть равна 45,6531,1/860 = 3,09кВт.

Возможно воспользоваться табличными данными.

Определение диаметра

Диаметр труб отопления определяется по формуле

Где использованы обозначения:

• ?t– отличие температур теплоносителя в подающем и отводящем трубопроводах. Учитывая то, что подается вода при температуре порядка 90-95?С, а остыть она успевает до 65-70?С, перепад температур возможно принять равным 20?С;
• v –скорость перемещения воды. Нежелательно, дабы она превышала значение 1,5 м/с, а минимальный допустимый порог – 0,25 м/с. Рекомендуется остановиться на промежуточном значении скорости 0,8 – 1,3 м/с.

Обратите внимание! Неверный выбор диаметра трубы для отопления может привести к падению скорости ниже минимального порога, что со своей стороны приведёт к образованию воздушных пробок. В следствии эффективность работы станет нулевой.

Значение Dвн в примере составит v354(0,863,09/20)/1,3 = 36,18 мм. В случае если обратить внимание на типоразмеры, к примеру, ПП трубопровода, то видно, что для того чтобы Dвн нет. При таких условиях выбирается легко ближайший диаметр пропиленовых труб для отопления.

В этом примере возможно выбрать PN25 с Двн 33,2 мм, это приведет к маленькому повышению скорости перемещения теплоносителя, но она все равно останется в допустимых пределах.

Особенности отопительных систем с естественной циркуляцией

Основное их отличие пребывает в том, что в них не употребляется циркуляционный насос для давления. Жидкость перемещается самотеком, по окончании нагрева она вытесняется наверх, после этого проходит через радиаторы, остывает и возвращается к котлу.

В сравнении с системами с принудительной циркуляцией, диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией должен быть больше. База расчета в этом случае пребывает в том, дабы циркуляционное давление превышало утраты на местные сопротивления и трение.

Чтобы любой раз не высчитывать значение циркуляционного давления, существуют особые таблицы, составленные для различных перепадов температур. К примеру, в случае если протяженность трубопровода от котла до радиатора образовывает 4,0 м, а перепад температур – 20?С (70?С в отводящем и 90?С в подающем), то циркуляционное давление составит 488 Па. Исходя из этого подбирается скорость теплоносителя, методом трансформации D.

При исполнении расчетов своими руками необходим и проверочный расчет. Другими словами вычисления ведутся в обратном порядке, цель проверки – установить не превышают ли утраты на местные сопротивления и трение циркуляционное давление.

Оборудование для монтажа

Центральным прибором каждой системы отопления является газовый котел. Кроме него используются такие основные составляющие: трубы отопления, размер которых меняется в зависимости от области применения. Для монтажа стояков используются трубы с большим диаметром, а для разводки — с меньшим. Для полноценного функционирования «ленинградки» также необходим расширительный бачок. Дополнительными элементами отопительной системы являются: муфты, переходники, предохранительные клапаны, краны Маевского.

Основное оборудование для отопления

В зависимости от материала, из которого изготовлены трубы, в процессе монтажа отопления понадобится сварочный аппарат для стальных труб или аппарат для спаивания труб из полипропилена.

К чему следует готовиться?

Если говорить о частных коттеджах, то такая разводка отопления может использоваться и там, но хозяевам нужно подготовиться к встрече с некоторыми сложностями. Пример такой проблемы – большинство батарей на современном рынке ориентировано на подключение к горизонтальным системам, имеют соответствующее расположение патрубков, технологических отверстий и секций. Таким образом, схема, в идеале, нуждается в особых радиаторах, ориентированных именно на вертикальный монтаж.

Из этой особенности вытекает и другая проблема. Как известно, радиаторы лучше монтировать поближе к полу, это позволит наладить эффективный воздухообмен без лишних усилий. Холодный воздух, согласно законам физики, будет опускаться вниз, а нагретый – поднимать вверх. Вертикальный радиатор крайне трудно установить таким способом, из-за чего обогрев оказывается недостаточным.

Впрочем, минусы на этом не заканчиваются. Описанную проблему еще можно решить, если несколько увеличить длину патрубков, ведущих к радиатору. Если же придерживаться классической реализации схемы, то появляется еще один недостаток. Заключается он в том, что вертикальные трубчатые радиаторы четко привязаны к проложенным стоякам. Если помещение не отличается большой площадью, то никакого дискомфорта жильцы не ощутят. Если же площадь комнаты около 40 квадратов при 2 наружных стенах, то не обойдется без монтажа сразу двух стояков, иначе будет достаточно холодно. Итак, вертикальная разводка системы отопления современного многоквартирного дома выгодна в следующих случаях:

• Число этажей больше или равно пяти;
• Каждое отдельное помещение отличается небольшой площадью;
• Достаточная теплоизоляция стен.

Если говорить об учете тепловой энергии, то рекомендуется устанавливать счетчик непосредственно на стояк.

Читайте более подробно: Схема и монтаж двухтрубной системы отопления.

Двухтрубная система

Данный вариант разводки еще называют параллельным. В нем задействовано две трубы, одна из которых является подающей, другая — обратной.

Преимущества двухтрубной системы:

Среди недостатков двухтрубной системы можно выделить необходимость дополнительных расходов на закупку материала, а также сложность установки системы самотока. Других значительных минусов у нее нет.

Горизонтальная разводка бывает с верхним или нижним подключением. В первом варианте основная труба поднимается в самый верх, где подсоединяется к батареям. Обратная же располагается под ними. При нижнем подключении две трубы находятся близко. Чаще всего их размещают под батареями либо в подвале. Преимуществом второго способа является возможность использования нижнего контура в доме даже в случае ремонтных работ выше. При этом не надо дожидаться их окончания.

В двухтрубной системе горизонтальный монтаж бывает тупиковым и попутным. Они различаются по способу тока воды. В первом случае подающее отверстие с обраткой закольцованы в крайней батарее.

При попутном варианте устанавливается отдельный миниконтур для всех рассеивателей. При этом подача и обратка жидкости кольцуется в каждом радиаторе. Преимуществом данной схемы является простота расчетов и удобство балансировки. Но в случае завоздушивания миниконтура может сместиться течение воды в сторону меньшего сопротивления. Тогда нагрев станет неравномерным.

При естественной циркуляции нельзя забывать о небольшом угле наклона. Для скрытых в штробах трубах необходимо утепление. Повысить эффективность тока жидкости позволит использование циркуляционного насоса. На все батареи необходимо устанавливать краны Маевского и термоголовку (ее можно заменить запорным механизмов). В систему нужно встроить патрубок с краном, чтобы была возможность ее заполнить или опустошить.

Советы по выбору диаметров труб и подключению

Однотрубный вариант отопления можно спроектировать и смонтировать самостоятельно, не прибегая к сложным расчетам гидравлики. Упростим задачу и дадим полезные рекомендации по устройству одноконтурных систем:

1. Максимальное число нагревательных приборов на одной петле закрытой «ленинградки» – 5 шт. Чтобы доставить к батареям нужный объем теплоносителя, хватит трубы Ø25 мм (Ду20). Подводки делаем из патрубков Ø16 мм.
2. Если в силу объективных причин количество радиаторов на 1 кольце закрытой системы необходимо увеличить, сечение магистрали наращивается до диаметра 32 мм (Ду25), подводки – до 20 мм. Ставить на один трубопровод более 7 батарей экономически нецелесообразно, дешевле проложить 2 меньших линии.

   Примеры устройства «ленинградки» в деревянном доме и офисном помещении

3. Минимальный диаметр горизонтального коллектора при естественной циркуляции – Ду40, наружный – Ø48 мм. В двухэтажном доме разгонный стояк и начало раздающих ветвей делается из трубы Ду50 (Ø57 мм), отдаленные участки уменьшаются до размера Ду32. Вертикальные линии до радиаторов – Ду20—25 в зависимости от тепловой мощности обогревателей.
4. Для автоматического регулирования теплоотдачи подбирайте полнопроходные клапаны с термоголовками. В стандартных радиаторных вентилях отверстие чересчур маленькое.
5. Подключение к настенному либо напольному газовому котлу производится по типовой схеме, изображенной внизу на картинке. Похожим образом делается обвязка электрического водогрейного аппарата.
6. К твердотопливному котлу «ленинградку» лучше присоединять через трехходовой смесительный клапан и буферную емкость. Поскольку в системе слишком мало теплоносителя, существует риск перегрева и закипания. Самотечную разводку, вмещающую более 200 литров воды, допускается подключать к ТТ-котлу напрямую.

Типовая схема стыковки двухконтурного настенного котла с «ленинградкой»

Важное уточнение. При сборке домовой сети теплоснабжения часто используются полипропиленовые трубы PN 22—28, армированные стекловолокном, алюминиевой фольгой или базальтовым волокном. В сортаменте ППР-труб STABI отсутствует типоразмер 16 мм, минимальный внешний диаметр составляет 20 мм. Соответственно, радиаторные подводки делаются сечением 20 х 2.8 мм.

Перечисленные рекомендации помогут правильно организовать отопление, если применять однотрубные разводки с умом. Разбор распространенных ошибок и вопросов касательно монтажа «ленинградки» смотрите в очередном видео:

Двухтрубное отопление

Двухтрубная отопительная система требует подсоединения каждого радиатора к трубопроводам, которые отвечают за поступление нагретого и отвод охлаждающегося теплоносителя. Основным положительным моментом такой конструкции является возможность корректировки температуры отдельных обогревательных элементов.

Вертикальная схема

При реализации такого проекта предусматривается несколько вариантов разводки:

1. Нижняя двухтрубная разводка – основной теплоагрегат, который подает теплоноситель к элементам отопления, размещается в подвальном помещении либо над уровнем пола нижнего этажа. От магистральной трубы в многоэтажном строении отводятся стояки, наличие которых обеспечивает поступление рабочей жидкости к радиаторам. В последствии остывшая жидкость перемещается в обратном направлении по отводящим трубам.
2. Верхняя двухтрубная разводка – предполагает подачу теплоносителя от главного теплогенератора непосредственно на чердак дома. Проходя через радиаторы отопления, подогретая рабочая жидкость возвращается обратно от верхней разводки по соответствующим стоякам.

В целях удаления воздуха, который накапливает в процессе эксплуатации, двухтрубную систему рекомендуется дополнять специальным расширительным бачком. Монтаж бачка своими руками позволяет обеспечить высокие показатели давления при передвижении теплоносителя, что способствует повышению эффективности отопления.

Горизонтальная схема

Данный вариант является наиболее распространенным в случае монтажа двухтрубного отопления.

Функциональность обеспечивается принудительной циркуляцией теплоносителя. Существуют следующие варианты реализации подобной схемы:

Ветроэлектрогенератор

Энергия ветра давно используется для получения электричества. Но ее также можно применять для обогрева загородного жилья. Учеными создан безредукторный ветроэлектрогенератор, который монтируется на вертикальной оси вращения на крыше дома. Для снижения шума при работе конструкции ось должна быть оснащена виброизолятором. В подвале размещают электрический водонагреватель и тепловой аккумулятор.

Это устройство довольно сложно в изготовлении, имеет большой размер и вес. Его долго и непросто монтировать. Для получения максимальной энергии ветра необходимо возвести достаточно высокую башню.

Плюсы и минусы

Несомненным достоинством этого вида отопления является его экологичность. Извлечение энергии из ветра не наносит никакого урона окружающей среде. Кроме того, эта энергия абсолютно бесплатна, а расходы на изготовление и монтаж оборудования относительно невелики.

Несмотря на несомненные достоинства, этот способ отопления загородных домов не пользуется популярностью, что связано с непостоянством силы и скорости ветра.

Верхняя и нижняя разводка системы отопления

Верхняя разводка отопительной системы заключается в том, что подающий трубопровод находится на чердаке или под потолком.

От подающей трубы вниз прокладываются стояки с присоединенными к ним трубами, которые в свою очередь подключены к отопительным приборам. Обратка прокладывается по полу или в подвале.

Такая система из полипропиленовых труб является бесспорным вариантом для обустройства отопительной системы без циркуляционного насоса.

В других схемах отопления циркуляционный насос должен присутствовать в обязательном порядке. Кроме того, при устройстве отопительной системы с разводкой сверху на чердаке необходимо установить расширительный бак, чтобы обезопасить систему от перепадов давления, и воздухоотводчик.

Нижняя разводка отличается тем, что прямой трубопровод идет параллельно обратке по полу первого или цокольного этажа или в подвале по потолку. Такая разводка с использованием полипропиленовых отопительных труб применяется для организации подачи теплоносителя по каждому стояку.

Отопительная система бывает одно- и двухтрубной, если смотреть по числу трубопроводов, отходящих от магистрали.

Обратите внимание

Устанавливая однотрубную систему, надо знать, что в такой схеме происходит поочередное подключение трубы к каждому прибору системы. Причем, от одного радиатора к другому, чем дальше по системе, теплоноситель теряет температуру.

Данная система применяется для больших домов, где сначала подключаются к отоплению жилые помещения, а затем подсобные или хозяйственные.

Двухтрубная система устроена так, чтобы горячий поток и уже отработанный шли по разным магистральным трубопроводам – по прямому и обратному.

В этом случае, к каждому радиатору будет доставлен теплоноситель с одинаковой температурой.

Большое преимущество двухтрубной системы отопления с подключенными к радиаторам полипропиленовыми трубами в том, что в случае аварийной ситуации можно отключить проблемный стояк, не лишая отопления весь дом.

Вертикальный тип разводки, как правило, делается в высотных зданиях, где теплоноситель должен проходить по стоякам от этажа к этажу. При данной системе есть возможность ремонтировать отдельный стояк без отключения остальных.

Горизонтальная разводка – это главный стояк и поэтажное разветвление в одно- и двухтрубных вариантах. Данная схема более современная и используется в новых многоквартирных домах, где для каждой квартиры отводится собственная разводка.

В свою очередь горизонтальный тип бывает периметральным и лучевым.

Данная система подключается к центральному стояку и теплоноситель последовательно двигается по всем радиаторным батареям, расположенным по периметру квартиры или этажа. Такая схема имеет свои недостатки:

• при ремонте одного радиатора необходимо отключать весь периметр;
• сложно сливать теплоноситель, поскольку разводка расположена на одном уровне по горизонтали.

Достоинствами периметральной системы можно назвать возможность скрытого монтажа магистралей в полу.

Аналогично предыдущей система подключается к центральному стояку. Главное отличие такой схемы – это разводка труб по отдельно взятым комнатам подобно лучам к каждому радиатору.

Единая система трубопроводов формируется в коллекторе возле стояка.

Недостатки данной системы аналогичны периметральной, а достоинства – возможность отключать одну отопительную ветвь, не лишая работоспособности другие.

Важно

Выбирая оптимальную отопительную систему, следует учитывать климатические условия места проживания, этажность помещения, нагрузку на приборы отопления в отдельности, возможность аварийного отключения.

Выводы

• Однотрубная верхняя разводка отопления подходит для сооружений с чердачным помещением. Она не позволяет добиться равномерного обогрева комнат, но требует меньших расходов на материалы и монтаж.
• Двухтрубная разводка – выбор владельцев коттеджей, предназначенных для постоянного проживания. Ручные и автоматические вентили гарантируют регулировку температуры в помещении.
• Нижняя разводка позволяет замаскировать трубы в конструкции пола или стены.
• Сеть отопления с естественной циркуляцией характеризуется ограниченным радиусом действия – 30 м.
• Для многоэтажных домов предпочтительно использовать насос. Он гарантирует необходимую скорость циркуляции.
• Максимальная управляемость характерна для коллекторной системы, в которой можно регулировать и отключать отдельные радиаторы.

Проектирование и монтаж разводки отопления требует сложных инженерных расчетов, поэтому лучше доверить работу специалистам. Причем не строителям «широкого профиля», а именно инженерам.

Специалисты подберут оптимальную схему отопления для вашего дома, составят проект и смету, помогут с монтажом. Компания работает по Свердловской области.

Как рассчитать радиаторы

Количество секций выбираемого радиатора не менее важно, чем металл, из которого они изготавливаются. Оптимальное количество секций поможет хорошо прогревать помещение. В связи с этим не потребуются добавочные варианты отопления.

Один из них — площадь помещения, которое будет обогреваться. Конечно, при желании секции можно и добавлять и убавлять, но лучше сразу рассчитать все как надо.

Другой вопрос стоит при использовании радиаторов панельного типа. К панели дополнительно не присоединить секции и не отделить.

Таким образом, важно заранее хорошенько просчитать все. Размеры панельных радиаторов бывают разнообразными. По этой причине найти тот, который наиболее подходит легче легкого.

Монтаж системы отопления в квартире возможен и своими руками при наличии достаточного количества знаний.

Система верхнего розлива

Двухтрубная система с верхним розливом (с верхней разводкой) отличается от системы с нижней разводкой тем, что трубопровод находится в чердачном помещении. В данном случае труба, расположенная по вертикали, соединяет элеватор и подающий розлив. Циркуляция воды сверху вниз (от подачи до обратного хода) происходит по вдвое более короткому пути, а воздушные массы попадают не в перемычки стояков, а в расширительный бачок наверху подающей системы.

Вертикальная двухтрубная система

Запуск подобной системы значительно более прост в осуществлении, поскольку нет нужды заходить во все помещения верхних этажей для стравливания воздуха. Однако в случае ремонта нужно побывать и в подвале и в чердачном помещении, поскольку запорная арматура есть в обоих местах.

Наладка отопительной системы

Процесс настройки достаточно прост: необходимо прикручивать дроссели на батареях – от расположенных ближе к котлу, с тем, чтобы сократить проток воды. Нужно перераспределить расход воды в пользу дальних приборов. Метод состоит в поджатии вентиля, замере температуре на дальних приборах.

При регулировании системы нужно иметь в виду два момента:

• Регулировка занимает немало времени вследствие того, что из-за изменения динамики теплоносителя для стабилизация температурного режима нужно время.
• Наладку системы нужно проводить до наступления холодного времени года.

Совет: если объем теплоносителя невелик, нужно использовать антифриз или масло, но позволит оставить дом без отопления () зимой, не опасаясь за радиаторы и трубы.

Особенности систем двухтрубного отопления в домах частного сектора

• Двухтрубная система в частных домахможет быть последовательной или лучевой.
• Лучевая устроена так: к каждому прибору отопления от коллектора обращена своя подача и обратка.
• Последовательная: все приборы получают питание от общих трубопроводов.

Превосходство лучевой системы основывается на отсутствие необходимости в балансировке системы – нет нужды настраивать дросселя у находящихся рядом с котлом батарей, поскольку температура все равно будет везде одинаковой.

Лучевая схема

Недостаток лучевой схемы – большой расход труб, а также необходимость в сокрытии труб под стяжку.

Последовательная система схематически обозначена на рисунке ниже.

Последовательная схема

Горизонтальная разводящая система

Горизонтальная разводка не является только прерогативой частного дома , она используется и в многоквартирных зданиях. В современных квартирах, при больших открытых пространствах трудно протягивать стояки по перекрытиям, легче провести горизонтальную разводку. Кроме того, горизонтальная система легче поддается ремонту, поскольку для этого нет необходимости в повреждении перекрытий.

Горизонтальная разводка

Горизонтальная разводка реализуется путем прохождения стояков из подвала по подъезду, при этом на каждом этаже установлены вентиля, подающие теплоноситель в жилые помещения и отводящие воду в обратку. Все прочие элементы устроены, как и частном доме, где есть два трубопровода, радиаторы и дроссели.

Горизонтальная система имеет особенность: для полной передачи тепла в помещение отопительный прибор должен быть максимально заполнен. Таким образом, всякий прибор отопления, который находится выше уровня подачи и обратки, необходимо укомплектовывать краном Маевского или другим сбросником.

Совет: краны Маевского выглядят эстетично, но не очень практичны с точки зрения удаления воздуха. Поэтому иногда удобнее воспользоваться водоразборным краном или шаровым вентилем.

В конце статьи дадим несколько полезных советов.

1. Для частных домов, оснащенных электрическими котлами, двухтрубная схема является лучшим решением.
2. Для переноса тепла в отдаленные помещения от котла на твердом топливе или печи, вполне сгодится открытая система с одной или двумя трубами.
3. При монтаже двухтрубной системы в двухэтажном доме, в процессе балансировки нужно учитывать нюансы распределения тепла у сообщающихся этажей, так как на втором этаже, при прочих равных, будет теплее, чем на первом.

Двухтрубная система отопления быстрее и надежнее будет изготовлена специалистами . Однако огромный выбор строительных материалов, достаточно простой процесс сборки и обилие инструкций в Интернете вполне позволяют сделать это самостоятельно – было бы желание.

По каким признакам могут различаться схемы водяного отопления? Как может быть реализовано отопление многоквартирного или частного дома? Из каких элементов оно состоит? Давайте постараемся разобраться.

Эстетика и комфорт

Согласитесь, намного аккуратнее и красивее.

Не последнюю роль играет также и эстетическая сторона вопроса. Все чаще потребитель предъявляет повышенные требования к интерьеру своего жилья. В моду вошли дизайнерские ремонты, предполагающие соответствие интерьера определенному стилю.

При этом далеко не каждый стиль способен принять «совковые» стояки в каждой комнате, а протекающие трубы способны превратить дорогой ремонт в жалкое зрелище достаточно быстро.

Горизонтальное расположение труб разводки позволяет спрятать их в стяжку пола, что значительно повышает визуальную привлекательность помещения и возможности художественного оформления интерьера.

Кроме того, современный человек уже не хочет мириться с условиями и подстраиваться под климат. Вкладывая деньги в недвижимость, покупатель хочет получить комфортное во всех отношениях жилье.

В зимнее время температурный режим особенно изменчив: после сильных морозов может наступить резкое потепление, и температура возрастает в несколько раз. Естественно, если радиаторы будут греть, как и раньше, в квартире станет жарко.

Придется открывать окна и устраивать сквозняки, при этом возникает вопрос: зачем платить за тепло, когда оно излишне? Горизонтальные системы позволяют регулировать температурный режим каждой отдельной квартиры, а лучевые — каждой отдельной комнаты.

Совет! Использование счетчиков потребляемого тепла позволяет учитывать только то тепло, которое вам необходимо, и не платить за перегретое помещение.

Стояки отопления в многоквартирном доме: какой выбрать?

Как правило, большинство многоквартирных зданий оснащено стояками из стали. У них есть свои положительные качества, но все равно спустя несколько десятилетий их приходится менять, так как они «дружно» выходят из строя один за другим. Это означает, что их срок службы истек, и требуется обновление всей системы.

Часто при этом возникают сложности, так как современные материалы в корне отличаются от тех, что ставили на системы отопления лет 30-40 назад. Поэтому необходимо соотнести их параметры с теми, которые имеют старые стояки. Особенно это касается тех жильцов, кто решил не дожидаться аварийных ситуаций, а взять безопасность и качество обогрева в своих квартирах в собственные руки.

Оборудование должно совпадать по следующим критериям:

1. Первый из них, это температура стояка отопления в многоквартирном доме. Это означает, что новые трубы должны выдерживать такой же нагрев теплоносителя, как и предыдущие или даже превосходить их.
2. Не менее важный показатель – давление в системе.В зависимости от этажности здания, оно может составлять от 3-8 постоянного давления в работающей системе существуют еще так называемые гидравлические удары, которые происходят во время ее у поставщиков тепла, какое рабочее давление в системе, нужно добавить к этому показателю 30-35% и приобретать трубы, которые способны его выдержать.
3. В том случае, если какая-то часть стояка будет проходить через нежилое, неотапливаемое помещение, то ему потребуется сделать теплоизоляцию.

Как показывает практика, сегодня большинство потребителей останавливают свой выбор на трубах из полипропилена. Лучше всего для столь ответственной части отопительной системы подойдет модель PN25, которая отличается повышенной прочностью, но при условии, что верхний показатель нагрева теплоносителя не превышает +90 градусов. Если это не так, то придется снова ставить привычные стальные трубы.

Иногда те, кто желают продлить «жизнь» отопительной системы в своей квартире ставят металлопластиковые стояки, не зная, что они крайне уязвимы в местах соединения. Это вызвано перепадами давления, которые эти трубы переносят не очень хорошо.

Как происходит коллекторно-лучевая разводка отопления?

Во главу угла (а точнее в определенное место где не будет он мешаться) устанавливается коллектор отопления. Его можно установить открыто или в шкаф. Сейчас вариантов полно на рынке от простых накладных до встраиваемых с перламутровыми замками))).

Коллектор отопления нужно брать именно для отопления. Обычный коллектор для водопровода не подойдёт. В нем должны быть специальные вентили и клапана, которые в дальнейшем поспособствуют балансировке системы. А еще с помощью них можно перекрыть ветку к определенному радиатору и осуществить его снятие или замену. Всё это позволит избавиться от ненужных дополнительных кранов на радиаторах.

Коллекторный узел связывается с котлом отопления. Для этого необходимо заложить достаточно толстую трубу не менее чем 25 мм (для сшитого полиэтилена) или 32 мм (для полипропилена). Поэтому выбор места для коллектора определяется еще и возможностью притянуть такую трассу к нему. На эту трассу устанавливается грязевой фильтр. А сам коллектор отсекается от контура котла дополнительными кранами, чтобы иметь возможность заменить котел без слива всего теплоносителя.

К каждому радиатору отопления от коллектора приходит две трубы. Их диаметр обычно составляет каких-то 16 мм (для сшитого полиэтилена). Такого диаметра хватит даже для самого мощного радиатора. Эти трубы обязательно должны быть в утеплителе или минимально в гофре.

Утеплять трубы необходимо для того, чтобы не происходил, перегрев стяжки пола и как следствие её разрушение (растрескивание).

При лучевой разводке труб их небольшой диаметр в 16 мм способствует укладке в стяжку пола.

Полипропилен также удобно вряд ли получится спаять. К тому же его диаметр будет больше, а надежность соединений ниже. Поэтому предпочтение следует отдать как раз сшитому полиэтилену. О выборе труб здесь.

В каком случае коллекторно-лучевому подключению радиаторов стоит отдать предпочтение?

Лучевая разводка отопления предпочтительнее при большой площади отапливаемого частного дома (а также в современных квартирах при разводке труб по полу). Когда не стоит задача экономии и необходимо соблюсти эстетическую составляющую интерьера. А в прочем это одна из самых лучших (если не лучшая) схем разводки отопления.

Все трубы в системе проходят в стяжке пола и не мешают дальнейшей отделки помещения. Ничего нигде не торчит. Радиаторы подключаются из пола, а лучше из стены. После монтажа мы сможем наблюдать только сами радиаторы отопления и никаких дополнительных труб на стенах.

Своё название такая разводка получила по аналогии с внешним видом. От коллекторной группы лучами расходятся трубы к радиаторам. Отсюда и название коллекторно-лучевая система отопления.

Лучевое подключение системы отопления какие ограничения?

При лучевом подключении системы отопления нам невозможно организовать её работу без насоса циркуляции. Конечно о том, чтобы делать гравитационную систему сейчас вряд ли кто задумывается, но всё же. Теплоноситель свободно не сможет циркулировать по системе и ему нужно помогать.

В большинстве случаев, когда у нас будет настенный котел отопления, встроенного насоса будет достаточно, но если частный дом большой, то необходимо будет ставить дополнительные насосные группы (например, одну на этаж) и тем самым обеспечить необходимую циркуляцию.

В одной статье невозможно дать чёткие рекомендации по использованию насосов и их выбор от схемы и площади дома. Поэтому проект лучше сделать.

Также лучевое подключение системы отопления лучше всего делать по этажам. Таким образом у нас все ветки (лучи) будут иметь не очень большую протяженность. При этом расход трубы сократится, а балансировка будет проще.

Подключение радиаторов отопления при лучевой разводке.

Каким образом подключить радиаторы отопления при лучевой разводке? Здесь вариантов много. Кто-то говорит, что лучше всего применять диагональное подключение, и только в этом случае прогрев будет равномерный. Кто-то сторонник нижнего подключения. Можно и сбоку.

При лучевой разводке подключение радиаторов отопления лучше всего сделать снизу. Это более эстетично с точки зрения внешнего вида. К тому же при такой схеме подключения равномерность циркуляции теплоносителя легко добиться с помощью балансировочных клапанов на коллекторах.

А лучше всего приобрести радиаторы именно с нижними выходами для подключения. Тогда выход из стены будет вообще не виден. А при использовании мультифлексных групп эта задача становится самой простой при монтажных работах.

Определяем длину трубок из нержавейки

Подключаем их к трубам

Устанавливаем радиатор

При разводке труб следует сделать небольшой изгиб, для компенсации линейного расширения трубы. А на всех углах следует использовать фиксаторы поворота.

Изгиб труб при подходе к радиатору для компенсации линейного удлинения

Однотрубная система отопления с верхней разводкой

В каких случаях актуально установка двухтрубной вертикальной системы отопления с верхней разводкой? Чаще всего подобная схема применима для небольших домов площадью до 100 м². Рассмотрим пример организации для самой распространенной системы с естественной циркуляцией теплоносителя.

В зависимости от способа подключения радиаторов схема отопления с верхним розливом естественной циркуляцией разделяется на два типа – с попутным и встречным движением теплоносителя.

Встречная схема

Характеризуется последовательным подключением радиаторов и различным направлением движения воды в основной и обратной трубе. В этом случае система отопления однотрубная с верхней разводкой, схема которой имеет ряд особенностей, отличается такими параметрами:

• Невозможность регулировки степени нагрева в каждом радиаторе;
• Зависимость нагрева теплоносителя от протяженности магистрали. Чем дальше радиатор установлен от котла – тем ниже температура поступающей в него воды. Чтобы нормализовать температурный режим во всех помещениях следует устанавливать батареи с различным числом секций;
• Соблюдение угла наклона верхней подающей магистрали. В среднем на 1 м.п. наклон в сторону движения жидкости должен составлять 5-7 мм.

Обязательно для верхнего розлива в системе отопления должен быть предусмотрен расширительный бак. Он располагается в самой верхней точке и выполняет несколько функций. Основной является стабилизация давления при нагреве воды в трубах. Если же установлен бак открытого типа – через него можно доливать теплоноситель.

Попутное движение воды

В этом случае направление движения горячего и застывшего теплоносителя одинаково. Для улучшения эксплуатационных технические характеристики для верхней и нижней разводки отопления специалисты рекомендуют для каждого радиатора устанавливать байпас. Это прямой отрезок трубы, соединяющий входной и выходной патрубки радиатора. В комплектацию байпаса обязательно входит запорная арматура. В качестве дополнительного элемента контроля можно установить терморегулятор. В таком случае батарею может попадать не весь объем теплоносителя. Регулировка осуществляется с помощью запорной арматуры. Для подобной схемы отопления однотрубной с верхней разводкой присущи такие положительные качества:

• Возможность осуществлять ремонтные работы без остановки системы. Для этого весь поток воды направляется через байпас;
• Установка терморегулятора вместе с трехходовым клапаном формирует систему автоматического регулирования степени нагрева радиатора.

Однако система отопления с верхней разводкой и установленными басами по стоимости выше чем обыкновенная проточная. Это связано с монтажом дополнительных материалов и комплектующих.

Типовые схемы разводки системы отопления в квартирах и частных домах | Архив С.О.К. | 2021

Типовые схемы разводки системы отопления

Климатические условия на большей части страны определяют необходимость организации отопительной системы в жилых и коммерческих строениях. Сегодня появились различные технологии обогрева зданий с помощью электричества и парового оборудования, но основными и повсеместно используемыми остаются стандартные водяные системы.

Эффективность водяного отопления во многом зависит от схемы разводки труб и применяемого оборудования. Проектирование основывается на масштабе, этажности и назначении здания. И если небольшой частный дом может обойтись однотрубной схемой гравитационного типа, то современные многоэтажные жилые дома и коттеджи оборудуют двухтрубной или лучевой системой.

В данной статье мы рассмотрим современные схемы разводки систем обогрева, которые используют для строений различного масштаба и назначения.

 

Однотрубная система отопления
 

Однотрубная схема отопительной системы является наиболее простой и экономичной в организации. Теплоноситель движется по последовательно расположенным трубопроводу и радиаторам, теряя температуру по мере перемещения. Соответственно, уровень теплоотдачи батарей снижается. Данная схема считается устаревшей и применяется в многоэтажках давней постройки или в частных домах с естественной циркуляцией теплоносителя. В однотрубной системе невозможно отрегулировать равномерную подачу тепла. Для решения данной проблемы на участке подачи и отвода теплоносителя к радиатору устанавливают байпас — соединение между трубами. Таким образом можно перекрыть радиатор без нарушения функционирования всей системы.

В многоэтажных домах конструкция однотрубной системы отопления выполнена в виде вертикальных стояков, проходящих через все этажи. Из-за невозможности регулирования равномерной теплоотдачи системы, потребители тепла страдают от перегрева или недогрева воздуха в квартирах. Такая ситуация является неудовлетворительной для комфортного проживания, поэтому в новых многоквартирных домах используется двухтрубная схема отопительной системы.

В частных постройках однотрубная отопительная система чаще всего функционирует за счет разницы плотности горячего и холодного теплоносителя. Такие системы являются естественными, так как жидкость циркулирует без принудительного оборудования. За счет отсутствия дополнительных электроприборов, такая система не зависит от энергосети, а значит продолжает функционировать при полном отключении электричества. Несмотря на это, главный минус однотрубной схемы сохраняется — снижение теплоотдачи радиаторов по мере удаления от источника нагрева теплоносителя.

 

Двухтрубная система отопления

Двухтрубная схема разводки обеспечивает равномерный нагрев радиаторов в системе, что определяет ее эффективность. Конструкция представляет собой входящие в радиатор две трубы, одна из которых является подающей нагретый теплоноситель, а другая — отводящей остывший. При этом существует несколько вариаций двухтрубных схем, каждая из которых обладает определенными преимуществами.

 

Классическая разводка

Классическая двухтрубная система предполагает подключение к каждому радиатору подающей и отводящей трубы. Такая конструкция обеспечивает равномерное распределение тепла между обогревательными приборами и решает проблему снижения теплоотдачи за счет отдельного вывода остывшего теплоносителя. Кроме того, двухтрубная схема разводки позволяет установить автоматику для регулирования температуры — термостатические клапаны с термоголовками. Это помогает создать комфортный уровень тепла в помещении.

Классическая двухтрубная схема отопления применяется в многоквартирных домах и частных домовладениях. Стоимость и трудозатраты при организации разводки выше, чем при однотрубном варианте, но эффективность обогрева окупает все вложения.

 

«Петля Тихельмана» или попутная схема разводки

Данная модификация двухтрубной схемы в основном применяется для вытянутых удаленных систем, так как подход позволяет уменьшить гидравлические сопротивление и равномерно распределить горячий носитель по батареям. Отличием от классического варианта является одинаковое направление движения горячего и остывшего теплоносителя в системе. Балансировка радиаторов осуществляется с помощью специальных кранов на отводах. Таким образом достигается одинаковый уровень теплоотдачи независимо от удаленности и протяженности ветки.

 

Лучевая или веерная схема разводки

Лучевая схема часто применяется в многоэтажном строительстве для организации учета потребления тепла. Этаж оборудуется отдельным коллектором с разводкой трубопровода и установкой теплосчетчиков для каждой квартиры. К радиатору подключаются индивидуальные трубы подачи и отвода теплоносителя, а сам трубопровод монтируется в пол или стены. В частном доме монтаж лучевой схемы разводки также осуществляется поэтажно, но в отличии от многоквартирного здания, радиаторы подключаются к общему коллектору.

Система отопления веерного типа позволяет снизить гидравлические потери во всех элементах и равномерно распределить теплоноситель между обогревательными приборами. Есть возможность настройки комфортной температуры отдельно в любой комнате. В случае возникновения поломки нет необходимости останавливать всю систему, достаточно перекрыть аварийный участок и провести ремонт.

 

Способы подключения радиаторов в системе отопления

Выбранная схема разводки отопительной системы играет определяющую роль в эффектности обогрева. Но в той же мере теплоотдача батарей зависит от типа их подключения к системе. Существует три основных способа обвязки радиаторов: нижнее, боковое и диагональное подключение.

 

Нижний способ подключения

Нижняя схема обвязки радиаторов очень распространена в частных домовладениях благодаря возможности сделать трубопровод максимально незаметным. Но у данного формата уровень теплоотдачи приборов ниже на 10% – 15 %, чем у других способов подключения. Труба подачи теплоносителя находится в нижней части батареи, а движение жидкости происходит за счет дифференциала плотности. В результате нижняя часть батарей прогревается намного лучше, чем верхняя, что значительно снижает эффективность обогрева помещений.

 

Боковой способ подключения

Способ обвязки с торца батареи повсеместно применяется в многоквартирных домах, так как в условиях вертикальных стояков является наиболее компактной. Труба подачи теплоносителя расположена сверху, а отвода — снизу радиатора. Вариант достаточно эффективен для небольших приборов обогрева. Но если количество секций в батареи более десяти, то обогрев может происходить неравномерно. Дело в том, что энергии движения теплоносителя недостаточно для заполнения всей емкости радиатора, ведь по законам физики жидкость выбирает путь наименьшего сопротивления, а значит проходит через ближайшие свободные каналы. В результате многосекционный радиатор прогревается не полностью, что значительно снижает эффективность теплоотдачи.

 

Диагональный способ подключения

Наиболее эффективным способом обвязки батарей считается диагональный, когда подача теплоносителя происходит сверху с одной стороны, а отвод снизу с другой стороны прибора. Этот вариант идеален для многосекционных (более 12) и панельных (длиной более 1200 мм.) радиаторов, так как обеспечивает полный нагрев поверхности и сводит к нулю потери теплоотдачи.

Таким образом, выбирая схему разводки системы отопления необходимо учитывать этажность, площадь и особенности планировки зданий, а также доступный бюджет на организацию обогрева помещений. И если создание однотрубной схемы потребует минимум вложений и усилий, то организация лучевой разводки возможна только с использованием коллекторного узла и циркуляционных насосов на каждый контур, что может занять значительную часть средств. Подобрать оптимальную схему разводки отопительной системы возможно ориентируясь на собственные потребности и бюджет.

 

На правах рекламы

Разводка труб отопления в квартире

Здесь вы найдете все по такой теме как разводка труб отопления в квартире: схемы лучевой (коллекторной) и горизонтальной системы в многоквартирном доме, а также преимущества каждого способа и полезное видео.

Качественному обогреву квартиры всегда предшествуют предварительные расчеты, выбор схемы, способ разводки, покупка радиаторов, труб и котлов, то есть все то, что в совокупности создает уютную и теплую атмосферу зимой.

Разводка системы отопления в многоквартирном доме играет не последнюю роль в данном процессе, поэтому важно знать, какие типы ее бывают, преимущества и недостатки каждого из них.

Горизонтальная система

Как правило, при составлении схемы обогрева высотного здания инженеры теплосети опираются на требования, указанные в СНиП. Если обратиться к ним, то там сказано, что когда горизонтальная разводка системы отопления в многоквартирном доме используется при наличии централизованного обогрева, то она обязана обладать качественной подачей теплоносителя и его учетом.

Данный тип подачи воды эффективен, если позаботится о необходимом уровне напора в системе.

В некоторых многоэтажках встречаются однотрубные горизонтальные схемы с нижней подачей, поэтому нужно учитывать, что чем дальше находится радиатор от центрального стояка, тем больше в нем будет элементов.

В том случае, если горизонтальная схема разводки отопления в многоквартирном доме применяется при индивидуальном обогреве жилья, нужно заранее продумать, как будет при наличии нижней разводки подаваться теплоноситель: естественным путем или принудительно.

В первом случае затраты сводятся к минимуму, так как не нужен циркуляционный насос, воздухоотводчики и специальный расширительный бачок. Подобная система подачи воды отличается надежностью, так как не потребуется повышать давления в трубах. Недостатком естественной циркуляции является долгий нагрев помещений, поэтому ее используют только в домах не выше двух этажей.

Для второго способа подачи теплоносителя применяется циркуляционный насос, который обеспечивает его быстрое перемещение по всей системе.

Если используется двухтрубная система обогрева при горизонтальной разводке, то это позволяет контролировать количество воды во всех батареях.

В основе горизонтальной схемы находится стояк, который протянут через все здание. Чтобы избежать теплопотерь, он должен быть хорошо изолирован. От этого стояка на всех этажах монтируются обратка и подающая труба в помещения, а батареи снабжаются запорными устройствами.

Если при горизонтальной разводке установить радиаторы с нижним типом подключения, то все трубы можно спрятать в пол.

Вертикальная схема

Верхняя разводка системы отопления многоквартирного дома наиболее эффективна при 2-хтрубной системе подачи теплоносителя. Ее преимущество в том, что она не статична и может регулироваться, например, удлинять радиаторы, добавляя им элементы.

При верхней разводке подающая труба устанавливается на так называемом техническом этаже или чердаке. Оттуда теплоноситель направляется в квартиры. Недостатком верхней разводки являются частое завоздушивание системы, поэтому батареи должны быть снабжены краном Маевского.

Разводка труб отопления в квартире: лучевая (коллекторная)

Поэтажная система отопления очень эффективна. При этом применяется коллекторная разводка с двухтрубной схемой. В ее основе находится общий стояк, к которому подведен обратный и подающий коллекторы на всех этажах. От них в квартиры идут трубы, подающие теплоноситель.

Этот тип разводки требует большого количества труб из металлопластика, что несколько удорожает отопительную систему. Компенсируется этот недостаток качеством подачи тепла и более высоким уровнем эксплуатации системы в целом.

Кроме качества обогрева, подобная разводка отопления в квартире позволяет установить термостаты, что немаловажно для экономии средств.

Преимущество разводки:

1. Надежность, долговечность и устойчивость системы. Ей практически не страшны гидроудары, что уберегает ее от аварий и протечек.
2. Схему можно расширять или сокращать, в зависимости от квартир на этаже.
3. Лучевая разводка системы отопления в многоквартирном доме позволяет установить регуляторы температуры на всех батареях.
4. Каждый коллектор – это отдельная система, оборудованная необходимой автоматикой и элементами.

Отдельным преимуществом 2-хтрубной лучевой схемы является разводка отопления в квартире по полу. Вся прокладка труб ведется под стяжку, именно поэтому используются материалы высшего качества. Металлопластик не боится коррозии, прочный и надежный.

Коллекторная разводка позволяет следить за нагревом радиаторов и при необходимости выключать некоторые из них, не мешая работать остальным. Это делает подобный тип подключения отопления в квартиры наиболее популярным, несмотря на его высокую стоимость.

Существуют 2 вида лучевой разводки: с естественной и принудительной циркуляции теплоносителя. Как правило, первый не применяется в высотных зданиях.

Для того чтобы была проведена подобная разводка отопления многоквартирного дома, требуется наличие чернового пола, что подразумевает либо капитальный ремонт, либо жилье в новострое, либо снятие напольного покрытия и удаление стяжки, что еще больше удорожит систему.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наиболее эффективной, практичной и эстетически красивой является лучевая горизонтальная разводка. Несмотря на ее стоимость, она становится все более популярной у владельцев квартир и частных домов.

Горизонтальная разводка с двухтрубной схемой так же выгодный вариант обогрева жилья, хотя и не позволяющий при необходимости отключать отдельные элементы системы.

Полезное видео

Аксонометрическая и монтажная схемы отопления дома

 

Вступление

Отопление в квартире (доме) монтируется по предварительно сделанному плану отопления, состоящему из аксонометрической и монтажной схемам отопления. Разберем подробнее эти составляющие предварительного планирования отопления.

Отопление в доме может быть выполнено по коллекторной или двухтрубной (или однотрубной) разводкой труб отопления. В многоквартирных домах возможно отопление вертикальной (стояковой) разводкой труб отопления. В этой статье представлю схемы коллекторной разводки отопления квартиры. Дополнительно можно почитать статью: Двухтрубная схема отопления. 

Что такое коллекторная разводка труб

При коллекторной разводке отопления трубы отопления подводятся к радиаторам отопления от единого раздаточного узла. Раздаточный узел (коллектор) представляет собой устройство с одним вводом и несколькими выводами теплоносителя. Каждый вывод теплоносителя (воды) независимо перекрывается запорным вентилем. То есть при необходимости можно отключить отдельно любой радиатор системы отопления независимо от остальных.

Для разводки отопления от коллектора до радиаторов отопления выполняется сантехническими трубами пригодными для систем отопления. Для отопления используются:

• стальные трубы отопления,
• металлопластиковые трубы,
• полиэтиленовые и полипропиленовые трубы (горячего водопровода),
• медные трубы.

Трубы отопления соединяются специальными устройствами, которые называются фитинги. Трубы отопления могут иметь один или два типа соединения. Так металлопластиковые трубы соединяются на обжимных фитингах и пресс-фитингах. Полипропиленовые трубы соединяются на фитингах под сварку. Медные трубы соединяются на пресс-фитингах и обжимных фитингах. Стальные трубы соединяются, классическим резьбовым соединением, на литых или латунных фитингах.

Схемы отопления

При проектировании системы отопления квартиры (дома) выполняются аксонометрическая и монтажная схемы отопления согласно плану отопления. К монтажной схеме отопления делается спецификация по материалам. Итогом проекта отопления является смета работ. Рассмотрим подробнее каждую схему отоплении для коллекторной разводки труб отопления.

План отопления квартиры

На плане отопления, в условных обозначениях, показывается расположение стояков отопления, места установки коллекторов и радиаторов отопления и направления прямого и обратного трубопровода от коллектора до радиаторов. План выполнен для централизованного отопления.

Аксонометрическая схема

На аксонометрической схеме показывается общая схема отопления в аксонометрической проекции с показом отдельных принципиальных узлов: коллекторов отопления, подключение радиаторов.

Аксонометрическая коллекторная схема отопления металлополимерные трубы на обжимных фитингах

Монтажная схема

На монтажной схеме показывается также проекционное отображение отопления с показом принципиальных узло, как и в схеме аксонометрической. Только на схеме дополнительно показаны устройства монтажа: соединители обжимные, соеденители коллекторные. Также диаметры труб отопления. То есть все, что необходимо для непосредственного выполнения монтажа отопления.

Монтажная коллекторная схема отопления металлополимерные трубы на обжимных фитингах

Спецификация к монтажной схеме

Узел «А», коллектор системы отопления

Узел «Б», схема подключения радиатора отопления

©Obotoplenii.ru

Другие стать раздела: Схемы отопления

 

 

Похожие статьи

Установка и конфигурация проводки для нагревателей и термостатов

В этом сегменте мы обсудим установку и конфигурацию проводки с нагревателями и термостатами.

Поскольку мы определили напряжение, мощность, емкость цепи и реле или трансформаторы напряжения, теперь мы можем приобрести и установить нагреватель.

Установка и конфигурация проводки

После того, как вы выбрали подходящий обогреватель, измерьте пространство, которое вы планируете установить, и примите во внимание, что обогреватель занимает дополнительное пространство.В зависимости от модели для установки обогревателя может потребоваться немного больше места на стене или потолке, чем длина агрегата.

Обычно термостаты устанавливают в центре, вдали от окон или вентиляционных отверстий, которые могут мешать показаниям термостата. Это повлияет на монтажные схемы установки нагревателя , в зависимости от расположения нагревателя относительно термостата. Обогреватели устанавливают в трех основных точках: стене, плинтусе или потолке.

Нагреватели и термостаты могут быть соединены, независимо от марки, если напряжение, мощность и провода соответствуют процессу установки.

Обычно нагреватель подключается непосредственно к сети. Термостат в отдельной цепи подключается к выключателю с помощью другого провода, подключенного непосредственно к нагревательному элементу. Если термостат низковольтный, могут потребоваться реле или трансформаторы. Проведите реле и трансформаторы между термостатами и нагревателями или термостатами и выключателями.

Разница между однополюсными и двухполюсными термостатами заключается в емкости цепи и возможностях.

Для однополюсного термостата требуется одна цепь на выключателе.Из-за этого он не может полностью выключиться и может только сигнализировать обогревателю о переходе на низкую уставку.

Двухполюсный термостат требует двух контуров и может полностью отключить нагреватель.

В этом блоге представлены инструкции по установке однополюсного или двухполюсного термостата на нагреватель основной платы на 240 В, чтобы получить более подробное руководство по процессу подключения.

Конфигурация проводки термостата

Существуют термостаты, предназначенные для кондиционирования воздуха, отопления или целых систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Электропроводка термостата должна быть выполнена правильно для установки нагревателя .

Конфигурации могут отличаться в пределах проводки термостата , в зависимости от количества устройств, управляемых термостатом, и возможностей термостата. Проверьте электрические схемы термостата с руководством по электромонтажу.

Термостаты обычно имеют общий цветовой код проводки.

• Синий / Черный – Общий провод
• Красный – Питание
• Зеленый – Вентилятор
• Белый – Нагрев
• Желтый – Кондиционер

Для обогревателей и термостатов обычно требуется проводка 10 или 12 калибра.Мы предлагаем несколько вариантов подключения к электросети.

Рекомендуем нанять сертифицированного электрика для установки. Мы надеемся, что вам понравилась серия нагревателей и термостатов. Если у вас есть вопросы по сопряжению нагревателя с термостатом, обязательно свяжитесь с нами!

Схемы подключения термостата Руководства по качеству HVAC 101

Провод термостата и электрическое питание

Схемы подключения термостата Кондиционеры

Провод, который вы используете для подключения термостата, должен быть одножильным проводом 18 калибра.Кроме того, провод должен быть в жгуте и иметь разные цвета для цветового кода. Кроме того, если у вас нет милливольтной системы или электрического обогрева плинтуса (обычно это газовые бревна), тогда ваша система будет иметь низкое напряжение. Это низкое напряжение колеблется от 23 до 30 вольт. Это пониженное напряжение возникает из-за линейного напряжения через трансформатор, обычно расположенный в вашем кондиционере.

Кроме того, важно найти выключатели для ваших систем отопления и охлаждения и отключить питание перед подключением проводов.И да, может быть более одного обрыва, обеспечивающего подачу напряжения на ваш блок HVAC. Системы отопления и кондиционирования воздуха обычно являются отдельными системами и имеют собственные выключатели. Что немаловажно, это особенно актуально, если у вас есть кондиционер с гидронной (котельной) системой. Помните, перед подключением отключите питание. Комбинации включают:

• 2-проводная система – обычно это домашняя система отопления
• 3-проводная система – также возможна только система отопления
• 4-проводная система – иногда при переходе со старого механического термостата вы найдете четыре -проводные системы.4-проводные системы термостатов не типичны для цифровых или программируемых термостатов.
• 5-проводные системы – это обычно системы кондиционирования и отопления с общим проводом для питания термостата.
• 6-проводные и более провода обычно представляют собой тепловые насосы. Тепловые насосы используют дополнительные средства управления кондиционером, такие как реверсивные клапаны и электрические нагревательные полосы. Всегда следуйте предложенному цвету для вашей конкретной марки оборудования HVAC.

Интеллектуальные и программируемые термостаты

Схемы подключения термостата Honeywell

Ваша система отопления и охлаждения, если современная система, вероятно, имеет домашний термостат, который является цифровым термостатом вместо старых механических термостатов.Кроме того, установка термостата для новых энергосберегающих термостатов обеспечит лучшее энергосбережение. Кроме того, улучшается домашний комфорт и снижаются затраты на электроэнергию. Как домовладелец, чтобы без проблем установить новый термостат, просто следуйте инструкциям. Наконец, некоторые из лучших термостатов включают:

• Ecobee – у меня лично есть этот в моем доме, и он мне очень нравится.
• Honeywell Lyric
• Emerson Sensi
• Nest Learning Thermostat
• И несколько других брендов

Заключение

Многие из этих термостатов имеют сенсорный экран.Кроме того, ими также можно управлять с помощью приложения через ваш смартфон или через Интернет с ноутбука или настольного компьютера. Это предлагает управление из удаленного места. Если вы вышли на работу и забыли изменить температуру термостата, просто войдите в систему и измените ее или выключите. Они сокращают потребление энергии, тем самым уменьшая ваши счета за электроэнергию. Кроме того, эти термостаты требуют подключения к Wi-Fi для удаленной работы.

Более того, эта домашняя технология сделала большой шаг вперед в сокращении потребления энергии в доме.Наконец, электрические схемы термостатов для этих термостатов можно найти здесь и на веб-сайте производителя.

Схемы подключения термостата

Проблема с подключением 4-проводного или 5-проводного термостата Пошаговое решение

1. W – белый провод – этот провод идет к газовым регуляторам для включения тепла при запросе тепла от термостат, когда он установлен в режим нагрева. Это закрывает 24-вольтовую управляющую сторону газовой печи и запускает процесс запуска газовой печи в ее рабочий режим.
2. Y – синий провод – Этот провод идет к вашему кондиционеру и запускает его в свою последовательность работы. Обычно в большинстве систем HVAC это желтый провод.
3. R – красный провод – Красный – это 24-вольтовый горячий провод, который питает реле или печатные платы кондиционера, газовой печи и нагнетателя вместе с любыми аксессуарами в системе, управляемой термостатом.
4. G – зеленый провод – Клемма G или зеленый провод идет к нагнетательному вентилятору внутри воздухообрабатывающего агрегата или газовой печи, чтобы вызвать удар, когда вы поворачиваете термостат только на вентилятор.
5. Y – подключен к контакту с маркировкой 1 – Это загадка, и без дополнительной информации я не могу вам сказать.

Какого цвета провода куда идут | Проблема с проводкой 4-проводного или 5-проводного термостата

Я могу только предположить, что он ни для чего не используется, по крайней мере, с этой перемычкой, о которой вы здесь говорите. На вашем новом термостате вам не придется об этом беспокоиться. Просто следуйте инструкциям, прилагаемым к новому термостату. Это хорошие новости. А теперь не очень хорошие новости.Вы не упомянули, были ли у вас какие-либо дополнительные провода в связке термостата, потому что с вашим новым термостатом вам понадобится один дополнительный провод.

Ваш старый термостат представляет собой механический термостат, и к нему не подключен общий провод. Чтобы новый термостат работал, вам понадобится общий 24-вольтовый провод, чтобы завершить цепь с 24-вольтовым горячим проводом, чтобы обеспечить питание термостата, потому что это современный цифровой программируемый термостат Wi-Fi, который ему понадобится. Питание 24 В для работы.Это означает, что вам понадобится 24-вольтовый горячий и 24-вольтный общий провод.

У вас уже есть 24 вольта на красном проводе, поэтому теперь вам нужно либо найти другой провод в этом жгуте, либо проложить все новые провода термостата, чтобы у вас было необходимое количество проводов для работы.

Старая проводка – дополнительные ресурсы | Проблема с проводкой 4-проводного или 5-проводного термостата

Эта статья поможет вам – Запуск нового провода термостата вместе с этой статьей – Все о проводе термостата и другая статья помогут вам получить некоторое представление об основных схемах управления в HVAC, если вы хотите узнать больше и зайти так далеко.Большинство людей этого не делают, и в конечном итоге они обращаются к профессионалу, чтобы выполнить свою работу.

Схема подключения основных клемм и обозначений проводки термостата

– белый провод

Проблема подключения 4-проводного или 5-проводного термостата
Цвет или обозначение провода	Контрольная точка / функция в оборудовании	W-
этот провод идет к регулятору газа, чтобы задействовать тепло при запросе тепла от термостата, когда он установлен в режим нагрева.Это закрывает 24-вольтовую управляющую сторону газовой печи и запускает процесс запуска газовой печи в ее рабочий режим. кондиционер в его последовательность работы. Обычно в большинстве систем HVAC это желтый провод.
R-провод – красный провод (также может быть RH или RC – прочтите инструкции производителя термостата)	Красный – это 24-вольтовый горячий провод, который питает реле или печатные платы кондиционера, газовой печи, и вентилятор вместе с любыми аксессуарами в системе, управляемой термостатом.
G-провод – зеленый провод	Клемма G или зеленый провод идет к нагнетательному вентилятору внутри воздухообрабатывающего агрегата или газовой печи, чтобы вызвать обдув, когда вы включаете термостат только на вентилятор.
C-Wire – Различных цветов, но может быть синим или черным	Подходит к общей стороне трансформатора с напряжением 24 В и обычно не используется для термостата меркуриального типа, если термостат не требует питания. См. Инструкции производителя термостата.
О-образный провод – оранжевый	Этот провод используется только для тепловых насосов.Он управляет реверсивным клапаном внутри конденсаторного блока теплового насоса. Примечание. В тепловых насосах Rheem и Ruud этот провод может быть другого цвета.

Объяснение проводки термостата

В этой статье я собираюсь объяснить функцию и схему подключения наиболее распространенных домашних термостатов для управления микроклиматом. Эта информация предназначена для того, чтобы помочь вам понять функцию термостата, чтобы помочь вам при установке нового, замене или обновлении старого. Мы сосредоточимся в основном на основах домашних термостатов для отопления / охлаждения, и в первую очередь я объясню их назначение.

Термостат – это устройство управления, которое обеспечивает простой пользовательский интерфейс с внутренней работой системы климат-контроля вашего дома. При использовании регулируемой уставки работа термостата состоит в том, чтобы включить либо систему отопления, либо систему охлаждения, чтобы поддерживать желаемую комнатную температуру в доме, и выключить систему, когда желаемая температура будет достигнута.

Самая простая из систем (например, более старая печь с принудительной подачей воздуха / газа, работающая только на обогрев и имеющая постоянную запальную лампу) требует только двух проводов для управления.Они подключаются к двухпроводному термостату (обычно это механический термостат с шариком, наполненным ртутью, соединенным со свернутой биметаллической лентой).

Базовый двухпроводной термостат можно сравнить с простым однополюсным выключателем, который вы найдете по всему дому, только вместо того, чтобы включать и выключать выключатель по мере необходимости, механический или электронный механизм контроля температуры является оператором выключатель.

Клеммы обычно имеют маркировку «R» и «W». Обычно они работают при напряжении 24 В переменного тока, и источником этой управляющей мощности является управляющий трансформатор, установленный снаружи или внутри корпуса печи.Линейное напряжение, питающее печь (для работы двигателя нагнетателя вентилятора), понижается до более безопасного уровня 24 В (для открытия газового регулирующего клапана требуется 24 В), и после создания последовательного контура, по крайней мере, через одно предохранительное устройство ( самый простой и обязательный из них – отключение при перегреве), мощность повышается до термостата, и когда температура в помещении падает ниже заданного значения, контакты замыкаются, замыкая цепь на газовый клапан, позволяя ему открыться, основная горелка должна зажечься и начать цикл нагрева.

В этой самой простой из систем отопления, когда температура теплообменника повышается, другой контакт замыкается на стороне линейного напряжения в уравнении, и двигатель нагнетателя вентилятора начинает перемещать воздух через теплообменник и наружу через воздуховоды. дома. Если вентилятор не запускается по какой-либо причине, теплообменник станет слишком горячим, и устройство предельной температуры откроет контур к газовому клапану, закрыв клапан и остановив цикл нагрева.

Если в системе вашего дома этой винтажной модели есть приспособления для кондиционирования (охлаждения), тогда в проводке термостата будет не менее трех проводов (для некоторых потребуется отдельная клемма «R» для обогрева и охлаждения, и они будут помечены как « Rh ‘и’ Rc ‘теперь требуют минимум 4 проводов),’ R ‘,’ W ‘и клемму’ Y ‘.

Когда выбран режим охлаждения (основные термостаты нагрева / охлаждения имеют переключатель режимов «нагрев», «охлаждение» или «авто»), когда температура в помещении поднимается выше заданного значения, термостат закрывает соединение между клеммами «R» и «Y», завершающее цепь к компрессору и конденсаторному блоку, который обеспечивает охлаждение змеевиков испарителя, установленных в выпускном трубопроводе системы.

Следующим шагом по сравнению со старыми домашними системами стало внедрение переключателя «вентилятор вкл. / Авто».Эта функция позволяет циркулировать воздух в доме с помощью вентилятора в печи без нагрева или охлаждения воздуха, проходящего через систему.

В самой базовой системе эта функциональность обеспечивается за счет использования центрального реле вентилятора, и для низковольтной проводки термостата теперь потребуется минимум три провода (для блоков, работающих только на обогрев) и четыре провода (для нагрева / охлаждения). / вентилятор) для управления. Эта дополнительная клемма на термостате обозначена буквой «G».

Когда выбрана настройка «вентилятор включен», контакты между «R» и «G» замыкаются, включая реле, которое питает двигатель нагнетателя напрямую, независимо от запроса на нагрев или охлаждение.

Если вы заменяете старый термостат новым цифровым термостатом, электронике в этих устройствах может потребоваться еще один провод для клеммы с меткой «C». Эта клемма предназначена для общего подключения управляющего трансформатора, который будет обеспечивать постоянное напряжение 24 В между клеммами «R» и «C» для питания самого термостата.

Если добавление проводов к месту расположения термостата невозможно или очень сложно, поищите термостат с батарейным питанием, для работы которого не потребуется клемма «C».Очевидным недостатком этого является то, что если батарея разрядится, термостат перестанет работать.

Системы климат-контроля сильно изменились за последние несколько лет с развитием электронного управления. Это сделало агрегаты более эффективными, с дополнительными функциями безопасности, и с этим для среднего домовладельца сложнее отремонтировать или заменить любые части системы, которые могут выйти из строя (и они это сделают, но только тогда, когда вам это действительно нужно). !!!Они просто становятся немного более сложными, поэтому, если вы предварительно проводите электромонтаж в новом доме, проконсультируйтесь с подрядчиком, предоставляющим систему HVAC, о том, какая проводка термостата требуется. Для новой системы может потребоваться до десяти проводов (например, двухступенчатая система нагрева, двухступенчатая система охлаждения, реверсивные клапаны теплового насоса, управление вентилятором и т. Д.)

Если в системе был двухступенчатый нагрев, и / или охлаждение, клеммы 2-й ступени будут обозначены W1 и W2 для нагрева, Y1 и Y2 для охлаждения. Эти дополнительные клеммы не показаны на этой схеме.

Теперь, когда вы вооружены базовым пониманием системы контроля температуры в вашем доме, теперь вы сможете определить, какая у вас система и какие функции вам понадобятся при замене или обновлении вашего дома. существующий термостат.

Надеюсь, эта статья помогла с вашим вопросом о подключении термостата. Спасибо, что нашли время прочитать это! Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу вашей печи, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.

Не уверены, что сможете заняться этим типом проектов самостоятельно? Уже нет!

Вы были сбиты с толку трехпозиционным переключателем, изо всех сил пытались установить новую розетку или просто откладывали выполнение любого проекта электропроводки самостоятельно, потому что вы не чувствовали себя уверенно, работая с электричеством? Я полностью понимаю. Электричество может быть совершенно пугающим. Тем не менее, вооружившись собственно информацией вы должны иметь для безопасной и полной работы, домовладельцы, такие как вы, CAN выполняют самые простые проекты домашней электропроводки.

Вместо того, чтобы рыскать по Интернету в поисках информации, необходимой для работы над проектом или проблемой электропроводки, я могу порекомендовать огромный ресурс, который объединяет практически все, что вам нужно знать. Я не поддерживаю многие проекты, но я полностью поддерживаю этот – DVD или электронную книгу «Основы домашней электропроводки».

Поскольку я получил лицензию, подмастерье-электрик, я возлагаю довольно большие надежды на ресурс «Сделай сам». Он должен быть профессиональным, технически правильным и, прежде всего, фокусироваться на безопасности.Я нашел все это на этом DVD и уверен, что вы будете впечатлены качеством информации, содержащейся в этом прекрасном ресурсе.

Этот простой для понимания учебник (и нет – вам не нужно понимать технический «жаргон») разбирает большинство проектов домашней электропроводки, с которыми вы столкнетесь в доме, и предоставляет подробные пошаговые инструкции о том, как доделать их – безопасно и грамотно. Этот всеобъемлющий, профессионально созданный DVD придаст вам уверенности, необходимой для работы над любым из проектов домашней электропроводки! Это инструмент, который я рекомендую каждому домашнему мастеру добавить в свой ящик для инструментов! Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Нужен ли мне C-Wire для моего термостата?

В условиях бума умного дома многие домовладельцы решили отказаться от устаревших технологий прошлых лет в пользу совершенно новых умных лампочек, замков и даже термостатов. Умные термостаты легко управляются и программируются, что может сократить ваши счета за электроэнергию. Они также, как правило, имеют более изящный вид и больше функциональных возможностей, включая светодиодные экраны и возможность подключения к Wi-Fi.

Эти удивительные новые возможности требуют мощности для работы, и здесь в игру вступает C-Wire.Хотя ваш старый термостат мог работать на обычных батареях, вашему новому термостату может потребоваться немного дополнительной энергии для питания всех этих новых передовых функций.

Что такое C-Wire?

C-wire – это аббревиатура от «common wire», хотя это не так часто, как вы могли ожидать. Замыкая цепь, он подает на термостат постоянное напряжение 24 В. Часто он синий или черный, но на самом деле цвет проводов в вашем термостате не указывает на их функцию – это просто сокращение, чтобы немного упростить установку.Некоторые из других проводов, питающих ваш термостат, включают:

• R-wire – Питание, обычно красный
• G-wire – Вентилятор, обычно зеленый
• Y-провод – Охлаждение, обычно желтый
• W-провод – Нагрев, обычно белый

Самый простой способ узнать, использует ли ваша система общий провод, – это снять лицевую панель термостата и проверить, подключен ли какой-либо провод к C-клемме. Если терминал пуст, у вас есть следующие пять вариантов установки термостата.

Вариант №1: ничего не делать

На рынке много термостатов, для которых не требуется C-Wire, включая старые модели и некоторые интеллектуальные термостаты. Однако, когда дело доходит до интеллектуальных термостатов, это утверждение вводит в заблуждение. Хотя вашему термостату технически может не потребоваться C-провод для работы, он получает питание для своего экрана и возможностей Wi-Fi через «фантомное питание» или «кражу энергии». По сути, это означает, что ваш термостат получает дополнительную мощность всякий раз, когда работает ваша система HVAC.

Как это выглядит на практике? Для некоторых людей кража власти едва заметна. Другие жалуются, что их печь постоянно работает, и что их Wi-Fi не остается подключенным.

Вариант № 2: Ищите скрытый C-Wire

Как упоминалось ранее, старые термостаты не обязательно нуждаются в C-образном проводе для работы. Тем не менее, неиспользованный провод C все еще может быть включен в пучок проводов термостата, спрятанный в стене.

Для проверки просто выключите питание вашей системы и откройте переднюю панель термостата, чтобы увидеть текущие соединения проводов.Затем отвинтите заднюю панель от стены и осторожно потяните заднюю панель и провода вперед. Вы увидите проволочную оболочку, из которой торчат несколько цветных проводов.

Если вы заметили, что дополнительный провод намотан на оболочку или приклеен к ней изолентой, вы можете использовать ее как С-образный провод. Снова прикрепите термостат к стене, подключите скрытый провод к клемме C и замените переднюю панель. Затем подойдите к печи и снимите панель, чтобы открыть автоматический выключатель. Вы должны заметить клеммы R, G, Y, W и C где-то сбоку.Подсоедините провод C к клемме C, закройте панель и снова включите систему.

Вариант № 3: использовать G-Wire как C-Wire

Если нет скрытого C-образного провода, вы можете использовать вместо него G-провод. Однако вы не сможете использовать вентилятор независимо, когда обогрев или охлаждение не работают. Кроме того, многие системы HVAC несовместимы с этим решением, в том числе:

• Системы отопления, вентиляции и кондиционирования с использованием электрического тепла
• Двухпроводные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Для этого вам нужно будет отсоединить старый G-провод от G-терминала и присоединить его к C-терминалу как в термостате, так и в печи.Вам также понадобится крошечный соединительный кабель, чтобы подключить теперь пустой G-вывод к Y-выводу на печатной плате печи.

Вариант №4: приобретение адаптера

Многие комплекты для умного дома поставляются с собственными адаптерами, но вы также можете купить отдельный в Интернете или в магазине товаров для дома. Они поставляются с диодом, который разделяет ток от одного из ваших существующих проводов на два новых провода и коробку с новыми проводами, которые вы будете устанавливать на панели управления печи.

Для начала сфотографируйте текущие соединения проводов внутри термостата и на печатной плате печи. Это пригодится, если вы запутаетесь при отключении и повторном подключении проводов.

Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему набору, или онлайн-руководству. Вот краткое руководство, которое даст вам представление о том, что вам нужно делать:

Термостат

• Снимите лицевую панель термостата.
• Переключите существующий провод с клеммы G на клемму C.
• Отсоедините имеющийся Y-образный провод. Клеммы G и Y теперь должны быть пустыми.
• Используйте проволочную гайку, чтобы подсоединить старый Y-образный провод к однопроводной стороне диода.
• Подключите два других провода диода к пустым клеммам G и Y. Теперь у пяти клемм должны быть провода.
• Заменить термостат на стене.

Печь

• Откройте панель печи.
• Установите коробку на панель управления.
• Подключите новый красный провод к R-клемме вместе со старым R-проводом.
• Подсоедините пятый новый провод (общий провод, скорее всего, коричневого цвета) к клемме C.
• Отсоедините и подключите остальные провода к клеммам так же, как вы это делали внутри термостата. (Не забудьте переместить старый провод G к клемме C и отсоединить старый провод Y.)
• Используйте проволочную гайку, чтобы подсоединить старый Y-образный провод к проводу, цвет которого совпадает с цветом диода.

Вариант № 5: Установить новые провода

Конечно, у вас всегда есть возможность полностью установить новые провода, чтобы у вас был исправный С-образный провод, не внося изменений или жертвуя использованием вентилятора. Хотя вы можете попробовать это самостоятельно, возможно, вам будет удобнее передать эту работу профессионалу.

Установка термостата в сервисной компании Malek

Многим домовладельцам не нужна головная боль, связанная с переключением проводов термостата, или они боятся ошибиться и остаться без охлаждения или обогрева.Если вы хотите убедиться, что ваш термостат подключен правильно в первый раз и избежать любого риска повреждения вашей системы или нового термостата, вы можете доверить техническим специалистам компании Malek Service Company установку нового C-образного провода и привести в действие вашу систему HVAC и работает в кратчайшие сроки. Наша хорошо обученная команда оказывает услуги HVAC в Центральном Техасе в течение почти 30 лет, поэтому вы можете положиться на нас, чтобы сделать работу правильно. Позвоните нам сегодня по телефону (979) 446-0296 или запишитесь на прием.

Как добавить провод C к термостату

Доступны новые термостаты Wi-Fi, которые позволяют удаленно контролировать температуру в вашем доме.В отличие от других программируемых термостатов с батарейным питанием, эти новые термостаты не могут работать только от батарей, и даже если они могут это сделать, они быстро разрядят батарею. Поэтому необходимо подключить к этим термостатам провод “C” для подачи питания. В этом посте подробно рассказывается, как я подавал питание на свой термостат, к которому не подводился провод C, с помощью подключаемого трансформатора переменного тока на 24 вольт. С проводом C, питающим ваш термостат, вам не нужно беспокоиться о разряде батарей, и вы можете настроить свет на термостате так, чтобы он всегда работал, как ночник.

Термостат, который я заменял, управляет только моим газовым водогрейным котлом, который обеспечивает только тепло. Мне не пришлось беспокоиться об охлаждении, поскольку мой кондиционер работает от отдельного термостата. Из стены, где был установлен мой старый термостат, выходили три провода. Моя система отопления требует для работы только два провода, R и W. Я подумал, что могу использовать третий провод для питания термостата и использовать его как провод C. К сожалению, я столкнулся с парой проблем.

Во-первых, там была очень старая проводка, и в этом третьем проводе обнаружился обрыв.Я не мог подключить к нему ток из подвала.

Во-вторых, и это, вероятно, наиболее важно, я позвонил производителю своего котла, чтобы дважды проверить, можно ли подключить термостат к клемме C на 24-вольтовом трансформаторе переменного тока в котле. Эти типы термостатов называются термостатами с отводом мощности, и производитель (Weil McLain) не рекомендует использовать термостат с отводом мощности с моим бойлером. Они беспокоились, что дополнительная нагрузка от термостата может привести к преждевременному сгоранию трансформатора.Они рекомендуют использовать отдельный трансформатор 24 В переменного тока для питания термостата.

Инструкция для Программируемый термостат с сенсорным экраном Honeywell Wi-Fi (RTH8580WF1007 / U), который я устанавливал, не указывал, как подключить внешний источник питания к термостату, но позвонив в службу поддержки клиентов, я смог узнать, как подключить внешний трансформатор. Если ваш термостат также управляет вашей системой охлаждения или у вас другой тип системы отопления, конфигурация может быть другой.Рекомендуется позвонить производителю термостата и получить конкретные инструкции для вашей модели и блока HVAC.

Обновление: wi-fi на термостате отстой. Вы можете обновить термостат только при условии, что термостат может подключаться к Интернету. Ураган «Сэнди» заставил меня потерять домашний интернет, но у меня все еще было электричество и тепло. Когда я лег спать на следующую ночь, я замерз до костей, так как большую часть дня проводил на улице, разбираясь с последствиями, и я хотел включить обогреватель, не вставая с постели, но не смог, потому что у меня не было интернета.Я мог получить доступ ко всем другим проводным и беспроводным устройствам в моей сети, только без доступа в Интернет. Нет возможности подключиться к термостату напрямую. Все это делается через облачный сервис Honeywell, который, как оказалось, собирает показания температуры в моем доме и информацию о системе отопления каждые 12 секунд. Мне это не нравится, и мне не нравится, когда у меня нет доступа к термостату из дома.

Измените термостат, пока он не остынет

С любым проектом что-то может пойти не так.Вы же не хотите оказаться в месте, где самая холодная часть зимы, и вам не будет тепла по какой-либо причине!

Также обратитесь к производителю вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и производителю термостата, чтобы узнать подробности о вашей установке. Ознакомьтесь со всеми применимыми местными строительными нормами.

Если вам не удобно протянуть провод через стены и выполнить электрические соединения, вызовите электрика.

Что вам понадобится

Материалы

• Новый термостат (я использовал Honeywell RTH8580WF)
• Вставной трансформатор 24 В переменного тока (я использовал MGT-2440)
• Провод термостата 18 калибра.Количество проводов должно быть не менее количества проводов, идущих от вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха + 2 для трансформатора. Мне понадобилось всего 4 проводника, поэтому я купил Southwire 50 футов 18/2-Gauge Провод термостата 64162179. Вам может потребоваться больше или меньше, в зависимости от того, как далеко вам нужно проложить провод.
• 4 гайки для проводов (по одной на каждый проводник, который вы будете использовать). Маленькие, желтые или оранжевые, подойдут.
• Герметик для противопожарных блоков
• Изолента.

Инструменты

Шаг 1. Спланируйте проводку

Я мог бы продолжать использовать 2 провода термостата, которые были в моей стене, плюс добавить еще 2 провода, которые будут выходить за пределы стены, к ближайшей розетке, куда я бы подключил трансформатор на 24 В переменного тока.Мне не понравилась эта установка, потому что я не хотел, чтобы провод к трансформатору был открыт там, где был установлен термостат. Установка выглядела бы намного чище, если бы вся проводка проходила через стену, как это было раньше.

Мне понадобилось 4 проводника. Два от котла и 2 от трансформатора 24в. Ближайший провод, который я смог найти, был 5-жильным проводом термостата, который я использовал. Я собирался провести 5-жильный провод от термостата до подвала, а затем соединить еще 2 кабеля в подвале.Один комплект из 2 проводов идёт к котлу и ещё два идёт к трансформатору, который будет вставлен в стену. Я использовал тот же 5-жильный провод повсюду (за исключением соединения между котлом и новым проводом, где я использовал существующий 3-жильный провод).

Стандартная цветовая кодировка проводки термостата отсутствует. Я решил использовать следующее соглашение. R – красный, W – белый, Rc – желтый, C – синий. Желтый и синий провода пойдут к трансформатору, и, поскольку это трансформатор переменного тока, их можно будет переключить.

Пятижильный провод будет пропущен по стене в мой подвал. Оттуда я разделю его на две части. Красный и белый будут подключаться к существующему проводу в моем подвале, который входит в мой котел и подключается к клеммам R и W на моем котле. Желтый и синий провода будут проходить по другому проводу, который идет к подключаемому трансформатору на 24 В переменного тока, который будет подключен к ближайшей розетке в подвале.

Шаг 2. Выключите систему HVAC

Прежде чем что-либо делать, выключите питание вашей системы HVAC.Это будет зависеть от системы, но рядом с вашей системой должен быть какой-то выключатель, или может быть выключатель, специально помеченный на вашей главной панели автоматического выключателя.

Шаг 3: Снимите старый термостат

Ваш новый термостат будет поставляться с инструкциями и этикетками для проводов. Следуйте инструкциям, чтобы пометить существующие провода наклейками, чтобы вы знали, какой провод какой.

После того, как вы промаркируете свои провода, но перед тем, как полностью отсоединить их от старого термостата, оберните карандашом существующие провода и / или приклейте провода к стене, чтобы они не соскользнули в отверстие.

Если вам нужно просверлить отверстия для новых анкеров, чтобы вкрутить новый термостат, сделайте это сейчас. К счастью, я заменял другой программируемый термостат Honeywell, в котором использовалось такое же расстояние между отверстиями.

Шаг 4: Запустите новый провод термостата

Это сложная часть, и то, как вы прокладываете провод, будет зависеть от того, как проложен ваш существующий провод. Мне повезло, и у моего термостата был прямой спуск по стене, на которой он был установлен, до моего подвала. Потянув за провод сверху и снизу в подвале, я смог определить, что провод не был прочно прикреплен к стене, и я смогу вытащить его.Типы застежек, которые я видел в подвале, были довольно неплотно прилегающими. Если это не ваш случай, возможно, вам будет труднее протянуть новый провод. Возможно, вам придется проделать небольшие дыры в стенах здесь или там. Рыболовная проволока может быть сложной задачей, и вы можете нанять электрика, который сделает это за вас. Помните, лучше не пытаться решать эту проблему, когда очень холодно, и вы не хотите оставаться без тепла в течение нескольких дней, если что-то пойдет не так.

Подготовьте рыболовную ленту

Когда я впервые использовал ленту GB Fish Tape, было очень трудно вытащить ее из катушки.Вы должны вытащить стальную ленту вручную. Он покрыт маслом, что делает его сложным. Я взял ленту на открытом воздухе, не делайте этого на ковре, иначе масло запачкает его, и вытащил как можно большую часть ленты вручную. Затем я наступил на конец и потянул за катушку, медленно вытягивая всю ленту. Поскольку моего досягаемости было недостаточно, я спустился по ленте, чтобы изменить то место, где я оказывал давление. Будьте осторожны, чтобы при этом не сильно согнуть стальную ленту. Как только я вытащил всю ленту, я намотал ее и повторил все процессы.Теперь, когда я использую рыбную ленту, она легко выходит.

Прикрепите проволоку к рыболовной ленте

Сверху, где старый провод выходил из дыры в стене, я прикрепил провод к концу рыболовной ленты. В конце есть небольшое отверстие, через которое я пропустил провода, а затем использовал изоленту, чтобы скрепить все вместе. Убедитесь, что лента наложена аккуратно, чтобы точка соединения не была значительно толще, чем толщина провода. Потяните за него несколько раз, чтобы убедиться, что проволока не оторвется от рыболовной ленты, пока вы протягиваете ее через стену.

Убедитесь, что у вас достаточно размотанной ленты, чтобы дотянуться до другого конца отверстия.

Потяните провод вниз

Затем я спустился в свой подвал, где старый провод термостата выходил из досок пола. Я осторожно натянул старую проволоку, пока рыбная лента не опустилась до рабочего уровня. Мне пришлось однажды подбежать, чтобы накормить ленту для рыбы, когда мне показалось, что она сильно зацепилась. Эта операция будет проще, если у вас есть один человек, направляющий ленту сверху, а другой – снизу, но это выполнимо одним человеком.

Прикрепите новый провод к рыболовной ленте

Сначала я размотал проволоку достаточной длины и немного распрямил ее. Я позаботился о том, чтобы размотать достаточно проволоки, чтобы, когда я потянул конец наверх, катушка все еще была на земле, так что вес катушки не потянет проволоку обратно вниз.

Я снял примерно 1,5 дюйма коричневой внешней обмотки проводов, обнажив 5 отдельных цветных проводов. Я пропустил эти провода через отверстия в конце рыбной ленты. Затем я взял 3 отдельные жилы одну за другой и намотал их вокруг кончик рыбной ленты.Два в одном направлении, а другой в другом. Это поможет закрепить провода на ленте. Наконец, я надежно обернул соединение изолентой и несколько раз потянул за него, чтобы убедиться, что он не разорвется, пока протягиваю провод через стену.

Я сделал снимок перед тем, как обмотать соединение изолентой, чтобы показать вам, как я прикреплял провод к концу ленты. К сожалению, я не понял, что фотография не получилась, когда я ее сделал. Надеюсь, приведенного выше описания будет достаточно.В любом случае важно, чтобы он обеспечивал некоторую безопасность и не увеличивал ширину.

Протяните новый провод через стену

Первый шаг – начать подачу проволоки снизу вверх, пока соединение между рыбной лентой и проводом термостата не пройдет через отверстие. Это одна из точек, где может зацепиться провод. С двумя людьми это сделать проще, но я справился сам.

Как только соединение было установлено, я дважды проверил, что провод прямой и достаточно ли размотанных.

Затем я поднялся наверх и осторожно натянул ленту с рыбой, пока новый провод не вышел из дыры в стене.

Я убедился, что у меня достаточно проволоки для работы, и обмотал новую проволоку лентой, удерживая ее на катушке, чтобы проволока не соскользнула обратно в отверстие. Вы также можете обернуть провода чем-то вроде карандаша.

Шаг 5: Подключите провода к опорной пластине термостата

С новым проводом, проткнутым через стену, пора было приступить к подключению нового термостата.Я обрезал провод до нужной длины, чтобы из стены выступало около 4 дюймов. Я разобрался с беспорядком, связанным с разворачиванием изоленты с конца и рыболовной лентой позже. Я начал с того, что снял пару дюймов коричневой внешней оболочки провода, чтобы обнажить 5 отдельных проводов с цветовой кодировкой внутри. Затем я намотал зеленый провод обратно на основной жгут проводов, так как я не собирался его использовать, затем я снял примерно 3/8 дюйма с конца 4 оставшихся проводов, как показано.

Снять перемычку

Основание термостата идет с металлической перемычкой, соединяющей Rc и R, она выглядит как небольшая скоба.Эту перемычку необходимо удалить, чтобы можно было подключить термостат к независимому силовому трансформатору. Чтобы удалить его, используйте небольшую прецизионную отвертку с плоской головкой, чтобы ослабить два винта для Rc и R в черной клеммной колодке. Вам не нужно откручивать их полностью, только до тех пор, пока вершины винтов не будут на одном уровне с верхней частью черной клеммной колодки. После того, как оба винта будут ослаблены, просто вытяните перемычку.

Клемма Rc используется для подключения реле охлаждения. Если ваш термостат контролирует и вашу систему отопления, и систему охлаждения, я не уверен, как вы подойдете к подключению внешнего трансформатора.В этом случае вам, вероятно, потребуется подключить провод C вашего термостата непосредственно к трансформатору в вашей 24-вольтовой системе HVAC.

Присоединить провода

Один за другим вставьте конец каждого провода в соответствующую клеммную колодку и прикрутите его, чтобы удерживать на месте. Я использую соглашение:

• R – Красный (к котлу)
• Вт – Белый (к котлу)
• Rc – желтый (к трансформатору)
• C – синий (к трансформатору)

Как только провода будут прикреплены, вы можете прикрепить опорную пластину к стене.Я использовал небольшой уровень сбоку, чтобы убедиться, что основание установлено прямо. (Верхняя часть термостата и опорная пластина изогнуты.) Изображение получилось не таким прямым :), но вы можете видеть, как 4 провода прикрепляются к опорной пластине термостата.

В зависимости от вашей системы HVAC ваша проводка может отличаться.

Шаг 6: Подключите термостат к трансформатору

Вернувшись в подвал, я протянул новый провод к месту соединения с проводкой, идущей к печи.Я думаю, что когда они установили мой новый котел, они подключили новый провод термостата к старому, а точка подключения находится на стене над котлом. Я протянул новый провод к этой точке, дал себе немного дополнительных возможностей поработать в случае каких-либо ошибок, перерезал провод и надежно прикрепил его к стене.

Затем я снял около 2 дюймов коричневой внешней оболочки провода. Как и раньше, я снова обернул зеленый провод вокруг основного провода, так как я не собирался его использовать. Затем я снял около 3/4 дюйма с концов 4 оставшихся провода.

Затем я определил, куда я собираюсь подключить трансформатор 24 В переменного тока, и отмерил нужную длину провода от катушки. Я знал, что у меня останется дополнительный провод термостата, и я буду использовать его вместо другого двухжильного провода, так как мне не понадобятся все 5 для этого прогона.

Обрезав провод до нужной длины, я снял концы проводов, намотал каждый на одну из двух винтовых клемм на трансформаторе и затянул их.Положение этих двух проводов не имеет значения, поскольку это трансформатор переменного тока. Я выбрал именно этот трансформатор на 24 В переменного тока (MGT2440), потому что у него были винтовые клеммы.

Затем я подключил желтый провод, идущий от трансформатора, к желтому проводу, идущему от термостата. Я зачистил концы обоих концов примерно на 3/4 дюйма, с помощью плоскогубцев намотал провода друг на друга по часовой стрелке и закрепил их оранжевой гайкой. Я повторил процесс для синего провода от трансформатора к проводу термостата.

Прежде чем продолжить, я хотел убедиться, что термостат получает питание, поэтому я подключил трансформатор, побежал наверх, вставил термостат на его основание и был счастлив увидеть экран 🙂

Я уже настроил параметры беспроводной сети, когда тестировал трансформатор на 24 В переменного тока, прежде чем я столкнулся со всеми этими проблемами.

Шаг 7: Подключите термостат к котлу

От котла до старой проводки термостата шел трехжильный провод.К счастью, эта новая проводка имела цветовую маркировку, поэтому я знал, какие цвета идут на клеммы R и W на котле. Один за другим я прикрепил красный провод к новому проводу, который я провел от термостата к подвалу, сняв 3/4 дюйма нового провода и обернув его вокруг провода, идущего к клемме R термостата в котле. Котел провод был предварительно подключен к старому проводу и уже зачищен.Я закрыл соединение гайкой для провода и повторил процесс для белого провода с проводом, который идет к клемме W на котле.

Я щелкнул выключателем, чтобы снова включить котел, и побежал наверх, чтобы убедиться, что все работает. Я включил термостат и проверил, загорелся ли котел. Находясь внизу рядом с котлом, я с помощью телефона выключил термостат, и через несколько секунд котел выключился. 🙂

Шаг 8: Завершение

Теперь, когда я знаю, что все работает правильно, я обернул изолентой проволочные гайки, чтобы они были надежно закреплены, и использовал конопатку противопожарного блока в отверстии от подвала до стены, где проходит провод нового термостата.На всякий случай я дважды проверил, все ли работает. С помощью приложения на телефоне я могу регулировать термостат из любого места.

Одна из приятных особенностей подключения термостата к стене заключается в том, что свет на термостате всегда может оставаться включенным, и мне не нужно беспокоиться о разряде батарей. Термостат находится рядом с отверстием, в которое я обычно натыкаюсь, когда спускаюсь за стаканом воды посреди ночи. Надеюсь, пальцы на ногах исчезнут, и мне никогда не придется беспокоиться о замене батареек.

Описание подключения термостата

: удобное руководство для домовладельцев

Когда центральный кондиционер впервые появился на рынке, термостат был очень простым. Все, что они делали, – это включали и выключали систему и отслеживали температуру в комнате. Им не нужен был отдельный блок питания.

Но в эту новую эпоху высоких технологий, умных домов и модных сенсорных дисплеев вашему термостату нужен постоянный источник энергии.

Как он получает эту мощность? Провод C термостата или общий провод позволяет непрерывно передавать энергию на термостат.

Как узнать, есть ли в вашей системе провод C? Если вы подумываете о модернизации термостата, можете ли вы это сделать сами? Здесь мы расскажем вам все, что вам нужно знать о проводе термостата C и основах подключения термостата, чтобы вы больше не были в темноте.

Что такое провод термостата C?

Провод C – это дополнительный провод, который используется для создания непрерывного силового контура 24 В между вашим термостатом и остальной системой HVAC. Это позволяет использовать мощность для любого применения и позволяет более совершенным термостатам работать с максимальным потенциалом.

C означает обычный и обычно обозначается буквой C. Он может быть любого цвета. Это не всегда будет помечено. Хотя существуют стандартные методы, они не требуются и поэтому не применимы к каждой установке.

Хотя некоторые люди думают, что провод C – это то, что приводит в действие термостат, это не совсем так. Обычно «горячие» провода или провода, обеспечивающие питание устройства, представляют собой нагревательные и охлаждающие провода, обозначенные Rc и Rh соответственно.

Они обеспечивают источник питания 24 В, который поступает на саму главную плату управления HVAC.Другие провода на панели соединяют цепь, так что петля передает питание назад и вперед к плате.

Таким образом, провод C не питает термометр, а обеспечивает обратный путь, замыкающий контур и предотвращающий перебои в подаче электроэнергии.

Хорошо, но почему мне снова нужен провод C?

Вы можете подумать, что все это звучит действительно сложно и ненужно, но факт в том, что термостаты прошли долгий путь от ртутной капли, двигавшей иглу прошлого.

Современные системы включают собственные сигналы Wi-Fi, чтобы иметь возможность программировать устройство из любого места. Термостат становится главным узлом конфигурации вашего умного дома и выполняет все операции. Это требует много энергии.

Если термостат зависел от батарей, вам нужно было бы заменять их через день, чтобы соответствовать потребляемой мощности.

Помимо сигнала Wi-Fi, большинство современных термостатов имеют красивый большой полноцветный сенсорный экран. Это дополнительная потребляемая мощность, которая требует постоянной мощности для поддержания эффективности и функциональности.

В конце концов, ваш термостат – это не то, что вы хотите подвергнуть риску неожиданного отключения, когда это жизненно важно для производительности всей вашей системы.

Отсутствие термостата означает отсутствие переменного тока или тепла. Вы хотите, чтобы это случилось, пока вы находитесь вдали от дома? Лучше всего установить правильное оборудование, даже если это стоит несколько дополнительных долларов.

Переключение термостата – это проще простого, если у вас уже есть провод C термостата для подключения к

Может быть, вы подумываете о замене вашего текущего термостата на интеллектуальное устройство.Достаточно просто переключить и установить. Вам просто нужно замкнуть цепь между проводом R (красный провод) и проводом C, чтобы запустить поток энергии 24/7.

Но, если в вашей системе уже не настроен кабель C, все может стать немного сложнее. Проверить, есть ли в вашем распоряжении С-образный провод, довольно просто. Имея несколько инструментов и немного смазки для локтей, вы будете точно знать, с чем имеете дело.

Давайте рассмотрим, как проверить провод C.

1.Изучите закулисье вашего термостата

Снимите термостат со стены. Не беспокойтесь о его повреждении, иногда для того, чтобы снять лицевую панель, нужно потрудиться.

После отсоединения лицевой панели взгляните на конфигурацию проводов вашего устройства. Если к клемме, помеченной как «C», подключен провод, то это хорошее предположение, что все готово.

Если вы его не видите, еще не все потеряно. Его можно было просто воткнуть в стену для дальнейшего использования и не промаркировать.Возьмите фонарик и проверьте, нет ли там неиспользованных проводов. Если вы ничего не видите, посмотрите на свою печь.

Если в вашей печи есть провод C, то другой конец обязательно воткнут в стену за термостатом. Вот как проверить вашу печь на наличие проволоки C.

2. Проверьте электропроводку вашей печи

Прежде чем вы начнете возиться с чем-либо электрическим, рекомендуется отключить питание устройства перед тем, как вы начнете.

После отключения питания найдите крышку и снимите ее, чтобы обнажить проводку.Иногда это легко, а иногда сложнее, в зависимости от модели устройства.

Как только вы его откроете, ищите ряд винтов, из-под которых выходят провода. У них должны быть такие ярлыки, как R, C, W, W2, G и Y / Y2.

Если из винта “C” выходит провод, то все в порядке. Если провода C нет, вам необходимо установить новую проводку.

Помните, что если в какой-то момент это становится ошеломляющим или начинает беспокоить вас, рекомендуется обратиться к профессионалу, который сделает это за вас.

Можно ли получить интеллектуальную систему без кабеля C? Действительно ли он мне нужен?

Если вы собираетесь модернизировать свой термостат, рекомендуется установить провод C. Новые дома автоматически включают их в сборку, чтобы соответствовать коду.

Хотя технически возможно запустить систему без нее, это крайне неэффективно. Вы потратите целое состояние на аккумуляторы или изнашиваете саму систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, одалживая электроэнергию.

Практически каждому современному термостату для правильной работы потребуется C-провод.Лучше установить его сейчас, потому что в ближайшем будущем технологии не отступят.

Я слышал, что гнездо работает без провода C, могу я просто использовать его?

Термостаты Nest

стали популярными и заявляют, что могут работать без провода C. Однако сила все равно должна откуда-то исходить. Вместо того, чтобы тянуть от центрального источника питания провода C, Nest использует вашу систему для питания, пока она продолжает работать.

Если система не работает, Nest будет потреблять энергию от вашего нагревателя так называемыми импульсами.Эти импульсы потребляют немного энергии от нагревательного провода. Однако для некоторых обогревателей это серьезная проблема, потому что похоже, что они включаются, а затем выключаются несколько раз в день.

Ваш обогреватель изнашивается и не соответствует вашим счетам за электроэнергию.

Уловка с проводом вентилятора делает ваш дом более неудобным для вас и будущих жителей

Да. Вы можете использовать провод вентилятора как собственный провод C. Но это означает, что вы лишитесь возможности вручную включать и выключать вентилятор.

Не принимайте такие меры, чтобы снизить стоимость вашего дома. Если вы собираетесь купить новый модный термостат, включите установку провода C в бюджет на передачу.

Если вы инвестируете в систему «умный дом», инвестируйте и в установку C-образного провода

Мы надеемся, что эта статья объяснила, что такое провод C термостата, почему он важен и зачем он нужен для современных интеллектуальных термостатов.

Кабель

A C – лучший выбор для постоянного источника питания, который не потребляет энергию от остальной части вашей системы или требует постоянной замены батареи для поддержания работоспособности.

Наши профессиональные специалисты HVAC могут выполнить установку вашего провода C и полностью настроить ваш новый термостат. Всякий раз, когда вы имеете дело с чем-то электрическим и таким важным аспектом вашего дома, как система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, лучше всего доверить эту работу профессионалам.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать осмотр и узнать, что мы можем для вас сделать. Здесь, в Mathison Air Conditioning, ваше удовлетворение является нашим главным приоритетом.