Отопление своими руками Серия статей — Дом тепла

Привет, друзья! Сегодня мы запускаем серию статей «Отопление своими руками». В этой серии статей мы постараемся охватить весь процесс монтажа системы отопления, от подготовки дома до запуска системы.

Постараемся выкладывать фотографии объектов и прочих материалов. Также следите за нашим видеаоблогом

Статьи в данной серии будут пополняться по мере готовности, вот то, что готов сейчас:

• Подготвка к монтажу системы отопления

Подготовка к монтажу системы отопления

Зачастую, всё, что есть на данном этапе — это проект дома, стены, крыша, пол и окна, нет никакой отделки, коммуникаций и может даже электричества.

Какие вопросы Вы должны задать себе в первую очередь:

Будут ли трубы спрятаны в полу или стене, либо пойдут снаружи. От этого зависит огромная работа по подготовке дома непосредственно к монтажу

Открытая или закрытая система отопления будет смонтирована. Об этом более подробно рассказано в нашей статье

Какая непосредственно система отопления будет монтироваться: открытая ленинградка под уклоном (самотёк), ленинградка, двухтрубка Тихельмана, лучевая система и т. д.

Наличие тёплых полов. Более подробно в нашей статье

Какой вид топлива использовать

Ответы на данные вопросы необходимы Вам для того, чтоб понять следующие вещи: какое количество какого материала необходимо будет приобрести; какой объём предварительной работы необходимо будет сделать; и самое главное, какую суму Вы готовы потратить на систему отопления Вашего дома.

Теперь давайте по порядку. Почему важно, будут ли трубы спрятаны в полу или стене.

Если Вы решили прятать трубы в полу или стене, при заливке стяжки или при внутренней отделке необходимо оставлять ниши в стенах либо лоток в полу, а также отверстия в стенах, для мест, в которых будет проходить трубопровод. Для тёплого пола нельзя заливать стяжку под ноль, то есть, над трубами будет проходить ещё один слой стяжки. Очень важно помнить и делать это на соответствующем этапе строительства, так как зачастую нам приходилось сталкиваться с ситуациями, когда вся эта работа проводилась после заливки стяжки и отделки стен. Это всегда титанический труд и большое количество лишней работы и материала (цемент, песок и пр.).

Следующим действием необходимо подобрать высоту радиаторов. Для того, чтоб радиатор смотрелся органично, необходимо замерить высоту пространство между подоконником и полом.

Следующим шагом подбираем количество радиаторов и секций. Это очень важный, можно сказать, фундаментальный шаг. Правильнее всего обратиться к специалистам-теплотехникам, которые просчитают требуемое количество секций и самих радиаторов. Если же Вы решили делать это самостоятельно, то вот некоторые рекомендации (довольно поверхностный расчёт):

Существует большое количество радиаторов: чугунные, алюминиевые, биметаллические. Опять-таки большое влияние имеет размер секции радиатора, это может быть высотой 500 мм., 300 мм. и т.д.

Мы приводим расчёты для алюминиевых радиаторов с высотой секции 500 мм., шириной 80 мм. и глубиной 80 мм при высоте потолков не более 3 м. И среднего утепления дома (зачастую нехватка количества секций радиаторов идёт из-за больших теплопотерь).

Примерный расчёт такой: одна секция радиатора обогревает около 1.5 кв. м. помещения. То есть, если у Вас 150 кв. м. Вам требуется около 100 секций радиаторов.

Далее необходимо рассчитать, какое количество радиаторов необходимо поставить. Тут рекомендации довольно простые: под каждым окном необходимо повесить радиатор. Это защитит окно от запотевания. Но, не будет лишним повториться, лучше доверить эту работу квалифицированным специалистам.

Подготовка котельной. Во-первых, необходимо подобрать приемлемый размер котельной. Зачастую на планах домов мы видим небольшое помещение, отмеченное как техническая комната, размером не более 2-3 кв.м. Когда Вы рассчитываете размер котельной, необходимо думать о том, что Вам придётся топить котёл, производить его чистку и прочее. Лучше заложить под котельную комнату нормального размера. Также, необходимо сразу же определиться, будет котельная располагаться отдельно, либо внутри дома. Это зависит от вида топлива и проекта дома, а также от количества оборудования, которое будет располагаться в котельной, ведь это может быть котёл и расширительный бак, а может быть: котёл, гидрораспределитель, насосные станции, бойлер и прочее.

На этом подготовительные работы закончены и необходимо приступать к закупке оборудования и материала. Об этом в следующей части.

Как сделать отопление частного дома своими руками. Разновидности вариантов отопления. Советы и рекомендации по изготовлению отопления частного дома своими руками. Монтаж отопления частного дома своими руками: как выбрать, рассчитать, особенности

Январь 27 • Полезные советы • Просмотров 489 • 1 комментарий к записи Как сделать отопление частного дома своими руками. Разновидности вариантов отопления. Советы и рекомендации по изготовлению отопления частного дома своими руками

Обустройство системы отопления частного дома является одним из главных этапов строительства или проведения ремонта в частном доме. Эффективное отопление создаст не только комфортные условия для проживания, но и сможет существенно сэкономить энергоресурсы, что очень важно при постоянно растущей цене топлива. Для создания системы отопления можно пригласить мастеров, однако, такие услуги будут стоить довольно дорого. При наличии определенных знаний, навыков и инструментов, эту работу можно сделать самостоятельно. О том, как сделать систему отопления своими руками, расскажем далее.

Содержание

• Как выбрать систему отопления для частного дома. Разновидности отопительных систем
• Особенности парового отопления частного дома
• Преимущества электрического отопления дома
• Особенности воздушного отопления частного дома
• Как рассчитать систему отопления частного дома
• Порядок монтажа системы отопления: инструкция
• Особенности монтажа отопления частного дома своими руками
• Особенности монтажа отопления частного дома своими руками

Как выбрать систему отопления для частного дома. Разновидности отопительных систем

  

Если раньше отопление дома сводилось к установке дровяной печи, то в наше время можно выбрать одну из многих видов отопительных систем. Все они отличаются как видом генерации, так и количеством компонентов. По виду генерации тепла отопление может быть:

• Газовое. В качестве теплоприбора в системах газового отопления используются газовые котлы или газовые конвекторы.
• Электрическое. Для генерации тепла в электрических системах применяются электрические котлы, тепловентиляторы, инфракрасные излучатели, конвекторы.
• Твердотопливное. Такие системы в качестве топлива используют уголь, дрова, торф, пеллеты. В качестве теплоприбора применяют твердотопливные котлы, камины, печи.

По своей функциональности отопительные приборы бывают:

• Одноконтурные. Такие приборы работают только на обеспечение теплом помещений. Достоинством данных котлов является простая конструкция и относительно невысокая цена.
• Двухконтурные. Такие газовые котлы могут, помимо отопления, обеспечивать жильцов горячей водой. Данные устройства более сложные, и стоят дороже, однако, выигрывают за счет своей компактности. В основном выпускаются двухконтурные котлы, работающие на газе и электроэнергии.

Выбор типа отопительной системы, прежде всего, зависит от доступности ресурсов, находящихся в вашем регионе.

Для установки отопления на природном газе, к дому должен быть подведен водопровод достаточного диаметра, чтобы обеспечить котел или конвектор нужным количеством газа с определенным давлением. Использовать природный газ для отопления необходимо очень осторожно, в противном случае это может обернуться трагедией. Газовые приборы, в отличие от твёрдотопливных, отличаются высокой степенью автоматизации. Современные котлы могут сами регулировать интенсивность горения топлива в зависимости от температуры в доме.

Чтобы смонтировать электроотопление, необходим подвод силового кабеля к дому, который бы обеспечил достаточный ток для работы системы.

В регионах, где есть достаточно леса, целесообразней устанавливать твердотопливные котлы, работающие на дровах.

Особенности парового отопления частного дома

В паровом отоплении в качестве теплоносителя используется вода, которая обладает очень хорошей теплоемкостью.

Она нагревается в котле, при помощи насоса циркулирует по системе и отдает тепло воздуху через радиаторы. Состоит такая система из следующих элементов:

• Котел (газовый, электрический, твердотопливный, жидкостный, комбинированный).
• Насос (может быть встроенный в котел или отдельно смонтированный).
• Бачок расширитель. При закипании воды и образовании пара, ее объем увеличивается, а бачок служит для сброса излишков.
• Радиаторы. Нужны для передачи тепла от теплоносителя.

Недостатками данной системы является то, что ее невозможно установить в непостоянно отапливаемых помещениях. При сильных морозах воду с трубопровода необходимо будет сливать. В противном случае, вода, которая при замерзании расширяется, может разорвать трубы и радиаторы.

Различают несколько видов систем:

• Однотрубная (последовательная). Особенности однотрубной системы отопления предусматривают наличие только одного контура подачи тепла, в котором радиаторы устанавливаются последовательно (выход одного радиатора подключен к входу другого). Данный вид парового отопления отличается своей простотой и дешевизной. Недостатком является невозможность регулировки подачи тепла в отдельно взятом помещении, а последний радиатор в цепи не будет давать нормальное количество тепла. Поэтому такие системы ставят крайне редко.
• Чем характеризуется двухтрубная система отопления? В ней предусмотрены 2 контура – подача и обратка. Каждый радиатор в системе подключается к контуру подачи и к контуру обратки. В этом случае тепло отдается им более равномерно. При необходимости одну из комнат в доме можно отключить от подачи тепла или ограничить ее. В случае ремонта одного из радиаторов не нужно будет отключать всю систему, что облегчает процесс ее обслуживания. Этот вариант является самым оптимальным для установки в одноэтажном доме.
• Многоконтурная система. Устанавливается в больших многоуровневых домах. Для ее монтажа применяется тепловой коллектор. Этот прибор регулирует подачу тепла на несколько контуров, которые могут быть разведены по всему дому. При помощи коллекторов на один контур можно установить радиаторы, а на другой – теплый пол. Данные системы очень удобны в плане регулирования подачи тепла, однако, стоят очень дорого.

Преимущества электрического отопления дома

Электрическое отопление частного дома не так популярно, как использование газа, но в последнее время количество домов с таким видом отопительных систем неуклонно растет. За последние несколько лет электрические котлы и конвекторы сделали большой шаг вперед. Они стали намного экономичнее, не сжигают кислород, не требуют больших токов при работе.

При использовании конвекторов монтаж системы отопления существенно упрощается. Конвектор достаточно прикрепить к стене и подключить к розетке. Современные модели можно даже программировать на определенные условия. Такой прибор может самостоятельно включаться в определенное время, что сэкономит средства за счет ночного тарифа, а также регулировать мощность в зависимости от заданной температуры в помещении. Кроме того, конвекторы можно устанавливать в тех домах, где проживание людей не является постоянным. При этом не нужно бояться того, что система может разморозиться во время зимнего простоя.

В последнее время на рынке появились электрические керамические обогреватели. Они отличаются умеренным потреблением электроэнергии, более плавным нагревом помещения. Также данные модели не пересушивают воздух, что очень важно для их применения в жилых помещениях.

Особенности воздушного отопления частного дома

Теплоносителем в системе отопления может быть не только вода, но и воздух. В таком отоплении в роли теплогенератора выступает котел, дровяная печь или электрический калорифер. Нагретый воздух поступает в помещение по системе воздуховодов либо принудительно при помощи нагнетателя, либо естественным путем при помощи конвекции. В теплых широтах, где зимняя температура не опускается ниже +5⁰С, для организации воздушного отопления целесообразно использовать кондиционеры. Они гораздо эффективнее, так как на 1 Гкал тепла тратят почти вдвое меньше электроэнергии, чем обычные тепловентиляторы.

Преимуществами воздушного отопления являются:

• Довольно высокий КПД.
• Возможность параллельно с нагревом воздуха проводить его очистку и удаление неприятных запахов.
• Возможность регулировки влажности воздуха при использовании специальных увлажнителей.
• Простота монтажа воздушного отопления, благодаря которой она стоит гораздо дешевле, чем водяного или парового.
• Возможность отключать зимой при длительном отсутствии хозяев в доме, не боясь того, что система замерзнет.
• Возможность подключения кондиционера для охлаждения воздуха летом.

Недостатками системы воздушного охлаждения являются:

• Повышенный уровень шума при неправильном монтаже нагнетателя воздуха.
• Возможность монтажа только на этапе строительства или капитального ремонта.
• Пожароопасность. При возникновении пожара по системе воздуховодов может быстро распространиться пламя или угарный газ.
• Необходимость правильного размещения вентиляционных решеток. Они не должны находиться в местах, где длительно прибывают люди.

Как рассчитать систему отопления частного дома

При расчете системы отопления главным параметром является площадь помещений, которые будут отапливаться. На практике в частном доме отапливаться должны все помещения, хоть одна стена которых выходит на улицу.

Мощность котла вычисляется по формуле:

• W = S * K / 10 * 1.15, где:
• W – Мощность котла.
• S – Площадь отапливаемых помещений.
• К – коэффициент климатических условий. Этот показатель вычисляется для каждого региона и является постоянной величиной. Например, для южных регионов коэффициент равен 0,7-0,95, а для северных – 1,6-2.
• 1,15 – рекомендуемый запас мощности котла.

Таким образом, для дома, который находится в северной широте, с площадью отапливаемых помещений 100 м², рекомендуемая мощность котла должна составлять:

• 100 * 1,6 * 1,15 / 10 = 18,5 КВт.

Теперь для каждого помещения проводится расчет мощности радиатора (количества секций). Для этого необходимо знать площадь отапливаемого помещения и тепловую мощность каждой секции радиатора.

Количества секций вычисляется по формуле:

• К = S * 100 / W, где:
• S – площадь отапливаемого помещения.
• W – мощность одной секции. Для каждого типа радиатора она разная и зависит от площади поверхности секции, а также материала, из которого сделан радиатор. Средняя мощность стандартного стального радиатора равна 200 Вт на секцию. Тогда для комнаты в 20 м² количество стальных секций должно быть — 20 * 100 / 200 = 10 секций.

Порядок монтажа системы отопления: инструкция

Рассмотрим порядок монтажа системы отопления. Так, первым делом необходимо установить котел. Требования к установке котлов описаны в инструкции производителем. Но есть общие правила:

• Для теплогенераторов мощностью до 60 КВт возможна установка на кухне. Для более мощных моделей необходима отдельная котельная.
• Напольный котел должен иметь свободное пространство перед фронтальной частью не менее 1 метра. Если обслуживание с боковых частей не предусмотрено, расстояние от стенок котла до стен должно быть не менее 0,7 м, если нужно обслуживание – 1,5 м.
• При установке нескольких котлов расстояние между ним должно быть не менее 1 метра. Между фронтальными частями – не менее 2 метров.
• Настенные котлы вешаются на минимально возможном расстоянии от дымохода. Идеальный вариант, когда патрубок котла совпадает с осью дымохода.
• Многие современные настенные котлы снабжены циркуляционным насосом и расширительным бачком, так что устанавливать их отдельно не нужно.

Порядок работ:

• Первым делом котел подключается к водопроводу. Перед соединением трубопровода и котла устанавливается отсекающий кран.
• Далее подключается контур подачи. На нем после котла монтируется группа безопасности. На выходе контура из котла также устанавливается запирающий кран.
• Подача теплоносителя подключается верхним отверстиям радиатора. На радиаторах монтируются регулировочные вентили.
• Нижнее противоположное отверстие радиатора подключается к обратному контуру. На обратку перед соединением с котлом устанавливается фильтр и отсечной кран.
• При отсутствии в котле мембранного расширительного бачка, он устанавливается на обратный контур.
• Следующим шагом к котлу подключается контур горячего водоснабжения.
• Далее система наполняется водой и прогоняется для выявления течи. Если течи не обнаружено, к котлу подключается газовый шланг.
• Последним шагом котел подключается к электросети и проверяется его работоспособность под нагрузкой.

Особенности монтажа отопления частного дома своими руками

При монтаже отопительной системы частного дома своими руками необходимо соблюдать определенные правила, которые помогут сделать ее более эффективной:

• Радиаторы отопления необходимо располагать только под окнами. В этом случае будет обеспечена эффективная конвекция.
• Водяная система должна иметь слив в самой нижней точке желательно рядом с канализацией, чтобы можно было удалить теплоноситель для ремонта.
• Ребра батареи должны располагаться только вертикально.
• Расстояние от нижней части радиатора до пола должно быть не менее 100 мм.
• Расстояние от верхней части радиатора до нижней части подоконника должно быть не менее 60 мм.
• После окончания монтажа систему необходимо заполнить водой и проверить на наличие течи без включения котла. При наличии течи соединения необходимо пождать или переделать.

Особенности монтажа отопления частного дома своими руками

« Реставрация старой мебели: как вернуть внешний вид старой мебели. Как произвести реставрацию мебели своими руками в домашних условиях. Необходимые материалы и инструменты для проведения реставрационных работ Особенности компостной ямы: как сделать своими руками, на что обратить внимание. Варианты компостных ям. Материалы и инструменты для изготовления компостной ямы своими руками »

Оставайтесь в тепле и экономьте деньги этой зимой с помощью этих советов по обогреву и защите от непогоды своими руками

5 октября 2022 г.

Приближается зима, и мы все ищем способы согреться и сэкономить деньги этой зимой. Вот несколько советов по отоплению и утеплению своими руками, которые могут помочь:

Отопление 

Чистка котлов и печей. Убедитесь, что ваш котел или печь ежегодно очищается и обслуживается квалифицированным персоналом для обеспечения оптимальной эффективности. Очистка делает систему отопления более безопасной и эффективной, а также помогает ей прослужить дольше.

Используйте только то тепло, которое вам нужно. Если в вашем доме есть зональное отопление, убедитесь, что обогреваете только самую маленькую возможную зону. Если вы используете одну зону, подумайте об отключении термостатов и закрытии регистров в свободных зонах, приняв меры предосторожности, чтобы избежать замерзания труб.

Выключите ручной термостат. Рассмотрите возможность понижения температуры термостата печи или котла до 55 градусов, когда в доме никого нет. Для сна установите термостат на 60 градусов.

Отражать тепло от радиаторов. Если в вашем доме есть радиаторы, поместите термостойкие отражатели между радиаторами и стенами, чтобы обогревать комнату, а не стену.

Правильно используйте заслонку камина. Правильно закрывайте заслонку дымохода вашего камина, когда вы им не пользуетесь. Это предотвратит утечку теплого воздуха из помещения зимой. Прежде чем закрыть заслонку камина, убедитесь, что огонь полностью потушен, а также убедитесь, что в нем нет тлеющих углей, чтобы снизить риск наполнения вашего дома угарным газом и другими загрязняющими веществами.

Выбирайте эффективные циркуляционные насосы. Если у вас есть гидравлическая система отопления (часто называемая «принудительной подачей горячей воды») и вам необходимо заменить циркуляционные насосы, рассмотрите возможность использования насосов с электродвигателями (ECM), которые могут снизить эксплуатационные расходы на 85 %, поскольку их двигатели регулируют скорость соответствовать нагрузке. Они также имеют тенденцию быть более надежными, чем традиционные циркуляционные насосы.

Установите программируемый термостат. Программируемые термостаты работают автоматически и могут самостоятельно регулировать температуру в зависимости от времени суток или дня недели. Это может помочь вашему дому потреблять меньше энергии, когда в нем никого нет, или ночью, когда вы спите.

Подумайте об умном термостате. По сравнению с обычными термостатами умные термостаты более доступны и удобны. Некоторые интеллектуальные термостаты могут обнаруживать ваше присутствие в комнате и соответствующим образом регулировать температуру. Ими можно управлять с помощью любого смартфона, поэтому вы можете легко повышать или понижать температуру в зависимости от вашего уровня комфорта.

Утепление

Добавление слоев к окнам. Чтобы уменьшить потери тепла зимой, установите прозрачную пластиковую оконную пленку, внутренние оконные вставки или штормовые окна. При покупке окон ищите модели с сертификатом ENERGY STAR®, разработанные для климата штата Мэн.

Проверить вентиляционные отверстия и регистры в полу. Убедитесь, что вентиляционные отверстия и напольные регистры хорошо герметизированы в местах их соприкосновения со стеной или полом. Убедитесь, что все воздуховоды плотно соединены, а все вентиляционные отверстия и напольные регистры свободны от мебели или ковров, которые могут препятствовать циркуляции воздуха.

Использовать уплотнительную прокладку. Не допускайте холодных сквозняков зимой с помощью уплотнителя, который поможет герметизировать закрытые окна и двери.

Установить очиститель двери. Рассмотрите возможность установки щетки на нижнем крае двери между отапливаемыми и неотапливаемыми участками, такими как гараж, переборка и дверь в подвал (если это не наружная дверь с порогом и уплотнителем).

Попробуйте нанести герметик или монтажную пену. Чтобы сделать комнату теплее зимой, попробуйте герметизировать воздух с помощью герметика, монтажной пены или того и другого. Изоляция из распыляемой пены и герметик заполнят трещины и зазоры, через которые воздух может просачиваться между улицей и помещением.

Уплотнение розеток и распределительных коробок пенопластовыми прокладками. Установка пенопластовых прокладок может уменьшить сквозняки и создать дополнительный тепловой барьер.

Отрегулировать оформление окон. В течение дня впускайте солнечный свет, открывая шторы, жалюзи и жалюзи на окнах, обращенных к солнцу, чтобы снизить потребность в отоплении. Ночью держите шторы и шторы закрытыми, чтобы уменьшить потери тепла.

Копию этих и других советов можно найти на нашей веб-странице «Советы по экономии энергии и денег». Загрузите свою копию здесь .

Другие полезные ресурсы для сезона жары:

Ознакомьтесь с нашей 100-долларовой скидкой на подготовку к зиме своими руками, которая возместит домовладельцам штата Мэн до 100 долларов на покупку некоторых материалов для защиты от атмосферных воздействий и изоляции.

Если у вас есть тепловой насос, ознакомьтесь с нашими советами по использованию теплового насоса.

Комплекты Electricity Monitor и учебные материалы доступны в более чем 60 библиотеках штата Мэн от Киттери до Форт-Кента. Попробуйте один из них сегодня, чтобы контролировать, измерять и управлять потреблением электроэнергии. Узнайте больше здесь.

Чтобы подписаться на страницу блога Efficiency Maine, нажмите здесь.

Постройте недорогую систему солнечного отопления – Новости Матери-Земли

Вы можете построить недорогую систему солнечного отопления, которая обойдется вам всего в 30 долларов из собственного кармана.

Постройте недорогую систему солнечного отопления

См. схемы системы солнечного отопления в галерее изображений.

«Для сверхпростой и сверхдешевой системы солнечного отопления, которая действительно работает, — говорят Дон Р. и Джордж Уотерман из Спрингфилда, штат Миссури, — вам нужно следовать только четырем правилам. Во-первых, глазурь недорогой пластиковой пленкой вместо стекла или плексигласа. . . во-вторых, используйте существующую южную стену строения в качестве задней части коллектора. . . в-третьих, забудьте о попытках накопить тепло, которое вы собираете. . . и, четыре, поищите!»

Если вы действительно хотите, чтобы солнечная энергия работала на вас прямо сейчас при минимальных денежных вложениях, вы можете это сделать. Я знаю, потому что прошлой зимой мой отец, Джордж Уотерман, и я снабдили изолированную мастерскую 30 на 40 почти всем теплом, необходимым для поддержания комфорта внутри здания в течение почти нулевых дней. . . и мы сделали это с установкой солнечного отопления, которая обошлась нам в общей сложности всего в 30 долларов.

Мы совершили этот подвиг с помощью четырехкратного секрета недорогого строительства: [1] мы остеклили наш солнечный коллектор размером 8 на 30 футов недорогой пластиковой пленкой вместо стекла или плексигласа, [2] мы использовали существующую в нашей мастерской южную -стена, обращенная к задней части коллектора, [3] мы не встроили в нашу конструкцию накопитель тепла, и [4] мы взяли много материала, который шел в систему солнечного отопления.

Во многом благодаря четырем пунктам, перечисленным выше, наш солнечный обогреватель также имел довольно простую конструкцию и собирался очень быстро. Мы установили всю систему, потратив всего около недели работы (растянутой из-за плохой погоды почти на две недели). Сравните наше общее время и денежные вложения с 1500, 2000 долларов или более, которые стоили бы 240 квадратных футов коллекторов промышленного производства (до установки, конечно, и до добавления еще одной нелепой суммы на воздуходувки, воздуховоды и т. д.). . . и я думаю, вы согласитесь, что наши первоначальные инвестиции были вполне разумными.

Обслуживание (которое в основном должно включать замену двойного слоя пластиковой пленки нашего коллекционера) не будет постоянными расходами, как вы могли бы подумать. Мы рассчитываем менять нашу пленку не чаще, чем раз в два года (одну зиму она уже пережила, а на другую выглядит хорошо). Но даже если нам придется каждый год менять оба слоя пластика, это совсем недорого (рулон шестимильного полиэтилена размером 8 футов на 100 футов обошелся нам всего в 17 долларов). При такой цене потребуется 34,5 года ежегодных замен, чтобы сложить стоимость (400 долларов США) одного оригинального двойного комплекта стеклянных крышек коллектора. . . и 69лет ежегодной замены, чтобы равняться стоимости (800 долларов США) остекления из двойного плексигласа. Мы думаем, что компромисс работает в нашу пользу.

Как мы обрамляли и красили нашу систему солнечного отопления

Мы начали наш коллектор, наметив его площадь 8 на 30 футов с четырьмя 15 футами в длину и двумя 7 футами 9 дюймов в длину 2 на 4. (Поскольку наш пластик был всего восемь футов в ширину, мы использовали стойки 7 футов 9 дюймов на концах устройства, которые, будучи закрыты сверху и снизу «2 на 4» толщиной 1 1/2 дюйма, в сумме составляли ровно восемь пластиковых -фут шириной.) Эти 2 на 4 могли быть просто прибиты гвоздями (краем) к южной стене магазина, но мы нашли время, чтобы установить их несколько более сложным (и мы думаем, лучше) способом. Что мы сделали, так это сначала прибили гвоздями полоски пиломатериала размером 3/4 дюйма на 2 1/2 дюйма к краям 2 на 4 (см. Детали, которые я набросал на диаграммах в галерее изображений). Поскольку так называемые 2 на 4, продаваемые сегодня, на самом деле имеют размеры только 1 1/2 дюйма на 3 1/2 дюйма, это означает, что полоски образовывали выступ размером 3/4 дюйма в глубину и полный один дюйм шириной полностью вокруг 8 футов. на 30 футов окружности рамы коллектора. И тогда было ужасно легко прикрепить раму (прямо через край) к стене магазина с помощью шурупов.

Мы сделали уплотнение между рамой 2 на 4 и шпунтованным сайдингом на стене цеха максимально герметичным, заполнив каждую щель небольшим количеством стекловолоконной изоляции и старого картона. Хороший слой герметика, нанесенный полностью по внешней стороне стыка коллектор-стена, завершил эту часть работы.

Как только наш коллектор был обрамлен, мы прорезали три отверстия в той части стены магазина, которая была окружена обрамлением: по одному вверху по центру и по одному в нижних углах. Эти отверстия, конечно же, были сделаны для того, чтобы холодный воздух из мастерской мог попасть в коллектор (через два нижних отверстия), где он будет нагреваться перед выходом обратно в цех (через верхнее, центральное отверстие) для обогрева здания.

Размер верхнего отверстия определялся размерами кожуха вокруг воздухозаборника на воздуходувке, которую мы впоследствии установили внутри цеха и над проемом. (Подробнее об этой части нашей установки см. в разделе «ВЕНТИЛЯТОР» этой статьи.) Два воздухозаборника, однако, в значительной степени были рассчитаны на основе случайных догадок.

Что бы вы предпочли? Пропустите немного воздуха через коллектор и сильно нагрейте его. . . или позволить большому количеству воздуха проходить и нагреваться лишь умеренно? Размер ваших впускных отверстий может так или иначе решить этот вопрос. Однако в целом лучше сделать эти отверстия слишком большими, чем слишком маленькими. . . поскольку сильно ограниченные впускные отверстия будут «морить голодом» воздуходувку в верхнем отверстии, заставят ее работать чрезмерно и, таким образом, заставят ее быстрее изнашиваться. Вы также обнаружите, что больший объем воздуха, свободно циркулирующего через коллектор, а затем обратно в обогреваемое помещение, окупается (особенно в больших зданиях) более равномерной температурой во всем отапливаемом помещении.

42 усеченных треугольника (треугольники с отрезанным одним концом), которые мы использовали в качестве прокладок внутри нашего коллектора, были вырезаны из оставшихся двухфутовых отрезков 2 на 12, которые мы бесплатно подобрали на местной лесопилке.

Если бы мы не добавили выступ толщиной 3/4 дюйма к раме нашего коллектора, эти усеченные треугольники были бы обрезаны на 2 3/4 дюйма в высоту. Однако, поскольку мы добавили выступ к раме, мы сделали треугольники высотой 3 1/2 дюйма. (Вся идея, конечно, состоит в том, чтобы вырезать эти прокладки так, чтобы, когда они будут покрыты полосами толщиной 3/4 дюйма, которые составляют каркас передней части коллектора… внешние [передние] поверхности полосок выйдет на одном уровне с внешними [передними] поверхностями 2 на 4, которые образуют периметр коллектора.)

Я также должен отметить (независимо от того, какую высоту распорки вы используете при сборке одного из этих коллекторов), что на самом деле вам не нужно делать блоки в форме усеченных треугольников. «Уши» на таких треугольниках очень удобны, когда нужно прибить или прикрутить их к стене. . . но квадратные прямоугольные блоки длиной около 31 фута и высотой 2 3/4 дюйма или 3 1/2 дюйма будут работать так же хорошо, если вы не возражаете прибить их на место.

Распорки в виде усеченных треугольников были установлены шипами в три равномерно расположенных горизонтальных ряда так, чтобы они находились на расстоянии двух футов друг от друга, от центра к центру, как по горизонтали, так и по вертикали. Как только они были на месте, мы нанесли хороший толстый слой черной морилки на треугольники, всю площадь стены, ограниченную основной рамой коллектора, а также внутреннюю и внешнюю поверхности самой рамы. (Как вы знаете, темные цвета — особенно черный — склонны поглощать солнечное тепло, тогда как более светлые цвета отражают солнечные лучи… и мы хотели, чтобы наш солнечный коллектор поглощал.)

Здесь уместно упомянуть, что вы не должны покрывать внутреннюю часть одного из этих коллекторов краской, содержащей свинец или любое другое токсичное соединение. Относительно высокие температуры, иногда генерируемые внутри устройства, могут выделять вредные элементы в виде газов, которые затем смешиваются с воздухом, проходящим через коллектор, и выбрасываются в жилую или рабочую зону, обогреваемую солнечной установкой. Даже морилка, которую мы использовали, издавала довольно неприятный (хотя и безвредный) запах в течение первых нескольких недель работы нашего солнечного обогревателя. И это было достаточно плохо. Поэтому прислушайтесь к совету знающего человека: покрасьте внутреннюю часть вашего коллектора только высокотемпературной матовой черной краской или морилкой, которая не содержит абсолютно никаких токсичных соединений и которая, если это вообще возможно, не будет издавать запахов при нагревании до такой высокой температуры. как 200 градусов по Фаренгейту или больше на солнце.

Вентилятор для солнечного коллектора

После того, как вы обрамите и покрасите внутреннюю часть вашего коллектора — и до того, как вы добавите облицовочные полоски и пластиковую пленку на его переднюю часть — вам, вероятно, будет удобно установить вентилятор на нагревателе. вытяжной (верхний) вентиляционный. (Хотя этот вентилятор устанавливается внутри магазина или помещения, которое нужно отапливать, а не внутри самого коллектора, вам может быть очень удобно установить вентилятор так, чтобы один мужчина или женщина работали внутри, а второй снаружи. После того, как пластиковая пленка будет на месте, это, конечно, уже невозможно.)

Мы спасли нашу воздуходувку от старой, неиспользованной газовой печи, которая пылилась в подвале моего отца. Вентилятор с «беличьей клеткой» был идеальным (как и должно быть, поскольку именно для такой работы он и был разработан) для распределения теплого воздуха по площади 30 на 40 футов, которую мы хотели нагреть.

Если у вас нет под рукой старой воздуходувки, как у нас, спросите в местных магазинах по продаже и снабжению печей. На каждый новый центральный отопительный прибор, входящий в уже построенный дом, обычно приходится старый выходной. Один торговец рассказывал моему отцу, что иногда у него накапливается так много замененных печей, что ему приходится вывозить их — замок, запас и воздуходувки — на свалку. Вот почему он всегда рад снять часть вентиляторов и продать их по цене. Его цена? Обычно около 3 долларов за вентилятор с работающим двигателем. . . хотя мы отговорили его от четырех вентиляторов с моторами и двух без, на общую сумму восемь баксов. Поторгуйтесь немного.

А если в результате торга не получится найти пару-тройку настоящих вентиляторов, вы всегда можете заменить их старым оконным вентилятором. Конечно, такой вентилятор, вероятно, займет больше места, чем один из компактных вентиляторов с короткозамкнутым ротором, и вам, скорее всего, придется вырезать отверстие большего размера в стене, где он крепится, чтобы обеспечить надлежащую передачу воздуха. Но это ни здесь, ни там. Важно помнить, что у вас есть большая свобода действий, когда дело доходит до поиска вентилятора для этой системы солнечного отопления. Почти все, что будет вытягивать горячий воздух из коллектора и направлять его в нужное вам место, вероятно, будет в порядке.

И вот еще один вариант: если вы думаете о том, чтобы добавить один из этих обогревателей, работающих на солнечной энергии, в хижину или другое здание, которое находится где-то за пределами линий электропередач . . . ну это можно сделать. Просто раздобудьте 12-вольтовый автомобильный вентилятор отопителя и несколько аккумуляторов из списанных автомобилей, и вы в деле. Особенно, если у вас есть водяное колесо или ветряная установка, чтобы держать батареи заряженными!

Мы построили корпус для нашего вентилятора с короткозамкнутым ротором из кусков фанеры и листового металла. . . и мы не вкладывали в дизайн много научных исследований. Мы просто позаботились о том, чтобы отверстие в стене, через которое вентилятор будет вытягивать теплый воздух из коллектора, было не меньше выходного отверстия вентилятора. Затем мы установили вентилятор над этим отверстием и окружили его коробкой. В стороне кожуха, обращенной в магазин, оставили прямоугольное отверстие, которое как раз подходило к выхлопу нагнетателя.

Сначала, поскольку все мы знаем, что горячий воздух стремится вверх, мы вставили в это выходное отверстие на корпусе набор жалюзи и расположили направляющие потока так, чтобы они направляли поток горячего воздуха вниз к полу. Однако это не сработало, потому что бетон непосредственно под вентилятором имел тенденцию поглощать большую часть тепла, а то, что оставалось от циркуляции воздуха, казалось, никогда не могло пройти мимо различных скамеек, оборудования и других объектов в помещении. магазин с другой стороны здания. Таким образом, мы убрали жалюзи и сразу же заметили гораздо более равномерную температуру во всей мастерской размером 30 на 40 футов.

Завершая установку воздуходувки, помните, что работа не будет завершена до тех пор, пока вы не установите фильтрующую сетку топки на каждое из входных отверстий для холодного воздуха в нижних углах коллектора. Вы же не хотите, чтобы грязь, опилки и другой мелкий мусор поплыли в коллектор, прилипли к его пластиковой крышке и тем самым уменьшили количество солнечного света (тепловой энергии), которое поглощает блок. По той же причине рекомендуется обрамлять все три отверстия, прорезанные в стене. . . чтобы пыль, частицы изоляции и т. д., которые могут находиться внутри перегородки, не попали в коллектор.

Облицовочные полоски и пластиковая пленка для солнечного коллектора

На передней части нашего коллектора имеется около 500 погонных футов полос размером 3/4 дюйма или 1 дюйм или 1 1/2 дюйма, и мы все их взяли из старых деревянных коробок. . Можно получить четыре-пять отрезков этих полос даже из расщепленных досок, практически бесполезных для каких-либо других целей. Помните также, что очень многие из этих облицовочных элементов могут быть всего два фута в длину и все еще работать.

Прибейте самые длинные полоски к вершинам треугольников так, чтобы образовались три горизонтальных ряда по всей длине коллектора. Затем отрежьте короткие кусочки, которые помещаются между горизонтальными рядами, чтобы получились вертикальные ряды зачистки. Когда вы закончите, у вас будет очень аккуратная сетка двухфутовых квадратов, полностью покрывающая лицевую сторону всей единицы размером 8 на 30 футов. Эта решетка (которую вы, вероятно, захотите покрасить) обеспечит отличную поддержку пластиковой пленки, которую вы собираетесь наклеить, и предотвратит притяжение гибкого покрытия к задней части коллектора, когда вентилятор системы солнечного отопления втягивает воздух. от единицы.

Прежде чем покупать, осмотритесь и посмотрите на различные пластиковые пленки, доступные в вашем регионе. В целом, чем чище покрытие на вашем коллекторе, тем лучше будет работать устройство. . . и вы найдете значительный диапазон прозрачности даже в самых дешевых пластиковых пленках. Пленка толщиной четыре или шесть мил должна быть в порядке. . . но шестимильный (хотя он и пропускает немного меньше света) несколько более долговечен и, следовательно, предпочтительнее. Мы покрыли наш коллектор шестимиллиметровым полиэтиленом, который мы купили в рулонах размером 8 на 100 футов (за 17 долларов) у Sears.

Прежде чем приступить к наклеиванию полиэтиленовой пленки (особенно если вы выполняете работу в холодную погоду), убедитесь, что она нагрелась хотя бы до комнатной температуры. Если вы этого не сделаете, вы обнаружите, что невозможно натянуть покрытие достаточно туго, чтобы компенсировать расширение пластика, когда коллектор начнет нагреваться. И это нехорошо. Помимо плохого внешнего вида, рыхлое, гибкое покрытие также изнашивается намного быстрее, чем натянутое.

Мы прикрепили наш пластик несколькими скобами, чтобы удерживать его на месте, пока мы не смогли действительно закрепить его каждые два фута с помощью предварительно просверленных вертикальных деревянных полос толщиной 3/4 дюйма, шириной 1 дюйм и длиной 8 футов. Эти полосы крепились винтами. . . которые мы считаем почти обязательными для последующей легкой замены пластикового покрытия.

Второй слой пленки был затем наложен прямо поверх полос, удерживающих первый (что, конечно же, автоматически создавало изолирующее воздушное пространство толщиной 3/4 дюйма). Это второе пластиковое покрытие также было максимально натянуто и закреплено полосами и винтами. Однако на этот раз вертикальные полосы находились на расстоянии четырех футов друг от друга.

Солнечное отопление: одинарное или двойное остекление и другие сюрпризы

Нам стало интересно, насколько лучше наш коллектор будет работать с двумя слоями пластика на передней панели вместо одного. Таким образом, мы эксплуатировали солнечную систему отопления с ее коллектором, закрытым одним листом пленки, примерно неделю, прежде чем применили второй. Удивительно, но «двойное остекление» из пластика подняло температуру внутри коллектора всего лишь градусов на десять. . . что было не так много, как мы ожидали. Однако при испытании одного слоя ветра было сравнительно мало (хотя было довольно холодно: 5-10 градусов выше нуля), и это, несомненно, имело какое-то значение. Одиночный лист почти наверняка потеряет гораздо больше тепла в ветреные дни, чем двойной слой пленки.

Мы также были удивлены, узнав, что температура внутри нашего коллектора напрямую не отражает разницу в температуре наружного воздуха. Посреди зимы, с выключенным вентилятором, казалось, не имело большого значения, пять или сорок градусов выше нуля на улице. Температура внутри коллектора с двойным остеклением обычно достигала 140 градусов примерно к 10:00, поднималась до 150 или 160 градусов где-то между 11:30 и 13:30, а затем снова опускалась до 140 градусов к 16:00. При работающем вентиляторе все эти цифры упали примерно на 30 градусов по всем направлениям. (Помните также, что наш сборщик установлен в Спрингфилде, штат Миссури. Показания будут несколько отличаться для любой единицы, которую вы строите, если вы живете на другой широте, в вашем районе более или менее облачный покров и т. д.)

Из наших наблюдений мы пришли к выводу, что температура наружного воздуха практически не влияет на работу нашего вертикально установленного коллектора. Однако угол наклона солнца сильно влияет на выходную мощность устройства. . . и, что достаточно интересно, эти различия в продукции работают исключительно на нашу пользу.

То есть: В самые холодные месяцы зимы (температура наружного воздуха от 5 до 40 градусов по Фаренгейту), когда солнце находится в самой низкой точке неба, наш коллектор, как мы уже говорили, достигает максимальной внутренней температуры (вентилятор выключен). ) от 150 до 160 градусов. Однако в мае (температура наружного воздуха 80 градусов), когда солнце намного выше в небе, коллектор прогревается внутри (обдув отключен) всего до 120 градусов!

Таким образом, вертикально установленный коллектор работает точно так же, как мы все хотели бы, чтобы работала ловушка солнечной энергии. Он улавливает много солнечных лучей зимой (именно тогда, когда мы этого хотим) и поглощает все меньше этих лучей по мере того, как Оле-Соль поднимается выше в небе и погода теплеет (а это как раз то время, когда мы не хотите, чтобы солнечная или любая другая система отопления работала хорошо).

Солнечный коллектор: итоги

Несмотря на наш энтузиазм по поводу системы солнечного отопления, мы добавили ее. в мастерскую моего отца, мы хотим быть до боли честными и сказать, что наш коллектор размером 8 на 30 футов оказался слишком маленьким, чтобы полностью нагреть все здание 30 на 40 футов столько, сколько нам хотелось бы. Однако, если бы изолированная конструкция была повернута в другую сторону (так, чтобы одна из ее 40-футовых сторон была обращена на юг), солнечный нагреватель, вероятно, был бы достаточно большим, чтобы обеспечить все тепло, которое нам когда-либо понадобится почти в любой зимний день. что мы хотели бы работать в магазине.

Это не значит, что солнечная печь не работает на ура. Это, безусловно, так. Без дополнительного обогрева система, работающая на солнечной энергии, будет поддерживать в мастерской очень комфортную температуру не менее пяти часов в день. . . с 13:00 до 6:00 вечера. И если небольшую пропановую горелку включить на 45 минут хотя бы раз в середине утра, чтобы прогреть магазин до 55 или 60 градусов, то система солнечного отопления будет поддерживать и набирать эту температуру в течение всего остального дня. . . достигает максимума прямо при 70 градусах около 4:30 дня. (Тогда теплоизоляция здания удерживает температуру внутри магазина от падения ниже 35 или 40 градусов в течение следующей ночи. Однако более низкий показатель нас не касается, так как мы пользуемся магазином только днем.)

Мы думаем, что это довольно хорошая производительность при общей стоимости установки в 30 долларов. На самом деле, это все равно было бы чертовски хорошей производительностью, если бы мы купили все новое и потратили, возможно, 100 долларов на систему солнечного отопления. Суть в том, что за очень небольшие денежные затраты мы получаем значительное количество солнечной энергии для использования в нашей семейной мастерской.

Вопрос, который я хотел бы вам задать, таков: уверены ли вы, что у вас нет мастерской, игровой комнаты или другого закрытого помещения, которое нужно отапливать только днем? . . для чего эта очень простая, недорогая, не хранящая энергию система на солнечной энергии, которая может быть в значительной степени построена из добытых материалов, не была бы идеальной?

Как только она будет готова, все, что вам нужно сделать, чтобы эта солнечная печь работала в течение многих лет, это [A] снабдить ее воздуходувку небольшим количеством электричества и [B] заменить этот пластик каждые два года. В наши дни это довольно недорогой способ обогрева!

Автоматический контроллер для вашей активной системы солнечного отопления

Удобно иметь какое-то устройство, которое будет автоматически включать и выключать вентилятор, используемый в сопутствующей системе солнечного отопления. Это может гарантировать, что ваш магазин или комната или что-то еще получит свою полную квоту тепла в солнечные дни (но не в ночное время или в пасмурные дни) от своего коллектора.

Возможно, самый простой способ управлять воздуходувкой — использовать один из доступных на рынке недорогих автоматических таймеров. Просто оцените наиболее эффективный период работы вентилятора (скажем, с 10:00 до 17:00) и установите таймер, чтобы он работал в течение этого времени. Единственная проблема с этой настройкой, конечно, заключается в том, что она «слепа» к любым внешним изменениям, которые могут иметь место и могут повлиять на работу воздуходувки. Если небо сильно затянуто тучами, например, когда таймер тупо включает вентилятор. . . вентилятор так же тупо будет сидеть семь часов, дуя в комнату холодным воздухом.

Понятно, что для большей эффективности вашему контроллеру нужен датчик температуры. Нет, этот датчик не обязательно должен быть дорогим. На самом деле, почти каждая произведенная газовая печь имеет именно такое устройство где-то внутри, и немного покопавшись, вы, вероятно, можете получить его бесплатно. (Мы сняли свой датчик из той же старой печи, что и наш вентилятор.)

Один из этих датчиков температуры можно легко извлечь из старой газовой печи. Откройте панель, закрывающую запальник и камеру сгорания. Внутри вы должны увидеть небольшую коробку, из которой выходят провода. Отрежьте или отсоедините эти провода и снимите крышку коробки. Вы должны найти небольшой датчик или циферблат внутри с двумя подвижными указателями, которые можно настроить для включения и выключения горелки при любой температуре, которую вы выберете.

Выкрутите винты, удерживающие коробку, и вытащите ее. Сюрприз! Теперь вы держите коробку в руке. . . и у этой коробки есть длинный носик трубки с отверстиями, торчащими из его задней части. Если вы сможете заглянуть в эту трубку, вы увидите спиральную полосу металла, которая расширяется и сжимается при нагревании и охлаждении. Именно это расширение и сжатие приводит в действие простой механизм переключения внутри контроллера. . . таким образом, контроллер может включать и выключать вентилятор газовой печи — или, в данном случае, вентилятор солнечной печи.

Приспособить один из этих блоков управления к вашей системе отопления, работающей на солнечной энергии, совсем несложно. Просто просверлите отверстие в стене, которая образует заднюю часть вашего солнечного коллектора, вставьте щуп в отверстие так, чтобы достаточная часть наконечника уходила прямо в коллектор, чтобы получить хорошие показания температуры, а затем электрически подключите «маленькую черную коробку». последовательно с двигателем вентилятора так же, как вы подключаете любой другой простой переключатель.

Теперь, по крайней мере, вентилятор вашей солнечной печи можно настроить так, чтобы он включался только тогда, когда в его коллекторе достаточно избыточного тепла, чтобы окупить работу этого вентилятора. Но что, если вы не хотите этого тепла? . . что, если в вашей комнате или магазине уже установлена ​​температура, которую вы предпочитаете, или выше?

Нет проблем. Когда вы подключаете датчик температуры вашего коллектора последовательно с двигателем вентилятора, просто добавьте комнатный высоковольтный термостат (тип, используемый, когда электрические нагревательные кабели проложены в потолке), как показано на диаграмме 1. Путем регулировки настроек на обоих коллекторах датчик и комнатный термостат (который вы установите где-нибудь в отапливаемом помещении), теперь вы можете уйти на несколько дней. . . всегда уверен, что вентилятор солнечного нагревателя включится, и будет включаться только тогда, когда коллектор достаточно горячий, чтобы принести какую-то пользу, а в комнате достаточно прохладно, чтобы нуждаться в тепле коллектора.

Симпатично, да? За исключением, конечно, того факта, что высоковольтный термостат может стоить вам от 12 до 15 долларов. Однако, как и следовало ожидать, у преданных своему делу хакеров есть способ выполнить ту же работу за значительно меньшие деньги.

Вернитесь к той заброшенной газовой печи, из которой вы собирали детали, и вытащите ее термостат. Да, это низковольтный термостат, а это значит, что он не может быть подключен напрямую к цепи вентилятора, как высоковольтный термостат (нагрузка сожжет его). Но и это не проблема. Немного поработав, мы можем заставить и это работать.

Вам понадобится понижающий трансформатор, который вы можете взять из старой, надежной, ржавой газовой печи, которая так долго служила вам. Вам также понадобится одно из 12-вольтовых реле, которые

Radio Shack и другие магазины электроники продают по цене от 3 до 5 долларов. Реле должно иметь катушку на 12 вольт и контакты, рассчитанные на 120 вольт при минимальном токе 5 ампер. И попробуйте получить такой с катушкой, рассчитанной на переменный ток. Реле с более чувствительной катушкой постоянного тока (которую мы использовали, поскольку она у нас уже была) не будет работать, если вы не добавите диод и конденсатор, как показано на диаграмме 2 (см. схемы солнечных коллекторов в галерее изображений). .

И поскольку это настолько сложно, насколько мы можем спроектировать нашу схему, давайте перейдем к диаграмме 2 и узнаем, как заставить эту окончательную, собранную систему работать.

У нас есть схема, в которой термостат низкого напряжения подключает и отключает трансформатор низкого напряжения от катушки реле высокого напряжения. И когда это реле открывается и закрывается, оно, в свою очередь, подключает и отключает вентилятор вашего солнечного нагревателя от 110-вольтового электричества, которое заставляет его работать. Если реле было подключено к катушке переменного тока, все в порядке. Ты дома свободен. Однако, если у него есть катушка постоянного тока, вам придется добавить диод и конденсатор, показанные на диаграмме 2.

Это подводит нас к последнему элементу электронного ноу-хау, которым вы должны обладать. Конденсатор, достаточно большой для этой работы (100 микрофарад или около того), вероятно, будет электролитическим и, следовательно, поляризованным. (То есть у меня будет клемма с положительным + и отрицательным -). Если вы подключите такой конденсатор «назад», вы сожжете его, и поэтому вы должны позаботиться о его правильном подключении.

Но это тоже не сложно, ведь есть такой простой способ определить полярность любого низковольтного источника. Подключив трансформатор и диод, просто воткните оголенные концы медного провода на расстоянии от 1/4 до 1/2 дюйма в кусок сырого картофеля.