Добро пожаловать в Shortys HVAC Supplies.Мы находимся на юго-западной стороне Индианаполиса, штат Индиана. Наша цель – предоставить запчасти от производителей оригинального оборудования для ремонта и технического обслуживания печей, кондиционеров, систем вентиляции и насосов населению, а также подрядчикам и обслуживающему персоналу коммерческих зданий.

Мы продаем новые оригинальные запчасти для большинства производителей, таких как Carrier, Bryant, Payne, Lennox, Armstrong Aire, Ducane, Trane, American Standard, Heil, Tempstar, Nordyne, Goodman, Rheem, Ruud, York, Coleman, Modine, Reznor, Armstrong Pumps, Bell and Gossett, Weil McLain, Lochinvar, McDonnell Miller, Hoffman Specialties, Manitowoc, Scottsman, и мы стремимся гарантировать, что вы получите правильную деталь для вашего применения.

Позвоните нам и сообщите нам информацию, указанную на паспортной табличке вашего оборудования, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь. С нами можно связаться по нашему местному телефону 317-821-8770, бесплатному телефону 877-821-8770 или по факсу 317-821-8772. Наш физический адрес: 7720 S Mooresville Rd в Западном Ньютоне, IN 46183. Время работы: с 8 до 5 EST, пн-пт. Перед ремонтом проконсультируйтесь с инструкциями производителя и соблюдайте все меры безопасности. Неправильный ремонт может привести к повреждению оборудования, травмам или смерти.Если вы не уверены в своих силах, позвоните в профессиональную компанию.

Возврат и возврат

Стоимость доставки только для континентальной части США. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения тарифов в Канаду перед заказом.

Праймер для парового отопления

Опубликовано: 25 июня 2014 г. – Дэн Холохан

Категории: Steam

(Слушайте аудиозапись этой статьи здесь. Спасибо Брайану Орру из школы HVACR за создание этой записи с нашего разрешения.)

Если вы спросите дюжину людей, каково надлежащее рабочее давление паровой системы, вы, вероятно, получите дюжину разных ответов.

Большинство людей просто следуют тому, «чему их учили», не особо задумываясь о результатах. Вы видите, что большинство паровых систем работают под смехотворно высоким давлением.

Еще в 1900 году производители бытовых котлов решили, что ни одна паровая система отопления дома не должна работать при давлении выше двух фунтов на квадратный дюйм. Они могли сделать это заявление, потому что фактическую работу по отоплению в жилой системе выполняет скрытое тепло, а не давление пара. .

Скрытое тепло – это энергия, которую мы вкладываем в воду, чтобы заставить ее перейти из жидкого состояния в газообразное. В начале 1800-х годов англичанин по имени Томас Тредголд ввел термин «британская тепловая единица». Он определил Btu как количество тепла, необходимое для повышения температуры одного кубического фута воды на один градус по Фаренгейту. После его смерти люди изменили кубический фут на фунт (это примерно пинта воды). Они могли это сделать, потому что мистер Тредголд просто придумывал это. Вот об этом подробнее.

Например, предположим, что у нас есть одна пинта воды с температурой 32 градуса (вода может существовать в твердом или жидком виде при 32 градусах. Вы знали об этом?). Если бы мы хотели поднять эту пинту воды до 212 градусов, нам пришлось бы добавить около 180 британских тепловых единиц тепла. Это даст нам одну пинту воды, а не пара, при 212 градусах (вы видите, вода также может существовать в виде жидкости или газа при 212 градусах).

Но как заставить эту пинту воды изменить состояние и стать паром? Мы делаем это, добавляя много скрытого тепла.Вы знаете старую поговорку: «Горшок, на котором наблюдают, никогда не закипает»? Что ж, это, безусловно, правда, потому что для того, чтобы эта пинта воды превратилась в пар, мы должны добавить 970,3 британских тепловых единиц!

Подумайте об этом. Потребовалось всего 180 британских тепловых единиц, чтобы эта пинта воды поднялась с 32 до 212 градусов. Но потребовалось более чем в пять раз больше тепла (970,3 БТЕ), чтобы заставить его перейти с 212 воды на 212 пара. Не было изменений температуры, но определенно было изменение содержания энергии.

Эта энергия представляет собой скрытое тепло; это то, что отапливает дом.Мы почти все это получаем обратно, когда пар конденсируется в радиаторах. Пар имеет способность нагреваться, когда он находится под давлением 0 фунтов на квадратный дюйм. Вы видите, что для обогрева здания не требуется большого давления. Все, что вам нужно, это скрытое тепло.

Чтобы доказать, что это правда, примите во внимание следующее: если вы добавите еще только 10 британских тепловых единиц скрытого тепла на фунт пара к пару с нулевым фунтом на квадратный дюйм, вы получите пар под давлением 10 фунтов на квадратный дюйм. Эти 10 дополнительных британских тепловых единиц незначительны, когда речь идет об отоплении здания, но они могут вызвать множество проблем с системой.Как вы увидите.

Задача давления пара состоит в том, чтобы преодолеть трение, возникающее при движении пара по системе. Все, что нам нужно сделать, это подать в котел давление, достаточное для преодоления трения трубопровода системы.

И давление, которое вам нужно, очень низкое, потому что много лет назад монтажники выбирали трубы таким образом, чтобы они обеспечивали очень небольшое сопротивление потоку пара. Фактически, мы измеряем это давление в унциях на 100 футов трубопровода. Вот почему производители котлов так много лет назад решили, что все, что вам нужно, – это два фунта на квадратный дюйм для работы любой системы отопления дома.Повышение давления выше двух фунтов на квадратный дюйм вызовет проблемы только потому, что пар – это газ. Когда вы повышаете давление газа, вы его сжимаете. Только подумайте, что происходит, когда вы наполняете шины воздухом. И если вы хотите узнать об этом больше, нажмите здесь.

Пар – это газ, как и воздух. Когда вы его сжимаете, он, естественно, занимает меньше места. Удивительно то, что он тоже начинает двигаться медленнее. Он не такой «большой», поэтому может позволить себе двигаться медленнее. Это может показаться странным, но для выхода пара высокого давления к радиаторам требуется больше времени, чем для пара низкого давления.Кроме того, пар высокого давления, поскольку он более плотно упакован, будет вызывать больше воды из котла, чем пар низкого давления. Это может привести к недостатку воды в котле.

Пар перемещается по системе из-за небольшой разницы в давлении. Помимо трения, возгорание в котле и конденсация пара в радиаторах также приводят к разнице давления во всей системе. Огонь создает начальное давление. Поскольку все вентиляционные отверстия открыты, внутри системы трубопроводов атмосферное давление (14.7 фунтов на квадратный дюйм на уровне моря и разные в других частях страны). Пар начинает двигаться от более высокого давления в котле к более низкому давлению в системе.

Но как только он начинает двигаться, он также начинает конденсироваться в воду, потому что трубы холодные, а пар горячий. Когда пар конденсируется в воду, он оставляет на своем месте частичный вакуум. Этот вакуум вызывает процесс конденсации.

Это прекрасный момент, о котором вы, вероятно, никогда не задумывались.Пар занимает примерно в 1700 раз больше воды. Это означает, что если вы наполните стакан на восемь унций водой и вскипятите его, вам понадобится 1700 стаканов на восемь унций, чтобы собрать пар! Пинта закипевшей воды взлетает и заполняет кубический ярд! Это как попкорн.

Это также означает, что когда пар конденсируется в радиаторах, он сжимается до 1/1700 части пространства, которое он занимал в виде пара. То, что у нас остается (пока вентиляционные отверстия остаются закрытыми), – это частичный вакуум.

Это хорошо, потому что заставляет пар подниматься в радиаторах туда, где он вам нужен. Вот почему вам не нужны насосы для подачи пара. Все, что вам нужно, – это небольшая разница в давлении.

А теперь подумайте об этом. По мере того, как радиатор нагревается, скорость конденсации в этом конкретном радиаторе будет снижаться, верно? Фактически, в конечном итоге он достигнет точки, когда конденсируется очень мало пара. Металл достигнет температуры пара; в комнате будет достигнута установка термостата.Задача природы – уравновешивать температуру и давление.

И это тоже хорошо, потому что это позволяет пару проходить к следующему радиатору по линии. Задача котла – просто отводить пар (газ) до последнего радиатора, прежде чем он превратится в воду (жидкость). Если котел слишком мал для этой задачи, здание будет частично горячим, а частично холодным, у вас возникнут проблемы.

Когда вы работаете с паровым теплом, вы действительно наблюдаете гонку между паром и холодными трубами.Если котел правильно подобран по размеру, пар выиграет эту гонку. Вот почему мы измеряем паровые котлы на замену, измеряя радиаторы. Как ни странно, теплопотери здания не важны. Имеет значение только «раса». Мы должны «заполнить этот стальной баллон» (систему трубопроводов) паром, прежде чем он сможет конденсироваться в воду. Что касается замены котла, не имеет значения, утеплил ли домовладелец каждый укромный уголок и заменял ли все окна в доме. Если трубы и радиаторы есть, их нужно заполнить паром.Это так просто.

Не делайте ошибку, определяя размер нового котла, снимая информацию со старого котла. Возможно, человек, который сделал такой размер, ошибся. Или кто-то мог удалить или добавить радиаторы на протяжении многих лет. Не рискуйте; сделай это правильно.

Также имейте в виду, что к чистой радиационной нагрузке необходимо прибавить запас прочности, чтобы учесть нагрев труб. Мы называем это «подъемным» фактором. В настоящее время мы допускаем дополнительные 33%. Много лет назад этот коэффициент безопасности был намного больше, поэтому при выборе парового котла на замену возраст системы также имеет значение.

Этот «повышающий» коэффициент представляет собой разницу между номинальными значениями нетто (фактическая радиационная нагрузка) и номинальной тепловой мощностью Министерства энергетики США (радиаторы и трубы). Мощность котла должна соответствовать номинальной тепловой мощности системы DOE (это трубопровод плюс излучение).

Давайте посмотрим на некоторые другие изменения, которые производители внесли в котлы за последние годы.

Важность трубопроводов вокруг котла

По мере того, как котлы становились меньше, трубопроводы вокруг них становились все более важными.Сегодняшний паровой котел на замену содержит намного меньше воды, чем котлы прошлых лет. И все же новый котел производит столько же пара, сколько и старый котел! Это возможно благодаря современным жидкотопливным горелкам и улучшенной конструкции котла. Но если вы хотите, чтобы эта работа увенчалась успехом, вы должны внимательно следить за техническими характеристиками трубопровода, указанными производителем котла. Игнорируйте их на свой страх и риск!

Целью спецификации трубопроводов является предоставление котла, вырабатывающего сухой пар. Сухой пар содержит много скрытого тепла.Если вы добавите в пар даже немного влаги, неправильно подключив трубопровод к котлу (и позволив воде покинуть котел вместе с паром), сократится скрытая теплота пара. По сути, пар конденсируется во влаге, прежде чем достигнет радиаторов. Короче говоря, пар проиграет «гонку» последнему радиатору, и части здания станут холодными.

И не только здание нагревается неравномерно, но и увеличивается расход топлива, потому что регулирование давления никогда не достигнет своего верхнего предела.И что еще хуже, у вас, вероятно, также будет гидроудар – это стук в трубах, который люди, не знающие ничего лучше, считают нормальным явлением. Точно следуйте инструкциям производителя котла, и вы избежите большинства распространенных проблем, связанных с паром. Вот несколько вещей, которые вам советуют делать производители котлов:

• Оставьте не менее 24 дюймов между верхней частью котла и нижней частью парового коллектора.
• Используйте полноразмерные подступенки к жатке.
• Подсоедините отводы системы к точке между последним стояком жатки и уравнителем.
• Вставьте поворотные шарниры в коллектор. Соедините жатку с эквалайзером переходным коленом.

Вероятно, вы также увидите раздел о том, как очистить котел после того, как вы с ним поработали. На самом деле нет никакого способа обойти это; все паровые котлы после установки подлежат очистке. Необязательно делать это немедленно, но делать это нужно. Часто бывает полезно дать системе поработать несколько дней, прежде чем вернуться и хорошенько ее почистить.Если подождать несколько дней, масло и грязь осядут на поверхности воды.

О том, как лучше очистить паровой котел, существует множество мнений. Один из самых старых способов – растворить фунт тринатрийфосфата (TSP) и фунт каустической соды (щелока) в воде и залить ее в бойлер. Дайте ему повариться несколько часов, а затем слейте воду из бойлера. Если вы не можете купить TSP в своем городе, попробуйте коммерческое мыло под названием MEX. Он работает хорошо и не повредит резиновые прокладки некоторых котлов.Однако, прежде чем чистить какой-либо бойлер, ознакомьтесь с инструкциями производителя.

Очистка котла от грязи – лучший способ удалить поверхностное масло. Вы узнаете, что в бойлере есть масло, если заметите влагу в измерительном стекле над уровнем воды. Многие техники обманываются, полагая, что вода чистая, только потому, что она кажется прозрачной в мерном стекле. Но их ждет сюрприз, потому что масло может быть бесцветным в котловой воде. Часть измерительного стекла над линией ватерлинии должна быть сухой.Это должно выглядеть так, как будто кто-то только что пропустил через него полотенце для посуды.

Если у вас переполненная водопроводная линия и влага в измерительном стекле, попробуйте выполнить холодную очистку котла. Для этого нужно открыть горизонтальный отвод над ватерлинией и установить шестидюймовый ниппель. Медленно открывайте линию подачи воды, пока уровень воды не поднимется до центра ниппеля и не выльется наружу. Не торопись. Если вы торопитесь, вы будете скользить из-под поверхности воды и ничего не добьетесь.

Дайте воде медленно стечь из порта для сбора грязи в течение нескольких часов.Периодически проверяйте это, беря образец воды и кипятя ее на плите клиента в небольшой кастрюле. Если в воде есть масло, вода будет пениться при кипении.

Продолжайте снимать и проверять, пока образец не закипит, как водопроводная вода; вот когда вы знаете, что закончили. Снимаем ниппель и запускаем котел. В большинстве случаев ваши нарастающие проблемы останутся просто плохим воспоминанием.

Удаление грязи с верхней части котла также не работает, потому что поднимающаяся вода будет цепляться за металл, прежде чем она успеет выйти из котла.Слив из нижней части котла не работает так же хорошо, как горизонтальный сбор воды по той же причине.

Топление небольшого котла во время обезжиривания неэффективно, потому что поверхностная нефть будет эмульгироваться в воде. Просто подумайте, что происходит с маслом, которое вы добавляете в кастрюлю с кипящей водой, прежде чем бросить фунт спагетти. Масло не остается на поверхности при кипении, особенно в высокоэффективных котлах с низким содержанием воды.

Холодный горизонтальный отвал в большинстве случаев работает неплохо, если котел был запущен и работал какое-то время.

Давайте взглянем на несколько различных типов паровых систем.

Однотрубный пар

Однотрубный пар получил свое название от единственной трубы, которая соединяет каждый радиатор с паропроводом. И пар, и конденсат движутся по этой трубе, но в противоположных направлениях. Это то, что часто затрудняет управление однотрубным паром. Когда пар и конденсат движутся в противоположных направлениях (то, что мы называем «противотоком»), вы должны обращать особое внимание на размер и шаг труб.Например, когда пар и конденсат движутся в одном направлении (то есть «параллельный поток»), шаг должен быть не менее одного дюйма на двадцать футов. Однако при наличии противотока шаг должен составлять не менее одного дюйма на десять футов. Он удваивается.

Исключение составляют случаи, когда у вас есть горизонтальное биение к стояку радиатора. Здесь шаг должен быть не менее одного дюйма на фут. Если вы не можете получить такой шаг (или когда горизонтальное биение длиннее восьми футов), вам придется перейти к трубе следующего размера.

Правила довольно просты, но мало кто тратит время на их изучение. Вот почему у вас так много грохочущих радиаторов и так много вентиляционных отверстий, которые плюются. Если вы устанавливаете или снимаете радиаторы, посоветуйтесь с авторитетным поставщиком паровых продуктов. Они смогут помочь вам с определением диаметра трубы и ее шага.

Давайте взглянем на основные элементы управления в однотрубной (и двухтрубной) системе.

Pressuretrol определяет рабочий диапазон котла во время цикла нагрева.Важно понимать, что отопительный котел не все время вырабатывает пар. Это происходит только тогда, когда включается термостат. Во время запроса на тепло котел будет переключаться до уставки отключения регулятора давления. В этот момент регулятор давления отключит горелку.

Некоторые регуляторы давления показывают настройку отключения как «Дифференциальный». Обычно вы добавляете этот «Дифференциальный» к настройке «Cut-In», чтобы получить настройку «Cut-Out». Однако будьте осторожны, потому что некоторые регуляторы давления показывают «Дифференциал» как число, которое нужно вычесть из настройки отключения.Уделите несколько минут, чтобы прочитать инструкции и подумать о том, что вам говорит производитель.

Когда регулятор давления достигает положения отключения, пар будет выходить в систему и конденсироваться в трубах. Этот процесс конденсации приведет к общему падению давления в системе. Когда система переходит к настройке контроля давления включения, регулятор давления перезапускает горелку, пока термостат все еще требует тепла. Если термостат не требует нагрева, горелка останется выключенной, а давление пара упадет до нуля (атмосферное давление).

Обычно вы должны настраивать регулятор давления для включения горелки на половину фунта на квадратный дюйм и выключения при минимально возможном давлении, необходимом для нагрева самого дальнего радиатора. Если это давление превышает 2 фунта на квадратный дюйм, вероятно, что-то не так. Скорее всего, вентиляционные отверстия не работают должным образом.

Несколько лет назад монтажники использовали паростаты для управления котлом. Они похожи на регуляторы давления, но гораздо более чувствительны. Паростат измеряет давление в унциях. Они все еще доступны сегодня, но они дороже, чем регуляторы давления.Тем не менее, наряду с качественными вентиляционными отверстиями, паростат, вероятно, лучшее вложение, которое вы можете сделать. Видите ли, когда дело доходит до пара, низкое давление – ключ к успеху.

Если вас беспокоит горелка из-за ее коротких циклов, обратите внимание на вентиляционные отверстия, а не на регулятор давления. Главное здесь – главные вентиляционные отверстия. Избавьтесь от воздуха, и здание должно нагреваться без коротких циклов.

Коммерческие котлы также требуют ручного сброса реле верхнего предела давления для отключения горелки в случае слишком высокого повышения давления.Убедитесь, что вы устанавливаете его с регулятором рабочего давления, но не на одном кабеле.

Кстати, вы подключаете регулятор давления к паровому кабелю, так что между регулятором и котлом будет гидрозатвор. Вода защищает регулятор от воздействия температуры пара и продлевает срок его службы. Очевидно, у вас не должно быть клапана между котлом и регулятором давления. Если косичка засоряется (а это обязательно!), Замените ее на новую. Если у горелки короткие циклы, это может быть из-за засорения пигтейла.Проверить это.

Предохранительный клапан защищает котел от внезапного возгорания. На паровых котлах, предназначенных для отопления помещений, предохранительный клапан установлен на давление 15 фунтов на квадратный дюйм. Это предел для любого котла низкого давления.

Предохранительный клапан должен соответствовать требованиям Американского общества инженеров-механиков (сокращенно ASME), и вы должны рассчитывать его на максимальную нагрузку котла. В целях безопасности подключите его к водостоку или на расстоянии нескольких дюймов от пола.

Не рекомендуется выводить предохранительный клапан на улицу, потому что, если он выскочит, вода будет удерживаться в трубе за счет вакуума, так же как вода удерживается в соломинке, когда вы кладете палец на один конец.Зимой вода, попавшая в разгрузочную линию, которая выводится на улицу, может замерзнуть и заблокировать выход пара с такой же надежностью, как и заглушка трубы. Это опасно! Если необходимо вывести предохранительный клапан наружу, используйте прерыватель вакуума на выходе клапана. Это позволит воде слить воду из линии после срабатывания предохранительного клапана. Однако по возможности лучше всего избегать всего этого вместе. И, естественно, никогда не должно быть никаких клапанов между предохранительным клапаном и котлом или предохранительным клапаном и сливной линией.

Отсечка по малой воде требуется по коду. Его задача – выключить горелку, если уровень воды упадет до опасной отметки. Производитель котла определяет этот уровень, но обычно он находится в пределах 0,5 дюйма от нижней части измерительного стекла.

Отсечка малой воды может быть поплавковой или зондовой. Отсечка низкого уровня воды зондового типа становится очень распространенной на котлах с низким содержанием воды, потому что эти отсечки имеют временные устройства для предотвращения нежелательных отключений в случае скачка воды в котле.Отсечки зондового типа посылают низковольтный заряд через воду на землю на металл котла. Не используйте зондовое управление, не получив предварительно рекомендаций производителя котла относительно того, где они хотят его установить.

Поплавковые выключатели устанавливаются непосредственно на мерное стекло котла и механически регистрируют движение водопровода. Производитель отсечки по низкому уровню воды определяет, где находится отсечка. Вы никогда не должны изменять эти настройки.

Некоторые установщики пытаются сделать котел более «автоматическим», увеличивая отсечку низкой воды так, чтобы она покрывала теплообменник бытовой воды в течение всего года.Они думают, что это избавит домовладельца от необходимости поднимать уровень вручную летом. Но это плохая идея, потому что она также создает «нормальную» линию воды, которая на несколько дюймов выше. Он подводит котловую воду слишком близко к выходу пара и нагнетает воду в систему. Прежде чем вы это узнаете, у вас будет больше проблем, чем вы рассчитывали. Избавьте себя от головной боли и попросите клиента покрывать бункер без резервуара вручную один раз в год.

Измерительное стекло – это ваш способ узнать, где находится вода в бойлере.Ожидайте увидеть небольшое движение по ватерлинии. Любое движение вверх-вниз от половины до трех четвертей дюйма является нормальным.

Когда котел выключен, “нормальная” линия воды находится в центре измерительного стекла. Когда система работает, «нормальная» линия подачи воды находится у дна измерительного стекла. Это потому, что вода в виде пара и конденсата отсутствует в системе. Когда горелка выключится, уровень снова вернется к центру измерительного стекла.Не пытайтесь удерживать воду в центре стакана, когда система работает, потому что, очевидно, это вызовет затопление бойлера, когда конденсат, наконец, вернется в цикл опускания. Опять же, вот почему вы не должны вмешиваться в уровень отсечки при низком уровне воды.

Автоматический дозатор воды (если вы его используете) предназначен для поддержания безопасного минимального уровня воды. Это не для поддержания «нормальной» ватерлинии при выключенном котле.

Устройство для подачи воды защитит систему от замерзания, если люди уезжают зимой, и, скажем, из подземного водозабора может возникнуть утечка.Без питателя отключение низкого уровня воды отключило бы горелку, и дом замерзнет.

Таким образом, хотя это и не важно для работы системы, вы можете рассматривать автоматический податчик воды как полезное резервное устройство безопасности. Кроме того, питатель обеспечит некоторое удобство в старой системе, подверженной утечкам. Питатель будет поддерживать рабочий уровень воды, а не ежедневно отключать горелку из-за низкого уровня воды.

Если заказчик не хочет, чтобы его подтекающие, закопанные возвраты были заменены, то использование автоматического устройства подачи имеет большой смысл.Но, естественно, большое количество свежей питательной воды также может повредить котел из-за кислородной коррозии. Об этом следует помнить, когда вы консультируете клиента. Сообщите им факты и их варианты. Затем оставьте решение за ними.

Давайте теперь определим несколько терминов.

Мокрая обратка – это любая труба, проходящая ниже линии котловой воды. Сухой возврат – это любая труба, расположенная выше ватерлинии.

Коллектор – это большая горизонтальная труба, расположенная непосредственно над котлом.Вы должны подобрать его так, чтобы он выдерживал всю паровую нагрузку котла. В настоящее время производитель котлов часто увеличивает размер коллектора, чтобы он действовал как точка низкой скорости. Это дает пару место, где он может замедлиться и высохнуть, прежде чем он направится в трубопровод системы. Перед установкой парового котла на замену всегда проверяйте требования производителя котла к размеру коллектора. Вы часто обнаружите, что старый коллектор слишком мал для нового котла.

Стояк – это трубы между котлом и коллектором.Они должны быть в полный размер отвода котла. Не уменьшайте их, потому что из-за этого пар будет двигаться слишком быстро. Когда это произойдет, пар вытянет часть воды из котла и бросит ее в трубопровод системы.

Для многих новых котлов требуется два (или три!) Стояка к коллектору. Старому котлу, возможно, не потребовалось столько. Если вы выберете старый трубопровод и проигнорируете инструкции производителя для нового котла, водопровод нового котла может наклониться под большим углом.Это может привести к очень влажному пару и, во многих случаях, к поломке котла, потому что пламя будет лизать оголенный верх котла. Без воды, отводящей тепло, котел может треснуть.

Если котел имеет более одного выхода, также важно не забыть прокладывать коллекторы с помощью поворотных шарниров. Если вы этого не сделаете, секции котла можно расколоть настежь, как гармошку, когда горизонтальный коллектор нагревается и расширяется.

Если у вас есть такой котел с более чем одним выпускным отверстием (и поворотными соединениями), вам не следует использовать медь вместо стали для вашего коллектора.Это связано с тем, что медь расширяется вдвое больше, чем сталь. Это может привести к разрыву паяных соединений и утечке пара у покупателя. Учтите также, что при использовании меди в паровой системе из-за разнородных металлов коррозия будет больше, чем обычно. Медь, сталь и железо вызывают коррозию в местах их соединения.

Отводы – это трубы, соединяющие коллектор с системой. Вы, вероятно, не будете их менять. Первоначальный установщик рассчитал их для работы с подключенной нагрузкой.Иногда кто-то добавляет радиацию к существующему взлету, и вы должны следить за этим, потому что это может вызвать проблемы с обслуживанием. Взлет может не выдержать дополнительного тепла в холодный день. Любой авторитетный производитель паронагревательного оборудования сможет сравнить размер взлета с подключенной нагрузкой и проконсультировать вас.

Размер выравнивателя определяет производитель котла . Его задача – возвращать любую воду, которая выскальзывает из котла вместе с паром, а также уравновешивать давление между подающей и обратной сторонами котла.Без выравнивателя подходящего размера вода может вытечь из бойлера.

Ни в коем случае не направляйте отвод пара через уравнитель. Скорость пара может вызвать падение давления в уравнителе, которое поднимет воду, вызывая соответствующее падение в водопроводе котла.

В 1919 году компания Hartford Steam Boiler Insurance and Inspection Company изобрела Hartford Loop . Его задача заключалась в предотвращении выхода воды из котла в случае протечки возвратной пружины. Подробнее о петле Хартфорда.

Соединение между петлей и уравнителем должно быть выполнено с помощью закрытого ниппеля, чтобы предотвратить гидравлический удар. Это связано с тем, что в контуре соединения образуется пар. Возвратный конденсат может привести к быстрой конденсации этого пара и его сжатию до 1/1700 его объема. Вода устремляется и заполняет пустоту. Когда конденсат ударяется о заднюю часть тройника, вы получаете гидроудар в обратном направлении.

Размер, обозначенный на схеме буквой «A», представляет собой расстояние, которое необходимо выдерживать между центром измерительного стекла и дном самого низкого уровня сухого возврата в системе.В однотрубных системах, у которых мощность нагрева DOE превышает 100 000 БТЕ, «размер А» не должен быть меньше 28 дюймов.

«Размер А» обеспечивает силу, которая возвращает конденсат в котел. Без него вода будет возвращаться в горизонтальный трубопровод и перекрывать отводы к радиаторам. Дом будет нагреваться очень медленно (если вообще будет) и, конечно, очень неравномерно. Вероятно, у вас также будет гидроудар.

И именно поэтому вы не видите основных вентиляционных отверстий на многих рабочих местах.Они установлены неправильно и повреждаются в первые несколько циклов. Это позор, потому что главные вентиляционные отверстия являются ключом к хорошей работе с паром в одной трубе. Если вы используете хорошие основные вентиляционные отверстия на концах каждой магистрали, пар очень быстро попадет к каждому радиатору в здании. Выпустите воздух из больших радиаторов быстро и из маленьких радиаторов медленно, независимо от того, где они находятся в здании. Сосредоточьтесь на содержании воздуха в радиаторе, а не на его местонахождении в здании. Если основные вентиляционные отверстия работают, пар будет поступать к каждому радиатору примерно в одно и то же время.

Плинтус длиной более трех футов не место в однотрубной паровой системе. В большинстве случаев вы никогда не сможете добиться нужного шага или размера, чтобы воздухозаборник не разбрызгивал воду к потолку. Если вам необходимо использовать плинтус, соедините его двумя трубами, провентилируйте выпускную сторону и сразу же закапайте обратную трубу в мокрую обратную магистраль. Не используйте конденсатоотводчик; просто капните его в мокрый возврат. Наклоните плинтус в сторону возврата как можно дальше.

Давайте теперь взглянем на другой тип системы.

Двухтрубный пар

Как и однотрубный, двухтрубный пар получил свое название от количества соединений, которые вы найдете на радиаторе. Поскольку в прежние времена количество отопительных работ увеличивалось, монтажники пришли к выводу, что имеет смысл иметь только пар в одной трубе и только конденсат в другой. Таким образом, каждая труба могла быть меньше, а шаг трубы становился менее важным, потому что все двигалось в одном направлении.

В двухтрубной паровой системе подключение пара обычно находится в верхней части радиатора; соединение для конденсата находится внизу на противоположной стороне, но это не всегда так.Вы также можете расположить впускной и выпускной патрубки в нижней части радиатора на противоположных концах. Или вы можете расположить впускное отверстие вверху и выпускное отверстие внизу на одной стороне радиатора.

На рубеже веков существовал тип паровой системы, называемой двухтрубной системой вентиляции. Эта система имела две трубы (и два подающих клапана) на противоположных концах нижней части радиатора. Поскольку в этой системе не использовались конденсатоотводчики (их еще не изобрели!), По обеим трубам шел пар. Сработало из-за дефлекторов.Одна труба всегда была больше другой. Труба большего размера всегда находилась на впускной стороне радиатора. Когда пар проходил через систему, он отдавал предпочтение трубе большего размера, потому что именно там было наименьшее сопротивление потоку.

Но установка этой системы была дорогостоящей, поскольку в ней было вдвое больше труб, чем в однотрубной системе, и она давала преимущество только тогда, когда радиаторы были очень большими. При использовании большого радиатора много конденсата течет в обратном направлении по однотрубной линии подачи.Это может создать гидроудар.

Двухтрубная паровая система умерла преждевременно и уже много лет является устаревшей. Но их еще много. Они были популярны в зданиях муниципального типа, таких как школы и суды. Если вы видите два подающих клапана внизу радиатора, вероятно, у вас одна из этих старых систем. Будь осторожен. Эту систему легко спутать с настоящим двухтрубным паром. Однако он работает по-другому и может вызвать немало проблем, если вы внесете в систему определенные изменения в трубопроводе.

Настоящий двухтрубный пар использует термостатические конденсатоотводчики на радиаторах. Конденсатоотводчик выполняет три функции. Он открывается, позволяя воздуху проходить через радиатор в обратный трубопровод. Воздух – отличный изолятор. Если оставить в радиаторе, у вас будет холодная комната. Кроме того, когда вода кипит, она выделяет большое количество углекислого газа из-за карбонатов и бикарбонатов, которые являются обычными для пресной воды. Этот углекислый газ проходит через систему и смешивается с конденсатом, образуя умеренно коррозионную угольную кислоту.Естественно, эта кислота вредна для радиаторов и трубопроводов. Это еще одна причина, по которой хорошие основные вентиляционные отверстия так важны для паровых систем. Вы должны избавиться от углекислого газа, прежде чем он смешается с конденсатом. Так что конденсатоотводчики на самом деле тоже являются вентиляционными отверстиями!

Вторая задача конденсатоотводчика – закрываться, когда пар достигает его. Конденсатоотводчики радиаторов имеют термостатический сильфон. Производители заполняют эти сильфоны смесью спирта и воды. Они используют спирт, потому что он кипит при 170 градусах при атмосферном давлении (вода закипает при 212).Смесь спирта и воды обычно доводится до кипения примерно при 180 градусах. Когда пар достигает сифона радиатора, спирт «вспыхивает» и расширяет сильфон. Внизу сильфона есть заостренный металлический стержень, называемый «штифтом». Когда сильфон расширяется, он вдавливает этот штифт в седло ловушки. Ловушка закрыта, пар не выходит. Некуда деваться, пар конденсируется и отдает скрытое тепло в комнату. Если сильфоны выйдут из строя, значительная часть пара пройдет в возвратные трубы и нагреет стены здания изнутри, а не комнаты, в которых находятся люди.Это расточительно, шумно (гидравлический удар) и разрушительно для конденсатного насоса, если вы его используете. Но вышедшую из строя ловушку трудно обнаружить, потому что радиатор будет продолжать нагреваться. Снаружи он ничем не отличается,

Третья задача ловушки – открываться после охлаждения конденсата. Конденсат проходит через сифон и стекает в котел.

Срок службы большинства элементов сифона радиатора составляет около трех лет. Это связано с тем, что элемент изгибается примерно 155 000 раз за отопительный сезон.Это почти постоянное движение в сочетании с гидравлическим ударом – вот что убивает элементы. К сожалению, большинство людей проверяют ловушки примерно раз в 30 лет!

Вы можете проверить ловушки радиатора с помощью термочувствительного мелка, называемого TempilStick, или термощупа. Разница между рабочими ловушками должна составлять около 20 градусов. Проблема в том, что если выйдет из строя хотя бы одна ловушка, пар, попадающий в возвратные трубы, может заставить вас думать, что ближайшая ловушка тоже вышла из строя.

Это помогает проверить систему в обратном направлении, начиная с большого возврата и продвигаясь вверх по направлению к ветвям.Это должно выявить проблемные области. Тогда остается только изолировать радиаторы и проверить их. Правда, на это уходит много времени, но это тоже необходимо.

Конденсатоотводчики также оказывают любопытное влияние на отдачу системы. Поскольку они близки к пару, ловушки предотвращают попадание пара в возвратные трубы. Помните, что мы говорили о однотрубной системе? Вода возвращается в котел из-за статического веса воды в «Размер A» и давления пара в конце магистрали.

В случае двухтрубной системы у вас больше не будет «оставшегося» давления пара для возврата конденсата в котел. Это из-за ловушек. Это означает, что единственная сила, от которой вы можете зависеть, – это статическая высота в «Измерении А».

Для двухтрубного пара «Размер А» должен составлять не менее 30 дюймов на каждый фунт давления в котле. Другими словами, если вы запустите котел при давлении 2 фунта на квадратный дюйм, вам понадобится 60 дюймов высоты между центром измерительного стекла и дном самого нижнего паропровода.Если вы сделаете 5 фунтов на квадратный дюйм, вам понадобится 12-1 / 2 фута между этими двумя точками!

Это еще одна веская причина поддерживать низкое давление пара, не так ли?

Вот почему вы часто будете видеть конденсатные насосы, используемые в двухтрубных паровых системах. Насос обеспечивает давление, необходимое для возврата конденсата в котел, потому что фундамент недостаточно глубок, чтобы выдержать достаточный статический вес возвращающегося конденсата.

Конденсатный насос – это нижняя точка в системе. Все должно стечь к нему.Если какая-либо часть трубопровода системы опускается ниже входа конденсатного насоса, вскоре после первого запуска системы произойдет гидроудар.

Конденсатный насос имеет ресивер из стали или чугуна (чугун служит намного дольше, чем сталь, потому что конденсат вызывает коррозию). Этот ресивер представляет собой не что иное, как сборную камеру для возврата конденсата. Он выбрасывается в атмосферу, потому что по большей части ресиверы конденсата не рассчитаны на какое-либо давление. Если закрыть вентиляционное отверстие ресивера, ресивер может взорваться!

Внутри приемника находится электрический поплавковый выключатель.Этот переключатель включает насос, когда уровень воды внутри ресивера поднимается, и выключает, когда он падает.

На напорной стороне насоса вы найдете обратный клапан (для удержания котловой воды в котле) и дроссельный клапан. Дроссельный клапан предназначен для замедления откачки. Вы видите, что большинство конденсатных насосов откачиваются при давлении 20 фунтов на квадратный дюйм. Это слишком много для большинства систем отопления (однако не слишком много для коммерческих приложений). Дроссельный клапан предотвращает вибрацию обратного клапана, добавляя сопротивление давлению насоса.Просто поверните клапан вниз, пока шум не прекратится.

Конденсатный насос не может узнать, нуждается ли обслуживаемый им котел в воде или нет. Когда он наполняется, он сваливается; это так просто.

Из-за этого иногда вместо конденсатных насосов используются котловые насосы. Особенно это касается современных маловодных котлов.

Питательный насос котла отличается тем, что поплавковый выключатель, расположенный на котле, а не в ресивере насоса, управляет насосом. С питательным насосом котла насос может включаться только в том случае, если котлу нужна вода.

Ресивер в питательном насосе котла также намного больше ресивера конденсатного насоса. Этот негабаритный ресивер позволяет конденсату ждать, пока он не понадобится котлу.

Будьте осторожны при замене старого котла в двухтрубной системе на новый. Вы можете обнаружить, что старый конденсатный насос несовместим с новым котлом. Вам может понадобиться котловая помпа.

Подвешивание накопительного бака сбоку от котла не заменяет питающий насос котла.Прежде всего, вся резервная вода должна быть размещена в пределах трех дюймов или около того рабочего диапазона котла. Это приводит к очень длинным и очень узким резервуарам.

Но более важно то, что дополнительная вода должна быть доведена до температуры пара в каждом цикле обжига. В баке обычно содержится около 125% воды в бойлере! Это снижает общую эффективность работы котла и может привести к тому, что клиент будет использовать больше топлива, чем он имел бы со своим старым котлом.

Когда вы используете конденсатный или питающий насос котла, или когда двухтрубная система имеет сухой возврат, вы найдете поплавковые и термостатические (F&T) ловушки на концах паропровода. Эти большие уловители препятствуют проникновению пара в трубопровод сухого возврата.

Термостат в сифоне F&T предназначен для пропускания воздуха к вентиляционному отверстию конденсатного насоса. Конденсат проходит через ловушку, поднимая поплавок. Этот поплавок очень похож на шаровой кран в унитазе.

Ловушка нормально закрыта. Пар не может проходить через уловитель, когда шар опущен, потому что рычаг, прикрепленный к шару, также прикреплен к штифту уловителя, и этот штифт прочно сидит в выпускном отверстии уловителя. Поскольку пар не может выйти, он будет конденсироваться. Именно этот конденсирующийся пар в конечном итоге поднимает поплавок и открывает ловушку. Когда сифон открывается, более высокое давление на входе сифона выталкивает конденсат через сифон в обратную линию. Когда ловушка высыхает, шар опускает штифт обратно в седло и препятствует выходу пара.

Поскольку ловушка обычно закрыта, она также влияет на возврат конденсата. Вам понадобится 30 дюймов высоты между ловушкой и центром измерительного стекла на каждый фунт давления в котле. Это, конечно, если у вас нет конденсатного или питательного насоса котла, обеспечивающего обратное давление.

Здесь уместно упомянуть, что зонные клапаны с электроприводом на отводах пара оказывают такое же влияние на возврат конденсата, как и ловушки. Вы никогда не должны использовать их в паровой системе, если вы также не используете конденсатный насос или насос подачи котла, а также сифоны F&T.

Поскольку ловушки F&T являются механическими устройствами, они не чувствительны к температуре (термостатические радиаторные ловушки чувствительны к температуре). В ловушке F&T не наблюдается заметного перепада температуры с одной стороны на другую. Они сливают воду той же температуры в группе. Помните, что мы говорили о паре в разделе «Как пар нагревается?» Это может быть жидкость или газ одной температуры, верно? Разница между ними заключается в скрытом тепле, и вы не можете измерить скрытое тепло термометром.Здесь все становится немного сложнее, потому что вы не можете проверить ловушку F&T с помощью TempilStick (908-757-8300) или температурного датчика. Нет разницы в температуре в ловушке F&T, даже когда ловушка работает!

Способ проверки ловушек F&T – открыть штуцер или клапан на стороне нагнетания и посмотреть, что выходит. Если ловушка не работает должным образом, будет несколько дюймов невидимого пара, а затем облако пара. Если ловушка работает, вы увидите только пар и воду.

Вот почему рекомендуется установить новые сифоны F&T со сливным клапаном и запорным клапаном на стороне нагнетания. Эти два клапана упрощают поиск и устранение неисправностей.

Большинство ловушек F&T выходят из строя из-за слишком большого размера. Никогда не следует устанавливать ловушку F&T в соответствии с размером лески. Это приводит к тому, что седло в мгновение ока выдвигается и протекает.

Подобрать ловушку несложно, но вам нужно знать, сколько конденсата будет проходить через ловушку и при каком давлении (как давление подачи, так и противодавление).Если вы не знаете, что делать, обратитесь за советом к надежному производителю конденсатоотводчиков.

В последние годы многие старые двухтрубные паровые системы были оснащены неэлектрическими термостатическими радиаторными клапанами. Эти клапаны определяют температуру воздуха в помещении и открывают или закрывают подачу пара к радиатору. Они устанавливаются вместо подающего клапана. Поскольку в двухтрубной системе конденсат не проходит по подающей трубе, вы можете дросселировать подающий клапан, не получив гидроудара.

Эти термостатические радиаторные клапаны повышают эффективность системы, поскольку предотвращают перегрев радиатора. Они также компенсируют внешние источники тепла, такие как солнечный свет, машины и людей.

Не торопитесь и всегда помните, что все паровые системы работают по простому закону перепада давления. Высокое давление всегда будет двигаться в сторону низкого давления. И это давление обычно очень тонкое.

Вот и все!

Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с книгами Дэна Холохана «Утраченное искусство парового отопления» и «Возвращение утраченного искусства парового отопления».

Как ухаживать за радиаторами

Перед тем, как приступить к техническому обслуживанию или ремонту старых радиаторов, важно знать, есть ли у вас паровые или водяные радиаторы. Самый простой способ определить это – посмотреть на количество труб, идущих от вашего радиатора: если труба только одна, значит, это паровая система. Две трубы могут указывать либо на пар, либо на горячую воду, при этом конденсированная или охлажденная вода возвращается в котел по второй трубе.

Радиатор с горячей водой в Рутмере, доме изящных искусств 1910 года в Элкхарте, штат Индиана, демонстрирует типичное нижнее соединение трубы.

Джозеф Хиллиард

Радиаторы горячей воды 101

В водяных радиаторах редукционный клапан между городской водой и системой водяного отопления постоянно поддерживает ее наполнение. В большинстве двухэтажных домов требуется давление 12 фунтов на квадратный дюйм, и это заводская настройка клапана. Если в вашем старом доме три этажа и на верхнем этаже установлены радиаторы, вам может потребоваться отрегулировать клапан для подачи воды под давлением 18 фунтов на квадратный дюйм, чтобы убедиться, что радиаторы наверху заполнены.

После заполнения циркуляционный насос перемещает нагретую воду из бойлера в радиаторы и обратно. Раньше во многих системах водяного отопления не было циркуляционных насосов; вода текла под действием силы тяжести, при этом горячая вода поднималась и холодная вода падала. По этой причине у многих отдельно стоящих чугунных радиаторов соединения трубопровода находятся в нижней части радиатора. Нагретая вода поступает в радиатор и поднимается за счет конвекции, тогда как более холодная вода внутри радиатора падает обратно в котел.

До появления циркуляционных насосов путем наименьшего сопротивления воде всегда были радиаторы верхнего этажа. Старожилы замедлили поток к самым верхним радиаторам, вставив металлическое отверстие (кусок металла размером с никель с маленьким отверстием) внутрь клапана подачи радиатора. Друг-подрядчик сказал мне, что его дед будет делать их из табачных банок Prince Albert. Он использовал ножницы, чтобы вырезать круг, а затем пробить отверстие гвоздем – работало как заклинание.

Проблема, однако, заключается в том, что, когда вы добавляете насос в систему, путь наименьшего сопротивления перемещается к радиаторам на первом этаже, и это часто приводит к тому, что радиаторы наверху становятся холодными.Там, где нет потока горячей воды, нет тепла. Если вы выпускаете воздух, но воздух не поступает, а радиатор все еще не нагревается, скорее всего, проблема в этом. Профессионалы знают это, и при вызове для устранения неполадок большинство снимет отверстия с радиаторов верхнего этажа и установит их на радиаторах нижнего этажа, чтобы сбалансировать систему.

Паровые радиаторы 101

Труба на этой стене, вероятно, питает радиатор, расположенный на полу над этой однотрубной паровой установкой.

Alli Coate

Если у вас есть паровое отопление, каждый из ваших радиаторов будет иметь одну или две трубы. Во всех паровых радиаторах используется сила тяжести, чтобы вернуть сконденсированный пар (так называемый «конденсат») в котел. Ключ к тому, чтобы все это работало, – поддерживать низкое давление в системе. Если вы не можете отапливать свой старый дом давлением 2 фунта на квадратный дюйм или меньше (такое давление использует Эмпайр-стейт-билдинг), что-то не так.

Пар под высоким давлением может удерживать вентиляционные отверстия в однотрубной паровой системе закрытыми, а при закрытых вентиляционных отверстиях воздух не может выходить из системы.Если воздух не выходит, пар не может попасть внутрь. Высокое давление также может привести к тому, что конденсат останется в системе, а это может привести к звукам ударов и большим счетам за топливо.

Устройство, контролирующее давление, – это «регулятор давления», и он находится на котле. Для отопления дома всегда должно быть минимально возможное значение.

Радиаторы паровые однотрубные

Секции паровых радиаторов однотрубные часто соединяются только через их днище. Раздел подобен отдельному ломтику буханки хлеба.Пар легче воздуха, поэтому, когда он входит в однотрубный паровой радиатор через подающий клапан в нижней части радиатора, он поднимается, выталкивая воздух вперед. Воздух будет выходить из радиатора через вентиляционное отверстие, которое находится на последней секции и примерно на трети пути вниз от верха. Почему? Если бы вентиляционное отверстие было на самом верху этой последней секции, пар легче воздуха закрывал бы его до того, как большая часть радиатора нагрелась. Помните: если воздух не выходит, пар не может попасть внутрь.

Двухтрубные паровые радиаторы

Двухтрубные паровые радиаторы имеют клапан подачи пара либо вверху радиатора, либо (реже) внизу. Возврат – труба, по которой конденсат самотеком возвращается в котел – всегда находится в нижней части радиатора. Это может быть конденсатоотводчик или то, что мы называем «паровым» устройством, которое встречается в десятках форм и размеров.

В отличие от однотрубных радиаторов, на двухтрубном радиаторе можно настроить подающий клапан на пропускание большего или меньшего количества пара, что является основным преимуществом этой системы.В однотрубном радиаторе пар и конденсат делят это ограниченное пространство внутри однотрубного подающего клапана, и если вы дросселируете этот клапан, вы получите много шума и разбрызгивания вентиляционных отверстий, когда пар разбрасывает воду. в плотных пределах частично закрытого клапана.

Паровые радиаторы, подключенные сверху и снизу, можно легко переоборудовать для работы на горячей воде.

Клэр Мартин

Радиаторы преобразования

Поскольку двухтрубные паровые радиаторы имеют соединения как сверху, так и снизу каждой секции радиатора, их можно переоборудовать для работы на горячей воде.(Однотрубные радиаторы, с другой стороны, не могут быть переделаны, в первую очередь потому, что они подключаются только снизу.)

Старые паровые радиаторы обычно требуют большего обслуживания, чем их аналоги для горячего водоснабжения (включая промывку отсечки воды в котле один раз в неделю, чтобы котел не забился и не перегорел), поэтому многие подрядчики рекомендуют переоборудование.

Тем не менее, прежде чем это сделать, нужно о многом подумать. Поскольку радиаторы с горячей водой должны работать при более низкой температуре, ваш радиатор должен быть достаточно большим, чтобы обеспечивать достаточное количество тепла в самые холодные дни.Поскольку большинство паровых радиаторов изначально имеют слишком большие размеры (см. «Внешний вид – это все» ниже), обычно это не проблема.

Самый большой вопрос, который следует рассмотреть, – выдержат ли ваши паровые радиаторы и старые трубы давление от 12 до 18 фунтов на квадратный дюйм, необходимое для системы горячего водоснабжения. До сих пор эта старая паровая система работала с давлением менее 2 фунтов на квадратный дюйм. Если есть утечки, вы заметите их, когда переключитесь на горячую воду, поэтому лучше искать утечки, пока у вас еще есть пар.Простой способ сделать это – поднять давление (только временно!) До 10 фунтов на квадратный дюйм и провести тщательный поиск утечек.

Внешний вид – это все

Деревянные крышки, такие как эта от Wooden Radiator Cabinet Co., обеспечивают привлекательный способ скрыть радиаторы, но они также сокращают выходную мощность на 30 процентов.

Радиаторы увеличенного размера

Когда прибыла пандемия испанского гриппа 1918 года, унесшая жизни 675 000 американцев, многие люди стали бояться воздуха в своих домах – и не зря.В 1919 году Совет здравоохранения отреагировал на это, настаивая на том, чтобы зимой люди держали окна приоткрытыми, чтобы впускать свежий воздух. Следовательно, радиаторы стали больше – достаточно большими, чтобы обогреть весь дом в самый холодный зимний день, часто с открытыми окнами. (В более мягкие дни термостат отключает однотрубные паровые радиаторы до того, как они полностью нагреются.)

Избыточные радиаторы были нормой во время Ревущих 20-х годов, но когда наступила Великая депрессия – и поскольку испанский грипп так и не вернулся, – люди начали закрывать окна, чтобы сэкономить топливо, и все эти негабаритные радиаторы, работающие сверхурочно, сделали внутри довольно жарко.

Радиаторы с бронзированием

Вскоре люди узнали, благодаря докладу Национального бюро стандартов за 1935 год, что краска, содержащая металлические хлопья, может снизить мощность радиатора до 20 процентов. Они начали бронировать свои радиаторы алюминиевой или золотой бронзовой краской, поэтому многие старые радиаторы окрашены в серебристый или бронзовый цвет.

Кожухи для радиаторов

Люди также обнаружили, что установка кожуха над радиатором снижает его выходную мощность.Простая полка над чугунным радиатором снижает его мощность на 20 процентов. Классический кожух радиатора, который имеет сплошную верхнюю часть и металлическую перфорированную переднюю часть, снижает мощность на 30 процентов, поэтому мы находим их во многих домах.

Удаление воздуха из радиатора.

Ремонт радиаторов: кровотечение

Если вы обнаружите, что ваши радиаторы для горячей воды не такие теплые, как вам хотелось бы, им может потребоваться для удаления воздуха . Поскольку холодная вода содержит больше воздуха, чем горячая, при нагревании этот воздух выходит из раствора и поднимается вверх, обычно находя место в батареях отопления.Оказавшись там, он может заблокировать поток воды, в результате чего некоторые радиаторы останутся холодными. «Стравливание» – это процесс открытия вентиляционного отверстия, чтобы позволить захваченному воздуху выйти, чтобы поток мог продолжаться.

Как удалить воздух из радиатора горячей воды:

1. найдите вентиляционное отверстие в верхней части.
2. Выключите термостат, чтобы вода не текла.
3. Приготовьте небольшое ведро и тряпку, чтобы уловить любые брызги, а затем откройте вентиляционное отверстие с помощью отвертки или вентиляционного ключа (старинные ключи с заводным заводом часто подходят для вентиляционных отверстий радиатора).
4. Как только воздух перестанет разбрызгиваться и начнет течь вода, все готово.

Все паровые радиаторы изначально полностью заполнены воздухом, и они будут стравливаться автоматически, пока система работает правильно. Однотрубные радиаторы пропускают воздух через вентиляционные отверстия; воздуховод из двухтрубных радиаторов проходит через устройство, которое вы видите на выпускной стороне радиатора (это труба, ближайшая к полу).

Ремонт радиаторов: утечки

Когда дело доходит до ремонта протекающих радиаторов, нет простого решения – все зависит от того, где находится утечка и насколько она серьезна.Паровые радиаторы, поскольку они находятся под гораздо меньшим давлением, чем радиаторы с горячей водой, обычно легче ремонтировать.

Для начала определите место утечки. Смотровое зеркало (доступное в вашем местном хозяйственном магазине) может помочь, так как оно позволит вам заглядывать за углы и в труднодоступные места. Если утечка – это всего лишь точечное отверстие, а не серьезная катастрофа из-за сильного замораживания, возможно, вы сможете ее исправить.

Нет продуктов, которые можно было бы залить в радиатор, чтобы остановить утечку, но представитель компании J-B Weld Company из Сульфур-Спрингс, штат Техас, говорит, что многие из их клиентов добились большого успеха, используя J-B Weld для ремонта старых чугунных радиаторов.Несколько профессионалов, с которыми я разговаривал, также сообщают, что использовали его для успешного устранения утечек радиатора. Однако этот процесс немного сложен.

Как исправить утечку радиатора:

1. Сначала слейте воду из радиатора и удалите краску, грунтовку или ржавчину с места утечки.
2. Очистите поверхность очистителем, не содержащим нефтепродуктов, например ацетоном или разбавителем для лака, чтобы удалить всю грязь, жир и масло.
3. Обработайте поверхность напильником.
4. Смешайте два элемента продукта вместе в пропорции 50/50 и нанесите его толщиной не менее 1/32 дюйма, стараясь не попасть на кожу или в глаза.
5. Дайте ему высохнуть не менее 15 часов и проверьте, что у вас получилось.

Я спросил, может ли продукт выдерживать колебания температуры и, как следствие, расширение и сжатие, характерные для чугунных радиаторов. Представитель сказал мне, что продукт действительно «размягчается» при нагревании и будет двигаться вместе с металлом. Однако это не то смягчение, которое вы заметите. Чтобы это произошло, вам нужно нагреться до 400 ° F (продукт годен до 500 °).Обычно паровой радиатор имеет верхнюю границу около 229 °, а радиатор с горячей водой – около 180 °. Пока вы можете получить доступ к утечке (и готовы приложить усилия), похоже, что это может быть хорошим решением.

Подробнее из

(PDF) Система водяного отопления, ориентированная на потребности, и инструмент для проектирования активной однотрубной системы

CLIMA 2019

общая впускная труба, ответвление с HX и обратно через

общая обратная труба, различна для каждого HX.

Следовательно, значения потерь перепада давления

на каждом патрубке различны, и важно, чтобы

выполнила гидравлическую балансировку. Чтобы избежать гидравлической балансировки

, можно использовать двухтрубную схему с обратным возвратом (Tichelmann)

(рис. 2b). Если ответвления имеют очень похожее гидравлическое сопротивление

и система правильно спроектирована

, система обратного возврата является самобалансирующейся.

В настоящее время гидравлические сепараторы

часто используются, чтобы избежать взаимодействия между первичным контуром

(контур с нагревателем) и вторичным контуром (контур с

ответвлениями с HX).

Регулирование температуры зоны в случае пассивной двухтрубной системы отопления

осуществляется термостатическими вентилями радиатора

или электронными вентилями радиатора, управляемыми термостатом

.

2.3 Активная двухтрубная система

В активной двухтрубной системе отопления на каждый радиатор установлен насос

, который может непрерывно

контролировать массовый расход внутри радиаторов. На рис. 2c

представлена ​​схема такой системы. Необходимо установить обратный клапан

к патрубку радиатора, чтобы предотвратить обратный поток

при выключенном насосе. По сравнению с клапанами

(пассивными) двухтрубными системами насосная (активная) система

имеет ряд преимуществ:

• в системе есть регулирующие клапаны, поэтому рассеяние энергии накачки

намного меньше,

• гидравлическая балансировка не требуется, конструкция

обеспечивают насосы,

• конструкция проще – один тип насоса

может работать с широким диапазоном типоразмеров радиаторов.

Недостатками активной двухтрубной системы являются:

• все еще некоторые потери давления на обратных клапанах,

• взаимодействие давления может вызвать регулирование

колебаний,

• затраты на установку в настоящее время все еще высоки, но к

использование с FCU и по сравнению с ценами

электронных клапанов PICV, это уже не большая проблема

(например, маленький насос с электроникой

с корпусом предлагается за 88 € +

56 € [11], в то время как цена PICV начинается с

100 евро [12]),

• насосам требуется проводное соединение, которое

представляет собой дополнительные расходы в типичных беспроводных приложениях

, таких как радиаторы (не дорого

по сравнению с системой с помощью сервоклапанов).

Несколько компаний уже предлагают активную двухтрубную технологию

. С 2001 по 2009 год несколько исследовательских проектов

выполнялись в сотрудничестве с университетом Дрезденского технического университета

. Эти проекты были сосредоточены на разработке и тестировании

компонентов для систем отопления

, управляемых насосами. Результаты испытаний

, проведенных на испытательной площадке, демонстрируют 20% -ную экономию тепловой энергии

и 70% -ную экономию электроэнергии,

по сравнению с системой отопления, управляемой термостатическими клапанами

[13].Тем не менее, количество экономии тепловой энергии

взято из сравнения системы, управляемой

термостатическими клапанами с одним термостатом для всего дома

, с системой, использующей зональное регулирование с помощью насосов

. То есть экономия, вызванная регулированием зоны

, и экономия, вызванная работой системы, управляемой насосом-

, смешались. Интересные результаты:

– экономия электроэнергии, очевидно, вызванная

используемой топологией.Анализ моделирования [14] показывает, что

, несмотря на более низкую эффективность (энергия накачки / электрическая энергия

) небольших децентрализованных насосов по сравнению с

с большим центральным насосом в пассивной двухтрубной системе, общая откачка

Потребление энергии ниже в активной двухтрубной системе

, чем в пассивной системе, из-за рассеивания энергии на регулирующих клапанах

.

Конструкция активной двухтрубной системы не сложнее

конструкции пассивной двухтрубной системы.Расчетная масса

потоков через теплообменники одинаковы, поэтому также можно использовать

труб того же диаметра и те же радиаторы.

Единственное, что нужно сделать, это добавить гидравлический сепаратор к

, разделить первичный и вторичный контур, обратные клапаны

и циркуляционные насосы. Скорость насоса

регулируется непрерывно, что позволяет разработчику использовать один насос типа

для широкого диапазона радиаторов.Это делает конструкцию

более простой и более устойчивой к ошибкам и модификациям.

2.4 Активная однотрубная система

По сравнению с пассивной однотрубной системой, активная однотрубная система –

содержит вторичный насос, назначенный каждому теплообменнику

в каждом вторичном контуре, который генерирует

потока воды через HX. Вторичные контуры

(контуры с радиаторами) подключены к первичному контуру

через тройник.Возвратная вода из HX

возвращается в первичный контур и смешивается с

, обходя питающую воду. Отверстия подачи и возврата в двойном тройнике

расположены по одной координате рядом с первичной трубой

, из-за того, что между ними нет перепада давления

. Следовательно, давление во вторичных контурах

не зависит от первичного контура – изменение потока

в первичном контуре не влияет на поток во вторичных контурах

.Более того, если насос во вторичном контуре

выключен, в радиаторе вторичного контура

нет потока. В такой системе существует только

тепловых взаимодействий между первичным и вторичным контурами.

Тепловые потоки радиатора непрерывно регулируются скоростью насоса

в соответствии с требованиями температуры в зоне.

Преимущества активной однотрубной гидравлической системы

:

• система обычно содержит только две трубы диаметром

(первичный и вторичный), поэтому

размер каждого отдельного ответвления

с учетом потерь давления больше не требуется

,

• вторичные контуры гидравлически отделены от первичного контура

, что устраняет необходимость в гидравлической балансировке системы

,

• экономия времени и материалов (меньше труб,

соединений , клапаны и работа сантехника),

• один тип насоса во вторичном контуре делает

позволяет управлять широким диапазоном тепла

теплообменников – система устойчива к

неточностям конструкции,

Термостатический радиатор Клапаны в системах парового отопления

Существующий уровень и характер перегрева

Если существующая средняя температура помещения выше 72 ° F, но не чрезмерно, это уменьшит (но не исключит) возможность модернизации TRV для снижения потребности в отоплении помещения в масштабах всего здания по сравнению со зданиями, в которых существующая средняя температура отопления помещений составляет, например, 80 ° F или выше.

Если существующие колебания средней температуры во всем здании небольшие, это также предоставит меньше возможностей для ТРВ снизить перегрев по сравнению со зданием, в котором потребность в отоплении сильно варьируется от квартиры к квартире. Например, в здании, где в некоторых квартирах есть большие окна, выходящие на юг (высокая солнечная нагрузка), в здании с крылом, подверженным сильному ветру, или в здании, в котором уровни теплового комфорта жителей сильно различаются, суперинтендант обычно вынуждены поддерживать высокую среднюю температуру помещения, чтобы удовлетворять потребности самых холодных квартир.TRV потенциально могут снизить потребность в этом, ограничивая мощность излучателей тепла в помещениях с меньшим потреблением тепла, в то время как мощность котла продолжает удовлетворять помещения с более высокой потребностью в тепле.

Рекомендации для радиатора с однотрубным конвектором

Существует несколько ключевых отличий между применением термостатических радиаторных клапанов в однотрубных конвекторных радиаторных системах и в двухтрубных системах и / или чугунных радиаторах. При использовании двухтрубного пара TRV можно разместить на входе в радиатор, где он сможет полностью блокировать попадание пара в радиатор, когда TRV закрыт.При использовании однотрубного пара TRV устанавливаются на вентиляционной стороне радиатора, главным образом из-за проблем с засорением мусора и конденсата на входе, а также более высоких затрат на рабочую силу. Однотрубный ТРВ в положении вентиляции может работать двумя способами:

1. Если температура помещения уже удовлетворяет показания датчика и ТРВ закрывается до начала парового цикла, это может предотвратить выход всей массы воздуха в радиаторе из корпуса радиатора. Цикл выполняется, и в пространство не добавляется тепло (пока давление пара низкое).
2. Если TRV открыт в начале парового цикла и закрывается, когда воздух был только частично вытеснен из корпуса радиатора, он будет эффективно ограничивать объем корпуса радиатора, который может принимать пар в течение оставшегося парового цикла.

Второй сценарий требует, чтобы после начала парового цикла датчик TRV мог активировать клапан за более короткий промежуток времени, чем тот, в котором воздух вытесняется из радиатора. Для полного заполнения паром большого чугунного радиатора может потребоваться восемь-десять минут, в то время как конвекторы заполнятся за две минуты или меньше.Следовательно, реакция TRV должна произойти менее чем через десять минут от начала парового цикла для чугуна и менее чем через две минуты для конвекторов. Расширение материала сенсора происходит за секунды; ограничивающим фактором является время, необходимое для установления конвекционного тока в помещении, в котором датчик TRV погружается в воздух, температура которого превышает заданное значение. Место, в котором размещается датчик TRV в помещении, является решающим фактором при реагировании на более высокие температуры конвективного тока.Кроме того, на это время отклика может влиять сама уставка температуры TRV относительно желаемой температуры помещения.

Уставки управления котлом

Рабочее давление котла и настройки кривой сброса наружного воздуха могут потенциально повлиять как на способность ТРВ контролировать тепловую мощность отдельного радиатора, так и на влияние ТРВ в масштабе всего здания на расход топлива для обогрева. Например, паровой котел в типичном здании может быть настроен на работу при давлении на 2-5 фунтов на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм) выше атмосферного.Пренебрегая падением давления в паропроводах и стояках, 5 фунтов на квадратный дюйм на радиаторе сожмут захваченный объем воздуха примерно на 25% и, следовательно, позволят этому радиатору выделять четверть своей максимальной тепловой мощности, даже если TRV успешно закрылся. Если бы рабочее давление можно было снизить максимум до 2 фунтов на квадратный дюйм, это позволило бы заполнить паром только 12% радиатора в том же случае, увеличивая способность TRV ограничивать тепловую мощность радиатора.

Поведение резидента

Поведение арендатора сложно предсказать и на него повлиять.Частое открывание окон жильцами может быть устоявшимся средством (читай: привычкой) контролировать перегрев. Обеспечение сбалансированного нагрева пара и постоянной температуры помещения является предварительным условием для установки TRV по другим причинам, упомянутым в этом руководстве, а также для уменьшения потребности и привычки арендаторов регулировать температуру помещения таким образом. Если это поведение сохраняется после установки TRV, возможно, что данный датчик TRV никогда не превысит свою заданную температуру и, следовательно, никогда не приблизится к ограничению выходной мощности радиатора.По этой причине обучение по месту жительства является ключевым моментом.

Система вентиляции

Старые здания, которые чаще всего имеют однотрубное паровое отопление, часто не обслуживаются центральной системой механической вентиляции для подачи свежего воздуха в жилые помещения и удаления застоявшегося воздуха и запахов из кухонь и ванных комнат. Скорее, открывающиеся окна, управляемые жильцами дома, являются основным средством вентиляции. Это тот случай, когда дизайн здания по своей сути чувствителен к поведению арендаторов – ожидается, что привычки приготовления пищи и индивидуальные предпочтения будут влиять на уровни вентиляции.Оконная вентиляция – это отдельное явление от контроля перегрева, связанного с окном, но также может способствовать неправильной работе TRV.

Рекомендации по TRV

1. Разнообразие марок и моделей TRV: TRV производятся рядом компаний, каждая из которых имеет несколько моделей, конструкция которых со временем изменяется. Кроме того, существует два основных типа работы TRV: восковой и сильфонный (сильфоны, в свою очередь, могут быть заполнены жидкостью или паром), что влияет на время отклика.
Регулировка TRV
2. : в зависимости от целей владельца здания у вас есть возможность установить TRV, которые регулируются жильцами или которые поставляются с фиксированной заводской температурой при определенной температуре. Кроме того, размещение шкалы TRV внутри радиаторного шкафа может затруднить регулировку, в то время как для удобства жильцов также доступны варианты настенного монтажа.
3. Уплотнения впускных клапанов радиатора и другие соединения: ТРВ, как и вентиляционные отверстия радиатора, функционируют при условии, что они могут контролировать движение воздуха внутри радиатора.При наличии утечек в резьбовых соединениях в радиаторном узле или на уплотнении впускного клапана эта функция может быть нарушена, и / или пар может выходить непосредственно в кондиционируемое пространство.
4. Размещение датчика TRV: датчики TRV могут испытывать более низкие или более высокие температуры в результате их размещения в помещении. Например, датчики можно разместить снаружи или внутри конвекторных шкафов (в потоке прямого возвратного воздуха), на стене рядом с радиатором, на самом TRV или на внутренней стене.Размещение датчиков в стороне от радиаторных шкафов может защитить их от непреднамеренных ударов и износа, которые могут повредить хрупкие капиллярные трубки; однако он может также подвергнуть их воздействию слишком большого или слишком малого количества тепла и ограничить эффективность TRV.
5. Номинальное давление закрытия: также важно убедиться, что ТРК в вашей установке могут правильно закрываться от рабочего давления, создаваемого паровой системой. Некоторые производители TRV сообщают, что их продукция выдерживает давление до 15 фунтов на квадратный дюйм без риска механического сбоя – конечно, рабочий диапазон 15 фунтов на квадратный дюйм для паровой системы был бы крайне неприемлемым по причинам, описанным выше, – но обязательно проконсультируйтесь с производителем. .

Анализ затрат и выгод

TRV могут сильно различаться, частично из-за используемого продукта, а частично из-за используемого метода установки – например, своими руками или лицензированными подрядчиками. Также будут различаться степень существующего перегрева в здании и продолжительность отопительного сезона. В результате, в некоторых случаях TRV могут быть рентабельными как решение для всего здания, в то время как в других они могут подходить только для конкретных проблемных зон перегрева.

Энергетическое моделирование TRV, установленных в типичных кирпичных зданиях в климатических условиях Нью-Йорка, показывает, что при установленной стоимости 140 долларов установка будет иметь положительную окупаемость только в том случае, если средняя температура в помещении будет снижена на 6 ° F или более для типичного естественного газовые котлы.

типов радиаторов | Радиаторы горячей воды, паровые радиаторы и лучистое тепло

Если у вас дома есть радиаторы, может быть сложно определить, есть ли у вас отопление паром или горячей водой.Обе системы распространены в старинных домах, и обе обеспечивают чистое и беспыльное тепло. Вот несколько советов, которые помогут определить, какой у вас тип отопительной системы.

Не угадайте, какой у вас радиатор. Будь то радиаторы для горячей воды, паровые радиаторы или любой другой тип отопительной системы, American Vintage Home может помочь вам сегодня. Позвоните нам прямо сейчас по телефону 847-999-4595, чтобы начать работу.

Паровое отопление

В системе парового отопления используется бойлер для превращения воды в пар.Затем пар циркулирует по трубам к радиаторам и обогревает дом. По мере охлаждения пар снова конденсируется в воду и возвращается в котел для повторного нагрева. Показатели паровых систем отопления:

Кол-во труб

• Одна труба : Если вы видите только одну трубу, выходящую из радиатора, это означает, что у вас однотрубная система, и это определенно пар. Пар поступает по трубе, тепло рассеивается, пар конденсируется в радиаторе, а вода возвращается по той же трубе в котел.
• Две трубы : Две трубы, идущие от радиатора, означают, что это может быть система горячего водоснабжения или пара. В двухтрубной паровой системе пар поступает в радиатор из одной трубы, а процесс конденсации происходит в другой трубе, возвращая воду в котел.

Высокий свист
Если вы иногда слышите высокий свист, исходящий из радиатора, скорее всего, у вас есть система парового отопления. Свист также может быть признаком того, что ваша система нуждается в обслуживании.

Смотровое стекло

Вам нужно будет пойти в подвал и посмотреть на котел для этой части. В системах парового отопления всегда должно быть смотровое стекло, прикрепленное вертикально к внешней стороне котла. Смотровое стекло представляет собой прозрачный стеклянный цилиндр высотой около 12 дюймов, частично заполненный водой, чтобы указать уровень жидкости, содержащейся в системе.

Отопление горячей водой

В системе водяного отопления горячая вода проходит от котла через циркуляционный насос к радиатору, который рассеивает тепло и нагревает комнату.Вода продолжает циркулировать по системе при включенном обогреве. Показатели систем водяного отопления:

Две трубы
В системах горячего водоснабжения всегда будет две трубы, идущие от радиатора – не обязательно из разных углов. Однако в некоторых системах парового отопления также используются две трубы, поэтому необходимы дополнительные исследования

Циркуляционный насос
Если к вашей системе отопления котла подключен циркуляционный насос, это обычно означает, что у вас есть система горячего водоснабжения.Циркуляционные насосы бывают самых ярких цветов.

Расширительный бак
Если у вас есть отопление горячей водой, у вас также должен быть расширительный бак рядом с котлом. Расширительный бак защищает систему горячего водоснабжения от создания избыточного давления.

Паровые системы и системы горячего водоснабжения следует обслуживать ежегодно, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Паровые системы особенно нуждаются в особом уходе, который следует проводить регулярно. Кого бы вы ни выбрали для обслуживания своей системы отопления, убедитесь, что они имеют большой опыт и осведомлены о потребностях старых домов.

Мы надеемся, что это руководство поможет вам больше узнать о вашей системе отопления. Независимо от того, какой у вас тип отопительной системы, мы можем помочь в ее обслуживании.

Если вам нужна помощь нашего специалиста, позвоните в American Vintage Home по телефону 847-999-4595 или заполните онлайн-форму сегодня.