Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

Различают три схемы подключения радиаторов отопления к отопительной системе. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки и применяется в зависимости от общей схемы отопления.

Боковая схема или боковое подключение

При боковом подключении подающая и обратная труба расположены с одной стороны радиатора. При этом возможен подвод подачи сверху (при верхней разводке)  или снизу (при нижней разводке).

Считается что боковое подключение менее эффективно по сравнению с другими схемами подключения радиаторов. При его реализации возможна потеря мощности отопительного прибора от 5 до 15%. 

Боковые схемы подключения приборов отопления успешно реализуются в домах с высокой скоростью движения теплоносителя и с высоким, более 4 атм, давлением в отопительной системе. Благодаря высокому давлению и высокой скорости движения теплоноситель полностью заполняет объем радиатора. Как правило, это многоквартирные многоэтажные дома.

В частных домах с относительно небольшой скоростью движения теплоносителя боковое подключение лучше не использовать, а в домах с естественной циркуляцией эта схема обвязки прибора отопления просто не приемлема.

Нижнее подключение

При нижнем подключении радиаторов подающая труба подключена к нижнему боковому отверстию прибора отопления, а отвод теплоносителя производится из нижнего отверстия, расположенного на противоположной стороне радиатора. Благодаря естественной конвекции тепло, поступающее снизу, поднимается вверх и полностью прогревает прибор отопления. Однако в верхних углах радиатора при таком подключении образуются застойные холодные зоны, наличие которых снижает эффективность работы прибора отопления в среднем на 5%.

Несмотря на этот  недостаток, нижняя схема обвязки радиатора широко распространена в частных домах, особенно при использовании однотрубной системы отопления. Как правило, основным аргументом в ее пользу является малая материалоемкость – труб для нижней схемы подключения потребуется немного меньше, чем при реализации диагональной схемы подключения.

Диагональная схема подключения радиаторов

При диагональном подключении радиаторов подающая труба подходит с одной стороны прибора отопления, а выход теплоносителя происходит через отверстие, расположенное напротив по диагонали радиатора. При этом подача может быть подключена в верхний угол, тогда выходным будет нижнее отверстие с противоположной стороны.

Если подача подключена в нижний угол, то выходным будет верхнее отверстие, расположенное с противоположной стороны прибора отопления.

Диагональная схема подключения радиаторов считается наиболее эффективной, а наиболее верным вариантом подключения считается подвод теплоносителя в верхний угол, а его выход через противоположное нижнее отверстие. При таком подключении радиаторы работают с максимальной теплоотдачей.

Как выбрать схему подключения радиаторов?

Какой схеме подключения радиаторов отдать предпочтение во многом зависит от схемы разводки отопления.

Различают несколько схем отопления:

• однотрубную
• двухтрубную
• коллекторную

Выбор схемы отопления во многом зависит от способа движения теплоносителя: самотеком или принудительно, с помощью циркуляционного насоса.

Самотечная система отопления и схема ее реализации

До определенного времени самотечная система отопления в частных домах была единственно возможной. Вероятно, именно ее широкое распространение создало миф о простоте и дешевизне самотечного отопления. На деле именно схема отопления, основанная на естественном движении теплоносителя, является наиболее сложной в реализации и материалоемкой.

Причем эффективно самотечное отопление работает только в одноэтажных домах. В двухэтажных постройках неизбежно возникает перегрев второго этажа, для устранения которого необходима установка дополнительных байпасов, что также приведет к удорожанию системы отопления.

В домах большей этажности самотечная система отопления не используется.

Еще одним важным условиям для успешной реализации самотечной системы отопления является наличие чердака, где должен быть установлен расширительный бачок отопления и проложены подающие коллекторы (плечи).

Если чердака нет, а дом с мансардой, расширительный бак приходится устанавливать в жилом помещении, подключая его к системе канализации для сброса лишнего теплоносителя в случае необходимости.

Еще одним условием для нормальной работы самотечного отопление является установка котла ниже уровня обратки, для чего котел помещают в специальное углубление или в цокольный этаж. И наконец, монтаж труб такой системы должен быть выполнен с уклоном, обеспечивающим свободное направленное движение теплоносителя к котлу.

Как видите, схему самотечной системы отопления нельзя назвать простой. У нее слишком много недостатков, а достоинство только одно – бесперебойная работа системы отопления при отсутствии электроэнергии.

Однотрубная система отопления

При однотрубной системе отопления  теплоноситель поступает в радиатор, проходит по нему и возвращается вновь в ту же трубу. При этом температура теплоносителя постепенно снижается при движении от одного прибора отопления к другому. В результате первый радиатор является самым нагретым и работает с полной теплоотдачей.
Для обеспечения расчетной мощности отопления второй радиатор должен быть большей мощности, а третий прибор отопления еще более мощным.

В частных домах трудно точно рассчитать требуемую мощность приборов отопления при подключении их к однотрубной системе. Как правило, подбор радиаторов происходит «на глазок», что приводит к неравномерному прогреву помещения: в одной комнате, близкой к котлу будет жарко, а в другой, напротив, холодно.

Остается добавить, что реальной экономии на трубах при монтаже однотрубной системы отопления также не удается получить.

Коллекторная схема системы отопления

При коллекторной схеме отопления теплоноситель от  котла поступает вначале в распределительный коллектор, а затем от него к радиаторам. При этом к каждому прибору отопления идет труба подачи и труба обратки.

Для эффективной работы такой системы отопления важным условием является равные длины труб к каждому радиатору. Достичь этого можно только при расположении коллектора в центре отапливаемого дома, что удается далеко не всегда.

Если создать систему отопления с равными длинами труб к каждому прибору отопления не удается, приходится балансировать систему , создавая искусственно препятствия для движения теплоносителя (открывая и придавливая запорную арматуру), что приводит к необходимости использования более мощного циркуляционного насоса и может стать причиной неравномерного прогрева помещений.

Попутная схема отопления

При попутной схеме отопления сумма длин труб подачи и обратки  каждого радиатора равны, а значит, равны гидравлические сопротивления каждого прибора отопления. Для такой схемы отопления не нужна балансировка.

Реализуется попутная схема отопления достаточно просто: к каждому прибору отопления подходит труба подачи, а обратка движется в попутном направлении к котлу. В итоге, чем ближе к котлу расположен радиатор, тем короче его труба подачи, и тем длиннее труба обратки. И, наоборот, у самого отдаленного радиатора самая длинная труба подачи и самая короткая труба обратки.

Подведем итоги

Несмотря на многообразие схем подключения радиаторов для частного дома наиболее эффективной является попутная схема отопления с диагональным подключением радиаторов.

Схемы подключения радиаторов отопления – Авалон

В процессе монтажа батарей сотрудники компании «Авалон» используют разные схемы подключения радиаторов отопления в зависимости от количества секций в них и особенностей системы обогрева (однотрубная, двухтрубная). Слесари-сантехники по доступной цене подключают алюминиевые, стальные, чугунные, биметаллические батареи в квартирах, коттеджах, офисах. Мастера оперативно выполняют работы «под ключ» в любое время года.

Схемы подключения радиаторов отопления

При использовании этой схемы верхний и нижний патрубки радиатора присоединяются к трубе с одной стороны. Этот способ можно применять как при однотрубной, так и при двухтрубной системе обогрева. Такая схема подключения радиаторов отопления с успехом используется в многоэтажных зданиях с вертикальной подачей теплоносителя.

Существенная особенность этого вида – монтаж так называемого байпаса (перемычки) и двух кранов нужных для того, чтобы можно было снять батарею для ремонта или замены, не прерывая циркуляцию горячей воды по трубам в стояке. У одностороннего бокового подключения есть, тем не менее, небольшой минус – оно не рекомендуется для присоединения радиаторов с большим количеством секций, так как они будут плохо прогреваться.

Боковое одностороннее подключение

По сути, этот метод ничем не отличается от упомянутого выше способа.  Радиатор таким же образом подключается к стояку с одной стороны. Однако в этом случае теплоноситель, пройдя по батарее, не поднимается выше, а отправляется вниз. Боковое подключение с закольцовкой – это оптимальный вариант для квартир или офисов, располагающихся на последних этажах здания. Упомянутая схема подключения радиаторов отопления также предполагает использование байпаса и двух кранов, чтобы оставалась возможность отключения и демонтажа батареи осенью или зимой без перекрытия подачи теплоносителя.

Боковое подключение с закольцовкой

Такая схема используется в зданиях, в которых имеются два стояка: один для циркуляции нагретой воды, второй для ее оттока. Верхний патрубок подключается к «подаче», нижний присоединяется к «обратке». В этом случае байпас не используется, соответственно, работы по покраске, ремонту или замене радиаторов желательно проводить в теплое время года, когда в трубах отсутствует теплоноситель.

Двухтрубное подключение

Эта схема применяется в том случае, когда устанавливаются батареи с большим количеством секций (12 и выше). Подающий контур присоединяется к верхнему патрубку радиатора, а отводящий – к нижнему, находящемуся с противоположной стороны. Такая система подключения дает возможность равномерно прогревать все секции, так как обеспечивает хорошую циркуляцию носителя тепла по всем секциям батареи.

Диагональное подключение с двух сторон

Сразу оговоримся, что такие схемы редко используются в квартирах и офисах. Они больше подходят для коттеджей с автономными системами обогрева с принудительной циркуляцией жидкости. Радиаторы в таком случае подключаются к трубам снизу, а не с боков. Нижнее подключение также можно использовать как при одно-, так и при двухтрубных системах отопления. К этому же типу относится так называемое седельное подсоединение радиаторов (с нижних боков), однако оно используется достаточно редко, так как менее эффективно. Подходит тогда, когда работает система водяного обогрева пола и батареи подключаются к ней.

Нижнее подключение

Сразу отметим тот факт, что без наличия навыков, опыта, инструмента, лучше не пытаться самостоятельно установить батареи, изучив лишь краткое изложение основных схем подключения радиаторов отопления. Доверьте все работы профессионалам, чтобы получить положительный результат и быть уверенными в качестве выполненных работ.

Стоимость того или иного варианта подключения Вы можете просмотреть здесь

Мы рекомендуем воспользоваться нашими услугами в силу следующих причин:

• опытные сотрудники, обладающие необходимой квалификацией;
• быстрое выполнение заказов в любое время года;
• привлекательная стоимость без необоснованных наценок;
• решение всех вопросов по согласованию с ЖЭУ;
• бесплатная доставка материалов, инструментов и радиаторов до объекта заказчика;
• гарантия на выполненные работы – 5 лет;
• гибкая система скидок;
• профессиональные консультации, предоставляемые специалистами;
• постоянное наличие комплектующих и батарей для систем отопления коттеджей и квартир;
• бесплатный выезд сантехника на объект в день обращения;
• составление сметы для прозрачности расходов;
• предоставление услуг по официальному договору.

Позвоните или напишите нам, чтобы получить больше информации и оставить заявку. Наши контактные данные: г. Екатеринбург, Чкалова 124; Бахчиванджи 2а-406; +7 (343) 328-08-68; WhatsApp\Viber: (922) 174-00-00; [email protected].

Схема подключения радиаторов отопления – нижнее, последовательное, диагональное подключение радиаторов при однотрубной системе, виды на фото и видео

1. Однотрубная система отопления
2. Двухтрубная отопительная система
3. Разнообразие схем подключения батарей
4. Одностороннее боковое подключение радиаторов
5. Диагональная схема подключения радиаторов отопления
6. Нижний вид подключения
7. Подключение по схеме Тихельмана
8. Выбор места для установки радиаторов

Отопительная система должна выполнять свое основное назначение – обеспечивать эффективный обогрев квартиры или дома. Все элементы конструкции следует располагать таким образом, чтобы теплоотдача приборов была максимальной. Схема подключения радиаторов отопления должна учитывать ряд нюансов, включая необходимое их количество, длина трубопроводов, особенности местонахождения и подсоединения труб и т.д. 

Однотрубная система отопления

Ее подводят в направлении от котла к первому из приборов, затем она идет ко второй батарее, а от нее – к третьей и так далее. Схема подключения радиаторов отопления при однотрубной системе довольно популярна.

Существует так называемый усовершенствованный вариант подсоединения радиаторов отопления по однотрубной схеме. При ней к цельной трубе для подачи горячего теплоносителя присоединяют батареи при помощи двух стояков – подачи и «обратки». Данный способ позволяет установить термовентиль перед радиаторами. Основная функция этого устройства заключается в прекращении подачи горячего теплоносителя к батареям после того, как в помещении будет достигнут необходимый уровень температуры воздуха. 

При наличии в системе естественной циркуляции теплоносителя, общая протяженность конструкции не бывает значительной. Для решения проблемы требуется монтаж специального насоса, обладающего высокой производительностью. 

Если здание имеет больше, чем один этаж, тогда однотрубная схема подключения отопительных радиаторов функционирует следующим образом: по трубе прямого стояка горячий теплоноситель подается на самый верхний этаж, а затем перемещается вниз, при этом проходя через каждый последовательно подключенный прибор (подробнее: “Как подключить радиатор отопления – способы и варианты”). К сожалению и при таком методе присутствуют свои недостатки: батарея на первом этаже будет обладать меньшей теплоотдачей, чем на верхнем. Притом, что повлиять на данный недостаток невозможно. 
 

Двухтрубная отопительная система

Разнообразие схем подключения батарей

• одностороннее боковое;
• нижнее;
• диагональное;
• попутно перехлестывающий способ (вариант Тихельмана). 

Одностороннее боковое подключение радиаторов

Дело в том, что подключение радиаторов с нижней подводкой горячего теплоносителя, приводит к уменьшению степени теплоотдачи примерно на 7%. Боковое одностороннее подключение батарей отопления способно обеспечить максимальный прогрев радиаторов при условии наличия большого количества секций или равномерный нагрев всех отопительных приборов, соединенных параллельно, если их установка выполняется в высотном здании. 

Диагональная схема подключения радиаторов отопления

Нижний вид подключения

Подключение по схеме Тихельмана

Обратку собирают согласно зеркальной схеме. К стояку отвода подключают первый прибор в конструкции, используя трубу наименьшего диаметра, а последним – крайний радиатор с помощью 50-миллиметрового отрезка трубы. 

Выбор места для установки радиаторов

Батарея не должна монтироваться полностью под подоконником и в том случае, когда он очень широкий, его нужно выдвинуть немного вперед. Если в период отопительного сезона жар от прибора сильный, тогда желательного установить защитный декоративный экран, который будет способствовать равномерному передвижению теплого воздуха. 

Видео о схеме подключения радиаторов отопления:

Возможные схемы подключения радиаторов Ogint, необходимые комплектующие для однотрубной и двухтрубной системы подключения

Эффективность системы отопления определяется правильностью подбора необходимого оборудования и схемы его подключения.

ТМ Ogint предлагает большой выбор радиаторов, трубопроводной арматуры и комплектующих. Широкий ассортимент оснащения позволяет подобрать все необходимые детали и элементы для прокладки и подключения различных систем отопления. Наши менеджеры помогут вам с оформлением заказа и подбором необходимых комплектующих, какую бы схему подключения вы ни выбрали. Для оптовых покупателей — существенные скидки и акции.

Нюансы и преимущества двухтрубной системы

Один из востребованных вариантов — двухтрубная схема. В этом случае радиаторы присоединяются к сети отопления с помощью двух магистралей: одна служит для транспортировки горячего теплоносителя, а вторая — для оттока остывшей воды. Популярность двухтрубной схемы подключения батарей обусловлена следующими факторами:

• возможностью использования отопительного оборудования для разного вида топлива;
• одинаковой температурой радиаторов, независимо от их удаления от источника тепла;
• вероятностью корректировки степени нагрева отдельных батарей и установки комфортной температуры в помещении.

В зависимости от способа монтажа двухтрубная система отопления бывает вертикальной и горизонтальной, а присоединение радиаторов осуществляется снизу, сбоку или по диагонали. Самым распространенным является боковое подключение, при котором к верхнему патрубку подводится труба с горячим теплоносителем, а к нижнему — с остывшей рабочей средой. Такой способ предусматривает расположение труб по одну сторону от батареи и предполагает минимальную потерю тепла, составляющую не более 5%.

Подключение к вертикальной двухтрубной системе

Вертикальная схема подключения радиаторов чаще используется при прокладке сети отопления в многоэтажных домах. Она предусматривает присоединение всех элементов и приборов системы обогрева к вертикальному стояку и не склонна к образованию воздушных пробок.

Монтаж с помощью ручного и запорного клапанов

Для подключения такой системы помимо труб и радиаторов потребуются ручной и запорный клапан, а также соединительные элементы. Полный перечень необходимых комплектующих деталей представлен в таблице.

Подсоединение радиатора к стояку сети отопления осуществляется с помощью муфт, тройников и сгонов. Прочность фиксации трубопроводной арматуры обеспечивается за счет контргайки. Используя стальные муфты, устанавливают ручной и запорный клапаны.

Первый элемент трубопроводной арматуры подсоединяется к верхней трубе разводки сети обогрева и служит для плавной регулировки расхода теплоносителя при его прохождении через отопительный прибор. Запорный клапан подключается на выходе рабочей среды из радиатора и предназначен для балансировки системы. С его помощью осуществляют настройку расхода теплоносителя и ограничивают его доступ. Оба вида клапанов могут выполнять функции запорной арматуры, которая позволяет отключить радиатор от общей сети отопления для проведения ремонтных и профилактических работ.

Монтаж с использованием термостатического клапана

Подключение батарей отопления с применением термостатического клапана позволяет регулировать температуру в помещении и обеспечивает экономный расход тепловой энергии, что позволяет снизить затраты на обогрев. Спецификация необходимого оборудования приведена в таблице.

Для подсоединения радиаторов к стоякам отопительной сети используют стальные тройники, сгоны и муфты. Фиксация трубопроводной арматуры осуществляется с помощью контргайки.

Непосредственно к батареям подключают:

• Терморегулятор. Он состоит из термостатического клапана и термостатической головки, которые позволяют регулировать температуру воздуха в помещениях и поддерживают ее на заданном уровне с точностью до 1 °C. Монтаж элементов терморегулятора выполняют с помощью муфты, устанавливая клапан и головку на верхней трубе разводки отопительной сети.
• Запорный клапан. Устанавливается на нижней трубе, по которой перемещается охлажденный теплоноситель. Запорный клапан используют при первичной балансировке отопительной системы. Он служит для монтажной настройки расхода рабочей среды и позволяет перекрывать поток теплоносителя и отключать батареи при проведении профилактических работ или ремонта.

Термостатические клапаны Ogint для вертикальной двухтрубной системы обогрева рассчитаны на функционирование при возможных перепадах давления. Они отличаются повышенным гидравлическим сопротивлением и имеют проходное сечение оптимального размера. Нормативный срок службы изделий составляет до 30 лет при максимальной температуре теплоносителя до +110 °C.

Для эффективного функционирования термостатического клапана его следует устанавливать перпендикулярно панели радиатора. При этом прибор располагают таким образом, чтобы совпадали направления стрелки на корпусе и потока рабочей среды в сети. Во время отключения отопления терморегуляторы для защиты от загрязнений и деформации полностью открывают.

Подключение горизонтальной отопительной магистрали

Сеть отопления с горизонтальным подключением батарей обычно востребована в одноэтажных домах большой площади. Иногда она может использоваться и для обогрева двухэтажных зданий. При монтаже горизонтальной системы стояки располагают в коридорах или на лестничной клетке, а подача теплоносителя осуществляется сверху или снизу.

Первый вариант обеспечивает естественную циркуляцию рабочей среды и не требует дополнительного оснащения. Нижняя подача теплоносителя позволяет скрыть трубы, но нуждается в установке циркуляционного насоса. Систему с естественной циркуляцией можно использовать лишь при заглублении отопительного котла таким образом, чтобы он находился ниже уровня батарей. Радиаторы подключают к сети обогрева с помощью нижней, боковой или диагональной разводки. Для стравливания излишков воздуха при монтаже элементов горизонтальной магистрали на батареях устанавливают краны Маевского.

Другие виды подключения

Подсоединение радиаторов Ogint может также осуществляться путем нижнего подключения. Такой способ целесообразен в малоэтажных частных домах и загородных коттеджах при скрытой прокладке труб отопительной сети под полом. В этом случае потери тепла будут составлять до 10%.

Для нижнего подключения радиаторов Ogint помимо деталей, выпускаемых ТМ, можно использовать узлы Giacomini. Они представлены следующими комплектами оснащения:

• микрометрической группой с отсечным клапаном с регулируемым байпасом и угловым осевым клапаном;
• микрометрическим клапаном со встроенным компактным отсечным клапаном.

Оба узла нижнего подключения позволяют регулировать температуру батарей и могут применяться как в однотрубных, так и в двухтрубных сетях отопления.

Радиаторы и комплектующие детали для подключения системы обогрева, выпускаемые ТМ Ogint, производятся в соответствии с требованиями европейских стандартов и отличаются безупречным качеством. Оборудование для сети отопления адаптировано к российским условиям, сохраняя потребительские свойства и технические параметры в течение длительного времени. Для каждого типа радиаторов ТМ предлагает монтажные комплекты, кронштейны и другие аксессуары, упрощающие установку батарей и управление системой.

Схемы подключения радиаторов отопления

Система отопления может быть спроектирована по однотрубной или двухтрубной схеме. Также существует четыре типа подключения радиаторов. Ниже мы рассмотрим особенности обеих схем и всех типов подключения батарей.

Однотрубная (последовательная) система

Эта система эффективна при небольшом количестве радиаторов отопления. В ней они подключены последовательно. То есть, от выхода одного радиатора, труба идет к входу в следующий.

За счет такой схемы подключения температура теплоносителя постепенно падает. Чем дальше радиатор от источника тепла, тем он холоднее. Избежать такого эффекта можно поэтапно увеличивая количество секций. Например:

• У первого радиатора 6 секций;
• Второй радиатор состоит из 8 секций;
• В третьем радиаторе 11 секций.

При таком расчете тепловая мощность каждого радиатора будет примерно одинаковой. Этот способ эффективен, если батареи отопления стоят в разных комнатах и нужно обеспечить их равномерный прогрев. Единственный минус – придется доплачивать за дополнительные секции.

Двухтрубная (параллельная) система

В двухтрубной системе отопления есть две трубы, одна обеспечивает подачу, а вторая – отвод теплоносителя. Они проходят по всей длине системы. Из подающей трубы нагретая вода попадает в каждый радиатор. Сброс охлажденной воды происходит во вторую, отводящую трубу.

При такой системе отопления каждый радиатор нагревается равномерно. Его температура не зависит от того, как далеко он находится от источника тепла (начала системы). Единственный нюанс – трубы между радиаторами должны быть уложены в теплоизоляцию. Это предотвратит теплопотери, особенно, если они находятся рядом.

  Виды подключения радиаторов отопления 

Существует четыре типа подключения радиаторов отопления:

1. Одностороннее;
2. Верхнее;
3. Нижнее;
4. Диагональное.

Каждый из них имеет свои недостатки и преимущества. Ниже мы рассмотрим их особенности по порядку.

Односторонне подключения радиаторов

При таком типе подключения подводящая и отводящая трубя находятся с одной стороны радиатора. Если между ними не установлен байпас, а вода идет параллельно с основным потоком, подводящую трубу лучше расположить снизу. За счет такого расположения мощность радиатора несколько увеличится.

Большинство радиаторов в современных квартирах подключены именно таким образом. Но у него есть большой недостаток – чем дальше секция от входа и выхода теплоносителя, тем меньше ее температура. Поэтому одностороннее подключение нежелательно использовать при установке радиаторов с количеством секций больше шести.

Верхнее подключения радиаторов 

В этом варианте обе трубы подведены сверху, с разных сторон радиатора. При этом теплая вода проходит прямотоком, а нижняя часть батареи отопления плохо прогревается. Чтобы избежать этого, можно установить заглушку в верхней части между первой и второй секцией.

За счет использования заглушки горячий теплоноситель будет по первой секции спускаться в нижний коллектор. Затем он равномерно будет распространяться по всей его длине, поднимаясь вверх. Это обеспечит лучший прогрев.

Нижнее (седельное) подключения радиаторов

Такой тип подключения батарей предусматривает подвод входящей и исходящей труб к нижней части с противоположных сторон. Теплоноситель будет проходить по нижнему коллектору и за счет естественной конвекции смешиваться с находящимся в секциях. Такой радиатор будет прогреваться равномерно по всей длине, но не в полную силу отдавать тепло.

Чтобы увеличить теплоотдачу, можно установить заглушку между последней и предпоследней секцией в нижней ее части. За счет нее вода не сможет проходить по прямому протоку нижнего коллектора. Она будет подниматься вверх, а в последнюю секцию попадать через верхнее отверстие. Использование заглушки поможет обеспечить максимальную теплоотдачу радиатора.

Диагональное подключения радиаторов

При таком типе подключения одна из труб входит в верхнюю часть радиатора, а вторая – в нижнюю. За счет того, что вход и выход расположены в разных коллекторах, теплоноситель будет равномерно проходить по всем секциям. При диагональном подключении обеспечивается максимальная теплоотдача радиатора.

Практика показывает, что идеальным является двухтрубная система отопления с диагональным подключением радиаторов. В таком случае можно добиться максимально эффективного и равномерного обогрева помещений.

Параллельное подключение радиаторов отопления в однотрубную систему. Как правильно подключить радиаторы

«Ленинградка» – самая распространенная, экономичная однотрубная система отопления (см. Схему). Применяется в квартирах и домах небольшой площади. Бывает вертикально – в подъездах дома между этажами, и горизонтально – в комнате или на том же этаже.

К однотрубной системе отопления можно подключать радиаторы с нижним и верхним подключением.Если у радиатора нижняя разводка, теплоноситель устанавливается ниже уровня отопительных приборов, трубы идут от него горизонтально, а затем поднимаются к батареям. Вверху разводки наоборот – теплоноситель устанавливается в самой высокой точке системы отопления, а оттуда циркулирует вода.

Только в однотрубных конструкциях. Отопление используется для перекрытия воды. Они располагаются на так называемых байпасных участках, объем которых в несколько раз меньше основных труб системы отопления.

О плюсах и минусах

Однотрубная схема отопления имеет преимущества:

1. Простота схемы.
2. Простая установка.
3. Экономия стройматериалов.

Он максимально подходит для небольших отапливаемых площадей. Имеет ряд недостатков:

1. Чем дальше радиатор от охлаждающей жидкости, тем ниже температура нагрева.
2. Невозможность и нецелесообразность подключения к одной системе более 10 радиаторов.
3. Регулировать подачу тепла невозможно.

Итак, радиаторы желательно делать максимально удаленные от обогревателя, с большей площадью поверхности. И в такой схеме регулировать подачу тепла невозможно, все заложено в проектных расчетах. Может поэтому мы иногда мерзнем в своих квартирах, а иногда страдаем от жары. Но ясно одно, к однотрубной системе отопления необходимо подключать до 10 радиаторов, иначе от холодных обогревателей не будет никакой пользы.

Подготовить инструменты

Конечно, вам необходимо убедиться, что подключение правильное, с точки зрения обслуживания и эксплуатации. Для этого подготовьте:

1. Стойка для радиатора.
2. Перфоратор.
3. Инструменты: отвертка, молотки, паяльник.
4. Квартиры – болгарские (230, 125к в зависимости от трубы).
5. Всевозможные насадки, которые будут подключать радиатор к системе отопления.
6. Паяльник трубчатый специальный.

Способы подключения

Его можно подключать к трубам по-разному, в зависимости от места установки и укладки труб в помещении и, конечно же, схемы отопления:

1. По диагонали.
2. Вертикали.
3. Снизу.
4. Выше.

При выборе способа подключения (см. Схему) необходимо:

Правильная резьба

Выполнение резьбовых соединений производится, как это настоятельно требуется специалистами, только с помощью льна в сочетании с унипаком.А без подсоединения резьбовых соединений при подключении радиатора к любой системе отопления нет необходимости устанавливать кран и кран-регулятор, устройство просто необходимо. может даже накапливаться на том, что трубы неправильно наклонены или расположены, то без крана Маевского не обойтись.

Общие положения

Чрезмерное армирование влияет на качество системы отопления и быстро приводит к износу ее элементов. Свободные трубы и соединения (без хомутов и хомутов) служат намного дольше.Это следует учитывать при подключении аккумуляторов к системе.

Также учтите, что вся система отопления должна быть из одного материала: полипропилен, металл (одной марки).

Подключение однотрубной системы отопления подходит для небольших коттеджей, квартир.

Эта закрытая система (см. Схему) отапливает помещение, в котором можно разместить не более 10 радиаторов. Остальные отопительные приборы не будут иметь смысла (даже большой объем поверхности), так как, поскольку они находятся далеко, они просто будут подводиться по трубам охлажденной воды.

Однотрубные системы просты как по схеме, так и по монтажу. Они более рентабельны и дешевы.

Отопление в частном доме – это сложный и многокомпонентный механизм, завершающим элементом которого являются радиаторы, передающие тепло в помещение. От производительности радиаторов отопления, скрытых или открытых конвекторов, батареек или самодельных регистров зависит комфорт проживания и комфорт жилья. Самостоятельная разработка проекта отопления, установка и наладка оборудования – дело сложное, но выполнимое, тем более что любая работа своими руками экономит семейный бюджет.

Как выбрать оптимальную и эффективную схему обвязки

Упрощенное устройство любого радиатора можно объяснить так: вертикальные перемычки (секции радиатора) соединяются с горизонтальными верхним и нижним коллекторами, и по всем этим проходам теплоноситель движется – с помощью циркуляционного насоса или, естественно, под действием силы тяжести. Радиаторы изготавливаются из металла, так как этот материал имеет высокий коэффициент теплопередачи. Также современные радиаторы могут быть биметаллическими, что не только увеличивает теплоотдачу устройства, но и защищает его от преждевременной коррозии.

Коллекторы радиаторов на концах имеют четыре выходных резьбовых отверстия – два вверху и два внизу с каждой стороны корпуса. При любой схеме подключения ТЭНа к трубам подойдет всего два отверстия – для входа и выхода горячей воды (антифриза). Сделано четыре отверстия для удобного подключения аккумулятора в зависимости от его размещения в помещении. От способа подключения зависит, насколько эффективно будет работать радиатор отопления.

Поэтому перед установкой радиаторов необходимо выяснить, какая схема отопления уже работает в доме, либо при организации отопления дома с нуля определиться с разводкой и подключением всего оборудования.Это направление потока теплоносителя, реверсивный контур, расположение котла, трубопроводов и радиаторов для каждого помещения, а также встраивание контрольно-регулирующих устройств – термостатов, кранов и других клапанов.

Однотрубная система

В многоквартирных многоэтажках традиционно монтируется однотрубная система, где каждая батарея отопления заделана в подающую трубу, то есть включена в последовательную цепь. Недостаток такой схемы в том, что каждый следующий радиатор будет холоднее предыдущего.

В одноконтурной схеме часто монтируется «байпас», позволяющий ремонтировать и предотвращать локальные участки без отключения всей системы отопления. Байпас – это перемычка из труб, соединяющая трубы трассы, соединяющей радиатор или насос с общим стояком, за исключением самого радиатора. Исключение из схемы делается с помощью клапанов.

Однотрубная схема отопительного контура теплоносителя применена в основном из-за возможности экономии материалов.Такое соединение четко показывает направление движения теплоносителя.

Двухтрубная система

При реализации такой схемы отопления работают две трубы – для подачи горячего теплоносителя и для возврата его в котел. При двухтрубном соединении труб температура корпуса радиатора не зависит от места подключения и его расположения в доме – первого или последнего – все радиаторы прогреваются одинаково. В двухконтурном решении радиаторы можно подключать к трубопроводу разными способами:

Двустороннее диагональное подключение горячей воды сверху вниз является наиболее эффективным.Хладагент свободно движется по верхнему коллектору и по секциям, отдавая максимум тепла в пространство. Схема обеспечивает равномерный и равномерный прогрев радиатора во всех секциях.

Односторонняя схема подключения с движением горячей воды по радиатору сверху вниз выглядит более компактной при установке, но при условии, что и подача, и прямой и обратный поток через дом по вертикали. По такой схеме рекомендуется обвязка аккумуляторов небольшим количеством секций, установка в небольших помещениях.Отрицательная сторона схемы – при большом количестве секций аккумулятор может нагреваться неравномерно, поэтому для такой схемы рекомендуется включать в устройство не более 12 секций. Правило расчета системы отопления гласит, что при оптимальном количестве радиаторов (7 шт.) Тепловая мощность последней секции будет на 3-5% меньше. Очевидно, что чем длиннее устройство, тем холоднее будет сечение по направлению теплоносителя.

Двухсторонняя схема с нижним (седловым) входом обеих труб позволяет замаскировать трубопровод под полом или в нишах, чтобы не испортить интерьер.Но теплопотери при навешивании радиаторов возрастают до 10-15%, так как горячая вода течет по нижней дорожке в устройстве, а верхние части секций и коллектор вверху нагреваются по остаточному принципу.

Подключение ТЭНа по обе стороны диагонали и с нижним потоком аналогично способу с подводом сверху, но разница в результатах огромная. Тепловые потери достигают 20%, так как из-за разницы температур вверху и внизу корпуса теплоноситель легче перемещается к верхней части батареи секциями.Следовательно, вверху радиатор всегда будет горячее, чем с противоположной стороны по низу батареи. На самом деле диагональная схема применяется редко, так как есть другие, более эффективные способы решения максимальной теплоотдачи в дом.

Как увеличить КПД радиатора в зависимости от расположения

Но на правильное подключение радиаторов отопления к контуру трубопровода батареи во многом влияет место их установки, и для различных способов подключения радиаторов были разработаны особые общие правила и требования, касающиеся, в частности, расположения соседние объекты – мебель, бытовая техника, предметы интерьера.

1. Максимальная теплоотдача от радиатора будет при длине корпуса ≈ 75% или более ширины окна;
2. Расстояние между подоконником и верхней стенкой радиатора составляет ≈ 100 мм, или ≤ 75% толщины радиатора, в противном случае теплый воздух будет трудно циркулировать в ограниченном пространстве, что повлияет на теплопередачу. эффективность;
3. Расстояние от пола до нижней стенки радиатора ≈ 100-120 мм. Если нельзя сделать расстояние больше 100 мм, это скажется на теплоотдаче и уходе за устройством.На расстоянии более 120 мм тепло будет хуже распространяться по полу;
4. Расстояние от стены до задней стенки радиатора ≈ 20 мм.

Также не рекомендуется закрывать радиаторы декоративными решетками или экранами, у которых слишком маленькие расстояния между стержнями, ячейками или отверстиями, чтобы пропускать теплый воздух. Ширина подоконника также является одной из проблем эффективной теплоотдачи – плоскость подоконника, которая полностью закрывает радиатор и даже больше, снижает эффект обогрева на 2-5%.Плотные шторы или портьеры также мешают циркуляции воздуха. Основные рекомендации, которые помогут сохранить тепло при правильно установленном радиаторе, перечислены ниже.

Влияние расположения радиатора на его тепловую мощность

1. Обогреватель устанавливается на стене открытым способом или под подоконником, закрывающим корпус прибора на ≤ 75% его толщины. При такой установке полностью сохраняются оба основных метода теплопередачи – как конвекционные воздушные потоки, так и тепловое излучение.Коэффициент теплопередачи принимается равным 1;
2. Накладка порога радиатора по всей толщине. Если радиатор работает как инфракрасный излучатель, то это не страшно, но при работе конвекция замедляется от движения теплоносителя по трубам, потери тепла могут составлять 3-5% мощности радиатора. Мощность каждого устройства указана в паспорте, поэтому легко подсчитать, сколько тепла теряет комната, а хозяин теряет деньги;
3. Если преграда не подоконник, а ниша в стене, то потери будут до 7-8%, так как тепло пойдет на обогрев стены;
4. Радиатор с декоративной решеткой не будет отдавать 10-12% тепла из-за потерь тепла от инфракрасного излучения;
5. Радиатор со всех сторон закрыт кожухом с отверстиями или прорезями.Убытки увеличатся до 20-25%.

Что нужно для подключения радиатора

Это набор компонентов:

• В секциях радиатора нарезана однодюймовая внутренняя резьба, левая резьба находится с левой стороны корпуса, правая резьба – с правой стороны, а для соединения секций с противоположной стороны используются ниппели. сторона. Толщина металлических резьбовых переходников может быть разной и зависит от толщины подводящего патрубка;
• Как уже говорилось выше, радиатор подключается к двум входам, а еще два нужно заглушить специальными пластмассовыми или металлическими заглушками с наружной резьбой.Корпус заглушек имеет шестиугольную форму под ключ;

• Но обычно на радиатор ставят одну заглушку, а вместо второй навинчивают кран Маевского. С помощью этого регулятора можно уменьшить воздух, попадающий в систему. В комплекте с краном Маевского есть ключ для открывания, но для его открытия можно использовать обычную плоскую отвертку;
• Готовые наборы продаются на рынке, но каждую деталь можно приобрести отдельно.В комплект входят две втулки, заглушка для крайних секций, кран Маевского. Также есть наборы, в которые добавляются кронштейны для крепления радиатора к стене – их должно быть два-три (для радиаторов с большим количеством секций). Резьба деталей в наборах составляет ½ или ¾ дюйма.
• Для проведения ремонтных или профилактических работ в системе отопления ее необходимо будет отключить, а для этого в схеме необходимо предусмотреть места для нарезки шаровых кранов с муфтой с гайкой «американка». .Такие комплекты значительно упростят ремонт или установку системы;
• Для уравновешивания и эффективного теплообмена радиатором на входе и выходе трубной разводки также установлены шаровые краны. В продаже имеются специальные метчики с регулировочной резьбовой заглушкой – после настройки системы настройку необходимо защитить от несанкционированного вмешательства.

• Рабочий инструмент, который потребуется для установки и регулировки обогрева: рожок (от 11 х 12 до 22 х 24) и / или разводные ключи, намоточная (пакля или ФУМ лента) герметизирующая паста.Чтобы закрепить радиатор на стене, вам понадобится перфоратор или перфоратор, а также уровень, рулетка, карандаш.

Как проложить трубы вокруг дома или квартиры, где установить краны и термостаты, как организовать радиационную или другие виды трубной разводки, стоит рассматривать отдельно, так как уже проработано много практических решений – и открытая (закрытая) прокладка труб. , и схемы, оптимальное использование которых зависит от материала трубы, и другие варианты схем.

Подключение радиаторов обновлено: 8 марта 2017 автор: kranch0

Установка аккумулятора

Если дом красивый, но холодный, жить в нем будет не очень комфортно. Поэтому монтаж инженерных коммуникаций – дело очень ответственное. Если он проводится самостоятельно, специалисты рекомендуют сначала как можно более внимательно изучить все особенности монтажа. Мы расскажем о том, как подключить радиатор и какую схему выбрать для его максимальной теплоотдачи.

Прежде чем говорить о вариантах, стоит остановиться на существующих схемах отопления, выборе наиболее подходящего места для установки радиатора, а также на описании способов циркуляции теплоносителя

Схемы отопления

Для обслуживания многоквартирных и частных домов сегодня активно используются две системы отопления – однотрубная и двухтрубная.

Однотрубная схема предполагает подачу горячего теплоносителя сверху дома, а затем его раздачу на отопительные приборы, установленные в каждой квартире.У этой системы есть один серьезный недостаток. Он не позволяет регулировать температуру, создаваемую отопительными приборами, без дополнительной установки специальных устройств. И еще один существенный минус – когда вода достигает нижних этажей, теплоноситель заметно остывает, поэтому в квартирах не хватает тепла.

Двухтрубная система полностью лишена таких моментов. Это более эффективная схема из существующих систем отопления. Ведь в нем по очереди подаётся горячая вода в батарею, а потом ещё одна – обратная труба – возвращается в общую схему.В систему параллельно подключаются отдельные батареи, поэтому в каждом нагревателе температура теплоносителя примерно одинакова. Его можно отрегулировать, установив на радиатор терморегулятор. И это еще одно преимущество такой отопительной организации.

Что важно учитывать при выборе места установки радиатора?

При выборе места подключения аккумулятора важно учитывать, что функции этого устройства заключаются не только в обеспечении тепла, но и в защите помещения от проникновения холода извне.Поэтому радиаторы устанавливают в наиболее слабых с этой точки зрения местах – под подоконниками. Так они перекрывают поток холодного воздуха, попадающего в комнату через окно или балконный блок.

Есть готовый макет. Монтажные расстояния определяются согласно действующим нормам СНиП. Они позволяют получить в результате максимальную теплоотдачу. Поэтому о них обязательно стоит упомянуть.

Примечание! Батарейки следует размещать на расстоянии 12 см от пола, 10 см от подоконника и 2 см от стены.Нарушать эти нормы не рекомендуется.

Дополнительное оборудование и способы циркуляции теплоносителя в системе отопления

Как подключить отопление

Прежде чем приступить к описанию отопительных контуров, стоит поговорить об оборудовании, которое понадобится на момент его выполнения.

Вода внутри системы может циркулировать естественным и принудительным образом. Второй вариант предполагает подключение циркуляционного насоса.Он толкает горячую воду, помогая ей добраться до самых труднодоступных мест. Для этого насос необходимо встроить в общую систему, выбрав место непосредственно у котла.

Примечание! Подключив циркуляционный насос, мы делаем систему отопления энергозависимой. В случае отключения электричества он не сработает.

Но инженеры давно придумали устройство, позволяющее перенастроить принудительную циркуляцию теплоносителя на естественную. Это устройство называется обходным.По сути, такое оборудование представляет собой обычную перемычку, которая устанавливается между подающей и обратной трубой. Чтобы система работала без перебоев, диаметр байпаса должен быть меньше диаметра основной проводки.

Схема подключения радиатора

Есть несколько контуров отопления, позволяющих подключать аккумуляторы к центральной магистрали. Это:

1. Боковое одностороннее соединение.
2. Нижний
3. Диагональ

Первый вариант обеспечивает максимальную теплоотдачу, поэтому многие предпочитают именно его.При выборе такой схемы подключение аккумуляторов к проводке осуществляется следующим образом. Впускной патрубок подсоединяется к верхнему боковому патрубку, а выпускной патрубок подсоединяется к нижнему с той же стороны.

Установка радиаторов

Такая схема способствует равномерному распределению объема теплоносителя внутри аккумулятора. Последний полностью нагревается, а значит, и отдает тепло в большем количестве. Специалисты настоятельно рекомендуют такой вариант, когда радиатор состоит из большого количества секций – до 15 единиц.Его также следует использовать, когда в доме или квартире все отопительные приборы включены в единую сеть параллельно.

Нижнее соединение позволяет скрыть обвязку трубы в полу. С его помощью и впускной, и выпускной патрубки соединяются с нижними выводами аккумуляторной батареи. Система эффективно работает только при постоянном максимальном напоре воды. Как только он падает, радиатор внутри наполовину пустой, а тепловая мощность снижается на 15%. В этом варианте батареи нагреваются неравномерно – их низ горячий верх.И это необходимо учитывать при выборе аналогичного способа подключения.

Диагональное подключение подразумевает подачу подводящего патрубка к верхнему патрубку аккумуляторной батареи и отвод обратного патрубка к нижнему, расположенному на противоположной стороне. При таком варианте батарея внутри также полностью залита, поэтому потеря теплопередачи составляет не более 2%.

Как подключиться?

Установка радиаторов

После выбора схемы подключения необходимо правильно установить батареи:

• Радиатор лучше повесить на стену с помощью кронштейнов.В этом случае два устанавливаются сверху, принимая на себя основную нагрузку веса, и два снизу, поддерживая тяжелый обогреватель. Примечание! Если используется радиатор, состоящий из 12 и более секций, необходим дополнительный кронштейн, который монтируется сверху точно по центру обогревателей.
• При монтаже желательно вооружиться строительным уровнем и установить батареи горизонтально и вертикально. Любое смещение, даже самое незначительное, вызовет воздушную пробку внутри радиатора.Это не позволит устройству продемонстрировать максимум своих возможностей.
• Количество секций рассчитывается не только с учетом вместимости. Подбираются модели, ширина которых полностью закрывает пространство под подоконником.
• При подключении необходимо, чтобы верхняя входная труба не загибалась вниз, а нижняя – вверх. Это тоже приведет к образованию пробок, но не в самой батарее, а в трубах. И устранить их будет крайне проблематично.
• Если устанавливаются радиаторы, состоящие более чем из 12 секций, лучше выбрать диагональное подключение. В противном случае заполнить теплоносителем весь объем отопительного прибора будет крайне сложно.
• Для достижения максимальной теплоотдачи специалисты рекомендуют использовать экран из фольги, который крепится с тыльной стороны устройства прямо к стене. Если этого не сделать, значительное количество тепла уходит на обогрев стены, а не комнаты.

Какой материал выбрать для подключения аккумуляторов?

Полная схема системы отопления

Сегодня в 90% случаев для подключения радиаторов используют металлические трубы.Приводы крепятся к устройствам сваркой по металлу, а затем пайкой производится электромонтаж. В результате получается очень прочное и надежное соединение, которое выглядит очень эстетично.

Для большей безопасности сразу устанавливается все необходимое запирающее оборудование. Вместо шаровых кранов специалисты рекомендуют обратить внимание на краны с термостатическими головками. Они позволят в автоматическом режиме провести всю необходимую регулировку.

При покупке современного радиатора не нужно думать о выборе комплекта для грамотного подключения.В комплектацию уже входят и кронштейны, и футорки радиатора, и дефлектор, и американские клапаны, несколько разъемов, тройники, колена и хомуты. Таким образом, выполнить качественное соединение с данными рекомендациями будет очень просто.

Заключение по теме

Подключение радиаторов производится тремя способами. Выбор того или иного варианта зависит от многих факторов. Важно учитывать количество секций радиаторов и особенности систем отопления.

Например, при наличии принудительной циркуляции можно использовать любой из трех типов подключения – и нижнее, и диагональное, и одностороннее.При естественной циркуляции часто возникают колебания давления в теплоносителе, и донное соединение в этом случае не всегда эффективно.

Важным вопросом при установке отопления в доме является выбор подключения радиаторов. Приняв верное решение, вы оптимизируете затраты на отопление, как при установке, так и при эксплуатации оборудования. Важно, чтобы схема подключения радиатора была правильно согласована с системой отопления вашего дома.

Нижнее подключение радиатора

При таком подключении подводящий патрубок, как и обратный патрубок, входит в нижние заглушки АКБ.У теплоносителя приоритетное направление движения по нижнему коллектору. Дополнительная теплоотдача происходит за счет того, что нагретая охлаждающая жидкость поднимается вверх по радиатору. Такая схема является наиболее экономичной по материалам, и ее удобно выполнять даже при производстве работ своими руками в одних руках.

Чаще всего такая схема используется при установке однотрубной системы отопления, она позволяет незаметно опорожнить трубу, а при укладке магистральной трубы на пол оставить видимыми только короткие соединения для подключения батареи.

Одним из существенных недостатков такого подключения радиаторов является пониженная эффективность теплообмена по сравнению с диагональным подключением в двухтрубной системе. Разница составляет около 12-15%.

Однако следует отметить, что при устройстве отопления в небольшом доме с небольшим бюджетом, включая отопление, использование данной схемы оправдано, и в будущем вы никогда не задумаетесь об этих процентах. Схема надежна, проверена временем и верно служит не одному поколению владельцев частных домов.

На наш взгляд, схема не приемлема при работе отопления без насоса. Еще одна его особенность – необходимость выполнения на однотрубной системе «тормозов» под радиатором, участки сужения диаметра магистральной трубы между двумя точками врезки. Такое сужение позволяет перенаправить поток охлаждающей жидкости через радиатор, а не мимо. Однако, как уже было сказано, не стоит использовать такую ​​схему при значительной длине трубы системы отопления.

Можно использовать аналогичную схему с двухтрубной разводкой, однако здесь схема подключения теряет свои достоинства, сохраняя недостатки.

Диагональное соединение в двухтрубной системе

Наиболее правильным с точки зрения теплообмена является отопление, выполненное в двухтрубном исполнении, с диагональным подключением радиаторов. Подающий патрубок соединяется с верхним стопором, а возвратный патрубок – с нижним, с противоположной стороны. Такая система в расчетах принята за 100% КПД. Но среди прочего это более дорогая система по материалам и времени исполнения.

При диагональном подключении горячий хладагент на входе в радиатор и вдоль верхнего коллектора встречается с уже нагретым комнатным воздухом в нижних частях радиатора и нагревает его до более высокой температуры.Таким образом, тепло, передаваемое от теплоносителя (воды) воздуху в доме, используется с наибольшей эффективностью.

Незначительным недостатком данной системы соединения, как указано выше, будет невозможность добавления дополнительных секций без резки труб и их переваривания. Однако при тщательном расчете количества радиаторов на этапе проектирования системы этим недостатком можно пренебречь.

Диагональное соединение отлично зарекомендовало себя как при работе с принудительной циркуляцией, так и с самовращением.В системах, работающих на естественной циркуляции, диагональная разводка позволяет отказаться от установки термостатических клапанов, что снижает гидравлическое сопротивление системы трубопроводов и положительно влияет на работу системы. Правда, сейчас выпускаются радиаторные краны с минимальным сопротивлением, и мы рекомендуем их устанавливать для удобства обслуживания.

Конечно, диагональное подключение радиаторов желательно, но это не всегда возможно.

Диагональное соединение для однотрубной проводки

Таким образом пытаются уйти от тех 12-15% снижения эффективности теплопередачи при нижней разводке. Подключение происходит в верхней крышке радиатора и в противоположной нижней крышке с соблюдением последовательности подключения аккумулятора в цепи.

Использование диагонального подключения радиаторов по однотрубной системе не дает тех преимуществ, которые оно имеет при выполнении по двухтрубной разводке.Контур значительно увеличивает искажение теплоотдачи и температуру теплоносителя. Фактически, в первых теплообменниках отводится большая часть тепла. Даже наличие байпаса ситуацию не исправит.

Одностороннее соединение

Это достойная альтернатива диагональному подключению и имеет свои особенности. Подающий патрубок входит в верхнюю крышку радиатора, а возвратный патрубок – в нижний с той же стороны. Эффективность такого подключения по сравнению с диагональю ниже на 2-7%.

1. Двухтрубная проводка. 2. Схема однотрубная

Такое соединение часто используется в системах отопления, в которых стояки переходят от одного этажа к другому. Многие используют его, когда нет возможности установить нужное количество аккумуляторных секций уже при первоначальной установке, и предполагается, что в будущем их количество будет увеличиваться. Одностороннее подключение позволяет в любой момент добавить определенное количество секций, если есть клапаны.

Однотрубная система, используемая в старых системах центрального отопления

Недавно мы завершили полный проект центрального отопления, который включал работы по прокладке труб радиатора. Это довольно распространенная практика при новом строительстве или ремонте, но эта работа заменила существующую систему отопления. Это необычно, потому что при замене центрального отопления в большинстве случаев могут использоваться существующие трубопроводы, при условии, что они находятся в надлежащем состоянии. Итак, почему мы это сделали? Итак, оригинальные трубопроводы проходили в однотрубной системе и не подходят для современных герметичных систем.

Что такое однотрубная система?

Чтобы ответить на этот вопрос, начнем с котла. Вода внутри нагревается и перекачивается в радиаторы. Однотрубная система направляет перекачиваемую воду к каждому радиатору по очереди и возвращает воду из последнего радиатора на ходу. Ранние примеры этого требовали намного большего диаметра трубопровода в начале системы, чтобы гарантировать, что последние радиаторы получают немного тепла. Это неизбежно приведет к очень несбалансированной системе, где радиаторы, ближайшие к котлу, будут очень горячими, а последние радиаторы в системе в лучшем случае будут прохладными.

Байпасы

Однотрубная система была улучшена за счет добавления байпаса на каждый радиатор. Вместо того, чтобы вода протекала через один радиатор к другому, байпас обеспечивает перекачиваемой воде два пути. С помощью радиаторных клапанов они могли уравновесить каждый радиатор в зависимости от того, в какую точку системы поступала горячая вода. Чем ближе радиатор расположен к котлу, тем больше ограничительная установка радиаторных клапанов. Поступая так, он будет направлять больше горячей воды к самому дальнему радиатору, прежде чем вода потеряет слишком много тепла.Эта система работала намного лучше, однако недостатки все же были.

Ограничения однотрубной системы

Ключевой проблемой являются потери тепла. В небольшой системе это может быть незначительным, особенно если все трубопроводы изолированы и участок трубопровода не имеет большого количества изгибов. Но для более крупных систем это ахиллесова пята из одной трубы. Независимо от того, что вы делаете для уменьшения теплопотерь или улучшения циркуляции, в большой однотрубной системе будет наблюдаться чрезмерная разница температур. Это привело к созданию двух трубопроводных систем, которые мы используем сегодня.

Двухтрубная система

Двухтрубная система обеспечивает каждый радиатор подающей и обратной трубой. Они подключаются к большему потоку и возврату центрального отопления. В радиаторах используются клапаны для их балансировки в зависимости от положения потока, обеспечивая нагрев всех радиаторов. Размеры основной подающей и обратной труб подбираются в зависимости от того, как далеко вода должна пройти. Все радиаторы отходят от основных труб трубопроводами одинакового размера. Дополнительные функции, такие как термостаты зонального нагрева и термостатические радиаторные клапаны, повышают эффективность этих систем.

Ознакомьтесь с нашей работой, которая потребовала перепуска всей трубы здесь

A Праймер для нагрева пара

Опубликовано: 25 июня 2014 г. – Дэн Холохан

Категории: Steam

(Слушайте аудиозапись этой статьи здесь. Спасибо Брайану Орру из школы HVACR за создание этой записи с нашего разрешения.)

Если вы спросите дюжину людей, каково надлежащее рабочее давление для паровой системы, вы Наверное, получу с десяток разных ответов.

Большинство людей просто следуют тому, «чему их учили», не задумываясь о результатах. Вы видите, что большинство паровых систем работают под смехотворно высоким давлением.

Еще в 1900 году производители бытовых котлов решили, что паровая система отопления дома не должна работать при давлении выше двух фунтов на кв. .

Скрытое тепло – это энергия, которую мы вкладываем в воду, чтобы заставить ее перейти из жидкого состояния в газообразное.В начале 1800-х годов англичанин по имени Томас Тредголд ввел термин «британская тепловая единица». Он определил Btu как количество тепла, необходимое для повышения температуры одного кубического фута воды на один градус по Фаренгейту. После его смерти люди изменили кубический фут на фунт (примерно пинта воды). Они могли это сделать, потому что мистер Тредголд просто придумывал это. Вот об этом подробнее.

Например, предположим, что у нас есть одна пинта воды с температурой 32 градуса (вода может существовать в твердом или жидком виде при 32 градусах.Вы знали об этом?). Если бы мы хотели поднять эту пинту воды до 212 градусов, нам пришлось бы добавить около 180 британских тепловых единиц тепла. Это даст нам одну пинту воды, а не пара, при 212 градусах (вы видите, что вода также может существовать в виде жидкости или газа при 212 градусах).

Но как заставить эту пинту воды изменить состояние и превратиться в пар? Мы делаем это, добавляя много скрытого тепла. Вы знаете старую поговорку: «Горшок, на котором наблюдают, никогда не закипает»? Что ж, это, безусловно, правда, потому что для того, чтобы эта пинта воды превратилась в пар, мы должны добавить 970.3 БТЕ!

Подумайте об этом. Потребовалось всего 180 британских тепловых единиц, чтобы эта пинта воды поднялась с 32 до 212 градусов. Но потребовалось более чем в пять раз больше тепла (970,3 БТЕ), чтобы заставить его перейти с 212 воды на 212 пара. Не было изменений температуры, но определенно было изменение содержания энергии.

Эта энергия представляет собой скрытое тепло; это то, что отапливает дом. Мы почти все это получаем обратно, когда пар конденсируется в радиаторах. Пар имеет способность нагреваться, когда он находится под давлением 0 фунтов на квадратный дюйм.Вы видите, что для обогрева здания не требуется большого давления. Все, что вам нужно, это скрытое тепло.

Чтобы доказать, что это правда, примите во внимание следующее: если вы добавите только 10 британских тепловых единиц скрытого тепла на фунт пара к пару с нулевым фунтом на квадратный дюйм, вы получите пар под давлением 10 фунтов на квадратный дюйм. Эти 10 дополнительных британских тепловых единиц незначительны, когда речь идет об отоплении здания, но они могут вызвать множество проблем с системой. Как вы увидите.

Задача давления пара состоит в том, чтобы преодолеть трение, возникающее при движении пара по системе.Все, что нам нужно сделать, это подать в котел давление, достаточное для преодоления трения трубопровода системы.

И давление, которое вам нужно, очень низкое, потому что много лет назад монтажники подбирали трубы таким образом, чтобы они обеспечивали очень небольшое сопротивление потоку пара. Фактически, мы измеряем это давление в унциях на 100 футов трубопровода. Вот почему производители котлов так много лет назад решили, что все, что вам нужно, – это два фунта на квадратный дюйм для работы любой системы отопления дома. Повышение давления выше двух фунтов на квадратный дюйм вызовет проблемы только потому, что пар – это газ.Когда вы повышаете давление газа, вы его сжимаете. Только подумайте, что происходит, когда вы наполняете шины воздухом. И если вы хотите узнать об этом больше, нажмите здесь.

Пар – это газ, как и воздух. Когда вы его сжимаете, он, естественно, занимает меньше места. Удивительно то, что он тоже начинает двигаться медленнее. Он не такой «большой», поэтому может позволить себе двигаться медленнее. Это может показаться странным, но для выхода пара высокого давления к радиаторам требуется больше времени, чем для пара низкого давления.Кроме того, пар высокого давления, поскольку он более плотно упакован, будет вызывать больше воды из котла, чем пар низкого давления. Это может привести к недостатку воды в котле.

Пар перемещается по системе из-за небольшой разницы в давлении. Помимо трения, возгорание в котле и конденсация пара в радиаторах также приводят к разнице давления во всей системе. Огонь создает начальное давление. Поскольку все вентиляционные отверстия открыты, внутренняя часть системы трубопроводов находится под атмосферным давлением (14.7 фунтов на квадратный дюйм на уровне моря и разные в других частях страны). Пар начинает двигаться от более высокого давления в котле к более низкому давлению в системе.

Но как только он начинает двигаться, он также начинает конденсироваться в воду, потому что трубы холодные, а пар горячий. Когда пар конденсируется в воду, он оставляет на своем месте частичный вакуум. Этот вакуум вызывает процесс конденсации.

Это прекрасный момент, о котором вы, вероятно, никогда не задумывались.Пар занимает примерно в 1700 раз больше воды. Это означает, что если вы наполните стакан на восемь унций водой и вскипятите его, вам понадобится 1700 стаканов на восемь унций, чтобы собрать пар! Пинта закипевшей воды взлетает и заполняет кубический ярд! Это как попкорн.

Это также означает, что когда пар конденсируется в радиаторах, он сжимается до 1/1700 части пространства, которое он занимал в виде пара. То, что у нас остается (пока вентиляционные отверстия остаются закрытыми), – это частичный вакуум.

Это хорошо, потому что заставляет пар подниматься туда, где он вам нужен, в радиаторах. Вот почему вам не нужны насосы для подачи пара. Все, что вам нужно, – это небольшая разница в давлении.

А теперь подумайте об этом. По мере того, как радиатор нагревается, скорость конденсации в этом конкретном радиаторе будет снижаться, верно? Фактически, в конечном итоге он достигнет точки, когда конденсируется очень мало пара. Металл достигнет температуры пара; в комнате будет достигнута установка термостата.Задача природы – уравновешивать температуру и давление.

И это тоже хорошо, потому что это позволяет пару проходить к следующему радиатору по линии. Задача котла – просто отводить пар (газ) до последнего радиатора, прежде чем он превратится в воду (жидкость). Если котел слишком мал для этой задачи, здание будет частично горячим, а частично холодным, у вас возникнут проблемы.

Когда вы работаете с паровым теплом, вы действительно наблюдаете гонку между паром и холодными трубами.Если размер котла правильный, пар выиграет эту гонку. Вот почему мы измеряем паровые котлы для замены, измеряя радиаторы. Как ни странно, теплопотери здания не важны. Имеет значение только «раса». Мы должны «заполнить этот стальной баллон» (систему трубопроводов) паром, прежде чем он сможет конденсироваться в воду. Что касается замены котла, не имеет значения, утеплил ли домовладелец каждый укромный уголок и заменял ли все окна в доме. Если трубы и радиаторы есть, их нужно заполнить паром.Это так просто.

Не делайте ошибку, определяя размер нового котла, снимая информацию со старого котла. Возможно, человек, который сделал такой размер, ошибся. Или кто-то мог удалить или добавить радиаторы на протяжении многих лет. Не рискуйте; сделай это правильно.

Также имейте в виду, что к чистой радиационной нагрузке необходимо добавить коэффициент безопасности, чтобы обеспечить нагрев труб. Мы называем это «подъемным» фактором. В настоящее время мы допускаем дополнительные 33%. Несколько лет назад этот коэффициент безопасности был намного больше, поэтому при выборе парового котла на замену возраст системы также имеет значение.

Этот «повышающий» коэффициент представляет собой разницу между номинальными значениями нетто (фактическая радиационная нагрузка) и номинальной тепловой мощностью Министерства энергетики США (радиаторы и трубы). Мощность котла должна соответствовать номинальной тепловой мощности системы Министерства энергетики США (это трубопровод плюс излучение).

Давайте посмотрим на некоторые другие изменения, которые производители внесли в котлы за последние годы.

Важность трубопроводов вокруг котла

По мере того, как котлы становились меньше, трубопроводы вокруг них становились все более важными.Сегодняшний паровой котел на замену содержит намного меньше воды, чем котлы прошлых лет. И все же новый котел производит столько же пара, сколько и старый котел! Это возможно благодаря современным жидкотопливным горелкам и улучшенной конструкции котла. Но если вы хотите, чтобы эта работа увенчалась успехом, вы должны обратить особое внимание на технические характеристики трубопровода около котла производителя котла. Игнорируйте их на свой страх и риск!

Спецификация трубопровода предназначена для того, чтобы дать вам котел, который выдает сухой пар. Сухой пар содержит большое количество скрытого тепла.Если вы добавите в пар даже немного влаги, неправильно подключив трубопровод к котлу (и позволяя воде выходить из котла вместе с паром), скрытая теплота пара пострадает. По сути, пар конденсируется во влаге, прежде чем достигнет радиаторов. Короче говоря, пар проиграет «гонку» последнему радиатору, и части здания станут холодными.

Здание не только нагревается неравномерно, но и увеличивается расход топлива, потому что регулирование давления никогда не достигнет своего верхнего предела.И что еще хуже, у вас, вероятно, также будет гидравлический удар – это стук в трубах, который люди, не знающие ничего лучше, считают нормальным. Точно следуйте инструкциям производителя котла, и вы избежите большинства распространенных проблем, связанных с паром. Вот несколько вещей, которые вам советуют делать производители котлов:

• Оставьте не менее 24 дюймов между верхней частью котла и нижней частью парового коллектора.
• Используйте полноразмерные подступенки к жатке.
• Подсоедините отводы системы к точке между последним стояком жатки и уравнителем.
• Вставьте поворотные шарниры в коллектор. Соедините жатку с эквалайзером переходным коленом.

Вероятно, вы также увидите раздел о том, как очистить котел после того, как вы с ним поработали. На самом деле нет никакого способа обойти это; все паровые котлы после установки подлежат очистке. Необязательно делать это немедленно, но делать это нужно. Часто бывает полезно дать системе поработать несколько дней, прежде чем вернуться и хорошенько ее почистить.Если подождать несколько дней, масло и грязь осядут на поверхности воды.

О том, как лучше очистить паровой котел, существует множество мнений. Один из самых старых способов – растворить фунт тринатрийфосфата (TSP) и фунт каустической соды (щелочь) в воде и залить ее в бойлер. Дайте ему повариться несколько часов, а затем слейте воду из бойлера. Если вы не можете купить TSP в своем городе, попробуйте коммерческое мыло под названием MEX. Он работает хорошо и не повредит резиновые прокладки некоторых котлов.Однако, прежде чем чистить какой-либо бойлер, ознакомьтесь с инструкциями производителя.

Обезжиривание котла – лучший способ удалить масло с поверхности. Вы узнаете, что в бойлере есть масло, если заметите влагу в измерительном стекле над уровнем воды. Многие техники обманываются, полагая, что вода чистая только потому, что она кажется прозрачной в мерном стекле. Но их ждет сюрприз, потому что масло может быть бесцветным в котловой воде. Часть измерительного стекла над линией ватерлинии должна быть сухой.Это должно выглядеть так, как будто кто-то только что пропустил через него полотенце для посуды.

Если у вас переполнена водопроводная линия, а в измерительном стекле есть влага, попробуйте выполнить холодную очистку котла. Для этого нужно открыть горизонтальный отвод над ватерлинией и установить шестидюймовый ниппель. Медленно открывайте линию подачи воды, пока уровень воды не поднимется до центра ниппеля и не выльется наружу. Не торопись. Если вы спешите, вы будете скользить из-под поверхности воды и ничего не добьетесь.

Дайте воде медленно стечь из порта для сбора грязи в течение нескольких часов.Периодически проверяйте это, беря пробу воды и кипятя ее на плите клиента в небольшой кастрюле. Если в воде есть масло, вода будет пениться при кипении.

Продолжайте снимать и проверять, пока образец не закипит, как водопроводная вода; вот когда вы знаете, что закончили. Снимаем ниппель и запускаем котел. В большинстве случаев ваши нарастающие проблемы останутся просто плохим воспоминанием.

Очистка верхней части котла не работает, потому что поднимающаяся вода будет цепляться за металл, прежде чем она успеет выйти из котла.Слив из нижней части котла не работает так же хорошо, как горизонтальный сбор воды по той же причине.

Топление небольшого котла во время обезжиривания неэффективно, потому что поверхностная нефть будет эмульгироваться в воде. Просто подумайте, что происходит с маслом, которое вы добавляете в кастрюлю с кипящей водой, прежде чем бросить фунт спагетти. Масло не остается на поверхности при кипении, особенно в высокоэффективных котлах с низким содержанием воды.

Холодный горизонтальный отвал в большинстве случаев работает неплохо, если котел был запущен и работал какое-то время.

Давайте взглянем на несколько различных типов паровых систем.

Однотрубный пар

Однотрубный пар получил свое название от единственной трубы, которая соединяет каждый радиатор с паропроводом. И пар, и конденсат движутся по этой трубе, но в противоположных направлениях. Это то, что часто затрудняет управление однотрубным паром. Когда пар и конденсат движутся в противоположных направлениях (то, что мы называем «противотоком»), вы должны обращать особое внимание на размер и шаг труб.Например, когда пар и конденсат движутся в одном направлении (то есть «параллельный поток»), шаг должен быть не менее одного дюйма на двадцать футов. Однако при противотоке шаг должен составлять не менее одного дюйма на десять футов. Он удваивается.

Исключение составляют случаи, когда у вас есть горизонтальное биение к стояку радиатора. Здесь шаг должен быть не менее одного дюйма на фут. Если вы не можете получить такой шаг (или когда горизонтальное биение длиннее восьми футов), вам придется перейти к трубе следующего размера.

Правила довольно просты, но мало кто тратит время на их изучение. Вот почему у вас так много грохочущих радиаторов и так много вентиляционных отверстий, которые плюются. Если вы устанавливаете или снимаете радиаторы, посоветуйтесь с авторитетным поставщиком паровых продуктов. Они смогут помочь вам с определением диаметра трубы и ее шага.

Давайте посмотрим на основные элементы управления в однотрубной (и двухтрубной) системе.

Pressuretrol определяет рабочий диапазон котла во время цикла нагрева.Важно понимать, что отопительный котел не все время вырабатывает пар. Это происходит только тогда, когда включается термостат. Во время запроса на тепло котел будет переключаться до уставки отключения регулятора давления. В этот момент регулятор давления отключит горелку.

Некоторые регуляторы давления показывают настройку отключения как «Дифференциальный». Обычно вы добавляете этот «Дифференциальный» к настройке «Cut-In», чтобы получить настройку «Cut-Out». Однако будьте осторожны, потому что некоторые регуляторы давления показывают «Дифференциал» как число, которое нужно вычесть из настройки отключения.Уделите несколько минут, чтобы прочитать инструкции и подумать о том, что вам говорит производитель.

Когда регулятор давления достигает положения отключения, пар будет выходить в систему и конденсироваться в трубах. Этот процесс конденсации приведет к общему падению давления в системе. Когда система переходит к настройке контроля давления включения, регулятор давления перезапускает горелку, пока термостат все еще требует тепла. Если термостат не требует нагрева, горелка останется выключенной, а давление пара упадет до нуля (атмосферное давление).

Обычно вы должны настраивать регулятор давления для включения горелки на половину фунта на квадратный дюйм и выключения при минимально возможном давлении, необходимом для нагрева самого дальнего радиатора. Если это давление превышает 2 фунта на квадратный дюйм, вероятно, что-то не так. Скорее всего, вентиляционные отверстия не работают должным образом.

Несколько лет назад монтажники использовали паростаты для управления котлом. Это похоже на регуляторы давления, но они гораздо более чувствительны. Паростат измеряет давление в унциях. Они все еще доступны сегодня, но они дороже, чем регуляторы давления.Тем не менее, наряду с качественными вентиляционными отверстиями, паростат, вероятно, лучшее вложение, которое вы можете сделать. Видите ли, когда дело доходит до пара, низкое давление – ключ к успеху.

Если вас беспокоит горелка из-за ее коротких циклов, обратите внимание на вентиляционные отверстия, а не на регулятор давления. Главное здесь – главные вентиляционные отверстия. Избавьтесь от воздуха, и здание должно нагреваться без коротких циклов.

Коммерческие котлы также требуют ручного сброса реле верхнего предела давления для отключения горелки в случае слишком высокого повышения давления.Убедитесь, что вы устанавливаете его с регулятором рабочего давления, но не на том же кабеле.

Кстати, вы подключаете регулятор давления к паровому кабелю, так что между регулятором и котлом будет гидрозатвор. Вода защищает регулятор от воздействия температуры пара и продлевает срок его службы. Очевидно, у вас не должно быть клапана между котлом и регулятором давления. Если косичка засоряется (а это обязательно!), Замените ее на новую. Если у горелки короткие циклы, это может быть из-за засорения пигтейла.Проверить это.

Предохранительный клапан защищает котел от внезапного возгорания. На паровых котлах, предназначенных для отопления помещений, предохранительный клапан установлен на давление 15 фунтов на квадратный дюйм. Это предел для любого котла низкого давления.

Предохранительный клапан должен соответствовать требованиям Американского общества инженеров-механиков (сокращенно ASME), и вы должны рассчитывать его на максимальную нагрузку котла. В целях безопасности протяните его к водостоку или на расстоянии нескольких дюймов от пола.

Не рекомендуется выводить предохранительный клапан на улицу, потому что, если он выскочит, вода будет удерживаться в трубе за счет вакуума, так же как вода удерживается в соломинке, когда вы кладете палец на один конец.Зимой вода, попавшая в разгрузочную линию, которая выводится на улицу, может замерзнуть и заблокировать выход пара с такой же надежностью, как и заглушка трубы. Это опасно! Если необходимо вывести предохранительный клапан наружу, используйте прерыватель вакуума на выходе клапана. Это позволит воде слить воду из линии после срабатывания предохранительного клапана. Однако по возможности лучше всего избегать всего этого вместе. И, естественно, никогда не должно быть никаких клапанов между предохранительным клапаном и котлом или предохранительным клапаном и сливной линией.

Отсечка по малой воде требуется по коду. Его задача – выключить горелку, если уровень воды упадет до опасной отметки. Производитель котла определяет этот уровень, но обычно он находится в пределах полутора дюймов от нижней части измерительного стекла.

Отсечка малой воды может быть поплавковой или зондовой. Отсечка низкого уровня воды зондового типа становится очень распространенной на котлах с низким содержанием воды, потому что эти отсечки имеют временные устройства для предотвращения нежелательных отключений в случае скачка воды в котле.Отсечки зондового типа посылают низковольтный заряд через воду на землю на металл котла. Не используйте зондовое управление, не получив предварительно рекомендаций производителя котла относительно того, где они хотят его установить.

Поплавковые выключатели устанавливаются непосредственно на мерное стекло котла и механически регистрируют движение водопровода. Производитель отсечки по низкому уровню воды определяет, где находится отсечка. Вы никогда не должны изменять эти настройки.

Некоторые установщики пытаются сделать котел более «автоматическим», увеличивая отсечку низкой воды так, чтобы она покрывала теплообменник бытовой воды в течение всего года.Они думают, что это избавит домовладельца от необходимости поднимать уровень вручную летом. Но это плохая идея, потому что она также создает «нормальную» линию воды, которая на несколько дюймов выше. Он подводит котловую воду слишком близко к выходу пара и нагнетает воду в систему. Прежде чем вы это узнаете, у вас будет больше проблем, чем вы рассчитывали. Избавьте себя от головной боли и попросите клиента раз в год накрывать бункерный змеевик вручную.

Измерительное стекло – это ваш способ узнать, где находится вода в бойлере.Ожидайте увидеть небольшое движение по ватерлинии. Любое движение вверх-вниз от половины до трех четвертей дюйма является нормальным.

Когда котел выключен, “нормальная” линия воды находится в центре измерительного стекла. Когда система работает, «нормальная» линия подачи воды находится у нижней части измерительного стекла. Это потому, что вода в виде пара и конденсата отсутствует в системе. Когда горелка выключится, уровень снова вернется к центру измерительного стекла.Не пытайтесь удерживать воду в центре стакана, когда система работает, потому что, очевидно, это вызовет затопление бойлера, когда конденсат, наконец, вернется в цикл опускания. Опять же, вот почему вы не должны вмешиваться в уровень отсечки при низком уровне воды.

Устройство автоматической подачи воды (если вы его используете) предназначено для поддержания безопасного минимального уровня воды. Это не для поддержания «нормальной» ватерлинии при выключенном котле.

Устройство для подачи воды защитит систему от замерзания, если люди уезжают зимой, и, скажем, из подземного водозабора может возникнуть утечка.Без питателя отключение низкого уровня воды отключило бы горелку, и дом замерзнет.

Таким образом, хотя это и не важно для работы системы, вы можете рассматривать автоматический податчик воды как полезное резервное устройство безопасности. Кроме того, питатель обеспечит некоторое удобство в старой системе, подверженной утечкам. Питатель будет поддерживать рабочий уровень воды, а не ежедневно отключать горелку из-за низкого уровня воды.

Если заказчик не хочет, чтобы его протекающие закопанные возвраты были заменены, то использование автоматического устройства подачи имеет большой смысл.Но, естественно, большое количество свежей питательной воды также может повредить котел из-за кислородной коррозии. Об этом следует помнить, когда вы консультируете клиента. Сообщите им факты и их варианты. Затем оставьте решение за ними.

Давайте теперь определим некоторые термины.

A мокрый возврат – это любая труба, проходящая ниже линии котловой воды. Сухой возврат – это любая труба, расположенная выше ватерлинии.

Коллектор – это большая горизонтальная труба, расположенная непосредственно над котлом.Вы должны подобрать его так, чтобы он выдерживал всю паровую нагрузку котла. В настоящее время производитель котлов часто увеличивает размер коллектора, чтобы он действовал как точка низкой скорости. Это дает пару место, где он может замедлиться и высохнуть, прежде чем он направится в трубопровод системы. Перед установкой парового котла на замену всегда проверяйте требования производителя котла к размеру коллектора. Вы часто обнаружите, что старый коллектор слишком мал для нового котла.

Стояк – это трубы между котлом и коллектором.Они должны быть в полный размер отвода котла. Не уменьшайте их количество, потому что из-за этого пар будет двигаться слишком быстро. Когда это произойдет, пар вытянет часть воды из котла и бросит ее в трубопровод системы.

Для многих новых котлов требуется два (или три!) Стояка к коллектору. Старому котлу, возможно, не потребовалось столько. Если вы выберете старый трубопровод и проигнорируете инструкции производителя для нового котла, водопровод нового котла может наклониться под большим углом.Это может привести к очень влажному пару и, во многих случаях, к поломке котла, потому что пламя будет лизать оголенный верх котла. Без воды, отводящей тепло, котел может треснуть.

Если котел имеет более одного выхода, также важно не забыть прокладывать коллекторы с помощью поворотных шарниров. Если вы этого не сделаете, секции котла можно расколоть настежь, как гармошку, когда горизонтальный коллектор нагреется и расширится.

Если у вас есть такой котел с более чем одним выпускным отверстием (и поворотными соединениями), вам не следует использовать медь вместо стали для вашего коллектора.Это связано с тем, что медь расширяется вдвое больше, чем сталь. Это может привести к разрыву паяных соединений и утечке пара у клиента. Учтите также, что при использовании меди в паровой системе из-за разнородных металлов коррозия будет больше, чем обычно. Медь, сталь и железо вызывают коррозию в местах их соединения.

Отводы – это трубы, соединяющие коллектор с системой. Вы, вероятно, не будете их менять. Первоначальный установщик рассчитал их для работы с подключенной нагрузкой.Иногда кто-то добавляет радиацию к существующему взлету, и вы должны следить за этим, потому что это может вызвать проблемы с обслуживанием. Взлет может не выдержать дополнительного тепла в холодный день. Любой авторитетный производитель паронагревательного оборудования сможет сравнить размер взлета с подключенной нагрузкой и проконсультировать вас.

Размер выравнивателя определяет производитель котла . Его задача – возвращать любую воду, которая выскальзывает из котла вместе с паром, а также уравновешивать давление между подающей и обратной сторонами котла.Без выравнивателя подходящего размера вода может вытечь из бойлера.

Ни в коем случае не направляйте отвод пара через уравнитель. Скорость пара может вызвать падение давления в уравнителе, которое поднимет воду, вызывая соответствующее падение в водопроводе котла.

В 1919 году компания Hartford Steam Boiler Insurance and Inspection Company изобрела петлю Hartford Loop . Его задача заключалась в предотвращении выхода воды из котла в случае протечки возвратной пружины. Подробнее о петле Хартфорда.

Соединение между петлей и уравнителем должно быть выполнено с помощью закрытого ниппеля, чтобы предотвратить гидравлический удар. Это связано с тем, что в контуре соединения образуется пар. Возвратный конденсат может привести к быстрой конденсации этого пара и его сжатию до 1/1700 его объема. Вода устремляется и заполняет пустоту. Когда конденсат ударяется о заднюю часть тройника, вы получаете гидроудар в обратном направлении.

Размер, обозначенный на схеме буквой «A», представляет собой расстояние, которое необходимо выдерживать между центром измерительного стекла и нижней частью самого низкого уровня сухого возврата в системе.В однотрубных системах, у которых мощность нагрева DOE превышает 100 000 БТЕ, «размер А» не должен быть меньше 28 дюймов.

«Размер А» обеспечивает силу, возвращающую конденсат в котел. Без него вода будет возвращаться в горизонтальный трубопровод и перекрывать отводы к радиаторам. Дом будет нагреваться очень медленно (если вообще будет) и, конечно, очень неравномерно. Вероятно, у вас также будет гидроудар.

И именно поэтому вы не видите основных вентиляционных отверстий на многих рабочих местах.Они установлены неправильно и повреждаются в первые несколько циклов. Это позор, потому что главные вентиляционные отверстия являются ключом к хорошей работе с паром в одной трубе. Если вы используете хорошие основные вентиляционные отверстия на концах каждой магистрали, пар очень быстро попадет к каждому радиатору в здании. Выпустите воздух из больших радиаторов быстро и из маленьких радиаторов медленно, независимо от того, где они находятся в здании. Сосредоточьтесь на содержании воздуха в радиаторе, а не на его местонахождении в здании. Если основные вентиляционные отверстия работают, пар будет поступать к каждому радиатору примерно в одно и то же время.

Плинтус длиной более трех футов не место в однотрубной паровой системе. В большинстве случаев вы никогда не сможете добиться нужного шага или размера, чтобы воздухозаборник не разбрызгивал воду к потолку. Если вам необходимо использовать плинтус, соедините его двумя трубами, удалите воздух из выпускной стороны и сразу же закапайте обратную трубу в мокрую обратную магистраль. Не используйте конденсатоотводчик; просто капните его в мокрый возврат. Наклоните плинтус в сторону возврата как можно дальше.

Давайте теперь взглянем на другой тип системы.

Двухтрубный пар

Как и однотрубный, двухтрубный пар получил свое название от количества соединений, которые вы найдете на радиаторе. Поскольку в прежние времена количество отопительных работ увеличивалось, монтажники пришли к выводу, что имеет смысл иметь только пар в одной трубе и только конденсат в другой. Таким образом, каждая труба могла быть меньше, а шаг трубы становился менее важным, потому что все двигалось в одном направлении.

В двухтрубной паровой системе подключение пара обычно находится в верхней части радиатора; соединение для конденсата находится внизу с противоположной стороны, но это не всегда так.Вы также можете расположить впускной и выпускной патрубки в нижней части радиатора на противоположных концах. Или вы можете расположить впускное отверстие вверху и выпускное отверстие внизу на одной стороне радиатора.

На рубеже веков существовал тип паровой системы, называемой двухтрубной системой вентиляции. Эта система имела две трубы (и два подающих клапана) на противоположных концах нижней части радиатора. Поскольку в этой системе не использовались конденсатоотводчики (их еще не изобрели!), По обеим трубам шел пар. Сработало из-за дефлекторов.Одна труба всегда была больше другой. Труба большего размера всегда находилась на впускной стороне радиатора. Когда пар проходил через систему, он отдавал предпочтение трубе большего размера, потому что именно там было наименьшее сопротивление потоку.

Но установка этой системы была дорогостоящей, поскольку в ней было вдвое больше труб, чем в однотрубной системе, и она давала преимущество только тогда, когда радиаторы были очень большими. При использовании большого радиатора много конденсата течет обратно по однотрубной линии подачи.Это может создать гидроудар.

Двухтрубная паровая система умерла преждевременно и уже много лет является устаревшей. Но их еще много. Они были популярны в зданиях муниципального типа, таких как школы и суды. Если вы видите два подающих клапана внизу радиатора, вероятно, у вас одна из этих старых систем. Будь осторожен. Эту систему легко спутать с настоящим двухтрубным паром. Однако он работает по-другому и может вызвать немало проблем, если вы внесете в систему определенные изменения в трубопроводе.

Настоящий двухтрубный пар использует термостатические конденсатоотводчики на радиаторах. Конденсатоотводчик выполняет три функции. Он открывается, позволяя воздуху проходить через радиатор в обратный трубопровод. Воздух – отличный изолятор. Если оставить в радиаторе, у вас будет холодная комната. Кроме того, когда вода кипит, она выделяет большое количество углекислого газа из-за карбонатов и бикарбонатов, которые являются обычными для пресной воды. Этот углекислый газ будет проходить через систему и смешиваться с конденсатом, образуя умеренно агрессивную угольную кислоту.Естественно, эта кислота вредна для радиаторов и трубопроводов. Это еще одна причина, по которой хорошие основные вентиляционные отверстия так важны для паровых систем. Вы должны избавиться от углекислого газа, прежде чем он смешается с конденсатом. Так что конденсатоотводчики на самом деле тоже являются вентиляционными отверстиями!

Вторая задача конденсатоотводчика – закрываться, когда пар достигает его. Конденсатоотводчики радиаторов имеют термостатический сильфон. Производители заполняют эти сильфоны смесью спирта и воды. Они используют спирт, потому что он кипит при 170 градусах при атмосферном давлении (вода закипает при 212).Смесь спирта и воды обычно доводится до кипения примерно при 180 градусах. Когда пар достигает сифона радиатора, спирт «вспыхивает» и расширяет сильфон. Внизу сильфона есть заостренный металлический стержень, называемый «штифтом». Когда сильфон расширяется, он вдавливает этот штифт в седло ловушки. Ловушка закрыта, пар не выходит. Некуда деваться, пар конденсируется и отдает скрытое тепло в комнату. Если сильфоны выйдут из строя, значительная часть пара пройдет в возвратные трубы и нагреет стены здания изнутри, а не комнаты, в которых находятся люди.Это расточительно, шумно (гидравлический удар) и разрушительно для конденсатного насоса, если вы его используете. Но вышедшую из строя ловушку трудно обнаружить, потому что радиатор будет продолжать нагреваться. Снаружи он ничем не отличается,

Третья задача ловушки – открываться после охлаждения конденсата. Конденсат проходит через сифон и стекает в котел.

Срок службы большинства элементов сифона радиатора составляет около трех лет. Это связано с тем, что элемент изгибается примерно 155 000 раз за отопительный сезон.Это почти постоянное движение в сочетании с гидравлическим ударом – вот что убивает элементы. К сожалению, большинство людей проверяют ловушки примерно раз в 30 лет!

Вы можете проверить ловушки радиатора с помощью термочувствительного мелка, называемого TempilStick, или термощупа. Разница в рабочей ловушке должна составлять около 20 градусов. Проблема в том, что если выйдет из строя хотя бы одна ловушка, пар, попадающий в возвратные трубы, может заставить вас думать, что ближайшая ловушка тоже вышла из строя.

Это помогает проверить систему в обратном направлении, начиная с большого возврата и продвигаясь вверх по направлению к ветвям.Это должно выявить проблемные области. Тогда остается только изолировать радиаторы и проверить их. Правда, на это уходит много времени, но это тоже необходимо.

Конденсатоотводчики также оказывают любопытное влияние на отдачу системы. Поскольку они близки к пару, ловушки предотвращают попадание пара в возвратные трубы. Помните, что мы говорили о однотрубной системе? Вода возвращается в котел из-за статического веса воды в «Размер A» и давления пара в конце магистрали.

При использовании двухтрубной системы у вас больше не будет «остаточного» давления пара для возврата конденсата в котел. Это из-за ловушек. Это означает, что единственная сила, от которой вы можете зависеть, – это статическая высота в «Измерении А».

Для двухтрубного пара «Размер А» должен составлять не менее 30 дюймов на каждый фунт давления в котле. Другими словами, если вы запустите котел при давлении 2 фунта на квадратный дюйм, вам понадобится 60 дюймов высоты между центром измерительного стекла и дном самого нижнего паропровода.Если вы сделаете 5 фунтов на квадратный дюйм, вам понадобится 12-1 / 2 фута между этими двумя точками!

Это еще одна веская причина поддерживать низкое давление пара, не так ли?

Вот почему вы часто будете видеть конденсатные насосы, используемые в двухтрубных паровых системах. Насос обеспечивает давление, необходимое для возврата конденсата в котел, поскольку фундамент недостаточно глубок, чтобы выдержать достаточный статический вес возвращающегося конденсата.

Конденсатный насос – это нижняя точка в системе. К нему все должно стечь.Если какая-либо часть трубопровода системы опускается ниже входа конденсатного насоса, вскоре после первого запуска системы произойдет гидроудар.

Конденсатный насос имеет ресивер из стали или чугуна (чугун служит намного дольше, чем сталь, потому что конденсат вызывает коррозию). Этот ресивер представляет собой не что иное, как сборную камеру для возврата конденсата. Он выбрасывается в атмосферу, потому что по большей части приемники конденсата не рассчитаны на то, чтобы выдерживать какое-либо давление. Если закрыть вентиляционное отверстие ресивера, ресивер может взорваться!

Внутри ресивера находится электрический поплавковый выключатель.Этот переключатель включает насос, когда уровень воды внутри ресивера поднимается, и выключает, когда он падает.

На нагнетательной стороне насоса вы найдете обратный клапан (чтобы вода котла в theboiler) и дроссельный клапан. Дроссельный клапан предназначен для замедления откачки. Вы видите, что большинство конденсатных насосов откачиваются при давлении 20 фунтов на квадратный дюйм. Это слишком много для большинства систем отопления (однако не слишком много для коммерческих приложений). Дроссельный клапан предотвращает вибрацию обратного клапана, добавляя сопротивление давлению насоса.Просто поверните клапан вниз, пока шум не прекратится.

Конденсатный насос не может узнать, нуждается ли обслуживаемый им котел в воде или нет. Когда он наполняется, он сваливается; это так просто.

По этой причине иногда вместо конденсатных насосов используются котловые насосы. Особенно это касается современных маловодных котлов.

Питательный насос котла отличается тем, что поплавковый выключатель, расположенный на котле, а не в ресивере насоса, управляет насосом. С питательным насосом котла насос может включаться только в том случае, если котлу нужна вода.

Ресивер в питательном насосе котла также намного больше ресивера конденсатного насоса. Этот негабаритный ресивер позволяет конденсату ждать, пока он не понадобится котлу.

Будьте осторожны при замене старого котла в двухтрубной системе на новый. Вы можете обнаружить, что старый конденсатный насос несовместим с новым котлом. Вам может понадобиться котловая помпа.

Подвешивание накопительного бака сбоку котла не заменяет питающий насос котла.Прежде всего, вся резервная вода должна быть размещена в пределах трех дюймов или около того рабочего диапазона котла. Это приводит к очень длинным и очень узким резервуарам.

Но более важно то, что дополнительная вода должна быть доведена до температуры пара в каждом цикле обжига. В баке обычно содержится около 125% воды в бойлере! Это снижает общую эффективность работы котла и может привести к тому, что клиент будет использовать больше топлива, чем он имел бы со своим старым котлом.

Когда вы используете конденсатный или питающий насос котла, или когда двухтрубная система имеет сухой возврат, вы найдете поплавковые и термостатические (F&T) ловушки на концах паропровода. Эти большие уловители препятствуют проникновению пара в трубопровод сухого возврата.

Термостат в сифоне F&T предназначен для пропускания воздуха к вентиляционному отверстию конденсатного насоса. Конденсат проходит через ловушку, поднимая поплавок. Этот поплавок очень похож на шаровой кран в унитазе.

Ловушка нормально закрыта. Пар не может проходить через уловитель, когда шар опущен, потому что рычаг, прикрепленный к шару, также прикреплен к штифту уловителя, и этот штифт прочно сидит в выпускном отверстии уловителя. Поскольку пар не может выйти, он будет конденсироваться. Именно этот конденсирующийся пар в конечном итоге поднимает поплавок и открывает ловушку. Когда ловушка открывается, более высокое давление на входе ловушки выталкивает конденсат через ловушку в обратную линию. Когда ловушка высыхает, шар опускает штифт обратно в седло и препятствует выходу пара.

Поскольку ловушка обычно закрыта, она также влияет на возврат конденсата. Вам понадобится 30 дюймов высоты между ловушкой и центром измерительного стекла на каждый фунт давления в котле. Это, конечно, если у вас нет конденсатного или питательного насоса котла, обеспечивающего обратное давление.

Здесь уместно упомянуть, что зонные клапаны с электроприводом на отводах пара оказывают такое же влияние на возврат конденсата, как и уловители. Вы никогда не должны использовать их в паровой системе, если вы также не используете конденсатный насос или насос подачи котла, а также сифоны F&T.

Поскольку ловушки F&T являются механическими устройствами, они не чувствительны к температуре (термостатические радиаторные ловушки чувствительны к температуре). В ловушке F&T не наблюдается заметного перепада температуры с одной стороны на другую. Они сливают воду той же температуры в группе. Помните, что мы говорили о паре в разделе «Как пар нагревается?» Это может быть жидкость или газ при одинаковой температуре, верно? Разница между ними заключается в скрытом тепле, и вы не можете измерить скрытое тепло термометром.Здесь все становится немного сложнее, потому что вы не можете проверить ловушку F&T с помощью TempilStick (908-757-8300) или температурного датчика. Нет разницы в температуре в ловушке F&T, даже когда ловушка работает!

Способ проверки ловушек F&T – открыть штуцер или клапан на стороне нагнетания и посмотреть, что выходит. Если ловушка не работает должным образом, будет несколько дюймов невидимого пара, а затем облако пара. Если ловушка работает, вы увидите только пар и воду.

Вот почему рекомендуется установить новые сифоны F&T со сливным клапаном и запорным клапаном на стороне нагнетания. Эти два клапана упрощают поиск и устранение неисправностей.

Большинство ловушек F&T выходят из строя из-за слишком большого размера. Никогда не следует устанавливать ловушку F&T в соответствии с размером лески. Это приводит к тому, что седло в мгновение ока выдвигается и протекает.

Размер ловушки несложен, но вам необходимо знать, сколько конденсата будет проходить через ловушку и при каком давлении (как давление подачи, так и противодавление).Если вы не знаете, что делать, обратитесь за советом к надежному производителю конденсатоотводчиков.

В последние годы многие старые двухтрубные паровые системы были оснащены неэлектрическими термостатическими радиаторными клапанами. Эти клапаны определяют температуру воздуха в помещении и открывают или закрывают подачу пара к радиатору. Они устанавливаются вместо подающего клапана. Поскольку в двухтрубной системе по подающей трубе не идет конденсат, вы можете дросселировать подающий клапан, не получив гидроудара.

Эти термостатические радиаторные клапаны повышают эффективность системы, поскольку предотвращают перегрев радиатора. Они также компенсируют внешние источники тепла, такие как солнечный свет, машины и людей.

Не торопитесь и всегда помните, что все паровые системы работают по простому закону перепада давления. Высокое давление всегда будет двигаться в сторону низкого давления. И это давление обычно очень тонкое.

Вот и все!

Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с книгами Дэна Холохана «Утраченное искусство парового отопления» и «Возвращение утраченного искусства парового отопления».

(PDF) Система водяного отопления, ориентированная на потребности, и инструмент для проектирования активной однотрубной системы

CLIMA 2019

общая впускная труба, ответвление с HX и обратно через

общая обратная труба, различна для каждого HX.

Следовательно, значения потерь перепада давления

на каждом патрубке различны, и важно, чтобы

выполняла гидравлическую балансировку. Чтобы избежать гидравлической балансировки

, можно использовать двухтрубную обратно-возвратную схему (Tichelmann)

(рис.2б). Если ответвления имеют очень похожее гидравлическое сопротивление

и система правильно спроектирована

, система обратного возврата является самобалансирующейся.

В настоящее время гидравлические сепараторы

часто используются, чтобы избежать взаимодействия между первичным контуром

(контур с нагревателем) и вторичным контуром (контур с

ответвлениями с HX).

Регулирование температуры зоны в случае пассивной двухтрубной системы отопления

осуществляется термостатическими вентилями радиатора

или электронными радиаторными вентилями, управляемыми термостатом

.

2.3 Активная двухтрубная система

В активной двухтрубной системе отопления на каждый радиатор установлен насос

, который может непрерывно

контролировать массовый расход в радиаторах. На рис. 2c

представлена ​​схема такой системы. Необходимо установить обратный клапан

к патрубку радиатора, чтобы предотвратить обратный поток

при выключении насоса. По сравнению с клапанами

(пассивными) двухтрубными системами насосная (активная) система

имеет ряд преимуществ:

• в системе есть регулирующие клапаны, поэтому рассеяние энергии накачки

намного меньше,

• гидравлическая балансировка не требуется, конструкция

обеспечивают насосы,

• конструкция проще – один тип насоса

может работать с широким диапазоном типоразмеров радиаторов.

Недостатками активной двухтрубной системы являются:

• все еще некоторые потери давления на обратных клапанах,

• взаимодействие давления может вызвать регулирование

колебаний,

• затраты на установку в настоящее время все еще высоки, но к

использование с FCU и по сравнению с ценами

электронных клапанов PICV, это уже не большая проблема

(например, маленький насос с электронным блоком

с корпусом предлагается за 88 € +

56 € [11], в то время как цена PICV начинается с

100 евро [12]),

• насосам требуется проводное соединение, которое

представляет собой дополнительные расходы в типичных беспроводных

приложениях, таких как радиаторы (не дорого

по сравнению с системой с помощью сервоклапанов).

Несколько компаний уже предлагают активную двухтрубную технологию

. С 2001 по 2009 год несколько исследовательских проектов

было проведено в сотрудничестве с университетом Дрезденского технического университета

. Эти проекты были сосредоточены на разработке и тестировании

компонентов для систем отопления

, управляемых насосами. Результаты испытаний

, проведенных на испытательной площадке, демонстрируют 20% -ную экономию тепловой энергии

и 70% -ную экономию электроэнергии,

по сравнению с системой отопления, управляемой термостатическими клапанами

[13].Тем не менее, количество сэкономленной тепловой энергии

получено из сравнения системы, управляемой

с помощью термостатических клапанов с одним термостатом для всего дома

, с системой, использующей зональное регулирование с помощью насосов

. Другими словами, экономия, вызванная регулированием зоны

, и экономия, вызванная запуском системы, управляемой насосом-

, смешались. Интересные результаты:

– экономия электроэнергии, очевидно, вызванная

используемой топологией.Анализ моделирования [14] утверждает, что

, несмотря на более низкую эффективность (энергия накачки / электрическая энергия

) небольших децентрализованных насосов по сравнению с

с большим центральным насосом в пассивной двухтрубной системе, общая откачка

Потребление энергии ниже в активной двухтрубной системе

, чем в пассивной системе, из-за рассеивания энергии на регулирующих клапанах

.

Конструкция активной двухтрубной системы не сложнее, чем конструкция пассивной двухтрубной системы

.Расчетная масса

потоков через теплообменники одинаковы, поэтому также можно использовать

труб того же диаметра и те же радиаторы.

Единственное, что нужно сделать, это добавить гидравлический сепаратор к

, разделить первичный и вторичный контур, обратные клапаны

и циркуляционные насосы. Скорость насоса

регулируется непрерывно, что позволяет разработчику использовать один насос типа

для широкого диапазона радиаторов.Это делает конструкцию

более простой и более устойчивой к ошибкам и модификациям.

2.4 Активная однотрубная система

По сравнению с пассивной однотрубной системой, активная однотрубная система –

содержит вторичный насос, назначенный каждому теплообменнику

в каждом вторичном контуре, который генерирует поток воды

через HX. Вторичные контуры

(контуры с радиаторами) подключены к первичному контуру

через тройник.Возвратная вода из HX

возвращается в первичный контур и смешивается с

, обходя питающую воду. Отверстия подачи и возврата в сдвоенном тройнике

расположены по одной координате рядом с первичной трубой

, из-за того, что между ними отсутствует перепад давления

. Следовательно, давление во вторичных контурах

не зависит от первичного контура – изменение потока

в первичном контуре не влияет на поток во вторичных контурах

.Более того, если насос во вторичном контуре

выключен, в радиаторе вторичного контура

нет потока. В такой системе существует только

тепловых взаимодействий между первичным и вторичным контурами.

Тепловые потоки радиатора непрерывно регулируются скоростью насоса

в соответствии с требованиями температуры в зоне.

Преимущества активной однотрубной гидравлической системы

:

• система обычно содержит только две трубы диаметром

(первичный и вторичный), поэтому

размер каждого отдельного ответвления

с учетом потерь давления больше не требуется

,

• вторичные контуры гидравлически отделены от первичного контура

, что исключает необходимость в гидравлической балансировке системы

,

• экономия времени и материалов (меньше труб,

соединений , клапаны и работа сантехника),

• один тип насоса во вторичном контуре дает

возможность управлять широким диапазоном тепла

теплообменников – система устойчива к

неточностям конструкции,

% PDF-1.3 % 26 0 объект > эндобдж xref 26 105 0000000016 00000 н. 0000002847 00000 н. 0000002946 00000 н. 0000003712 00000 н. 0000004217 00000 н. 0000004803 00000 п. 0000005114 00000 п. 0000005299 00000 н. 0000005481 00000 н. 0000005610 00000 п. 0000005645 00000 н. 0000005690 00000 н. 0000005735 00000 н. 0000005781 00000 н. 0000006084 00000 н. 0000006197 00000 н. 0000006450 00000 н. 0000006966 00000 н. 0000007109 00000 н. 0000007356 00000 н. 0000007966 00000 п. 0000008084 00000 н. 0000008195 00000 н. 0000008338 00000 п. 0000008597 00000 н. 0000008622 00000 н. 0000009055 00000 н. 0000009150 00000 н. 0000009263 00000 н. 0000009375 00000 п. 0000009410 00000 п. 0000009553 00000 п. 0000009671 00000 п. 0000009814 00000 н. 0000009965 00000 н. 0000052939 00000 п. 0000092502 00000 п. 0000122432 00000 н. 0000148991 00000 н. 0000182874 00000 н. 0000216660 00000 н. 0000257950 00000 н. 0000275259 00000 н. 0000277908 00000 н. 0000309923 00000 н. 0000350298 00000 н. 0000379593 00000 н. 0000379662 00000 н. 0000379973 00000 н. 0000380219 00000 н. 0000380639 00000 н. 0000381059 00000 н. 0000381479 00000 п. 0000381899 00000 н. 0000382319 00000 п. 0000382813 00000 н. 0000383233 00000 н. 0000383653 00000 п. 0000387034 00000 н. 0000392272 00000 н. 0000395651 00000 п. 0000397781 00000 н. 0000401162 00000 н. 0000402509 00000 н. 0000405881 00000 н. 0000407675 00000 н. 0000411057 00000 н. 0000412460 00000 н. 0000414305 00000 н. 0000414869 00000 н. 0000417683 00000 н. 0000419528 00000 н. 0000420167 00000 н. 0000423332 00000 н. 0000425177 00000 н. 0000425772 00000 н. 0000429097 00000 н. 0000430833 00000 н. 0000433075 00000 н. 0000434810 00000 п. 0000437412 00000 н. 0000437824 00000 н. 0000438245 00000 н. 0000438366 00000 н. 0000438511 00000 п. 0000438932 00000 н. 0000439353 00000 п. 0000439633 00000 н. 0000439779 00000 н. 0000439929 00000 н. 0000440083 00000 н. 0000440496 00000 п. 0000440909 00000 н. 0000441030 00000 н. 0000441180 00000 н. 0000441601 00000 н. 0000442022 00000 н. 0000442138 00000 н. 0000442288 00000 н. 0000459598 00000 п. 0000459861 00000 п. 0000460191 00000 п. 0000481761 00000 н. 0000482030 00000 н. 0000002396 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 130 0 объект > поток xb“b`pp + 03EY8N08 \ ʥ @ 3̽2 ,.gfjM] Admj> 觜 㝲 / Q ٝ Q-00 [gaд: Qhrt @

Советы по успешной замене парового котла

В техническую службу Boiler в США в течение года поступает много звонков от подрядчиков, дистрибьюторов и торговых представителей наших заводов, имеющих отношение к нескольким сценарии установки котла. Фактически, некоторые из советов Бека, о которых я пишу, являются результатом этих звонков и вопросов. В этом месяце я отвечу на звонки, которые мы получаем много раз. Разговор идет примерно так…

«Завтра я заменю паровой котел, и у меня нет такого опыта в этом, как в области гидроники.Я ищу несколько советов по установке. Что ты предлагаешь?”

Я предлагаю начать с простой стратегии, которая применима к стандартным одно- и двухтрубным системам:

1. Мы всегда должны начинать с правильного размера котла . Не выполняйте расчет теплопотерь для парового котла или просто подбирайте старый размер котла. Размер котла должен соответствовать требуемым квадратным футам пара. Для этого вам нужно будет произвести подсчет и измерение радиаторов.Если вы измеряете высоту каждого радиатора, подсчитываете общее количество секций и подсчитываете, сколько колонн или трубок у радиаторов, будет довольно легко выбрать правильный размер котла. Информацию о типах радиаторов и определении потребности в паре для радиаторов см. В нашей книге «Помощник по отоплению».

Это хорошее время, чтобы убедиться, что радиаторы выровнены или имеют небольшой уклон к сливной стороне радиатора и что все они имеют вентиляционные отверстия радиатора одинакового типа. Это также хорошее время, чтобы предложить заменить все вентиляционные отверстия радиатора.

2. Только типоразмер подключенной нагрузки. Если основной трубопровод в подвале изолирован, не проходит через холодные подвесные пространства, не проложен под землей в другие области, не добавляйте ничего к тепловой нагрузке в качестве повышающего коэффициента. Если основной трубопровод не изолирован, и домовладелец не хочет изолировать, вам придется рассчитывать паропровод как радиатор. Это увеличит стоимость установки котла. Если у вас есть вопросы по этому поводу, позвоните нам по телефону 866-659-3927.

3. Проверить изоляцию всех основных трубопроводов . Вы должны включить изоляцию трубы. Паровые котлы никогда не должны работать без изоляции основного трубопровода. Основные паропроводы должны быть изолированы как минимум 1 дюймовой трубной изоляцией. Неизолированные магистральные трубы приводят к увеличению счетов за топливо, увеличению количества воды в системе из-за повышенной конденсации в паропроводах, более медленного нагрева и возможных проблем с шумом в системе.

4. Измерьте высоту уровня воды. Я обычно измеряю высоту уровня воды от потолка вниз из-за неровности подвальных этажей. Вам нужно будет попытаться поддерживать этот уровень воды с помощью нового бойлера.

5. Проверьте размер «А». Измерьте расстояние от потолка до самого нижнего паропровода. Вычтите измерение самой нижней паропроводящей магистрали из измерения уровня воды, чтобы получить размер «А». Этот размер «А» должен составлять минимум 28 дюймов.В противном случае котел может иметь проблемы в работе и шумы.

6. План по замене трубопровода около котла. Замена трубопровода возле котла должна выполняться на железную трубу. Любой трубопровод, проложенный ниже водовода, может быть медным. Обязательно поинтересуйтесь у домовладельца о качестве тепла и равномерно ли отапливаются помещения. Если вы устанавливаете котел MegaSteam, доступен комплект для трубопровода рядом с котлом.

7. Однотрубные паровые системы. Убедитесь, что есть работающая большая быстрая магистраль, отводимая минимум на 6 дюймов от конца паропровода. Это отверстие должно быть максимально высоким.

8. Мокрый возврат. Мокрые возвратные трубы, расположенные рядом с котлом, обычно очень грязные. Предложите вариант замены по крайней мере 10 футов мокрого обратного трубопровода от котла. Заказчик может не захотеть этого делать, но когда вы снимете старый бойлер и покажете ему состояние мокрого возврата, большинство домовладельцев предпочтут его заменить.

9. Рассмотрим анодный стержень. Анодный стержень увеличивает срок службы котла.

1. Установите котел достаточно высоко. Убедитесь, что котел установлен достаточно высоко, чтобы новый уровень воды был близок к старому, и обратите внимание на размер «A».

2. Подключите котел согласно руководству по монтажу и подключению. Используйте трубы правильного размера, указанные в таблице размеров котла.

3. Коллектор котла должен иметь небольшой уклон. Жатка должна наклоняться к уравнительному контуру.

4. Трубопровод Hartford Loop. Трубопровод петли Хартфорда должен иметь тройник или закрытый ниппель, чтобы избежать шума.

5. Петля Хартфорда не требуется при использовании обратной перекачки. Насос в обратку котла, установив обратный клапан и квадратный кран для ограничения потока.

6. Используйте необходимое количество стояков котла . Некоторые котлы меньшего размера могут быть подключены к коллектору с одним стояком котла, но для котлов большего размера требуется больше. Практическое правило: два стояка котла всегда лучше, чем один.

7. Пар всегда должен течь в одном направлении в коллекторе . Это означает, что между двумя стояками котла никогда не должно быть стояка системы. Все стояки системы следует прокладывать после всех стояков котла.

8. Каждый системный стояк должен быть независимым . Многие системные магистрали соединены одним тройником с одним стояком пара. Очень важно, чтобы каждая магистраль системы возвращалась в коллектор со своим собственным тройником. Кроме коллектора котла, ни в коем случае нельзя вставлять паровой стояк в желоб (боковой выход) тройника. См. Рисунок 1.

Рисунок 1.

9. Опущенный коллектор производит пар сушилки . Хотя опущенный коллектор не является обязательным требованием, пар сушилки движется быстрее, дольше остается в состоянии пара и имеет меньше шансов на шум системы, вызванный чрезмерным количеством воды в паропроводе.См. Рис. 2. Если вы устанавливаете котел MegaSteam, опускаемый коллектор входит в комплект трубопровода рядом с котлом.

Рисунок 2.

10. Установить водомер. Счетчик воды позволит вам определить, сколько воды добавляется в паровой котел. Это также даст вам предупреждение в случае каких-либо утечек в системе. Счетчики воды иногда встраивают в автоподатчик воды.

1. Отопительный котел ап. Избегайте образования пара.

2. Обезжиренный котел . Для получения инструкций по правильному обезжириванию прочтите мои советы Бека в отчете по котлам США от июля 2015 года.

3. Настройте регулятор давления на правильные настройки. Отрезок обычно должен составлять 2 фунта на квадратный дюйм или меньше. Включение обычно должно составлять ½ фунта на квадратный дюйм или меньше. В некоторых паровых котлах используются элементы управления, измеряющие давление в унциях.

4. Проверьте давление газа в соответствии с этикеткой котла и руководством по монтажу и подключению.

5. Нанесите отметку на измерительное стекло. Отметьте, где должен поддерживаться новый уровень воды, даже при использовании автоподатчика воды. Ничто не заменяет проверку и поддержание уровня воды домовладельцем.

6. См. Предлагаемое качество воды. См. Рисунок 3.

Рисунок 3.

Рон Бек – внешний технический советник и менеджер по обучению в американской котельной компании, где он работает с 1998 года.За 34-летний опыт работы Рона в отопительной отрасли он поднялся по карьерной лестнице в компании, специализирующейся на системах кондиционирования, вентиляции и кондиционирования, от ученика до менеджера по обслуживанию. С Роном можно связаться по адресу: [email protected]

Система водяного отопления

В системе водяного отопления используется вода или пар для передачи тепла, необходимого для обогрева зданий или домов. Чаще всего используется система, в которой используется вода, нагретая до температуры 200 ° F (93 ° C).

Затем нагретая вода циркулирует по помещению с помощью центробежных насосов.Эти насосы также известны как циркуляционные насосы и имеют рабочие колеса, которые вращают и заставляют воду распределяться по системе.

Затем горячая вода излучается в комнату с помощью оконечных устройств. Существует множество конструкций оконечных устройств. Один из наиболее часто используемых – радиатор (плинтус из оребренных труб). Этот радиатор имеет ребристые трубки, которые увеличивают площадь поверхности между радиатором и воздухом.

Помните, что горячий воздух поднимается вверх, а холодный – остается.Холодный воздух из помещения проходит через эти ребра снизу и нагревается до того, как конвекцией попадает в комнату. Типичные размеры радиатора – 2 фута на 8 футов.

Паровой радиатор (Фото Дж. Крокера)

Другой оконечный блок, который сейчас широко используется в новостройках, – это фанкойл. Фанкойл также состоит из ребер, которые обычно изготавливаются из алюминия. В случае фанкойла вентилятор или нагнетатель используется для циркуляции воздуха от оконечного устройства в комнату.

Принудительная циркуляция воздуха вентилятором вместо использования конвекции помогает нагреть комнату быстрее по сравнению с обычным радиатором. Затем холодная вода из оконечных устройств возвращается к источнику тепла для повторного нагрева и рециркуляции.

Эта иллюстрация представляет собой наиболее простую концепцию гидравлической системы отопления. Вот более подробная информация о различных компонентах, составляющих эту систему отопления. Многие компоненты необходимы, так как горячая вода или пар могут быть опасны, если не контролировать их должным образом.

Простой однотрубный последовательный контурный контур в системе водяного отопления

Источник тепла

Котел – это самое основное оборудование, которое используется для нагрева воды. Если вы пойдете в гостиницу или какое-либо коммерческое здание, вы, вероятно, увидите котел в задней части здания. Один из способов определить это – пар, выходящий из котла. Эти бойлеры обычно наполняются водой автоматически из трубы, когда уровень воды падает.

Вода нагревается с помощью электричества (электрический котел), газа (газовый котел), жидкого топлива (масляный котел) или их смеси в зависимости от их наличия. В зависимости от конструкции или настроек температура воды может быть повышена от 90 ° F (32 ° C) до 200 ° F (93 ° C).

Вот три самых распространенных типа котлов.

• Чугунный котел
  
• Стальной котел
• Водотрубный котел Cooper

Геотермальный тепловой насос

В последние годы геотермальный тепловой насос становится все более популярным благодаря к его эффективности.Источником тепла является земля, озеро или бассейн. Тепло извлекается из этих источников с помощью системы сжатия пара и используется для нагрева воды до температуры 130 ° F (54 ° C).

Компоненты системы водяного отопления

Помимо котла, в систему водяного отопления входят следующие компоненты.

Расширительный бак используется для хранения дополнительного объема воды, который образуется при нагревании воды. Бак сжатия или стандартный расширительный бак – это самые основные используемые баки.

Центробежные насосы , также известные как циркуляционные насосы, используются для циркуляции горячей воды от источника тепла к терминалам, расположенным в комнатах и ​​обратно. Рабочие колеса связаны с двигателем системой рычагов, которые вращаются с высокой скоростью после запуска двигателей. Большинство рабочих колес изготовлено из бронзы или цветных металлов для предотвращения коррозии.

Воздухоотделитель необходим для отделения воздуха, который попадает в контур трубопровода. Необходимо удалить воздух из трубопровода, так как он может вызвать коррозию чугунных или стальных котлов.Проволочная сетка в воздухоотделителе улавливает пузырьки воздуха при прохождении через него воды. Когда захваченные пузырьки становятся больше по размеру, они в конечном итоге поднимаются в вентиляционное отверстие, которое выпускает воздух из системы.

Вентиляционное отверстие необходимо для удаления воздуха из системы. Это простое устройство обычно располагается над воздушным сепаратором. Это может быть автоматический или ручной тип. Автоматический тип более удобен, так как эти вентиляционные отверстия автоматически открываются и закрываются при необходимости.

Устройства безопасности

Контроль верхнего предела – это устройство безопасности, которое отключает питание источника тепла, если температура в котле слишком высокая. Например, если температура воды в бойлере установлена ​​на 160 ° F, это устройство может быть спроектировано так, чтобы отключать питание источника тепла при обнаружении температуры 180 ° F.

Клапан регулирования воды или Клапан снижения давления используется для автоматического добавления воды в систему, если он обнаруживает, что давление не соответствует норме.