Схемы подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме

Возможные схемы подключения радиаторов отопления

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

Виды систем отопления

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Однотрубные

Однотрубная система отопления — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость.

При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

Пример однотрубной системы

Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно.

Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный, который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики. А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.

Седельное подключение радиаторов отопления

В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.

Как грамотно выполнить подключение батарей отопления — схемы и способы

Если в доме красиво, но холодно, жить в нем будет не очень комфортно. Поэтому сборка инженерных коммуникаций — дело очень ответственное. Если она осуществляется самостоятельно, специалисты рекомендуют сначала максимально подробно изучить все особенности монтажа. Мы же поговорим о том, как подключить радиатор и какую схему выбрать для максимальной его теплоотдачи.

Перед тем как говорить о вариантах подключения радиаторов. стоит остановиться на существующих схемах отопления, выборе наиболее удачного места для установки радиатора, а также на описании способов циркуляции теплоносителя

Схемы отопления

Для обслуживания многоквартирных и частных домов сегодня активно используются две системы отопления — однотрубная и двухтрубная.

Однотрубная схема предполагает подачу горячего теплоносителя сверху дома, а затем его распределение по отопительным приборам, установленным в каждой квартире. У такой системы есть один серьезный недостаток. Она не позволяет регулировать температуру, которую создают отопительные приборы, без дополнительного монтажа специальных приспособлений. И еще один весомый минус — добравшись до нижних этажей, теплоноситель заметно остывает, поэтому в квартирах тепла не хватает.

Двухтрубная система полностью лишена подобных моментов. Это более эффективная схема из существующих отопительных систем. Ведь в ней горячая вода в батарею подается по одному стояку, а потом по другому — обратке — уходит назад в общую схему. Отдельные батареи подключаются к системе параллельно, поэтому в каждом отопительном приборе температура теплоносителя примерно одинакова. Ее можно регулировать, установив на радиатор терморегулятор. И это еще одно преимущество подобной организации отопления.

Что важно учесть при выборе места установки радиатора?

При выборе места подключения батареи важно учитывать, что функции этого прибора заключаются не только в обеспечении тепла, но и в защите помещения от проникновения холода извне. Именно поэтому радиаторы устанавливаются в местах, наиболее слабых с этой точки зрения — под подоконниками.

Так они отсекают поток холодного воздуха, который проникает в комнату через окно или балконный блок.

Существует готовая схема расположения отопительных батарей. Монтажные расстояния определены согласно существующим нормам СНиП. Они позволяют получать в итоге максимальную теплоотдачу. Поэтому стоит обязательно о них упомянуть.

Обратите внимание! Размещать батареи необходимо на расстоянии 12 см от пола, 10 см от подоконника и 2 см от стены. Нарушать эти нормы не рекомендуется.

Дополнительное оборудование и способы циркуляции теплоносителя в системе отопления

Как правильно подключить отопление

Прежде чем переходить к описанию схем подключения отопления, стоит рассказать об оборудовании, которое понадобится в момент его проведения.

Вода внутри системы может циркулировать естественным и принудительным способом. Второй вариант предполагает подключение циркуляционного насоса. Он проталкивает горячую воду, помогая ей добираться до самых труднодоступных мест.

Для того чтобы это осуществить, насос необходимо вмонтировать в общую систему, выбрав место непосредственно у котла.

Обратите внимание! Подключая циркуляционный насос, мы делаем систему отопления энергозависимой. В случае возникновения перебоев с электроснабжением она работать не будет.

Но инженеры давно придумали приспособление, которое позволяет перенастроить принудительную циркуляцию теплоносителя на естественную. Устройство это называется байпасом. По сути, подобное оборудование — это обычная перемычка, которая устанавливается между подводящей трубой и обраткой. Чтобы система работала без перебоев, диаметр байпаса должен быть меньше диаметра основной разводки.

Схемы подключения радиаторов

Существует несколько отопительных схем, которые позволяют подключить батареи к центральной магистрали. Это:

1. Боковое одностороннее подключение.
2. Нижнее.
3. Диагональное.

Первый вариант обеспечивает максимальную теплоотдачу, поэтому многие отдают предпочтение именно ему. При выборе такой схемы батареи соединяются с разводкой следующим образом. Подводящую трубу подключают к верхнему боковому патрубку, а отводящую — к нижнему с той же стороны.

Такая схема способствует равномерному распределению объема теплоносителя внутри батареи. Последняя прогревается полностью, а это значит, что и тепло она отдает в большем количестве. Подобный вариант специалисты настоятельно рекомендуют выбирать тогда, когда радиатор состоит из большого количества секций — до 15 единиц. Его же следует использовать, когда в доме или квартире все отопительные приборы соединяются в единую сеть параллельно.

Нижнее подключение позволяет скрыть трубы обвязки в полу. При ней и подводящая и отводящая труба подсоединяется к нижним отводам батарей. Система работает эффективно только при постоянном максимальном давлении воды. Как только оно падает, радиатор оказывается полупустым внутри, и теплоотдача уменьшается на 15%. При таком варианте батареи прогреваются неравномерно — их низ горячее верха. И это необходимо учитывать, выбирая подобный способ подключения.

Диагональное подключение предполагает подвод подающей трубы к верхнему патрубку батареи, а отвод обратки — к нижнему, находящемуся с противоположной стороны. При таком варианте батарея внутри тоже заполняется полностью, поэтому потери теплоотдачи составляют не более 2%.

Как правильно провести подключение?

Монтаж радиаторов отопления

После выбора схемы подключения необходимо правильно установить батареи:

• Радиатор лучше подвесить к стене при помощи кронштейнов. При этом два крепятся сверху, беря на себя основную нагрузку веса, а два снизу, поддерживая тяжелый отопительный прибор. Обратите внимание! Если используется радиатор, состоящий из 12 секций и больше, необходим дополнительный кронштейн, который крепится сверху ровно по центру отопительных приборов.
• При креплении целесообразно вооружиться строительным уровнем и выставить батареи по горизонтали и вертикали. Любой перекос, даже самый незначительный, приведет к тому, что внутри радиатора образуется воздушная пробка. Она не позволит устройству продемонстрировать максимум своих возможностей.
• Количество секций рассчитывается не только с учетом мощностей. Выбираются модели, ширина которых полностью перекрывает пространство под подоконником.
• При подключении необходимо не допустить прогибания верхней подводящей трубы вниз, а нижней отводящей вверх. Это тоже приведет к образованию воздушных пробок, но уже не в самой батарее, а в трубах. Причем устранить их будет крайне проблематично.
• Если устанавливаются радиаторы, состоящие более чем из 12 секций, лучше выбирать диагональное подключение. В противном случае заполнить весь объем отопительного прибора теплоносителем будет крайне сложно.
• Для достижения максимальной теплоотдачи специалисты рекомендуют использовать фольгированный экран, который прикрепляется с задней стороны прибора прямо на стенку. Если этого не сделать, существенное количество тепла уходит на обогрев стены, а не комнаты.

Какой материал выбрать для подключения батарей?

Полная схема отопительной системы

Сегодня в 90% случаев для подключения радиаторов используют металлопластиковые трубы. Сгоны к приборам прикрепляются сваркой по металлу, а потом монтаж разводки осуществляется методом пайки. В результате получается очень прочное и надежное соединение, которое смотрится весьма эстетично.

Для большей безопасности сразу устанавливается вся необходимая запорная аппаратура. Вместо шаровых кранов специалисты рекомендуют обратить внимание на краны с термостатическими головками. Они позволят в автоматическом режиме осуществлять всю необходимую регулировку.

При покупке современных радиаторов не нужно задумываться о выборе комплекта для грамотного подключения. В комплектацию уже входят и кронштейны, и радиаторные футорки, и воздухоотводчик, и краны американки, несколько соединителей, тройники, колена и хомуты. Поэтому выполнить качественное подключение с учетом приведенных рекомендаций будет очень просто.

Заключение по теме

Подключение батарей отопления производится тремя способами. Выбор конкретного варианта зависит от многих факторов. Важно учитывать количество секций радиаторов и особенности отопительных систем.

Так, например, при наличии принудительной циркуляции можно применять любой из трех видов подключения — и нижнее, и диагональное, и одностороннее боковое. При естественной циркуляции нередко случаются скачки давления теплоносителя, и нижнее подключение в таком случае не всегда бывает эффективным.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

Различают три схемы подключения радиаторов отопления к отопительной системе. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки и применяется в зависимости от общей схемы отопления.

Боковая схема или боковое подключение

При боковом подключении подающая и обратная труба расположены с одной стороны радиатора. При этом возможен подвод подачи сверху (при верхней разводке) или снизу (при нижней разводке).

Считается что боковое подключение менее эффективно по сравнению с другими схемами подключения радиаторов. При его реализации возможна потеря мощности отопительного прибора от 5 до 15%.

Боковые схемы подключения приборов отопления успешно реализуются в домах с высокой скоростью движения теплоносителя и с высоким, более 4 атм, давлением в отопительной системе. Благодаря высокому давлению и высокой скорости движения теплоноситель полностью заполняет объем радиатора. Как правило, это многоквартирные многоэтажные дома.

В частных домах с относительно небольшой скоростью движения теплоносителя боковое подключение лучше не использовать, а в домах с естественной циркуляцией эта схема обвязки прибора отопления просто не приемлема.

Нижнее подключение

При нижнем подключении радиаторов подающая труба подключена к нижнему боковому отверстию прибора отопления, а отвод теплоносителя производится из нижнего отверстия, расположенного на противоположной стороне радиатора. Благодаря естественной конвекции тепло, поступающее снизу, поднимается вверх и полностью прогревает прибор отопления. Однако в верхних углах радиатора при таком подключении образуются застойные холодные зоны, наличие которых снижает эффективность работы прибора отопления в среднем на 5%.

Несмотря на этот недостаток, нижняя схема обвязки радиатора широко распространена в частных домах, особенно при использовании однотрубной системы отопления. Как правило, основным аргументом в ее пользу является малая материалоемкость — труб для нижней схемы подключения потребуется немного меньше, чем при реализации диагональной схемы подключения.

Диагональная схема подключения радиаторов

При диагональном подключении радиаторов подающая труба подходит с одной стороны прибора отопления, а выход теплоносителя происходит через отверстие, расположенное напротив по диагонали радиатора. При этом подача может быть подключена в верхний угол, тогда выходным будет нижнее отверстие с противоположной стороны.

Если подача подключена в нижний угол, то выходным будет верхнее отверстие, расположенное с противоположной стороны прибора отопления.

Диагональная схема подключения радиаторов считается наиболее эффективной, а наиболее верным вариантом подключения считается подвод теплоносителя в верхний угол, а его выход через противоположное нижнее отверстие. При таком подключении радиаторы работают с максимальной теплоотдачей.

Как выбрать схему подключения радиаторов?

Какой схеме подключения радиаторов отдать предпочтение во многом зависит от схемы разводки отопления.

Различают несколько схем отопления:

Выбор схемы отопления во многом зависит от способа движения теплоносителя: самотеком или принудительно, с помощью циркуляционного насоса.

Самотечная система отопления и схема ее реализации

До определенного времени самотечная система отопления в частных домах была единственно возможной. Вероятно, именно ее широкое распространение создало миф о простоте и дешевизне самотечного отопления. На деле именно схема отопления, основанная на естественном движении теплоносителя, является наиболее сложной в реализации и материалоемкой.

Причем эффективно самотечное отопление работает только в одноэтажных домах. В двухэтажных постройках неизбежно возникает перегрев второго этажа, для устранения которого необходима установка дополнительных байпасов, что также приведет к удорожанию системы отопления.

В домах большей этажности самотечная система отопления не используется.

Еще одним важным условиям для успешной реализации самотечной системы отопления является наличие чердака, где должен быть установлен расширительный бачок отопления и проложены подающие коллекторы (плечи).

Если чердака нет, а дом с мансардой, расширительный бак приходится устанавливать в жилом помещении, подключая его к системе канализации для сброса лишнего теплоносителя в случае необходимости. Следует помнить, что в самотечной системе расширительный бак открытый и его расположение внутри дома возможно только при использовании в качестве теплоносителя воды. Если в систему отопления залит антифриз, пары которого опасны для человека, открытый расширительный бак в помещении устанавливать нельзя.

Еще одним условием для нормальной работы самотечного отопление является установка котла ниже уровня обратки, для чего котел помещают в специальное углубление или в цокольный этаж. И наконец, монтаж труб такой системы должен быть выполнен с уклоном, обеспечивающим свободное направленное движение теплоносителя к котлу.

Как видите, схему самотечной системы отопления нельзя назвать простой. У нее слишком много недостатков, а достоинство только одно — бесперебойная работа системы отопления при отсутствии электроэнергии.

Однотрубная система отопления

При однотрубной системе отопления теплоноситель поступает в радиатор, проходит по нему и возвращается вновь в ту же трубу. При этом температура теплоносителя постепенно снижается при движении от одного прибора отопления к другому. В результате первый радиатор является самым нагретым и работает с полной теплоотдачей.
Для обеспечения расчетной мощности отопления второй радиатор должен быть большей мощности, а третий прибор отопления еще более мощным.

В частных домах трудно точно рассчитать требуемую мощность приборов отопления при подключении их к однотрубной системе. Как правило, подбор радиаторов происходит «на глазок», что приводит к неравномерному прогреву помещения: в одной комнате, близкой к котлу будет жарко, а в другой, напротив, холодно.

Остается добавить, что реальной экономии на трубах при монтаже однотрубной системы отопления также не удается получить.

Коллекторная схема системы отопления

При коллекторной схеме отопления теплоноситель от котла поступает вначале в распределительный коллектор, а затем от него к радиаторам. При этом к каждому прибору отопления идет труба подачи и труба обратки.

Для эффективной работы такой системы отопления важным условием является равные длины труб к каждому радиатору. Достичь этого можно только при расположении коллектора в центре отапливаемого дома, что удается далеко не всегда.

Если создать систему отопления с равными длинами труб к каждому прибору отопления не удается, приходится балансировать систему. создавая искусственно препятствия для движения теплоносителя (открывая и придавливая запорную арматуру), что приводит к необходимости использования более мощного циркуляционного насоса и может стать причиной неравномерного прогрева помещений.

Попутная схема отопления

При попутной схеме отопления сумма длин труб подачи и обратки каждого радиатора равны, а значит, равны гидравлические сопротивления каждого прибора отопления. Для такой схемы отопления не нужна балансировка.

Реализуется попутная схема отопления достаточно просто: к каждому прибору отопления подходит труба подачи, а обратка движется в попутном направлении к котлу. В итоге, чем ближе к котлу расположен радиатор, тем короче его труба подачи, и тем длиннее труба обратки. И, наоборот, у самого отдаленного радиатора самая длинная труба подачи и самая короткая труба обратки.

Несмотря на многообразие схем подключения радиаторов для частного дома наиболее эффективной является попутная схема отопления с диагональным подключением радиаторов.

Источники: http://stroychik.ru/otoplenie/shemy-podklyucheniya-radiatorov, http://gidotopleniya.ru/montazh-otopleniya/podkljuchenie-batarej-otoplenija-kak-gramotno-7334, http://aquagroup.ru/articles/shemy-podklyucheniya-radiatorov-otopleniya-v-chastnom-dome.html

Подключение радиаторов отопления

Комфорт в частном доме или квартире в большинстве случаев зависит от эффективной работы системы отопления и правильного подключения радиаторов. На сегодняшний день существует однотрубная и двухтрубная схема подключения, которые отличаются между собой числом контуров и количеством применяемого материала на монтаж системы отопления.

 

Однотрубная схема подключения представляет собой замкнутую систему труб со встроенными радиаторами, в которой основным элементом является котел. Представленный тип подключения является самой простой схемой разводки труб, которая наиболее эффективна для одноэтажных домов с непринудительной циркуляцией теплового носителя. Ее также используют для организации системы отопления с принудительной циркуляцией в многоэтажках.

Однотрубная схема подключения хороша тем, что количество используемых материалов для ее сооружения не значительное, а значит затраты – минимальные. Существенным недостатком такой схемы подключения является отсутствие возможности в регулировании температуры теплоносителя. Установка контрольно-измерительных приборов в такую систему практически невозможна, поэтому в системах отопления с однотрубной развязкой параметр теплоотдачи равняется величине, заложенной еще при проектировании отопления. Здесь немаловажным фактором эффективной работы отопительной системы как раз и является правильный расчет показателя тепловой отдачи. Подключение радиаторов отопления при однотрубной схеме осуществляется последовательно. Чем дальше находится радиатор от котла, тем меньше тепла к нему доходит.

Двухтрубная схема подключения радиаторов подразумевает наличие двух контуров в виде подачи и обратки. По контуру подачи осуществляется поступление теплового носителя на отопительные радиаторы, обратка служит для отвода носителя тепла назад к котлу для дальнейшего нагрева. Огромным преимуществом организации двухтрубной разводки является равномерное распределение теплоносителя по всем установленным радиаторам, что сказывается на эффективной работе всей отопительной системы. Кроме того, наличие двух контуров позволяет регулировать температурные параметры в каждой батарее при помощи установки отсекающих вентилей, которые уменьшают/увеличивают объем теплового носителя в каждом радиаторе.

Боковое подключение

Боковое подключение – это один из наиболее популярных способов подключения батарей в квартирах. При этом подача теплоносителя подключается к верхнему патрубку, а обратка – к нижнему.  Такая последовательность выбрана не зря, если верить специалистам, подключение радиаторов в обратном порядке может привести к снижению КПД на 5-7%. Немаловажным фактором при подключении батарей является количество секций. Если их количество превышает 12 единиц, то боковой способ подключения теряет свою актуальность и преимущество. В этом случае рационально будет подключить радиаторы диагональным способом. Боковое подключения как правило используется в сегменте подключения алюминиевых радиаторов отопления.

Нижнее подключение

Нижнее подключение подразумевает подключение отопительных контуров снизу, по умолчанию считается справа, но под заказ можно слева и по центру. Такой способ подключения применяется к стальным радиаторам отопления. Подключается с помощью узла нижнего подключения, в народе называемым биноклем. Применяется такой способ в основном для организации системы отопления в частных домах и новостройках. Как правило используется в сегменте подключения стальных радиаторов отопления.

Монтаж радиаторов отопления

Правильная установка батарей – залог эффективной работы системы отопления, не зависимо от материала (чугун, сталь, биметалл) из которого они изготовлены. При помощи радиаторов нужно создать требуемые температурные параметры, влияющие на микроклимат в помещении. Они должны выполнять функцию отсекающего элемента, исключая попадание холодного воздуха в помещение. Поэтому, радиаторы и устанавливаются под окнами или возле входных дверей.

Монтаж радиаторов отопления должен выполняться с учетом определенных норм и правил, следуя которым, можно избежать потерь тепла и повысить эффективность работы всей системы отопления.

Вот несколько из них:
1.Установка батарей, независимо от материала изготовления, должна производиться строго в горизонтальном положении. Перекосы в несколько градусов допустимы, но не желательны.
2.Оптимальное расстояние по высоте от батареи к окну/полу должно составлять в интервале 100-150мм.
3.Зазор между стеной и радиатором не должен быть больше 50 мм.
4.Соблюдение этих правил при подключении радиаторов отопления позволит увеличить теплоотдачу и сэкономить на потреблении энергоресурсов до 15 %.

Схемы подключения радиаторов отопления. видео-инструкция

Главным показателем эффективности работы радиатора отопления является его теплоотдача. То есть, сколько тепла он передаст от горячей жидкости, протекающей внутри радиатора, воздуху в помещении. Чем выше теплоотдача, тем лучше. Теплоотдача радиатора отопления в большой степени зависит от того, какая при их установке использовалась схема подключения. В случае, когда схема подключения была выбрана неправильно, то может потеряться до 50% тепла. Ведь батарея будет прогреваться неравномерно.

Содержание

Если в вашем доме батареи «греют» плохо, то, скорее всего, при их установке использовали неправильную схему подключения. Переделать схему непросто, но можно.

 Давайте для начала разберемся, какие существуют схемы подключения радиаторов отопления, чтобы в дальнейшем понимать, о чем идет разговор.

Существует всего три основных схемы подключения радиаторов отопления:

1. — Боковая схема подключения;
2. — Диагональная схема подключения;
3. — Нижняя схема подключения радиаторов.

 

 

В плане максимального КПД наиболее эффективной принято считать диагональную схему подключения радиаторов

. При такой схеме подача горячей воды производится сверху, а обратка, то есть труба, через которую выходит из радиатора охлажденный теплоноситель, располагается в нижней части батареи.

Диагональная схема подключения

Диагональная схема подключения

Диагональную схему подключения часто по-другому называют перекрестно боковой схемой. При использовании диагональной схемы ВСЕГДА подача горячего теплоносителя осуществляется СВЕРХУ. А обратка, через которую теплоноситель уходит, всегда располагается в нижней части. Если вы подключите радиатор наоборот, с нижней подачей горячей воды, то потеряете минимум 50% эффективности работы батареи.

Понять, по какой причине такие потери происходят, несложно. Если помнить школьный курс физики. При нагревании вода всегда стремиться вверх. Поэтому, когда нагретую воду подают сверху, она, заполнив полностью верхний приток, спускается равномерно вниз по каждой колонке радиатора.

Неважно, из какого материала изготовлен радиатор – чугуна, алюминия, стали или он биметаллический. Его внутренне устройство одинаковое. Если же подавать горячую воду в радиатор отопления снизу, то она достигнет первой вертикальной колонне, и будет уходить через патрубок обратки, установленный в верхней части радиатора. Остальные вертикальные колонны попросту горячей водой не заполнятся. В результате максимально нагреются первые пару колонн, а остальные практически не нагреются.

Диагональную схему подключения, как правило, используют в коттеджах и частных домах при однотрубной или двухтрубной схеме соединения.

к меню ↑

Односторонняя боковая схема подключения

Односторонняя боковая схема подключения

При использовании бокового подключения радиаторов отопления очень важно, как и при диагональном подключении, чтобы подача горячей воды производилась сверху. Иначе просто не произойдет полный прогрев радиатора, и теплоотдача окажется меньше номинальной на 50% (это произойдет, если обвязка радиатора выполнена правильно).

Если у вас радиатор с большим количеством секций (10-15), даже если вы правильно подключили его по боковой схеме (горячая вода подается сверху, а обратка установлена внизу), то довольно часто происходит так, что слабо греются последние секции от места подачи воды. Это происходит, как правило, из-за того, что низкая температура теплоносителя или низкая скорость циркуляции воды. То есть давления воды в системе отопления недостаточно, чтобы полноценно заполнить радиатор теплоносителем. Эту проблему просто решить, если использовать удлинитель протока жидкости.

Боковую схему подключения радиаторов отопления, как правило, используют при создании системы отопления современных домов. Если ы вас дача или загородный дом небольшой площади, то использование боковой схемы подключения будет оптимальным.

к меню ↑

Нижняя схема подключения (седельная или серповидная)

Нижняя схема подключения

В том случае, когда трубы отопления проходят под плинтусами или уложены под поверхность пола, использую нижнюю схему подключения радиаторов отопления. Иногда такую схему называют седельной или серповидной схемой. Если сравнить эффективность подключения по такой схеме, то она окажется на 7% ниже, чем при подключении радиаторов по диагональной схеме. Зато при нижней схеме подключения практически не видны трубы отопления. Их очень просто скрыть в стене, а если такая возможность отсутствует, то просто спрятать под плинтусом.

Использование нижней схемы подключения позволяет пожертвовав некоторой потерей теплоотдачи значительно улучшить интерьер помещения, убрав трубы.

к меню ↑

Подключение специальных радиаторов отопления

Выпускаются такие радиаторы отопления, в которых и патрубок подачи, и обратки расположены в нижней части. Они направлены вертикально в пол. При монтаже таких радиаторов используют специальный сантехнический узел, состоящий из байпаса и запорной арматуры. В итоге специальная схема подключения превращается в стандартную, нижнюю систему подключения.

Например, по такой схеме подключаются радиаторы торговой марки Kermi. Для них возможна единственная схема подключения, при которой будет обеспечена максимальная теплоотдача.

Наиболее эффективная схема подключения радиаторов отопления – диагональная схема.

Боковое подключение является менее эффективным. Наименее эффективной является нижняя схема подключения. Однако такой вывод справедлив только для радиаторов, имеющих среднюю длину. Если радиатор имеет большое количество секций, то боковая и нижняя схемы подключения в рейтинге меняются местами. Ведь если количество секций велико, то при боковой схеме будут плохо прогреваться последние секции. Они не будут совершенно холодными, но нагреваются очень неравномерно.

Все, о чем рассказано выше, касается только колончатых радиаторов. Если вы устанавливаете конверторы, то они, независимо от схемы подключения, нагреваются равномерно. Однако в целом у конверторов теплоотдача хуже, чем у колончатых радиаторов. Поэтому и используют их редко.

к меню ↑

Видео в тему: схемы подключение радиаторов (батарей) отопления

 

 

Радиатор радиатора – Склад печников

Ранее я упоминал, что первичный контур в конечном итоге нагревает воду в цилиндре. Цилиндры изолированы, поэтому тепло не может уйти. Через некоторое время температура воды в цилиндре будет близка к температуре воды в первичном контуре. На этом этапе гравитационная циркуляция замедляется (горячая вода не поднимается через горячую воду). Если он достаточно замедлится, плита может закипеть. Кипение по своей сути не опасно, если в системе есть вентиляция (если вентиляции нет, печь или контур взорвутся).Однако кипение является шумным и, конечно, неприемлемым (если вы когда-нибудь столкнетесь с системой кипячения, запустите любые горячие краны, поскольку это охлаждает воду в цилиндре, а также охлаждает змеевик, а затем и первичный контур).

<<< Вернуться к главному меню, к Руководству по монтажу печки и многим другим статьям

Превосходный метод подключения радиатора к радиатору, поскольку радиатор самовыводит весь воздух (воздух в радиаторе быстро препятствует его работе).

Итак, что мы должны сделать, это добавить радиатор В ПЕРВИЧНУЮ ЦЕПЬ.Радиаторы не изолированы, поэтому они пропускают тепло в комнату, в которой находятся (следовательно, их можно назвать радиаторами утечки тепла, а не радиаторами радиатора). Идея состоит в том, что радиатор всегда будет терять немного тепла и, следовательно, всегда будет холоднее, чем вода в подающей трубе, и поэтому горячая вода из подающей трубы «падает через радиатор», и первичный контур никогда не перестанет течь. Чем больше радиатор, тем больше тепла он теряет и, следовательно, тем эффективнее поддерживает скорость первичного контура.

Радиатор радиатора должен составлять не менее 10% мощности в кВт от «максимальной мощности по воде» печи (больше, если так говорится в руководстве по эксплуатации печи, и я видел цифры до 20%). Таким образом, если максимальная мощность печи для воды составляет 10 кВт, то мощность радиатора радиатора должна быть не менее 1 кВт.

Радиаторы

также желательны, так как они предотвращают «отключение котельных печей с термостатическим управлением из-за перегретой воды» (люди в комнате, где находится печь, могут быть холодными и недовольными из-за того, что плита отключилась – все из-за радиаторов, в другом комнаты, слишком жарко).

Обратите внимание, что радиатор радиатора всегда включен, когда печь горит, и некоторое время после того, как огонь затухает, и поэтому лучше всего использовать это тепло в комнате, где можно использовать это тепло. Ванные комнаты идеальны, так как полотенца можно сушить. Спальни не очень хороши, так как радиатор может оставаться включенным в течение длительного времени после того, как люди ложатся спать (в комнате становится слишком жарко). Посадки хорошие. Конечно, из-за соображений трубопровода у вас может не быть большого выбора (где радиатор радиатора часто является самой сложной проблемой, с которой я сталкиваюсь при проектировании влажной системы).

Чтобы радиатор радиатора работал правильно, он должен иметь правильный размер и правильно установлен. Как предполагалось ранее, первичный контур, скорее всего, будет выполнен из медной трубы диаметром 28 мм. Длина трубы к радиатору радиатора от первичного контура должна быть 22 мм, хотя можно использовать 15 мм на последних 30 см рядом с радиатором. На радиаторе не должно быть никаких клапанов (я использую латунные компрессионные фитинги с наружной резьбой 1/2 ″ bsp до сжатия 15 мм). Сантехника – это TBOE Top Bottom Opposite Ends. Другими словами, ПОТОК идет вверх, а ВОЗВРАТ – в противоположный нижний угол.

На рисунке выше показаны трубы от печи, идущие вверх по правой стороне дымохода. Две трубы отходят близко к горизонтальной головке через стену в радиатор радиатора на противоположной стороне стены. Для тех, кто заинтересован, трубы, ведущие на чердак, – это две трубы радиатора с насосом и одна вентиляционная труба (в этой работе цилиндра нет).

Вверху изображен радиатор радиатора с другой стороны этой стены. Обратите внимание, что труба диаметром 22 мм меняется на 15 мм рядом с радиатором.

Выше представлен немного более эстетичный вариант радиатора радиатора, но он не обеспечивает самостоятельной вентиляции воздуха. Я всегда буду использовать автоматический воздухоотводчик, но не все сантехники. Обратите внимание, что если в радиатор радиатора попадет воздух (они могут, и я расскажу об этом в другой статье), он перестанет работать, так как через него не будет циркуляции воды. Вместо автоматического вентиляционного отверстия (верхнее правое отверстие на радаре на рисунке выше) можно установить 15-миллиметровую медную трубу, которая петляет над напорным баком как хоккейная клюшка.

Если у вас большая печь-бойлер и вы не желаете иметь требуемый большой радиатор, ничто не мешает вам иметь два или даже три отдельных радиатора.

На рисунке ниже показана схема без цилиндра. Можно иметь только радиатор радиатора, если он подходящего размера.

Этот радиатор также «самовентилирует воздух» из верхней левой трубы радара

<<< Вернуться к главному меню, к Руководству по монтажу печки и многим другим статьям

Приобрести вещи можно здесь:

https: // магазин.newarkcoppercylinder.co.uk/single-coil-gravity-cylinders

https://shop.newarkcoppercylinder.co.uk/header-tanks

http://www.newarkcoppercylinder.co.uk/

Как исправить проблемы с радиатором центрального отопления (руководство для экспертов)

Содержание

Как работает радиатор
Мой радиатор холодный вверху и горячий внизу
Все мои радиаторы холодные
Некоторые из моих радиаторов холодные
Один из моих радиаторов холодный
Мой радиатор имеет холодный центр

Введение

Обязательно убедитесь, что ваш дом достаточно отапливается.

В холодные месяцы хорошо отапливаемый дом не только важен для вашего комфорта и здоровья, но также важен для вашего банковского баланса.

Но, если у вас проблемы с радиаторами и вы не можете отапливать весь дом, значит, вас ожидает долгая зима.

Борьба за отопление дома после работы. Ванная комната в арктическом стиле, когда вы выходите из душа. Закапывайтесь под три слоя одеяла, просто чтобы заснуть. Так. Раздражающий.

К счастью, если вы страдаете от проблем с радиатором, существует ряд быстрых решений, которые могут быстро улучшить отопление в вашем доме.

Сюда входят:

• Удалить воздух из радиатора
• Перезапустите насос центрального отопления
• Сбросьте или замените термостат
• Включить ручной регулирующий клапан
• Сброс запорного клапана
• Удалите осадок и мусор из впускных и выпускных отверстий

Теперь, если вы новичок в ремонте радиаторов, здесь все может немного усложниться.

Без сомнения, вам интересно:

«Как сбросить или заменить термостат? Как очистить от осадка? Что вообще такое насос центрального отопления и как он решит мои проблемы с радиатором? »

Все вопросы, которые могут ошеломить новичка в сантехнике.

Вот почему мы создали это полное руководство по устранению проблем с радиаторами центрального отопления.

Это руководство поможет вам улучшить отопление в вашем доме, начиная от удаления воздуха из радиатора и заканчивая установкой насоса центрального отопления.

Как работает радиатор

Во-первых, прежде чем брать инструменты, важно знать, как на самом деле работает радиатор.

В системе центрального отопления конденсационный котел нагревает воду перед тем, как перекачивать воду по контуру труб в вашем доме. Каждая из этих труб проходит через радиатор. Количество воды, протекающей через радиатор, будет зависеть от настроек радиаторных клапанов. Чем выше настройка клапана, тем больше воды может пройти через радиатор.После того, как вода пройдет через радиатор, вода будет возвращена в бойлер.

• Шаг 1: Вода нагревается в конденсационном котле
• Шаг 2: Вода перекачивается по трубопроводу
• Шаг 3: Горячая вода поступает в радиатор
• Шаг 4: вода выходит из радиатора
• Шаг 5: Вода охлаждается перед возвращением в бойлер

В хорошо спроектированной водопроводной системе контур радиатора будет разделен на несколько небольших контуров (а не на один большой контур), чтобы обеспечить одинаковый нагрев всех радиаторов.

Наверх

Мой радиатор холодный вверху и горячий внизу

Если ваш радиатор холодный вверху и горячий внизу, вы почти можете гарантировать, что в системе есть воздух. Чтобы решить эту проблему, вам нужно будет удалить воздух из проблемного радиатора.

Предупреждение: Никогда не спускайте воздух из радиаторов, когда они горячие. Может образоваться горячая вода.

Необходимых инструментов:

• Ткань
• Ключ для прокачки радиатора или отвертка с плоским жалом

• Шаг 1. Убедитесь, что центральное отопление выключено.Дайте радиаторам время остыть.
• Шаг 2: Когда радиаторы остынут и начните сначала с нижних радиаторов, возьмите спускной ключ радиатора и медленно поверните выпускные клапаны против часовой стрелки в верхнем углу.
• Шаг 3. Поворачивая клапаны, подложите под клапан ткань и приготовьтесь к тому, что струйка воды выйдет наружу. В этот момент вы должны услышать звук выходящего из радиатора воздуха. Прекратите поворачивать клапан и дайте воздуху выйти.
• Шаг 4: После того, как звук выходящего воздуха стихнет, поверните клапан по часовой стрелке и затяните.

Примечание. Не забудьте удалить воздух из всех радиаторов в вашем доме.

Наверх

Все мои радиаторы холодные

К сожалению, если все радиаторы в вашем доме остынут, у вас может быть множество различных проблем. Первое, что нужно проверить – это ваш бойлер. Если котел перестал работать, то нужно будет вызвать теплотехника.Если котел все еще работает, а в краны все еще идет горячая вода, то у вас могут быть разные проблемы.

Сюда входят:

• Насос ЦО выключен или неисправен
• Термостат или таймер неправильно настроены или неисправны

Проблема: насос центрального отопления выключен или неисправен

Если все ваши радиаторы холодные, и вы проверили, работает ли котел, значит, ваш насос центрального отопления неисправен.Насос центрального отопления – это небольшой механический инструмент, установленный в вашей системе центрального отопления, который используется для ускорения процесса циркуляции горячей воды от вашего котла к радиаторам и обратно к котлу. Если насос выключен или неисправен, то горячая вода не сможет достичь радиаторов до того, как остынет.

Решение:

Первое, что нужно сделать, это выключить котел. Затем вам нужно будет провести осмотр насоса. Это работает? Есть ли повреждение насоса? Корпус насоса вибрирует? Если вроде все нормально, то отключите помпу от сети.Теперь проверьте все соединения проводки. Иногда провода могут отсоединиться, вызывая отключение насоса.

Вы можете прочитать все о ремонте насосов центрального отопления в нашем руководстве здесь: https://www.anchorpumps.com/blog/the-complete-guide-to-central-heating-pump-problems-and-how-you-can -фиксировать их /

Проблема: термостат или таймер неправильно настроены или неисправны

Одна из самых больших проблем радиатора связана с неправильной работой термостата. Эти устройства регулируют температуру и могут либо полностью перестать работать, либо могут работать с перебоями, отключаясь через случайные промежутки времени.

Решение: Вызвать инженера для ремонта термостата

Если котел и насос ЦО работают, то это может быть неисправный термостат. Неисправный термостат может быть вызван множеством факторов. К ним относятся:

• Термостат размещен в зоне с тягой
• Термостат расположен рядом с источником тепла
• Неисправность проводки и соединений

Попробуйте сбросить настройки термостата или повозиться с подключениями проводки.Если это не решит проблему, то вам необходимо, чтобы инженер проверил термостат.

Наверх

Некоторые из моих радиаторов холодные

Если холодные только некоторые из ваших радиаторов, вероятно, ваш насос центрального отопления неисправен или сломан. Вы можете прочитать наше полное руководство по ремонту насоса центрального отопления здесь. Если насос центрального отопления все еще работает, у вас может быть одна из следующих проблем.

Сюда входят:

• Неправильно настроен или неисправен термостат или таймер зонального клапана
• Система неуравновешенная
• Неисправен зонный клапан

Проблема: термостат или таймер зонального клапана неправильно настроены или неисправны

В разных частях дома будет несколько термостатов.Эти термостаты будут подключаться к различным зональным клапанам на ваших радиаторах и будут перекачивать горячую воду в радиатор по мере необходимости. Неисправный термостат не позволит зонному клапану работать правильно, в результате некоторые радиаторы будут работать холодными, а другие – горячими.

Решение: Вызвать инженера для ремонта термостата

К сожалению, если у вас неисправный термостат, вы мало что можете сделать. Неисправный термостат может быть вызван множеством факторов.К ним относятся:

• Термостат размещен в зоне с тягой
• Термостат расположен рядом с источником тепла
• Неисправность проводки и соединений

Попробуйте сбросить настройки термостата или повозиться с подключениями проводки. Если это не решит проблему, то вам необходимо, чтобы инженер проверил термостат.

Проблема: система не сбалансирована

Балансировка радиаторов означает регулировку клапанов радиаторов таким образом, чтобы все радиаторы нагревались с одинаковой скоростью.Если радиатор слишком холодный, ему нужно больше горячей воды. Если радиатор слишком горячий, значит, необходимо ограничить воду. Система балансируется с помощью запорного клапана для увеличения или уменьшения количества воды, получаемой радиатором.

Решение: вызовите инженера для балансировки системы

К сожалению, если ваша система разбалансирована, вам понадобится инженер, который проведет ребалансировку. Для балансировки системы требуется техническое оборудование, такое как цифровой термометр или мультиметр, и ее должен проводить опытный профессионал.

Наверх

Один из моих радиаторов холодный

Если только один из ваших радиаторов холодный, вероятно, ваш насос центрального отопления неисправен или сломан. Вы можете прочитать наше полное руководство по ремонту насоса центрального отопления здесь. Если насос центрального отопления все еще работает, у вас может быть одна из следующих проблем.

Сюда входят:

• • Ручной регулирующий клапан радиатора отключен
  • Термостатический клапан радиатора (ТРВ) настроен неправильно или неисправен
  • Запорный клапан установлен неправильно

Мусор блокирует вход и выход

Проблема: ручной регулирующий клапан радиатора закрыт

Радиаторы могут иметь два разных типа клапанов.Это термостатический вентиль для радиатора и ручной вентиль. Ручные клапаны фактически такие же, как краны. Вы поворачиваете вентиль, чтобы контролировать температуру. Чем больше вы поворачиваете вентиль, тем больше горячей воды получает радиатор.

Решение: Откройте клапан

Проблема: Термостатический клапан радиатора (TRV) установлен неправильно или неисправен

Радиаторы могут иметь два разных типа клапанов. Это термостатический радиаторный клапан (ТРВ) и ручной клапан.Термостатический радиаторный клапан (TRV) имеет встроенный датчик температуры, который поддерживает постоянную температуру в помещении. Если термостатический вентиль радиатора установлен неправильно или неисправен, радиатор может не включиться.

Решение: сбросьте настройки или обратитесь к инженеру

Попробуйте сбросить термостатический клапан радиатора. Если это не решит проблему, возможно, вам придется обратиться к инженеру.

Проблема: Запорный клапан установлен неправильно

Запорный клапан – это клапан на радиаторе, который обычно закрывается пластиковой крышкой.Этот клапан используется при балансировке системы. Если запорный клапан установлен неправильно, он может ограничить попадание необходимого количества воды в радиатор.

Решение: отрегулируйте запорный щиток

Сначала полностью поверните ручной или термостатический вентиль радиатора. Через тридцать минут медленно откройте клапан с помощью разводного гаечного ключа. Когда радиатор начинает прогреваться, перестаньте крутить. Теперь вам понадобится инженер, чтобы в будущем сбалансировать вашу систему.

Проблема: мусор блокирует вход и выход

По мере старения радиаторов впускные, трубы и выпускные отверстия могут начать разъедать и ржаветь.Это вызывает накопление ржавчины во впускном отверстии, препятствующее попаданию воды в радиатор.

Решение: Промыть проблемный радиатор

Вам необходимо снять радиатор со стены и промыть радиатор изнутри. См. Инструкции по промывке ниже.

Наверх

Мой радиатор имеет холодный центр

Проблема: скопление осадка

Если в радиаторе есть очаг холода или точки холода, вероятно, у вас скопился осадок.Здесь воздух, вода и мусор смешиваются внутри радиатора и ограничивают поток воды.

Решение: промыть радиатор

Предупреждение: Никогда не промывайте горячий радиатор. Может образоваться горячая вода.

Какие инструменты вам нужны?

• Пластиковый лист
• Ключ радиатора
• Два разводных ключа
• Ведро или чаша
• Лента PTFE
• Шланг и водопровод

Шаг 1. Выключите нагрев.
Убедитесь, что нагрев выключен.Оставьте систему как минимум на три часа, чтобы она остыла.

Шаг 2: Разложите пластиковый лист
Разложите пластиковый лист для улавливания любого осадка, мусора или воды

Шаг 3: Выключите термостатический клапан
Поверните клапаны на «0» или «выключено»

Шаг 4: Закройте запорный щиток
Используйте гаечный ключ, чтобы повернуть запорный щиток по часовой стрелке, чтобы перекрыть воду

Шаг 5: Откройте выпускной клапан воздуха
Удалите воздух из радиатора, открыв выпускной клапан

Шаг 6: Закройте выпускной клапан
После того, как воздух выйдет (шипение прекратилось), закройте выпускные клапаны

Шаг 7: Ослабьте вентиль радиатора.
Используйте пару зажимов и разводной гаечный ключ, чтобы ослабить вентиль радиатора.Слейте воду из радиатора в ведро. Делайте это, пока радиатор не опустеет.

Slep 8: Снимите клапаны радиатора
После того, как радиатор опорожнится, снимите клапаны радиатора и выньте радиатор наружу

Шаг 9: Промойте радиатор изнутри с помощью шланга
Вставьте шланг внутрь радиатора и промойте его изнутри, пока он не станет прозрачным

Шаг 10: Промойте с другого конца
Промойте радиатор с обеих сторон

Шаг 11: Установите радиатор обратно на стену
Когда вода станет чистой, вы можете снова поставить радиатор на стену.Не забудьте открыть вентиль радиатора и долить при любой потере давления. Включите систему отопления.

Наверх

Схема центрального отопления

(Боюсь, еще одна наспех скинутая страничка …)

Люди часто спрашивают меня схемы центрального отопления, показывающие, как трубопроводы расположены в системе центрального отопления.

Существует почти бесконечное количество вариаций, но есть четыре основных типа;

Гравитация

Однотрубный

Полугравитация

Полностью накачанный

Первые два полностью устарели в бытовом отоплении и встречаются редко.Два других – обычное дело.

Недавние изменения в Строительных нормах и правилах сделали полугравитацию несовместимой, поэтому полностью откачанная конструкция является единственной компоновкой, подходящей в настоящее время для новых установок. Строительные нормы и правила теперь также регулируют замену котлов и фактически требуют преобразования полугравитационных систем в полностью насосные при каждой замене котла.

Со временем я добавлю сюда красивые аккуратные диаграммы каждого типа, но пока у меня есть только несколько диаграмм (показанных ниже), собранных из различных источников.Еще раз не законченная страница, но некоторая приблизительная информация лучше, чем ничего, надеюсь, вы согласитесь 😉

Полугравитация

Это компоновка системы, наиболее часто устанавливаемая с 1960-х по 1990-е годы. Котел нагревается, и вода циркулирует за счет естественной конвекции («силы тяжести») и нагревает водонагреватель. Чтобы это работало, HWC должен быть установлен выше, чем котел. Управление радиаторами осуществляется путем включения и выключения насоса, это делается автоматически с помощью комнатного термостата.Как вы понимаете, бойлер (и, следовательно, функция горячей воды) должен быть включен, прежде чем отопление заработает. Это учитывается типом программатора, установленного на полугравитационных системах – можно выбрать только горячую воду, но не только центральное отопление. Центральное отопление можно выбрать только тогда, когда выбрана горячая вода.

Оригинал этой диаграммы опубликован компанией Honeywell на их странице с описанием того, как перейти от полугравитации к полностью откачанной, здесь http: //content.honeywell.com/uk/homes/FAQ/@Semi-gravity%20conversion.pdf, и его стоит прочитать. (Если кто-то из компании Honeywell возражает против того, чтобы я воспроизвел его здесь, свяжитесь со мной, и я удалю его.)

Полностью накачан

Здесь мощность котла поступает на пару клапанов с электроприводом (или на один трехходовой клапан), и каждый клапан управляется термостатом. Когда комнатный термостат или термостат водонагревателя требует тепла, его эквивалентный клапан с электроприводом открывается и также включает котел. Преимущества этой системы заключаются в том, что котел остается выключенным и холодным, когда ни один из термостатов не требует тепла (что приводит к экономии топлива и сокращению выбросов CO2), и водонагреватель больше не нужно располагать над котлом.Их можно установить бок о бок, например, в одном шкафу или установить подвесной бойлер в бунгало со шкафом для вентиляции / накопителя горячей воды на том же уровне.

Компоновочная схема системы воспроизведена из руководства по установке Keston Celsius 25. (Если кто-нибудь из Кестона возражает против того, чтобы я воспроизвел его здесь, свяжитесь со мной, и я удалю его.)

Обратите внимание на отсутствие насоса на этой схеме. Это потому, что этот конкретный котел имеет встроенный насос в подающей трубе.Для большинства котлов требуется установка отдельного насоса снаружи непосредственно перед клапанами с электроприводом. Два клапана в потоке к цилиндру и радиаторам на этой схеме будут моторизованными клапанами, управляемыми термостатами цилиндра и помещения.

‍

Полугравитационный с термостатическим контролем зоны

Я украл эту диаграмму из инструкций по установке Honeywell “Sundial C Plan”. План C – это метод установки термостатического управления как в зоне горячего водоснабжения, так и в зоне нагрева помещения в полугравитационной системе.Необычный. Основным преимуществом этого является то, что, как и в полностью насосной системе, котел отключается, когда оба термостата удовлетворены, что обеспечивает повышенную экономию топлива. (Обратите внимание, что питающий и расширительный бак и соединения трубопроводов не показаны на схеме.)

Важно использовать 28-миллиметровую версию двухходового клапана с электроприводом V4043, потому что, в отличие от 22-миллиметровой версии, она имеет двухходовой переключатель, который срабатывает при открытии клапана, а не простой переключатель включения / выключения 22-миллиметрового клапана. Двусторонний переключатель важен для метода подключения, который заставляет эту систему работать.Для получения полной информации о конструкции C Plan и подключении вы можете загрузить инструкцию по установке в формате PDF с веб-сайта Honeywell UK здесь. Вам нужно будет зарегистрироваться.

Комбинированная система

На этой схеме показано, насколько проста система отопления, подключенная к комбинированному котлу. Ни внешнего насоса, ни баков, ни внешнего расширительного бака, ни клапанов с электроприводом, и во многих случаях пункт 6 также не требуется. (В настоящее время производитель устанавливает автоматический байпасный клапан внутри большинства комбинированных котлов.Неудивительно, что ленивые инженеры-теплотехники отдают предпочтение системе отопления с комбинированным котлом, а не нормальному бойлеру и водонагревателю.

‍

Гравитация

Это мой собственный грубый набросок традиционной гравитационной системы. Это то же самое, что и старая угольная система, но с газовым котлом, вставленным вместо оригинального угольного котла на кухне. Там нет насоса (очевидно), и все это установлено с использованием труб огромного диаметра, потому что единственной движущей силой для циркуляции является естественная конвекция.Горячая вода менее плотная, чем холодная, поэтому она поднимается до верха системы. Вода внутри радиаторов охлаждается, поскольку она отдает тепло для обогрева дома и падает на дно системы, где повторно нагревается котлом и снова поднимается наверх. Старые немодифицированные гравитационные системы обычно являются прямыми, что означает, что вода из кранов и водонагревателя – это та же вода, которая циркулирует через радиаторы. Внутри HWC нет отдельного напорного бака и нагревательного змеевика, как в современных системах.

Однотрубная система

Это схема устаревшей однотрубной насосной системы. Есть несколько подобных систем, которые еще используются, но, как правило, они приближаются к 50-летнему возрасту или устанавливаются самим установщиком с очень старой книгой о том, как установить центральное отопление.

Первоначально устанавливались однотрубные системы и добавлялись к угольным кострам с задними котлами. Вокруг дома была установлена ​​петля из трубы, и насос закачивал горячую воду по петле. Некоторая часть горячей воды прошла в радиаторы за счет естественной конвекции или по счастливой случайности и сделала радиаторы теплыми (но никогда не ГОРЯЧИМИ).Когда газовые котлы начали устанавливать в обычных жилых домах, формат был скопирован, но быстро вытеснен «двухтрубным» методом, поскольку все радиаторы нагревались должным образом. Как вы можете видеть из диаграммы, охлажденная вода из каждого радиатора разбавляет горячую воду в контуре трубы, поэтому последний рад в системе не имеет надежды на то, чтобы нагреться должным образом. Я знаю это, потому что в моей спальне в доме, где я вырос, был последний рад …

С технической точки зрения любой наблюдательный человек заметит, что насос на этой схеме установлен в обратном направлении, поэтому качает не в том направлении.Его надо качать справа налево, обратно в котел!

Децентрализованные циркуляционные насосы – Каждый радиатор и каждый контур теплого пола имеет свой собственный циркуляционный насос

В Европе многие дома оборудованы централизованными системами отопления. Обычно они состоят из одного или нескольких центрально расположенных насосов, которые направляют горячую воду к радиаторам или системам теплого пола. Однако появляется относительно новая технология. В нем используются небольшие децентрализованные циркуляционные насосы. Каждый радиатор и каждый контур теплого пола имеет свой циркуляционный насос.

Большим преимуществом этой системы является то, что она обеспечивает зональный обогрев, а также снижает затраты энергии на топливо и электричество. Общий комфорт для пользователя увеличивается, поскольку температура в каждой комнате регулируется отдельно, а также из центра.

Традиционная система центрального отопления

До недавнего времени дома и квартиры, как правило, оснащались одним центральным насосом для циркуляции горячей воды. В больших домах и зданиях будет несколько насосов.В большинстве случаев эти насосы работают непрерывно, даже когда потребность в тепле невысока.

Децентрализованные насосы

Это можно сделать иначе, установив небольшие децентрализованные насосы. Они такие маленькие, что умещаются на ладони. Каждый радиатор и каждый контур теплого пола оснащены одним радиатором. Соединение RJ45 соединяет их с модулем рулевого управления, расположенным внутри стены. При желании этот модуль управления может управлять несколькими радиаторами в одном помещении. Медная проводка соединяет модуль рулевого управления с модулем управления.В каждой комнате есть как минимум один модуль управления. Все модули управления соединены с шиной через медную проводку, которая также связана с интеллектуальным модулем или сервером.

Экономия энергии

Некоторое время назад Институт Фраунгофера по заказу Wilo провел сравнительное исследование в двух соседних отдельно стоящих домах. Один дом был оборудован центральным циркуляционным насосом, другой – децентрализованными микронасосами и электронной системой управления. Оба дома были пустыми, так что никакого влияния человека на них не было.

За весь период измерений с октября по апрель децентрализованные насосы позволили сэкономить 19% топлива (газа). Экономия электроэнергии была еще более значительной – 53%.

В пересчете на первичную энергию общая экономия дома с децентрализованными насосами составила до 21%. Разумеется, это впечатляющие цифры.

Комфорт и удобство использования

В децентрализованных насосах пользователь может устанавливать температуру в помещении с помощью местных блоков управления.Центральный блок управления позволяет пользователю управлять настройками отдельных комнат на расстоянии. Кроме того, можно ввести периоды нагрева.

Выйдя из дома, пользователь может использовать центральный блок управления для перевода всего отопления дома в эко-режим или ночной режим. Это может быть достигнуто без необходимости посещать каждую комнату отдельно, как в случае с традиционной установкой с одним циркуляционным насосом и термостатическими клапанами. Децентрализованная насосная система может значительно повысить экономию энергии.По возвращении домой отопление в отдельных комнатах можно установить на комфортный режим с помощью центрального пульта управления.

Первоначальные затраты на установку будут выше, чем при традиционной установке. Однако из-за значительной экономии энергии стоит рассмотреть такую ​​систему для новостроек и проектов капитального ремонта.

Радиаторная система в виде принципиальной схемы.

Контекст 1

… Изучите влияние различных высот (h 0 и h 1), удобно обрабатывать систему в виде принципиальной схемы.На рис. 9 показана схема на основе упрощенной системы с четырьмя стояками. Каждый клапан в контуре помечен значением k v, которое эквивалентно потерям давления в трубах, радиаторах и радиаторных клапанах, балансировочных клапанах и HEX. Дифференциальные давления, возникающие из-за разницы температур, обозначаются насосами. Теперь мы используем …

Context 2

… оценка модели, сравнение полевого исследования и моделирования показано на рисунке 9. …

Контекст 3

… на характеристиках различных радиаторных систем условия различаются, насколько хорошо может работать турбинный насос. На рисунке 9 ниже показано, как соотношение между первичным и вторичным потоком обычно различается между разными типами радиаторных систем. Наилучшие условия достигаются в системе с низким расходом, 80/35 ° C на рисунке, где расход через радиатор значительно ниже, чем в системе 60/40 ° C. …

Контекст 4

… мы видим потенциал: до 2,5 раз в зависимости от необходимого напора насоса. Однако если это сравнить с кривыми на Рисунке 9, то окажется, что такого отношения потока недостаточно для работы радиаторного контура, рассчитанного в соответствии с температурной программой 60/40 ° C, за исключением очень низких наружных температур. Однако ситуация намного лучше в случае системы с низким расходом, 80/30 ° C. …

Контекст 5

… из рисунка 9 ясно, что турбинный насос с обсуждаемой конструкцией никогда не сможет запустить контур радиатора во всем рабочем диапазоне, поскольку первичный поток становится очень маленьким при низких нагрузках.Поэтому при умеренных температурах наружного воздуха всегда потребуется какая-то помощь. …

Контекст 6

… средняя температура немного снизилась, примерно на 0,2 ° C, скорее всего, из-за падения температуры наружного воздуха примерно на 3 ° C во время испытания, в то время как подача тепла оставалась постоянной. 9 показаны температуры подачи и возврата, измеренные на четырех самых удаленных стояках от подстанции во время испытания. Постоянное сопоставление с измерениями на стояках дает хорошее указание на то, что оптимизация не повлияла на распределение потока в системе….

Ввод в эксплуатацию радиаторных схем в тепловых сетях

Сбалансированные радиаторные схемы как ключ к эффективным тепловым сетям – Крис Парслоу.

Поскольку многие тепловые сети выигрывают от низкой температуры обратки, контроль и ввод в эксплуатацию контуров радиаторов, обслуживаемых сетью, имеет решающее значение. Крис Парслоу из Parsloe Consulting изучает проблемы.

Недавно я слушал радиопередачу с советами по сантехнике.Звонивший рассказал о проблеме плохой балансировки потока в радиаторной системе. Эксперт-консультант описал простой процесс балансировки, при котором запорный клапан на радиаторе, который медленнее всего нагревается, будет оставаться полностью открытым, в то время как второй, самый медленный, запорный клапан будет закрываться на четверть оборота, следующий самый медленный будет отрегулирован на две четверти оборота. закрыто, следующие три четверти оборота закрыты и так далее, в результате чего наиболее часто дросселируется ранее наиболее предпочтительный радиатор.

Хотя это решение, несомненно, эффективно для простых автономных бытовых радиаторных систем, оно не даст удовлетворительных результатов для радиаторной системы, питаемой от тепловой сети. Для этих систем температура обратки имеет решающее значение для эффективной работы системы.

Некоторые низкоуглеродные источники тепла достигают максимальной эффективности при низких температурах на входе. Кроме того, расходы на перекачивание и прокладку трубопроводов для всей сети можно значительно снизить, если поддерживать большой ∆T.Следовательно, балансировка потока для радиаторных систем, питающихся от тепловой сети, независимо от того, питаются ли они напрямую или косвенно от сети, должна гарантировать, что потоки установлены с достаточной точностью для поддержания расчетной разницы температур.

Использование предварительно настраиваемых клапанов может улучшить ситуацию и является частичным решением. Если вы знаете перепад давления и расход для каждого ответвления трубопровода радиатора, вы можете определить настройку на предварительно настраиваемом клапане. Но это предполагает, что разработчик вычислит эти значения с достаточной точностью, чтобы можно было выполнить предварительные настройки для достижения баланса.Это требует некоторого планирования со стороны дизайнера. На практике (и, вероятно, по этой причине) это решение вряд ли обеспечит достаточно точную балансировку потока для достижения постоянной температуры обратного потока.

Но точное уравновешивание потока неизбежно будет проблематичным, поскольку отдельные ответвления радиатора обычно не оснащены устройствами измерения расхода. Даже если бы это было так, потоки, которые необходимо было бы измерить, значительно меньше минимальных потоков, которые можно измерить с помощью обычных устройств диафрагменного типа.

В качестве альтернативы уравновешиванию потока код W CIBSE относится к «уравновешиванию температуры», в соответствии с которым цель состоит в том, чтобы достичь температур обратки в пределах ± 3 K друг от друга. Но это требует большого количества проб и ошибок, поскольку системы необходимо нагреть и дать возможность стабилизироваться, чтобы это можно было измерить и протестировать. Кроме того, этого очень трудно добиться, если расчетная ∆T велика. Стремление к достижению диапазона ± 3 К для радиаторов, каждый из которых имеет расчетную ∆T, скажем, 30 К, будет, по крайней мере, чрезвычайно трудоемким делом.

Как это часто бывает, цели CIBSE Code W могут быть достигнуты только в том случае, если конструкция позволяет это сделать.

Балансировка потока для радиаторных систем, питаемых от тепловой сети, должна обеспечивать настройку расхода с достаточной точностью для поддержания расчетной разницы температур.

Чтобы иметь шанс достичь баланса, ответвление, обслуживающее систему, должно быть ограничено по давлению, т.е. оснащено клапаном регулирования перепада давления (DPCV), который ограничивает перепад давления до фиксированного значения.Для этой цели блоки теплоинтерфейса с прямым питанием обычно поставляются с DPCV нагревательного контура.

Для небольших бытовых систем отопления перепад давления в идеале должен быть установлен на уровне около 10 кПа, чтобы можно было выбрать термостатические радиаторные клапаны (ТРК) с достаточной властью для обеспечения эффективного управления. (TRV с расчетным падением давления 4 кПа должен иметь хорошие характеристики). Это также гарантирует, что расчетный перепад температур, достигнутый во время балансировки, будет поддерживаться в условиях частичной нагрузки при закрытии TRV.Учитывая расчетный расход и максимальный расчетный перепад давления (т.е. 10 кПа) для каждого ответвления радиатора, можно использовать предварительно настраиваемые радиаторные клапаны для достижения достаточно точного баланса потоков.

В качестве альтернативы для повышения точности можно использовать независимые от давления TRV (PITRV). Они могут ограничивать перепады давления на своих собственных встроенных ТРК без необходимости в отдельном ТРК. Индивидуальные потоки могут быть установлены на их расчетные значения с помощью PICV с разумной точностью.Однако эти клапаны более дороги, и в системах с прямым питанием все еще могут потребоваться дополнительные клапаны DPCV для ограничения давления на клапанах PITRV.

Однако ни одно из этих решений не гарантирует успеха. В случаях, когда критически важно поддержание большой конструкции ∆T, использование ограничивающих температуру клапанов в обратных трубопроводах является единственным решением. Клапан ограничения температуры, установленный на обратной линии от каждого радиатора, регулирует ее открытие таким образом, чтобы температура обратной воды поддерживалась на постоянном уровне – обычно от 10 до 50 ° C.Хотя эти клапаны увеличивают стоимость системы, они обеспечивают значительно лучшую гарантию температуры возврата, чем одна только балансировка.

Видно, что простые решения по вводу в эксплуатацию, которые хорошо себя зарекомендовали в традиционных системах, все чаще оказываются неприменимыми при работе с тепловыми сетями. Несомненно, существуют возможности для более подробного руководства по вводу в эксплуатацию для решения этих задач.

Ссылки по теме:

Статьи по теме:

Как найти утечку в вашей системе центрального отопления

от Cooper Climate Control

1

Слышите ли вы такие шумы, как шипение или свист, исходящие из вашей системы центрального отопления? Ваша комбинированная система отопления котла теряет давление при каждом включении? Это может быть результатом утечки.Если у вас есть утечка в вашей системе центрального отопления, важно, чтобы профессиональная компания по кондиционированию воздуха вышла и отремонтировала ее, прежде чем утечка воды нанесет серьезный ущерб вашей системе отопления, полу и стенам вокруг нее. Вы можете сэкономить много времени и денег, если сами обнаружите утечку в системе центрального отопления и сообщите об этом своему подрядчику. Чтобы найти утечку в системе центрального отопления, выполните следующие действия:

Долейте воду в бойлер. Заполнив бойлер водой, вы можете проверить, сколько времени требуется для слива воды.Это значительно упростит поиск утечки в вашей системе центрального отопления, потому что она покажет вам размер утечки, с которой вы имеете дело.

Поместите лист цветной бумаги под котел – если на бумаге появятся капли, это поможет легко найти утечку в вашей системе центрального отопления. Проследите за влажными пятнами вдоль системы центрального отопления и посмотрите, сможете ли вы определить, откуда идет вода.

Осмотрите все части котла – тщательно проверьте котел вверх и вниз, обращая внимание на признаки повреждения водой.Начните с котла и проверьте все трубы и фитинги, снимая при необходимости все крышки. Если вы не можете найти утечку снаружи, следуйте по подающей трубе (обычно это самая горячая труба, идущая от системы центрального отопления), пока она не войдет в котел. Если в трубе есть Т-образные соединения, убедитесь, что вы придерживаетесь обоих удлинителей.

Проверить радиаторы – иногда утечки в системе центрального отопления не в котле, а в самом радиаторе. Избыточный воздух может вызвать коррозию радиаторов, что приведет к утечкам через небольшие отверстия, которые будет очень трудно обнаружить.Если у вас есть утечка

Если вы посмотрели и посмотрели, но по-прежнему не можете найти утечку в системе центрального отопления, возможно, утечки у вас вообще нет – вместо этого падение давления может быть результатом блокировки в одной из ваших труб. Обнаружить засорение в трубе довольно просто, если вы выполните следующие действия:

Пощупайте длину труб – осторожно проведите рукой вверх и вниз по трубам и радиатору в поисках холодного места. Холодные точки указывают на засорение вашей системы центрального отопления (обратите внимание – будьте очень осторожны при этом, так как некоторые части ваших труб могут все еще быть очень горячими.Наденьте перчатки или держите руку близко к трубе, фактически не касаясь ее).

Проверить трубу термоклапана – поищите холодное пятно вдоль термоклапана трубы, расположенного вдоль радиатора котла.