Закрытая система отопления с принудительной циркуляцией

Автор Монтажник На чтение 14 мин Просмотров 16.8к. Обновлено 14.02.2021

Хозяевам индивидуальных жилых домов при обустройстве автономного отопления приходится решать ряд важных задач по выбору нагревательного оборудования, системы для организации циркуляции теплоносителя, типа теплообменников, трубной разводки. Вариант, которому отдают предпочтение подавляющее большинство пользователей — закрытая система отопления с принудительной циркуляцией, схема которой позволяет реализовать разнообразные методы обогрева помещений.

Собственникам перед устройством отопительной системы полезно знать принципы ее функционирования, организации, изучить используемые трубы, котлы и технические приборы. Как для простых, так и для более сложных систем обязательно составляется схема отопления, по которой специалисты проводят монтаж оборудования, арматуры и трубопроводов.

Рис. 1 Закрытая система отопления с принудительной циркуляцией схема — схема для индивидуального дома

Содержание

1. Принцип функционирования закрытой системы
2. Сравнение закрытой и гравитационной систем
3. Закрытая система отопления с принудительной циркуляцией схема
4. Основные узлы системы отопления закрытого типа
5. Трубопроводы
6. Циркуляционные электронасосы
7. Расширительный бак
8. Воздухоотводчики
9. Запорная арматура
10. Коллекторные гребенки, гидрострелки
11. Теплообменники
12. Контрольные приборы, узлы безопасности
13. Организация радиаторного отопления
14. Разводка труб
15. Устройство теплых полов

Принцип функционирования закрытой системы

Чтобы не совершить критических ошибок при организации автономного отопления, в первую очередь учитывают эксплуатационные и расходы на топливо в долгосрочной перспективе со средним сроком примерно в 20 лет. И в этом отношении водяное отопление и установка газового котла даже при начальных сверхвысоких затратах оказываются экономичнее при длительной эксплуатации.

Нагретая в котлах вода не может циркулировать по трубам, если для этого не соблюдены определенные условия. Поэтому отопительный контур дополняют верхним расширительным баком или делают закрытым, а воду по нему проталкивают электронасосом.

Для сбора избытка теплоносящей жидкости, которая в нагретом состоянии расширяется, в закрытом контуре применяют накопительный бак. Излишки воздуха выпускают через воздухоотводчики, для защиты оборудования и приборов в случае превышения отопительной жидкостью предельных температур используют аварийные спускные клапаны.

Рис. 2 Схема открытой системы отопления индивидуального дома

Статья по теме:

Система отопления двухэтажного частного дома – варианты, схемы, монтаж

. В отдельной статье подробно рассказывается про возможные варианты организации автономной системы отопления частного дома, схемы, оборудование, монтаж.

Сравнение закрытой и гравитационной систем

Помимо закрытой, в индивидуальных домах применяется система отопления без насоса, получившая название самотечной или гравитационной.

При ее организации нагретую котлом отопительную жидкость направляют по вертикальной трубе в расширительный бак, которой располагают в самой верхней точке дома (на чердаке). Вода поступает в бак самотеком за счет меньшей плотности горячих водных масс, выталкиваемых холодными.

От бака прокладывают с небольшим уклоном горизонтальную трубу с боковыми отводами к каждому радиатору, по которой нагретая вода затекает в теплообменные приборы. Снизу от каждой батареи отходит отвод, который подключают к общему трубопроводу обратки, проложенному с некоторым уклоном и подсоединенному к котлу.

Таким образом, система отопления с естественной циркуляцией не нуждается для обеспечения тока жидкости в каких-либо дополнительных приборах. Основные отличия самотечной и закрытой принудительной систем заключаются в следующем:

• Среднее давление в отопительном контуре индивидуальных систем составляет 1 — 1,5 бара. Чтобы достичь нижнего порога в одну единицу, расширительный бак придется поднимать на высоту 10 м от котла. Это не всегда удается достичь в домах с двумя этажами и совершенно невозможно получить такое расстояние в одноэтажных зданиях.
• В системах без циркуляционного насоса из-за низкого давления нельзя использовать контуры теплых полов. Впрочем, и в контурах с принудительной циркуляцией нередко в коллекторный узел разводки отопительного трубопровода устанавливают дополнительный циркуляционник.

Рис. 3 Материалы труб для отопления: нержавейка, медь, полипропилен, сшитый полиэтилен

• Теоретически самотечная система отопления в частном доме может функционировать без электроэнергии, хотя в реальности многие автоматизированные газовые котлы также не работают без электричества. Однако бензиновый генератор поможет справиться с проблемами отсутствия электроэнергии в любых системах, обеспечивая напряжением питания циркуляционные электронасосы и автоматику котлов.
• Если скорость перемещения тока воды в самотечных системах можно повысить, подключив в линию обратки через байпас циркуляционный электронасос, то проблемы с эстетичностью внешнего вида практически неразрешимы. Даже если спрятать горизонтальную трубу от расширительного бака под потолком, то подходящие к каждому радиатору по стенам вертикальные участки труб не только испортят внешний вид комнат, но и принесут массу неудобств при расстановке мебели, навешивании карнизов.
• В принудительных системах трубопровод можно полностью скрыть под полом, что многие и делают.
• Для предохранения воды от замерзания в нее добавляют антифризы, основные из которых — дешевой ядовитый этиленгликоль и абсолютно безвредный пропиленгликоль. Если в закрытый контур можно залить ядовитую жидкость, и она не будет иметь выхода наружу, то в открытом контуре придется применять только дорогостоящую незамерзайку.

Рис. 4 Условные обозначения на схемах элементов отопительных систем по ГОСТ 21.205-93

Закрытая система отопления с принудительной циркуляцией схема

Если рассматривать отопительную систему закрытого типа с насосом, то имеется ряд элементов, без которых ее функционирование невозможно. Замкнутая система отопления индивидуального дома помимо трубопровода обязательно включает в себя электронасос, расширительный бак, запорно-регулирующую арматуру, воздухоотводчики.

ГОСТ 21.205-93 регламентированы условные обозначения практически всех основных элементов, которые включает в себя любая схема закрытой системы отопления. При составлении плана специалистами  инженерно-проектных организаций данные символы проставляют в чертежах, знание которых иногда может быть полезно собственникам при их изучении.

Основные узлы системы отопления закрытого типа

Обычно при монтаже закрытой системы обустраивают котельную, которая может находиться в доме или отдельно стоящей постройке.

В ней устанавливают котел и рядом с ним размещают все основное оборудование, от которых прокладывают трубопровод к теплообменникам в доме.

Рис. 5 Закрытая отопительная система и ее составляющие

Трубопроводы

Для подачи теплоносителя используют широкий ряд труб из различных материалов. Лидирующее место в наружном радиаторном отоплении занимает полипропилен со стекловолоконной или алюминиевой армирующей оболочкой, несколько реже используют металлопластик.

Для теплых полов применяют как металлы (медь, гофрированную нержавейку), так и пластики из сшитого и термостойкого полиэтилена, нередко армированные алюминием.

Циркуляционные электронасосы

В качестве насосов для организаций циркуляции теплоносителя в трубах, используют приборы центробежного принципа действия, обладающие наивысшим по сравнению с другими видами коэффициентом полезного действия.

Типовой циркуляционный насос имеет переключатель на 3 положения, позволяющий управлять числом оборотов вала с рабочим колесом.

Таким методом добиваются регулирования скорости отопительный жидкости в трубах, что позволяет при необходимости в кратчайший срок прогреть помещения.

Отличительная особенность любого циркуляционника — наличие в центральной части корпуса винта с широкой шляпкой под шлицевую отвертку, предназначенного для спуска воздуха.

Мощность реализуемых в торговой сети циркуляционных насосов может изменяться в довольно широких пределах, от 20 до 500 ватт, типовой агрегат рассчитан на создание напора не более 10 бар. Объемы прокачки у бытовых циркуляционных агрегатов также находятся в широком диапазоне от 1 до 10 м³/час.

Циркуляционный электронасос всегда помещают в линию обратки — в этом случае он работает в среде с более низкой температурой и тем самым увеличивается срок его службы. Также в случае его поломки возникнет менее взрывоопасная аварийная ситуация, чем при размещении этого агрегата на подаче.

Статья по теме:

Подбор циркуляционного насоса для системы отопления: методы и расчет. В отдельной статье можете более подробно почитать про виды циркуляционных насосов системы отопления, их выбор и монтаж.

Рис. 6 Циркуляционные насосы и их применение

Расширительный бак

Данный прибор предназначен для поглощения избытка жидкости при ее тепловом расширении в результате нагревания.

Для отопительных систем используют отличные от водопроводных расширительные баки из стали, покрытые краской красного цвета. Их выпускают мембранного типа, фиксируя гибкое резиновое полотно между двумя половинами корпуса агрегата. Спереди бака находится резьбовой патрубок для подключения к трубопроводной магистрали, сзади размещен ниппель для закачки воздуха.

Объем расширительного бака подбирают таким образом, чтобы он был равен 10% от общего количества теплоносителя, который включает в себя закрытая система отопления частного дома.

Рис. 7 Расширительный бак – устройство и применение в отопительных контурах

Воздухоотводчики

Воздушные пробки могут парализовать работу любой системы отопления закрытого типа, остановив циркуляцию жидкости в контуре, поэтому важно обеспечить спуск воздуха на всех проблемных участках. Воздухоотводчики устанавливают на радиаторных теплообменниках и обязательно в самой высшей точке системы отопления с принудительной циркуляцией. Также они входят в группу безопасности котла, гидрострелки и коллекторные гребенки теплых полов.

Запорная арматура

При помощи шаровых и вентильных кранов перекрывают поток теплоносителя в трубопроводе. Приборы вентильного типа нередко используют в радиаторных теплообменниках для балансировки батарей с целью выравнивания их температур. Практически вся запорная арматура выпускается из латуни и имеет для соединения с трубопроводом наружную и внутреннюю резьбы.

Рис. 8 Воздухоотводчики – конструкция и примеры размещения

Коллекторные гребенки, гидрострелки

Чтобы подключить к отопительному контуру большое количество теплообменников используют распределительные узлы — коллекторы и гидрострелки.

Обычно гидрострелки, представляющие собой вертикально расположенные объемные баки прямоугольной формы, применяют для разводки большого числа коллекторов или радиаторных теплообменников. Сверху гидрострелки обязательно размещают воздухоотводчик.

Коллекторы — более сложные приборы и состоят из двух распределительных узлов с многочисленными отводами (гребенками) — подающего и обратного. При помощи коллекторов в основном подключают контуры теплых полов, нередко их используют и при лучевой разводке радиаторов.

Коллекторная гребенка позволяет задавать температурные параметры любого теплообменника. Для этого над каждой из подающих гребенок установлен регулируемый расходомер в прозрачном корпусе с отметками и внутренней индикаторной головкой.

Над каждым выводом обратки также находится регулировочный клапан, закрытый защитным колпачком. При необходимости автоматизации задания температурного режима на них устанавливают сервоприводы, которые вращают регулировочные клапаны, и таким образом меняют объем проходящей отопительный жидкости. При уменьшении проходящего по контуру потока отопительный жидкости температура теплообменных приборов падает, а с его увеличением повышается.

Рис. 9 Биметаллические и панельные батареи – внутреннее устройство

Теплообменники

Как отмечалось выше, для теплых полов используют металлические или полимерные трубопроводы, причем первые предпочтительнее в силу более высокой теплоотдачи. То есть, теплоноситель будет проходить по контуру с максимальной отдачей тепла.

В этом отношении полимерный металлопластик эффективнее сшитого и термостойкого полиэтилена и совершенно не подходит для теплых полов толстостенный полипропилен.

Из радиаторов широкой популярностью пользуется теплообменники из алюминия с высокой теплопроводностью. В последнее время их вытесняют с рынка биметаллические изделия, меньше подверженные коррозии из-за отклонений водородного показателя рабочей среды.

Конкуренцию им составляют панельные приборы, однако их коррозионная стойкость, напорные параметры значительно уступают изделиям из алюминия и тем более биметаллов.

Рис. 10 Узел безопасности котлов и примеры его размещения

Контрольные приборы, узлы безопасности

Во многих отопительных системах устанавливают манометры для контроля давления, которое в среднем составляет 1 — 1,5 бара. Также должны присутствовать температурные датчики, которые включают в себя некоторые разновидности коллекторных гребенок.

В верхней точке трубопровода, непосредственно отходящего от котла, обязательно устанавливают группу безопасности, состоящую из 3-х приборов, помещенных в одном корпусе. В состав группы входят воздухоотводчик, спускной клапан, стрелочный датчик давления.

Организация радиаторного отопления

Отопление радиаторами является наиболее простым способом обогрева помещений, некоторые хозяева даже реализуют его своими руками. От котла к ним подводят трубы, которые располагают у стен или под полом. В первом случае в основном используют трубопроводы из полипропилена, а во втором — из сшитого, термостойкого полиэтилена.

Радиаторы подключают по диагональной, боковой и нижней схемам. При этом боковая подводка считается не слишком удачным вариантом, если батарея состоит из большого количества секций.

Каждый радиатор оснащают краном Маевского и заглушкой, на входной и выходной патрубки нередко ставят шаровые краны или регулировочные вентили, терморегуляторы.

Батареи располагают в основном под оконными проемами симметрично центральной осевой линии, выдерживая расстояния от пола и до подоконника в 100 — 150 мм.

Радиаторы используют в принудительных и самотечных системах, в последнем случае трубы располагают с некоторым уклоном для обеспечения беспрепятственной циркуляции теплоносителя.

Рис. 11 Ленинградка в самотечной системе

Разводка труб

Один из важных аспектов, который следует учитывать при организации радиаторного обогрева — трубная разводка.

Теплоноситель можно подавать по следующим схемам укладки труб:

• Однотрубная. При такой разводке отопительную жидкость направляют по одной трубе, которая последовательно проходит через все радиаторы. Так как температура первой батареи будет самой высокой, а последней ниже всех, и ее регулировка невозможна, такое подключение никто не использует.
• Ленинградка. В данном виде однотрубной разводки теплоноситель проходит по одной трубе петлей от выхода котла к его входу, а радиаторы подключают к ней параллельно. При данном способе подсоединения температура всех батарей будет более-менее одинаковой, ее можно даже отрегулировать вентильными кранами на входе каждого из приборов или на участках труб под ними.
  Главный недостаток ленинградки — слишком низкая эффективность. То есть, большая часть теплоносителя беспрепятственно совершает движение по замкнутой петле, а в радиаторы попадает намного меньший водный объем. Таким образом ленинградка примерно 3 раза менее производительна, чем двухтрубные отопительные системы.
• Тупиковая двухтрубная. Это наиболее популярный тип разводки в индивидуальных домах. При ее организации отопительная жидкость от котла подается по одной трубе, а остывшая после прохождения по радиаторным секциям направляется для подогрева по другой.
  
  К недостаткам тупиковой схемы относят неравномерный прогрев радиаторов — температура наиболее удаленных от котла будет понижаться. Поэтому на каждую из батарей ставят терморегулятор или управляют потоком при помощи регулировочного вентиля.

Рис. 12 Закрытая система отопления с принудительной циркуляцией — схема двухтрубной разводки

Статья по теме:

Двухтрубная система отопления – преимущества, сравнение с другими системами.

Про двухтрубную систему отопления можно подробно почитать в отдельной статье. Преимущества и недостатки, части системы, самостоятельный монтаж!

• Попутная. Данную разводку называют еще схемой Тихельмана. Принцип ее организации заключается в том, что подача осуществляется на первую от котла батарею и затем последующие, а обратный трубопровод подключают к ним в другом порядке. При этом направления потоков в линиях подачи и обратки совпадают, поэтому такая схема и получила название попутной.
  Из-за одинаковой длины трубопроводного контура каждой батареи, температура всех приборов одинакова и может быть установлена одним терморегулятором на котле.
  К ее недостаткам относят увеличенный в полтора раза расход труб на организацию петли обратного трубопровода.
  Еще один минус попутной разводки — отсутствие гибкости. То есть при необходимости устанавливать индивидуально температуру каждой батареи придется все равно ставить терморегулятор или регулировочный вентиль, что сводит на нет ее преимущества перед тупиковой схемой.
• Лучевая. Еще одно название данной разводки – коллекторная. Ее эффективно использовать, если подающий и обратный трубопровод к радиаторам размещают под полами – в стяжке, деревянных лагах, насыпных видах. При этом преимущественно используют радиаторы с нижними узлами подключения, в основном это панельные типы.
  Чтобы получить примерно одинаковую температуру всех батарей, коллектор размещают в центре дома, монтируя его в нише одной из стен помещений.

Рис. 13 Коллекторные гребенки теплых полов

Устройство теплых полов

Теплые полы считают более эффективными по теплоотдаче, чем радиаторный обогрев.

Для их устройства на плиту перекрытия укладывают жесткий теплоизолятор, которым в большинстве случаев является обычный или экструдированный пенополистирол. Затем на пенопласт помещают армирующую решетку, привязывают к ней трубопровод, изогнутый в виде улитки или змейки, после чего заливают его стяжкой толщиной не менее 50 мм, предотвращая ее контакт со стенами заранее уложенной демпферной лентой.

Самая современная технология устройства теплых полов — применение пенопластовой подложки в форме яичных лотков с выступами. В этом случае трубопровод прокладывают между буграми, при этом нужное расстояние между витками не нужно задавать с помощью ручных измерений.

Для контуров теплых полов используют гибкие трубопроводы из коррозионностойких металлов и различных видов полиэтиленов. Диаметр труб обычно выбирают небольшим, в среднем 16 мм.

Трубопровод подключают к коллекторным гребенкам, фиксируя зажимными компрессионными фитингами, которые прикручивают ключом.

В отличие от бытового радиаторного отопления, где температура теплоносителя не превышает 80 °С, теплые полы относят к низкотемпературному отоплению с температурными параметрами рабочей жидкости не более + 50 °С. При этом оптимальная разница между подачей и обраткой на входе и выходе коллектора 10 °С.

Рис. 14 Примеры укладки теплых полов

Статья по теме:

Отопление в частном доме из полипропиленовых труб – нюансы, расчет. Закрытая система отопления с принудительной циркуляцией, схема и ее устройство может быть реализовано из полипропиленовых труб, а как это сделать, подробнее читайте в отдельной статье!

Любая система отопления закрытого типа в частном доме подразумевает установку циркуляционного электронасоса, отвечающего за перемещение теплового носителя по контуру. Помимо насосного оборудования, в схему обязательно входят расширительный бак, запорно-регулирующая арматура, клапаны для развоздушивания и аварийного слива теплоносителя, контрольно-измерительные, терморегулирующие приборы, распределительные узлы.

Что такое закрытая система отопления ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

• Что представляет собой закрытая система отопления
• Схема закрытой системы отопления
• Как заполнить систему теплоносителем
• Почему падает давление в закрытой системе отопления
• Что в итоге

Система водяного отопления, в которой используется мембранный расширительный бак и теплоноситель никоим образом не контактирует с атмосферным воздухом, считается закрытой и работает под давлением. Эта схема — наиболее распространенная на данный момент, поскольку обладает множеством преимуществ. В данной статье мы разберем, что такое закрытая система отопления частного дома, ее плюсы и минусы, а также особенности обслуживания.

Что представляет собой закрытая система отопления?

Важная особенность такой системы – отсутствие контакта с наружным воздухом и наличие небольшого избыточного давления. Как правило, схема работает при искусственном побуждении циркуляции теплоносителя с помощью насоса. Это позволяет не беспокоиться о соблюдении больших уклонов магистралей, а также принимать меньшие диаметры труб и прокладывать их наиболее удобным способом.

Как правило, гравитационная система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя делается с открытым расширительным баком, устанавливаемым в самой высокой точке. Закрытая же система традиционно снабжается циркуляционным насосом, что повышает эффективность ее работы и снижает материалоемкость.

Благодаря своим особенностям, системы закрытого типа обладают массой преимуществ:

• теплоноситель, находящийся под давлением, нагревается быстрее,
• вероятность завоздушивания сети трубопроводов и радиаторов очень низка,
• теплоноситель не насыщается кислородом и не испаряется в атмосферу, что очень важно при заполнении системы антифризом,
• установка расширительного бака в закрытой системе отопления производится на обратном трубопроводе возле котла, что очень удобно в плане обслуживания,
• нет нужды использовать трубопроводы больших диаметров и прокладывать их на виду, в этом отношении закрытая система с принудительной циркуляцией – оптимальный выбор для частного дома.

Существенный недостаток лишь один — зависимость от надежности электроснабжения, закрытая система отопления без насоса, питающегося от электросети, работать не будет. К счастью, циркуляционные агрегаты для индивидуальных систем имеют небольшую потребляемую мощность, а потому на время отключения электричества смогут функционировать от блока бесперебойного питания достаточно долгое время.

Некоторые специалисты утверждают, что решить проблему отключения электроэнергии поможет закрытая система с естественной циркуляцией. Напомним, что в этом случае движение теплоносителя происходит за счет разницы плотности и массы горячей и охлажденной воды. Первая, нагреваясь в котле, как более легкая вытесняется вверх идущим от радиаторов остывшим теплоносителем, имеющим большую массу.

Несмотря на то что давление в закрытой системе отопления (1.5—2 Бар) не препятствует гравитационному движению потоков горячей и холодной воды, эффективность ее работы весьма сомнительна. Дело в том, что разница конвективных сил и так невелика, а тут еще нужно преодолевать сопротивление мембраны бака, растягивающейся при расширении воды. Чтобы не связываться с этими скользкими моментами, на закрытую систему лучше всегда ставить насос. Если есть необходимость смонтировать самотечную схему, то надо ее делать открытой.

Схема закрытой системы отопления

В частном домостроительстве традиционно применяется 2 вида схем:

• однотрубная,
• двухтрубная.

Однотрубная, больше известная как «ленинградка», удовлетворительно работает в одно – и двухэтажных домах небольшой площади, когда на каждом этаже установлено не более 5 радиаторов. Реализация схемы требует точного расчета диаметров труб и количества секций батарей, так как теплоноситель значительно остывает после прохождения каждого последующего радиатора. В соблюдении этих требований нуждается и однотрубная схема системы отопления закрытого типа с верхней разводкой, что изображена ниже на рисунке:

Примечание. Независимо от выбранного типа схемы закрытая система должна содержать в своем составе группу безопасности, иногда она идет в комплекте с котлом. Группа состоит из манометра для контроля давления, воздухоотводчика и предохранительного клапана для аварийного сброса воды. Узел устанавливается на подающем трубопроводе, выходящем из котла, причем без всякой запорной арматуры.

Двухтрубная схема закрытой системы проще в расчете и монтаже, славится популярностью благодаря хорошим рабочим показателям. Ведь теплоноситель ко всем радиаторам доставляется с одинаковой температурой, а при реализации попутной схемы еще и проходит одинаковое расстояние. Пример двухтрубной системы показан на рисунке:

Некоторые дополнения имеет закрытая система отопления с твердотопливным котлом. Во избежание образования конденсата в топке теплогенератора схема дополняется смесительным узлом с трехходовым клапаном и байпасной линией. Клапан заставляет оборачиваться воду по байпасу до тех пор, пока она не нагреется до установленной температуры, и только потом запускает в котел теплоноситель из магистрали.

Как заполнить систему теплоносителем?

Когда штуцер подпитки присоединен к водопроводной сети посредством шарового крана, то осуществить заполнение системы отопления закрытого типа теплоносителем достаточно просто. Для этого дела есть смысл привлечь помощника, особенно если дом имеет несколько этажей. Один человек управляет краном подпитки, а второй занимается выпуском воздуха из батарей. Кран открывается примерно на треть, чтобы напор не был сильным.

Человек, находящийся в котельной, следит за показаниями манометра, подпитка закрытой системы отопления закрывается, когда давление достигнет 2 Бар. Теперь помощник посредством кранов Маевского стравливает воздух из радиаторов, после чего давление падает. Цель – выйти на расчетное давление, удалив из трубопроводов весь воздух путем его постепенного вытеснения водопроводной водой.

Сложнее закачать теплоноситель в закрытую систему, когда подпитка из водопровода отсутствует либо нужно залить незамерзающую жидкость. Для этого понадобится специальный ручной или электрический насос и емкость для теплоносителя, из которой он будет перекачиваться в систему. Предварительно надо открыть все воздушные краны на радиаторах, а потом заполнять трубы через сливной штуцер, подключив к нему насос с обратным клапаном.

По мере того как происходит закачка жидкости, надо закрывать краны Маевского, из которых потечет теплоноситель. Накачав систему до 1.5 Бар, надо выполнить удаление воздуха, после чего давление доводится до рабочего. В конце производится пробный запуск котла и корректировка давления, а при необходимости – стравливание воздуха.

Почему падает давление в закрытой системе отопления?

Причина, по которой падает давление, существует одна – отсутствие герметичности, то бишь, протечка. Вопрос в том, чтобы ее найти. Характерным признаком протечки служит лужица в определенном месте либо бурое пятно, когда вода успевает высохнуть. В процессе поиска следует осмотреть следующие узлы и элементы:

• соединения труб и фитинги: бывает, что в последних возникают трещины,
• автоматические воздухоотводчики: неисправный элемент с застрявшим поплавком будет пропускать воду,
• запорно — регулирующая арматура, предохранительный клапан,
• расширительный бак: трещина в мембране вызовет падение давления, появление воздуха в системе и частое отключение котла.

Для устранения протечки не обойтись без частичного или полного опорожнения трубопроводов. По окончании работ придется снова залить воду в систему, создать необходимое давление и проследить за манометром в течении нескольких дней.

Что в итоге?

Закрытая отопительная система обладает массой достоинств, отсюда ее популярность. Если монтаж и пуск в эксплуатацию произведен правильно, то она долгое время не требует вмешательства в свою работу. Большинство возникающих неисправностей можно спокойно устранить своими руками, как и обслуживание системы. Желательно ежегодно проверять работоспособность таких элементов, как воздухоотводчики, клапаны и расширительный бак.

Использование системы защиты от замерзания с замкнутым контуром для нагрева воды

Активные системы защиты от замерзания с замкнутым контуром являются наиболее универсальными и безотказными из всех дополнительных систем нагрева воды на солнечной энергии. Большинство новых солнечных домов имеют те или иные вариации.

Специальный водонагреватель с теплообменником работает в сочетании с одним или несколькими плоскими коллекторами на крыше. Гликоль или аналогичная антифризная жидкость заполняют коллектор и связанные с ним направляющие трубы. Контроллер измеряет температуру коллекторной жидкости, а также температуру в баке горячей воды. Когда тепло становится доступным для передачи, включаются насосы для перемещения коллекторной жидкости. Бак водонагревателя также имеет резервное средство для автономного отопления, либо газового, либо электрического.

Замкнутая солнечная система нагрева воды.

Плоские коллекторы могут быть установлены практически в любой конфигурации, на большом расстоянии от теплообменника. Замкнутый контур всегда заполнен жидкостью, поэтому требования к давлению насоса намного проще, чем для системы с обратным сливом (вам не нужно беспокоиться о напоре).

Насос может быть очень маленьким, с очень небольшим напором, что означает, что вы можете выбрать меньшую мощность и лучшую эффективность. Запуск этих типов насосов от фотоэлектрической панели является практичным, что еще больше повышает эффективность. (Ночью, когда солнечный свет не может питать фотоэлектрическую панель, в любом случае нет необходимости качать горячую воду, так что это хорошее совпадение.)

Вы можете получить полные комплекты. Установка деталей не сложнее, чем для других систем, но зарядка замкнутого контура не так проста, а неправильное выполнение может повредить систему и привести к неэффективной работе. Если вы собираетесь делать это самостоятельно, вам нужно понять, как заполнить замкнутый контур жидкостью (воздушных карманов может не быть, иначе производительность пострадает).

Основным недостатком этих систем является склонность антифриза к разложению с течением времени. Когда жидкость сильно нагревается, она быстро разлагается, что приводит к неэффективности и накоплению отложений на внутренних стенках труб и коллектора. Для правильно обслуживаемой системы вам нужно менять антифриз только каждые десять лет. Желательно, чтобы квалифицированный специалист ввел новую жидкость в систему; это должно быть сделано правильно.

Лучший способ предотвратить перегрев жидкости — убедиться, что жидкость в замкнутом контуре циркулирует все время, когда на улице солнечно. Таким образом, вы можете получить по-настоящему горячую воду в своем бытовом баке, и регулирующий клапан имеет решающее значение. Вам нужно использовать медную трубу; это единственный материал, который может выдерживать очень высокие температуры.

Убедитесь, что медная труба хорошо изолирована в местах, где дети могут к ней прикасаться. Трубка может сильно нагреться.

Эта статья из книги:

• Солнечная энергия — ваш дом для чайников ,

Об авторе книги:

Рик ДеГюнтер — основатель Efficient Homes, фирмы, занимающейся энергоаудитом и консалтингом. Он имеет степень бакалавра в области инженерной физики и две степени магистра в области прикладной физики и инженерно-экономических систем. Рик также является автором книг «Энергоэффективные дома для чайников», и «Альтернативная энергия для чайников».

Этот артикул находится в категории:

• Green Building ,

9 самодельных советов, которые помогут снизить счета за отопление этой зимой

Может ли ваш дом быть более герметичным и экономичным?

Эта статья была обновлена ​​по сравнению с исходным текстом.

Мы ищем убежища в уютном домашнем уюте. Но насколько это уютно? Тепло вашего дома начинает ускользать в тот момент, когда печь выключается? Куда девается это тепло и как мы можем заставить его остаться на какое-то время?

Существует множество доступных (или даже бесплатных) приемов, которые сделают ваше убежище более тесным и экономичным.

Если не считать дорогостоящей реконструкции от атмосферных воздействий, существует множество доступных (или даже бесплатных) приемов, позволяющих сделать ваше убежище более герметичным и экономичным. Многие из этих советов в равной степени применимы ко всем типам отопления помещений. Некоторые из них имеют специальное применение для печей с принудительной подачей воздуха.

Если вы отапливаете дровами, ознакомьтесь также с нашей статьей «Советы по отоплению дровами», в которой подробно описываются методы повышения эффективности дровяной печи, поскольку древесина может быть более чистым и устойчивым топливом при разумном использовании.


Фото Jarek Ceborski на Unsplash

1. Используйте жалюзи или шторы для стратегической изоляции окон.

• Максимальное усиление солнечного излучения: Лучший способ максимизировать солнечное излучение — оставлять открытыми окна, выходящие на юг, в солнечные дни. Даже зимнее солнце имеет большое значение. Подумайте об обрезке любой листвы, которая блокирует солнце на южной стене.
• Укрытие после наступления темноты: Накройте все окна после наступления темноты, чтобы создать простой, но эффективный изолирующий слой. Чем толще покрытия, тем эффективнее изоляция. Обработка окон также может снизить приток тепла летом на 45%, что сократит расходы на кондиционирование воздуха. Если вы покупаете двойные оттенки (светоотражающий белый с одной стороны и теплопоглощающий темный с другой), их можно менять местами в зависимости от сезона, чтобы впитывать зимнее солнце и отражать летнюю жару.
• Шторы в несколько слоев: Сложите шторы вдвое, чтобы получить еще лучшие изоляционные свойства (и привлекательный многослойный вид), или используйте шторы на подкладке. Для наибольшей пользы вешайте оконные покрытия как можно ближе к стеклу, размер которых должен быть таким, чтобы в закрытом состоянии они опирались на подоконник или пол.
• Уплотнитель по краям: Для простого проекта «сделай сам» используйте липучки или магнитную ленту, чтобы прикрепить края штор к стене или оконной раме по бокам и внизу, а также в местах соединения штор. Если использовать плотную ткань для штор с закрытым переплетением, можно уменьшить потери тепла до 25%.
• Помните об окнах, выходящих на север: Окна, выходящие на север, можно оставлять закрытыми днем ​​и ночью для максимальной изоляции, при условии, что вы не жертвуете естественным освещением, повышающим качество жизни (вам не нужно компенсировать это электрическим освещением). в течение дня).
• Жесткие оконные вставки: Еще один вариант — оконные вставки из жесткого пенопласта, которые вырезаются по размеру ваших окон и просто вставляются на место, когда свет не нужен. Это отличный вариант для редко используемых комнат, таких как гостевые или складские помещения, с дополнительным преимуществом защиты ковров и обивки от фотодеградации.

Фото SHOP SLO® на Unsplash

2. Перестаньте обогревать пустой или спящий дом.

Если вы все еще регулируете температуру вручную и пытаетесь каждый день не забывать выключать ее, когда идете на работу, установите программируемый термостат. Кому нужна еще одна задача, которую нужно помнить, когда вы выбегаете за дверь? Ваш новый термостат должен служить десятилетиями, экономя ваши деньги каждый день.

Если вы запрограммируете термостат на 10 градусов ниже, когда вы спите или не дома, вы сэкономите до 15%. Да, печи приходится недолго работать, чтобы вернуться в целевую «зону комфорта», но время простоя, пока вы спите или отсутствуете, более чем компенсирует эти короткие всплески.

А когда вы дома, подумайте о том, чтобы бросить вызов своим привычным привычкам в зоне комфорта. В зоне 60-70F каждый градус, на который вы понижаете настройку термостата, сэкономит вам около 2% в годовом счете за электроэнергию: это 10% между 65 и 70F!

Все больше американцев предпочитают носить дома дополнительный свитер по мере роста осведомленности об экономии энергии, не говоря уже о сокращении бюджетов во многих домах. Теплые тапочки и удобный флис — одни из лучших энергосберегающих средств, которые вы можете носить. Топливо, которое мы сэкономим сегодня, сделает мир чище завтра.

3. Используйте обогреватель: сделайте теплое сердце в прохладном доме.

Обогреватели могут ассоциироваться у нас с прогоревшими шторами и дешевыми съемными комнатами наших студенческих лет, но взгляните еще раз: они прошли долгий путь. Результаты есть, и их целевое использование сэкономит вам реальные деньги. К счастью, многие современные обогреватели намного эффективнее (и привлекательнее), чем их предшественники. Вы можете найти тот, который соответствует вашему бюджету и техническим характеристикам всего за 40 долларов, чтобы добавить долгожданную гибкость в вашу рутину нагрева.

Как это работает? Поместите переносной обогреватель в комнату, которую ваша семья использует чаще всего в часы, когда все дома (часто это гостиная вечером). Если вы работаете из дома, эта зона может быть вашим домашним офисом в течение дня. Чем меньше комната, тем больше экономия!

В идеале, максимально изолируйте эту комнату, закрыв все двери — это более сложная задача во многих современных жилых помещениях с открытой планировкой. Затем уменьшите температуру вашего термостата до разумной температуры для сна в остальной части дома, которая обычно на 10-15 градусов ниже, чем ваша предпочтительная температура для жизни. Чтобы сделать систему еще более герметичной, используйте пенопластовую изоляцию для труб, чтобы уменьшить сквозняк через межкомнатные двери.

Обогреватель создаст в доме уютную гавань, способствуя сплочению и общему отдыху, а также сэкономит вашей печи много работы. Соблюдайте все инструкции по безопасности обогревателя, в частности, не размещайте его рядом или в прямом контакте с мебелью или другими предметами домашнего обихода.

4. Уменьшите использование вентилятора.

В наших современных кухнях и ванных комнатах мы привыкли ценить эффективное действие встроенных вентиляторов. Они обеспечивают необходимую циркуляцию воздуха для удаления паров от приготовления пищи и избыточной влажности от принятия душа. Однако зимой эти вентиляторы могут действовать как тихие похитители тепла.

Вы удивитесь, как много теплого воздуха в помещении эти вентиляторы быстро перенесут на задний двор: целый дом дорогого тепла можно убрать всего за час. Научите всех членов вашей семьи использовать вентиляторы только по мере необходимости и выключайте их с религиозной целью. Если это кажется трудным, вы можете добавить автоматический таймер к вентиляторам, управляемым настенными выключателями.


Фото Энни Спратт на Unsplash

5. Увеличьте влажность.

Вот неожиданный совет. Зимний воздух часто бывает пересохшим, особенно в помещении. Сезонное увеличение количества потрескавшихся губ и сухости кожи показывает, что наше домашнее отопление высасывает всю влагу из наших тел — что удивительно, сухость также делает воздух более холодным. Мало того, что мы чувствуем себя холоднее в сухом воздухе, но добавление небольшого количества влаги фактически позволит вашему внутреннему воздуху дольше сохранять тепло.

Вы получаете небольшой разряд статического электричества каждый раз, когда гладите кошку? Увеличив влажность в вашем доме до комфортного уровня, вы можете заставить 68F чувствовать себя так же комфортно, как 75F. Вы также уменьшите свою восприимчивость к зимним простудам и инфекциям носовых пазух: сухой воздух делает ваши слизистые оболочки более уязвимыми.

Простые нетехнологические способы повышения влажности включают добавление (хорошо поливаемых) комнатных растений, использование внутренних сушильных шкафов для белья (добавление вашей экономии за счет сокращения использования сушилки) и размещение неглубоких контейнеров с водой на нагревательных элементах, таких как радиаторы и дрова. печи. Поможет даже оставить наполненную водой форму для выпечки в незаметном месте, например, на холодильнике — вы можете быть удивлены, как быстро происходит испарение.

Включайте кухонные и ванные вентиляторы только по мере необходимости, чтобы предотвратить образование конденсата на окнах: если накопление влаги не видно на стеклянных поверхностях, оно поглощается воздухом для повышения влажности в вашем доме. Если вы начинаете видеть видимый конденсат на окнах (не сразу объяснимый недавним душем или мытьем посуды), вы подняли слишком высокую влажность и должны уменьшить свои усилия. Целевая зона находится между 30-50% влажности: вы можете проверить это самостоятельно с помощью домашнего гигрометра, если вы не уверены.


Фото Алекса Симпсона на Unsplash

6. Устранить сквозняки.

Бутылка герметика из изоляционной пены — еще один отличный способ сэкономить несколько долларов на экономии топлива. В сочетании с вашим удобным тюбиком силиконового герметика для защиты от атмосферных воздействий (один из них вам тоже понадобится), у вас есть доступный проект по благоустройству дома, для которого требуется немного инструментов или опыта, немного терпения и энтузиазма в отношении энергосбережения. Время начать поиск трещин и утечек тепла!

Используйте свои чувства, нащупывая характерные прохладные места, а также ища видимые бреши. Вот несколько хороших мест для начала:

• Люк на чердак : Даже если на вашем чердаке уже есть утепленный пол для сохранения тепла в жилых помещениях, к которым он принадлежит, выдвижной люк часто остается без защиты. Удивительное количество тепла уходит через эти дырявые порталы: тепло естественным образом поднимается к верхней части дома, а сквозняк может создать эффект дымохода. В Интернете есть множество «инструкций», иллюстрирующих этот изоляционный проект, в котором используется изоляция из пенопласта или ватина из стекловолокна. Обязательно обратите внимание на любые зазоры, вызывающие сквозняки по краям двери, пока вы на ней: может помочь уплотнитель.
• Электрические розетки : Поднесите руку к розетке в холодный день. Есть ли ощутимая прохлада, исходящая от отверстий? Сам пластик холодный? Если это так, осторожно снимите крышку с помощью отвертки, чтобы изолировать розетки. Используйте герметик, чтобы заполнить щели снаружи коробки, и вставьте пенопластовую прокладку, специально предназначенную для изоляции розеток, которую можно приобрести в магазинах для дома.
• Дверные пороги : Вы видите дневной свет под какими-либо входными дверями? Некоторые пороги регулируются винтами: поверните их против часовой стрелки, чтобы поднять порог до тех пор, пока вы не увидите дневной свет. Или попробуйте быстрое решение, не требующее вообще никаких инструментов: купите или сделайте «тяговую змею» — гибкую трубку из ткани, наполненную чем-то тяжелым (вероятно, самый простой вариант — чулок или гольф, наполненный сухим рисом), помещаемый поперек сквозняка. под закрытой дверью или окном. Удивительно эффективно! Проверьте уплотнитель вокруг ваших дверей и замените его, если он выглядит изношенным — 7-12% потерь тепла в доме происходит вокруг дверей и окон.
• Сантехнические входы : Места, где трубы входят и выходят из вашего жилого помещения, должны быть загерметизированы пеной или герметиком — строители иногда пренебрегают этим шагом. Жуки и маленькие твари тоже могут проникнуть через эти щели, поэтому их устранение служит двум целям. Проверьте потолок в подвале и внутренние шкафы, а также внешние стены.
• Оконные рамы : Окна необходимы для света и обзора, которые они пропускают, но они также являются самыми слабыми местами в энергетической броне вашего дома. Удалите старый треснувший герметик и замените его свежим герметиком. В сочетании с шторами или жалюзи на подкладке это решит одну из самых больших проблем с потерей тепла в вашем доме.
• Дымоход : Большинство из нас знает, что нужно закрывать заслонку на камине, когда он не используется, чтобы уменьшить тягу в дымоходе, но много теплого воздуха все равно выходит оттуда. Некоторые заслонки плохо подходят и мало защищают от сквозняка; плотно прилегающий амортизатор может сэкономить 8% затрат на топливо. Еще более эффективным является оригинальный «дымовой шар» http://www.chimneyballoon.us/chimneyballoon.html, который надувается, чтобы плотно прилегать к нему, защищая от насекомых и летучих мышей — он многократно окупится при регулярном использовании. Не забудьте снять его перед тем, как зажечь огонь!

Фото Inside Weather на Unsplash

7. Помогите теплу свободно течь.

Иногда достаточно просто переставить мебель. Если большой предмет мебели непосредственно загораживает вентиляцию, этот угол станет очень уютным благодаря скопившемуся теплу, в то время как печь работает, чтобы адекватно обогреть остальную часть дома. Также убедитесь, что горячий воздух не дует прямо на волнистую занавеску, что приводит к большим потерям через оконное стекло.

Если ваши воздуховоды полны пыли и мусора, хорошая очистка улучшит производительность вашей системы. Если в вашей системе используются радиаторы, поместите алюминиевую фольгу между радиатором и любой внешней стеной, чтобы отражать больше тепла обратно в комнату. Этот трюк может работать с любым нагревательным элементом, расположенным рядом (но не прикрепленным) к внешней стене.

8. Накройте окна и стеклянные двери патио термоусадочной пленкой.

На первый взгляд, покрытие окон пластиком может показаться крайней мерой, препятствующей обзору. Однако, если у вас есть окна с одним стеклом, стоит присмотреться еще раз. После установки вы едва заметите! Доступные в настоящее время термоусадочные оконные пленки представляют собой быструю и недорогую альтернативу штормовым окнам и стеклопакетам. Фен легко разглаживает пластик, создавая практически невидимый защитный слой.

Это одна из самых экономичных мер, которые вы можете выбрать: здесь можно приобрести комплект, закрывающий до пяти окон, менее чем за 7 долларов. Обязательно выбирайте продукт, предназначенный для «контроля конвекции», а не «солнцезащиты» — солнцезащитная пленка лучше всего предотвращает приток тепла летом и не пропускает драгоценное солнечное тепло зимой. Для достижения наилучших результатов пленку следует устанавливать на расстоянии менее одного дюйма от оконного стекла; если это невозможно, это все равно даст преимущества, сравнимые со штормовым окном. Пузырчатая пленка — еще один культовый способ утепления окон своими руками, но, хотя она и пропускает свет, вы не можете использовать ее на окнах, через которые действительно хотите видеть.

9. Не пренебрегайте уходом за печью.

Ежемесячно проверяйте фильтры печи и очищайте или заменяйте их, если они выглядят грязными. Забитые фильтры значительно снижают эффективность печи — вы должны четко видеть свет через фильтр.

После первых нескольких лет эксплуатации новая печь нуждается в ежегодной очистке и настройке для поддержания максимальной эффективности. Также обязательно герметизируйте и изолируйте воздуховоды, особенно те, которые проходят через неотапливаемые помещения, такие как подвал, чердак или подполье. Вы можете купить мастику-герметик или металлическую ленту в любом магазине товаров для дома и сделать это самостоятельно, если вам интересно.

Какой у вашей печи AFUE (годовая эффективность использования топлива)? Это покажет вам процент топлива, непосредственно дающего тепло вашему дому, и процент бесполезно уходящего в дымоход или куда-либо еще. Все новые печи должны иметь AFUE 78% или выше (лучшие из них имеют КПД до 95%), но старые модели могут иметь AFUE всего 50% с учетом износа. Полностью электрические печи или котлы имеют самый высокий AFUE, но если источник энергии не является возобновляемым (подсказка: не сжигание угля), они могут иметь разрушительное воздействие на окружающую среду.

Возможно, вы не готовы сегодня заменить свою старую печь, но недорогая модернизация деталей может иметь большое значение: если в вашей печи используется стационарная запальная лампа (бесполезное сжигание топлива в течение нескольких часов, пока ваша печь отдыхает), выключите ее на некоторое время. искровой воспламенитель. В топке на жидком топливе установка стабилизирующей горелки сама по себе может повысить КПД на 10-15%!

Когда вы будете готовы заменить печь, рассмотрите источники возобновляемой энергии в вашем районе (солнечная, ветровая и гидроэлектроэнергия), а также экономичные воздушные или геотермальные тепловые насосы.

Энергоэффективность для всех

Делая наши дома более энергоэффективными, мы делаем важный шаг к тому, чтобы стать ответственными потребителями окружающей среды. На отопление и охлаждение приходится до 50% потребления энергии в доме, и эта энергия требует различных затрат: наши личные финансы, влияние на ее добычу и углерод, выделяемый при ее переработке и сжигании.

В холодном климате трудно найти идеальное решение для отопления дома. Но когда вы потратите немного времени на то, чтобы позаботиться о своих горячих точках потери тепла, выиграют все. Ваши затраты на топливо снижаются; ваш дом выделяет меньше CO2; меньшая нагрузка ложится на уже исчерпавшую себя отрасль по добыче ископаемого топлива; Ваша печь больше отдыхает и служит дольше. Делайте это шаг за шагом и благодарите себя позже.

9 самодельных советов, которые помогут снизить счет за отопление этой зимой -3
Включите JavaScript для просмотра комментариев с помощью Disqus.

Об авторе

Грег Симэн
Родом из Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, Грег Симэн основал Eartheasy в 2000 году из-за заботы об окружающей среде и желания помочь другим жить более устойчиво.