Создавая печи для бани на дровах своими руками, в первую очередь задумываются о кирпичной кладке, поскольку конструкционно такая печь проверена годами и описана неоднократно.

Отличительные особенности:

• при закладке используется огнеупорный кирпич;
• зольник конструкционно располагается ниже уровня топки;
• решетка под камни используется чугунная или стальная;
• все отходы горения выводятся через дымоход;
• под горячую воду установлен змеевик;
• топка закрывается дверцей.

Вес кирпичная кладка имеет большой, а потому требует заливки отдельного фундамента поверх общего основания бани. Важной особенностью раствора, при помощи которого осуществляется кирпичная кладка, является отсутствие в его составе цемента, неустойчивого к воздействию влаги. Взамен этому строительному материалу приходит глина, которая обладает абсолютной влагостойкостью. Читайте также: “Как построить печь из кирпича для бани – от теории до практики”.

Каждая кладка имеет уникальную схему и при ее правильной реализации можно получить высококачественную печь, которая прослужит долгие годы. К примеру, круглая печь в баню не может обладать достаточными эксплуатационными характеристиками, но если ее делать из металла, а не из кирпича, то эффект будет совершенно другим. По стандарту кладка имеет более простые геометрические формы: квадрат, прямоугольник.

Печь из металла – современность и качество

Для кого-то кройка и варка металлоконструкций куда более простое занятие, чем кладка кирпича. Использоваться в работе могут: стальные листы, трубы и т.д. Достаточно будет их разрезать, а при сборке металлические печи состоят из тех же функциональных частей, что и кирпичная. Естественно, отличается конструкция и с эстетической точки зрения. По чьему-то мнению более оригинально на фото и при визуальном осмотре выглядит кирпичная кладка, а кому-то больше нравятся металлические конструкции более современного вида.

Печная топка в металлической конструкции со временем приобрела определенные изменения. Называются они теперь газогенераторными и работают по следующему принципу: в одном отсеке сжигается топливо, а во втором сжигают продукты его сгорания. В связи с такой двухэтапной обработкой топлива можно увеличить производительность печи примерно на 20 процентов.

Самый большой недостаток, которым обладают металлические банные печи, – это чрезмерное нагревание элементов, а потому безопасность эксплуатации такой конструкции снижается. Исправляется этот недостаток путем обкладки печи специальным огнеупорным кирпичом, либо, сделав навес стального экрана (конвектора), который позволит распределить горячие воздушные массы равномерно по всей парной и другим помещениям бани. Благодаря тому, что топка будет остывать под воздействием комнатного воздуха, а не различных охлаждающих установок, предельная длительность ее эксплуатации увеличится.

Что касается газовых и электрических банных печей, то они небезопасны даже после производство на специализированном предприятии. О самостоятельном производстве такой печи даже не стоит задумываться, поскольку уровень пожаро- и взрывоопасности в них очень высок. Лучше всего продумать грамотную схему, по которой будет создаваться печь в баню из металла, не уступающая по характеристикам современным агрегатам.

Наиболее простые варианты исполнения самодельных печей

Новичкам в банном деле следует изучить особенности простейших печей, которые не сложно будет смонтировать и использовать. Основные же функции такая конструкция будет выполнять на высочайшем уровне: отапливать помещения бани, нагревать воду и создавать пар, благотворно влияющий на организм посетителей.

Речь идет о следующих конструкциях:

• печь-каменка;
• модифицированная каменка, отличающаяся от первой версии специальным отверстием в стенке топливника;
• печь с котлом под нагрев воды;
• улучшенная печь-каменка со стенкой, перенаправляющей горячие газы;
• печь-каменка, в которую монтируется поддувало для отведения газов;
• печь-каменка из металлической трубы.

Также, легко закладывается печь каменная. Толщина стенок такой печи должна составлять от 13 до 25 сантиметров, а для прогревания следует использовать камни от 1 до 5 килограмм. Лучше всего использовать гранит, бут или голыш.

От использования кремня следует отказаться, поскольку при накаливании он трескается, деформируется и вовсе разлетается на части. Максимизировать аккумуляцию тепла в печи можно, если к камням докладывать чугунные чушки, чтобы они сочетались с камнями в соотношении 20:80 процентам.

Емкости для воды в печах необходимо устанавливать на стенки печи, либо на специальные подборки. Также можно подвесить котел на прочных тросах поверх топки. Решетки под камни могут быть спаяны из толстой стали, либо сварены из чугуна (прочитайте: “Как сварить печь в баню – делаем сами своими руками”).

Итог

В статье подробно описаны печи для бани, создаваемые своими руками. Если учитывать все параметры, которые должны соответствовать конструкции банной печи, то эффективность ее будет высока. Всегда можно доверить сборку печи профессионалам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до их монтажа и введения печи в эксплуатацию.

banyaspec.com

размеры, схемы и выбор материала

Широко известный в узких исторических кругах нидерландский исследователь тамошней старины Нильс ван Брекелен, в одной из своих работ упоминал о беспрецедентном случае. Печной мастер, некий Людвиг Зеедорф, в паре со своим подмастерьем Клаусом, фамилию которого история, увы, не сохранила за один календарный год, от Рождества 1852 до Рождества 1853-го сумел отстроить 83 полноценных голландских печи.

Если верить первоисточнику, то это достижение на широких просторах страны ветряных мельниц и тюльпанов так никто и не переплюнул. Поэтому когда встает вопрос, как построить печь для бани своими руками, всегда вспоминайте старого голландского мастера и его помощника. За какой-то год, они выдали целых восемь десятков печей, а вы стесняетесь осилить одну? Как-бы не так! Вперед, и с песней!

Муки выбора: выбираем тип печи

Изделия изготавливаются, как правило, либо из металла, либо из кирпича. И тот и другой материал имеют свои положительные и отрицательные стороны, о них подробнее.

Здесь куют металл

Самодельная печь из металла имеет ряд интересных качеств, которые недоступны в вариантах исполнения устройства из других материалов. Например:

• Изготовление и сборка печи значительно быстрее по срокам, чем возведение каменной. Нет необходимости в ожидании на созревание кладочного раствора в теле конструкции, не нужно производить предварительные разгонные топки;
• При условии качественной сборки и монтажа слабо подвержена линейным температурным и остаточным деформациям;
• Стыки и швы имеют монолитную структуру, естественно, что сварные швы накладывались специалистом и не имеют каверн, в своей структуре;
• Отсутствие трещин и микротрещин в конструкции печи сводит к минимуму вероятность отравления продуктами горения, в результате подсоса в банное помещение топочных газов.

Не стоит забывать, что по статистике 7 из 10 зарегистрированных случаев отравления угарным газом происходит в бане.

• Быстро нагревается, отапливаемая ей баня готова принять благодарных посетителей через 90 минут от начала растопки. Это утверждение справедливо, если термоизоляция помещения выполнена на уровне необходимых стандартов;
• Справедливости ради стоит сказать, что литая чугунная печь по своим качествам теплопроводности и теплоемкости очень близка к классической каменной. Однако, изготовление довольно проблематично;
• В конце концов, ремонт металлической печи более прост, доступен и часто сводится к проведению слесарных либо сварочных работ.

Так ли прост кирпич

В отличие от металлических каменные конструкции и, в частности, кирпичные давно и прочно заняли свое место в банном интерьере. И причин тому немало:

• Обеспечивает идеальный равномерный и прогнозируемый режим прогрева;
• Практически исключает образование паразитного и тяжелого пара;
• Самодельные банные печи из кирпича очень теплоемки. Да, она примерно в 2,5 раза дольше прогревается по сравнению со своей металлической сестрой, но в тоже время дольше отдае тепло, мягко и равномерно распределяют его во времени и пространстве. В то же время металлическая конструкция часто требует подтопки, для поддержания необходимых параметров в парном отделении;
• Самодельные топки для бани большого объема могут быть исключительно кирпичными. Альтернативой им выступают цельнолитые чугунные каменки с закладкой по камню в пределах 180-250 кг, но они бывают только промышленного изготовления. Самодельная такого класса — нонсенс;
• Ввиду большой массы требует организации полноценного фундамента, с хорошей развязкой по плоскости пола. Металлические, особенно самоделки, сваренные из стального листа в этом плане менее требовательны к качеству основания;

Словечко от Бывалого!  Часто в процессе эксплуатации самодельная печка для бани, изготовленная из стального листа категорически не выдает необходимые параметры в плане термоаккумуляции и теплоотдачи. Выходом может служить сооружение внутренней футеровки из огнеупорного кирпича. Этот ход в большинстве случаев исправляет ситуацию и повышает уровень и качество теплотехники, но кратно возрастает нагрузка на основание. Так что хороший фундамент никогда и ни при каких условиях лишним не бывает.

• Требует постоянного использования и не любит резких перепадов температур, особенно в так называемых «горячих» своих частях. Поэтому во избежание образования микротрещин в теле печи необходимо проведение дежурных протопок. Безусловно, это повышает расходы на топливо, но, увы, высокое банное искусство требует жертв.

Чем кормить самодельную печь

Выбор топлива, которым будут отапливаться конструкции, вроде бы настолько прост, насколько и риторичен. Традиционно, созданные печи — это конструкции на дровах. Все верно. И дух дровяной, который испускают несравним ни с чем.

И дрова прогревают помещение и также отдают тепло. Взять тот же уголь. Он быстро отдает пиковую температуру, пока сгорают летучие вещества, а потом сгорает углерод, долго удерживая жар в угольном пироге. Легкого мягкого пара по такой схеме не получишь.

Уникальный случай. Качественный антрацит практически не дает сажи, дарит низкое пламя и ровный жар. Поэтому единственной альтернативой дровам в безлесных районах может служить топливный брикет. Его наполнение разное, это и стебли подсолнечника и солома и лузга гречихи да и семяна того же подсолнечника.

Важно! При закупке брикета всегда оценивайте его влажность и степень гомогенизации, то есть измельчения и однородности первоначального сырья, при максимально возможной плотности. Именно такой брикет сможет стать близкой альтернативой дровам и дать необходимые показатели по калорийности сгорания.

Можно использовать в качестве топлива природный газ — тема, безусловно, интересная, но имеющая мало общего с реальностью. Дело в том, что работоспособные группы безопасности газовой автоматики, способные работать в условиях высоких температур выпускаются исключительно на Западе, преимущественно итальянцами и имеют промышленное предназначение и совсем уж бессовестную для нашего обывателя цену, выражаемую исключительно в твердой, а не в отечественной валюте.

Возможно, благополучно реализовав задачу по изготовлению печи, работающей на природном газу в очень недорогом и надежном варианте, можно вполне себе рассчитывать на установку своего бронзового бюста на родине героя.

Танцы вокруг печки

Попробуем разобраться в устройстве, которое имеет классическая или, если желаете, стандартная печка для бани.

Начнем с каменки. Именно камни — ключевое значение в процессе аккумуляции и передачи тепла в пространство парильного помещения. Их нужно искать, оценивать и приобретать заранее. Ибо на дороге они, как правило, валяются крайне редко, а стоят немало.

Время собирать камни

Самодельная печь должна быть максимально энергоэффективной. Так вы и попаритесь вдоволь и дрова еще останутся. Она в обязательном виде имеет в своей конструкции отделение в котором уложены камни.

При общем довольно таки невзрачном виде они выполняют колоссальную работу. Аккумулируют первый, так называемый «быстрый жар», а потом отдают его в окружающее пространство, в невидимом человеческому глазу, инфракрасном спектре. Особенности такого излучения в том, что оно очень эффективно нагревает неконтактные поверхности: стены, пол, потолок, системно прогревая все помещение.

Очень важный показатель, который определяет эффективность работы насыпки в каменке в таких, весьма своеобразных, устройствах — отношение теплоемкости камня к его теплопроводности. Хорошим вариантом выступает базальт. Такие распространенные горные породы, как доломиты, известняки, гранит и мрамор не годятся.

Показателем неплохого наполнителя является темный цвет, очень плотная однородная структура массива камня в месте излома и округлая форма, называемая в среде банщиков «голыш» и «окатыш». Форма камня близкая к шару гарантирует максимальную эффективность последнего для излучения тепла.

Важно отметить и порядок засыпки камней в каменку. Для проточной каменки насыпь идет от крупного к мелкому, тем самым обеспечивая наибольшее отношение площади камня к его объему. Одновременно мелкий камень расклинцовывает крупный, заполняя пустоты и сводя к минимуму «ленивый объем».

Глухая и проточная каменка: принцип работы и предпочтение в выборе

Этот раздел затрагивает такой вопрос, как непосредственное устройство печи. Пожалуй, начнем с варианта «глухоты» в которой каменка отделена от топки и воздействия дымовых газов глухой перегородкой. Это обеспечивает, с одной стороны:

1. Постоянную чистоту камней и отсутствие такой не совсем приятной процедуры как переборка, очистка и промывка камней.
2. Такая конструкция обеспечивает возможность поддавания пара во время горения топки.

Однако не стоит забывать, что глухая, открытая сверху печь, а точнее ее каменка имеет заниженные теплотехнические показатели и может использоваться в связке с металлической стальной конструкцией номинальной мощностью до 23 кВт и высотой потолков в парильном помещении до 225 см. В противном случае получить кондиционный годный пар будет весьма непросто.

Внимание! Самодельная печка в баню, имеющая глухую каменку не может быть кирпичной, по причине низкой теплопроводности кирпича, для эффективной передачи каменной насыпке тепловой энергии.

Теперь проточная каменка. Свое название она получила из-за того, что весь объем засыпки равномерно и быстро прогревается истекающими через нее дымовыми газами. Камни располагаются на мощном решете, непосредственно над топкой, а после кожуха каменки начинается дымоход.

В варианте, когда изготавливаются устройства последние практически не имеют ограничений по тепловой мощности, следовательно, по обогреваемому полезному объему бани. Однако придется смириться с рядом неудобств в обслуживании и эксплуатации такой конструкции:

1. Поскольку каменка закрыта, необходимо организовать герметичный люк в ее коробе, для обслуживания.
2. Топить такую печь можно только дровами или древесными топливными брикетами на основе древесины осины, тополя, сухостойной ольхи. Их использование минимизирует выделение сажи и смолистых веществ в исходящих топочных газах.
3. Подача пара возможна по осевшей серой золе-пушонке, практически дождавшись полного выгорания топлива в топке.

Мы недаром затронули тему камней и каменки. Именно в такой последовательности в старину, предварительно собрав и подготовив камни, определившись с типом конструкции, приступали к непосредственному возведению топки.

Печных дел мастер

Народная мудрость гласит: «Если камни кладет глупец, то он не строит, а разрушает». Поэтому прежде чем приступить к непосредственному процессу кладки необходимо определиться в ключевых вопросах по обеспечению хода работ сырьем и материалами:

• Все «горячие» части тела печи выполняются исключительно из огнеупорного кирпича. Подойдет и шамот и динас. Расшивка шва по огнеупору и рядовому кирпичу, по кирпичу и металлу выполняется толщиной 8-10 мм, именно такая норма сможет обеспечить необходимый запас для демпфирования термоусадочных явлений. Поскольку огнеупор и рядовой кирпич, точно как и кирпич и металл имеют различный коэффициент линейного расширения при нагреве это важно. Для ведения кладки лучше иметь запас готовых половинок и третьей кирпича, отформованных в заводских условиях. Колотый и резаный кирпич в термонапряженных местах использовать не рекомендуется;
• Все дверцы, задвижки, колосники топки должны выполняться из полнотелого литого чугуна. Именно этот материал готов обеспечить необходимую жаропрочность ответственных деталей при изготовлении печи для бани;
• Решетка каменки выполняется из массивного чугунного прута, стального швеллера или рельса. Хорошие результаты дает сталь типа 142 Г. Из такой, в советское время делали пальцы тракторных гусениц. При небольших габаритах каменки, которые имеет банная печь — практически готовое решение конструкции. Тем более такая сталь отлично наклепывается холодной ковкой, снимая внутренние напряжения. Часто можно встретить рекомендации об использовании бывших в употреблении железнодорожных рельс, как отменного материала для изготовления решетки каменки. Рекомендация весьма спорная. С одной стороны массивную рельсу не просто распустить на определенной длины отрезки, во вторых они весьма массивны для габарита конструкции, которой весьма скромный и своей подошвой перекрывают свободное истечение топочных газов, как бы подпирая их, а в третьих за демонтаж рельсов можно запросто схлопотать статью за вредительство на путях сообщений, а то не дай Бог и за диверсию.

Еще для кладки нужен раствор. Так как основными необходимыми свойствами обладает глиняно-песчаная смесь, так называемая болтушка, на ней и остановимся подробнее.

Бабы, глина!

Сделать печь для бани поможет глина. Как известно, глина бывает тощая и жирная. И дело никак не в объеме талии, а в способности связывать инертное вещество, например песок . Жирная глина это материнская порода, которая залегает на глубине, как правило, не менее 150 см от поверхности почвы. Добыть такую при копке подвала — не вопрос.

А если никаких землеройных работ в округе не предвидится, а глина нужна. Как быть? Тогда можно ожирить и тощую глину, например, с ближайшего оврага или промоины. Но перед эти необходимо провести небольшой тест на качество, а точнее, «на палку».

Старый и вечный способ печников прост до безобразия, как и все гениальное. Нужна ореховая, грушевая, яблоневая, сливовая или ясеневая молодая палка с корой, не важно, главное чтобы поверхность была гладкая. На худой конец пойдет и гладко оструганный держак от тяпки или лопаты. Глиняную болтушку хорошенько размешивают до густоты свежей деревенской сметаны и опускают в нее палку на 2/3 длины.

После чего деревянный инструмент вынимают и смотрят на поверхность. Она должна быть покрыта равномерным слоем глины на толщину спички, в среднем, порядка 2 мм. Если так, то отлично глина то что нужно. Если на пробнике видны промоины — глина тощая. Если сгустки и комки, то наоборот — жирная. И та и другая требует лечения. Жирную глину выхолащивают. Добавляют в нее мелкую крошку от толченого кирпича, или как называют ее печники «крупку».

Тощую — «вымучивают», по научному, обогащают. Для этого в бадью на 1/3 насыпают измельченную глину, заливают 2/3 воды и тщательнейшим образом вымешивают до однородной консистенции. В старое время в работу шло деревянное весло, в век космических полетов можно использовать строительный миксер с универсальной насадкой.

Как только начинается замутнение воды светлой взвесью, тут же сливается 1/3 воды и раствор оставляется в покое до полного осветления. Как только глина отстоялась воду сливают, а с осаженной глины снимают «шапку», верхний слой примерно 2,5-3 см. После этого опять проводят пробу на палку и если результат устраивает, глина расстаивается и идет в работу, если нет — операция повторяется.

Конечно же, в условиях современного рынка, можно приобрести готовую печную глину необходимых параметров, которая реализуется в сухом виде, в пакетах. Но некоторые предпочитают готовить глину самостоятельно.

Наша песочница

Несколько слов о песке. Песок должен быть промытый, просушенный и просеянный. Некоторые прокаливают на жаровне. Но это на любителя. Современной наукой чудодейственные свойства прокаленного песка пока не установлены. А вот просеивать очень желательно. Достаточно сита с ячейкой 5 мм. Отсеивается крупные включения, которые будут «садиться в шов».

При этом сохраняется разнородность песка, то есть он включает в себя разные фракции, что полезно для создания качественного массива шва. Песок годится карьерный, овражный, в меньшей степени речной. У речного, по идее более сглаженная кромка и хуже коэффициент сцепления, но это скорее из области нанотехнологий, поэтому сильно можно не заморачиваться.

Фундамент — основа основ

Главное правило — фундамент должен быть выполнен отдельной конструкцией и не перевязывать с фундаментом на котором покоится самодельная баня. В подошве фундамента, на который сажаются печи необходима песчаная подушка. Это своеобразный демпфер, который берет на себя различные линейные колебания.

Как правило, толщина такой подушки 20% от высоты массива фундамента, хотя, исходя из конкретных условий в которых возводятся бани этот показатель может и корректироваться. По периметру посадки печи на фундамент прокладывается огнестойкая отмостка из базальтового сырья. Общепринятые схемы банных печей предусматривают ее в размере 150 мм.

Важно! Банная печка изготовленная из кирпича требует монолитного фундамента. В редких случаях, когда в подошве основы залегает крепкий и устойчивый целик, возможна организация основания из блочного бетона, размеры печи, совпадают с его размерами. При этом необходимо связать блоки по верху железобетонным монолитным поясом.

Кладка печи с порядовкой

• Кладка печи начинается с нулевого ряда. На плоскость фундамента накладывается лист металла и накрывается базальтовым картоном, толщиной 5 мм. На этот бутерброд на сухую укладываются кирпичи. На переднем ряду кирпичей выпускаем «усы» — кирпичи, на которые будут опираться камни кирпичной разделки.
• Далее в перевязку кладем второй ряд и снова выпускаем «ус», но уже с заднего ряда. Второй ряд формирует ложе поддувала и подверточный канал. Ставим прочистную и поддувальную дверку.
• Обматываем их по периметру асбестовым шнуром. В дальней части подверточного канала ставим кирпич, подрезанный в 3/4. Такой же кирпич будет и в следующем ряду. Они выступают в качестве перегородки.
• По второму ряду выкладывается третий. Дверки раскрепляются закладными петлями в натяг в шов. Следующий ряд перекрывает поддувало, пиленным под 45 градусов кирпичом.
• На ширину поддувала между рядами кирпичей оставляем щель, для предотвращения перегрева поддувальной дверки. После этого формируют закладку первого ряда горячей части шамотного ядра. Укладываем колосники с опорой на кирпичи предыдущего ряда. Температурный зазор по шамоту 3 мм. Вторым, третьим и четвертым рядом выгоняем шамотный короб.
• В четвертом ряду кирпичи с обеих сторон имеют треугольные запилы для подвода оборотного вторичного воздуха. Даже самая простая печь требует такого решения. После пятого ряда, положенного на плашку формируем шамотную решетку. Продолжаем выгонять основную кладку рядовым кирпичом.
• Пятый ряд закладывает перегородку между опускным и подъемным каналом. Между ядром и основной кладкой оставляем зазор 8-10 мм. В зазоры вкладываем базальтовый картон толщиной в два раза меньше самого зазора. В местах циркуляции воздуха картон не закладывается. Выгоняем шестой и седьмой ряд основной кладки.

• На боковой стенке оставляем щель для подсоса вторичного воздуха. На шестом ряду устанавливается топочная дверка, на восьмом закрепляется. Девятый ряд ее перекрывает. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый ряд продолжают тело печи.
• Но теперь по шамотному ядру. Шестой ряд огнеупора сформировал решетку каменки, седьмой и восьмой формируют ее стенки. Пока хватит. Переходим на основную кладку. Выводим четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряд основной кладки, с оформлением вертикальных каналов.
• Возвращаемся к огнеупору. Девятый ряд шамота формирует проем дверки в каменке и отвор для выхода топочных газов в опускной канал. Десятый ряд горячей части ложится плашмя и телом частично перекрывает верхний проем. Одиннадцатый ряд ядра — завершающий. Он перекрывает камеру каменки и частично проем дверки.
• Горячая часть бани сформирована полностью. Осталась основная кладка. Для того чтобы окончательно сделать печь, осталось немного. Девятнадцатым рядом раскрепляется дверка каменки. Двадцатый ряд со стороны опускного канала набирается рядовым кирпичом, в тело канала укладывается задвижка.
• Ложе задвижки простилается базальтовым картоном, который обеспечивает компенсацию по тепловым зазорам. К началу кладки двадцать первого ряда у нас сформированы два полноценных канала, которые далее сращиваются в один.
• Для полноценного перекрытия проема над горячей частью, сложенной из огнеупора необходим подрезанный или как его называют печники «бесхвостый» кирпич, такой у которого от полной длины отрезано порядка 4 см. Зазор между коренной кладкой и ядром огнеупора составляет порядка 3 см. Возникающие пустоты закладываются минеральной ватой.
• Двадцать второй и двадцать третий ряд перекрывают ядро и смещают канал к центру. Следующий двадцать третий ряд продолжает заужать сечение дымохода.
• Два ряда продолжают сужение дымаря, выходя на кладку в пятерик с сечением дымохода в один полноценный кирпич. Если размеры позволяют то на кладке в пятерик устанавливается первая задвижка, а через два ряда — вторая. После этого кладку переводим в классическую распушку и через кровельное пространство дымоход выводится наружу.

Подготовка к запуску

В первых, каменка заполняется камнем. Если вы используете исключительно шамотную решетку то рациональным вариантом было бы на решетку уложить чугунные чушки или шары, а на них камень в соотношении 1:4. Если же у вас в качестве решетки выступает металл, то камень укладывается непосредственно на него.

Словечко от Бывалого!  Хорошим вариантом при комбинированном наполнении шамотной каменки выступают отработавшие чугунные шары от шаровой мельницы. Они укладываются на низ, а сверху базальтовый камень. В свое время на блошиных рынках местные аферисты продавали их как ядра от пушек времен наполеоновской кампании. Когда незадачливые любители антиквариата вдоволь набрались этих «предметов старины» и наконец разобрались что к чему данные девайсы, утратив историческую ценность, стали с радостью продаваться по цене лома черного металла.

Но не стоит забывать, что засыпка производиться в высушенную и созревшую печь. Сушка происходит в течение 14-15 суток, в естественных условиях при температуре порядка 18-20 градусов, можно и больше, но никак не меньше. После сушки печи ее разгоняют хорошими дровами, начиная с загрузки от 5 кг и пропорционально увеличивают до полной нормы. Соответственно разгонных топок должно быть, по хорошему, пять.

Заключение

На вопрос как сделать самостоятельно банную печь думаем мы ответили. Задача решается подбором материалов и вменяемого печника без вредных привычек, в другом нужно работать самому, приходя к истине методом проб и ошибок.

Привет! Мы являемся командой авторов, для которых баня это не только здоровье, дух, настроение, эмоции, но и вся жизнь, которой мы посвятили много лет. Надеемся, что наш опыт будет полезен)

obane.info

Железные печи для бани своими руками как сделать печь в баню из металла + фото

Возможно, вы уже выстроили парилку самостоятельно или только планируете это сделать. В таком случае знать, как делаются железные печи для бани своими руками просто необходимо. Кирпичные изделия по некоторым параметрам превосходят упомянутые нагреватели, но найти хорошего мастера и договориться за сносную цену довольно сложно.

Взвешиваем все за и против

Невозможно сделать правильный выбор, не обдумав всех подводных камней. Положительные стороны:

• Простота монтажа. Обычно установка сводится к выбору места и выводу дымохода. В некоторых случаях топка находится в комнате отдыха или предбаннике, тогда необходимо предусмотреть соответствующий проем в перегородке.
• Простота обслуживания и ремонта. Почистить такую конструкцию значительно легче, чем кирпичную.
• Удобство установки бака для подогрева воды.
• Быстрый нагрев. Кирпичным аналогам может потребоваться до 5 часов, чтобы развить ту температуру, которую металлическая печь наберет за 1 час.
• Доступность материалов для самостоятельной сборки.
• Возможность творческого подхода. Собрать конструкцию можно такого вида, который будет лучше подходить под общий интерьер.

Минусами такой конструкции являются:

• Сложность создания условий пара настоящей русской бани.
• Сильный разогрев самого агрегата, что может привести к ожогам.
• Быстрое остывание. Если вы планируете пребывание в бане на протяжении нескольких часов, тогда ее периодически нужно будет подтапливать.
• Высокая пожароопасность при неправильном монтаже.

Обратите внимание! Для того чтобы было легче выполнять сборку и последующий монтаж, перед началом работ хорошо было бы подготовить примерные чертежи всей конструкции.

Отдельный фундамент

Какой бы вариант вы ни решили использовать, важно, чтобы под печь был заложен отдельный фундамент. Делается это для того, чтобы снизить нагрузку на лаги, а также предотвратить возможность возгорания напольного покрытия и впоследствии всей бани.

Обратите внимание! Можно установить приобретенную металлическую печь и без фундамента, но самодельная конструкция, обычно, имеет немалый вес, поэтому лучше под нее сделать мощное основание.

Основание должно быть рассчитано еще на этапе проектирования. Это очень важно, ведь в случае использования свайного фундамента желательно разместить дополнительный опорный элемент под нагревателем. Когда все строение готово, это будет сделать невозможно. Но из каждой ситуации есть выход и можно изготовить бетонную подпорку. Для этого понадобится следующее:

• Точно под местом расположения печи выкапывается яма глубиной в 50 см. Ее размеры должны превышать длину и ширину печки на 5‒10 см.
• На дно укладывается слой песка в 10 см. Он хорошо трамбуется, после этого смачивается водой. После высыхания досыпается необходимое количество и снова трамбуется.
• Изготавливается металлическая обрешетка и укладывается на подставки из кирпичей. При большой высоте решеток понадобится две (более 80 см). Можно до определенного уровня сделать бетонное основание, а остальное доложить кирпичом.
• Из доски сбиваются щиты для опалубки. Желательно, чтобы между планками не было зазора. По возможности лучше использовать ламинированную фанеру, тогда конструкция получится с ровными торцами.
• Внутрь заливается раствор и хорошо утрамбовывается. Лучше делать это при помощи вибратора, чтобы заполнить все щели и полости.
• Поднять фундамент необходимо на несколько сантиметров выше уровня чистового пола.
• Сверху укладывается гидроизоляция из рубероида или бикроста, чтобы отсечь попадание влаги к печи и внутрь помещения.

Обратите внимание! В местностях, где высокая подвижность грунта или очень неустойчивый верхний слой, углубляться необходимо ниже уровня промерзания. Только в таком случае удастся обеспечить требуемый упор.

Печь из автомобильных дисков

Этот вариант является одним из самых простых в изготовлении. Из составляющих понадобится 4 диска от грузовика КамАЗ (если в планах есть монтаж бака для воды, то необходимо будет еще 2 диска) и листовой металл толщиной в 8 мм.

• Листовой металл вырезается по диаметру отверстия диска. В середине делается окошко с размером 20×30 см. Привариваются металлические прутья диаметром в 12 мм через каждый см. Они будут служить колосниками. Затем эта деталь фиксируется к одному из торцов обода.
• Второй диск с одной стороны закрывается точно таким же образом. Но в крышке необходимо изготовить отверстие под переходник для дымохода.
• Два диска соединяются между собой. Необходимо следить, чтобы шов был без раковин, это необходимо для обеспечения хорошей тяги.
• При помощи болгарки или плазменного резака вырезается дверца для загрузки дров. Ее размеры могут быть 20×30 см.
• Делаются импровизированные петли из арматуры, которую загибают крючками и гаек. Можно использовать готовые решения для сварных изделий. Заслонка устанавливается на свое место. Изготавливается запорный механизм.
• Снизу фиксируется еще один диск, он будет служить в роли поддувала. В нем изготавливается отверстие 15×30 см. Такого же размера изготавливается ящик для сборки золы. Он будет находиться как раз под колосниками, поэтому прогоревшие угли будут падать в него, его достаточно просто будет вытрусить в ведро.
• Сверху крепится диск, который будет служить емкостью для камней. Его торцы можно не закрывать заглушками.
• Для того чтобы изготовить бак для воды, две основы для колес свариваются между собой. Их торцы закрываются листовым металлом. В середине делается два отверстия и в них вставляется гильза. По внутреннему диаметру она должна быть больше дымохода, чтобы его свободно можно было пропустить.
• В стенку бака вваривается патрубок на ½”с резьбой для крана. Его можно установить непосредственно на конструкцию или через металлический шланг вывести и смонтировать на стену.
• Для заливки жидкости можно закрепить еще один патрубок для подвода шланга. Есть другой вариант – в верхнем торце делается небольшая дверца.

Обратите внимание! Для парилок на одного человека можно изготовить еще меньший по габаритам вариант. Для него понадобятся диски от «Волги». Принцип будет точно таким, как описан выше.

Печь из металлической трубы

Для того чтобы собрать такой вариант, из материала понадобится труба с внешним диаметром в 50 см (длина желательно не меньше 70 см), лучше, если толщина стенки будет 8 мм. Дополнительно нужен листовой металл 8 мм и кругляк диаметром в 10‒12 мм.

• Чтобы было легче представлять рабочий процесс, необходимо знать, что в итоге труба будет располагаться в горизонтальном положении.
• От одного из краев берется отступ в 10‒15 см. Делается вырез размером 20×35 см. С внутренней стороны приваривается колосник из отрезков арматуры. Вместо этого можно приобрести чугунный и сделать вырез четко под него. В таком случае он будет съемным, что облегчит чистку печи.
• По диагонали от установленной решетки с отступом в 5 см от края делается отверстие под трубу для дымохода. Она вставляется и хорошо проваривается.
• Торец, который ближе к трубе, закрывается при помощи листового материала. Верхняя часть вырезается по форме окружности, а нижняя так и остается прямоугольной, она будет служить подставкой.
• Второй торец закрывается точно таким же образом.
• Если планируется, что подкидывать дрова можно будет из самой парилки, тогда достаточно вырезать окошко размерами 20×33 см и закрепить дверцу по принципу, как описано в предыдущем варианте. Когда отверстие топки должно выходить в комнату отдыха, тогда необходимо сделать дополнительный выступ. Для этого замеряется ширина перестенка. Вырезаются прямоугольники длиной 20 и 33 см, а шириной на 5 см больше ширины стены. Они навариваются вокруг вырезанного отверстия в торце, и к ним фиксируется дверца.
• Под колосником приваривается емкость с размером в 35×25×15 см. В листе, который закрывает торец трубы, вырезается отверстие размером 25×15 см, оно необходимо, чтобы в него установить совок для сбора золы. Тяга будет зависеть от того, насколько он выдвинут.
• Из листового материала изготавливается емкость 40×20×50 см. Она приваривается к задней части печки и будет служить для нагрева воды. В верхнем торце бака предусматривается дверца для заливки воды. В нижней части врезается патрубок с резьбой на ½” для крана.
• Для того чтобы уложить сверху камни, необходимо подготовить конструкцию, которая напоминает ящик без дна. Его размеры 20×40×20 см. При этом торцевые стенки должны повторять контур окружности, чтобы лечь впритык.

Обратите внимание! Если в семье есть дети, то всю конструкцию можно интересно декорировать. Например, ее можно сделать похожей на небольшой поезд. Для этого под топкой приваривается отбойник, как у настоящего локомотива, а по бокам круглые заготовки для колес.

Печь из листового материала

В этом случае вариантов будет масса. Проектировать можно под конкретные условия. Мы рассмотрим одну конструкцию, которую вы сможете подгонять под свои условия.

• Из листового металла в 8 мм вырезаются заготовки. Пять размером 60×40 см, еще две – 40×40 см.
• К днищу приставляется одна стенка. Она фиксируется при помощи сварочного аппарата несколькими прихватками. Металлическим угольником подгоняется угол под 90°. Приставляется задняя стенка 40×40 см и прихватывается к днищу и боковой стенке. Еще раз проверяется угол, если все соответствует, тогда можно хорошо проварить все швы.
• Следующим шагом будет крепление еще одной боковой стенки.
• С внутренней стороны на боках, на высоте 15 см, крепится два уголка 3×3 см. Они необязательно должны проходить через всю длину. Их цель – полочка для внутренней перегородки, так ее удобнее монтировать. Она укладывается на подставки и проваривается по всему периметру.
• В ней делается вырез 20×30. На него наваривается готовый колосник или делается из круглой арматуры.
• Закрепляется и проваривается верхняя часть конструкции.
• На расстоянии 5‒7 см от задней стенки в верхнем торце делается вырез под патрубок для дымохода. Он вставляется на свое место и проваривается по окружности.
• Монтируется лицевая стенка. В ней делается вырез 20×20 см под дверцу для загрузки поленьев. Ниже там, где находится отсек для сборки золы, изготавливается окошко размером 20×10 см. Под него изготавливается совок таких же размеров. Он будет регулятором тяги, а также позволит быстро чистить печку после протопки.
• Чтобы организовать каменку, необходимо сверху еще наварить бортики. Их высота будет зависеть от того, сколько голышей необходимо разместить.
• Бак для воды можно приварить к одной из боковых стенок. Он изготавливается по принципу, как описано для предыдущего варианта.

Обратите внимание! Лучше, чтобы каменка не закрывала пространство вокруг трубы. Дело в том, что камни хорошо сохраняются температуру, а это увеличивает скорость прогорания швов.

Советы по монтажу

Правильная установка печи внутри помещения гарантирует то, что будет достигнута желаемая температура.

• Если загрузка дров будет осуществляться в самой парилке, тогда отверстие топки должно смотреть в сторону двери. Это очень важно, чтобы был достаточный приток воздуха. Это правило неактуально, когда поленья подкидываются из комнаты отдыха.
• Печь разогревается до больших температур, что может привести к порче отделочного материала, чтобы этого не произошло, необходимо защитить пространство вокруг отопительного прибора. Для этого по периметру можно уложить огнеупорный кирпич под расшивку, это улучшит внешний вид и будет препятствовать перегреву.
• Внутреннюю часть дымохода можно сделать по технологии сэндвич (две трубы, одна находится внутри другой, а между ними уложен огнеупорный утеплитель). Это позволит предотвратить возможные ожоги.
• Место, где труба проходит через потолок или стену, дополнительно обкладывается огнеупорным материалом, также можно закрепить листы из нержавеющей стали.
• Печь должна находиться как можно ближе к полке для сиденья, но на достаточном расстоянии, чтобы можно было спокойно перемещаться без опасности получить ожог.

Обратите внимание! Обязательно устанавливайте внутри градусник и песочные часы. Это позволит вам контролировать максимальную температуру и время, проведенное в середине. Если не следить за этим, то можно получить тепловой удар, последствия которого бывают очень печальными.

Нам очень интересно знать, как у вас получилось реализовать свой проект. Делитесь своими решениями, а также ссылками на фотографии в комментариях.

Видео

В этом видео показано, как сделать хорошую печь для бани из трубы:

Комментарии эксперта помогут вам определиться с выбором типа печки для бани:

Фото

Печь из двух труб

Печь для бани из газового баллона

Печь из листового металла

Банная печь с баком

Печь из стальной трубы

Самодельная печь для бани

Печь для бани на дровах

Из этой трубы будет сделана печь

stroysvoimirukami.ru