Чем штукатурить печь из кирпича своими руками дома

Прежде чем штукатурить печь из кирпича своими руками нужно выбрать подходящую для этой цели смесь, а также выяснить последовательность действий и сопутствующие нюансы, которых требуется придерживаться, чтобы произвести работы качественно.

Содержание

Когда и для чего штукатурить печь

Ее кирпичная кладка в ходе эксплуатации регулярно подвергается воздействию высоких температур достигающих до +450-550°C и даже более. По этой причине при нагреве она расширяется, а при остывании приобретает собственное первичное состояние. Спустя время происходит растрескивание швов и утрата ими герметичности. Благодаря оштукатуриванию печи удается исключить скоропостижное разрушение ее кладки. Помимо этого отделку ею необходимо в обязательном порядке осуществлять по ряду следующих причин:

• Повреждение старого штукатурного слоя. Потребность в реставрации возникает при появлении сколов, трещин и иных деформаций у уже имеющегося снаружи печи покрытия, что приводят к визуальному ухудшению ее внешнего вида.
• Улучшение герметичности швов. При нарушении их целостности внутрь помещения, где находится печь, происходит проникновение опасного для здоровья угарного газа. Особенно важно уделять этому внимание, если она располагается в жилой комнате или парной.
• Внешний вид. При помощи штукатурки удается преобразить его в лучшую сторону, избавившись от неаккуратно выполненной кладки и сделав печь полноценно сочетающейся с интерьером помещения. После нанесения смеси при желании можно осуществить ее облицовку натуральным камнем, керамической плиткой или побелить. Некоторые присутствующие в продаже штукатурные составы по окончании застывания имеют оригинальную фактуру, позволяющую исключить потребность в дополнительной отделке.
• Антисептические свойства. При добавлении в смесь противогрибковых составов штукатурное покрытие предотвращает поражение швов насекомыми и другими опасными микроорганизмами, являющимися причиной образования грибка и плесени.

Кроме этого благодаря такой обработке удается добиться повышения прочности кладки в целом, увеличив период эксплуатации нагревательного устройства, а также исключить неприятный запах, возникающий от подвергнувшихся нагреву кирпичей и скопления на швах кладки пыли, что не оседает на гладкой поверхности.

В противном случае при наличии и чрезмерном разогреве она способна привести к возникновению аллергических реакций.

Преимущества и недостатки отделки печи штукатуркой

По сравнению с другими материалами, используемыми для отделки ей присущие следующие положительные качества:

• Легкость применения. Справиться с задачей можно даже своими руками без наличия многолетнего опыта выполнения аналогичных работ.
• Универсальность. Штукатурка является подходящим вариантом в качестве отделки для печей и каминов различных разновидностей.
• Обширные возможности декорирования. После застывания состава можно воспользоваться разнообразными материалами для придания печи желаемого финального внешнего вида. Сделать это возможно в ходе применения декоративной штукатурки, раствора извести, а также водоэмульсионной и других подходящих видов красок.
• Повышение коэффициента теплоемкости. В результате обработки печи штукатурной смесью достигается увеличение толщины стен печи, благодаря чему ее остывание происходит через более продолжительный период времени, позволяя снизить затраты на топливо.
• Улучшение пожарной безопасности. Слой штукатурки снижает вероятность проникновения угарного газа внутрь помещения.
• Доступность. По сравнению с керамической плиткой и другими отделочными материалами стоимость штукатурок значительно ниже по причине дешевизны содержащихся в них компонентов.

Недостатков у таких смесей немного и одним из основных является растрескивание, которое отрицательно влияет на внешний вид, а в некоторых случаях и на теплоемкость и пожарную безопасность печи.

Причины нарушения целостности штукатурного слоя

Их появление происходит довольно нередко и считается вполне естественным, поскольку приводит к нему сильный разогрев поверхности нагревательного устройства. При обнаружении незначительного растрескивания справиться с ним удается с легкостью в ходе использования глиняной смеси. Некоторые присутствующие в продаже готовые составы содержат армоволокно и специальные присадки, что при правильно совершенном распределении штукатурки по поверхности не допускают образования трещин.

Вне зависимости от разновидности используемой штукатурки столкнуться с отслаиванием и растрескиванием возможно в случае ряда допущенных ошибок, к числу которых относятся следующие причины:

• Обработка печи, что недавно была возведена и не успела еще полноценно высохнуть.
• Низкое качество и неровность кладки. Из-за этого возникает потребность в нанесении толстого слоя штукатурки, повышающего вероятность отставания покрытия от стен и на котором в скором времени происходит образование трещин.
• Повреждение кирпичной кладки.
• Несоблюдение технологии нанесения при обработке поверхностей.
• Неверные пропорции при использовании раствора на основе глины и песка.

При исключении указанных причин удается значительно сократить вероятность возникновения таких проблем после оштукатуривания на протяжении многих лет в ходе дальнейшей эксплуатации.

Когда можно штукатурить печь из кирпича после кладки

При проведении работ своими руками для получения не только качественного конечного результата, но и долгого срока службы слоя, заниматься его нанесением необходимо с учетом нескольких ключевых нюансов:

• Приступать к оштукатуриванию можно исключительно после окончательного застывания кладки.
  Если в ходе ее проведения применялся глиняной раствор, то набор им оптимальной прочности происходит не менее 30 дней.
• При выполнении работ поверхность печки должна иметь такую же температуру, как и уровень влаги в помещении, где она находится. При использовании способа принудительной сушки кладки совместно с топкой требуется дождаться остывания стен. Начинать оштукатуривание можно лишь когда в помещении будет достигнута естественная температура.

Обратите внимание! Желательно производить нанесение штукатурки на печь не ранее, чем через месяц после ее возведения. Преждевременное выполнение этого процесса нередко приводит к появлению трещин на стенах и другим отрицательным последствиям.

Чем штукатурить печь из кирпича: выбор штукатурки

Во избежание растрескивания оштукатуривание должно совершаться подходящей смесью и с предельно точным соблюдением технологии. В противном случае образовавшийся в ходе обработки слой весьма скоро начнет не только покрываться трещинами, но и отваливаться кусками, как и при применении неподходящего для текущей задачи состава.

При выборе смеси нужно уделять внимание нескольким показателям:

• Предназначение. Одни составы применяются при начальной, а другие при финишной отделке. Осуществлять последующую облицовку натуральным камнем или керамической плиткой возможно лишь, если смесь обладает отличными техническими показателями и оптимальной для этого прочностью.
• Температура нагрева. Большая часть штукатурных составов рассчитана на обработку поверхностей, которые разогреваются до 600-800°C. В продаже также присутствуют и специальные термостойкие смеси, что используются при оштукатуривании топочных камер и открытых очагов, имея способность переносить температуру до 1200°C и даже более.
• Состав. Оптимально когда в используемой штукатурной смеси содержатся пластификаторы, жидкое стекло и иные добавки, способствующие повышению термостойкости и прочности, а также приобретению ею других положительных свойств. Присутствующие в составе компоненты оказывают влияние не только на качества, но и способ приготовления.
  В некоторых случаях в промежутке между готовкой и применением должен быть сделан 30-60 минутный перерыв, за который произойдет ее настаивание.

Выполнить оштукатуривание можно несколькими разными смесями, каждая из которых имеет собственные положительные и отрицательные стороны, ввиду чего перед приобретением и использованием той или иной необходимо сначала более подробно ознакомиться с ними.

Печная штукатурка из глины

Покрыть нагревательное устройство ею проще всего. В первую очередь это обусловлено дешевой стоимостью глины и песка, из которых состоит смесь. При самостоятельной добыче они и вовсе обходятся практически бесплатно, поскольку требуется лишь потратить средства на транспортировку. Лучше всего отдавать предпочтение материалам, добытым неподалеку от водоемов.

Второй положительной стороной глиняной печной штукатурки являются ее высокие эксплуатационные показатели. Ввиду идентичности состава и теплоотдачи по сравнению с красным кирпичом, применяемым при возведении нагревательного устройства, они имеют одинаковое расширение. С учетом этой особенности в составе готовых смесей, предназначенных для оштукатуривания печей из огнеупорных изделий, в обязательном порядке содержится глина.

При обработке нужно чтобы она плотно прилегала к поверхности. Важно еще и предельное соблюдение пропорций песка и глины при приготовлении смеси, а также практическое применение полезных рекомендаций при ее нанесении, в том числе и специалистов с наличием многолетнего опыта. Материал отличается своей крупной пластичностью и высокой прочностью после высыхания при правильном выполнении смешивания и последующей обработке печи, ввиду чего предпочтение ему отдается крайне часто и сегодня, когда есть другие более современные решения.

Недостаток глиняно-песчаного состава заключается в трудоемкости готовки, на которую приходится потратить значительное количество сил и времени. Подготовительные работы, что осуществляются перед обработкой такой смесью тоже не самые простые и весьма продолжительные, отнимая 2-3 дня. Создать правильно рабочий раствор и добиться соблюдения пропорций способно не получиться с первого раза, но благодаря доступной стоимости компонентов, применяемых при приготовлении, есть возможность повторить попытку без чрезмерного увеличения расходов.

Шамотная глина

Использование такого материала, имеющего и второе название – каолин, является далеко не лучшим решением, особенно для мастеров с отсутствием соответствующего опыта и познаний. Причина заключается в утере шамотной глиной пластичности под воздействием высоких температур, что приводят к ее растрескиванию. Во избежание этого недочета при приготовлении замеса в него следует дополнительно добавлять специальный клеевой состав, кварцевый песок, а также частицы стекловолокна для армирования.

Вторым минусом шамотной глины является ее низкая стойкость к повышенной сырости. Перед приобретением и использованием материала необходимо удостовериться в соблюдении правил хранения и отсутствии на протяжении него контакта с водой, что приводит к затвердеванию смеси кусками. Применять для оштукатуривания такую шамотную глину, которая утратила свой первоначальный вид, не следует.

Несмотря на вышеперечисленные недостатки, обработка печи этим составом с содержанием натуральных компонентов позволяет добиться улучшения огнеупорности и придать нагревательному устройству привлекательного внешнего облика, благодаря чему она будет отлично сочетаться с интерьером помещения.

Готовые сухие смеси для оштукатуривания печей

Даже их более высокая стоимость не является проблемой для потребителей, отдающих зачастую предпочтение именно им вместо траты времени на песчано-глиняный состав собственного приготовления. В ассортименте строительных магазинов представлено множество разнообразных жаростойких штукатурок, подходящих для кирпичных печей всех типов. В большинстве случаев при приготовлении смеси в соответствии с рекомендациями изготовителя, указанными в инструкции обеспечивается их простота нанесения.

Готовые сухие составы поступают в продажу с наличием компонентов, смешанных в необходимых пропорциях и содержанием присадок, обеспечивающих оптимальную жаропрочность. Многие смеси и производители уже успели положительно зарекомендовать себя на рынке и отдавать предпочтение лучше всего им, даже если при их покупке придется слегка переплатить, что позволит избежать лишних проблем. По сравнению с глиной такие штукатурки обладают большей прочностью, более высокой скоростью высыхания и наличием отличной адгезии.

Декоративные штукатурки

Смеси отличаются привлекательной и оригинальной фактурой, полноценно преображающей внешний вид обработанной ею поверхности. Декоративные штукатурки обладают высокой прочностью и наносятся слоем небольшой толщины, что также можно отнести к числу их преимуществ. Составы этой разновидности содержат пластификаторы, которые обеспечивают эластичность верхнего покрытия и исключают нарушение его целостности.

В продаже присутствуют декоративные штукатурки с наличием минеральной крошки и неоднородных текстур. Смеси первого вида могут содержать наполнитель множества разнообразных цветов, отличаются легкостью нанесения, а также способностью маскирования незначительных дефектов и сколов. Вторые декоративные штукатурки по сравнению с короедом имеют более обширный ассортимент, который позволяет добиться создания почти любой фактуры.

На финишный внешний вид полностью влияет мастер, занимающийся осуществлением работ с их использованием, но произвести обработку ими должным образом удается исключительно при наличии ровной кирпичной кладки. При значительных перепадах возникает потребность в предварительном выравнивании поверхностей. Максимальная толщина наносимого слоя не должна превышать 5 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Для получения качественного конечного результата и траты небольшого промежутка времени требуется заблаговременно подготовить все то, что используется в ходе проведения подготовительных и основных работ, исключив регулярные перерывы на поиски или приобретение тех или иных вещей. Некоторые инструменты и материалы в основном есть у большинства хозяев, особенно если ранее уже приходилось заниматься собственноручно какими-то ремонтными работами.

В процессе предстоящих подготовительных мероприятий и далее выполняемого оштукатуривания кроме самой предварительно выбранной и приобретенной штукатурки или другой смеси, выступающей в качестве ее альтернативы необходимо наличие следующего:

• Средний и широкий шпатель. Посредством более узкого инструмента готовая штукатурка будет набираться из емкости, а вторым распределяться по поверхности.
• Кельма. Пригодится для равномерной обработки печи смесью.
• Терка. Позволит осуществлять выравнивание покрытых штукатуркой поверхностей.
• Гладилка. С ее помощью удастся придать нанесенному слою идеальной ровности.
• Проволочная сетка с ячейками 10х10 мм или стекловолоконная. Она нужна для укрепления оштукатуриваемых поверхностей.
• Ножницы для разрезания сетки. Нужны те, которые соответствуют виду материала. Для разрезания рабицы необходимы ножницы по металлу, а обычные с легкостью справятся с раскроем стекловолоконной сетки.
• Молоток. Посредством него будут забиваться гвозди, выполняющие закрепление сетки, а также он пригодится при совершении других задач, к примеру, при использовании зубила.
• Строительный уровень. Для исключения возможных неровностей.
• Правило. Поможет контролировать толщину наносимого слоя штукатурки и с легкостью равномерно распределять смесь между маяками.
• Отвес. Может также использоваться для проверки вертикальности и горизонтальности поверхности.
• Уголки. Для создания ровных углов нагревательного устройства.
• Щетка по металлу. Потребуется для очистки печи от старых слоев.
• Зубило. Им делаются насечки на поверхности кирпичей, чтобы увеличить адгезию штукатурки с ними.
• Грунтовка глубокого проникновения. Для защиты от грибка и плесени.
• Кисти. Для нанесения грунтовки и других жидких составов, к примеру, краски, если по окончании работ планируется окрашивание штукатурного слоя.
• Емкости. В одной из них будет осуществляться приготовление штукатурной смеси, а во вторую можно отлить грунтовку.
• Миксер или электродрель со специальной насадкой. Для тщательного перемешивания штукатурки.

Кроме этого при проведении оштукатуривания нужно наличие и использование средств индивидуальной защиты, в качестве которых выступают перчатки и очки.

Подготовительные работы

Для качественного последующего нанесения штукатурки на стены печи нужно заблаговременно довести их до необходимого состояния, учитывая ранее указанные нюансы по времени совершения, особенно если нагревательное устройство является недавно возведенным. Сами подготовительные работы требуется производить в такой последовательности:

1. Первым делом надо подготовить помещение, в котором предстоит выполнять оштукатуривание печи. Присутствующую в комнате мебель и пол следует обезопасить от огромного количества образующейся в процессе очистки стен пыли при помощи полиэтиленовой пленки.
2. При потребности осуществить покрытие штукатурной смесью ранее эксплуатируемой печи поначалу необходимо полностью избавиться от уже имеющегося снаружи нее старого слоя, аккуратно пользуясь зубилом и молотком. При первичной отделке нагревательного устройства следует тщательно пройти стены жесткой металлической щеткой ввиду вероятности наличия на них излишков раствора, применяемого в ходе строительства.
3. Дальше требуется произвести очистку швов между кирпичами при помощи мастерка и молотка, углубляясь где-то на 4-5 мм.
4. После окончательного снятия старого штукатурного покрытия и выполнения предыдущего этапа нужно удалить образовавшуюся пыль и грязь. Сделать это можно посредством сухой тряпки и металлической щетки. Использования влажной ветоши следует избегать, поскольку она может оставлять грязные разводы, способные проступить сквозь свежий штукатурный слой после его нанесения.
5. Теперь стены следует покрыть грунтовкой. Дождавшись окончательного впитывания смеси, требуется произвести их повторную обработку ею.
6. На следующем этапе можно начинать монтаж перфорированных реек, выступающих в качестве маяков и армирование металлической или стекловолоконной сетки. Рейки позволяют произвести выравнивание стен. Их закрепление нужно совершать той же смесью, что будет использоваться для оштукатуривания с обязательным применением уровня или отвеса. Далее в свободном пространстве между рейками необходимо зафиксировать сетку при помощи гвоздей. Их вбивание следует осуществлять в предварительно очищенные швы под углом таким образом, чтобы шляпки элементов слегка возвышались над поверхностью (где-то на 5 мм). Шаг между ними по ширине должен достигать 10-15 см. По длине они должны располагаться в каждом 2 ряду кирпичной кладки.

Если внешние углы являются неровными, то добиться их выравнивания можно посредством стальных уголков, закрепление которых необходимо совершить с применением клеевой смеси. При наличии в планах последующей облицовки печи керамической плиткой совершать фиксацию элементов не нужно. Если будет применяться декоративная штукатурка, то закрепление перфорированного уголка должно быть выполнено в обязательном порядке. В завершение нужно обработать швы грунтовкой.

Приготовление штукатурки

Заниматься этим надо лишь после окончательного проведения подготовительных работ. Приготовление каждой разновидности составов следует совершать с соблюдением соответствующей последовательности действий, ввиду чего необходимо подробно рассмотреть требуемый для себя вариант.

Готовые магазинные сухие смеси

Часто имеют название печных и каминных штукатурок. Если предпочтение отдается им, то приготовление происходит следующим образом:

1. Первым делом нужно взять ведро или иную емкость, обладающую оптимальными габаритами для готовки замеса.
2. Дальше следует заполнить ее четверть объема водой и добавить соответствующее количество сухой смеси, ориентируясь по пропорциям, указанным изготовителем на упаковке.
3. Теперь для придания составу требуемого внешнего вида и однородности надо воспользоваться строительным миксером и осуществить тщательное перемешивание.
4. Спустя 10-15 минут, на протяжении которых происходит настаивание готовой смеси необходимо выполнить ее повторное прохождение насадкой того же электроинструмента, после чего она является готовой к применению.

Обратите внимание! При приготовлении штукатурки лучше всего использовать чистую водопроводную воду, отказавшись от жидкости из рек и стоячих водоемов.

Смесь собственного приготовления из глины

Отдавая предпочтение ей, процесс следует совершать таким образом:

1. В первую очередь требуется замочить глину в воде на 2-3 суток. Если жидкость продолжает поглощаться ею, то нужно добавить еще немного.
2. Дальше в емкость с глиной необходимо поместить предварительно просеянный и просушенный песок, чтобы его было в 2-2,5 раза больше первого компонента. В итоге материалы должны иметь пропорцию 1:2 или 1:2,5. В случае использования глины, обладающей увеличенной жирностью количество песка можно повысить до 3 и даже 4 частей относительно нее.
3. На следующем этапе надо добавить воду, а также не меньше 10% от общего объема асбеста или мелкодробленого стекловолокна, позволяющих добиться улучшения связующих свойств. Вместо двух последних компонентов можно использовать солому или измельченную пеньку, которые в отличие от них являются безопасными для здоровья людей, после чего необходимо осуществить тщательное перемешивание всех составляющих в емкости, доведя смесь до консистенции сметаны с отсутствием комков.

По окончании приготовления того или иного раствора можно приступать к его нанесению.

Оштукатуривание печи

Заниматься им нужно исключительно после предварительного выполнения подготовительных работ и готовки штукатурной смеси и сделать это можно тремя способами. В первом случае при наличии неровных стен у печи и установке армирующей сетки на нее совершать действия требуется в следующей последовательности:

1. Поначалу необходимо произвести закрепление направляющих маяков, выступающих в качестве ориентира для правильной обработки поверхности нагревательного устройства смесью. Установку элементов надо совершать с использованием строительного уровня и отвеса для проверки корректности их положения.
2. На следующем этапе требуется хорошо протопить печь и дождаться окончательного прогорания дров или другого топлива. Теплые кирпичные стены притягивают смесь, способствуя полноценному сцеплению.
3. Дальше нужно увлажнить печь целиком водой, пользуясь широкой кистью или валиком, попутно избавившись от остатков пыли на ее поверхности.
4. Теперь необходимо покрыть стены грунтовкой и подождать, пока она полноценно высохнет. Нанесение смеси тоже приведет к повышению адгезии и исключению ее отслаивания в дальнейшем, ввиду чего этого лучше не избегать.
5. Дождавшись высыхания грунтовки можно начинать обработку стен первым слоем штукатурки с наличием консистенции сметаны. Его нанесение требуется осуществлять в ходе набрасывания лепешек на стены и таким образом, чтобы толщина покрытия достигала порядка 5 мм.
6. По окончании высыхания можно наносить второй слой, но уже более густым составом. Его толщина должна быть аналогичной. Выравнивание покрытия следует совершать посредством правила, прижимаемого к маякам периодически снизу вверх по ходу нанесения штукатурки. Аналогичным способом надо полностью обработать печь, при достижении углов пользуясь угловым шпателем.

Обратите внимание! Углы лучше делать слегка закругленными, а не острыми, поскольку в таком случае удается сократить вероятность скола в ходе эксплуатации и обезопасить проживающих в доме взрослых и особенно детей.

7. Следующим этапом является шлифовка присутствующего на поверхности нагревательного устройства свежего второго слоя состава. Выполнять процесс требуется посредством затирки, пока не произошло окончательного застывания штукатурной смеси, которая еще является влажной и обладает оптимальной податливостью до приобретения конечной прочности.

Важно! Во избежание возникновения трещин мастера с многолетним опытом нередко после оштукатуривания печи осуществляют ее накрытие влажной мешковиной. Когда ткань высохнет, требуется произвести повторное смачивание и размещение на том же месте и дождаться, пока вода полностью не испарится.

8. По завершении высыхания второго слоя можно приступать к нанесению третьего, выступающего в качестве декоративного, для чего требуется предварительно приготовить менее густую смесь, нежели была ранее используемая. Толщина покрытия должна достигать 1 мм. Им удастся добиться идеального выравнивания стен печи. Если в планах побелить или покрасить нагревательное устройство, то нанесение третьего слоя штукатурки не является обязательным.

Второму способу необходимо отдавать предпочтение при возникновении потребности оштукатуривания печных стен с существенными неровностями. В такой ситуации перед нанесением смеси на обрабатываемых поверхностях уже должна присутствовать снаружи нагревательного устройства зафиксированная металлическая сетка, после чего требуется осуществление действий в следующей очередности:

1. Первым делом аналогичным образом сверху вниз требуется покрыть печь начальным слоем штукатурки.
2. Участки с крупными впадинами нужно обрабатывать смесью до ее выхождения за границы установленной сетки. Благодаря такому металлическому каркасу конструкция приобретает дополнительную жесткость и исключается сползание штукатурки.
3. Первый слой надежно закрепляет сетку и после его застывания следует начинать повторное нанесение смеси, выравнивание которой следует производить посредством правила и кельмы.
4. В завершение необходимо затереть швы и отшлифовать поверхность обработанных штукатуркой стен. При потребности после высыхания последнего слоя, образовавшиеся на поверхности покрытия небольшие трещины надо аккуратно заделать, убрав излишки.
5. По окончании можно приступать к выполнению декоративных работ.

Для оштукатуривания ровных стен печи тоже имеется соответствующий способ. В этой ситуации требуется нанесение 1 или 2 слоев общей толщиной не больше 5-6 мм. Предварительные подготовительные работы нужно осуществлять таким же образом с обязательным применением грунтовки. Обработку стен печи лучше всего производить снизу вверх посредством широкого шпателя, а выравнивание совершать правилом, позволяющим добиваться равномерного распределения штукатурного состава по всей поверхности. Периодически надо также не забывать пользоваться строительным уровнем, чтобы не допустить наличие отклонений. Создание углов, затирание и шлифование делаются тем же способом.

Важно! Первое прогревание печи можно совершать не ранее, чем спустя 3 суток после оштукатуривания. Температуру следует повышать постепенно ежедневно на протяжении недели. Такая процедура предоставит возможность добиться набора покрытием максимальной прочности и исключить появление трещин.

Выяснив чем штукатурить печь из кирпича и как необходимо обзавестись всем нужным инструментом и материалами, после чего можно приступать к проведению подготовительных работ, а затем к приготовлению раствора и его нанесению своими руками с соблюдением важных нюансов, позволяющих избежать возможных недочетов.

Вас может заинтересовать:

Как правильно штукатурить печь | Remsovet.com

На фото выше оштукатуренная и побеленная русская печь

Как ни парадоксально, но в эпоху засилья дровяного отопления бытовые печи доставляли куда меньше хлопот, чем сегодня. Причина простая: в ту пору тонкости эксплуатации и особенности технологии были широко известны основной массе населения, и поэтому грубых ошибок в этом деле почти не встречалось.

Люди неплохо умели и топить, и ухаживать за печками. Наш же современник или излишне мифологизирует технологию эксплуатации, или считает ее настолько неприхотливой, что не находит нужным тратить время на ее освоение.

В результате даже простая штукатурка печей ведется по тем же канонам, что и типовая внутренняя отделка помещений. Закономерный итог: трещины и осыпающаяся штукатурка. И, как правило, при любой подобной неудаче начинаются обвинения в адрес расходных, печников, производителей материалов и т.д., в зависимости от фантазии и степени вовлеченности в проблему.

Тут можно провести аналогию с автомобильным делом. Даже самый идеальный с инженерной точки зрения автомобиль неумелый водитель в скором времени превратит в негодный хлам. Собственно, та же судьба ожидает любой инструмент в руках неуклюжего мастера. Так и с печным ремеслом. Поэтому наша статья ставит целью доступно рассказать об элементарном – печной штукатурке.

• 1. Целесообразность штукатурки – плюсы и минусы решения
• 2. Виды штукатурных растворов
• 3. Необходимый инструмент
• 4. Подготовка поверхности
• 5. Процесс оштукатуривания
• 6. О покраске печи

1. Целесообразность штукатурки – плюсы и минусы решения

Прежде всего, следует понимать, что с точки зрения физики оптимальным будет отсутствие любого покрытия на теле печи. Кирпич без отделки лучше всего излучает накопленное тепло. А облицовка, покрывающая поверхность, в какой-то мере увеличивает общую теплоемкость печи (изразец – больше, штукатурка – меньше), но в целом ухудшает режимы теплопередачи.

Тем не менее, большинство пользователей предпочитает именно оштукатуренные печи. Объясняется такая приверженность просто.

Во-первых, на кирпичной поверхности слишком много неровностей, за которые цепляется пыль. И при регулярном нагреве она начинает пригорать. Аллергики реагируют на это явление в большей степени, чем люди, не страдающие подобным недугом, но и у обычного пользователя, случается, начинает болеть голова в натопленном помещении. Основная причина – подгоревшая пыль. Снизить негативный эффект можно при помощи простой штукатурки с последующей покраской.

Второй момент. Кирпичная печь трескается. Причины этого явления разнообразные, но общий итог примерно одинаков. И немного обезопасить себя от подобного снова помогает штукатурка или изразцовая облицовка (первый вариант на порядок дешевле). А еще штукатурка немного выравнивает температуру на теле печи.

Третье. Штукатурка с покраской позволяет увеличить общую декоративность. Неровность кладки, огрехи кирпича – все скрывается за декоративным слоем. Да еще и окраска. Если брать отечественные этнографические реалии, то стоит упомянуть, что привычная нам побелка применялась не везде.

Частенько ее украшали целыми художественными полотнами в духе наивного искусства (по современной классификации). В южных регионах тяготели к изображению цветов и разных растительных орнаментов, а на севере предпочитали развитые сюжеты с животными и людьми. Особым шиком считалось иметь на печи нарисованные портреты хозяев.

Собственно, и простая побелка по штукатурке в чем-то вынужденный вариант. Так-то печь в черном цвете излучала бы больше тепла. Но упорно продолжали красить белым. Известь (именно ею красили печи) имеет слабо выраженную щелочную реакцию и является неплохим антисептиком – гигиена.

Печь голландка. Оштукатурена и побелена

А еще с белой печкой гораздо светлее в помещении (при отсутствии электрического света это вообще решающий фактор). Ну, и на белом фоне хорошо видно копоть – а ее наличие сигнализирует о появлении опасных трещин, требующих немедленной заделки.

2. Виды штукатурных растворов

В деревнях раньше (да и сейчас тоже) особых растворов для штукатурки печей не придумывали – брали тот же, на котором клали кирпичи. То есть, все та же глина в смеси с песком в пропорции, продиктованной жирностью глины. О том, как приготовить такой раствор, можно посмотреть в нашем отдельном материале.

Но подобный состав при своей простоте и исключительной дешевизне имеет один важный недостаток – он не сильно прочный. Поэтому базовые компоненты (глину и песок) многие мастера дополняли еще одним связующим, более прочным, чем глина. Собственно, самые ходовые варианты известны всем:

• цемент;
• известь;
• гипс.

Из этой троицы лучше выбирать гипс или известь и совсем отказаться от цемента – это связующее вообще лучше оставлять для наружных работ. Цемент дает прочные покрытия, но они излишне плотные, поэтому гипс и известковый раствор выглядят предпочтительнее – они в какой-то мере более гигиеничные.

Добавка такого связующего не ударит по кошельку – его требуется где-то не больше четверти по объему от основного состава, но чаще всего хватает и десятой части.

В штукатурный раствор неплохо бы добавить армирующие элементы. Раньше для таких целей применяли рубленую солому или рубленую овечью шерсть – для самого первого, базового слоя. Второй – накрывающий – слой штукатурки кладется уже без этих волокнистых добавок.

В советское время для тех же целей брали листовой асбест, размоченный в воде. Но тут имеются серьезные претензии к безопасности подобной добавки. Поэтому сейчас поступают проще: для армирования штукатурного слоя на печи применяют малярную или штукатурную сетку на основе стекловолокна. Решение, между прочим, тоже не совсем новое – в прошлые годы точно так же оклеивали кирпичные бока печки редкой мешковиной, вымоченной в глиняном растворе.

Для сторонников современных технологий можно рекомендовать приобрести для штукатурки печи готовый штукатурный термостойкий раствор. В его состав обычно входят каолин, мелкозернистый шамот и клеевые синтетические добавки, увеличивающие прочность покрытия.

Готовые смеси для штукатурки печей: “Терракот” и “Печникъ”

Возможно, это будет наиболее оптимальный вариант – специальная печная штукатурка практически не снижает тепловое излучение поверхности.

Вообще, важно понимать, что в идеале поверхность печной штукатурки не должна быть гладкой. Наоборот, печи стремятся покрывать фактурной штукатуркой. Просто даже мельчайшие наружные неровности тела печки работают как мини-радиаторы, увеличивая излучающую поверхность печи. Следовательно, они повышают эффективность работы. А вот выглаженная печь хуже отдает тепло, работает с меньшей эффективностью.

Впрочем, если все же есть желание увидеть печку в образе холодильника, с гладкими стенками, штукатурку вполне можно дополнить и шпатлевкой. Естественно, что та должна быть только на клеевой или гипсовой основе. Неплохо годится та, которая используется с гипсокартоном. Принцип шпатлевки при этом сохраняется: сначала базовый состав, а потом финишный.

3. Необходимый инструмент

Возможно, в плане инструмента штукатурка печи один из самых демократичных процессов в строительстве. В классическом исполнении раствор наносится голой рукой, а потом поверхность затирается старой брезентовой рукавицей (голицей).

Для тех, кто боится нанести вред своей нежной коже, можно рекомендовать использовать простой мастерок. Кому-то может показаться более удобным наносить покрытие широким шпателем.

Но вот обычная практика с полутерком и теркой для печи подходит мало. Хотя бы потому, что нормально затереть печную штукатурку практически невозможно – слишком крупная фракция входит в состав, и любая попытка затирки оборачивается глубокими бороздами.

Поэтому натуры утонченные часто поступают совсем просто: берут жидко разведенную штукатурку и наносят ее в несколько слоев большой малярной кистью – макловицей.

Вообще, стоит поэкспериментировать с инструментарием и техникой нанесения – каждый способ дает свою фактуру готовой поверхности.

4. Подготовка поверхности

Старт процесса штукатурки печи имеет отличия от типового покрытия стен. Во-первых, не требуется грунтовка. Во-вторых, печная штукатурка наносится только и исключительно на горячую поверхность. То есть, перед оштукатуриванием печь должна быть обязательно протоплена и прогрета до рабочей температуры!

Если печь совсем новая и еще даже не просохла, можно попробовать оштукатурить ее сразу. Но все же лучше сначала просушить ее и только потом штукатурить – больше шансов получить прочное и устойчивое покрытие.

Ещё один важный момент: печные швы рекомендуется расчистить миллиметров на 5 в глубину, а внешнюю поверхность тщательно очистить от пыли и грязи и хорошенько смочить водой. И потом, пока горячая поверхность не просохла, начинать штукатурить ее.

5. Процесс оштукатуривания

Обычно штукатурят в два слоя. В первый раз (набрызг) поверхность покрывают жидким составом, который прочно сцепляется с прогретым основанием, заполняя все неровности. В раствор для набрызга, как уже говорилось, можно добавить армирующие добавки.

Во второй слой, более густой, добавок волокнистых материалов уже не требуется. Его задача – выровнять поверхность. Обычно двумя слоями и ограничиваются, но если уж поверхность печи слишком неровная, можно количество слоев увеличить.

Лучше последующий слой наносить тогда, когда не просох еще, но уже схватился слой предыдущий. Нормальная толщина печной штукатурки считается 5 – 8 мм. Но если требуется, то допустимы и все 1,5 см. С большими слоями уже связываться не стоит – пойдут потери прочности.

Если на поверхности штукатурки образуются небольшие трещины, их расчищают, смачивают дополнительно и еще раз заполняют раствором. Загладить такую «заплату» можно сырой грубой кистью.

Сохнет печная штукатурка обычно быстро (поверхность-то горячая) и на следующие сутки буквально уже готова к покраске.

6. О покраске печи

Как уже говорилось, покраска печи после штукатурки весьма полезна, но необязательна. Сегодня в магазинах для этих целей можно приобрести краску любого цвета – годится любая клеевая, латексная или силиконовая краска для внутренних работ, только не на масляной (или ей подобной) основе.

Любителям старины можно рекомендовать самую обычную побелку – меловую или на основе гашеной извести. Просто в разведенную побелку добавьте снятого молока, казеина, столярного клея, ПВА или Бустилата. Тогда такая побелка, высохнув, не станет пачкаться.

Интересно, что в некоторых регионах штукатурку наносили тонким слоем малярной кистью, а для покраски использовали кирпичную пыль в качестве пигмента. В наше время все гораздо проще – готовые пигменты можно приобрести если не в каждом, то почти в каждом магазине, торгующем москательным товаром.

Надеюсь статья оказалась для вас полезной. На нашем сайты вы также найдёте детальные порядовки кирпичных печей.

Дровяная печь для пиццы – керамическая печь для пиццы

9 декабря 2013 г. от Claypizzaoven

Два поста за столько дней! Должна быть какая-то запись.

Извините, если последний пост показался немного бессвязным. Этот сайт блога WordPress ненадежный, с большой буквы. Он имеет функцию предварительного просмотра; который, как вы могли себе представить, показал вам, как будет выглядеть ваша публикация, прежде чем вы нажмете кнопку “Опубликовать”. Неправильно! Электронное письмо так же похоже на превью, как и я на Джорджа Клуни!

Сегодня мы приступили к завершающему этапу строительства печи – оштукатуриванию купола. Помимо косметической функции, штукатурка помогает защитить духовку от влаги.

Первым шагом было покрытие купола каркасом из проволоки. Это укрепляет тонкий слой штукатурки и предохраняет ее от растрескивания. Люди называют эту проволоку «проволочной сеткой» — я использовал то, что осталось от роли от изготовления загона для свиней, так что я думаю, что в данном случае это на самом деле «проволочная проволока». Грант считает, что вы также можете использовать сухие листья капусты. Если вы когда-нибудь наматывали их на лезвия газонокосилки, вы знаете, насколько они волокнистые.

Самые проницательные из вас заметят по отсутствию кирпичной арки, что я проложил провод несколько дней назад. Следующим шагом было нанесение грубого слоя штукатурки. К сожалению, нет фотографий того, как я это делал, так как я был одинок, и балансировать доску для раствора и мастерок, не справляясь с камерой, достаточно сложно. Нижний слой ложится на проволоку и служит ключом для более толстого декоративного верхнего слоя.
Перенесемся на пару дней вперед, в воскресенье, где в промежутке идет кирпичная кладка. Морт и Кит пришли, чтобы помочь мне придать верхней одежде презентабельный вид. Поскольку никто из нас никогда раньше не делал сплошной штукатурки, мы все играли на слух и полагались на советы с YouTube.

Морт решил, что он возьмет на себя всю тяжелую работу и оставит нам с Китом тонкости штукатурки, а сам возьмет на себя обязанности по микшированию. Мы думали о нем довольно альтруистично, пока не обнаружили, что после короткого шквала загрузки всех ингредиентов в бетономешалку он смог сесть и наблюдать за происходящим, в то время как миксер делал большую часть работы!
Гипсовая смесь состояла из четырех частей песка (мы использовали песок, из которого построен замок из песка для купола — не что иное, как переработка, чтобы вы чувствовали себя добродетельнее), 1 часть обычного портландцемента и 1 часть гашеной извести (это, я думаю, придает напитку пластичность). Поверх основной штукатурной смеси мы добавили гидроизоляционный агент (не обязательно, но обеспечивает надежность) и краску, соответствующую выпуклым плиткам в горловине печи. Так совпало, что цвет получил название «тандури». Теперь печь может выполнять двойную функцию тандыра – насколько это уместно в культурном отношении. Чтобы обеспечить дополнительную устойчивость к растрескиванию, мы добавили горсть полипропиленовых волокон в каждую смесь. Он распространяется по миксу и теоретически скрепит все вместе. Забавно то, что волокна торчат из последней шерсти и создают впечатление, будто на ней спит кошка. Гейнор считает, что это похоже на ощипанного цыпленка. Думаю, со временем они исчезнут. Если нет, мне, возможно, придется применить старую паяльную лампу для обработки Y-фронтов и поджечь их.

Как раз перед тем, как сделать фото выше, Морт сказал Киту и мне «отвалить» и оставить смешивание ему, так как наш совет касался слишком большого количества поваров… растрескивание в месте перехода от купола к кирпичам. Обратите внимание на насечку на защитном слое, чтобы помочь следующему слою приклеиться к нему.

Нанесение штукатурки. Как только пошел дождь. Обратите внимание на строительную доску в моей руке — совсем не похоже на мою выпускную фотографию

Более тонкая работа по окантовке штукатурки вокруг кирпичей. Кит из тех парней, которые поймут, как выполнять самые сложные задачи.

После нанесения толстого слоя штукатурки теркой мы оставили его застывать. Это заняло больше времени, чем должно было из-за регулярных ливней. Как только штукатурка стала немного тверже, мы «полировали» ее, не поверите, с помощью блока пенополистирола. Это было похоже на наждачную бумагу по дереву, только лучше. Он не только сглаживает высокие точки, но и заполняет низкие — удивительно, что вы можете узнать на YouTube

Вот готовая вещь. Я очень доволен этим. Он даже чем-то похож на мой первоначальный эскиз, который я нарисовал почти год назад (см. шапку блога).

Мы еще не совсем там. Я оставлю духовку еще немного подсохнуть, прежде чем топить ее. Так что ждите как минимум еще два поста. Следующий, когда я буду штукатурить опорные колонны (сейчас я подсел на эту игру со штукатуркой), а последний будет записывать торжественное открытие и первую приготовленную пиццу. Я стремлюсь к этому в новогоднюю ночь.

Рубрика: Печь для пиццы, Без рубрики, Дровяная печь для пиццы | 6 комментариев

24 ноября 2013 г. от Claypizzaoven

Сообщения теперь приходят к вам быстро и быстро. После почти года безделья вещи действительно обретают форму.

В течение недели я снял деревянный каркас арки и выкопал замок из песка. Песок был очень плотно утрамбован и, на удивление, оказался теплым. Я предполагаю, что он поглощал тепло, выделяемое экзотермической химической реакцией цемента в огнеупорной глине. Газета, которой мы застилали песчаную форму, прилипла к внутренней стороне шамотного купола. Так что придется оставаться на месте до первого возгорания.

После того, как я выкопал замок из песка, я поиграл с кирпичами, чтобы получить представление о том, как я хочу закончить фасад — вам нужно будет представить арку. Хорошо, что удалось сохранить деревянную опалубку нетронутой, так что я могу переработать ее в опалубку для кирпичной арки. Нет, ваши глаза вас не обманывают. Арка получилась другого цвета, чем купол. Он немного желтее. Я не совсем уверен, почему, учитывая, что Морт скрупулезно отмерял ингредиенты.

В эти выходные мы с Гейнором добавили изоляционный слой. Это 125 мм пемзобетона. Пять частей пемзы на одну часть цемента и 225 мл заварки секретной огневой смеси. Преимущество отсутствия глины в этой смеси заключается в том, что мы могли смешать ее в бетономешалке, что, безусловно, избавило нас от многих усилий.

Наращивание изоляционного слоя. Пемзокрит неплотно укладывается на купол, покрытый фольгой. Использование пивных бутылок в пемзобетоне повышает теплоизоляционные свойства. Я использовал бутылки с длинным горлышком ближе к основанию, а затем бутылки из-под имбирного пива VB и Bundaberg ближе к верху, где радиус становится меньше.
Белое покрывало на вершине купола и арки — своего рода высокотехнологичная изоляция из керамического волокна. Это, как и аккумуляторная дрель, связано с космической программой США. Он настолько эффективен, что вы можете, по-видимому, держать руку с одной стороны, в то время как с другой стороны находится источник тепла в 1000 градусов. Учитывая его стоимость, я развернул его только в самой горячей части духовки, а для остальных прибегнул к менее технологичному стеклу.

Чтобы гарантировать немного подлинности того, что, в конце концов, является итальянским изобретением. Mi piace Peroni Nastro Azzuro ma предпочтительнее Моретти .

Экколо ! Готовый купол. Очень деревенский вид, я знаю. Однако следующим слоем будет гладкая штукатурка. Я думаю, что теперь это меньше похоже на ядерный реактор и больше на купол церкви или даже на одну из тех святынь Мадонны, которые вы видите на обочине дороги в Италии (и я представляю любую другую сильно католическую страну)

А теперь диссертация по выдерживанию печи перед использованием.

Если вы попытаетесь разжечь печь до того, как она полностью высохнет, вода в глине закипит и образует пар внутри огнеупорной глины. Пар расширяется и должен куда-то уходить, обычно выбрасываясь в атмосферу в виде драматического взрыва (это то, что происходит в паровой машине контролируемым образом). Это произошло с духовкой Дэна.

С другой стороны, стоит сушить глину очень медленно, потому что чем медленнее сохнет бетон (а давайте посмотрим правде в глаза, огнеупорная глина — это форма бетона), тем он будет прочнее (есть целый ряд других соображений). относительно прочности бетона, но это уже другая история). Как вы помните, я держал купол в прохладе и замедлял высыхание, накрывая его мокрым одеялом. Теперь эту роль берет на себя изоляционный слой. Влажное одеяло переключилось на охлаждение изоляционного слоя.

Я купил тепловентилятор в местном магазине старьевщика и теперь использую его для циркуляции холодного воздуха через купол, чтобы ускорить сушку (см. первое изображение). Я буду увеличивать огонь медленно, пока дни идут. Превосходит все другие советы о разжигании больших костров. Во всяком случае, огнеупорная глина должна хорошо высохнуть в этой жаре. Сегодня и вчера было 27 градусов и ближайшие недели похоже не будет передышки от ил подошва . Я никогда не видел ферму такой сухой в ноябре. Это первый раз, когда мне пришлось наполнить бассейн до конца декабря. Мне просто повезет, если этим летом мы получим еще один полный запрет на огонь. Печи для пиццы относятся к категории уличных костров, которые были запрещены во время засухи прошлым летом.

Следующим пунктом программы является кирпичный фасад. Я абсолютный новичок в кладке кирпича, поэтому оставлю это профессионалам. К сожалению, я не могу получить кирпич до середины декабря, поэтому план проекта нужно немного подтасовать. Следующим этапом для меня будет нанесение тонкого слоя штукатурки на изоляционный слой перед кирпичной кладкой. Когда каменщик сделает свое дело, мы нанесем последний слой штукатурки (обратите внимание на команду «мы»).

Пора открывать пиво (конечно, чисто для большей изоляции)

Опубликовано в DIY, Садовый проект, Печь для пиццы, Без рубрики, Дровяная печь для пиццы | Метки: Глина, Огнеупорная глина, изоляция, изоляционный слой, Печь, Теплоизоляция | Оставить комментарий

24 июля 2013 г. от Claypizzaoven

После моего последнего поста я пришел к выводу, что получение Гранта из Страны Колышущей Капусты для помощи в этом проекте может произойти не в ближайшем будущем.

Итак, я взял быка за рога и получил удила между зубами; Затем я закрыл книгу метафор и решил, что это шоу будет гастролировать.

Шаг первый – изготовление пробного кирпича, чтобы убедиться в правильности смеси ингредиентов, которые у меня есть.

Этот парень не последовал совету Гранта. Слишком много ила и нет цемента

Глина, выкапываемая из земли, представляет собой смесь глины, песка и ила. Глина и песок хорошие. Ил плохой, так как он слабый. Состав глины варьируется от места к месту, поэтому стоит заранее поэкспериментировать с глиной, а не оказаться в положении несчастных, которые построили печь на прилагаемой фотографии. Эта наклонная печь для пиццы была вызвана, среди прочего, слишком большим количеством ила в варке. Джефф, мой местный консультант по геологии, сообщил мне, что глины Окленда, как правило, состоят в основном из ила. Поэтому, вероятно, стоит держаться подальше от глины Квин-Сити, хотя печь Дэна работает нормально — по последним данным.

Так как же узнать, что у вас в глине? Легко — просто раскрошите образец и смешайте с водой в банке. Оставьте отстояться на ночь. Глина поднимется наверх, ил образует слой в середине, а песок на дне.

Очаг и внутренний купол печи изготовлены из шамота, представляющего собой смесь самана, цемента и извести. Сделать саман; смешать одну часть глины с двумя-тремя частями песка (на самом деле, я бы назвала его гравием). Используя соотношение песка и глины в бутылке с образцом, решите, сколько песка использовать, чтобы получить одну часть глины и три части песка в готовом продукте. Другой тест — продолжать смешивать песок с глиной до тех пор, пока она не потеряет «липкость».

В качестве песка я использовал дробленый шлак с сталелитейного завода в Гленбруке (это местный продукт, который является отходами и стоит 12 долларов за погрузку прицепа — аренда прицепа обходится дороже, чем сам шлак). Грант рекомендует использовать песок марки PAP 7 (гравий). Я использовал шлак PAP 5, который должен подойти.

Как я упоминал ранее, я использую глину из Нгаруавахиа. Мой образец глины не выявил заметных слоев, поэтому я делаю вывод, что это полностью глина, без ила и сплошной песок. Поэтому моя глиняная смесь должна быть примерно 3 песка на одну глину. Тем не менее, стоит постепенно смешивать песок с глиной, пока не будет достигнута правильная смесь (потеря липкости).

Мне повезло, что моя глина сухая, она пришла из тайного склада на кирпичном заводе. Поэтому его было легко смешать с песком. Это чертовски сложно смешивать их, когда глина находится в пластичном состоянии. Стало интересно, когда я добавил воды. Смесь становится очень липкой. К тому времени, как я закончил, глина была у меня на одежде, в волосах, на столе, на палубе и даже на кошке! Добавляйте воду небольшими порциями, ровно столько, чтобы получилась пластилиновая консистенция. Как оказалось, липкость начала исчезать при 2,5 части гравия. Может быть, это потому, что PAP 5 лучше, чем PAP7.

Теперь, когда у меня была саманная смесь, пришло время превратить ее в огнеупорную глину. К восьми частям глинобитной смеси добавьте одну часть цемента (обычного портландцемента или марки О) и одну часть извести. Знатоки скажут вам не использовать цемент, потому что он разрушается при x градусах, а ваша печь будет работать при x + n йада, йада, йада. Тем не менее, Грант сделал около 80 печей, используя этот напиток, так что я думаю, это не такая уж большая проблема. Используйте гашеную известь, а не садовую. Приготовьте пасту по крайней мере за неделю до этого, медленно добавляя гашеную известь в воду и перемешивая до образования густой сметаны. Будьте осторожны, гашеная известь — неприятная штука, она обожжет кожу, глаза и легкие. Я был в перчатках, очках и респираторе, когда смешивал лаймовый отвар.

Родился 13 июня; красивый прыгающий кирпич весом 11,6 кг.
Повреждение на дне было вызвано тем, что кирпич «подпрыгивал», когда я его уронил.

Сделав огнеупорную глину, я придал ей форму кирпича размером примерно 300 х 300 х 100, который затем отложил для просушки. На следующий день кирпич был достаточно твердым. Я взвесил его, чтобы определить, когда он высохнет (на основании того, что когда он перестанет терять в весе, он будет сухим. К сожалению, я уронил кирпич в процессе взвешивания. Это повредило края, которые вы можете видеть на фото.Я оставил кирпич в гостиной сохнуть на пару недель, а потом поставил его перед камином еще на пару недель.Пока все хорошо.Никаких взрывов,трещин нет,только небольшое крошение от поврежденного В остальном он казался вполне крепким. К этому времени он стабилизировался на уровне 10,4 кг, капля 1,2 кг, что примерно соответствует количеству воды, которую я добавил при смешивании самана.0005

Пришло время ускорить процесс и начать готовить на газу. Я повернулся к газовому грилю, чтобы посмотреть, как моя смесь выдержит жару. Мой гриль Broil King якобы достигает 400 градусов по Цельсию (согласно циферблату). Я запекал кирпич часа три на максимальном режиме. В основании (со стороны пламени) кирпич достигал 385 градусов, а в верхней части достигал 250 градусов.

Теперь о тяжелой артиллерии. Я хотел провести стресс-тест смеси, обжигая ее при температуре около 600 градусов в гончарной печи (в среднем печь для пиццы работает при температуре около 400). Однако гончар посоветовал мне, что было бы лучше, если бы я подверг его прямому огню, поставив в жаровню. Не имея мангала (да и женского нижнего белья) я пользовался камином в гостиной.

Данте гордился бы этим адом

Я положил кирпич на дно топки и засыпал его сухой резинкой. После двух часов яростного горения я отмел угли и измерил температуру кирпича инфракрасным термометром – 550 градусов и никаких видимых повреждений (кирпича или салона)! Цитируя Бората, «Большой успех». Кажется, я добился близкого к идеальному рецепта с первой попытки. Теперь мне приходится сопротивляться обычному желанию Роми возиться с формулой победы.

Что дальше? Грант обычно строит печь за два дня. Вместо того, чтобы идти прямо, я думаю, что буду строить поэтапно. Сначала очаг, затем внутренний купол, затем изоляционный слой, а затем окончательный рендеринг. Я сделаю каждый этап упражнением от половины до одного дня. Я собираюсь сделать очаг где-то в ближайшие пару недель, а внутренний купол, вероятно, во вторые или третьи выходные августа, все зависит от погоды. Есть желающие помочь и поучиться? дайте мне знать, оставив комментарий на этом сайте или отправив электронное письмо по адресу [email protected].

Опубликовано в DIY, Садовый проект, Печь для пиццы, Без рубрики, Дровяная печь для пиццы | 4 комментария

2 июня 2013 г. от Claypizzaoven

Я очень надеялся, что к настоящему времени закончу весь проект и буду регулярно наслаждаться свежеиспеченной пиццей, приготовленной на дровах. Однако благими намерениями вымощена дорога в ад (погода, конечно, была не совсем адской). здесь).

Мой советник, Грант, пропал с радаров, поэтому вникнуть в суть вещей было невозможно, так как я бы предпочел, чтобы он был здесь, чтобы воспользоваться своим опытом. В любом случае, погода была паршивой, так что прогресс, вероятно, не мог быть достигнут. Мне пришлось прибегнуть к старому камню для пиццы в газовом гриле, чтобы получить пиццу.

С момента моего последнего поста я ковырялся между ливневыми дождями и требованиями клиентов и успел закончить платформу духовки. Я довел дело до стадии, когда я готов приступить к сборке самой печи. Я не уверен, когда это может произойти, но, как сказала Рэйчел Хантер, «…это произойдет».

Во-первых, небольшое, а на самом деле существенное изменение дизайна. Я решил добавить боковой стол, выдвинув опорную плиту духовки влево. Это дает мне место, где можно выстроить пиццу перед отправкой в ​​духовку. Подключив к нему свой газовый гриль, у меня теперь есть почти полноценная уличная кухня. Я говорю «почти», потому что барбекю на дровах или чуррасцерия прекрасно дополнят картину; это, вероятно, будет следующим проектом – да карамба! (да, я знаю, что это что-то вроде испанского, и что в Бразилии говорят по-португальски, но вы поняли идею)

Я думаю, вы могли бы сказать, что следующее, что я сделал, относится к сфере строительства самой печи – формовке изоляционной плиты для основания печи. Это замедлит передачу тепла от варочной поверхности, что позволит пицце за пиццей скатывать с производственной линии.

Для этого слоя я использовал пемзобетон. Пемза, полная пузырьков газа, является хорошей изоляционной средой. Идея использовать его для изоляции пришла мне в голову, когда я разобрал старый водонагреватель и обнаружил, что он покрыт пемзой. Вы можете использовать вермикулит или перлит, оба из которых обладают превосходными изоляционными свойствами по сравнению с пемзой. Тем не менее, при цене в 35 долларов за прицеп со склада теплиц вверх по дороге я не мог спорить с экономичностью и удобством пемзы. То, что я не использую, я могу выбросить в ящики для компоста, чтобы помочь разбить компост. Грант делает изоляционную смесь из глины и древесной стружки. Это работает очень хорошо — в духовке Дэна вы можете прикоснуться к внешней стороне духовки, не обжегшись. Если древесина может это сделать, то пемза может быть только лучше, учитывая ее вулканическое происхождение (на самом ли деле пемза — это сера?)

Наконец, в этом эпизоде ​​я покрыл плиту плиткой, чтобы скрыть далеко не идеальную отделку бетонной плиты. Теперь я довольно хорошо научился использовать угловую шлифовальную машину для резки каменной кладки – как каменной плитки, так и бетона.

Несмотря на то, что укладка плитки прошла достаточно хорошо, затирка швов вызвала разочарование. В прекрасный погожий день я зацементировал и отошел, чтобы полюбоваться своей работой. Через пять минут полил дождь (откуда он взялся – спасибо Yahoo погода!). Хотя дождь серьезно не повредил затирку, он все же вызвал выщелачивание линий затирки, что привело к высыханию цементной дымки на лицевой стороне плитки — черт возьми! Я думал, что мне придется столкнуться с их заменой. Так как каменная плитка не глазурованная и достаточно пористая, я подумал, что цемент безвозвратно проник в плитку. К счастью, применение запатентованного средства для удаления дымки (заменитель фосфорной кислоты) прекрасно очистило их — фу! Спасибо за совет, Дрю.

Я делаю печь диаметром 850 мм, поэтому изоляционная плита имеет диаметр 1050 мм (внутренний диаметр печи 850 мм + стенки 100 мм). Я отметил положение изоляционной плиты с помощью самодельного компаса, как показано на рисунке. Ось представляла собой винт, вставленный через рычаг в отверстие, просверленное в центре опорной плиты печи. Карандаш на расстоянии 525 мм от оси позволил мне начертить круг на плите

Бокс для пемзобетона был сформирован из куска фанеры толщиной 7 мм, надрезанного на настольной пиле, чтобы он мог красиво сгибаться в круг. Бокс 19высотой 0 мм (100 мм утеплителя и 90 мм шамота для пола печи)

Фанерный короб был разложен по размеченной окружности и удерживался деревянными брусками, которые были прижаты к опорной плите. Более склонные к математике из вас подсчитали, что для формирования круга диаметром 1050 мм мне понадобится кусок фанеры 3.3. метров в длину. У меня был только кусок длиной 2,7 метра, поэтому баланс окружности был сформирован с помощью полосы алькубонда — этот материал очень часто используется в этом проекте.
Я надеюсь, что использование моих деревообрабатывающих зажимов в таком промышленном проекте не испортит их для тонкой деревообработки!

Пемзобетон изготавливается из пемзы толщиной 7 мм в смеси с цементом 5:1. Пемза большего размера, вероятно, была бы лучше, но тогда я использовал то, что было доступно на месте. Пивные бутылки повышают изоляционные свойства плиты, создавая дополнительные воздушные пустоты.
Я сделал смесь достаточно сухой и просто смазал ее в боксе. Я не уплотнял его, так как хочу, чтобы в смеси было как можно больше воздуха. Он не должен быть абсолютно ровным, так как поверх него будет укладываться пол шамотной печи. В любом случае после опустошения всех этих бутылок человек все равно не мог видеть ясно.
Конечный продукт имеет вид рисовых пузырей и довольно рассыпчатый.

Бокс снят, изоляционный слой готов для глиняного пола печи. Обратите внимание на приставной столик слева. Мне придется немного удлинить палубу, чтобы я мог закатать газовый гриль до конца.
Теперь пришло время опустошить еще несколько пивных бутылок на случай, если они понадобятся для дальнейшего усиления изоляции

Опубликовано в DIY, Садовый проект, Печь для пиццы, Дровяная печь для пиццы | 6 комментариев

17 марта 2013 г. от Claypizzaoven

Привет любителям пиццы и тем, кому, как и мне, просто нужен интересный летний проект.

В этом блоге рассказывается о моем пути к созданию дровяной печи для пиццы (далее WFPO) на моей ферме на юге Окленда, Новая Зеландия. Он будет отслеживать все, что я сделал, от копания земли до выпечки первой пиццы и далее. Вы можете использовать его в качестве руководства, чтобы мотивировать себя, дать вам руководство и взаимодействовать со мной — вы можете задавать вопросы, на которые я постараюсь ответить, или вы можете добавить к обучению свои собственные мысли. Пожалуйста, не стесняйтесь пригласить других поделиться своим опытом.

Для тех из вас, кто меня не знает, вот небольшая вводная информация. Меня зовут Роми, и время от времени у меня возникает ненасытное желание что-нибудь построить. На протяжении многих лет это включало в себя части моего дома, плотину, мост, мастерскую, сельскохозяйственные проекты, многочисленные предметы прекрасной мебели и многое другое, что я хочу (и не могу) вспомнить. Я люблю пиццу, изучаю итальянский язык и appasionisto всего итальянского. Все эти интересы столкнулись в идеальный шторм, чтобы создать этот проект, чтобы удовлетворить все страсти — ну, по крайней мере, на данный момент.

Интерес к созданию WFPO возник около пяти лет назад, когда Хаген предложил нам построить его. Хаген — отменный гурман, и я думаю, ему не терпелось заняться чем-то, что недоступно жильцу квартиры. Мой девиз «Нельзя торопить события» в сочетании с переездом Хагена в Австралию означал, что проект был отправлен в ящик «одного дня».

Что ж, однажды пришло приглашение посетить строительный семинар WFPO в отеле типа «постель и завтрак» Дэна и Казуйо на северном побережье Окленда. Нашим гидом был Грант Стивен, практичный киви с севера Новой Зеландии. Грант построил множество WFPO и фокусируется на использовании подручных материалов, а не на сборах. Он считает, что вы можете построить простую печь примерно за 300 новозеландских долларов, если вы можете достать основные материалы со своего заднего двора (или ближайшей реки). Через пару дней, усилиями примерно десяти человек, мы гордо отступили, чтобы полюбоваться тем, что мы сотворили из местной глины, песка, цемента, извести и, самое главное, древесной стружки — меня это зацепило.

Итак, проект перешел от файла one day к этапу «Я хочу один, и я хочу его прямо сейчас». Однако вмешалось самое жаркое лето, которое я могу вспомнить, и я предпочел жить в бассейне, а не петь, разбивая камни под жарким солнцем с четверкой Бобби Фуллера (или Clash для тех из вас, кто принадлежит к поколению, которое считает, что Heard it Through the Grapevine изначально исполнялась группой California Raisins).

У него нет кулера, поэтому я все равно решил начать; работать по вечерам, чтобы избежать бешеных собак и англичан.

Большая часть того, что я вам расскажу, основана на опыте Гранта, смешанном с некоторыми моими собственными изменениями дизайна, а также советами и рекомендациями, почерпнутыми из различных онлайн-сообществ.

Итак, это касается ПОЧЕМУ, теперь ЧТО.

Этот проект будет для отдельного WFPO, сделанного из сырья, которое я могу получить на месте, с упором на использование отходов или побочных продуктов. Он будет построен на краю моей террасы и призван дополнять мой дом.

Вот приблизительное представление о том, как это будет выглядеть. Под «грубым» я подразумеваю очень грубый. Дизайн будет развиваться, и я уже думаю о том, чтобы сделать дверной проем и дымоход более художественным произведением, чем это показано сейчас. Для тех из вас, у кого изогнутый рисунок, это было разработано в Google Sketchup

. Так что приходите на прогулку и приводите друзей. Обещаю, посты не будут такими длинными, как это введение. Я сосредоточусь на том, что я сделал, почему и как, и будет много фотографий. Я также детализирую количество и стоимость используемых материалов.

Как я уже говорил, не стесняйтесь оставлять комментарии или задавать вопросы на этом сайте.

Мой следующий пост будет посвящен подробностям проектирования и строительства.

Опубликовано в DIY, Садовый проект, Печь для пиццы, Дровяная печь для пиццы | 4 комментария

How To: Adobe Oven – GaiaVerso

Или horno, как его называют в испаноязычных частях мира. Строительство из высушенного на солнце сырцового кирпича, глиняный раствор, переработка (бутылки) и строительство из глинобитной штукатурки.

Постройте базовую конструкцию на хорошей высоте, чтобы в будущем вы могли пользоваться духовкой без необходимости все время стоять на коленях. Для нас это означало 110 см от земли.

Постройте кирпичную стену вокруг основания размером 190 x 190 см и заполните ее стеклянными бутылками, сахарным тростником и солью. Около 50% высоты составляло около 2-3 см местной почвы и сверху около 1 см песка (мы использовали речной песок с более мелкими камнями).

В отличие от строительства из самана, где стены формируются непосредственно вручную путем формирования толстых слоев глины; глинобитные стены, купола и своды сложены из отдельных сырцовых кирпичей, высушенных на солнце, скрепленных между собой глиняным раствором.

Поверх песка мы положили еще один слой кирпичей. Вы должны использовать кирпичи, которые являются огнеупорными.

Одним из привлекательных преимуществ строительства из самана является то, что подходящий материал чаще всего находится прямо под ногами рабочих. В нашем случае это не совсем так, потому что мы должны были привезти сырцовые кирпичи из Сусудела в Сьерре, расположенного недалеко от колониального города Куэнка в Эквадоре.

Кирпичи были уложены прямо на песок, и мы просто использовали цемент, чтобы соединить кирпичи по бокам. Просто чтобы заполнить щели между кирпичами.

(2) Строительство настоящих стен печи.

Как видите, это основа для круглой печи. Первый слой – раствор. Сверху осторожно кладут просушенные сырцовые кирпичи. Важной деталью является то, что кирпичи имеют не прямоугольную форму, а форму равнобедренной трапеции. Это очень помогает в процессе строительства.

Еще один важный строительный лайфхак: прикрепите веревку к центру, а затем, в зависимости от размера вашей духовки, нарисуйте линию, чтобы у вас получился идеальный круг на основании. Это используется для размещения сырцовых кирпичей в идеальном положении.

Как вы можете видеть слой за слоем на этой фотографии. Также начата штукатурка внутри, потому что потом это становится сложнее, доступ меньше.

Идеальная пропорция для сырцового кирпича и раствора: 70% песка и 30% глины.

Входная дверца духовки является одной из наиболее важных частей духовки. В нашем случае мы использовали металлическую дверь и раму, которые помогли построить вокруг двери и сохранить круглую форму с помощью кирпичей. Грязевая штукатурка снаружи только началась на этом этапе.

 

Как вы можете видеть на картинке. Глиняная штукатурка снаружи выполняется с помощью высушенных травяных стеблей, которые помогут грязи не так легко растрескиваться при повышении температуры материала.

Финал.

Чтобы завершить строительство глинобитной печи, снаружи на оштукатуренную глиной поверхность наносится дополнительный тонкий слой глины с 5% цементом и некоторым типом материала, похожего на белый песок, который предотвратит чрезмерное страдание внешней стороны от влажности и, возможно, капли дождя.