Как обложить печь для бани кирпичом

Печи для бань 12.12.2018 timas

Обкладка печи — процесс весьма не простой и трудозатратный. Он заслуживает отдельного внимания, поэтому предлагаем вашему вниманию статью, в которой мы поделимся с вами всеми тонкостями этого процесса.

Определяем место

Перед началом процесса, важно правильно определить место, где будет располагаться конструкция. Часть печь устанавливают так, чтобы за счёт кирпичной кладки она обогревала несколько помещений сразу. Если дрова добавляются в печь в предбаннике, то он также будет обогрет печью с выносом. В боковой части кладки располагается моечное отделение, а остальные стенки находятся в парной.

Что нужно знать

Выполнив обкладку кирпичом, владелец бани обезопасит себя от штрафов за нарушение техники безопасности. Также он компенсирует слишком сильное тепловое излучение от металла, и придаст парной приятный внешний вид.

Также необходимо заранее подготовить фундамент для будущей печи. В качестве кладки лучше всего использовать красный кирпич из керамики, который должен предварительно пролежать в воде не менее суток. Что касается раствора, практичным решением является состав из глины и цемента в равных пропорциях, дополненный речным песком, соотношение которого к общей массе не превышает 30%. Полученная смесь должна быть однородной и густой, перед её применением нужно дать ей загустеть в течение получаса.

Приступаем к укладке кирпича

Укладка кирпича осуществляется на расстоянии нескольких сантиметров от печки. Этот зазор обезопасит от растрескивания, которое может произойти, когда металл в печи нагреется им расширится. Один из вариантов укладки предусматривает составление кирпичей в шахматном порядке, с оставлением зазоров в каждом ряду. Так можно сэкономить на стройматериалах, и обеспечить привлекательный внешний вид, но стоит помнить, что такая конструкция не будет поглощать тепловое излучение так же эффективно, как сплошная кладка. При установке сплошной кладки, важно оставить внизу несколько небольших зазоров, через которые к печи будет поступать холодный воздух. Также можно продумать вариант, при котором эти зазоры можно будет закрыть, когда воздух в парной прогреется. Например, можно установить небольшие дверцы. С помощью такой конвекционной рубашки, можно получить насыщенный и приятный пар. Если речь идёт о банной печи для русского пара, можно уложить плиту с конвекционными отверстиями. Так будет обеспечена изоляция печи, и в неё не попадут листья с веника или иные предметы.

Помните

Если печь оборудована люками для вычищения сажи, следует заранее позаботиться о том, чтобы сохранить к ним доступ. Лучше всего выполнять процесс кладки поэтапно, выжидая промежутки времени, пока выложенные ряды высыхают. По окончании процесса, не рекомендуется топить печь сразу на полную мощность. Лучше постепенно добавлять дрова, медленно нагревая печь. Это поспособствует быстрому высыханию раствора.

Источник: pechkof.by

Социальные комментарии

Cackle

Все для бани и сауны: печи, мебель, аксессуары для бань и саун, а также косметика, веники и многое другое

Adblock
detector

Как обложить металлическую печь в бане кирпичом

Содержание

1. Как обложить металлическую печь в бане кирпичом
2. Технические характеристики:
3. Изготовление печи с возможностью приготовления пищи
4. Как построить печь в баню
5. Укладка шамотного ядра
6. Установка металлической каменки и бака для прогрева воды

Часто люди, занимающиеся строительством бани сталкиваются с вопросом о том как самостоятельно обложить печь кирпичом. При этом большинство из них имели либо небольшой опыт либо его совсем не имели. Не имея большого опыта печной кладки не стоит самостоятельно пытаться сделать настоящую кирпичную каменку или обложить баню кирпичом с конструкцией фильтрующей или пламенной банной печи.

Как обложить металлическую печь в бане кирпичом

Поскольку в таких печах камни часто прогреваются более 500-600 градусов, конструкция имеет много сложных моментов, описание которых сложно найти в открытом доступе в интернете. Такие печи в течении длительного времени работают в условиях сильного перегрева и требуют высокой квалификации печника, который сможет гарантировать не только надежность работы печи каменки в течении многих лет, но и полную пожарную безопасность В этой статье будет описан способ как построить печь для бани с прямым нагревом которую способен выложить начинающий печник имеющий теоретические знания и правила пожарной безопасности.

Технические характеристики:

• Размер этой печи составляет 3*3.5 кирпича в ее основании, высота примерно 180 см.
• Имеет бак для нагрева воды емкостью 100 литров.
• Каменную закладку прямого нагрева весом до 250 кг.
• Рекомендуемый размер парной для такой печи составляет от 5 до 8 метров площади пола.
• Каменку для камней из нержавейки толщиной 4 мм.
• Внешний теплоемкий контур из красного полнотелого кирпича марки 150 толщиной 120 мм.
• Для полной прогрева данной печи понадобится до 2.5 часов времени и примерно 18 кг сухих дров.
• При этом каменка из талькохлорита прогревается до 400-450 градусов.
• Сажа с камней выгорает на 99%.
• Бак с водой не имеет прямого контакта с огнем но за время топки прогревается с +5 до 80 градусов.

Изготовление печи с возможностью приготовления пищи

Можно предусмотреть как построить печь в баню с зоной для приготовления барбекю, для этого необходимо предусмотреть паз в шамотном ядре на уровне третьего четвертого рядов, что предоставить возможность установки металлических полозьев подставки, но если в этом необходимости нет, для печи достаточно установить обычную дверку «Блезинского» завода ДТ-3 либо ДТ-4.

Как построить печь в баню

Итак как построить печку в баню. До начала укладки выставляем углы нашей печи, выставляем уровень. Проверяем ширину длину нашего основания а также диагонали на соответствие. Начинаем кладку первого ряда (см видео).

Напоминаю, что основание печи 3*3.5 кирпича, делается из полнотелого керамического кирпича, внешний контур из облицовочного кирпича марки 150. Внутри можно использовать бутовый кирпич. Первый ряд печи выкладывается по всей плоскости основания пола.

Приступаем к укладке второго ряда кирпича. Также выставляем угловые кирпичи по уровню. Далее соединяем эти кирпичи между собой укладывая стенки контура внешнего ряда. Также на этом ряду у нас установлена дверца зольной камеры. По краям от дверцы устанавливаются обрезанные кирпичи длинной около 90 мм. После чего начинаем укладывать внутреннюю часть второго ряда, тем самым у нас образовывается ниша зольной камеры, точнее ее основание. В этой печи не используется вторичный воздух, поэтому используется колосник большой площади отсюда большая площадь зольной камеры.

Для отопительной печи колосник можно было делать в два раза меньше, но для банной печи это критично т.к. кислорода для горения необходимо очень много. Продолжаем кладку, третьего ряда. При укладке кирпича используется глиняно-песчаный раствор в данном случае никаких добавок не используется. На четвертом ряде у нас перекрывается крышка зольной камеры. Для этого можно использовать полоску нержавеющей стали толщиной 4 мм. Соответствующая размеру дверцы с выпуском на 7 см.

Укладываем пятый ряд, также для начала выставляем углы из кирпича.

На пятом ряду у нас образовывается ниша для установки печной дверцы. Для данной печи мы используем дверцу 380*380 мм. Можно использовать стеклянную дверцу, т.к. мы говорили выше данную печь можно использовать для приготовления пищи.

Обратите внимание на то, что высота зольной камеры у нас составляет один ряд кирпича, но в данном случае это выражено тем, что высота нашей бани небольшая, поэтому и использовался один ряд. Но мы рекомендуем Вам при возможности укладывать два ряда кирпича для зольной камеры. Но конструктивно вполне достаточно одного кирпича.

Продолжаем делать каменная печь для бани своими руками производим кладку девятого ряда. Толщина шва между кирпичами не должна превышать десяти миллиметров но не менее 4 мм. Устанавливаем рамку нашей топочной дверки. Которая изготавливается отдельно из нержавеющей стали. Для термоизоляции внешней дверки используется мулетокремноземистый войлок (калиновая вата). Идеальным для термоизоляции является материал под названием шиперсил. Поскольку имеет в своих характеристиках свойства большего прогрева и термоизоляции. Укладываем десятый ряд. Перекрываем дверку.

Укладка шамотного ядра

После кладки одиннадцатого ряда образуется внешний контур, далее приступаем к укладке шамотного ядра. Для начала кладем первый ряд на котором будет лежать колосник. Для этого нам необходимо разрезать шамотный кирпич под углом 22.5 %. Удобно это делать на камнерезном станке, либо на болгарке. Второй ряд нашего огнеупорного ядра выполняется кладкой кирпича на ребро, кирпич используем ШБ-5. Раствор МЕртел-28 мешанный с водой либо Мертель плюс 3% жидкого стекла. Кирпич у нас отрезается таким образом , чтобы дрова и уголь скатывались на колосник и там догорали. Размер этих кирпичей должен получиться примерно 115*115 мм:

• Верхняя сторона 65 мм;
• нижняя 30 мм и срез между ними.

В этом ряду между этими кирпичами должен свободно помещаться колосник с размерами 440*220 мм. Необходимо укладывать колосник с зазором в 5 мм. от стенки для возможности свободного расширения. Третий ряд огнеупорного ядра выкладывается шамотным кирпиче, укладывается он на ребро. В этом ряду делаются пазы для приготовления пищи. Если в этой печи вы готовить ничего не собираетесь данные пазы не нужны.

Четвертый ряд также кладется на ребро, обратите внимание что между шамотным кирпичом и внешним контуром временно устанавливается бумажный картон для расширительного шва толщиной не менее 10 мм.

Поскольку одним из минусов кирпичных каменок является медленный прогрев внешних стенок и использование базальтового картона или креалиновой ваты увеличивают это время. Для этих же целей ядро выкладывалось кирпичом на ребро, а не плашмя. В пятом ряду мы перекрываем выход над топочной дверцей шамотным кирпичом срезанным под углом. В шестом ряду перекрываем часть топливника плитой ШБ-4 ее размер 460-230-75 мм. Сверху на ней будет стоять металлический котел для нагрева воды.

Плита выполняет несколько функций:

• Во первых предохраняет металл от выгорания;
• Во вторых не остужает топливник, что позволяет выгорать дровам с большим КПД и температурой;
• В третьих вода в котле не начнет кипеть раньше времени прогрева печи.
• В четвертых эта плита во время топки прогревается до температуры 700 градусов и имеет большую теплоемкость, что позволяет воде остывать медленнее, на следующий день после топки вода останется горячей.

Остальная часть ряда кладется кирпичом на ребро высотой 75 мм, чтобы образовалась общая плоскость.

Установка металлической каменки и бака для прогрева воды

После кладки одиннадцатого ряда, для того чтобы более плотно установить металлическую каменку для камней, необходимо проложить тонкий слой креалиновой ваты примерно 5 мм. Далее устанавливаем эту камеру которая изготовлена из 4 мм. нержавейки. Такая камера прослужит более 10 лет.

Подробнее как осуществляется установка металлической печи в баню своими руками Вы увидите в видео. Далее устанавливается камера которая обкладывается кирпичом в один ряд. О том как произвести монтаж банной печи своими руками можно увидеть более подробно на видео.

Карта сайта / Вентиляция / Водоснобжение / Отопление /

Как сделать каменную конструкцию своими руками поверх существующего кирпича

Независимо от того, покупаете ли вы исторический дом или ремонтируете свое нынешнее место, у вас, вероятно, есть несколько вещей, которые вы хотели бы изменить, и одной из них может быть кирпичный камин или характерная стена. Вместо того, чтобы тратить больше времени и денег на его удаление, вы можете использовать сложенный камень прямо поверх кирпича, и этот процесс относительно прост для любого мастера.

В то время как открытый кирпич создает очаровательный фокус, полный истории, текстуры и тепла, он также имеет свои недостатки. Кирпич состоит из пористой глины, которая может быть подвержена воздействию влаги, что может привести к образованию плесени и даже растрескиванию или крошению раствора. Шероховатая поверхность легко притягивает грязь, требует большего, чем простая чистка от пыли, и может быть повреждена некоторыми чистящими средствами. Многие старые дома, как правило, имеют культовый красный или розоватый цвет, и даже если вы закрасите его, чтобы получить любимый цвет, он все равно, вероятно, не будет излучать современную форму, которую вы жаждете, которую обеспечивает сложенный камень. Поэтому вместо того, чтобы возиться со всей этой суетой, следуйте этому руководству о том, как установить этот культовый материал для жесткого оформления поверх существующего кирпича.

Подготовка кирпича

Рекомендуемые: Кварцитовые панели Sierra Blue

Как и при любой укладке плитки, вы хотите начать свой проект с чистого, прочного фундамента, но помните, что подготовка кирпича немного отличается. Например, если вы ремонтируете камин, начните с того, что снимите любую не встроенную каминную полку, используя монтировку, чтобы снять ее, и положите ткань на очаг. Придайте вашему новому облицовочному камню гладкую, чистую поверхность, к которой можно будет приклеиться, используя проволочную щетку, чтобы избавиться от рыхлого раствора, и вымойте старый кирпич мягким моющим средством или тканью, смоченной в белом уксусе. Дайте всему высохнуть от 24 до 48 часов.

Нанесение строительного раствора

Затем тщательно следуйте инструкциям производителя о том, как замешивать раствор. Чтобы дать вашей плитке некоторую защиту от тепла камина, добавьте латексную добавку в замес и продолжайте смешивать. Как только раствор достигнет консистенции майонеза, он готов к использованию.

Нанесите раствор на кирпичи с помощью прямого плоского шпателя, чтобы поверхность была гладкой и ровной. Для установки камина сначала начните с камина. Обязательно заполняйте все щели по мере продвижения и дайте раствору застыть на ночь. Если после нанесения первого слоя все еще видны затирочные швы, добавьте второй слой. В результате должна получиться плоская поверхность, похожая на подложку, но без швов.

Установите плитку

Получите этот вид с панелью MSI Coal Canyon Quartzite Ledger Panel  (Фото предоставлено Houzz) максимально идеально выровнены. Измерьте ширину области и отметьте центральную точку, затем проведите вертикальную линию, чтобы разделить ее пополам. Для укладки плитки вам понадобится зубчатый шпатель и новый модифицированный латексом тонкий набор. Отцентрируйте первую плитку по вертикальной линии и поместите ее в набор перед добавлением прокладок для плитки. Продолжайте этот процесс, чередуя стороны плитки, пока не дойдете до вершины. Обрежьте края плитки мокрой пилой и наденьте защитное снаряжение во время резки. Дайте клею высохнуть в течение ночи.

Совет по установке камина: выровняйте первый ряд плиток, прикрутив доску размером 1 на 3 или той же ширины, что и облицовка камина, горизонтально поперек камина с помощью 2-дюймовых шурупов. Держите доску на одной линии с самой верхней частью топки, чтобы верхний край служил полкой, когда вы устанавливаете плитки. Это также помогает предотвратить скольжение сложенного камня до того, как раствор затвердеет. Продолжайте укладывать плитку вверх, пока тонкая масса не затвердеет, отвинтите кусок дерева и продолжайте облицовывать стороны камина.

Последние штрихи

Затирка плитки — один из последних шагов перед тем, как вы сможете наслаждаться обновленным камином или декоративной стеной, и всегда важно следовать инструкциям производителя по приготовлению затирки. Для любых областей, которые будут подвергаться воздействию очень высоких температур, например, за печью или над камином, вам нужно смешать партию затирки, устойчивой к нагреванию.

Начните с нижней части плитки или нижней части облицовки камина и распределите раствор по диагонали на панели гроссбуха. Повторите с поплавком несколько раз, чтобы заполнить все пробелы. Используйте острогубцы, чтобы удалить прокладки для плитки, и вынимайте их по мере того, как вы доберетесь до них в каждой секции. Повторяйте процесс затирки, пока не покроете всю плитку, и оставьте затирку примерно на 30 минут.

Затем удалите излишки затирки, протерев поверхность влажной губкой. После того, как затирка схватится за ночь, вы можете протереть поверхность плитки чистой тканью, чтобы удалить остатки мутной пленки. Если вы все еще замечаете остатки после того, как тщательно вытерли все, используйте смесь уксуса и воды, чтобы удалить их. Последним штрихом для камина является переустановка старой каминной доски, которая была снята, или установка новой. Добавьте каплю герметика в область между каминной полкой и камином, чтобы запечатать его.

Цените свой сложенный камень

Воссоздайте этот образ с помощью панелей MSI из ископаемого деревенского песчаника  (Фото предоставлено Houzz)

Иногда все, что нужно, — это немного бережного ухода и магии «сделай сам», чтобы преобразить свой дом и заменить старый, исторический кирпич с современным или деревенским каменным стеком может определенно преобразить столь любимую особенность. Покрытие открытой кирпичной стены также может способствовать экономии энергии, поскольку кирпич может создавать сквозняки. Реконструкция камина с поверхностью премиум-класса не только превратит его из очаровательного в элитный, но и повысит ценность вашего жилища. Хотя демонстрация может показаться забавной, вам не нужно возиться с дополнительной работой, поскольку нанесение затирочной массы прямо поверх вашего существующего кирпича — это один из самых простых и быстрых способов получить желаемые потрясающие результаты.

3300 | Дровяные печи | Osburn

Возможные причины и решения:

1- Слишком высокая влажность древесины.

Решение: Убедитесь, что вы используете хорошую, выдержанную древесину. Древесина, которую вы сжигаете, играет важную роль в общей производительности вашего обогревателя. Ваша древесина должна быть должным образом высушена в течение примерно одного года. Кроме того, лучше использовать твердую древесину, такую ​​как дуб, клен, бук или ясень. При том же объеме твердая древесина будет выделять больше тепла. Хранение также очень важно. Древесина, вырубленная в течение одного, двух и даже более лет, не обязательно будет сухой, если она хранилась в плохих условиях. В экстремальных условиях он мог сгнить, а не высохнуть. Небольшие кусочки дерева сохнут быстрее. Древесину следует хранить в месте, где трава не слишком длинная и где ветер сможет циркулировать между бревнами. Между шнурами должен быть зазор в 12 дюймов. Дрова должны располагаться в самом солнечном месте и должны быть защищены от дождя и снега сверху, но не по бокам. Используйте считыватель влажности для измерения содержания влаги в древесине. В идеале она должна быть ниже 25%.

2- Механизм управления подачей воздуха недостаточно открыт.

Решение: Отрегулируйте механизм управления подачей воздуха, чтобы поддерживать температуру дымовых газов в пределах комфортной зоны (от 250 °F до 475 °F) по термометру дымохода. Механизм управления воздухом всегда должен закрываться постепенно. Вам нужно получить хорошую подстилку из красных углей, и бревна должны быть полностью освещены, прежде чем вы полностью закроете регулятор воздуха. Это может легко занять до одного часа.

3- Используемые журналы слишком велики.

Решение: используйте небольшие деревянные бруски и размещайте их так, чтобы между бревнами обеспечивалась надлежащая циркуляция воздуха. Один и тот же вес дерева, разрезанного на множество мелких частей, будет производить больше тепла, чем меньшее количество более крупных бревен. Добавляйте большие бревна только тогда, когда у вас есть хорошая кровать из красных углей. Бревна диаметром более 6 дюймов всегда следует раскалывать. Избегайте штабелирования дров к верхней части топки.

4- Слишком слабая тяга дымохода.

Решение №1: Во многих случаях слабая тяга возникает просто из-за недостаточного нагрева выхлопной системы. Разведите небольшой сильный огонь и оставьте дверь приоткрытой (никогда не оставляйте обогреватель без присмотра). Прежде чем вставлять бревна большего размера, используйте сухую растопку, чтобы получить хорошее ложе из красных углей. Постепенно увеличивайте размер журналов. Закройте дверцу устройства, когда температура дымовых газов достигнет примерно 475 °F на термометре дымохода. Оставьте воздухозаборник полностью открытым примерно на 15 минут. Затем постепенно закройте регулятор подачи воздуха. Обратите внимание, что нет опасности, если температура внутри дымохода достигнет примерно 700 °F во время запуска. Это даже благоприятно для того, чтобы правильно запустить обогреватель. Однако вы должны избегать поддержания чрезмерных температур (выше зоны комфорта на вашем термометре) в течение длительного периода времени. Ваш дымоходный термометр должен быть расположен на выхлопной трубе примерно на 18 дюймов выше устройства.

Решение №2: В вашем обогревателе может не хватать кислорода, необходимого для обеспечения достаточной тяги. Сначала нужно убедиться, что помещение, в котором находится обогреватель, достаточно большое и хорошо проветриваемое. Откройте ближайшее окно примерно на 2 дюйма. Если вы заметили значительное улучшение, это признак того, что аппарат нуждается в большем количестве кислорода. Комната может быть слишком изолирована или слишком мала. Без дополнительного источника кислорода тяга останется слабой, и стекло останется грязным.

Решение №3: Возможно, дымоход слишком короткий. Чтобы получить достаточную тягу, ваш дымоход должен иметь минимальную высоту. Двенадцать футов (от обогревателя до колпака дымохода снаружи дома) — это минимум. Высота 15 футов или выше идеальна.

Решение № 4: Возможно, ваша выхлопная система слишком ограничена или не имеет достаточного подъема. В идеале ваша выхлопная система не должна иметь более одного колена под углом 90°. Кроме того, все горизонтальные участки должны быть как можно короче и иметь минимальный уклон ¼ дюйма на фут.

Решение №5: Возможно, размер вашей выхлопной системы слишком велик. Когда ваш дымоход слишком большой, объем воздуха, который необходимо нагреть, увеличивается. Поэтому трудно достичь температуры, обеспечивающей достаточную тягу. Большинство передовых систем сжигания (сертифицированных по EPA/CSAB415.1-10) имеют выпускное отверстие для дымохода 6 дюймов (152 мм). Если ваша выхлопная система не имеет диаметра 6 дюймов, можно вставить вкладыш из нержавеющей ” внутренний диаметр выхлопной системы.

Если вы проверили все пункты, упомянутые выше, и ваш обогреватель работает нормально, но по-прежнему не производит достаточно тепла, возможно, вы просите больше, чем реально может дать ваш прибор.

Печи, камины и топки используются для «зонального отопления». Это нормально, что тепло распределяется внутри вашего дома неравномерно. В комнатах, удаленных от обогревателя, всегда будет холоднее. Кроме того, поскольку тепло поднимается вверх, обогреватель, расположенный на уровне первого этажа, не будет обогревать ваш подвал.