Как обложить печь в бане кирпичом своими руками с предбанника

Установка печи в баню с выносной топкой – что и в какой последовательности делать

Чтобы баня стала местом, где все члены семьи смогут принимать оздоровительные процедуры, ее следует обустраивать согласно технологии. Правильно подобранная печь обеспечит комфорт и уют в парилке.

Вне зависимости от того, приобретена современная конструкция или печной агрегат выложен своими руками, основное требование к нему – способность обогреть сразу несколько помещений и абсолютная безопасность в эксплуатации.

Существует два способа, как можно смонтировать печку для бани:

• поместить топку в соседней комнате;
• установить конструкцию непосредственно в парилке.

Каждый вариант имеет как достоинства, так и недостатки, поэтому выбор нужно делать на этапе проектирования банной постройки. В том случае, когда запланирована установка печки в бане с выносной топкой, желательно создавать проем в стене при возведении здания. Правда, обогревательную конструкцию можно смонтировать не сразу, для чего впоследствии в уже выстроенной стене создают отверстие.

Особенности конструкционного решения

Производят агрегаты с выносной топкой из чугунного сплава или стали. Они имеют существенное отличие по сравнению со стандартными печками – это выносной канал, который бывает съемным в тяжелых конструкциях и приваренным в легких, сделанных из нержавейки.

В первом варианте дверцу топки моно располагать как в соседнем помещении, так и снаружи постройки, на улице. Благодаря такому решению прогреваться будут одновременно два помещения, не нужно оборудовать место для хранения дров в парилке, а в комнату, где отдыхают люди, не попадет дым.

Выносной канал изготавливают либо пирамидальной формы, либо прямоугольной. Его делают более широким в месте прикрепления дверцы, чем около топки. Такая модель, как печь для бани с топкой из предбанника, у которой на дверце имеется панорамное стекло, выглядит более привлекательно, это видно на фото. Осуществлять контроль над количеством топлива можно без открывания. Благодаря топочным каналам и стеклообдуву исключено оседание копоти на внутренних элементах печи.

Основную часть топочной конструкции помещают на специально оборудованный возле перегородки фундамент. Чтобы отделиться от нее используют термоизоляцию. Располагать ее можно по любую сторону от двери в зависимости от планировки помещения. Если в парилке отсутствует топочная дверца, в ней будет сэкономлено пространство, а агрегат можно расположить в любом удобном месте.

Также выносную топку можно поместить снаружи банной постройки. Такой вариант не совсем удобен, поскольку, чтобы подбросить топливо, необходимо будет выходить из здания на улицу. Установка печи в баню с выносной топкой вполне оправдана только при обслуживании коммерческих саун, когда за функционированием агрегата следит работник.

В частных домовладениях подобную конструкцию проектируют в регионах с южным климатом, где в теплое время года на улице постоянно высокая температура. Также расположение выносной топки снаружи будет разумным решением при использовании в качестве топлива угля, поскольку от него появляется много грязи. С одной стороны — не желательно пачкать помещение, а с другой – горит уголь дольше, да и тепла от него больше, чем от дров.

Лучшее месторасположение для дверцы топки

Помещения, куда можно вынести дверцу топки – это моечная, предбанник, комната отдыха. При наличии площади подойдут все перечисленные варианты. Но, если выбрать первый из них, появляется необходимость определиться с местом, где дрова будут сухими, а также имеется вероятность, что газ проникнет в помещение.

Что касается комнаты отдыха и предбанника, то посредством стеклянной дверцы можно будет, сидя в тепле, наблюдать за тем, как горят дрова. Аккуратная топка способна украсить интерьер. Предбанником называют отдельную комнату, выполняющую функцию тамбура. Здесь никто не отдыхает и не принимает процедуры, а значит, сложенные дрова никому не помешают. Когда банная печь с выносной топкой имеет дверцу в другом помещении, то, в комнате, где находятся посетители бани, не будет пахнуть дымом.

Необходимость принятия мер безопасности

Поскольку банная печь – это металлическая конструкция, она при эксплуатации раскаляется до высоких температур и принятие мер безопасности, в том числе и противопожарных, является необходимым мероприятием.

Требования к монтажу:

1. Печь следует располагать на расстоянии полуметра от банных стен, а возле перегородки, через которую выходит топочный канал, устанавливают тепловой экран, сделанный из изоляционного материала.
2. Когда на боковой стенке имеется одинарная теплоизоляция из металлического или цементного листов толщиной около 1 миллиметра, оставляют меньший промежуток – до 25 сантиметров. При применении двух листов (двойная изоляция) расстояние делают равным 12,5 сантиметров. Фиксируют теплоизоляционный материал так, чтобы он не касался потолочного перекрытия и пола, не вплотную к стене, а оставляя 3-сантиметровый зазор.
3. Расстояние от поверхности конструкции до потолка не должна составлять меньше 120 сантиметров. Между топочной дверцей и ближайшей дверью соблюдают промежуток, равный минимум 125 сантиметров. Топочный канал располагают в 40 сантиметрах от деревянной стены, но при наличии защитного экрана расстояние делают до 25 сантиметров.
4. С целью обеспечения пожарной безопасности стенки металлического агрегата нужно обложить камнем или кирпичом. Отделка топки банной печи – необходимое мероприятие. Под печную конструкцию подкладывают стальной лист, который не допустит возгорания при попадании на пол угольков. Перед дверцей топки укладывают квадрат размером 40х40 сантиметров.

В продаже имеются модели печных конструкций с выносной топкой, которые не нужно обкладывать кирпичами. В комплекте к ним идут металлические экраны, защищающие стены и пол.

Обустройство основания под металлическую печь

Когда производится монтаж банной печи с выносной топкой, ей потребуется прочное и надежное основание. Отдельный фундамент нужно делать, когда вес всей конструкции не превышает 700 килограммов. Основанием служит цементная стяжка толщиной 20 сантиметров или покрытие на пол из жароустойчивого керамогранита.

Чугунная печная конструкция, массивный кирпичный экран и дымоход оказывают существенную нагрузку на напольное покрытие, поэтому и необходимо строить отдельное основание, которое не может соприкасаться с фундаментом несущих конструкций здания. Оно должно превышать параметры агрегата на 20 сантиметров со всех его сторон.

Постройка фундамента

Обустройство основания под печь выполняют поэтапно:

1. Демонтируют деревянный пол.
2. Выкапывают котлован глубиной 50 сантиметров в соответствии с габаритами агрегата, добавляя с каждой стороны по 20 сантиметров.
3. На грунт высыпают щебень и песок и укладывают их 25-сантиметровым слоем.
4. Выполняют гидроизоляцию, используя двойной слой рубероида.
5. Делают из досок опалубку. Армирование требуется, если топливная конструкция с дымоходом имеет слишком большой вес.
6. При приготовлении раствора берут 3 части речного песка на одну часть воды. Смесь выливают в опалубку и выравнивают при помощи уровня.
7. Стяжку накрывают рубероидом и делают кладку в один-два ряда кирпичей.
8. Агрегат монтируют после завершения обустройства фундамента.

Если печная конструкция весит меньше 700 килограммов, стяжку из бетона можно заменить основанием, выполненным из лагов и досок. Древесину предварительно обрабатывают составом, препятствующим возгоранию.

Монтаж топливного канала

Чтобы установить выносной топочный канал в стене делают отверстие. При расчете параметров проема опираются на его размеры, которые нужно брать с учетом длины ножек конструкции.

Чтобы узнать расстояние между выносной топкой и поверхностью горючей части принимают во внимание мощность печки:

1. Данную величину можно узнать в паспорте производителя агрегата. Когда конструкция строится собственноручно, то учитывают нормы противопожарной безопасности из расчета максимальной мощности. Без защиты это 40 сантиметров и с теплоизоляцией -25 сантиметров. На размеры проема не влияет длина канала. После завершения монтажа промежуток между основной частью конструкции и перегородкой должен быть не менее 5 сантиметров. Поверхность стен обшивают огнестойким материалом.
2. Отделка топки в бане, если канал проходит через деревянные элементы, выполняется кирпичом. Кладка не должна доходить до топливника примерно на 25 миллиметров по причине возможного расширения металла при нагревании. В зазор укладывают термостойкий материал, им может быть, например, базальтовая вата. Теплоизолятор должен быть устойчивым к температурам до 1000 градусов.
3. Если планируется обшивка кирпичной стены, через которую проходит топка, деревом, нужно отступить от проема на 10 сантиметров во все стороны. Поверхность по обе стороны стены прикрывают листами нержавейки, для чего в металле делают отверстия под выносную топку. В бетонной или кирпичной перегородке создают проем размером 40х60 или 25х50 сантиметров.

Порядок установки дымохода

Канал, предназначенный для отвода продуктов горения, может быть кирпичным, металлическим или керамическим:

1. Кирпичный вариант отличается значительным весом, который оказывает большую нагрузку на фундамент для агрегата.
2. Металлическое изделие для отведения дыма является экономным и простым в монтаже. У такой трубы есть существенный недостаток – наличие высокой температуры при эксплуатации и возможность возгорания деревянных элементов. Читайте также: «Как установить трубу в бане – особенности монтажа по шагам».
3. Керамический дымоход отличается устойчивостью к высокой температуре и коррозийным процессам. Поскольку канал не нагревается до такой степени, как металлический, он считается пожаробезопасным. Монтировать керамическую трубу проще, чем класть кирпичный дымоход, и прослужит она до 30 лет.

Специалисты рекомендуют: когда выполняется самостоятельная установка агрегата нужно иметь чертеж банной печи с топкой из предбанника или другого помещения.

Если нет соответствующих навыков, монтаж конструкции желательно доверить профессионалам.

Способы облицовки банной печи кирпичом

Изначально печь в русской бане была кирпичной, каменной. Это позднее уже, отойдя от многолетних традиций, стали использовать металлическую печь для бани. Печь из кирпича славилась созданием мягкого теплового режима в парной, долгим сохранением тепла, остыванием.

Но в то же время у нее был ряд недостатков :

• долгий период разогрева, в течение четырех и более часов;
• большой расход топливного сырья;
• значительные габариты;
• короткий период эксплуатации.

Эти минусы были устранены в металлической версии печи. Тем не менее и печь из металла наделена недостатками :

• наличие жёсткого инфракрасного излучения, которое образуется на поверхности металла, раскаленного до высоких температур.
• Выжигание кислорода раскаленными стенками металла (обычных стальных).
  В этом случае при отсутствии хорошей вентиляции человек в парилке испытывает не бодрость, поднятие сил, а жуткую головную боль, вялость.
• Опасность получения ожога при случайном соприкосновении с металлической поверхностью.
• Вероятность наступления пожарной ситуации.

Так что оба вида печей обладают как положительными, так и отрицательными сторонами. Что же делать? На какой печи остановить свой выбор? Мастерами, умельцами был найден универсальный вариант. Он предполагает объединение достоинств кирпичной и металлической печей за счет создания преграды на пути инфракрасного излучения, с одновременной функцией накопления тепловой энергии. А для этого всего лишь требуется установить кирпичный кожух вокруг металлического бака.

Преимущества такого решения

Вот список достоинств кирпичного кожуха

, его функциональные особенности:

• равномерное распределение тепла. Это обусловлено тем, что кирпич сначала накапливает тепловую энергию и лишь потом отдает ее в пространство.
• Наличие приятного тепла, а не обжигающего жара. Постоянно присутствует влажный пар благодаря быстрому и эффективному нагреванию камней.
• Длительное сохранение высокой температуры. Кирпич – природный естественный аккумулятор тепловой энергии, который сохраняет ее долгое время. Именно поэтому можно хорошо протопить баню и париться в течение нескольких часов, не задумываясь о дополнительном повышении температуры, новом закладывании топлива.
• Обеспечение безопасности при нахождении в парилке. Раскаленный металл представляет определенную опасность: возможность случайного ожога при соприкосновении со стенками бака. Обкладка банной печи кирпичом играет роль барьера, защищающего от сильного жара и неожиданного травмирования.

Технология выполнения кирпичного кожуха вокруг металлической печи

Теперь перейдем к главному вопросу: как обложить печь в бане кирпичом?

Весь процесс можно разбить на несколько последовательно выполняемых этапов.

Этап 1: подготовительный. Выбор кирпича

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить материал. Очень часто для возведения такой небольшой конструкции некоторые рачительные владельцы используют имеющийся в хозяйстве материал, оставшийся от предыдущей стройки либо после разбора какого-нибудь строения.

Другие же, наоборот, предпочитают покупать новый кирпич в специализированных магазинах, где существует определенный ассортимент. Так, можно остановить свой выбор на одном из видов:

1. Силикатный. В основу производства силикатного кирпича положен связующий материал – гашеная известь. Такой вид прекрасно выдерживает разные условия внешней среды, отличается долговечностью,

поэтому часто используется в качестве облицовки фасадов.

Но вот для обкладки печи кирпичом в бане силикатный плохо подходит. Высокие температуры, сопровождающие банный процесс, повышенная влажность внутри помещения – все это приводит к быстрому разрушению кирпича на основе извести.

Помимо этого, такой вид имеет довольно тяжелый вес и непрезентабельный внешний вид, требующий дополнительной облицовки.

Огнеупорный (шамотный). Такие характеристики, как устойчивость к перепадам температуры, небольшой вес, хороший уровень теплоемкости делают шамотный

кирпич неплохим вариантом для обустройства защитной перегородки. Что касается внешнего вида, то он не всем нравится, но это легко устранить – достаточно сделать облицовку банной печи керамогранитом или иным материалом.

Небольшой совет: используйте огнеупорный камень в том случае, если он у вас уже имеется, так как дешевле обойдется покупка керамического кирпича, не уступающего ему по свойствам.

Красный пустотелый или керамический полнотелый. Любой вид красногокирпича хорошо справится с функцией защитного барьера. Хотя полнотелый вид предпочтительнее пустотелого, так как последний держит тепло не очень долго. Полнотелый кирпич более массивный с высокой степенью теплоемкости.

Керамический полнотелый кирпич

Красный пустотелый кирпич

Цифры: керамический кирпич имеет вес 3,3–3,6 кг, пустотелый – 2,3–2,5 кг, облицовочный – 1,3–1,6 кг. Поэтому облицовочные кирпичи не способны накапливать и сохранять большое количество тепловой энергии, характеризуются быстрым остыванием.

Для облицовки металлической печи кирпичом допускается использование камней со стандартными параметрами 250х120х65 мм, а также утолщенных – 250х120х88 мм. Высота бака, тип кладки влияют на количество используемого материала. Обычно кладку делают в половину кирпича, но не запрещается создание перегородки в 1/4 часть камня. В этом случае ее нужно будет дополнительно укрепить.

Этап 2: возведение фундамента

На данном шаге нужно оценить несущую способность полового перекрытия. Для этого высчитываем вес будущего кирпичного экрана по следующей формуле: количество кирпичей в ряду * на количество имеющихся рядов * на массу одного кирпича. Полученная масса кирпичной кладки суммируется с весом печной конструкции и полного водяного бака.

Если полученный результат не превышает 700 кг, то рекомендуется простое усиление лаг: установка дополнительных с последующим их скреплением с основным каркасом.

Крепкие мощные лаги, половые доски не являются основанием для отказа от проведения дополнительных необходимых работ: создания основания под саму печь и кирпичную перегородку. В качестве такого негорючего основания может послужить:

• металлический лист, закрепленный над теплоизолирующим материалом;
• кирпичная кладка, выполненная в два ряда и уложенная на деревянном полу;
• керамическая плитка, с толстым жаропрочным покрытием;
• отделка натуральным или искусственным камнем.

В случае если масса более 700 кг или выявлена недостаточная прочность лаг, необходимо возвести для печки отдельный фундамент.

Обычно вопросы с фундаментом решаются еще на этапе строительства бани. Если же таковой не был подготовлен, потребуется полный разбор пола, рытье котлована, глубиной, совпадающей с уровнем фундамента бани. Ширина при этом должна быть больше кирпичной перегородки на 25 см.

Фундамент печной конструкции не нужно связывать с остальными элементами: несущими стенами, основанием бани. Другими словами – фундамент печки должен отстоять от основания здания примерно на 5 см. Это расстояние заполняется теплоизоляционным материалом, что позволяет уменьшать потерю тепловой энергии. Таким образом, банное помещение будет быстрее нагреваться. Фундамент должен располагаться ниже поверхности пола где-то на 15 см.

Для полного высыхания фундамента потребуется не менее одного месяца. Как только он подсохнет, приступаем к укладыванию влагоизолирующего материала, например, двух слоев рубероида, толи. Далее, наверх выставляем 2 ряда кирпичей, скрепляя их глиноцементным раствором, при этом каждый кирпич нужно сместить. Так, зазоры между кирпичами перекрываются кирпичом, находящимся сверху. Все работы по возведению фундамента завершены.

Этап 3: подготовка раствора для выполнения кладки

Итак, фундамент установили, пришло время заготовки связующей смеси. Самый простой, но надежный – это раствор на основе глины и песка. Способ его приготовления для защитного экрана металлической печки ничем не отличается от смеси, используемой для возведения кирпичной печи.

Способ приготовления раствора:

• для замеса берется глина с двухметровой глубины.
• Вымачиваем ее в воде, протираем через сито, исключая попадание комков и посторонних примесей, мусора.
• Просеиваем песок и добавляем его в пастообразную глину.
• Нужно подобрать оптимальную консистенцию раствора. Он должен быть пластичным, но не выдавливаться из щелей во время кладки.

Этап 4: способ возведения кладки

Технология укладывания кирпичей заключается в выполнении следующих операций:

1. Подготавливаем емкость с водой, в которой на полчаса замачиваем необходимое количество кирпича для перегородки.
2. Пока кирпич находится в воде, приступаем к работе по нанесению разметки. Для тех, кто первый раз выполняет подобную операцию, советуем использовать нитки, натянутые по отвесу и закрепленные на гвозди.Другой вариант состоит в выставлении и фиксации к поверхности пола вертикальных брусков, с обеих сторон печки. Для их устойчивости можно использовать распорки из остатков бруса. Далее, между стоек по размеченной линии натягивается леска, в 70 мм от пола. Леска будет вашей направляющей при укладывании кирпичного ряда. Один только минус – нужно будет перемещать леску с каждым новым рядом.
3. Замешиваем часть раствора где-то с полведра. Дальнейший расчет количества смеси можно будет произвести после использования в работе этой части.
4. Закрываем каменку полиэтиленовой пленкой. Это поможет сохранить ее в чистоте, сэкономить время на ее отмывании.
5. Приступаем непосредственно к укладке, начиная работу от угла. Берем целый кирпич и укладываем его плашмя, строго по намеченной линии. Некоторые в целях экономии строительного материала укладывают кирпич на ребро. Но при этом уменьшается толщина перегородки, что приводит к снижению ее эффективности.

При выполнении ряда нужно следить за ровностью укладывания каждого кирпича, подправляя при помощи киянки или кельмы, ориентируясь на разметочную линию. Уделяем внимание чистоте кладки, убирая лишний раствор. При этом важно выдерживать одинаковую толщину раствора, равную 7 мм, равномерное заполнение пространства между кирпичами. Таким образом, выкладываем ряд по всей длине.

Укладывание второго ряда начинаем с того же угла, что и первого, но будем брать уже половинки кирпича. Так, мы укрепим кладку и выполним перевязку швов.

Начиная со второго ряда, будем укреплять кладку. Для чего берем армирующую сетку, разрезаем на полосы, 5 см ширины, и укладываем поверх ряда. При размещении полос в углах кладки связываем их тонкой проволокой. Так армирующий слой будет более прочным.

Далее сетку покрываем раствором и выкладываем следующий ряд кирпичей.

Выполняя третий ряд, нужно позаботиться о создании 4 отверстий, через которые будет циркулировать воздух. Делаем по 2 проема на противоположных сторонах перегородки следующим способом: отступаем 7 см и выкладываем не целый кирпич, а половинку. Опять оставляем 7 см и кладем уже целый кирпич. Так получаются два одинаковых зазора. Продолжаем сплошную кладку третьего ряда до противолежащей стенки и вновь повторяем операцию по выполнению зазоров.

Последующие 5 рядов выполняем сплошную кладку, не забывая о перевязке швов. С помощью уровня контролируем каждый ряд на ровность как в горизонтальном, так и вертикальном направлении, исключая смещение экрана вбок. Контролируем чистоту кладки, убирая лишний раствор при помощи кельмы, выдерживая одинаковую толщину шва. Неравномерный шов будет сильно заметен на законченной перегородке, портя внешний вид. Причем избавиться от такого дефекта будет невозможно.

Как только кладка достигнет месторасположения зольника и топки, следует быть очень внимательным: кирпичи не должны стать помехой для открывания дверок. Поэтому вначале просто разместим кирпичи без раствора, выверим их положение, открывая дверцы.

Сам проем оформляем с помощью двух отрезков из стального уголка, выставляя их внутри и снаружи кладки.

В верхней части перегородки, 2 ряда вниз от верхнего края, вновь делаем 4 циркуляционных проема тем же самым способом. Такой порядок расположения обеспечивает качественное движение воздуха: через нижние отверстия поступают холодные массы, а верхние – выходят уже нагретые.

На количество, размещение проемов влияет вид печного устройства. Так, в мощной модели рекомендуют выполнять вместо сплошной кладки решетчатую, увеличив размер зазора до 10 см.

Есть еще один хитрый и практичный способ, с помощью которого регулируют теплообмен внутри парной. Выполняя кладку перегородки, оставляют несколько отверстий, размер каждого 250х70 мм. По завершении всей работы в полученные зазоры помещают кирпичи. Так вот, вынимая кирпичи из проемов, можно быстрее нагреть воздух в парной. В этом случае происходит дополнительный приток горячих масс от раскаленной печки через открытые отверстия. Получив нужную температуру в помещении, вставляем на место кирпичи, тем самым замедляя теплообмен.

Кладку завершим на одном уровне с печкой. Некоторые продолжают ее до самого потолка, даже закрывают дымоход. Но важно выполнить кладку так, чтобы она не соприкасалась с деревянными стенками, потолком, в этих местах обязательно надо оставить зазор.

Для того чтобы перегородка выглядела аккуратно, привлекательно, следует сделать расшивку швов. Только не пропустите момент – это выполняется пока раствор остается влажным. Экран оставляют высыхать, обеспечивая при этом стабильную температуру, не растапливая в течение этого периода печь.

• с каменки, уже имеющей специальный заводской кожух, снимают его. Он будет лишним – с функциями кожуха прекрасно справится кирпичная перегородка.
• Если конструкция печи круглая, то и защитный экран следует выполнить соответствующей формы. Каких-то особенностей для круглой кладки не предусмотрено, единственное – труднее располагать кирпичи по кругу. Отверстия для циркуляции воздуха размещают симметрично по двум сторонам. Главное – выдерживать равное расстояние от печки до перегородки на протяжении всей кладки.
• Для придания ровного насыщенного цвета кирпичам, обработайте их раствором хозяйственного мыла, используя жесткую щетку. Приложите как можно больше усилий, надавливая на щетку, чтобы убрать остатки раствора с поверхности. В конце ополосните экран чистой водой.

Выполнение кладки для печи с выносной топкой

Бывает так, что печь в бане расположена не полностью в помещении парной, а имеет топку, выходящую в предбанник или на улицу. Тогда кирпичную перегородку выполняют несколько иным способом:

1. Определить местоположение печи, сделать фундамент, описанным выше приемом.

Как только бетонный фундамент подсохнет, поставить печь и отметить на стенке проем под топку. Он должен превышать по размерам топку, поэтому с каждой стороны для выхода оставляют дополнительно по 25 см.

Основные размеры отверстия под топку указываются в техпаспорте печной конструкции. Так, для одной модели проем следует предусмотреть в длину больше на 50 см, в ширину – 25.

Болгаркой сквозь всю стену прорезать отверстие, вычистить его, убрав мусор, пыль.

Чтобы убедиться в правильности установки печного сооружения, нужно занести печь и расположить ее на подготовленном фундаменте. Корпус должен стоять ровно, топка – не выступать за стенки. Если все правильно, то переходят к следующему шагу.

Убрать печь в сторону, подготовить изоляционный материал. Изоляцию проводят с применением следующих материалов: базальтового картона, керамоткани, алюминиевой фольги, листов минерита. Последний представляет собой современный негорючий материал, не выделяющий опасных веществ.

Нарезать на широкие полосы базальтовый картон и зафиксировать на стенках отверстия, по всей его длине. Воспользуйтесь для этого степлером. Завернуть картон на стенки с двух сторон и закрепить. Такую же процедуру проделать с керамотканью, а затем и фольгой.

В двух листах минерита вырезать отверстие для топки, соответствующего размера. Установить эти два листа со стороны парной, закрепить их на саморезы к деревянным стенкам.

Поместить кирпич в воду на 30 минут, в это время подготовить смесь для кладки. Приступить к работе снаружи: выложить начальный ряд в половину кирпича. Последние кирпичи можно установить поперек ряда, так сформируются декоративные выступы.

Выполняя второй ряд, предусмотреть небольшой проем под зольником, через который будет поступать воздух.

Кирпичную кладку выполнять на расстоянии 3 см от металлической печки. Это не допустит перегревание и прогорание металла, увеличит срок службы кладки.

Когда высота кладки будет немного выше уровня топки, разместить на кирпичном ряду два уголка из стали так, чтобы не допустить из соприкосновения с металлом. Далее продолжить возведение перегородки.

Обрезать лишнюю фольгу, картон. Зазор, который образовался по периметру, заполнить, используя базальтовую вату. Ее нужно хорошо уплотнить, чтобы во время отделки ваты не было видно.

Приступить к выполнению укладки внутри парной, для чего сначала нужно установить печь на фундаменте, подсоединить дымоход. После этого выполнить разметочные линии и начать возведение перегородки уже известным способом.

Заключение

Мы предложили вам несколько вариантов того, как обложить железную печь кирпичом своими руками. Внимание, терпение, аккуратность, соблюдение технологического процесса – вот помощники, которые приведут к блестящему результату. И это, несмотря на то что сама работа по возведению кирпичного кожуха вокруг металлической печи – трудоемкий, сложный процесс.

Добавить комментарий

Отменить ответ

Использование материалов сайта без активной ссылки на источник запрещена.

Фото- Аудио- Видео- Материалы, представленные на сайте, собраны из открытых источников. Все права на данные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае обнаружения нарушения авторских прав — просьба сообщить через обратную связь.

Простая инструкция по обкладке банной печи кирпичом

Наверняка, вы не раз задавались вопросом о том, зачем печь в бане обкладывают кирпичом. Человеку, далекому от строительства, невдомек, является ли это решение чисто художественным или же за ним кроется какое-то практическое значение. Сегодня мы расскажем не только о том, зачем вообще это нужно, но также и о том, как это можно сделать своими руками. Тем более, если вы всерьез решили заняться этим вопросом и скрупулезно изучаете основные технологии для начала строительства.

Для чего это делается?

И ведь действительно, для чего? Вроде бы металлическая печь, которая используется в подавляющем большинстве случаев, выглядит более чем надежно и абсолютно не нуждается ни в каком улучшении. Тем более, что сделать такую печь своими руками может даже новичок. Однако это типичное поверхностное мнение, которое напрочь лишено какого-либо трезвого знания действительного положения вещей. На самом деле, есть несколько причин, по которым железную печь в бане отделывают еще и кирпичом.

• в нагретом состоянии железо способно негативно воздействовать на здоровье человека через излучение;
• железо недолго остается горячим — и для поддержания нужной температуры в помещении приходится тратить много времени и ресурсов;
• всегда существует риск перегрева и потери эксплуатационных характеристик печи, поэтому металлическая часть печи нуждается в изоляции.

Зато если использовать кирпич, можно получить довольно существенные плюсы:

• пар становится более влажным и приятным;
• тепло по парной распространяется более равномерно;
• внешний вид печи становится привлекательным, а при оригинальной отделке можно и вовсе добиться того, что этот элемент бани будет представлять собой настоящее дизайнерское откровение.

Какой из этого следует делать вывод? Если своевременно не привести печь в нормальный вид, то можно вместо ожидаемого удовольствия от парилки получить сухой и невнятный пар, а также дурное настроение и разочарование. Зато с кирпичом тепло сохраняется дольше, а использование бани широко раздвигает границы комфорта.

Какой кирпич выбрать?

Чаще всего используют 2 вида кирпича:

• красный керамический;
• шамотный.

С одной стороны, шамотный более привлекателен: солидная жаростойкость, прочность и сравнительно более продолжительное сохранение тепла позволяют надеяться на безупречную эффективность. Однако у него есть один существенный минус — его стоимость. Как ни крути, но она достаточно высока. Поэтому чаще всего печь в бане оформляется керамическим красным кирпичом. Он не так хорошо сохраняет тепло, как шамотный, но имеет схожие характеристики в области огнеупорности и плотности.

Что еще потребуется?

• асбест;
• раствор;
• затирка;
• инструменты.

Руководство к действию

Сам процесс не вызывает особых трудностей и вполне по силам даже людям, которые навыков строительства не имеют.  Однако если его форсировать и нарушить последовательность технологических этапов, то можно получить результат, далекий от ожидаемого. Поэтому предлагаем вам поэтапную инструкцию для того, чтобы в полном соответствии с ее пунктами вы могли качественно обложить железную печь в любой бане подходящим кирпичом и удовлетвориться результатом.

Оформление фундамента

Обычно этот этап выполняется уже тогда, когда делается непосредственно печь. Однако если по каким-то причинам вы упустили из виду необходимость его возведения, то ничего страшного не произшло. Правда, для этого нужно будет сперва демонтировать печь.

1. определитесь с тем, какой размер будет иметь основание;
2. постройте деревянную опалубку — для этого лучше всего использовать фанерные доски;
3. покройте доски рубероидом — так вы защитите их от попадания влаги и последующего гниения;
4. насыпьте в яму мелкий щебень и песок, а затем залейте цементным раствором;
5. лучше всего накрыть основание армирующей сеткой и дать время на высыхание — как правило, не более 3 недель.

Возведение основания

1. в один ряд выложите из кирпичей основание;
2. убедитесь в том, что кладка не имеет расхождений по высоте;
3. уложите рубероид для гидроизоляции и лист железа — подберите такой размер, чтобы он выходил за кладку примерно на 0,1 метра;
4. поставьте печь и оберните полиэтиленовой пленкой, чтобы не испачкать после сцепляющим раствором.

Готовим раствор для кладки

Для того, чтобы приготовить действительно удачный раствор, следует позаботиться о том, чтобы в нем не было никаких комочков и посторонних примесей. В идеале — если берете поровну глины и цемента и добавляете еще примерно треть речного песка.

1. старательно размешивайте раствор в емкости и добавляйте воды до получения приемлемой по консистенции однородной массы;
2. ускорить процесс поможет строительный миксер;
3. проверить густоту можно, положив мастерком часть раствора на кирпич — если не стекает, то все, готово!

Готовим кирпич

Правда, делается это достаточно просто: отберите нужное его количество и замочите в воде примерно на 12 часов. Вы спросите, зачем такое извращение? Все просто: так он не будет впитывать в себя раствор во время непосредственной укладки. Если на кирпиче есть грязь и дефекты, то лучше избавьтесь от них сразу: позже сделать это будет весьма проблематично.

Виды кладок

Есть два варианта укладки, каждая из которых имеет как свои плюсы, так и минусы:

• традиционной колодкой;
• решеткой.

Второй вариант выглядит куда эффектнее, но допускает слишком большую утечку тепла. Проще говоря, не так эффективен.  Первый — классический, используется повсеместно и совсем не зря: в таком тепловом экране присутствует минимум отверстий, которые пропускают воздух, а значит, что такая кирпичная кладка максимально эффективно выполняет свое назначение.

1. начинать укладку нужно с угла и ровность каждого ряда проверять уровнем;
2. для соблюдения углов — использовать отвес;
3. не перебарщивайте с раствором — всегда снимайте излишки мастерком, особенно если они проникают внутрь теплового экрана;
4. жесткость конструкции придает армирующая сетка, второй ряд с третьим целесообразно сразу после укладки связать проволокой;
5. не забудьте о необходимости циркуляции воздуха — для этого нужно предусмотреть 2 зазора в ряду, которые приблизительно равны половине используемого кирпича — но делать их нужно только через ряд;
6. последний ряд можно выложить произвольно, оформив в полном соответствии со своими эстетическими предпочтениями.

Также для лучшего понимания ситуации советуем посмотреть несколько видео по теме:

Также вам в помощь большая коллекция фото, раскрывающая все детали укладки. Пояснять их нет смысла — вы все поймете сами.

 

Заключение

После обкладки печи кирпичиками остается лишь осуществить ее первую протопку. Не спешите сразу же добиться максимальной температуры. Лучше медленно, но верно увеличивать градусы, высушивая раствор и добиваясь от своей конструкции максимальной эффективности. Так вы уже через несколько протопок сможете наслаждаться великолепным паром и заодно радоваться успешно приобретенным навыкам. Разумеется, вопрос о том, какая печь лучше всего подойдет для вашей бани, нужно решать еще на стадии создания проекта. Однако даже железная печь чаще всего требует кирпичной окантовки. Делайте выводы!

Фото: vk.com,www.forumhouse.ru,  bouw.ru

Как правильно обложить железную (металлическую) печь в бане кирпичом

Содержание

• Выбор рабочих материалов
• Подготовка основания
• Обкладка печи
• Облицовка печи в бане: видео

Ваня
Как обложить металлическую печь в бане кирпичом?

Наряду с такими преимуществами, как надежность, удобство эксплуатации и долговечность, металлические печи отличаются и не менее серьезными недостатками: быстро остывают, сушат воздух и небезопасны ввиду наличия очень горячих стенок. Но если вы хотите установить в бане именно такую топку, вам совершенно не обязательно мириться с ее минусами – их все можно исправить, если обложить печь кирпичом. Предлагаем далее разобраться, как же это грамотно сделать.

Выбор рабочих материалов

Для облицовки металлической печи не подойдет любой кирпич – желательно использовать красный полнотелый камень, так как именно он отличается необходимой жаростойкостью. В качестве альтернативы часто задействуют тугоплавкий керамический кирпич – он практически не уступает по качеству красному, однако имеет более эффектный вид, а поэтому стоит дороже. Для укладки кирпича вам понадобится специальная глиняная смесь. Ее не обязательно покупать – можно приготовить самостоятельно. Для этого вам потребуется: 1 часть обычной цементной смеси, 1 часть предварительно замоченной шамотной глины, 4 части тщательно очищенного песка и вода. Все компоненты нужно тщательно замешать до состояния однородного раствора. Для разбивки комков используйте деревянную трамбовку.

Совет. Если не хотите собственноручно замешивать раствор для укладки, можете купить уже готовую смесь: или цементно-песчаную, или клеевую для работы с керамогранитом.

Подготовка основания

Вес кирпичной облицовки может достигать нескольких сотен килограммов, так как рабочий материал нелегкий – один кирпичик потянет на 3,5 кг. Поэтому перед укладкой нужно позаботиться о хорошем фундаменте, который выдержит отделочную конструкцию. Здесь подойдет обычное ленточное основание:

Выбирайте качественный кирпич

• Выполните разметку рабочей зоны – обозначьте, на каком расстоянии от открытых металлических стенок будет укладываться кирпич.

Совет. Расстояние между печкой и кирпичами должно составлять от 5 см до 10 см: если сделать промежуток меньше, металлические стенки будут сильно перегреваться, что уменьшит срок их службы, а если больше – сам кирпич будет дольше нагреваться, что спровоцирует увеличение продолжительности топки.

• По выполненной разметке выкопайте траншею 25 см в глубину.
• Залейте траншею цементным составом и сверху засыпьте 10 см щебня.
• Утрамбуйте полученный фундамент, выровняйте его строительным уровнем и оставьте высыхать.

Обкладка печи

Перед укладкой кирпич необходимо на 30 минут замочить в воде. Помните, что сухой кирпич имеет свойство вытягивать влагу из глиняного раствора, тем самым делая его слабым, рыхлым и недолговечным. Также не забудьте обвернуть печь полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить ее от укладочной смеси.

Замочите кирпич в воде перед укладкой

Теперь можете приступать к отделке:

• Выполните линейную разметку фундамента под укладку. Для обозначения углов можете установить вертикальные бруски или просто вбить гвозди.
• Начиная от угла, уложите первый ряд кирпичей вдоль размеченной линии на заранее нанесенный раствор. Между собой кирпич также скрепляйте раствором. Положение материала – плашмя. Толщина кладки – полкирпича. После фиксации первого ряда осадите его киянкой и удалите лишний раствор.

Совет. Оптимальная толщина укладочного шва – 3-5 мм.

• С того же угла начинайте укладку второго ряда на раствор – используйте не целые, а половинчатые кирпичи. Обязательно оставьте в каждой стенке второго ряда по два циркуляционных отверстия шириной в полкирпича.
• Третий ряд укладывается из цельных кирпичей, четвертый – из половинчатых, пятый – из целых и так далее. Чередуя ряды, соорудите кирпичную конструкцию необходимой длины – не выше печи. В предпоследнем ряду сделайте два таких же вентиляционных отверстия, как и во втором. Не забудьте оставить свободные «окошки» на уровне дверок зольника и топки.
• Когда раствор высохнет, зачистите кладку.

Как видите, если подготовиться к работе и выполнить все согласно инструкции, обложить металлическую печь кирпичом в бане не составит труда. А вот эффект от этой несложной процедуры будет впечатляющим – вы разом избавитесь от всех принципиальных недостатков своей железной топки.

Облицовка печи в бане: видео

Оставьте комментарий

Похожие публикации:

Прокрутка вверх

Adblock
detector

Как обложить железную печку в бане кирпичом

Зачем печи обкладывают кирпичом

Несмотря на то что многие металлические печи в своем первозданном виде могут послужить украшением для бани, не стоит избегать обкладки их кирпичом, тем более что при приложении смекалки дизайн печи можно очень выгодно этим обыграть.

Обкладка металлической печи обыкновенно производится по следующему ряду причин:

• Быстрый нагрев железной конструкции. Это опасно для здоровья человека, так как организму необходимо больше времени, что адаптироваться к новой банной температуре.
• Быстрая потеря температуры. Из-за высокой теплопроводности металлическая печь без обкладки также стремительно теряет наработанную температуру. Для ее поддержания потребуется постоянный присмотр и подрос дров и угля, что в значительной степени увеличивает расход материалов.
• Высушивание воздуха. Металл значительно быстро нагревает и высушивает воздух, делая нахождение в парилке менее комфортным.
• Вероятность сильного ожога. Мимолетный контакт кожи с металлической поверхностью приведет к ожогу высокой степени. Очень часто печь задевается руками.

Можно избавляться от этих проблем по отдельности, например, от быстрой потери температуры поможет отделка из металлического щита, однако при этом значительно увеличиваются в не лучшую сторону и другие показатели, что в итоге делает полезность такого щита сомнительной. Облицовка печи может устранить эту совокупность недостатков. Большинство выпускаемых сейчас моделей изначально сконструированы таким образом, чтобы в дальнейшем было удобно проложить их облицовку.

Обкладка позволяет наградить печь следующим рядом преимуществ:

1. продолжительная и плавная отдача тепла;
2. уменьшение количества необходимого топлива для поддержания нужной температуры;
3. приятный не пересушенный жар;
4. более безопасное использование;
5. придача привлекательного вида даже самым дешевым и простым по конструкции печам.

Подбор материала

Рачительный хозяин всегда стремится использовать строительные материалы, имеющиеся в хозяйстве. Но нельзя обложить банную печь каким угодно кирпичом, поскольку он будет подвергаться воздействию высокой температуры и влажности.

Значит, белый силикатный и ему подобные сорта отпадают сразу. Также не рекомендуется выполнять обкладку стального отопителя материалом, бывшим в употреблении, от воздействия микроклимата парной он быстро рассыплется. Остаются следующие виды кирпича:

• керамический полнотелый;
• красный пустотелый;
• шамотный (огнеустойчивый).

Более всего для возведения экрана вокруг банного отопителя подойдет красный полнотелый камень, из которого кладут печи.

Также сгодится керамический облицовочный кирпич (например, фагот). Он не только выполнит свои функции, но и придаст перегородке примечательный внешний вид. Размер изделий не играет роли, здесь можно использовать как стандартный камень 25 х 12 х 6,5 см, так и полуторный 25 х 12 х 8,8 см.

Пустотелый камень применять не рекомендуется, разве что он завалялся у вас в хозяйстве и внешний вид кладки не играет особой роли. Но срок службы пустотелого кирпича внутри парной будет недолгим.

По своим характеристикам огнеупорный кирпич прекрасно подходит, чтобы обложить печь в бане. Но он дороже керамического, да и теплоемкость у него меньше. Отделка банных отопительных агрегатов шамотным камнем, как правило, не практикуется.

Обустройство фундамента

Сейчас в интернете можно найти много чертежей, фото, схем постройки фундамента под обкладку печи в бане кирпичом. Что представляет собой это сооружение?

Фундамент выполняется в виде четырехугольного колодца, высота которого равняется высоте печи. Для закрытия металлических стенок используют сплошную, или кладку с окошками, через которые не только забрасывают топливо, но и усиливается вентиляция вокруг нагревающейся поверхности.

По подсчетам специалистов, деревянные балки для пола способны выдержать до 650-700 кг нагрузки. Хотя практически, не рекомендуется давать нагрузку, больше чем 400 кг на 1 м². Поэтому, желательно еще усилить существующий каркас железной конструкцией из уголка (50 мм), или сваями винтового характера, при условии, что на экран пойдет примерно 180-200 кирпичей весом по 3,5 кг.

Алгоритм постройки фундамента

1. Вырезать в полу (если он уже смонтирован) определенного размера квадрат, вырыть котлован глубиной примерно 35-45 см.
2. Засыпать дно щебнем крупной фракции, уложить гидроизоляцию, установить опалубку.
3. Разместить в каркасе фундамента куски арматуры, нанести необходимое количество мастичной гидроизоляции, залить конструкцию бетоном примерно на 15-20 см выше грунта.
4. Вывести обычным кирпичом «подушку» на уровень пола, на которой будет размещена печь и обкладка.
5. Подождать около 3-ех недель, пока бетон будет давать усадку, после чего уложить теплоизоляцию, стальной лист (толщина 3-5 мм) под печь.

Подготовка раствора

Для того, чтобы качественно обложить железную печь в бане лучше всего пользоваться классическим глиняно-песчаным раствором. Можно к нему добавить небольшое количество (примерно шестую часть) цемента марки 400. Этот ингредиент способен только усилить целую конструкцию, поскольку температура будущего экрана не будет достаточно высокой.

Поскольку глины требуется немного, то лучше всего ее купить в магазине стройматериалов. Для сельских жителей такой проблемы, как приобретение глины, не должно существовать.

Для подготовки раствора, необходимо взять просеянный песок и смешать с глиной в равных соотношениях. Воду добавлять постепенно, чтобы получилась густая смесь, которая могла бы легко соскользнуть з мастерка.

Какие еще материалы используют для обкладки печи в бане

Оказывается, что не только кирпичом можно обкладывать банные печи. Замечательным заменителем являются гранитные или мраморные плиты. Они также хорошо переносят температурные перепады, обладают большой массой и высокой теплопроводимостью. Кроме того, такая отделка придаст банному помещению необычно красивый и неповторимый вид. Позволить себе такую роскошь может не каждый, с финансовой точки зрения. Но если у вас сохранились какие-то остатки, то можно их использовать для сооружения печной перегородки.

Правда, с монтажом таких плит немного сложнее, в сравнении с кирпичной кладкой. Для обеспечения красивого вида обложенной печки, необходимо, чтобы работы выполнял специалист. По крайней мере, нужно хозяину хотя бы посоветоваться с таким человеком.

Также для обустройства теплового экрана используют минеритовые плиты. С их помощью стенка монтируется значительно проще и быстрее, даже в сравнении с кладкой, и способна выдерживать температуры 360-400⁰С. Но теплоемкость этого материала – невысокая, поэтому его можно использовать в качестве хорошей перегородки, которая не сможет накопить тепла.

Процесс обкладки металлической печи кирпичом

Весь процесс обкладки железной печки можно разделить на несколько этапов.

Этап 1 Фундамент

Важнейшим этапом любого строительства является устройство фундамента. От качества его монтажа зависит долговечность и прочность всей конструкции. Если при первоначальном строительстве, был сделан фундамент под печку, то для того, чтобы обкладывать металлическую топку не понадобится устройство нового фундамента. Но если вы неуверены в прочности старого фундамента, нужно потратить время и построить новый фундамент, так как вес всей конструкции существенно увеличится. При общей массе всей конструкции менее 700 кг, фундамент можно не возводить.

Порядок устройства фундамента:

• После того, как решён вопрос места установки печи, нужно по периметру конструкции вырезать половые доски, учитывая, что размер фундамента должен быть больше на 10–15 см с каждой стороны.
• Далее, нужно вырыть котлован глубиной до 40 см.
• Затем необходимо построить деревянную опалубку по размеру котлована и планируемой конструкции.
• Следующим шагом будет устройство гидроизоляции фундамента.
• Затем насыпаем подушку из песка и щебня средней фракции, для возможности удержания влаги.
• Заливаем цементным раствором фундамент и обязательно наверх укладываем слой армирующей сетки. Проверяем строительным уровнем ровность сделанной поверхности.
• Затем необходимо выждать время, для того чтобы бетонная стяжка полностью застыла.

Этап 2 Устройство основания

• После полного застывания раствора фундамента, нужно выложить основание в один ряд кирпичной кладки.
• Проверяем опять строительным уровнем горизонтальность поверхности.
• Укладываем слой рубероида, для устройства гидроизоляции основания.
• Сверху необходимо уложить лист железа, который должен превышать размер кирпичной кладки на 10 см по периметру.
• Затем устанавливаем металлическую печь.

Этап 3 Приготовление раствора

Смесь цемента и глины будет служить идеальным раствором для обкладки кирпичом металлической топки. Бывалые печники советуют пропорцию этих компонентов определять по внешнему виду. Считается, что необходимо брать одинаковое количество цемента и глины, добавляя при этом в раствор до 30% речного песка.

Главное, при приготовлении раствора, добиться однородной массы, без камешков и комочков, напоминающей по внешнему виду густую сметану. Чтобы проверить качество приготовленного раствора для кладки, нужно нанести немного смеси на кирпич. Качественный раствор не должен течь и сползать с кирпича. Если смесь не очень густая, то можно добавить небольшое количество песка.

Этап 4 Подготовка кирпича

Для выполнения этого этапа работы необходимо, отобранное количество кирпичей для кладки, замочить его в воде на 12 часов. Проведение этого действия требуется для того, чтобы кирпич не впитывал влагу из раствора во время кладки. При использовании старого кирпича, его необходимо обязательно очистить от песка и старого раствора.

Этап 5 Как обкладывать металлическую печь

Средний размер конструкции по высоте будет занимать 13–15 рядов кладки. Поэтому желательно, весь процесс работы разделить на два этапа. Сначала нужно уложить 7–8 рядов и дать им высохнуть. На следующий день, после проверки усадки, производим кладку оставшегося участка конструкции.

Процесс отделки кирпичом:

• Вести ряд нужно начиная с угла конструкции, не забывая контролировать горизонтальность укладки строительным уровнем. Контроль правильности угла нужно проводить отвесом или угломером.
• На второй ряд необходимо расстелить армирующую сетку, чтобы увеличить прочность конструкции.
• На этом же ряду нужно начинать устраивать воздушные зазоры, через которые разогретый воздух будет поступать в помещение. Эту операцию нужно повторить на 6 и 8 ряду. Много отверстий делать не желательно. Двух вверху и двух внизу будет вполне достаточно.
• Третий ряд выкладывается аналогично, как и первый.
• В месте, где планируется установка дверки для топлива и поддувала, нужно уложить металлический уголок.
• Последний ряд укладывается произвольно.

Этап 6 Предварительная топка печи

Важным этапом является подготовка изготовленной конструкции к её дальнейшей эксплуатации. Нельзя сразу нагревать печь до максимальной температуры. Нужно выполнить 2–3 предварительные топки, при которых используется минимальное количество топлива. Такие действия позволят хорошо просушить раствор. Помните, что существует большое количество схем и способов обкладки кирпичом металлической печи, о которых можно узнать подробно на многих строительных интернет-порталах.

Необходимость облицовки

Важно понимать, почему необходимо обкладывать котел таким образом

Специалисты обращают внимание на то, что:

1. Металл имеет свойство быстро нагреваться. Организм человека просто не успеет подстроиться под высокую температуру.
2. Металл остывает так же быстро, как и нагревается. Отсюда вытекает необходимость постоянного контроля температуры. Возможно это лишь путём подбрасывания поленьев на регулярной основе, что не совсем экономично.

Материал, облицованный кирпичом, будет медленнее высушивать и нагревать воздух. Соответственно, в парилке будет царить более комфортная обстановка.

Все указанные недостатки легко корректируются при помощи облицовки. Она нейтрализует вредоносное действие металла, улучшает эстетический вид конструкции. С точки зрения экономичности и трудозатрат это самый подходящий вариант. В данном случае удаётся объединить положительные характеристики камня и металла.

Заводы выпускают печи, изначально предусмотренные для облицовки кирпичом. Это некая золотая середина, позволяющая сделать хорошую парилку самостоятельно. Каким кирпичом обложить железную печь в бане:

• шамотный;
• красный керамический.

Любой другой кирпич будет отваливаться от строительного раствора или покрываться трещинами. И уж тем более не стоит брать силикатный: он подходит для облицовки жилой постройки, но для укладывания банной печи его брать нельзя. Он сделан на основе извести, а потому постоянные температурные перепады переносить не в состоянии.

То же самое касается влажности, которая постоянно присутствует в парилке. Не пройдёт и пары недель, как силикатный кирпич начнёт разрушаться. Декоративные качества его не настолько хороши, чтобы обложить печку в бане кирпичом чисто для придания этому объекту декоративных качеств. Опять потребуется дополнительная облицовка.

Для резких перепадов температуры подходит шамотный кирпич с огнеупорными свойствами. Он не так красив, как красный керамический, но хорошо справится с функцией финишного материала для декоративной облицовки. Удельный вес у него больше, чем у красного. Это прочный и надёжный материал с хорошими техническими свойствами. С выкладкой банной печи может справиться любой человек с начальными навыками. Это не очень сложный процесс.

Есть несколько способ, чем обложить печь, например, красным кирпичом

Как обложить железную печь в бане кирпичом своими руками: раствор, кладка, облицовка

Когда требуется ограждение?

Ответ на этот вопрос кроется в способе распространения тепла от печей любого типа. Таких способов 2:

1. Непосредственный нагрев воздуха в парной.
2. Передача тепла поверхностям с помощью инфракрасного излучения.

Для бани предпочтительнее первый способ, когда в процессе протапливания парилки сначала нагревается воздух, а от него теплоту получают деревянные полки, стены и полы. При необходимости горячий сухой воздух в парной увлажняется, это называется «поддать пару».

Схема монтажа защитного экрана для печи.

Инфракрасное излучение выделяют все нагретые поверхности, в том числе и раскаленные стенки банной печи. Учитывая, что температура горения дров достигает +600°С, наружная поверхность металлических стенок прогревается до +300°С. Она испускает настолько мощный поток инфракрасного излучения, что люди, принимающие банные процедуры, могут получить ожоги кожи.

Банные печи средней ценовой категории снабжаются стальным конвекционным кожухом, одновременно играющим роль защитного экрана. Более дорогие изделия из чугуна отделываются плитами из природного камня или соляным кирпичем: минерита, талькохлорита и других пород. А вот бюджетные и самодельные стальные печки подобного экрана не имеют.

Экран для банной печи необходим в следующих ситуациях:

• когда раскаленный корпус топки не закрыт снаружи стальным конвекционным кожухом, а печка расположена на открытом месте;
• если печь снабжена кожухом, но стоит вплотную к деревянной облицовке стены;
• если заводской экран сделан из тонкого металла и плохо защищает от лучистого тепла.

Ограждать от жесткого излучения нужно не только людей, но и деревянные стены, о чем говорят правила пожарной безопасности. Поэтому отопитель, установленный близко к стене из дерева, должен быть огражден от нее несгораемым барьером. Лучше всего для этой цели подходит кирпич.

А точно ли стоит обкладывать печь кирпичом

Ответ на этот вопрос очень прост. В первую очередь, обкладка кирпичом печей проводится для того, что ее основание долгое время не остывало, и топка не перегревалась в процессе работы

Важно, чтобы выбранный материал был хорошо обожжён, поэтому кирпич-сырец для таких целей не подойдет. Для подобной работы также не допускается использовать силикатный, пустотелый и щелевой кирпич. Если провести облицовку кирпичом банной печи, то пользователь получает определенные преимущества перед использованием металлических агрегатов:

Если провести облицовку кирпичом банной печи, то пользователь получает определенные преимущества перед использованием металлических агрегатов:

1. Так как кирпич прогревается постепенно, то и нагрев помещения проводится равномерно и по не многу. Такое сооружение будет приятно наполнять помещение теплом и не даст резкого жара.
2. Основание кирпича очень долгое время держит тепло, поэтому не требуется постоянной топки.
3. Использование печей, обложенных кирпичом, намного безопаснее металлических, ведь нет поверхностей с максимальными температурами. Также снижается риск возгорания от накала поверхностей из металла.
4. Уложенные камни в бане будут греться сильнее благодаря конструкции, оформленной кирпичом.

Все эти положительные моменты обеспечат приятный микроклимат в бане с нужной влажностью. Многие выполняют такие работы не только для удобства, но и достижения определенных дизайнерских решений. Если правильно подобрать материал, то помещение с кирпичной топкой преобразится, станет выглядеть стильно и уютно.

https://youtube.com/watch?v=rYaAKmQg11c

Руководство к действию

Сам процесс не вызывает особых трудностей и вполне по силам даже людям, которые навыков строительства не имеют.  Однако если его форсировать и нарушить последовательность технологических этапов, то можно получить результат, далекий от ожидаемого. Поэтому предлагаем вам поэтапную инструкцию для того, чтобы в полном соответствии с ее пунктами вы могли качественно обложить железную печь в любой бане подходящим кирпичом и удовлетвориться результатом.

Оформление фундамента

Обычно этот этап выполняется уже тогда, когда делается непосредственно печь. Однако если по каким-то причинам вы упустили из виду необходимость его возведения, то ничего страшного не произшло. Правда, для этого нужно будет сперва демонтировать печь.

1. определитесь с тем, какой размер будет иметь основание;
2. постройте деревянную опалубку — для этого лучше всего использовать фанерные доски;
3. покройте доски рубероидом — так вы защитите их от попадания влаги и последующего гниения;
4. насыпьте в яму мелкий щебень и песок, а затем залейте цементным раствором;
5. лучше всего накрыть основание армирующей сеткой и дать время на высыхание — как правило, не более 3 недель.

Возведение основания

1. в один ряд выложите из кирпичей основание;
2. убедитесь в том, что кладка не имеет расхождений по высоте;
3. уложите рубероид для гидроизоляции и лист железа — подберите такой размер, чтобы он выходил за кладку примерно на 0,1 метра;
4. поставьте печь и оберните полиэтиленовой пленкой, чтобы не испачкать после сцепляющим раствором.

Готовим раствор для кладки

Для того, чтобы приготовить действительно удачный раствор, следует позаботиться о том, чтобы в нем не было никаких комочков и посторонних примесей. В идеале — если берете поровну глины и цемента и добавляете еще примерно треть речного песка.

1. старательно размешивайте раствор в емкости и добавляйте воды до получения приемлемой по консистенции однородной массы;
2. ускорить процесс поможет строительный миксер;
3. проверить густоту можно, положив мастерком часть раствора на кирпич — если не стекает, то все, готово!

Готовим кирпич

Правда, делается это достаточно просто: отберите нужное его количество и замочите в воде примерно на 12 часов. Вы спросите, зачем такое извращение? Все просто: так он не будет впитывать в себя раствор во время непосредственной укладки. Если на кирпиче есть грязь и дефекты, то лучше избавьтесь от них сразу: позже сделать это будет весьма проблематично.

Виды кладок

Есть два варианта укладки, каждая из которых имеет как свои плюсы, так и минусы:

• традиционной колодкой;
• решеткой.

Второй вариант выглядит куда эффектнее, но допускает слишком большую утечку тепла. Проще говоря, не так эффективен.  Первый — классический, используется повсеместно и совсем не зря: в таком тепловом экране присутствует минимум отверстий, которые пропускают воздух, а значит, что такая кирпичная кладка максимально эффективно выполняет свое назначение.

1. начинать укладку нужно с угла и ровность каждого ряда проверять уровнем;
2. для соблюдения углов — использовать отвес;
3. не перебарщивайте с раствором — всегда снимайте излишки мастерком, особенно если они проникают внутрь теплового экрана;
4. жесткость конструкции придает армирующая сетка, второй ряд с третьим целесообразно сразу после укладки связать проволокой;
5. не забудьте о необходимости циркуляции воздуха — для этого нужно предусмотреть 2 зазора в ряду, которые приблизительно равны половине используемого кирпича — но делать их нужно только через ряд;
6. последний ряд можно выложить произвольно, оформив в полном соответствии со своими эстетическими предпочтениями.

Также для лучшего понимания ситуации советуем посмотреть несколько видео по теме:

Также вам в помощь большая коллекция фото, раскрывающая все детали укладки. Пояснять их нет смысла — вы все поймете сами.

Виды защитных экранов для печей

Для движения воздуха и лучшего прогрева помещения защита располагается в нескольких сантиметрах от стенок. В нижней части конструкции делаются зазоры: в кирпичной кладке для этого оставляют промежутки, металлические листы устанавливают на ножках.

Справка. При использовании кирпичной кладки помещение согревается медленнее, но комфортная температура сохраняется дольше.

Подобные экраны размещают со сторон, обращённых к комнате. А для защиты стен, особенно деревянных, их обшивают.

Важно! Боковые и фронтальные экраны применяются только для металлических печек. Защита близкорасположенных стен нужна и кирпичным конструкциям

Размер экранов зависит от габаритов и мощности печи. Имеет значение и выбранный материал. При этом, делают необходимый зазор между экраном и печкой, иначе она будет перегреваться.

Металлический

Защита из металла устанавливается на дистанции не менее, чем 1—5 см от самой печки. Расстояние до деревянной стены должно быть не меньше, чем 38 см.

Если экран крепится непосредственно к стене, необходимо изолировать её от исходящего тепла. Тогда применяется такая схема:

1. На расстоянии около 3 см от стены укладывается слой теплоизоляции. Чтобы был зазор, материал крепят не напрямую к стене, а через рейки или металлические трубы.
2. Поверх него устанавливается металлическая защита.
3. Экран делают такого размера, чтобы он был выше и шире печки на метр.

Совет. Воздушный зазор создаёт возможность дополнительного охлаждения.

Между полом и экраном также должно быть небольшое расстояние. На стену защита вещается в 3—5 см от пола. При напольном креплении экран устанавливается на специальные ножки. Ещё один вариант — сделать отверстия в нижней части листа.

Кирпичный вокруг железной печки

Как правило, кладка ведётся в полкирпича. Это даёт достаточную защиту, в то же время не мешает прогреву. Иногда используют и другие варианты. При укладке в четверть кирпича защитные свойства снижаются, а жар становится менее мягким, зато комната прогревается быстрее. Но расстояние до стен должно быть больше минимального.

Если же кладка толще, в целый кирпич, помещение будет прогреваться дольше. Но этот щит становится аккумулятором тепла, то есть отдаёт жар после прогорания дров.

Размеры рассчитываются таким образом:

1. Высота экрана должна быть на 20 см больше печки. Кладку вдоль стены иногда доводят и до самого потолка.
2. Расстояние от печи до края щита должно быть 5—15 см.

Для чугунной печи

Чугун по теплопроводящим свойствам занимает промежуточное место. Он нагревается хуже стали, но лучше кирпича, а остывает, соответственно, дольше первого и быстрее второго. Потому и защитный экран устанавливается по особым правилам. Для него кирпич кладётся на боковую часть, то есть стенка выходит в четверть кирпича. В таком случае материала потребуется меньше, в остальном технология сохраняется.

Светоотражающие обшивки

Такой вариант защитной обшивки вы можете собрать самостоятельно. Для этого вам потребуется негорючий теплоизоляционный материал, о котором будет подробнее сказано ниже, а также лист нержавеющей стали.

Нержавейку можно заменить более дешёвым вариантом – оцинковкой, однако при нагреве она может выделять вредные вещества, поэтому настоятельно не рекомендуем использовать её. Приступая к работам, закрепите утеплитель на стене, после чего, закройте его металлическим листом.

Чтобы такая теплоизоляция для печи бани была максимально продуктивной, отполируйте поверхность металла. Это позволит лучше отражать ИК-лучи обратно в парилку, причём, отражённые лучи будут лучше восприниматься человеком.

В качестве теплоизоляции вы можете использовать следующие материалы:

• Базальтовая вата абсолютно безопасна для бани. Она хорошо сохраняет тепло, кроме того, обладает высокой гигроскопичностью и совершенно не горит;
• Базальтовый картон – неплохой вариант для бани. Представляет собой тонкие листы базальтового волокна, которые отлично сохраняют тепло и не горят;
• Асбестовый картон – прочный и долговечный теплоизолятор, который также подойдёт для бани;
• Минерит для бани – это также отличный материал. Негорючие плиты специально изготавливаются для экранирования горячих поверхностей в банях и саунах;

Прежде чем обшить стену возле печки в бане, ознакомьтесь с правильной технологией её устройства

Самое важное – это порядок установки и соблюдение зазоров

Идеальная конструкция имеет следующую структуру:

1. Стена;
2. Вентиляционный зазор в 2-3 см;
3. Утеплитель 1-2 см;
4. Лист нержавейки.

Широкой популярностью пользуется металлическая отделка вместе с теплоизоляцией. Сначала на деревянные стены крепится теплоизоляционная обшивка, а затем перегородка завершается листом металла. Между ними можно поместить дополнительный слой изоляции из базальтовой ваты, базальтового картона, асбестового картина, минерита и так далее.

Обжиг

Это самый простой способ, когда нужно убрать изоляцию для сдачи проводов. Также это самый эффективный метод, если внутри — жилы из поливинилхлорида. Когда требуется обработать незначительную область, то применяют зажигалку или паяльник. Под термическим воздействием происходит размягчение обмотки, и она просто сходит с провода. При незначительной толщине обмотки этот вариант наиболее действенный.

Есть один недостаток – это наличие запаха. Поэтому проводить работу нужно в помещении с доступом свежего воздуха. Токсичные выделения в процессе обжига негативно сказываются на состоянии организма.

Процесс обкладки металлической печи кирпичом

Весь процесс обкладки железной печки можно разделить на несколько этапов.

Этап 1 Фундамент

Важнейшим этапом любого строительства является устройство фундамента. От качества его монтажа зависит долговечность и прочность всей конструкции. Если при первоначальном строительстве, был сделан фундамент под печку, то для того, чтобы обкладывать металлическую топку не понадобится устройство нового фундамента. Но если вы неуверены в прочности старого фундамента, нужно потратить время и построить новый фундамент, так как вес всей конструкции существенно увеличится. При общей массе всей конструкции менее 700 кг, фундамент можно не возводить.

Порядок устройства фундамента:

• После того, как решён вопрос места установки печи, нужно по периметру конструкции вырезать половые доски, учитывая, что размер фундамента должен быть больше на 10–15 см с каждой стороны.
• Далее, нужно вырыть котлован глубиной до 40 см.
• Затем необходимо построить деревянную опалубку по размеру котлована и планируемой конструкции.
• Следующим шагом будет устройство гидроизоляции фундамента.
• Затем насыпаем подушку из песка и щебня средней фракции, для возможности удержания влаги.
• Заливаем цементным раствором фундамент и обязательно наверх укладываем слой армирующей сетки. Проверяем строительным уровнем ровность сделанной поверхности.
• Затем необходимо выждать время, для того чтобы бетонная стяжка полностью застыла.

Этап 2 Устройство основания

• После полного застывания раствора фундамента, нужно выложить основание в один ряд кирпичной кладки.
• Проверяем опять строительным уровнем горизонтальность поверхности.
• Укладываем слой рубероида, для устройства гидроизоляции основания.
• Сверху необходимо уложить лист железа, который должен превышать размер кирпичной кладки на 10 см по периметру.
• Затем устанавливаем металлическую печь.

Этап 3 Приготовление раствора

Смесь цемента и глины будет служить идеальным раствором для обкладки кирпичом металлической топки. Бывалые печники советуют пропорцию этих компонентов определять по внешнему виду. Считается, что необходимо брать одинаковое количество цемента и глины, добавляя при этом в раствор до 30% речного песка.

Главное, при приготовлении раствора, добиться однородной массы, без камешков и комочков, напоминающей по внешнему виду густую сметану. Чтобы проверить качество приготовленного раствора для кладки, нужно нанести немного смеси на кирпич. Качественный раствор не должен течь и сползать с кирпича. Если смесь не очень густая, то можно добавить небольшое количество песка.

Этап 4 Подготовка кирпича

Для выполнения этого этапа работы необходимо, отобранное количество кирпичей для кладки, замочить его в воде на 12 часов. Проведение этого действия требуется для того, чтобы кирпич не впитывал влагу из раствора во время кладки. При использовании старого кирпича, его необходимо обязательно очистить от песка и старого раствора.

Этап 5 Как обкладывать металлическую печь

Средний размер конструкции по высоте будет занимать 13–15 рядов кладки. Поэтому желательно, весь процесс работы разделить на два этапа. Сначала нужно уложить 7–8 рядов и дать им высохнуть. На следующий день, после проверки усадки, производим кладку оставшегося участка конструкции.

Процесс отделки кирпичом:

• Вести ряд нужно начиная с угла конструкции, не забывая контролировать горизонтальность укладки строительным уровнем. Контроль правильности угла нужно проводить отвесом или угломером.
• На второй ряд необходимо расстелить армирующую сетку, чтобы увеличить прочность конструкции.
• На этом же ряду нужно начинать устраивать воздушные зазоры, через которые разогретый воздух будет поступать в помещение. Эту операцию нужно повторить на 6 и 8 ряду. Много отверстий делать не желательно. Двух вверху и двух внизу будет вполне достаточно.
• Третий ряд выкладывается аналогично, как и первый.
• В месте, где планируется установка дверки для топлива и поддувала, нужно уложить металлический уголок.
• Последний ряд укладывается произвольно.

Этап 6 Предварительная топка печи

Важным этапом является подготовка изготовленной конструкции к её дальнейшей эксплуатации. Нельзя сразу нагревать печь до максимальной температуры. Нужно выполнить 2–3 предварительные топки, при которых используется минимальное количество топлива. Такие действия позволят хорошо просушить раствор. Помните, что существует большое количество схем и способов обкладки кирпичом металлической печи, о которых можно узнать подробно на многих строительных интернет-порталах.

Шаг 5. Обкладка печи.

Существует несколько вариантов кладки: сплошным колодцем или решетчатый. Решетчатый вариант смотрится более декоративно, но за счет большого количества отверстий, значительно снижается эффективность теплового экрана.

Если корпус печи круглый, то и кладку необходимо выполнять в точном соответствии с формой печи. Это, конечно, потребует гораздо больше усилий и сноровки, но сама техника порядовки меняться не будет.

Расстояние между металлическим корпусом печи и камнем должно быть не менее 4-5 см, при этом не нужно делать никаких перемычек или ставить распорки между двумя материалами. При нагревании, металл будет расширяться, что в свою очередь, окажет давление на кирпич, либо может быть поврежден сам корпус печи.

Печь облицованная кирпичом

Здесь очень важно рассчитать оптимальное расстояние между кирпичной стеной и металлическим корпусом печи. Если сделать его слишком маленьким, кирпич быстро придет в негодность и растрескается

Если сделать большим, то это будет препятствовать качественному нагреванию печь и в парилке не будет необходимой температуры.

Средний размер печи занимает 13-15 рядов.

Лучше работу разделить на 2 этапа. В первый день уложите 7-8 рядов и оставьте на ночь. На второй день проверьте усадку конструкцию и выполните оставшиеся ряды.

Толщина укладки производится в пол кирпича. Этого будет достаточно, чтобы печь аккумулировала тепло и быстро прогревала помещение.

Укладка кирпича с целью облицовки металлической печи ничем не отличается от кладки обычной печи.

Начинаем каждый ряд вести с угла, а после его укладки проверяем по горизонту строительным уровнем. Чтобы четко соблюдать угол кладки, используйте угломер или отвес.Мастерком аккуратно наносите раствор на кирпич и сразу же снимайте излишки смеси. Следите за тем, чтобы на внутренней стороне теплового экрана не оставалось раствора.

Иначе он засохнет, и это будет снижать циркуляцию воздуха внутри конструкции.На второй ряд уложите армирующую сетку, для придания жесткости конструкции. А 2-1 и 3-й ряд между собой свяжите проволокой.Второй ряд предполагает воздушные зазоры, через которые раскаленный воздух будет выходить наружу. Достаточно будет просто оставить два зазора в ½ кирпича для этого.

Повторяйте это на 6 и 8 ряду. Слишком много таких вентиляционных отверстий делать не стоит, так как это может снизить эффективность теплового экрана. Двух внизу и вверху будет достаточно.Третий ряд выкладываем так же, как и первый, но соблюдаем шахматный порядок.

Выдерживайте шов в 5 мм.В зависимости от того, на каком ряду у вас будет приходиться отверстие для дверки топки и поддувала, укладываем ряд на металлический уголок. Для придания жесткости конструкции, будет не лишним укрепить этот ряд, перевязав его металлической проволокой. Учитывайте движение двери топки, которая ни в коем случае не должна задевать стенок при открытии.Последний ряд может сделать произвольно, украсив лесенкой или просто насыпать на него камней.

Некоторые предпочитают заканчивать кладку кирпича на уровне плиты, на котором расположены угли. Это позволяет любоваться раскаленными углями, а некоторые закрывают кладкой дымоотводящую трубу.

Порядовка от этого не меняется, поэтому выбирайте наиболее оптимальный для себя вариант.

Последовательность обкладки

Схема железной печи обложенной кирпичем.

Прежде чем обложить печку кирпичом. нужно убедиться, что пол выдержит такую нагрузку. Без фундамента на деревянный пол допускается устанавливать печи массой до 800 кг. Конечно, это при условии хорошего состояния балок и лаг. На пол кладут лист стали, на него слой кирпича, а затем устанавливают печь. Если пол деревянный, то под металл надо положить еще и лист асбеста. Подкладка из стального листа должна выступать перед лицевой стенкой печки на 30-40 см, во избежание попадания на незащищенный пол горячих углей. На стены комнаты, расположенные рядом с печкой, также нужно прикрепить металлические листы с подложкой из асбоцемента. Нужно учесть, что между обкладкой печки и стеной комнаты нужно оставить зазор.

Между металлической стенкой печки и кладкой обязательно должен быть зазор 30-50 мм. Это нужно сделать потому, что у металла и у кирпича различные температурные коэффициенты линейного расширения. Металл при нагреве гораздо больше расширяется, чем кирпич, поэтому, если буржуйку обложить вплотную, без зазора, печка может разрушиться. Свободное пространство между металлической стенкой и кирпичом необходимо и для конвекции воздуха.

Как правило, обкладывают печку в 1/2 кирпича. Делать стенку толще не имеет смысла, поскольку для прогрева толстой кирпичной кладки потребуется слишком много времени и топлива. Прежде чем начать обкладывать буржуйку, нужно сделать разметку, учитывая зазор. Размечают внешний контур печи. Первый ряд делают сплошным. Толщину раствора между кирпичами нужно стараться делать не более 0,5 см. Во втором ряду с каждой стороны печки делают по 1-2 отверстия, в зависимости от размера печи. Длина отверстий равна 1/2 кирпича. Все последующие ряды выполняют сплошными, как и первый ряд.

Переднюю стенку печки со стороны топки нужно обложить с учетом удобства эксплуатации – дверка должна свободно открываться и закрываться. Здесь можно проявить фантазию и выполнить фигурную кладку. Вверху проема над дверцей нужно уложить металлический уголок, на который выкладываются верхние ряды кирпича. Верхнюю часть печки можно обложить по своему усмотрению, поскольку она в техническом отношении не играет значительной роли, выполняя, в основном, декоративную функцию. Верх печи можно выполнить в виде свода или же сделать плоским.

После того как обкладка будет завершена, раствор в швах должен высохнуть. Для этого потребуется 1-2 дня. После этого поверхность кладки нужно очистить с помощью дрели с насадкой в виде щетки от лишнего раствора. Затем кладку моют мыльным раствором щеткой с жесткой щетиной.

Сейчас в продаже представлен большой выбор металлических печей различных конструкций и ценовой категории. Металлические печи используются для обогрева частных домов, временных сооружений, на строительных участках для обогрева рабочих, охранников и прочих целей. Также все чаще набирает популярность использование металлических печей в домашних банях и саунах, хотя в этом случае более традиционной считается кирпичная печь, однако не всегда ее можно использовать по ряду причин.Основными достоинствами металлических печей являются их компактность ( так как далеко не в каждом помещении можно установить кирпичную печь), удобство монтажа, быстрый нагрев. Основным недостатком является то, что после прекращения топки, она довольно быстро остывает. Устранить этот недостаток можно, обложив металлическую печь кирпичом. Это намного продлит теплоотдачу, не слишком увеличивая размер печки. Если металлическая печь была сделана самостоятельно, то облицевав такую печь кирпичом, вы придадите своей печке декоративный вид.

Обладая базовыми строительными навыками, Вы вполне сможете обложить железную печь кирпичом самостоятельно, для этого Вам понадобятся такие материалы и инструменты.

Как правильно обложить железную печь кирпичом, фото обкладки металлической печи

Чугунные и металлические печи для бани пользуются большой популярностью у владельцев частных домов. Иногда даже умельцы самостоятельно изготавливают подобные изделия. Но через некоторое время пользования печью, большая часть начинают думать об ограждении корпуса печи от помещения. Выполнить эту операцию требуется таким образом, чтобы эстетический вид был неплохим и способность печи к обогреву не уменьшилась. Хорошим решением будет обложить ее кирпичом.

Содержание статьи

• 1 Преимущества кирпичной обкладки
• 2 Каким кирпичом обложить банную печку
• 3 Можно ли заменить кирпич на другой материал?
• 4 Советы по выполнению работ
• 5 Рекомендации по кладке
  • 5.1 Похожие статьи

Преимущества кирпичной обкладки

Настоящая печь на дровах для создания высокой температуры в бане (в т. ч. парилке) должна быть кирпичной. Она наградит хозяев мягким теплом и легким паром, продолжительное время поддерживает температуру. Другая сторона медали не такая радужная: топить кирпичную печь нужно до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы создать в парной требуемую температуру.

Строительство кирпичной печи в бане будет стоить хозяину гораздо больших денег, чем покупка готовой металлической. Даже при условии выполнения кладки собственноручно. Оттого печи из металла стали самыми распространенными для использования в банях и саунах.

У них хороший внешний вид, быстрый нагрев и доступная цена. К тому же, при наличии определенных навыков, ее можно сделать своим руками. Их часто ставят в тех банях, которыми пользуются лишь изредка.

Но печи из металла (сделанные самостоятельно или приобретенные) имеют и отрицательные стороны:

1. После быстрого создания высокой температуры в парилке, они столь же быстро становятся холодными. А вслед за ними и температура воздуха, вследствие очень маленькой теплоемкости.
2. Стенки от работы очень сильно раскаляются, выделяя мощное ИК-излкчение. Это может вызвать неприятные ощущения у некоторых посетителей парной. А люди с чувствительной кожей могут получить ожог даже находясь на расстоянии от печки.

Большинство современных печей имеют конструктивное решение второй проблемы: конвекционный кожух. Он способен снизить степень излучения, но не поможет увеличить время остывания металлической печи.

Но решение, которое может собрать положительные качества кирпичный и металлических печей, существует – построить вокруг печи из металла оболочку, которая будет защищать людей от ИК-излучения и аккумулировать тепло. Металлическая печь, которая была обложена кирпичом – компромисс между кирпичным и железным исполнением банной печки.

Каким кирпичом обложить банную печку

Перед началом строительных работ нужно определиться с материалом, из которого будет возведена стенка. Подход к созданию относительно небольших построек у большинства хозяев примерно один: пустить в ход то, что осталось от большой стройки или что можно легко достать.

Это логично, поэтому будет подбирать материал исходя из жизненных реалий. Обычно на участке можно найти остатки следующих кирпичей: силикатный, шамотный, керамический с пустотами и без.

Силикатные кирпичи производят из песка и гашеной извести. Что придает им стойкость к погодным условиям и долгий срок службы. Поэтому им очень хорошо выполнять облицовку фасада. А обложить силикатным кирпичом банную печь – плохая идея.

Известь плохо переносит большие скачки температуры, которые свойственны банной печи. А при повышенной влажности (одним из главных атрибутов парной) он быстро разрушится. Вес его больше, чем у керамического. А эстетика такова, что требует проведения облицовочных работ, без которых кладка будет выглядеть нелепо.

С шамотным кирпичом дела обстоят заметно лучше. Обложить огнеупорным кирпичом металлическую печь – работающий вариант. Он стойко переносит температурные перепады, обладает хорошей теплоемкость (сравнимой с керамическим камнем). Кладка из него смотрится не так изящно, как из красного. Однако в этом деле у каждого свои предпочтения. Если есть желание, то можно облицевать его керамогранитом или чем-нибудь еще.

Правильно обложить печь в бане можно и из шамотного кирпича. Но это имеет смысл делать только в том случае, когда есть его остатки, которые некуда девать. Но перед этим стоит еще раз все взвесить: может он будет полезен еще при каких-то работах? Материал это не из дешевых, поэтому специально приобретать его для бани не следует, керамический кирпич будет более доступным.

Чтобы обложить печь из металла в бане правильно, используйте любой керамический кирпич. Лучше всего брать полнотелый, но при его отсутствии в дело можно пустить и тот, что с полостями. Его теплоемкость заметно ниже, поэтому сможет сохранить меньшее количество тепла.

Полнотелый красный камень весит 3300-3600 г, пустотелый – 2300-2500 г, а облицовочный – 1300-1600 г (Он будет быстрее отдавать тепло, поэтому применение его не так оправдано). Обложить банную печь можно кирпичом разного размера (обычным и полуторным).

Требуемое количество придется вычислять индивидуально. Оно зависит от высоты печи и ширины кладки. Обычно применяют кладку в половину кирпича с перевязкой швов. Допускается осуществлять задуманное и в четверть кирпича, однако нужно просчитать способы укрепления перегородки и тщательную перевязку швов. Такая работа будет намного сложнее в исполнении.

Можно ли заменить кирпич на другой материал?

Обложить печь из металла в бане можно и другими материалами, если таковые имеются. Хорошей альтернативой послужат гранитные и мраморные плиты: к перепадам температур они устойчивы, имеют большую массу и оригинальный внешний вид. С ними интерьер станет очень изысканным.

Трудности могут возникнуть лишь с монтажом этих материалов. Сделать это сложнее, чем обложить кирпичом. Вам потребуется консультация или помощь профессионала в этой области. Можно сделать тепловой барьер из минеритовых плит. Они способны переносить температуры до 400 градусов, а с их установкой проблем быть не должно. Однако есть один нюанс: минерит не обладает достаточной теплоемкостью, что не решит проблему сохранения тепла.

Советы по выполнению работ

Чтобы не создавать лишнюю нагрузку на пол, стоит заложить фундамент под печь и обкладку. Это делается следующим образом:

1. Выкапывается 30 см котлован по размерам будущего экрана.
2. Засыпается 15 см слоем крупного щебня.
3. Бетонируется до нужной высоты.

В случае когда пол прочный, а печь имеет маленькую высоту, то допускается строительство экрана на полу. Тогда обязательно нужно положить под него асбестовый и стальной листы.

Рекомендации по кладке

1. Ведут ее в половину кирпича с обязательной перевязкой швов. Соединять со стенами нельзя.
2. Толщина шва должна равняться 5 мм.
3. Между печью и перегородкой должно быть пространство от 3 до 6 см.
4. В низу конструкции предусмотрите отверстия для поступления воздуха. Аналогичные проемы должны быть и в верхней части для его выхода. Главное – не переборщить с их величиной и количеством, чтобы перегородка могла выполнять свои функции.
5. Контролируйте горизонтальность рядов и вертикальность кладки по отвесу и уровню.
6. Проступивший с внутренней стороны из швов раствор нужно всегда полностью убирать.

Если у печи был конвекционный кожух, то его лучше демонтировать. Его функцию будет выполнять перегородка из кирпича.

Похожие статьи

делаем своими руками из 530 труб, схемы, чертежи и размеры самодельной горизонтальной печи

Металлические печи из труб в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как, все-таки, основное их функциональное предназначение – быстро и качественно обогреть парилку. Однако отличительной чертой такой печи является возможность ее самостоятельного изготовления, что значительно снижает затраты при установке бани.

Особенности выбора

Печь для бани из трубы – самый распространенный вариант отопительного прибора для парилки любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и при эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печи.

При выборе конкретной печи необходимо учитывать размеры и планировку двухместного номера, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуется устанавливать вертикальную печь из трубы. Это более компактный вариант, не занимающий много места в комнате. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отсека, но и дополнительной площадки для укладки камней, а также бака с водой для отопления. Внешне печь напоминает классическую печь.

Если выбор пал на эту разновидность, то следует помнить, что представленный вариант имеет более низкие теплотехнические качества, а его топочные дверки и поддувал размещены в двухместном номере.

Если позволяет место, предпочтение следует отдавать горизонтальному варианту. Предусмотрены также площадки для укладки камней и емкость для нагрева воды, но дверцы и зольник находятся в конце установки, а потому их можно разместить за пределами двухместного номера, например, в предбаннике или на улице баня, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней значительно увеличивается за счет большей длины этого варианта, в парилке увеличивается естественная конвекция теплого воздуха.

К основным достоинствам стальных труб для банной печи можно отнести:

• механическая устойчивость покрытия;
• надежный отвод тепла;
• низкий коэффициент расширения при нагреве;
• способность сохранять тепло даже после сжигания дров;
• возможность использования любого вида топлива;
• минимум сварных швов;
• пар для быстрого разогрева.

Нельзя обойти вниманием пару минусов металлоконструкций:

• металл быстро прогревается, но так же быстро и остывает, то есть нужно достаточно часто доливать топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
• тепло распределяется по пространству неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает по таким критериям, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы металлической для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

• проверьте прочность конструкции;
• убедитесь, что поверхность не повреждена и не покрыта коррозией;
• при наличии дефектов необходимо выполнить армирование приварными металлическими накладками;
• В коррозионно-активных зонах можно делать функциональные отверстия.

Не берите высокоуглеродистую или легированную сталь. Они не годятся для изготовления печи. Предпочтительно выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Рассчитать высокоуглеродистый материал можно по состоянию искры при трении поверхности наждачной бумаги. Он имеет искры белого цвета в виде звездочек, разлетающихся в разные стороны, тогда как искры малоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае того же испытания легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

Банные печи изготавливаются не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из этого материала выходят прямоугольной формы.

По сравнению с этой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

• металлическая труба намного проще в плане изготовления – по сути, это уже готовая топка, в отличие от листов, которые надо резать , вырезаны, собраны и сварены; 9трубы 0031
• – самый экономичный вариант;
• процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи более эффективен;
• по движению дымовых газов готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
• срок службы круглой печи больше, даже если сравнивать прямоугольные и цилиндрические трубы из одного материала.

Схема и размеры

При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы необходимо учитывать внутреннее сечение и толщину стали. Для этого смотрим на маркировку: например, указано «400*7», значит 400 мм — диаметр, 7 мм — толщина стенки профильной трубы. Для банных печей рекомендуется использовать трубы диаметром 500-600 мм и толщиной 7-13 мм, но это не обязательно, выбор размера металлической трубы зависит от площади помещения. парная и необходимый объем воды.

Самый распространенный размер трубы для бани – 530 мм; такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок. Некоторые бани не могут похвастаться просторными парилками, их используют, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда сюда ставят небольшие печи, например, диаметром 426 мм. Если позволяет площадь парилки, то подойдет труба диаметром 630 мм.

Вертикальные

Печи вертикального типа обычно имеют компактные размеры. Колосниковые прутья и каменка находятся друг под другом, а потому диаметр топки равен диаметру трубы. Изготовление этой разновидности не представляет сложности.

Горизонтальный

Сборка горизонтального варианта требует более кропотливой работы. Трубчатые печи используются для парилки, они отличаются высокими прочностными показателями и создают условия для эффективной передачи тепла воздуху помещения сауны.

Различия между вертикальными и горизонтальными типами печей:

• пламя в вертикальной трубе идет коротким путем к дымоходу в верхней части конструкции, горячие газы немного касаются стенок корпуса, а в основном расположены посередине;
• горизонтальный вариант пропускает горячий газ в верхнюю часть установки, после чего газ выбрасывается в дымоход за счет разрежения воздуха;
• конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены бани, но пол и воздух в верхней части помещения не способны эффективно прогреваться;
• горизонтальный вариант обогревает все части помещения, кроме зоны, примыкающей к полу, и места под топкой.

Перед созданием печи любого типа, а особенно горизонтальной, необходимо сделать грамотный чертеж будущего устройства. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры и четко следуйте данной инструкции. Ошибки, допущенные при изготовлении печи, могут повлиять не только на эффективность установки, но и угрожать здоровью туристов. Кроме того, это значительно упрощает процесс установки.

Мастеру, впервые решившемуся на эту работу, лучше воспользоваться готовым чертежом или установить типовую модель.

Как сделать самому?

Выбрав вариант трубы, и начертив размерную схему, приступаем к самостоятельной сборке печи.

Основные требования к установке самодельной печи для бани:

• установка трубы производится на фундамент с отступом от стены 200 мм, даже если монтируемая печь имеет небольшой вес;
• в месте выхода металлической трубы наружу необходимо сделать утолщение 120 мм;
• 500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
• все деревянные части обработаны изоляционным материалом со слоем глины;
• поверхность дымохода в зоне между перекрытием и кровлей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
• Полки должны быть расположены рядом со стеной, где стоит духовка.

Для работы потребуются следующие материалы и инструменты:

• Отрезок трубы для корпуса банной печи;
• отрезок трубы для отвода газа;
• Лист металлический толщиной 10-12 мм;
• элементы топки, их можно купить или изготовить самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
• болгарский;
• сварочный аппарат.

Как было отмечено выше, сделать печную арматуру своими руками можно, но покупные детали обойдутся вам недешево, но все равно ускорят работу, а результат будет более эстетичным.

В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит 1,5-метровый отрезок трубы.

Сборка вертикальной версии происходит на определенных этапах.

• Разрабатываем опалубку для фундамента квадратной формы. Для определения размера следует прибавить к диаметру стороны полтора метра. Для армирования необходимо поместить арматуру в бетон. Минимальная толщина фундамента 200 мм. После застывания бетона на поверхность укладывают кирпичи.
• Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот отрезок будет служить золой золы. Убедитесь, что нижняя часть заготовки абсолютно плоская.
• Укрепляем дно топки над дверкой продуло. Вырезаем металлический круг толщиной 12 мм и устраиваем в центре листа решетку, представляющую собой сетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
• Отступаем от дна примерно 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры двери – 250х300 мм. Приварить петлю и оборудовать створку.
• Вверху топки монтируем прямоугольный квадрат из металла, приваренный по углам к трубе, служащий резцом. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, будет лучше нагревать стенки прибора.
• У нас есть обогреватель над конструкцией. Разрабатываем его нижнюю часть из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Оттяните вверх на 50-100 мм и приварите. Дверца выполнена по принципу топочной дверки.
• Резервуар для воды можно сделать из оставшегося листа длиной 1,5 метра, его дно закроет верх нагревателя. В середине диска, который должен заварить дно, просверлите отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.

Готовая вертикальная печь для сауны. Для изготовления не нужны дорогие материалы и современные высокотехнологичные инструменты. Но все же у мастера должна быть наваренная практика.

Для изготовления горизонтальной печи потребуется отрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверь обычно устанавливают в предбаннике, вмонтировать в трубу бак для воды в такой конструкции невозможно.

Принципы сборки включают несколько этапов.

• Первый этап опять же обустройство фундамента. Делаем так же, как и при установке вертикального варианта.
• Вырезать в металле прямоугольник 400х800 мм с параметрами толщиной 100х20 мм, вварить в центр решетку.
• Внутрь будущего обогревателя ввариваем вырезанную заготовку. Следите за тем, чтобы сварные швы решетки находились вверху, а не внизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
• Вырезать прямоугольную металлическую плоскость, закругленную вверху, шириной 600 мм, высотой 700 мм. Это будет передняя стенка печи.
• В передней делаем отверстия под топку и зольник, монтируем дверцы.
• Для задней стенки делаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
• Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырежьте участок в арке под место последующей сварки трубы, выдвиньте его вперед на 100 мм.
• Приварить трубу. Арка – нижняя часть утеплителя. Делаем переднюю стенку.
• Резервуар для воды, купленный или сваренный вручную, установленный на задней части конструкции.

После сборки печи любого типа необходимо очистить ее от накипи и ржавчины.

Остановимся подробнее на некоторых аспектах монтажа самодельной печи.

Фундамент

Первый этап строительства печи. Она должна проводиться в соответствии со всеми правилами и требованиями.

Для создания выполняем следующие действия:

• сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
• ровными квадратами 200х200 мм выкладывают арматуру продольно и поперечно в один слой;
• элементы арматуры закрепить вязальной проволокой в ​​местах стыков;
• по краям решетки вбиваем четыре отрезка арматуры, к ним крепим решетку.

Через две недели после заливки необходимо открыть окна и двери в помещении, и проложить фундамент мокрой тряпкой. Это предотвратит появление трещин на поверхности. На пару недель тряпки рекомендуется намочить.

Решетка

Решетка представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.

Собрать решетку также несложно. Для этого:

• вырезать из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтобы он полностью соответствовал внутренним размерам трубы;
• вырезаем в подготовленной плите центр так, чтобы по краям были участки для сварки;
• приваривать металлические стержни горизонтально или вертикально.

Советы по изготовлению

Прежде чем приступить к сборке банной печи своими руками, Воспользуйтесь советами профессионалов.

• Попробуйте достать обрезные спиральные трубы, они более аккуратные, не такие эллиптические и сделаны из более подходящей стали. Их также можно купить по цене металлолома. Можно использовать бесшовные трубы, но только для изготовления мелких предметов.
• Многие предпочитают использовать металлопрокат из нержавеющей стали для сборки топки, бака для воды и дымохода. Это хороший вариант, но нужно помнить, что для сварки потребуется использование электродов из нержавеющей стали или специальной сварочной проволоки.
• В процессе работы рекомендуется приварить опоры к трубе, чтобы она не катилась и не усложняла работу.
• При сооружении вертикальной модели требуется оставить не менее 1/3 диаметра топки с отверстиями для выхода дыма в дымоход.
• Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы во время работы она была направлена ​​в противоположную сторону от места отдыха людей. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на раскаленные камни во время поддержание тепла.
• Многие мастера советуют размещать сварной шов под решеткой, так как соединительные швы разрушаются в первую очередь под воздействием температуры.
• Наружные стенки дымохода рекомендуется утеплить толстым слоем минеральной или базальтовой ваты для снижения вероятности коррозии внутри конструкции.
• Перед розжигом бак необходимо заполнить водой – влага, попавшая на металлическую поверхность, может вызвать ожоги от удара пара.
• Для декора металлическую печь рекомендуется покрыть огнеупорной краской.
• Если печь покрыта краской, то перед установкой ее лучше прогреть на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска сгорит, не причинив вреда человеческому организму.
• Накройте печь кирпичным экраном. Это обеспечит более равномерное распределение нагретого воздуха, а также убережет остальных от сильных ожогов.

Удачные примеры

Узнайте по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них есть и эстетичные расписные модели, и более простые разновидности, но конструкция, изготовление и монтаж особо не отличаются. Для этого не обязательно быть профессионалом, главное соблюдать схему и указанные размеры.

Облицовка кирпичом

Для того, чтобы сделать металлическую печь более эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.

Примеры оформления могут отличаться.

• Сплошная облицовка. Обеспечивает быструю теплоотдачу, что несколько снижает производительность отопительного прибора. Выполняет чисто декоративную функцию.
• Теплозащитный экран. Это небольшой каменный забор. Увеличивает тепло и создает комфортные условия для гостей в непосредственной близости от печи.
• Облицовочный конвектор с воздуховодами. Самый универсальный вариант. Подходит для любой металлоконструкции, независимо от площади помещения.

Выжигатель

Еще один удачный пример декорирования металлической конструкции – воронение. Этот метод представляет собой обработку поверхности химическими составами, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.

Нанесенный слой продержится дольше, если предварительно тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого не нужно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор бутилового спирта (4 грамма), ортофосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).

После очистки и удаления остатков кислоты необходимо растопить печь до 150 градусов и покрыть металл слоем едкого натра на час. Распылять состав будет удобнее.

Окраска

Для покраски металлических печей теперь можно найти специальные термостойкие краски. При выборе типа краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает гораздо меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, максимально рассеивает тепло. Алюминиевая краска для этой цели не рекомендуется.

Банная печь, изготовленная своими руками – это не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность реализовать проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – парилка, предпочтения по качеству пара (сухой или мокрый), личные потребности .

Видео мастер класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.

Печь своими руками из старой бани. Садовая печь из бани

В статье разберем, как сделать печь из чугунной бани. Какие материалы и инструменты потребуются для строительства. Преимущества такой печи

Если в вашем распоряжении есть ненужная чугунная ванна, не спешите ее выбрасывать или сдавать в аренду на металл. Из этой бани легко можно сделать замечательную печь-барбекю на дачном участке.

Печь из такой, казалось бы, бесполезной бани станет прекрасным украшением и прекрасной печью для приготовления различных блюд. Чугун – это металл с высокой теплопроводностью, который отлично сохраняет тепло. В такой печи хорошо готовить как обычную еду, так и печь хлебобулочные изделия и разные изумительные блюда.

Чугунная печь для бани своими руками

Преимущества печи

Одна мысль об изготовлении такой печи может помочь решить часть накопившихся проблем и выявить следующие преимущества:

• круглогодичная возможность приготовить любимую еду
• красивая печь станет хорошим украшением дачи
• экономия средств при строительстве
• экономия газа, электричества
• избавление от ненужной бани

Как сделать печь из чугунной ванны

Баню нужно разделить пополам. Половинки соединяются друг с другом вогнутой частью наружу. Между разделенными половинками лежит лист металла толщиной 10 мм, отделяющий топку от места, где будет готовиться пища. В верхней срезанной части ванны и листе металла делают сквозные отверстия для трубы, которая в свою очередь будет служить дымоходом, трубу приваривают. Затем закрепить печь и придать ей эстетичный вид.

Инструмент и материал для изготовления

Для изготовления потребуются:

• баня чугунная отработанная
• лист металлический
• болгарка с диском по металлу
• герметик жаростойкий 90, 10, сверло
1 90,30 труба 90,301 90
• сварка

Подготовительные работы

Сначала необходимо сделать заготовки:

• ванну размечают посередине, переворачивают вверх дном и делят пополам
• вырезают заготовку из металлического листа по размеру получившейся половинки баня
• на листе металла и верхе ванны разметить и прорезать сквозные отверстия под трубу
• трубу приварить и вывести через верхнюю часть
• сделать разметку для крепления половин ванны и листа между их

Фундамент бани чугунный

Так как печь получится тяжелой, то нужно делать под ней. С фундаментом печь не даст усадки и деформации. Его можно сделать кирпичным или, для слишком большого строения, объемным. В него на нужной высоте вкапываются опоры, чтобы топка находилась на одном уровне.

Сборка печи из чугунной ванны

Края топочной части промазываются термостойким герметиком, затем на нее укладывается железный лист с приваренным дымоходом.

Части ванны с железным листом посередине сжимаются болтами.

Вся конструкция закреплена на опорах. Затем его обкладывают кирпичом. В топочную часть вставляется колосник.

Если печь предполагает закрытую топку, то дверцы монтируются сразу при изготовлении печи.

Изоляция печи

Верхняя часть печи стянута металлической сеткой и покрыта глиной и песком. Затем выкладывается декоративный камень или термостойкая плитка. Если проще, то можно просто побелить.

Проблемы при строительстве печи

Проблемы при строительстве печи-барбекю могут возникнуть на этапе подготовки во время работ, связанных с разрезанием чана. Делить надо очень медленно, без спешки. Сначала нужно срезать слой эмали во избежание сколов. Затем начинают резать металл под углом, делая небольшие надрезы. Болгарка не должна перегреваться. Чтобы половинки ванны не зажали диск, срез необходимо застелить подходящей доской или арматурой.

Чугунная банная печь своими руками видео

На видео наглядно показана печь из чугунной бани. Оглашается состав конструкции и какие материалы потребуются для крепления всех частей печи.

После ремонта и замены старой ванны на новую часто бывает, что выкинуть очередное добротное чугунное изделие рука не поднимается. Но что с ним делать дальше? Люди, имеющие дачу, обычно вывозят ставшие ненужными их загородному участку вещи, делая это с расчетом на то, что в будущем они обязательно найдут им какое-то применение. Мы расскажем вам, как сделать банную печь из старой чугунной бани.

Чугунная ванна, которую пришлось заменить на более современную, может выглядеть не очень свежей снаружи. Но все равно остается прочной и долговечной емкостью достаточно большого объема, которую хочется как-то приспособить под свои бытовые нужды.




На даче чугунная ванна может найти множество применений.

Чаще всего на даче ванна используется как резервуар для воды, используемой для полива, или как емкость для приготовления компоста. Но есть и другие идеи. Например, из ванны можно сделать оригинальную садовую мебель или соорудить небольшой искусственный водоем, который станет настоящим украшением участка. И здесь многое зависит от фантазии владельца дачи. А просмотр фото уже реализованных вариантов поможет вам сориентироваться в ситуации и найти для себя что-то неординарное. Но можно сделать и печь из чугунной ванны, потому что в магазине они довольно дорогие. Для этой цели отлично подходит чугун, который отличается:

• высокая прочность;
• хорошая теплопроводность;
• устойчивость к высоким температурам;
• неприхотливость в эксплуатации.



Чугунная декорированная ванна для сбора воды на даче

Конечно, все чугунные изделия, несмотря на свою прочность, достаточно хрупкие. Поэтому с ними нужно обращаться осторожно и избегать приложения к ним чрезмерных механических усилий. Но все же из старой бани получится неплохая конструкция печи. Из него можно сделать один из нескольких вариантов печей для дачи:

• улица садовая;
• камин для загородного дома;
• для ванны.

Все эти варианты вполне выполнимы своими руками, а просмотр видео на эту тему поможет лучше понять процесс действий, которые потребуются для самостоятельного возведения печи. Саму ванну придется разрезать на части. Но распиловка чугуна – занятие непростое, требующее определенных навыков, усилий и времени.

Чем резать чугунную ванну?

К этой операции нужно подойти со всей ответственностью. Действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить чугунное изделие. Для резки вам понадобится болгарка и несколько дисков по металлу. Работу по возможности лучше проводить не в помещении, а на улице, делая ее в респираторе, защитных очках и строительных перчатках. Необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

• в первую очередь производится разметка будущего участка;



Аккуратно распилите ванну, чтобы избежать сколов

• затем по всей очерченной линии сначала надрезается слой эмали, покрывающий чугунное основание ванны во избежание образования сколов по краям;
• после этого приступают к резке самого чугуна пропилами 10-12 см, делая перерывы при перегреве инструмента;
• после распила примерно половины ванны нужно под каждую из частей поставить опоры, иначе в конце работы они могут закрыться и повредить инструмент.

Консультации. Чугунную основу желательно срезать под углом. В этом случае в результате обратного хода диска эмаль не будет отслаиваться, а сам срез получится ровным. Имея под рукой хороший инструмент, разрезать чугунную ванну на части можно примерно за час.

Печь для бани из чугунной бани: как сделать своими руками?

Построить банную печь намного сложнее, чем установить на участке обычную садовую печь. Ведь оно должно быть не только эффективным, но и безопасным. Поэтому нужно ответственно подойти к установке печи в помещении. А для того, чтобы быстро сориентироваться в процессе необходимых действий, вы можете посмотреть фото или ознакомиться с соответствующим видеоматериалом.

Внимание! Строительство бани и любой другой печи требует соблюдения правил пожарной безопасности. Для ее правильного оснащения нужно иметь хотя бы минимальные знания и опыт. Еще до начала работы лучше предварительно проконсультироваться по этому вопросу со специалистом, выяснив все тонкости и нюансы.

Конструкция печи в бане должна соответствовать следующим параметрам:

• достаточная тепловая мощность с возможностью ее изменения;
• способность аккумулировать тепло и производить пар;
• возможность регулирования конвекционных потоков.



Для строительства печи подойдет чугунная ванна стандартных размеров

После резки ванны можно приступать к сооружению конструкции печи. В этом случае можно использовать только одну половину чугунной емкости для оборудования топочного отделения. А банные печи делают из двух частей бани. Вторая половина может пойти на сооружение каменки или на пристройку отсека для нагрева воды.

Те, кто любит все делать своими руками, могут сами соорудить вот такую ​​необычную банную печь. Для этого вам потребуется:

1. Залить фундамент для конструкции печи из бетонного раствора с наполнителем или без него. В качестве наполнителя можно использовать, например, битый кирпич.
2. Положите половину вырезанной ванны на фундамент изогнутой частью вверх. При срезе чугунную емкость необходимо встроить в стену с выносом в другое помещение, откуда будет топиться печь. С этой стороны отверстие закрывают кирпичной стенкой и в нем устанавливают топочно-поддульную дверку.
3. Вокруг установленной половины бани на расстоянии около 10 см также возводятся стены из красного кирпича, равные по высоте чугунной емкости. Образовавшееся пространство заполняется камнями, которые при нагревании будут нагреваться, отдавая затем тепло в парилку.



Конструкция печи

Довольно простую банную печь можно построить в два яруса. Тепло будет накапливаться в верхней камере. Принцип работы таков: газ, проходя через ванну, прогревает камни, переходит на противоположную сторону, затем опускается и поднимается, после чего выходит из трубы.

Такое нестандартное решение, как банная печь из старой бани, не только оригинально, но и достаточно просто. Его строительство не требует использования каких-либо специальных материалов. Изготовленная своими руками конструкция печи прослужит так же долго, как и покупное изделие. Кроме того, этот вариант требует значительно меньших вложений, чем покупка печи уже в готовом виде.

Банная печь: видео

Из всех самодельных печных устройств и конструкций чугунная банная печь лучше всего подходит для домашней парилки. Нельзя сказать, что самодельный обогреватель из старой чугунной печи отличается изысканным дизайном или очень удобен в обслуживании. Тут не поспоришь, самоделка выглядит не так эффектно, как современные чугунные котлы, но греет не хуже, а при строительстве бани печь из бани обойдется на порядок дешевле, чем нагреватель из технического чугуна.

Зачем строить печи из бани

На первый взгляд идея самодельной чугунной каменки выглядит довольно необычно и странно. Зачем делать печь из чугунной бани своими руками, если можно купить стальной котел-печь заводского изготовления. На самом деле рациональное зерно в такой затее есть:

• Любой металлург подтвердит, что толстостенное чугунное литье идеально подходит для обустройства печей, каминов, котлов различных конструкций и моделей;
• Хороший чугунный котел стоит баснословных денег, тогда как на постройку печи из старой ванны уйдет максимум пара тысяч рублей и несколько дней работы;
• Полукруглое сечение и форма корпуса ванны идеально подходят для организации процесса горения, отсутствуют застойные зоны и острые углы, приводящие к локальному перегреву стенок чаши.

Понятно, что корпус чаши не должен иметь трещин, металлических сколов или сквозной коррозии. Из-за плохой обрабатываемости, хрупкости и низкой пластичности чугун довольно трудно поддается обработке, резке и сварке в кустарных условиях гаража или дачи. Поэтому для того, чтобы сделать печь из бани своими руками, потребуется некоторая практика. По крайней мере, для выбора режима, чтобы сварить чугунные стенки печи электросваркой, потребуется много времени.

Подготовка чугунной ванны к переделке

Первый этап строительства каменки, независимо от ее конструкции и размеров, всегда начинается со снятия слоев старой краски, известкового налета, ржавчины, всего того мусора, который имеет накапливается на его поверхности за десятилетия эксплуатации.

Некоторые мастера рекомендуют выжигать тело на дровах на открытом воздухе. Печь ставится на кирпичи и разжигается небольшой огонь. Нагревать чугунную чашу придется долго, не менее 2-3 часов, пока остатки загрязнений не выгорят. Таким способом можно избавиться от стойких запахов и одновременно «открыть» поверхность от скопившейся извести и ржавчины.

Резка чугунного корпуса ванны на заготовки

Резка чугуна, особенно тонкостенного, достаточно сложна, сам материал мягкий и малопластичный, при малейшей перегрузке или избыточном давлении может треснуть в самых неподходящих место.

Корпус вырезают в следующей последовательности:

• Линия разреза наносится на поверхность эмали;
• Электродрелью и тонким сверлом просверлите сквозные отверстия в углах, в местах излома линии разметки. На округлой поверхности сверление выполняется через каждые 4-5 см;
• По сделанной разметке проходят напильником или заточенным полотном ножовки по металлу с целью удаления эмали и предотвращения сколов покрытия;
• Последний этап самый ответственный. Чугунная ванна укладывается на ровную, абсолютно ровную поверхность и вырезается болгаркой по линии разметки.

Совет! Обычно во избежание уколов корпус вырезают по контуру, оставляя несколько перемычек в паре сантиметров, соединяющих две части чугунной ванны.

Остатки перемычек вырезаются вокруг камня или удаляются болгаркой. Стоит помнить, что при резке чугуна образуется огромное количество черной металлической пыли, которая может въеться в кожу рук, как копоть. Поэтому, прежде чем приступить к изготовлению своими руками печи из чугунной бани, необходимо запастись респираторами и защитной одеждой.

Варианты постройки каменки

Для отопления и обогрева бани можно использовать три вида печей на основе чугунного корпуса от старой бани:

• Классическая двухкамерная печь с топкой и каменкой закрытого типа;
• Каминная печь с экраном;
• Купольная печь, самая сложная и интересная в изготовлении своими руками.

Решение о том, какой вариант чугунной банной печи использовать в парилке, принимается исходя из размеров бани и способа топки. Например, чугунные печи-камины отлично подходят для сауны, а классическую двухсекционную печь можно использовать для обогрева помещения сауны и даже для приготовления пищи.

Чугунная каменка для большой парилки

В идеале при наличии опыта и навыков работы с металлом можно попробовать построить двухкупольную печь из старой бани, как на видео. В этом случае для изготовления настоящей чугунной топки понадобится полноразмерная ванна, длиной не менее 180-190 см.

В основе аналогичной печи для бани из чугунной бани используется цельный корпус с обрезанным коротким боком или «спиной». Чаша ставится вверх дном на основание, выложенное шамотным кирпичом на вермикулитовом картоне. Конструкция печи не предусматривает наличия поддувала или колосника; дрова выкладываются слоями прямо на термостойкую основу.

По устройству и принципу действия чугунная печь из большой бани практически идентична русской печи. Дымоход или труба для отвода продуктов сгорания располагаются непосредственно у загрузочного окна топки. Выложенные поленницей дрова сгорают слоями, а горячие продукты сгорания огибают чугунную крышу топки по подковообразной траектории и выводятся через дымоход перед топкой.

К сведению! Для герметизации стыка между корпусом и термостойким шамотным основанием используются асбестовые ленты, базальтовый картон и термостойкий герметик.

Ванна чугунная обложена стенами из красного кирпича. Оставшееся пространство между керамической облицовкой и чугунным корпусом засыпается гранулами пеностекла. Верхняя плоскость закрыта металлическим листом. За счет огромного веса чугунного корпуса и кирпичного ограждения вся конструкция прогревается не хуже настоящей русской печи. По отзывам владельцев, тепло и тлеющие угли в чугунной камере сгорания сохраняются сутки.

Простая купольная печь

Если речь идет об обогреве помещения до 10 м 2 , то вместо неэкономного камина можно попробовать построить печь своими руками из чугунной бани или однокупольного типа.

Для изготовления топки потребуется половина чугунной бани стандартной длины. Как и в предыдущем варианте, для обустройства камеры сгорания используется массивный корпус, но в этом случае размер камеры сгорания вдвое меньше, а значит, она быстрее прогревается.

Топочная камера также не предусматривает наличие колосника, поэтому топить такую ​​печь приходится с помощью небольшой поленницы, заложенной в недрах топки. После того, как дрова прогорят и появится тяга, можно закладывать патронник на половину объема. Уже нельзя, чугун все-таки не кирпич, поэтому свод печи при перегреве может треснуть.

Печи-камины банные чугунные

Конечно, печь от бани не обязательно строить на полстены бани. Для небольшой парилки вполне можно обойтись небольшим камином с топкой, загружаемой из предбанника.

Для изготовления небольшой печи из бани своими руками можно приспособить третью часть корпуса стандартной чаши или использовать одну из небольших моделей длиной 120-130 см.

К сведению! Корпуса чугунных ванн идеально подходят для изготовления каминов, в том числе печей-каминов для саун. При соблюдении технологии сборки дымохода и конструкции каменки такая печь будет топить не хуже промышленного образца.

Отрезанная задняя часть корпуса устанавливается на фундамент из жаропрочного кирпича или блоков. Место для укладки дров должно быть закрыто листом из нержавеющей стали, при этом место для дров должно быть задвинуто внутрь корпуса на максимальную глубину. В процессе сгорания топлива горячие газы будут обтекать стенку или бывшее дно чугунной ванны, повышая тем самым КПД топки.

Глубина стандартной чугунной ванны составляет от 40 до 60 см, поэтому корпус камина легко поместится в стене между парилкой и предбанником. Тыльную сторону корпуса необходимо обшить металлом, закрыть мелкоячеистой сеткой из нержавеющей стали и можно укладывать начинку будущего обогревателя.

Классический вариант банной чугунной печи

Одной из самых популярных моделей считается двухсекционная топка, выполненная по стандартной схеме с топкой, поддувалом, зольником и жаровней камера, где, собственно, и собирается большая часть выделяющегося тепла.

Конструкция печи состоит из двух секций – верхней и нижней, каждая из которых оборудована своей дверкой. На изготовление одной печи расходуется одна полноразмерная чугунная ванна длиной 180 см. Туловище разрезается на две половинки, которые соединяются между собой по контуру бортика. Между секциями прокладывается лист стали толщиной не менее 10 мм. В этот лист вварена стальная труба для дымохода, которая выведена наружу через расположение сливного отверстия в дне чугунной ванны.

Особенности сборки печи

Две секции соединяются друг с другом только механически, любая попытка сварить или склеить чугунные половинки приведет к разрушению конструкции. Для сборки части печи укладывают друг на друга, по периметру сверлят отверстия под болты М10 и соединяют с помощью пружинных шайб. Линия стыка стального листа и края верхней камеры герметизируется жаростойким каминным герметиком.

В нижней части нижнего отсека, который одновременно является топкой, вырезано окно для колосника. Колосники изготавливаются из обычной квадратной трубы толщиной 20 мм. Передние стенки верхней и нижней камер вырезаются из листовой стали толщиной не менее 5 мм; из него же делают двери и защелки.

Конструкция очень проста, единственное, на что нужно обратить внимание при сборке печи из чугунной ванны своими руками, это сварка. Все детали навешиваются и устанавливаются на корпус при помощи сварки.

К сведению! Сварочные работы необходимо проводить только на постоянном токе, специализированными электродами типа УОНИ13-55.

Стенки чугунной ванны достаточно толстые, поэтому на выбор нужного режима работы приходится потратить несколько часов. Шов получается как бы спаянным, но прочности такого соединения достаточно, чтобы выдерживать любые термические нагрузки.

Заключение

Сделать печь из чугунной бани намного проще, чем выложить купольную каменку, камин или кирпичную каменку. В среднем на изготовление одной полноценной печи с облицовкой из кирпича и плитки уходит три полных рабочих дня. Качество работы такой печки практически ничем не уступает заводскому чугунному литью.

7140 0 1

Печей на благоустроенной даче много не бывает, особенно хороших, а старую чугунную ванну жалко сдавать на металлолом. Именно такие мысли посетили меня после установки в квартире новенькой квариловой купели. И я решил не избавляться от прежнего массивного бака, а вывезти его на загородный участок и переоборудовать в эффективную печную конструкцию. Далее опишу как это было.

Этап №1: подготовка инструментов и материалов

Что касается перевозки ванны на дачу, то самым сложным было довезти ее до прицепа. Чугун невероятно тяжелый и обладает волшебным свойством: набирать массу с каждым сделанным шагом. Но как-то с товарищами мы, все-таки, посадили «бегемота» в подготовленную машину и я доставил его к месту дальнейшей работы.

И только после того, как все натерпелись в роли грузчиков, мне в голову пришла гениальная мысль, что нужно вырезать купель даже в ванной, потому что все равно это нужно будет сделать в будущем для создания печи. Так, с другой стороны, две половинки гораздо удобнее и легче переносить, чем цельное чугунное изделие.

После доставки основного “зверя” занялся подготовкой всех остальных принадлежностей, необходимых для выполнения задуманной оснастки:

Инструменты

При работе с чугунной ванной, залитой обратно Советских времен рекомендую пользоваться только качественным электроинструментом известных зарубежных брендов, так как дешевые китайские экземпляры просто не выдерживают такого сложного противостояния и перегорают.

материалы

Кроме самого чугунного бака мне понадобилось:

Этап №2: вырезка чугунной купели

Сразу хочу предупредить, что Этот процесс очень трудоёмкий, требующий большого терпения и заботы. , так как при его выполнении можно сломать как инструмент, так и диск, в результате чего велика вероятность серьезного травмирования находящихся рядом людей.

В моем исполнении это выглядело так:

1. Для начала поставить ванну вверх дном на землю для удобства дальнейших операций;

Если вы разрезаете контейнер еще в помещении, обязательно накройте стены и мебель полиэтиленовой пленкой или старыми тряпками, иначе на них осядет чугунная пыль, удалить которую практически невозможно.

1. Строго провести посередине прямую линию , отметив место разреза;
1. Далее строго по нанесенной разметке аккуратно срезают болгаркой слой эмали, глубина которого, как правило, от 1,5 до 2,5 мм. Если сразу начать пилить сам чугун, то на покрывающей его эмали образуются сколы;
1. Теперь перешел к нарезке самой купели и делал это не спеша, регулярно отдыхая инструментом. Поверьте, цена спешки здесь может быть очень высока, сэкономленные 20-30 минут не заменят вам сгоревшую болгарку.

Этап №2: монтажные работы

Теперь пришло время собрать настоящую печь из старой бани, спиленной своими руками. Условно разделю эту часть работы на три этапа:

Закладка фундамента

Выше я уже упоминал, что чугунная купель очень и очень тяжелая, а значит возводимая конструкция будет еще тяжелее. Поэтому без надежного фундамента постоянно будут происходить усадочные процессы, что приведет к деформации корпуса, что абсолютно недопустимо. Поэтому сборку начал с заливки надежного фундамента:

1. Вырыл своими руками котлован лопатой площадью чуть больше будущей печи, и глубиной 300 мм;
1. Потом засыпал дно десятисантиметровым слоем песка с примесью щебня;
2. по периметру выложена опалубка из досок ;
3. Установленная арматура внутри;
4. Раствор бетонный смешанный из гравия, песка и цемента в пропорциях 5:3:1;
1. Получившейся смесью заполнил подготовленное углубление.

По-хорошему, фундамент нужно заливать задолго до демонтажа старой ванны, так как для схватывания потребуется время. Но для меня этот момент вышел непродуманным, и поэтому в моей деятельности, направленной на изготовление печи, произошел перерыв.

Сборка печи

Когда фундамент затвердел, я перешел к сборке двух половинок ванны в нечто более практичное и функциональное:

1. Вырежьте лист подготовленного металла , которым можно полностью закрыть пол купели;
1. Ближе к задней стенке будущей конструкции сделал отверстие и приварил к нему полуметровый кусок подготовленной трубы;
2. Одна из половин бака установлена ​​на фундамент;
1. Затем нанесли на его края термостойкий герметик с помощью монтажного пистолета, а сверху уложили собранный лист с частью смонтированного дымохода;
1. Далее занялись изготовлением отверстия под дымоход во второй половине чугунного контейнера. Здесь работа оказалась сложнее, чем аналогичные манипуляции со стальным листом, поэтому опишу их подробнее:
• Маркировку нанес в соответствии с сечением трубы дымохода вокруг слива. Конечно, нужно в первую очередь отметить, где она будет проходить, просто изначально для большего удобства я подгонял все элементы конструкции так, чтобы эти точки совпадали;
• Просверлил множество отверстий по намеченному контуру;
• Аккуратно, опять же не торопясь, срезаю болгаркой оставшиеся перемычки;
• Края получившегося проема тщательно обработали напильником, доведя до нужного состояния;
1. Нанес герметик по периметру листа, закрывающего уже установленную часть печи, и, надев на трубу вторую половину ванны, закрыл ею конструкцию;
2. Верх дымохода увеличен до метровой высоты;
3. Боковины, выступающие по периметру, включая стальной слой промежуточного листа, просверливаются сверлом сверлом диаметром 10 мм;
1. В полученные отверстия ввернуты соответствующие болты , а поверх них навернуты гайки с шайбами. Плотно затяните каждое соединение;
1. Для нижней камеры сгорания подобрал решетку так, чтобы она плотно прилегала между стенками, и при этом до дна оставалось еще 150 мм. Если у вас проблемы с предметом подходящего размера, то приварите по бокам металлические уголки;

Отделка периметра и фасада

В том состоянии, которое печь имела после окончания сборки, она отдавала в окружающую среду слишком много тепловой энергии, выглядела не эстетично и представляла собой несколько хлипкую конструкцию. Итак, я сделал следующее:

1. Смесь цемента и песка в ​​соотношении один к трем. Я использовал для этого дрель в паре со специальной насадкой в ​​виде венчика;
1. Возвел кирпичные стены сзади и по бокам печи . Кирпич имеет низкую теплопроводность, поэтому теперь на готовящуюся посуду будет уходить больше тепла;
1. Для фасада выпилил фигурно по контурам половинки купели болгаркой металлические листы . Тогда:
• В полотне, предназначенном для нижней части топки, вырезал небольшое отверстие, как раз такое, чтобы в него свободно проходили заготовленные дрова, и установил дверцу;
• В полотне, предназначенном для верхней варочной части, я вырезал нечто вроде полумесяца, закрывавшего только края камеры, а из остального сделал две дверцы, открывающиеся в разные стороны;
• Монтаж обоих изделий производился с помощью уголков, дрели и болтов.
№

В качестве альтернативы лицевую сторону можно обложить кирпичом до уровня рабочей камеры. Только в этом случае тогда необходимо установить в кладку дверки для поддувала и топки. Затем верхний отсек закрывается просто большой стальной заслонкой с ручкой.

Этап №4: отделка

Здесь у меня было две задачи:

• Еще больше утеплить конструкцию печи;
• Украсьте постройку, сделав ее отличным дополнением загородного интерьера.

И я начал:

1. Замесил раствор глины и песка в ​​пропорции один к двум;

В замес также можно добавить немного извести. Это уменьшит риск появления трещин во время затвердевания отделочного слоя.

1. Обшил рабочую камеру стальной сеткой , размер ячейки 20 мм, и закрепил ее края на кирпичной кладке с помощью саморезов и пластиковых дюбелей. Теперь нанесенная сверху глиняная штукатурка не будет скользить по гладкой чугунной поверхности, а при высыхании будет иметь достаточную прочность;
2. К этому времени замешанная смесь достигла нужной консистенции, и с помощью шпателя I нанесли первый отделочный слой , который не гладил;
1. После того, как глина застыла, уже провела чистку , затем увлажнила шпатель и аккуратно разровняла созданное покрытие. В сумме у меня вышла подкладка толщиной около 70 мм;
2. После отверждения побелил шубу , придав сходство внешнему виду конструкции со старинными печами.

Также в будущем хочу закрыть кирпичную кладку керамической плиткой, но в целях экономии не хочу специально приобретать для этого дорогие материалы. Поэтому жду, когда подойдет очередь ремонта в ванной на даче, чтобы использовать снятую с ее стен керамику.

Полученные выгоды

Сделать печь из чугунной бани своими руками оказалось вполне возможно, но не так просто. Здесь и земляные работы, и возведение кирпичной кладки, и резка чугуна, и сварка, и даже отделка. Слабый набор задач. Но в результате я:

• Дали вторую жизнь старым вещам, которые уже отслужили свое. Всегда есть какая-то радость в этой маленькой победе над самим временем, которое беспощадно обращается со всем в нашем мире;
• Разбавленный деревенский интерьер привлекательный дизайн. Конечно, стоит все-таки обложить его плиткой, но и сейчас созданная конструкция очень органично вписалась в дизайн моего загородного участка;
• Очень хорошо Экономия на используемых материалах . Гораздо выгоднее иметь в хозяйстве работающую твердотопливную печь, чем получать копейки за чугунную ванну в приемке чермета. Да и все остальное, что мне еще было нужно для осуществления моих планов, я по большей части находил дома;
• Получил возможность готовить на твердом топливе , экономия газа и электричества, с наличием которых на некоторых загородных участках и вовсе могут быть большие проблемы;
• Я, наконец, смог приготовить , требуя особых условий настоящей русской печи, которые мне теперь предоставила возведенная конструкция;
• Я стала гораздо чаще видеть друзей на пороге своей дачи желающих отведать чего-нибудь вкусненького с “горячим-горячим”. Кроме того, они никогда не приходят с пустыми руками, в результате получаются замечательные застолья.

Альтернативные модификации

На самом деле это даже скорее не модификации, а наоборот несколько урезанные варианты, которые тема тоже может очень пригодиться в хозяйстве. Более того, оба они могут быть реализованы с одного и того же судна:

1. Вот, например, как сделать баню с чугунной печью-гриль? Ведь жареное мясо, приготовленное на открытом огне, получается просто восхитительным. Для этого будет достаточно:
• Возьмите ту половину ванны, которая без отверстия, и прикрепите к обрезанному краю еще одну пару ножек для устойчивости конструкции;
• Сверху положите сетку подходящего размера. Вовсе не обязательно закреплять «намертво», наоборот, съемный вариант более удобен в использовании и обслуживании;
• Все, вы подкладываете дрова или вынимаете угли через открытый фасад, кладете сверху свинину, баранину или курицу, а жаропрочный чугун помогает создать нужную для жарки температуру;
1. Для бани из чугунного бака можно сделать и эффективную печь:
• Баню уложить вверх дном так, чтобы ее основная часть находилась в парилке на заранее подготовленном бетонном основании, а срез уходил в соседнее помещение;
• Внутри с помощью уголков устанавливается решетка, а фасад закрывается металлическим листом, оборудованным дверцами для топки и поддувала;
• Крепление трубы дымохода с выходом на территорию бани. В переднюю часть можно сначала вварить небольшую горизонтальную трубу, а затем с помощью колена вертикально вывести дымоход на крышу;
• В парилке соорудить кирпичную стену вокруг чугунного бака на расстоянии 10 см и высотой до самого бака;
• Щель между кирпичами и ванной заполнена камнями, которые при нагреве будут давать необходимое тепло.

Заключение

Не спешите выбрасывать или утилизировать старую чугунную ванну, ведь из нее можно сделать замечательную садовую печь, которая не раз порадует вас очень вкусными и полезными блюдами, украсит участок и стать еще одной причиной, по которой ваши друзья придут к вам в гости. Кроме того, большую часть работы можно выполнить своими руками, помощь потребуется только при транспортировке и монтаже верхней части конструкции.

Видео в этой статье предложит вам ряд дополнительных материалов, которые имеют непосредственное отношение к представленной информации. Если у вас есть вопросы по теме, задавайте их в комментариях.

Сделать универсальную печь из чугунной бани, да еще и своими руками, намного дешевле, чем купить готовую.

Более того, чугунная банная печь станет не только незаменимой вещью на дачном участке, но и настоящим предметом гордости. Каково назначение такого устройства?

Для приготовления самых разных блюд, от ароматного домашнего хлеба до любых вторых блюд.

Благодаря своему материалу такая печь будет отлично удерживать тепло. Как показывает практика, старые чугунные ванны есть практически на любом дачном участке.

Их жалко выбрасывать, поэтому чаще всего они используются для каких-то технических целей, например, как емкости для полива.

Предлагаем вам пошаговую инструкцию, как самостоятельно сделать интересную печь для дачи.

Чугунная печь для бани не только оригинальный, но и чрезвычайно экономичный прибор.

Плюс, для его создания не нужны ни специальные материалы, ни много времени, ни особые навыки.

Как говорится, все гениальное просто. Однако результат превосходит любые ожидания.

Инструкция по изготовлению чугунной банной печи

Будьте предельно осторожны, так как чугун достаточно хрупкий – резкие, неаккуратные движения могут сделать его непригодным для дальнейшей работы.

Для резки вполне подойдет УШМ (или, как ее еще называют, болгарка).

Запаситесь несколькими отрезными дисками и временем, тут нельзя торопиться – это самая важная часть работы.

Затем возьмите одну половинку и установите сверху так, чтобы получилась конструкция, напоминающая капсулу с разрезом.

Для следующего этапа работ своими руками вам понадобится металлический лист, только слишком тонкий для наших целей не подойдет.

В идеале толщина металла должна быть более 5 мм.

В плите будут использоваться обе половины бака, а лист необходим для отделения верхней части от нижней (т. е. отделения для приготовления пищи от топливной зоны).

Таким образом, должно получиться две камеры – одна для приготовления пищи, а вторая для дров.

Не забудьте сделать в листе отверстие для дымохода. Лучше разместить его как можно ближе к задней стене. Он будет проходить из нижней камеры через всю духовку.

Для фиксации листа и половинок ванны лучше всего использовать застежки: зажать край листа между краями обеих половинок и надеть.

Используйте герметик для духовки, чтобы предотвратить появление дыма в верхней камере. Дымоход крепим к металлическому листу с помощью сварки.

Перед варкой чугун следует немного подогреть, например, разогрев в нижней камере дрова – так материал будет лучше поддаваться сварке.

Закрываем переднюю часть нижней камеры металлическим листом, предварительно нужно сделать большое отверстие, через которое будут размещаться дрова.

Теперь можно сделать дверцы как для топки, так и для верхней камеры, в которой будет готовиться еда.

Легко сделать своими руками и при этом функциональная печь для дачи готова. Дело осталось за малым – спроектировать конструкцию так, чтобы она стала настоящим украшением двора.

Если у вас или ваших друзей есть художественные способности, то распишите печь, например, народными мотивами.

Ни одному соседу или гостю и в голову не придет, что такое устройство можно сделать из старой, ненужной ванны.

Делаем печь для бани

Из старой чугунной ванны можно получить не только отличную кухонную печь, но и баню. Зачем тратить лишние деньги на устройство, которое можно сделать самому?

В первую очередь стоит отметить, что строительство бани, а также оборудование в ней печи требует определенных знаний в вопросе, поэтому в целях безопасности имеет смысл обратиться за консультацией к профессиональный печник.

Печи для бани предъявляют ряд требований.

Итак, все такие юниты должны иметь:

• достаточное количество тепловой мощности, а также широкий диапазон ее регулирования;
• парогенератор и аккумулятор тепла для изменения режима влажности и тепла;
• положение конвенции;
• поверхности, температура которых не превышает 150°C.

Простую печь для бани в два яруса, полностью отвечающую перечисленным требованиям, можно построить из старой чугунной бани.

Нижний ярус банной печи представляет собой половину чугунной бани, уложенную выпуклой частью вверх и подрезанную к стене. Снаружи вся конструкция облицована кирпичом.

Генерация пара достигается за счет 8-10 ведер камня, покрывающих одну его часть. Тепло аккумулируется в верхней камере (по примеру печей Кузнецова).

Принцип работы достаточно прост: газ проходит через баню, нагревает камни, достигает хлебной камеры, расположенной с противоположной стороны, далее поток газа идет вверх-вниз (совершает «нырение»), и затем выходит из трубы.

Внизу есть заслонка, чтобы дым не выходил.

Банная печь из старой чугунной ванны – необычный дизайн.

Чаще всего покупают уже готовые устройства для обогрева помещения, но если есть желание поэкспериментировать, можно сделать такой агрегат своими руками.

Преимущества чугунных печей

Чугун считается одним из лучших материалов, и заводские печи из него стоят недешево.

В первую очередь завоевал популярность благодаря своей прочности, неприхотливости в эксплуатации и устойчивости к высоким температурам.

Если сравнивать чугунный блок с кирпичным, то у первого лучше теплопроводность. Поскольку температура в ванне не всегда поддерживается на высоком уровне, материал должен быть нечувствительным к изменениям.

Зимой чаще всего баню на даче не топят, в результате чего кирпич может начать крошиться, а чугун таких проблем не боится. По скорости обогрева помещения однозначно лидирует чугун.

С точки зрения пожарной безопасности кирпичная печь не представляет угрозы, если она не новая. Трещины опасны тем, что через них могут пробиться искры.

В эстетических целях самодельную печь все же лучше обложить кирпичом, однако в случае повреждения отдельных блоков их можно легко заменить.

Основным конкурентом чугуна является сталь. Несмотря на то, что стальные печи не уступают чугунным по скорости нагрева и прочности, первые имеют значительно меньший срок службы.

Еще одним недостатком является их подверженность коррозии. У чугуна та же проблема, но в гораздо меньшей степени.

Если вы решили сделать банный блок из старой ванны, то в результате получится удобный в эксплуатации прибор, который будет отлично выполнять свои функции и прослужит долгие годы.

Также чугунную ванну можно переоборудовать в оригинальный дачный камин. Эта конструкция особенно подойдет для тех, кто занимается только кирпичной кладкой дома.

В этом случае камин «утопает» в стене, что позволяет максимально использовать пространство.

Дровяные печи для сауны – Saunatimes

Некоторые отказываются от установки дровяных печей в пользу более удобной электрической печи для сауны. И это нормально. Но для тех из нас, кто выбирает вариант дровяной печи, мы:

• Наслаждайтесь возиться с огнем. (так же, как варить пиво или готовить еду с нуля).
• Цените знание того, откуда поступает наше тепло (вместо того, чтобы подключаться к электрическому проводу в сети).
• Примите участие в рукоделии (резка, раскалывание, укладка дров, очень похоже на работу в саду).

Почему пицца, приготовленная на дровах, вкуснее? Почему древесное тепло приятнее? Почему все повара используют чугунные сковороды (вместо тонкого металла). Почему Университет Миннесоты сотрудничает в создании обуви для саун с термомассой в подошве?

Эти вопросы мы задаем себе, пока «раскаляемся» на скамейке в сауне.

Хорошо быть дровяным снобом

Если вы видите кучу дров, можете ли вы подойти и определить вид? Вы в курсе того, как горит различная древесина? Люди с саунами и дровяными каминами в холодном климате, такие как Аляска, Миннесота, Канада, настроены. Эти люди должны быть в тонусе. Правильное управление BTU очень важно. Жги дрянное дерево, будь холодным. Топи хорошими дровами, оставайся в тепле.

Мое любимое дерево для сжигания

• Береза ​​– горит довольно быстро, но горячо. БОНУС: береста — природный бензин.
• Дуб красный – прекрасное зимнее горящее дерево. Длительный, компактный огонь, чистый горячий ожог.
• Клен – не такой интенсивный, как дуб, но со схожими свойствами.
• 2-е ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО: Сосна Джека – занимает место в топке и мало излучает взамен.
• 1-е ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО: Влажная древесина, или невыдержанная древесина, или сухая безжизненная древесина.

Где найти дешевые дрова для печи для сауны

Вы когда-нибудь засовывали голову в строительные мусорные баки или в тех, кто вывозит зеленые мешки? Почти всегда в них есть строительная древесина. Конечно, у некоторых 2×4 могут быть гвозди, но по большей части тонны потенциальных BTU направляются прямо на свалки.

Выпас скота в мусорных контейнерах может быть ниже большинства из нас, но тайное удовольствие для энтузиастов дровяной сауны – это наша способность сжигать древесный материал из наших строительных проектов. Разве это не прекрасное чувство — убрать груду дров и сложить ее в раздевалке, готовую к действию? После постройки этой сауны 8×12 осталась эта дровяная куча. Это добрая дюжина саун, бесплатно.

Простой способ зажечь печь: зажигалки Lifeworks Fire Starters

Мне нравится этот продукт. Эти устройства для разжигания огня экологически безопасны, недороги (27 центов каждый) и работают фантастически. Это просто свечной воск и опилки, завернутые в бумагу. Однажды этой зимой я испытал Lifeworks Fire Starters: было 10 градусов ниже нуля. Вода в моем ведре для сауны замерзла, как кирпич. Дрова у меня были ледяные, печь в сауне такая же холодная, как воздух снаружи. Я зажег спичкой разжигатель огня, засунул его в печь для сауны, добавил пару бревен, а затем пробежал по дому пол часа или около того (велосипед). По моему возвращению в сауне было 130 градусов и требовалось больше дров. Я перемешал угли, добавил еще одно полено, затем плейлист с музыкой «Рапсодия», и в моей сауне было 145 и подъем. Я не знаю, почему люди думают, что дровяные печи для сауны — это много работы. Стартеры огня облегчают запуск дровяной печи для сауны.

Такие версии продаются в магазинах товаров для дома и хозяйственных магазинах, где можно найти уголь, грили и тому подобное. Я не уверен, что они такие же натуральные и экологически безопасные, как те, которые я использую, но я заказал эти «органические» онлайн здесь. Я не использую их в своей сауне у озера, так как береста известна как природный бензин. В хижине, при быстром свете, я зажигаю немного бересты, затем добавляю еще немного/потолще бересты, бросаю пару поленьев, и через пару минут печь Куума начинает лаять. В Миннеаполисе, особенно зимой,

Обычно я начинаю свою сауну с пары газет и растопки, но, черт возьми, когда ты спешишь или на улице чертовски холодно, или ты готовишься к вечеринке в сауне, эти огоньки стартеры трудно превзойти!

Дровяная печь для сауны: загрузка изнутри или снаружи?

При строительстве сауны есть три способа установки печи для сауны:

• Загрузка дров снаружи
• Загрузка дров из раздевалки
• Загрузка дров изнутри парилки

Варианты №1 и №2 предполагают использование надстройки «горло» к дровяной печи для сауны. Кроме того, необходимо обложить горло и сауну кирпичом, обычно трехфутовым бордюром, для огнезащиты. Раньше большинство саун строили №1, загружая дрова снаружи. Основная причина этого заключается в том, что старые сауны были неэффективными, в основном самодельные железные ящики, которые быстро и жарко горели и требовали почти постоянного запаса дров. Финская изобретательность уступила место идее, что дверь в банную печь может находиться в нескольких шагах от кучи дров на открытом воздухе.

Когда печи стали меньше и эффективнее, люди начали строить дровяные сауны, чтобы питаться из раздевалки. Теория здесь заключается в том, что небольшое количество дров можно хранить сухими в раздевалке и оттуда добавлять в печь. Основное преимущество № 2 заключается в том, что печь для сауны может отапливать раздевалку. Подсчитано, что от 10 до 15% тепла печи сауны исходит от передней части печи.

#3- загрузка дров из горячей комнаты – мой выбор. Современные банные печи очень эффективны. Печь Kuuma настолько эффективна, что я могу взять сауну с 4 дровами. Подавая питание изнутри парилки, я улавливаю 100% тепла в парилке, и мне не нужно возиться с обширным кирпичным каркасом. Кроме того, я могу следить за огнем с лавки в сауне.

Мы, любители дровяной сауны, должны быть осторожны. Мы можем начать высоко и могущественно размахивать нашим флагом о достоинствах дровяной печи (по сравнению с электрической и особенно *вздохом* всего, что связано с инфракрасной лампочкой). Но мы поняли. Мы понимаем, что тепло не тепло. Да, те, кто помешан на электрической плите, могут попытаться сказать нам, что все, что имеет значение, — это способность печи для сауны нагревать камни. Но мы знаем, что это нечто большее, чем просто нагревание камней.

Сауна на дровах без кнопок и циферблатов: психосоматический анализ

Мы можем быть психосоматическими. Мы можем быть просто одержимы тем, как здорово рубить дрова и носить воду как часть сауны, потому что мы сумасшедшие. То чувство, которое мы получаем в природе, производя собственное топливо с точки зрения заготовленной древесины с нашей земли, может быть просто осечка где-то в наших мозгах. Ген пещерного человека всплыл на поверхность из-за плохого эпизода «Предоставь это Биверу» из нашей юности. Итак, компенсируем себя клетчатой ​​рубашкой и топором. Может быть.

У нас может быть склонность к пиротехнике выше среднего. Возможно, в детстве нам не давали спичек, поэтому мы вынуждены делать свои собственные органические разжигатели огня из свечного воска, переработанной мешковины и опилок от краснодеревщиков. Мы восхищаемся берестой, природным бензином и его способностью разжигать ревущий огонь в топке сауны. Быстрый свет и «уф». Мы криво улыбаемся, когда в нашей сауне загорается огонь. тик, тик, тик идет металл.

Мы наблюдаем за пламенем, танцующим в нашей печи для сауны

Мы можем, хотя бы на мгновение, подумать об опыте других любителей сауны — тех, у кого есть электрические печи, — которые в этот же момент могут «зажигать» свои собственные сауны , но сделать это одним поворотом циферблата. Или щелчком переключателя. Или даже умное приложение на их смартфоне. Разве кнопки и циферблаты не забавны? Нет, говорим мы. Они сосут. Мы нажимаем кнопки и циферблаты в течение всего дня.

Попробуйте, например, купить авиабилеты. Логины и пароли и заполнение форм. Нажмите Enter и найдите красные восклицательные знаки для полей, которые вы пропустили. Попробуйте арендовать автомобиль, например. Попытайтесь проникнуться мышлением новой команды инженеров, одержимых добавлением новых кнопок, новых экранов и функций только для того, чтобы выглядеть умнее. Все за счет нас, пользователей, которые просто хотят играть на радио. А как насчет энтузиаста дровяной печи для сауны, которому на прошлой неделе пришлось бросить арендованную машину, потому что кнопка стояночного тормоза не отключалась. Потребовалось 3 водителя со склада и полчаса, чтобы вскинуть руки и сказать «это сломано» с латиноамериканским акцентом. И тут я подумал, что я тот самый сумасшедший, который не мог найти кнопку, чтобы выключить аварийный тормоз.

Но наблюдая за пламенем в топке нашей сауны, мы находимся за миллион миль от кнопок, технологий, приложений и инженеров. Мы регулируем ручной рычаг, который контролирует количество воздуха, подаваемого в печь для сауны. Протягиваем руку и двигаем этот рычаг. Вручную. Мы контролируем наши печи для сауны.

Мы сумасшедшие энтузиасты дровяной сауны

Мы пещерные люди, которые бормочут «огонь хорош». Когда мы паримся, мы чувствуем себя лучше, находясь вдали от экранов и приложений. Кнопки и циферблаты. элементы управления и датчики. Мы можем носить биркеншток и говорить «природное тепло, чувак». Нам могут сказать, что электрические катушки производят тепло посредством электрического тока, который заставляет светиться проволоку, а это, в свою очередь, нагревает камни в нашей сауне, и все в порядке. Но что-то нас не связывает с этой формулой. Точно так же, как «выделение газа» вызывает новые опасения, помимо слишком большого количества зерна в рационе горилл в зоопарке, мы можем увлечься идеей электрических плит, испускающих положительные ионы, как менее чем естественный способ нагрева наших печей для сауны. Мы не поливаем водой тостер или тостер.

Мы думаем о термине «Чистое тепло»

Мы смеемся над клеветнической кампанией Комитета по действиям с электроприборами против дровяных печей. Астма страдает от неистовства. Тем не менее, никто из этих людей никогда не выходил на улицу и не смотрел на дымоход хорошо построенной дровяной печи для сауны и не мог сказать, горит ли печь или нет. Газификация — это не просто термин, обозначающий слишком много бобов на ужин. Благодаря десятилетиям экспериментов по крайней мере один производитель печей для сауны смог разработать печь для сауны, которая сжигает практически 100% всего дыма и газов в процессе горения. И все это без каких-либо кнопок или причудливых циферблатов.

Но мы, энтузиасты дровяной печи для сауны, просто любители прохладительных напитков. Что мы знаем о чистом электрическом и дровяном тепле? Почему мы бросаем полено в нашу банную печь и с улыбкой тушим огонь? Мы просто погружены в собственные догмы. Мы чувствуем тепло дров, согревающее горячие помещения сауны, и считаем, что это тепло лучше. Мы можем чувствовать древесный жар в наших костях. Мы не просто чувствуем это на своей коже.

Нам не нужно быть метеорологом, чтобы понять тепловую массу

Электрические катушки против бушующего огня. хм. Один производит глубокое тепло, которое нагревает металл. И скалы. Одно тепло проникает через кожу и в сердцевину наших тел. Одно тепло проникает в наши панели с шипами и канавками, попадает на отражающую изоляцию из пузырчатой ​​фольги и проникает обратно в нашу горячую комнату. Одно тепло производит горячие камни на вершине печи, которые создают пар (löyly), который отличается от другого – пар тяжелый, мягкий и насыщенный.

Но мы, энтузиасты дровяных саун, просто сумасшедшие

Мы прошли тысячи саун, и нас могли пустить в сауну с завязанными глазами, и хотя мы могли бы отличить сауну с дровяной печью от сауны с электрической печкой, мы все равно не поняли Это. «Все, что имеет значение, — это нагревание камней», — говорят нам. Хорошо, извини. Мы все поняли неправильно. Все наши годы пребывания в сауне и оценки тонких, оптимальных различий тепла совершенно неверны. Мы сумасшедшие, мы психосоматики.

Мы, энтузиасты дровяной печи для сауны, должно быть, похожи на тех вегетарианцев, которые не едят ничего, что отбрасывает тень. Мы промыли себе мозги, чтобы поверить в миф. Дровяное отопление – это то же самое, что электрическое? Уверен? Мне жаль! Мы все поняли неправильно после всех этих лет! Все эти тысячи саун! В любом случае, что мы знаем о дровяном тепле по сравнению с электрическим?

Боже, благослови электрические печи для сауны за то, что они позволяют нам наслаждаться сауной везде, где правила OSHA запрещают использование дровяной печи для сауны. Да благословит Бог всех любителей сауны, которые подключили 240 В к своим саунам и сауне с энтузиазмом в отношении здоровья и хорошего самочувствия.

Но мы, энтузиасты дровяных печей, просто сумасшедшие. Это все. Мы не знаем, о чем говорим. Мы психосоматики. Мы все выпили слишком много Kool-aid.

Тепло просто тепло? Нет. Тепло — это не просто тепло. Дровяное отопление – это наше тепло.

Из почтового ящика: Газификация, дым из трубы, эффективность горячего помещения

24.12.2015

Читатель SaunaTimes говорит: Я строю дровяную печь для сауны-бочки. Половина будет внутри, а половина снаружи. Изолированный дымоход будет располагаться снаружи сверху между концом, где находится дверца подачи, и стеной сауны. Сколько вы рекомендуете в дюймах, чтобы дымоход располагался на расстоянии от стены сауны?

Я говорю: Это немного неизведанные воды для меня. Я всегда строю сауну с печным питанием из парилки. Способ подачи топлива в топку банной печи снаружи или из раздевалки является традиционным способом. Традиционный в том, что все банные печи старой школы были построены неэффективно. Они сожгли кучу дров, и большая часть тепла ушла в дымоход в виде дыма. Поскольку до 70% БТЕ в палке дров содержится в горящих газах (т. е. дыме), дровяные банные печи старой школы требовали постоянной подпитки.

Сегодня, благодаря технологиям и упорному мастерству финнов в третьем поколении, большинство дровяных печей для сауны изготавливаются намного эффективнее. Откуда нам знать? Просто выйдите на улицу и посмотрите на дымоход качественной дровяной печи для сауны в действии. После того, как вы зажжете дровяную печь для сауны сухой растопкой или зажигалкой Нейта, вы увидите дым, выходящий из трубы. Но через 5-10 минут дыма уже не увидишь. — Огонь погас? Нет! То, что вы НЕ видите, это дым. Но если вы внимательно посмотрите, то увидите невидимые тепловые следы.

Что здесь происходит? Из-за газификации весь дым сгорает в термокамере. Это важная причина, по которой парень может пойти в сауну, используя только охапку дров. Это важная причина, по которой завистливые соседи по анальной сауне не сойдут с ума, когда вы возьмете на себя обязательство построить свою собственную НАСТОЯЩУЮ сауну на заднем дворе. В городах требование отступа бокового двора на 1 фут является строительным кодексом для внешних конструкций. Это относится практически к любой книге правил планирования городского строительства, но невинно зовите — не поднимая головы при строительстве сауны — к правилу в вашем районе.

Вокруг печных труб требуется негорючий материал. Итак, насколько негорючий материал примыкает к дымоходам? Если вы выводите дымоход наружу и питаете печь снаружи, вам нужно, чтобы вся стена была блочной, т.е. негорючий материал. Кроме того, имейте в виду, что какой бы процент площади вашей плиты и трубы печи НЕ находился в вашей горячей комнате, эффективность вашего отопления снизится именно на этот процент. Другими словами, печи, которые питаются от горячего помещения, захватывают весь тепловой потенциал печи.

Какие материалы являются проводниками, а какие изоляторами? Цемент является проводником тепла. Дерево является теплоизолятором. Проводники отводят тепло. Вот почему ваши босые ноги мерзнут, когда вы стоите на цементной террасе между сауной. Изоляторы держат тепло. Вот почему ваши босые ноги хотят ходить по деревянному настилу между сауной.

Стена из цементных блоков является проводником тепла, а не изолятором. Это означает, что ваша блочная стена будет высасывать тепло из горячей комнаты как сумасшедшая, пока цементный блок не станет горячим. Тогда ваш цементный блок захочет охладить вашу горячую комнату, потому что другая сторона блока чертовски холодная. Ненавижу быть таким депрессивным, но все это важные соображения.

Из почтового ящика: Муниципалитеты, соседи и газификация

19.04.2014

Читатель SaunaTimes говорит : Я строю уличную сауну. Есть ли у вас опыт или знания о печи Harvia legend 150? Кроме того, каков ваш опыт работы с общими постановлениями муниципалитетов, касающимися уличных дровяных печей в Канаде или США? Я пытался провести некоторые исследования, даже звонил в пожарную часть и район, но никто не мог дать мне устав. У них все дефолтно по стандарту, на открытой печке или кострище нельзя жечь и т.д. а при нажатии на сауну они не были уверены?

Мне интересно, что произойдет, если мой сосед позвонит в район по закону, чтобы пожаловаться, маловероятно, но просто интересно, что случилось с другими людьми.

Я говорю: Harvia 150 может быть приличной печью. Он привезен (надеюсь) из Финляндии и там хорошо прошел дорожные испытания. Мне нравится, как он сделан из камней для сауны, окружающих термокамеру. Много тепловой массы и потенциала Лёйли.

Муниципалитеты/законы: Я вас слышу. Наружные сауны попадают в серую зону, и власти пожимают плечами. Мой подход (слишком расплывчатый для многих) — не спрашивай, не говори. Я ценю вашу заботу о том, чтобы соседи дули и жаловались, но на что жаловаться?

Единственная возможная проблема соседей, кроме «у них веселее, чем у нас» — это жалобы на дым из дровяной печи.

Самое интересное, что современные дровяные печи спроектированы (или должны быть) для газификации – сжигания дымовых газов во время горения.

Я построил несколько саун, две для себя, используя дровяную печь Kuuma от Tower, Миннесота. Все печи Дэрила одобрены UL. Уже одно это может успокоить любопытного соседа или городского инспектора. Более того, после растопки печи Kuuma дым будет выходить из трубы примерно на пять минут, а затем полностью исчезнет, ​​когда топка станет достаточно горячей для начала газификации.

Глядя в окно на задний двор, мне придется некоторое время смотреть на дымоход моей печи в сауне, выискивая волны тепла, как в пустыне Сахара, чтобы убедиться, что печь в сауне все еще работает.

Во всяком случае, большой тангенс. Короче говоря: построить его. Если соседи не бродят в халатах с полотенцем и кружкой nICE в руках, им не на что жаловаться, если вы пользуетесь качественной дровяной печью для сауны.

Печи кирпичные в баню. Ставим печь в баню своими кирпичами.




Давно в России, своими руками добротные бани. Важнейшим фактором было то, где его строить, и почти все хотели сделать этот дизайн. И это неудивительно, ведь любому известно, что баня восстанавливает здоровье и придает силы. Именно эти слова можно найти во множестве древних свитков.

Построить баню и сегодня. Перед тем, как будет выполнен основной проект, необходимо решить какой будет печь – Электрическая, металлическая или кирпичная с баком для воды. Не будем нарушать древние обычаи и рассмотрим, как сделать кирпичную конструкцию с баком для воды .

Как выглядит кирпичная печь для бани

Имеет следующие основные части :

• печь;
• сольник;
• каменка;
• дымоход;

Труба дымохода изготавливается несколькими способами:

• Может быть изготовлена ​​на атмосфере. В этом случае она будет крепиться прямо к духовке.
• Может быть сделать root . Труба ставится отдельно и примыкает к самой духовке.

За правило нужно принять, что трубу нужно ставить 0,5 метра Над коньком крыши. В дымоходной трубе сечение должно быть равно полному кирпичу. В крайнем случае, его половину. Когда, возникает необходимость сделать ее уширение.

Банные печи в большинстве случаев изготавливаются своими руками, без каких-либо подрезных конструкций. Поэтому в основном хватает обычного бака для воды. Когда вы делаете такие конструкции из кирпича, то в качестве трубы для дымохода вполне подойдет металлические трубы . К сожалению, при охлаждении они начинают исходить неприятным запахом. Чтобы этого избежать, необходимо надеть на трубы теплоизоляционный кожух.

Для бани важно правильно сложить кирпичную печь с баком. Особенно это касается тех случаев, когда вы не нанимаете специалистов, а делаете своими руками. Пар можно получить, если полить предварительно нагретых камней холодной водой .

Просмотров

Для бани кирпичные печи строят в нескольких вариациях:

• В черном цвете. Такие иногда встречаются в полувизированных деревнях. У них нет дымохода, отсюда и название. Резервуары для воды есть, но не всегда.
• Серого цвета. Кирпичные печи этого типа строятся с дымоходом. Дрова должны топиться так, чтобы копоть делилась.
• Белого цвета. Такая кирпичная печь прогревает баню за 12 часов .
• С плиткой. В таких вариациях встречаются кирпичные печи. В этом случае камни и бак располагаются на паре чугунных плит.

Построить кирпичную печь своими руками

В первую очередь нам понадобится следующий инструмент:

• строительный уровень;
• терка;
лопата
• ;
сито
• ;
• отвес;
мастерок
• ;
Ведро
• .

Для начала нужно понять, где будет располагаться печь из кирпича. После этого нужно будет отметить, где будет располагаться труба дымохода. Закрепите отвес в отмеченном круге. Именно с него и начнется строительство кирпичной печи для бани.

Нужно, чтобы площадь была намного больше будущей конструкции. Алгоритм работы будет таким. :

• лопата разрывает яму и дно слоя песка на дне;
• песок пролить водой и тщательно утрамбовать;
• далее происходит установка опалубки, состоящей из щитов;
• после этого своими руками уложите гравийный слой, рассыпьте его и заглубите;
• уложите стержень арматуры на гравий и залейте все раствором цемента;
• оставить полученную массу до момента полного высыхания. Для ускорения процесса рекомендуется подсыпать влажные опилки.

Перед кладкой кирпичей их нужно будет смочить в воде. Благодаря такому простому приему из раствора они не будут брать влагу. После этого опалубка снимается, все возможные зазоры засыпаются песком. Итак, у вас строительный фундамент , на котором будет банная кирпичная печь. Теперь нужно будет уложить слой пергамина для гидроизоляции. Кирпичная печь сделана. Он готовится своими руками. Это необходимо для термостойкости.

Укладка печи. Заказать

По гидроизоляционному слою кладка первого ряда кирпича. Нужно ли сушить. Обязательно оставьте отверстие для чистки, на него потом можно будет повесить дверь.

Дальнейший порядок происходит так :

• На нижнее крепление в третьем ряду кирпичей нужно поставить дверь. Сверху он будет закреплен на шестом ряду.
• Чтобы кирпичи лучше подходили друг к другу, вам потребуется часть из них вырезать своими руками. Важно помнить, что устанавливать их можно исключительно над дверью.
• Понять, правильно ли уложена кирпичная кладка, можно с помощью отвеса.
• Дверку топки, зольник и решетку также необходимо установить в третьем ряду.
• На следующий заказ нужно поставить специальный раздел. Он будет отводить дымовые газы.
• При выполнении заказа до 14 рядов необходимо будет сделать проем и закрепить шулер на боковых стенках. Необходимо дополнительно установить бак для воды своими руками.
• Далее один ряд кирпичей нужно ложить друг к другу под углом. Это будет основа перегородки.
• Далее выкладывается Еще 3 ряда Кирпичи для закрытия швов.
• Асбестовый шнур от кирпичной печи ветры обматывают металлическими частями, чтобы не случилось пожара.
• После этого нужно своими руками соорудить для него дымоход и заслонку.

Оштукатуривание кирпичных печей


Когда кирпич едет, его нужно будет запускать. Для этого можно использовать раствор песок и глина . Песок просеивают и добавляют в раствор стекловолокно. Перед проведением дальнейших работ поверхность печи необходимо тщательно подготовить :

• очистить от остатков растворов и пыли;
• стенки топки смачиваются водой.

Итак, печь из кирпича с баком для воды можно построить самостоятельно. Не беда, если вы не профессионал в этом деле. Если вам понравится инструкция, то великолепная кирпичная печь для бани будет складывается за короткое время ( 2 Рейтинг голосов: 4,50 из 5)

Для того чтобы сложить печь для бани из кирпича своими руками, прежде всего, необходимо произвести соответствующие замеры. Ведь его площадь имеет решающее значение для устройства будущей печи, ее размеров и других характеристик. К тому же на бумаге неплохо на бумаге, из какой комнаты стоит ванна – проще для черчения и удобнее ориентироваться и производить необходимые расчеты.

На данном этапе необходимо определиться с типом топлива Для будущей печи. Если это классический кирпичный вариант, то дрова, конечно, подойдут лучше всего. Но нужно учитывать и другие виды топлива: часто они оказываются более выгодными.

После размеров и других общих характеристик баня Печь определенная, стоит позаботиться о материалах для ее устройства. Скорее всего, настоящему мастеру, решившему сложить печь для бани из кирпича своими руками, потребуется:

• который понадобится для выкладки печи.
• Красный огнеупорный кирпич – Пойдет на обустройство каменки и дымохода. Возможная альтернатива материалу – натуральный камень.
• Глина и песок крупнее Из которых нужно приготовить раствор для кладки.
• Чугунное литье : колосниковые и каминные решетки, топки, двери – конфузоры и дымоходы, колодцы для чистки дымоходов, печи из чугуна и т.д.
• Рубероид или другой материал, пригодный для гидроизоляции.
• Бак , в котором вода будет теплой.
• Шнур из асбеста .
• Проволока металлическая с цинковым покрытием (так называемая оцинковка ).
• Стальная лента и уголок.

Перечисленные материалы являются необходимым минимумом для кладки самой простой кирпичной печи. Те, кто чувствует в себе силы сконструировать более функциональное устройство, должны быть готовы к чертам дополнительных материалов.
Есть несколько секретов, зная о которых можно не сомневаться в правильности устройства будущей печи:

• стены такой конструкции не терпят, поэтому температура воздуха в этом помещении будет повышаться медленнее. Эта печь относится к «холодным» видам.
• Перед кладкой бани следует изучить особенности такого материала, как кирпич – первым делом.

При возведении печи для бани возможны 4 варианта:

1. Исторический. В России баню лечили только и только так – по-черному : дождались дров в топке, дым прошел через парилку и только потом пошел в нее. Такой способ был обусловлен отсутствием дымохода. Недостатки этого варианта очевидны. Из достоинств – быстрое повышение температуры в паре (нагрев), а также особый аромат и пар.
2. Смешанный. В данном случае дымоход есть, но продукты горения все равно попадают на камни – они не изолированы от топки. Такой вариант конструкции и печи называются “Серый” . Как и в первом случае, обогрев помещения идет достаточно быстро, но париться можно только при отсутствии огня в топке.
3. Чисто, но неэкономично. Нагрев камней происходит от печи, поэтому дыма в парилке нет, а париться можно в свое удовольствие и сколько угодно. Из недостатков варианта – длительный прогрев помещения (может занимать 12 часов), а также большой расход дров. Этот вариант получил название бани “Белый” .
4. Двухместный: с кирпичной печью и печью. Устройство такой печи заключается в установке двух чугунных плит над дымоходом и топкой. Сверху размещает камни и емкость с водой. Для поддержания в нем высокой температуры емкость с трех сторон должна быть окружена кирпичной кладкой.

Хороший строительный кирпич Должен отвечать двум требованиям: быть качественным и хорошо отформованным. Определить, подходит ли он для кладки, легко по внешнему виду: сколы, трещины, неровности грани — достаточные основания для радости. Еще одно испытание — дать кирпичу упасть: он должен распасться на крупные куски. Если же вместо него получилось небольшое клюшево — такой материал не подходит.


Иногда применяют и специальный каминный кирпич, основное отличие которого заключается в обжиге только с трех сторон. Неубранные ложки в этом случае пойдут на кладку наружу (то есть из топки). Правда, стоит отметить, использование специального кирпича не так часто, обычно берут классический красный.

А вот топочная зона оформлена шамотеновым кирпичом (марка ш5). Он белый, светло-розовый или желтый. Благодаря специальной технологии обжига он выдерживает более высокие температуры, но отличается своими размерами. Но в большинстве случаев это значение не имеет: выложенная из него печь, как правило, не связана с корпусом печи, а значит, ряды одного уровня вряд ли нужны.

Что нужно знать о фундаменте печи

Как уже было сказано, прежде чем строить печь для кирпичной бани своими руками, подготовить соответствующие чертежи – Так будет легче работать.

После этого нужно сделать фундамент : Данная конструкция, как кирпичная печь для бани, вес немаленький, значит нужно уделить особое внимание хорошей опоре. Раньше в фундаменте использовалась гребневая часть сосны (ее еще называют кремлевской), она отличается крепостью и надежностью, что гарантировало такой печи устойчивость на многие десятилетия.

Современные мастера Подготовка фундамента начинается с рытья (Достаточная глубина – 0,5 метра или чуть больше). Чтобы уберечь фундамент от возможного смещения смещения и придать ему дополнительную устойчивость, ближе к низу котла нужно немного расширить. Затем засыпать туда чистый песок в достаточном количестве, залить его водой и посыпать щебнем (подойдет битый кирпич). Когда смесь пойдет, можно приступать к установке щитовой или сборной опалубки, а затем установить в нее армированный каркас.




Следующий этап – Заливка жидкого бетона до уровня, который находится примерно на 15 см ниже поверхности грунта. Когда он затвердеет, опалубку можно снять, а в образовавшиеся пустоты засыпать мелкий гравий. После этого прямо на бетон нужно уложить пару кусков резиноида, по размеру соответствующего фундамента. В этом случае для гидроизоляции используется раннероид, предохраняющий будущую кирпичную печь для бани от возможного увлажнения грунта. Упускать этот важный момент нельзя: попадая в кирпичи, влага влияет на их прочность, что может привести к разрушению печи.

Когда фундамент готов, пора заняться стенками печи.

Идеальный раствор для кладки

Элементы кладки будущей печи скрепляются специальным раствором, приготовление которого следует проводить заранее. В его состав входят: бетон, хорошо просеянный песок (для этих целей хорошо использовать сито с мелкими ячейками), а также глина, глубина добычи которой должна быть не менее 1,5 метра от поверхности земли. Такую глину необходимо очистить, избавив от мусора и примесей, а затем оставить в емкости с водой на пару дней.




Оперированную глину замешивают, а затем перемешивают миксером с небольшим количеством воды, постепенно доводя раствор до густоты сметаны. После этого в смесь можно добавить влажный песок, соблюдая примерную пропорцию : 1 часть песка на 2 части глины.

Вот простой Тест для проверки качества полученного раствора: Берется в него сухая деревянная палочка и оценивают толщину получившегося слоя – при верно подобранном составе она будет примерно 2 мм. Если слой получился меньше – в растворе мало глины, если больше – песка.

Стоит отметить, что этот раствор достаточно быстро затвердевает и становится непригодным для работы, теряя свои свойства, поэтому использовать его необходимо в тот же день, не откладывая работу на потом.

Пошагово

Ресторан в баню из кирпича своими руками, нужно помнить, что последовательность и этапность работ является важным условием ее правильного функционирования в дальнейшем.

Печь кирпичная для бани состоит из таких элементов, как: латунный шкаф, в который помещаются камни, дно печи и ее дверца, дверца, настил из чугуна, бак с водой, вьюшка .

Перед тем, как приступить к кладке печи, следует нарисовать и распечатать мой друг, а также подготовить угольник, болгарку, плоскогубцы, абразивный круг и веник с совком.

Конструкция печи предусматривает установку прозрачных дверок В кирпичной кладке первого ряда, поэтому его крепления нужно будет разместить под кирпичи. А вот стальные элементы здесь не подойдут — закрепить их нет возможности, поэтому придется заменить их тонкой (примерно 3 мм) нержавеющей проволокой. Для повышения их адгезии необходимо обжечь.


Скруткой проволоку укладывают под первый ряд кладки, а в кирпичах абразивным кругом выполняют соответствующие прорези. После установки двери образовавшиеся зазоры заполняют песком и глиной.
После завершения первого ряда кирпичной кладки необходимо установить емкость для воды , который легко сделает самостоятельный мастер на все руки.

Но прежде чем ставить четвертый ряд, нужно будет еще раз проверить даже стенки у будущей печи. То же касается и прямолинейности его углов.

Кирпичная печь для бани образована верхней гранью 4-го ряда кирпичной кладки и торцами из 2-х кирпичей, которые устанавливаются в перепутье.

Бывает, что кирпичи не очень качественные отличаются не совсем стандартными размерами, поэтому приходится отрезать еще лишнее, затем наращивать недостающее, используя болгарку и другие кирпичи.

Решетка Необходимо отрегулировать так, чтобы между ним и термокамерой оставался зазор. В противном случае, нагреваясь, решетка расширится и сдвинет кирпичи, которыми выложены стенки топки.

Отступ от вагона: подогнать кирпичи

Стоит отметить, что при кладке печи не всегда удается точно соблюдать порядок: это идеальная схема, предполагающая работу с одним и тем же материалом. В реальности кирпич можно делать не только с допуском, но и с браком. В этом случае, начиная с 5 ряда кладки, можно увидеть наличие широкого зазора между кирпичами задней стены. Раствор на основе песка и глины из него просто будет только слезать. Сюда необходимо вписать так: Два кирпича так, чтобы шов между ними превышал 5 мм, а третий заменить двумя брусками соответствующей ширины. Прежде чем приступить к следующему – 6 ряду, нужно намотать асбестовым шнуром не только изношенную дверь, но и ту часть бака с водой, которая задевает кирпичи. Последнее необязательно, но желательно соблюсти технику безопасности, если во время штофа в баке по каким-то причинам (например, по забывчивости) не будет воды.

При установке дверцы печи Крепится по той же схеме, что и дверь-щель. Единственное изменение: на каждое отверстие нужно скрутить не один, а три провода. Это легко сделать с помощью плоскогубцев.

Еще одна хитрость, которая поможет сохранить надежность и ровность конструкции, а также предотвратит ее выпуклость: необходимо следить за горизонтальностью каждого ряда и вовремя устранять любые отклонения. То же самое относится к вертикали углов.

Схема, описанная для укладки кирпичей в 5 рядов, подходит и для двух следующих рядов. При отсутствии этого момента большие зазоры вызывают большие теплопотери кирпичной печи-камина. Последующие ряды кладки такой подгонки не понадобятся.

Секреты безупречного дымохода

При установке дымохода необходимо, в первую очередь, подумать о соблюдении правил пожарной безопасности. Не нужно забывать, что расстояние от крыши до трубы не должно быть меньше 80 см. Что касается толщины стен дымохода, то оптимально, если она будет не менее полутора кирпичей. Конечно, быстро они не согреются, но тепло сохранят надолго. Кроме того, эта мера поможет защитить внутренние стены от образования конденсата.

Как правило, печь перекрывают с 12 по 19 ряд кладки, а на 21 необходимо формировать

два швеллера, каждый размером примерно в один кирпич.

Расстояние над ядром нужно будет перекрыть полнотелым кирпичом с четвертью (т. н. трехрядкой), высвободив правую в проеме.

Перед тем, как делать дымоход, формы пустот необходимо утеплить минералом Вата. .

Выполнив 22 ряд кладки, необходимо приступить к смещению каналов дымохода к центру. Если порядок предполагает, что ядро ​​должно быть полностью перекрыто, над ним необходимо уложить дополнительный ряд кирпичей.

Установка Садвижек Начинается после объединения каналов. Минимальное расстояние между ними – один ряд кирпичной кладки.

Необходимо учитывать, что размер дымоходного канала должен строго соответствовать указанному. Таким образом, увеличение размера сечения приведет к замедлению удаления продуктов сгорания топлива.

Важный момент – Обработка всех составов во избежание образования щелей, которые быстро приведут к образованию нагара на стенах и потолке бани. При обнаружении зазоров необходимо немедленно устранить их раствором из песка и глины.

Чтобы кирпичная печь для бани удался полностью, потребуется не менее 14 дней. После завершения кладки нужно проверить тягу, открыв для этого все двери и заглушки. Первая печь должна пройти на не до конца нагретой печи , лучшим топливом в этом случае будет щепа .

Удобные и простые в эксплуатации металлические печи получили в последние годы значительное распространение. Но большинство любителей и ценителей бани продолжают отдавать предпочтение классическим кирпичным печам. В этом нет ничего удивительного, ведь именно печь из классического и обычного кирпича, да еще и выполненная своими руками, обеспечивает наибольший комфорт и мягкое тепло при посещении пара. Кроме того, внешний вид печей из кирпича при должном внимании к этому вопросу может доставить дополнительное эстетическое удовольствие. В результате, при всех замечательных свойствах металлических печей, по частоте использования и популярности среди пароходов они все же значительно уступают кирпичным.

Виды кирпичных печей для бани

Прежде чем ответить на вопрос, как сложить печь, необходимо определиться с ее типом и конструктивными особенностями. Кирпичная печь для бани может быть одной из четырех основных разновидностей:

Выше перечислены основные виды кирпичных банных печей. Отечественные умельцы придумали множество комбинированных вариантов, но их перечисление займет много места. Основные моменты показаны на фото и чертежах:

Размеры кирпичной печи для бани выбирает хозяин. Чаще всего выполняются конструкции, основание которых имеет следующие размеры:

• 890*1020 мм, что 3,5*3 кирпича;
• 1020*1290 мм, что составляет 4*5 кирпичей.

Высоту топки обычно принимают равной 1,68 м или 2,1 м (без учета высоты трубы дымохода). Второй вариант можно использовать только в банях с высоким потолком в парилке.

Наиболее распространенной конструкцией печи является разновидность, в которой присутствует водяной контур в виде бака для нагрева воды (пример показан на фото ниже).

Может располагаться как внизу конструкции, так и сверху. Другой вариант – наличие варочной панели, где вода нагревается в емкостях больших объемов. Этот вариант отличается более быстрым прогревом помещения, но гораздо менее удобен при использовании по сравнению с накопительным баком.

Требования безопасности к месту расположения печи

Конструкция любой печи предполагает наличие двух факторов, влияющих на безопасность жизни людей: процесс горения и очень высокая температура некоторых элементов. Поэтому для обеспечения безопасности эксплуатации печи в бане необходимо соблюдение следующих требований:

• положение топки – у противоположных стенок стен;
• минимальное расстояние от нагревательных элементов конструкции до горючих материалов – 0,3-0,4 м, при утеплении утеплителем из асбокартона – 0,15-0,2 м;
• узел дымохода дымохода через крышу/перекрытие обязательно изолируется с помощью любого огнеупорного материала, а сверху закрывается специальной металлической накладкой;
• зона перед топочной топкой дополнительно защищена стальным листом толщиной не менее 1 см.

Перечень требований, необходимых для соблюдения безопасности, не ограничивается перечисленными выше пунктами, но это наиболее важные события.

Материалы и инструменты для кладки кирпичной печи

При выполнении кладочных работ по устройству кирпичной печи своими руками потребуются следующие материалы и инструменты:

После подготовки всех необходимых материалов И приобретения инструментов следует перемещать непосредственно на выполнение работ.

Этапы производства работ

Перед началом работ необходимо определиться с типом печи. Существует огромное количество проектов проектов. Примерный порядок одного из них показан на рисунке.

Фундамент и устройство фундамента

Фундамент Как правило, к моменту работ по устройству печи, как правило, уже закончена, так как она должна быть спроектирована изначально и запущена вместе с остальным фундаментом. Необходимо произвести его гидроизоляцию, необходимую для нормальной эксплуатации конструкции. Размер фундамента должен превышать 0,1 м размеров планируемой печи во всех направлениях.




При отсутствии фундамента работы по его устройству выполняются своими руками в следующем порядке:

• забит на глубину 0,5 м;
• основание из песка толщиной 100-15, который разливается водой;
• следующий слой укладывается из щебня, битого кирпича, камней. Он проливается бетонным раствором, состоящим из 1 части цемента и 3 частей песка;
• выполняется еще один слой щебня, битого кирпича и камней. При необходимости выполняется опалубка и производится заливка бетона на нужную высоту;
• верхний слой фундамента может быть выполнен из кирпича с обязательной гидроизоляцией.

Непосредственно на фундамент укладываются два слоя каучука. Затем выкладывается сплошной ряд кирпича. Но эти работы рассматриваются на одном из последующих этапов.

Приготовление кладочного раствора

В печном кладочном растворе применяют глинисто-песчаный, так как цемент имеет низкую стойкость к высоким температурам. Сначала глину прогревают, затем в нее добавляют воду и с помощью перфоратора с мешалками перемешивают до состояния густой сметаны. После этого добавляется смоченный водой песок. Общее соотношение компонентов раствора в окончательном варианте готового раствора должно быть примерно 1/1.

Готовить раствор нужно по мере необходимости, так как он быстро теряет свои качества.

Укладка печи. 1-5 ряды

Перед тем, как приступить к кладке кирпича, необходимо выполнить монтаж первой дверки очистителя с помощью проволоки. Также обычная оцинкованная проволока диаметром 3 мм используется для установки остальных элементов печи: топочных дверок и т. д. Для того чтобы проволока не мешала кладке, допускается прорезать в кирпиче специальные пазы.




• кирпич перед укладкой необходимо размять в емкостях с водой;
• раствор необходимо нанести на предыдущий ряд кирпича, выполненный ранее;
кирпичи для укладки
• для получения гладкой стороны к дымоходу;
• перед укладкой на раствор сделать пробную раскладку кирпичей;
• необходимо убирать остатки раствора через каждые 3-4 ряда. Изнутри раствор не удаляют, а смывают с последующим протиранием насухо;
• кладка каждого ряда заканчивается проверкой его вертикальности и горизонтальности.




Установка бака для воды, колосниковой решетки и плиты

В зависимости от выбранного проекта, после выполнения определенного ряда кладки, необходимо установить бак для воды и колонную решетку. Элементы можно приобрести готовые или сделать своими руками. Эта работа не представляет особой сложности, для большей надежности конструкции можно использовать и проволоку, о которой говорилось выше. Особое внимание следует обратить на то, что решетку нельзя перезапускать в кирпич, так как после нагрева и расширения она может деформировать примыкающие к ней ряды кирпичей.

При установленной машинной дверце Используются те же принципы, что и для уже установленной съемной дверцы.

Укладка печи. 6-8 ряды

На этом этапе, возможно, потребуется подгонка кирпичей. Его необходимость вызвана несоответствием фактических размеров кирпича стандарту.

Плита монтажная

Главное правило – расположение печи так, чтобы ее края заходили на кирпичи не менее чем на 20-25 мм.

Укладка печи. 9 ряд

По сути, кладка девятого ряда заканчивается непосредственно конструкцией печи. Далее выполняется кладка дымохода.

Дымоход

Дымоход обязательно дымоход. При этом следует учитывать, что его размеры в целом должны соответствовать величине конструкций кирпичной печи. Сложенный дымоход выводится на крышу и должен возвышаться над ней не менее чем на 0,5 метра. Как правило, в конструкции дымохода предусмотрена асбестовая труба с кирпичами.




Пример кирпичной кладки печи в баню приведен на видео:

После завершения всех кладочных работ получившейся конструкции печи дают время на просушку в течение нескольких дней. Затем проводят пробную мельницу с небольшим количеством дров. После того, как излишняя влага окончательно уйдет, печь можно.

Заключение

Кладка кирпичной печи в бане является одним из важнейших и значимых этапов возведения строения. Правильное и грамотное выполнение гарантирует комфорт и удобство посещения бани, а также эффективность ее эксплуатации.

Следует иметь в виду, что человеку без надлежащих профессиональных навыков сложно самостоятельно выполнять работы по кладке печи. Потому если у вас есть возможность, пригласите человека, который разбирал, или попробуйте поприсутствовать на кладке одной из печей. И смотреть (лучше участвовать) нужно в кладке печи для бани. Кирпичные печи для бани встречаются все реже, потому что они обогревают парилку (хотя горожанам некогда ждать), но и потому, что людей, умеющих грамотно сложить печь для бани, очень мало. Сделать обычную печь для приготовления пищи могут многие, а вот баню – единицы. Очень много тонкостей, некоторые из которых мы рассмотрим в статье.

Материалы для кладки печи

При выборе материала главное выбрать качественный и хорошо обожженный кирпич. Кирпич должен быть с ровными гранями, без трещин и сколов. При падении он должен развалиться на несколько крупных кусков. Если оказалось много мелочи – партия не подходит.

Для кладки необходимо использовать керамический огнеупорный кирпич, который еще называют печным. В идеале все это должно быть стандартного размера – 125х250х65 мм. Но реальные оценки таковы, что габариты отличаются не только у разных производителей, но и между партиями одного производителя может быть существенная разница. Поэтому необходимо тщательно подбирать их по размеру. Многие кулинары сначала выкладывают каждый ряд без раствора, кладут кирпичи один за другим, оставляя зазоры на швах. Так вы сможете избежать многих ошибок.




Есть еще специальный дымоходный кирпич: у него всего три стороны. Одну ложку оставляют без обжига. И выложена неровная несбалансированная сторона (от топки). Но это довольно редко. Большинство используют обычную красную керамику.

Для кладки топки используется шамотный кирпич ш5 белого, светло-розового или слегка желтоватого цвета. Он может выдерживать высокие температуры. Размеры у него несколько другие. Но это не играет особой роли – у большинства печей топка, выложенная из шамота, не связана с корпусом печи, и подстраиваться под один уровень ряда не приходится. Но если, вдруг, надо выровнять, можно написать, добившись нужного соответствия.




Важно! Использовать для кладки всей топки торцовый кирпич не рекомендуется. И дело не только в цене (она прилично больше, чем у красного). Дело в том, что Шамот быстро остывает. Его задача не аккумулировать тепло, а выдерживать высокие температуры.

Приготовление раствора для шамотного кирпича осуществляется из шамотной огнеупорной глины – белого цвета. Продается в специализированных магазинах строительных материалов. Можно использовать готовые составы для кладки шамота. Но на этом растворе невозможно поставить всю печь: при температуре 600-800 o С этот состав уносит в монолит. В наружной кладке таких температур просто нет, поэтому со временем раствор просто расплавляется и выпадает, а кладка разрушается.

Для остальной конструкции печи используется раствор глины и кварцевого песка. Соотношение растворной смеси 1:5 (1 часть глины, 5 частей песка). Песок может использоваться карьерного или речного происхождения. Река несколько хуже – у него могильная могила, круглая, и такой раствор имеет худшие характеристики. Чтобы печь простояла долго, лучше купите карьерный песок. Его следует просеять через сито с ячейками 2-2,5 мм, чтобы исключить попадание крупных частиц в раствор.




Пригодна глина, добытая из карьеров глубиной не менее 2 метров. К ее выбору нужно отнестись внимательно. Качество глины вы можете проверить сами. Замочите небольшое количество в воде на один день (200 гр). Выложите прутья и оставьте сушиться под навесом. Через два дня проверьте его на растрескивание. Для этого нужно с высоты 170 см «упасть» на плиту или каменную плитку. Если бункер разлетелся на несколько крупных кусков, значит, глина подходит для кладки печи.

Выбирая подходящую глину нужно подготовить: перекрутить в воде до пастообразного состояния и протереть через сито. Сначала с более крупными ячейками, потом через мелкий мич.

Также понадобится проволока диаметром 2-3 мм. Он будет использоваться для крепления утеплителя и дверцы-пуфа.







Рабочий инструмент

Для кладки кирпичной печи для бани необходимо:

• Уровень строительный стальной – 60-90 см;
• отвес;
• КОНСТРУКЦИОННЫЙ СБОР – 60х40 см;
• молоток Кирха;
• малая Кельма масонская.

В процессе кладки печей потребуется подрезка кирпича. Для резки кирпича в размер можно использовать заграждение с каменным диском. Но необходимо учитывать, что техника безопасности требует использования защитных очков. Нам нужно больше перчаток, но это тот, кто используется.

Фундамент под кирпичную печь

Для кладки любых кирпичных печей требуется бетонный, каменный, коричневый фундамент. В зависимости от несущих нагрузок необходимо рассчитать глубину фундамента и его размеры.

Под печь Анатолий Заболотный рекомендовал устройство фундамента высотой 90 см и с размерами шире самой печи на 20 см в каждую сторону. Фундамент должен быть из бетона марки М200. Можно приготовить раствор самостоятельно в пропорции 1:3:5 (1 часть цемента М500 (марка внизу не стоит), 3 части просеянного речного песка, 5 частей щебня фракции 30-50 мм ).




После того, как фундамент готов и сел, его покрывают двумя слоями гидроизоляции, после чего приступают к кладке печи согласно заказу. Печи обычно начинают с двух стартовых рядов кирпичей, уложенных вниз (с перекрытием швов).

Банная печь с кирпичными руками

Кладка банной печи – сложная и кропотливая работа с кучей тонкостей, которые приходят с опытом. В помощь неопытным поварам есть вагончики печей – планы, на которых изображен ряд замыканий. По таким чертежам можно сделать кирпичную печь для бани своими руками.

Вот, например, простая маленькая печь с открытым камнем. Его размеры всего 102х62 см, парилка может нагреть до 9 м3, есть бак для нагрева воды. Он расположен отдельно — используется очень интересная система нагрева воды — наружный сифон: труба превращена в бак для воды под небольшим углом, запаяна на конце. Ставится на открытый огонь в печь. В трубе вода закипает, поднимается в бак, входит в него холодная.




Для кладки используется только красный кирпич без шамота, потому что долго он не прослужит, раз в год-два придется замазывать швы. Камни ложатся на металлический лист или чугунную плиту (на которую ставят) и нагреваются, как нагревается металл (чугун). Если вам нужен недорогой, малогабаритный вариант кирпичной камеры — это он.




На видео представлена ​​гораздо более сложная печь с закрытым камнем. Он интересен тем, что емкость для камней не металлическая, как у нас раньше, а сложена из тесаного кирпича. В целом конструкция любопытная. Его друг последовательно разложен, продемонстрирован и подробно прокомментирован автором в видео.




После завершения кладки необходимо оставить печь для сушки на 10 дней, не допускать сквозняков. Только по истечении этого срока можно выдвигать духовку.

Некоторые тонкости кладки печей

Если с укладкой кирпича на раствор удается обойтись, то монтаж печной отливки требует знания некоторых тонкостей. И лучше рассказать об этом больше. В видео ниже не только рассказано, но и показано, как все сделать.


Каждый ряд кладки необходимо проверять на вертикальность и горизонтальность, следить за вертикалью углов, иначе вот что бывает. ..

Еще один совет, которому стоит следовать: Проверяйте каждый ряд на горизонтальность и исправьте любое отклонение . Также строго нужно следить за вертикалью углов: малейшие неточности и печь ляжет дальше.

В кирпичных печах Топливные отсеки обычно имеют большие размеры – Сами печи не маленькие и для прогрева приличной массы камней требуется сжигание приличного количества дров. При этом, чтобы приток воздуха для горения был хороший, колосник желательно установить с решеткой, направленной от двери внутрь. Но не всегда есть возможность найти готовый заводской парфюм. Поэтому приходится устанавливать две печи меньшего размера и поперек.

Если вы планируете свою печь для себя, имейте в виду, что каменка, если она расположена над печью, должна быть на 55 см выше печи. При такой высоте топливной камеры камни будут быстро прогреваться. Опуская каменку ниже, вы не ускоряете нагрев камней, а делаете его медленнее: камни прогреваются за счет прорезывания в верхней части пиролизных газов. Опуская топку, вы не даете этому процессу развернуться в полную силу, тем самым сокращая тепловыделение и увеличивая расход топлива на обогрев помещения.

Если печь встраивается в стену из дерева, она должна быть на расстоянии не более 25 см, выложена из негорючих материалов. В качестве негорючего материала можно использовать все те же кирпичи: класть стену в один кирпич между печью и стеной. Этого должно быть достаточно для обеспечения пожарной безопасности.

Печь-каменка из кирпича – сердце бани, она мягко и равномерно прогревает помещение и долго поддерживает уровень тепла, приятный для банных процедур. Попариться в бане с такой печкой-«возрожденцем», это целый комплекс оздоровительных процедур, как для тела, так и для общего тонуса организма. “Наслаждайся ванной!” «Это не просто пожелание, это целая философия, вобравшая в себя весь опыт и традиции мастеров кроликового дела»9.0003

Именно поэтому Банная печь из кирпича Должна соответствовать самым высоким требованиям, кладку печи необходимо выполнять с особой тщательностью, обладать необходимыми знаниями, умениями и навыками. Секреты, как построить печь, бережно передаются из поколения в поколение, каждый раз конструкция печи совершенствуется, но есть несколько правил, которые остаются незыблемыми на протяжении веков.

Ни в коем случае нельзя привязывать фундамент к основному фундаменту бани, так как при прогреве печи образуется перепад температур надстроек. Ее необходимо изолировать и провести по определенной схеме, нарушение этого правила неизбежно приведет к повреждению кладки.

Устройство:

• Основу следует сделать больше размеров печи по полкирпичам с каждой стороны.
• Рекомендуется погружать 700 мм и более.
• Расстояние от основного фундамента до фундамента печи должно быть не менее полуметра.
1. Песчано-песчаный и известь 2:1.
2. Песок и цемент 3: 1.
3. Волосатая известь, цемент, песок 2:1:6. Песок может быть до 16 частей, это напрямую зависит от марки цемента и жирности извести.




Первый ряд фундамента выкладывается из бутового камня, бутового и мытого кирпича, все тщательно утрамбовывается и заливается раствором, затем слой следует повторить. Высота конструкции не должна достигать уровня пола бани на 2 кирпича, поверхность слоев должна быть выровнена. Затем тем же раствором уложить 2 ряда кирпичей. Зазоры между фундаментом печи и полом бани засыпать песком и утрамбовать. Завершает конструкцию фундамента 2 слоя гидроизоляции из битумной мастики или резиноида.

Банная печь своими руками

Нельзя использовать дырчатый и силикатный кирпич, они разрушаются при высоких температурах.

Перед кладкой каждый кирпич нужно замочить на пару минут в воде, это повысит сцепление слоев и предотвратит обезвоживание раствора.

Раствор готовят из глины и песка 1:1 или 1:2. Глину необходимо замочить в воде на сутки (см. смесь для кладки кирпича для печи). Для кладки огнеупорного и огнеупорного кирпича применяют раствор глины и шамота, или глины и горного песка, в соотношении 1:1 (2). Готовый раствор должен быть однородным, с шероховатой поверхностью, его легко заливать с лопаты. В растворе не должно быть комочков, консистенцию нужно довести до густоты жирной сметаны, и процедить через сито с металлической сеткой.

Кладка к дымоходу производится строго по схеме, кирпич можно класть сразу на раствор, при кладке топки и дымохода каждый кирпич подгонять.

Ниже представлена ​​схема кирпичной кладки дровяной печи С камнями и баком для воды:

На изображении выше вы можете видеть вертикальную шкалу снизу вверх от 1 до 25 это этапы кладки, которые описаны более подробно на схеме ниже:

Для сохранения горизонтальности кладки первый кирпич в ряду необходимо класть на рекомендуемый слой раствора, а второй на слой толще и продавливать раствором, что относится к уровень. Швы должны быть максимально тонкими, заполненными глиной на всю глубину. Слой для кладки из обычного кирпича 5 мм, для огнеупорного и огнеупорного 3 мм.

Правила перевязки:

• Из-за разницы в расширении при нагреве нельзя связать рядовой кирпич с огнеупорным и огнеупорным.
• Вертикальные швы необходимо перекрывать кирпичом сверху.
• Швы должны быть тщательно заделаны, чтобы угарный газ не препятствовал поступлению в ванну.

Внутренняя поверхность печи для бани должна быть очень гладкой, все неровности должны быть выведены. Внутреннюю часть рекомендуется протереть тряпкой, окрашенной в глину, для укрепления малейших трещин и неровностей.

Видео-инструкция

При кладке печь должна максимально выверить геометрию конструкции с помощью горизонтального уровня и вертикальных отвесов.

Постоянно сверяйтесь с чертежом Правильность установки решетки, клапанов, баков для воды, дверей.

Если печь планируется топить, то колосник и дверца должны располагаться на одном уровне, если используется уголь, то колосник должен располагаться на 20-30 см ниже топочной дверки.

Правила установки топлива:

• При установке колосниковой сетки, которая при нагревании расширяется, оставляя зазор между ней и кирпичами в 5 мм. Зазор можно заполнить асбестом или песком.
• Печка над топкой также установлена ​​с зазором 5 мм и вымощена асбестом.
• Двери крепятся с помощью специальных «лап», которые изготавливаются из проволоки или ленты из мягкой стали. Для теплоизоляции дверей используется асбестовый шнур.
• Для топок на дровах ширина дверцы должна быть не менее 250 мм, 1 кирпич, а высота 350 мм и более.

Верхняя стенка печи (перекрытие) выполнена из 3-х рядной обшивки кладочного кирпича с тщательной перевязкой швов.

Дымоход

Соблюдайте пожарную безопасность! Помните, что труба должна возвышаться над крышей не менее чем на 80 см, тогда вам не придется спасаться из горящей бани.

Стенки дымохода сделать толще, специалисты настаивают на толщине кирпича. Конечно, они будут медленно прогреваться, но поддерживать тепло гораздо дольше, можно избежать образования конденсата на внутренних стенках дымохода.

Количество материалов

Для кладки типовой печи Для бани, представленной на фото, вам потребуется:

• кирпич отборный – 230 шт;
глина
• – 0,1 м 3 ;
песок
• – 0,2 м 3 ;
• баксов для водяного отопления – 1 шт;
• решетка для травы – 1 шт. ;
• стоячая дверь – 1 шт.;
• противопожарная дверь – 1 шт.;
• печь чугунная – 1 шт.;
• рубероид – 2 кв. м;
• клапан дымовой – 1 шт.;
• защелка – 1 шт.;
Асбест
• и императив защитный лист.

Проект печи на цоколь к трубе предусматривает 21 ряд кирпичной кладки Каждый ряд должен выполняться в строгом соответствии с чертежами, и неоднократно проверяется горизонтальным и вертикальным уровнем.

Печь сушат для кирпичной бани не менее 2 недель. После завершения кладки обязательно проверьте тягу, открыв все двери и заглушки. Проверку печи рекомендуется проводить на щепе, а не в разогретой печи.

Можно ли обжигать глиняные кирпичи в дровяной печи?

• 2 января 2022 г.
• #1

Можно ли использовать дровяную печь в качестве небольшой «печи для обжига кирпича»?

Если под дрова в дровяной печи положить несколько сырцов размером с кирпич, через сутки саман затвердеет в красный кирпич?

Что, если мы смешаем 5% угольного порошка с глиной для самана, как мы делаем кирпичи внутреннего обжига? Может ли саман сгореть и застыть, как в печи для обжига кирпича?

 

• 2 января 2022 г.
• #2

Монтевиль сказал:

Можем ли мы использовать дровяную печь в качестве небольшой «печи для обжига кирпича»?

Если под дрова в дровяной печи положить несколько сырцов размером с кирпич, через сутки саман затвердеет в красный кирпич?

Что, если мы смешаем 5% угольного порошка с глиной для самана, как мы делаем кирпичи внутреннего обжига? Может ли саман сгореть и застыть, как в печи для обжига кирпича?

Нажмите, чтобы развернуть…

Возможно

 

Переключить подпись

Regency 3100 в подвале
cawley lemay 600 продано
член гильдии профессиональных дворников

• 2 января 2022 г.
• #3

Но это серьезно повлияет на эффективность печи. Я просто не вижу выгоды, когда кирпич уже такой дешевый.

 

Переключить подпись

Regency 3100 в подвале
cawley lemay 600 продано
член гильдии профессиональных дворников

• 2 января 2022 г.
• #4

бхоллер сказал:

Но это серьезно повлияет на эффективность печи. Я просто не вижу выгоды, когда кирпич уже такой дешевый.

Нажмите, чтобы развернуть…

Вероятно, нужны “нестандартные” кирпичи для котла для сжигания мусора. ..

 

Переключить подпись

– Любитель дровяного отопления…
– Ashley Wondercoal
– Дровяная печь Yukon Big Jack, дровяная печь Yukon Husky
– Дровяная печь Drolet Heatmax http://www.hearth.com/talk/ threads/tundra-heatmax-information-guide.157330/
– Дровяная печь Kuuma VF200, Дровяная печь Kuuma VF100″R” http://www.lamppakuuma.com/
-Vogelzang Defender Дровяная печь, Дровяная печь Drolet 1400i

• 3 января 2022 г.
• #5

печь работает при гораздо более высокой температуре, поэтому, скорее всего, она не будет работать

 

• 3 января 2022 г.
• #6

Плавится при температуре огнеупорного кирпича. кирпичная печь, огонь при 1470°F/799°C. эта печь была бы действительно вишнево-красной и испорченной. Если вы хотите пойти по этому пути, постройте печь снаружи. https://www.soulceramics.com/pages/guide-to-kiln-temperature-ranges-for-pottery

если вы пойдете по этому маршруту, пожалуйста, выложите фотографии, когда вы обустроитесь в нашем новом доме.

 

Реакции:

бхоллер
• 1 февраля 2022 г.
• #7

Один из первых производителей кирпичей мог складывать высушенные кирпичи в печь, чтобы обжигать такие же кирпичи.
По памяти: размер и форма чугунной ванны на ножках.
В первом ряду кирпичи располагаются на расстоянии 1/2 кирпича друг от друга. вторая строка смещена до
пятый ряд, оставив нижние четыре ряда с проемами шириной в полкирпича
Укладка должна продолжаться еще около дюжины рядов, при этом кирпичи в ряду должны соприкасаться.
Важно, чтобы концы были закруглены, а углы не нагревались.
Время возгорания может варьироваться и может занять несколько дней.
Некоторые кирпичи будут обожжены, но не разрушены. Они будут черными и очень твердыми и сильными.
Некоторые будут недожарены, не изменив цвет. Необожженные кирпичи можно повторно обжечь. (большая часть глины меняет цвет при обжиге)
Некоторые из них могут быть хламом, но большинство можно использовать.
Есть еще 4 аспекта производства кирпича, о них много статей в сети.

 

Переключить подпись

Домашний водотрубный котел; Центральное отопление на дровах!
Самодельный 30-тонный электрический дровокол; ни шума, ни бензина, ни свечи, ни ручного стартера.