чертежи, 31 фото пошаговой сборки печи

Самодельная печь на отработанном масле: чертежи, размеры, фото изготовления и подробное описание самодельной печи на отработке своими руками.

Представляем Вашему вниманию очередную самоделку умельца Глеба, на этот раз он сделал печь работающую на отработке. Получилась довольно удобная и практичная конструкция, далее фото пошагового изготовления с описанием от автора.

Основная часть печки состоит из двух труб — внешней и внутренней. Внешнюю трубу, внутри которой горит масло, сделал из трубы диаметром 160 мм.

Сбоку приварен отрезок трубы диаметром 100 мм для соединения с дымоходом. Дно сделал из листа 2 мм.

Внутренняя труба, через которую поступает воздух имеет диаметр 60 мм, дно сделал из листа 4 мм, крышка из листа 2 мм.

В большую трубу ставится чашка, в которую подается масло. Сделал из листа 4 мм.

Чтобы доставать чашку из трубы, сделал специальную кочергу.

Масло в чашку подается через трубку, для этого сбоку вварил кусок водопроводной трубы с резьбой, в который ввинчивается теплозащитная направляющая для трубки:

Для всего этого из квадратной трубы сварил раму:

Обшил ее оцинковкой и закрепил зиловскую улитку для обдува печки и блок питания для нее.

Блок питания собрал в корпусе сгоревшего БП от компьютера. Выкинул из него все потроха и воткнул трансформатор от дохлого бесперебойника и выпрямитель.

У трансформатора 2 вторичные обмотки по 7 вольт. Вставил переключатель, могу подавать на вентилятор 7 или 14 вольт для регулировки обдува.

Подача масла идет самотеком из бачка, сделанного из баллона от фреона. По шлангу капает в воронку, откуда через тонкую стальную трубку (топливная 8 мм) попадает в печку.

Скорость подачи регулируется краником на баллоне.

Дымоход сделал из той же трубы 100 мм, продлил его водосточной из оцинковки, а дальше — асбестоцементная. Общая высота дымохода около 4 метров.

После нескольких часов работы печки образуется небольшой слой копоти на стенках и зола в чашке. Всё очень легко и быстро чистится.

Чертежи печи на отработке.

С первого запуска печки мне казалось, что она должна греть намного лучше.
Давал больше масла — начинала захлёбываться и нестабильно работать. Пробовал ставить наддув в камеру сгорания — не помогает.

Оказалось, что для эффективной работы печке нужно поступление воздуха еще и с нижней части дымохода!

Как только я приоткрыл нижнюю крышку (она съемная для удобства чистки дымохода), сразу же печка перестала захлебываться и стабильно заработала с характерным гулом. А температура в гараже прямо на глазах пошла вверх.

Поэтому доделал крышку — пропилил отверстие и сделал регулируемую заслонку:

Привинтил заслонку болтом, а для того, чтобы плотно прилегала, подпружинил пружиной и шайбой от солдатиков с волговских тормозов))

Теперь печка шпарит так, что жарко становится. Без проблем прогревает гараж до 20 градусов. Дверь можно не закрывать!

Но такая температура мне не нужна, нагреваю до 15, а потом перевожу печку в экономичный режим для поддержания тепла.
В режиме интенсивного прогрева уходит примерно литр масла в час, в слабом режиме — где-то 0,5 литра.

В общем, результатом своих трудов я полностью доволен. Мощности печки вполне хватает для моего гаража, она компактная, не требует постоянного внимания, быстро прогревает гараж и быстро гасится.

Вместо улитки поставил вентилятор от жигулевской печки. От него к печке свернул трубу из алюминиевого листа. Такая система работает тише и более эффективно обдувает печку.
В бачок вварил трубу с краном — для лучшей регулировки подачи масла. Старый кран использую для слива отстоя из бачка. И еще сварил воронку вместо пластмассовой.

Автор самоделки: Глеб из г. Минск. Беларусь.

Печь на отработанном масле своими руками (29 фото изготовления)

Решил для отопления гаража сделать печь на отработке (отработанном масле) с дополнительным теплообменником, наддувом, своими руками.

В зимнее время погода заставляет задуматься об отоплении. Ну что ж, давайте думать:

• — Нам нужна печь, которая будет отапливать до +25, при -40 на улице.
• — Но и максимально дешёвый вариант топлива
• — Безопасность печки тоже не маловажна
• — Ну и хотелось бы максимально компактную печь

Итак начнём!

Как то давно была у меня дровяная печь, чугунная буржуйка. К ней был приварен змеевик

Со змеевиком печь отапливала отлично, хоть и не нравилось мне то, что нужно заготавливать дрова и от них постоянно много мусора в гараже.
Однажды змеевик засорился и я провёл прямую трубу. Дрова стали уходить влёт.

Тут то я задумался о печке на отработке.

А что, топливо дешёвое и не занимает много места, да и опилков вечно разбросанных по полу не будет.

Погуглил и решил делать узкую. Так как гараж у меня не широкий (3,5*5,5м)
Подумал и решил, буду делать тоже со змеевиком. Уж очень понравилась теплоотдача его
Но теперь змеевик должен быть с окошками и съёмный для чистки.

Сказано — сделано!

• — Окошки на болтах и герметике
• — Змеевик на анкерах
• — Печка узкая, располагается вдоль стены
• — Соединения закрыты гофрами
• — На печке есть резервуар для масла с кранником для авто подачи топлива
• — Съёмный лоток под масло (удобно для чистки)

Изначально печь получилась очень удобная и почти не мешает в узком гараже.

Поставил выходную трубу и сделал слив конденсата

Спустя время мне захотелось чего-то грандиозного. Хочется с обдувом или с водяным контуром.
Чего-то сложно-красивого, надёжного и работающего
Топливо должно быть отработка стопудово.
Да не вопрос, погуглил и нашёл печь на отработанном масле закрытого типа с обдувом.
Да, сложно, да, много материала нужно. Но мне кажется оно того стоит.

Есть множество вариантов и чертежей Все они разные
Ну я примерно такого плана буду делать. Делаю 3 печки, поэтому на некоторых фотографиях заготовок не на одну печку

За чертежи (если их так можно назвать) не критикуйте сильно. Чертил за 5 минут на работе чтоб мне было понятно. РАЗМЕРЫ САМИ ВЫБИРАЙТЕ ИНДИВИДУАЛЬНО .

У всех разные размеры гаражей, разная кубатура отапливаемости и разный выхлоп.

Ну погнали!

Металл беру не меньше 5-6мм. Первым делом чертим круги и отрезаем трубы для выхлопа и подачи воздуха

Металл 5мм, резал резаком

Трубы на подачу и выход воздуха по вашему усмотрению.
У каждого индивидуальная система выхлопа.
На подачу воздуха снизу заглушена, по бокам отверстия.
К верхнему пятаку бочки привариваем отрезок трубы для смотрового окошка.

Вот черновик для отверстий в трубе приточки

Трубы готовы, теперь нужна сама бочка (камера сгорания)
Многие делают из пропанового баллона, нам он не подходит. У нового пропанового баллона толщина стенки 3мм, у старых 4мм. Для меня 4мм тоже мало.
Мы берём широкую трубу какую нашли, толщина стенки 6мм и отрезаем по длине печки
Также отрезаем кусочек узкий, это будет кольцо верхней крышки

Далее делаем зольник (окошко для чистки золы из бочки)
Можно не делать. Можно чистить через верхнюю крышку. Я сделал себе для удобства чтобы не разбирать печку для чистки.
Берём металл и полосу. Полоса нужна для ручки и уплотнительного кольца чтоб крышка одевалась и не пропускала дым.
Режем, подгоняем, варим. Примерно такой должен получиться

Основные части сделали, можно по мелочам подраскидаться
Вот такие ручки нагнул из прута 10мм (для переноски печки и для снятия верхней крышки)
Ещё трубки согнул для подачи масла. И ещё крышечки на смотровое окошечко сделал

Ну теперь собираем детальки в один комплект и варим

Это одна печка в разобранном (не сваренном) виде. Не считая бака для масла, который прикручивается отдельно и у каждого своеобразный. Листы на рубашку внешнего продува печки тоже нет на этом фото, не сделал пока. Варим пока из того что в наличии

Первым делом пилим трубу и ввариваем зольник (окно прочистки золы)

Почему первый зольник? Чтобы зачистить всё внутри и трубу подающую воздух выставить ровно. Дно привариваем в самую последнюю очередь

Далее собираем верхнюю крышку.
Делаем из блина, в котором дыры под выход и отпиленного куска трубы.
Кольцо (кусок отпиленной трубы для крышки) разрезаем где шов.
Нам его нужно расширить чтоб одевался на нашу трубу как крышка сверху.
Разрезали, вварили вставку (сами прикидывайте в размер).
Крышка должна одеваться плотно, чтоб не дымила, У НАС ЖЕ НАДДУВ!

Так у меня получилась крышка

Когда крышку обварили, прихватываем по центру блина трубу подающую воздух, пока не приварили дно.
Выставили, снизу посмотрели, ровно ли по центру труба стоит. Тогда погнали, обвариваем всё аккуратно.

Почему 4 ручки? Крышка то съёмная, за 2 ручки крышку снимать. За другие 2 ручки тащить саму печку

Бачок для масла я сделал из баллона из под фреона. В дне вырезал отверстие.
Из труб и заглушки сделал горловину и крышку.

Хорошо, переходим к сварке рубашки внешнего обдува печки.
Вырезаем 2 окружности из тонкого металла и прихватываем к котлу печи вот так

Расстояние между блинами варьируется уже по факту высоты печки

Далее к ним хватаем и загибаем лист

Загибаем до конца и стыкуем. Завариваем на глухо чтобы не было щелей. Подрезаем аккуратно обходя трубу и зольник. Обвариваем.

Хорошо, рубашка есть. Нужно сделать отверстия входа и выхода воздуха.
На вход нам нужно сделать ещё трубу для установки вентилятора.
Вот так

На против режем выход для выхода уже тёплого воздуха.

Нужно будет сетку туда в варить чтоб ничего не попало. Получается из этих составных деталей состоит наша печь

Остаётся у нас не приварена площадка для моторчика печки ваз 21083, которая выполняет наддув воздуха непосредственно в печь.

 

Прикручиваем наш резервуар под маслоотработку с медной трубкой штуцером с вентилем вниз

Устанавливаем вентилятор 220В в трубу обдува воздушной рубашки печки. На вентилятор будет реостат в электрошкафу для регулировки скорости обдува печки

Сверху делаем площадку для наддува воздуха куда установим моторчик печки от ваз 2109

Приварил сетку на выход тёплого воздуха

Вот так и выглядит наша самодельная печь с наддувом, на отработанном масле.
Автор самоделки: Тёма Ранчугов

Как построить самодельный обогреватель на отработанном масле с гравитационным питанием для вашего гаража. Чистый и эффективный

14 мая 2022 г.

Этот проект включает в себя сборку простой гравитационной горелки на отработанном масле, которая может быть использована для эффективного обогрева вашего магазина/гаража. Гараж нагревается примерно до 30-40 градусов. Горячий воздух из центральной трубы достигает температуры до 500 градусов по Цельсию. После набора дым рассеивается, и горелка стабильно работает при 400°C.

 

ШАГ 1: НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материалы, необходимые для этого проекта: шлифовальная машина, сварочный аппарат МиГ, плазменный резак, баллон с пропаном, молоток, закрытый тормозной диск, стальной противень, 4-дюймовая 10-футовая труба, болты, железный стержень и датчик температуры для отслеживания тепла.

 

ШАГ 2  :  ДОБАВЛЕНИЕ ДЫМОХОДА И ОПОРНОГО ФУНДАМЕНТА

Фундамент и труба дымохода привариваются к баллону с пропаном. Добавьте трубу прямо через середину и приварите фиксаторы для поддона и ножек вокруг сосуда.

 

ШАГ 3  :  УЛУЧШЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА И РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Чтобы улучшить воздушный поток, мы прорезали несколько отверстий вокруг ножек. Также добавлены дополнительные места на ножках, чтобы температура не касалась бетонного пола. Также делаем вентиляционное отверстие с двух сторон посередине баллона с пропаном.

Для регулировки температуры мы добавляем два первичных отверстия 7/16 прямо в основании над нагревательным поддоном. Вы управляете горелкой, регулируя входной поток воздуха в камеру сгорания.

Не делайте отверстия для тяги на горелке слишком большими, но делайте их достаточно, чтобы с повышением температуры и увеличением скорости воздуха тяга свежий воздух поступал в горелку и вы получите более чистый ожог. Эти вторичные отверстия позволяют большему количеству брызг масла покинуть горелку, если присутствует какое-либо содержание воды.

 

ЭТАП 4  :  СИСТЕМА КАПЕЛЬНОЙ ПОДАЧИ

Капельная система остается открытой, что помогает вам контролировать расход масла, а также в качестве меры предосторожности. Если есть какое-то воспоминание, оно выскочит отсюда, а не пройдет через трубу обратно в резервуар.

Вся эта система полностью ремонтопригодна, полностью мобильна, не закреплена болтами. Можно отцепить дымоход, выхлопную трубу, снять трубу капельной системы и все остальное.

Капельная система состоит из толстой трубы и небольшого шарового клапана, который приваривается на расстоянии и на определенной высоте для отвода тепла, исходящего от горелки. Кроме того, вы не хотите, чтобы масло изменило свое направление и попало обратно в трубу.

 

ШАГ 5 : ДОБАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

С помощью вентиляторов мы увеличиваем рассеивание тепла. С двумя вентиляторами один выдувает горячий воздух от стены, а другой подает дополнительный воздух для горения. Он вытягивает холодный воздух с пола и обеспечивает поступление свежего воздуха. Эффективное отопление и удержание тепла вдали от стены.

Для запуска системы сливаем отработанное масло на стальной поддон и ставим его под горелку. Убедитесь, что в поддоне нет следов воды или масла. Масло будет выплескиваться из вторичных отверстий, если там есть вода. Чем больше вы сможете внести в камеру горения, тем больше она будет гореть и тем больше дымить.

Изображение предоставлено: Martian Dan

Категории Гаражные обогреватели

Самодельная масляная горелка WVO WMO

Самодельная горелка на отработанном растительном масле для домашнего литейного производства

Вскоре после того, как я открыла для себя радость плавки металлов дома в своем домашнем литейном цехе, я начала ворчать на стоимость и беспорядок, связанные с древесный уголь, мой выбор топлива в то время. У меня было много под рукой отработанного растительного масла, которое я бесплатно собирал на месте, и я представлял, что этим можно топить литейный цех — в конце концов, я ездил на нем. Смотрите сопровождающее видео здесь…

(WVO расшифровывается как Waste Vegetable Oil – обычное масло для жарки, которое я лично использовал. WMO расшифровывается как Waste Motor Oil – то, что, как мне достоверно сообщили подписчики, также хорошо работает в этой простой горелке)

Я посмотрел на YouTube для вдохновения, и я нашел примеры именно этого — люди плавят металл с отработанным растительным маслом или даже отработанным моторным маслом. Но у всех горелок было одно общее — компрессор. У меня не было компрессора, поэтому я был несколько разочарован. Если он у вас есть, то вам, вероятно, лучше поискать вдохновение в другом месте, но если у вас его нет… что ж, мне пришло в голову, что, возможно, он мне в конце концов и не нужен.

Как работают горелки на растительном масле

Растительное масло вообще плохо горит. Бросьте зажженную спичку в ведро с растительным маслом, и вы погасите пламя. Но пары растительного масла сгорают легче, и именно это и делали эти конструкции компрессоров, они помещали масло под давление и распыляли его в виде тонкого тумана. Сделайте это на горячей поверхности, и ваши пары воспламенятся.

Моя идея горелки для производства растительного масла

Без компрессора я не был уверен, как мне добиться такого тонкого тумана, и вдохновение пришло во время фильтрации отработанного масла. Мой метод фильтрации заключается в том, что масло капает, а не выливается, и когда тонкая струйка масла упала в мой отстойник, я продул его – не так сильно, – довольно легко вдохнул. Но это разбило крошечный поток на капли, и это был один из тех моментов озарения.

Все, что мне нужно было сделать, это капать маслом перед движущимся столбом воздуха, и я мог распылить его.

Воздуходувка

Быстро обыскав свой сарай, я нашел небольшой воздуходув, который надувает надувные матрасы, детские игрушки и тому подобное. Это было именно то, что я искал.

Если у вас нет такой воздуходувки, позже я нашел на eBay небольшую дешевую электрическую воздуходувку и поделился этой идеей использования воздуходувки для масляной горелки на YouTube.

Выбор воздуходувки

В этом видео я делаю важное замечание… вам не обязательно иметь такую ​​же воздуходувку, как у меня . Посмотрите, что у вас уже завалялось или что можно купить по дешевке.

Да, вы хотите что-то мужественное, но не сходите с ума. Я думаю, что если он достаточно мощный, чтобы надуть обычный воздушный шар для вечеринок, такие вещи, которые вы даете детям, чтобы они оставались спокойными в течение десяти минут, тогда он сработает. Чуть слабее, чем это, и, вероятно, не будет. Но вы хотите что-то, что будет успешно работать в течение хорошего часа или больше, так что примите это во внимание.

Слишком много воздуха – управление потоком

Я на собственном горьком опыте обнаружил, что поток воздуха очень важен. Как слишком мало воздуха ничего не даст, так и слишком много воздуха приведет к неудаче. Это означает, что неплохо было бы сделать какую-то систему управления воздухом. Я придумал очень простой дизайн, который, хотя и является базовым, хорошо послужил мне.

Простое устройство управления воздушным потоком, основанное на том принципе, что воздух движется по прямой линии

Эта конструкция основана на простом предположении, что воздух движется по прямой линии. Тройник позволяет изменить направление, а четвертьоборотной клапан после тройника регулирует легкость, с которой воздух, вытекающий из нагнетателя, может двигаться прямолинейно.

При полностью открытом четвертьоборотном клапане (1) воздух легко проходит по прямой линии, в нашем случае направляясь к выхлопу.

Однако, если четвертьоборотной клапан полностью закрыт (2), воздух больше не может двигаться по прямой и должен идти по пути наименьшего сопротивления, в данном случае дуя внутрь нашего литейного цеха.

Когда четвертьоборотный клапан не полностью открыт и не полностью закрыт (3), возникает сопротивление прямолинейному течению воздуха, поэтому некоторые из них попадают в наш литейный цех и выходят через выхлоп. Регулируя четвертьоборотный клапан, можно регулировать количество воздуха, поступающего в наш литейный цех (что очень важно), и все это без постоянной блокировки вентилятора, что, конечно же, может привести к его повреждению.

Таким образом, воздушный контроллер можно собрать из нескольких простых деталей. Я использовал медную трубу и фитинги диаметром 22 мм (3/4 дюйма) просто потому, что они у меня уже были. Однако я бы порекомендовал инвестировать в хороший четвертьоборотный клапан. Вы хотите хорошую вариацию потока и плавное движение, которое не всегда дают дешевые.

Burner Design

К настоящему моменту вы, вероятно, уже поняли, что это очень простой и простой дизайн, и вы будете правы, в этом его прелесть. Кроме вентилятора ничего не ломается.

Это конструкция самой горелки:

Должен признаться, в моем оригинальном видео о масляной горелке было только одно впускное отверстие для воздуха, то есть от нагнетателя. После совета (с благодарностью полученного) от других, я добавил второй воздухозаборник в исправленное видео горелки. Я упомяну об этом позже.

Основной корпус горелки представляет собой стальную трубу шириной примерно два дюйма (50 мм). Лучше всего подходит сталь, так как она прочная и способна выдерживать высокие температуры в литейном цехе.

Вверху в центре находится небольшое отверстие, в моем случае это отверстие диаметром 15 мм (полдюйма), которое соответствует размеру стандартной медной трубы Великобритании. Почему медь? Ну, металл, вероятно, лучше всего, так как они могут нагреваться, но выбор металла здесь не так важен. Я просто выбрал медь, так как у меня уже было немного под рукой, к тому же она довольно доступна.

Вентиляционная труба также медная, в данном случае 22 мм (3/4 дюйма). Внутри стальной трубы эта воздушная труба уменьшается в размерах, сужаясь и тем самым концентрируя поток воздуха. Я добился этого с помощью насадок для натяжных трубок, которые у меня лежали без дела, хотя есть всевозможные переходные фитинги.

Стандартный шланговый фитинг помогает сузить воздухозаборник, концентрируя поток

Как работает горелка

Для работы масло подается медленно в верхнюю часть горелки, так что оно сочится узкой тонкой струйкой внутри стальная труба. Сразу за воздухозаборником. Поток воздуха сужается и концентрируется, увеличивая его мощность. Это проталкивает поток масла и разбивает струйку на капли, выплевывая их прямо в предварительно нагретый литейный цех. На самом деле он не превращается в масляный туман, как в компрессорах, но эти капли оказались достаточно хорошими.

Критическое управление. Слишком много масла зальет трубопроводы и литейный цех, погасив его. Если струя масла недостаточно тонкая, она не будет распадаться на мелкие капли и брызги. Точно так же, если поток воздуха недостаточен, капли не могут образоваться, но, как ни странно, если воздух слишком мощный, он тоже не работает. Честно говоря, я не совсем понял это, но я продолжаю находить, что если воздушный поток слишком мощный, он просто не работает, поэтому также необходимо контролировать выход воздуха. Независимо от того, что вы читали в другом месте о подаче воздуха для более горячего литейного цеха, поверьте мне здесь, постройте систему управления воздухом… позже вы будете мне благодарны.

Два воздухозаборника?

Выше я упомянул, что переделал горелку, чтобы у нее было два воздухозаборника. В моем оригинальном видео с масляной горелкой была только одна, хотя воздуходувка, которую я использовал, была мощной, но не быстрой. По предложению более опытных масляных горелок, измененная горелка содержала второе впускное отверстие, чтобы стимулировать больший поток воздуха с использованием так называемого эффекта Вентури, и надо сказать, с моим оригинальным нагнетателем это сработало. Позже я купил воздуходувку для листьев, и, несмотря на то, что она была мощной, она была еще и быстрой. Является ли скорость воздуха проблемой, я не знаю, вероятно, сила воздуха более вероятна, но какой бы ни была причина, когда я использовал воздуходувку для листьев, у меня было ужасное время, пока я не понял, что воздух проталкивается обратно в и из горелки через это второе впускное отверстие. Это означало, что с воздуходувкой нужно было заблокировать второй воздухозаборник.

Все это может показаться немного запутанным, и так будет продолжаться до тех пор, пока вы сами не попробуете. В этот момент вы по-настоящему оцените прекрасный баланс, который необходим между потоком воздуха и масла, но сейчас я действительно рекомендую посмотреть два упомянутых видео, чтобы лучше понять, о чем я говорю.

Управление потоком масла

Масло подается в систему самотеком. Это, безусловно, избавляет от сложностей и затрат на насосы, а также означает, что я смог использовать старое металлическое ведро в качестве резервуара для корма.

Простой соединитель резервуара крепится к нижней части ведра и соединяется с задвижкой. Конечно, стоит потратить немного денег на качественную задвижку. Фактически это кран. Низкокачественные запорные клапаны часто дают плохой контроль, но если ваши клапаны справятся с работой, вы обнаружите, как мало масла вы можете пропустить в систему, и это цель здесь. Если вы разместите питательный бак (ведро) на три-четыре фута над горелкой, не удивляйтесь, если масло пройдет через добрых десять секунд – вот как мало и как медленно мы хотим поток. Ручеек!

Конструкция

Собрать горелку довольно просто. В основном это вопрос соединения любых материалов, которые вы нашли для этой цели.

Клей хорошего качества будет удерживать насадку шланга на воздухозаборной трубе, но затем ее необходимо подвесить в центре стальной трубы. Я использовал кольцевую пилу, чтобы вырезать деревянный круг из куска МДФ, и в центре этого я просверлил отверстие того же диаметра, что и моя медная труба. Я вклеил трубу в МДФ и приклеил МДФ к одному концу стальной трубы. Это в значительной степени зафиксировало воздухозаборную трубу на месте.

Однако в качестве меры предосторожности я смешал немного гипса и песка и засыпал внутрь стальной трубы – не полностью – ровно столько, чтобы окружить входную трубу, не блокируя ее выход. Это заняло всего несколько минут, чтобы высохнуть, но, как правило, лучше всего на ночь.

Медные трубы были обрезаны по длине, и один хомут, аккуратно ввинченный в МДФ, удерживал их в трубе.

Установка

Я подсоединил подачу топлива к горелке с помощью гибкого шланга. Он предназначен для внутренней сантехники, поэтому с обоих концов у него есть компрессионные фитинги, что делает его очень простым. У него также было покрытие из нержавеющей стали, которое помогает защитить внутреннюю часть, какой бы мягкий гибкий материал это ни был, от плавления, хотя я обычно накрываю прохладной влажной тканью воздушные и масляные трубы во время использования – на всякий случай.

У моего нагнетателя была пластиковая трубка, которую я мог надеть на систему управления воздухом, и я закрепил ее на месте с помощью скотча. Выхлопная труба была направлена ​​в сторону от литейного цеха, а другой выход воздуха был соединен с горелкой. Затем горелка перемещается в литейный цех.

Предварительный нагрев

На этом этапе положите зажженную спичку где-нибудь рядом с горелкой, и даже если все подключено и работает, все, что вы получите, это сырая спичка. Масло не будет гореть, если литейный цех не горячий, поэтому нам все равно нужно предварительно нагреть его древесным углем или дровами. К счастью, нам нужно не так уж много.

Подожгите топливо и дайте ему загореться. Затем можно включить обдув (масла пока нет). Сначала регулируйте поток так, чтобы он дул мягко, а затем постепенно увеличивайте его, пока литейный цех не станет горячим… достаточно горячим, чтобы уголь стал светиться белым. Теперь пришло время ввести масло.

Правильный баланс

Немного приоткройте запорный клапан для масла. Я думаю, что на моем клапане это около четверти оборота, но у вас может быть по-другому. Не позволяйте ему хлынуть, иначе масло хлынет и погасит ваш огонь. Вы стремитесь к струйке масла, не более того.

И не стреляйте в воздух. Я действительно не могу сказать, насколько ваша воздуходувка/трубы/настройка должна отличаться от моей, и вы должны сами разобраться в этом. Но подождите минуту или около того, пока масло доберется до литейного цеха и послушайте.

Whoomph

Вы поймете, когда масло брызнет на горячий литейный цех. Вы слышите гул, немного похожий на звук старомодного импульсного самолета. Это какой-то глубокий кашель.

Медленно, очень медленно увеличивайте количество воздуха, и ваш кашель должен стать более регулярным, пока он не станет постоянным стоном. Если вы добавите слишком много воздуха, вы его потеряете, а слишком мало просто не поможет, но когда вы сделаете все правильно, у вас будет экологически чистое топливо, обладающее мощным эффектом.

При оптимальной работе не должно быть ни дыма, ни запаха. Если оно дымит, вероятно, литейный цех недостаточно нагрет, чтобы правильно сжигать масло.

Мощность этой маленькой горелки меня поражает, и если ваш литейный цех хорошо изолирован, у вас не возникнет проблем с достижением температуры, достаточной для плавления меди (я знаю, что у меня есть), хотя сталь вряд ли – но кто знает. Я никогда не пробовал сталь и не вижу причин для этого, но если вы попробуете и добьетесь успеха, дайте мне знать.

Отзывы

Отзывы об этой маленькой горелке очень положительные. Начинать нелегко, но, как и во всем, когда вы это делаете, становится легче, и я слышал от людей, которые добились большого успеха. У меня даже были люди, которые говорили, как они адаптировали эту идею для обогрева своих мастерских и т. д., а некоторые говорят, что в литейных цехах с хорошей изоляцией они плавят железо.

Я также получил несколько очень полезных отзывов, которые позволили улучшить настройку, на которую, безусловно, стоит обратить внимание…

С этим проектом больше, чем с другими Думаю стоит посмотреть видео. Приведенное выше описание просто не отражает простоту и легкость этой масляной горелки.

Пожертвования –

«Ни одно доброе дело, каким бы малым оно ни было, никогда не бывает напрасным» – Эзоп
Если вы хотите сделать пожертвование (и помочь мне финансировать несколько новых проектов), нажмите кнопку «Пожертвовать». Кнопка ниже. Платежи безопасно обрабатываются PayPal.