Как сделать печь своими руками: тонкости устройства

Урбанизация населения достигла своего предела. В результате люди снова вспомнили, что жить в своем доме – гораздо выгоднее, да и полезнее. Те из горожан, что не могут позволить себе переселиться за город, все-таки пытаются слиться с природой путем приобретения дачи. Большинство городских жителей предпочитает начинать освоение земельных участков с постройки бани. Перед каждым пионером, осваивающим собственные земли, независимо от того, строит он капитальный дом или баню, рано или поздно встает вопрос о том, как сделать печь своими руками?

Можно, конечно, не забивать себе голову разнообразными конструкциями печек, купить обогреватели, электрокотел, и на этом успокоиться. Но у кирпичных конструкций перед разными электроприборами есть ряд преимуществ: (См. также: Как сделать печь)

1. До сих пор в ряде регионов России существуют целые садоводческие комплексы, куда не проведено электричество. Покупать дизель-генератор – значит бесконечно приобретать дизельное топливо. Это означает бесконечные финансовые расходы, кроме того, соседям вряд ли придется по вкусу запах отработанного горючего.
2. Второй аргумент в пользу печей. Наличие камина или «голландки» в доме – это полная автономия. Если вдруг произошло отключение электричества, с помощью печи можно согреть дом и приготовить еду. Самое главное состоит в том, что заниматься кладкой вашей печки должны профессионалы.
3. Печи не только служат для обогрева дома, с их помощью на Руси всегда занимались заготовкой продуктов на зиму: на них сушили грибы и ягоды. Кроме этого печи служили отличным средством лечения при начинающихся простудных заболеваниях.

(См. также: Тигельная печь своими руками)

Технические особенности устройства топки

Вообще, разновидностей печей существует великое множество. Если Вы собираетесь строить капитальный дом, в нем лучше всего сделать кирпичную печь. Основными конструктивными элементами печи для отопления дома является топливник (та емкость, куда загружается топливо), и система дымохода (дымооборота).

На языке профессионалов эта система называется конвективной. Таким образом, вся печная конструкция состоит из двух больших элементов:

Топливная камера (топливник), предназначена для сжигания топлива (дров, угля, брикетов). Главное качество камеры – вмещать до 3/4 топлива, необходимого для сжигания. Размеры топливника определяются в зависимости от того, какой объем предполагается протапливать. Если помещение небольшое, можно остановиться на печи с небольшой теплоотдачей. В этом случае ширина топливной камеры составит 13-16 см. Если предполагается, что будут протапливаться просторные помещения, ширина топливной камеры должна составлять не менее 25-28 см.

Длина камеры в обоих случаях стандартна и определяется в зависимости от вида топлива. Например, если Вы собираетесь пользоваться дровами, длина камеры должна быть не менее чем длина стандартного полена (50 см). Если же планируется использовать брикеты из древесной муки, топливная камера может быть и меньше. Стандартные брикеты выпускаются длиной 15-16 см.

Кстати, этот вид топлива отличается повышенной теплоотдачей.

ВАЖНО ЗНАТЬ: топливник должен хорошо держать высокие температуры и при этом обеспечивать доступ кислорода для поддержания процесса горения. Правильно выложенный топливник это 50% успешной эксплуатации печи. (См. также: Индукционные печи своими руками)

Ниже топливной камеры расположено место, куда по мере прогорания дров будет попадать зола – зольник. Он отделен от топливной камеры колосником (решеткой, на которой лежат дрова в процессе топки).

Сделать печь из кирпича будет проще, если следовать нехитрому правилу: ширина и длина топливной камеры должны составлять кратное число размерам кирпича. Топливная камера, как и зольник, имеет дверцу. Причем каждый элемент должен быть оснащен независимыми дверцами. Для зольника дверца необходима по двум причинам. При топке дверца приоткрывается и обеспечивает подачу кислорода, необходимого для процесса горения. Воздух, поступающий снизу (из зольника), усиливает тягу и активизирует горение.

Кроме этого, зольник необходимо периодически чистить от накопившейся золы.

Особенности строения дымохода

Второй по важности элемент – дымоход (система дымовых каналов). Эта система напрямую соединяется с топливником, из которого поступает горячий воздух. Под воздействием поступающего из зольника холодного воздуха, горячий поднимается по дымовым каналам вверх и обеспечивает равномерный прогрев кирпичной кладки (печь нагревается). (См. также: Печи для теплицы своими руками)

Необходимо соблюдать следующие правила для оптимального прогрева печи:

• Поверхность дымового канала изнутри обязательно должна быть гладкой.
• Сечение канала в поперечнике не должно быть маленьким. Грубо говоря, чем шире сечение, тем проще и быстрее будет проходить через дымовой канал в трубу горячий воздух. Принято делать дымовой канал кратным размерам кирпича. Например, 1х1/2 кирпича. Необходимо выкладывать канал таким образом, чтобы основная часть тепла оставалась в нижней части печи.
• Не последний по важности элемент любой печи – дымовая труба. От того, насколько качественно она смонтирована, зависит весь дальнейший процесс топки. Дымовая труба служит для удаления в атмосферу отработанных дымовых газов и обеспечивает необходимую для протопки тягу.
• Недопустимо делать печную трубу ниже конька дома или бани. Назначение строения роли не играет. Низко расположенная печная труба не сможет обеспечить нужной тяги. Соответственно, печка будет протапливаться хуже, дольше, теплоотдача будет значительно ниже. Самое неприятное то, что при топке дым будет поступать в помещение.

Устройство русской печи

Соблюдая вышеперечисленные принципы возведения кирпичной печи, можно сделать русскую печь. Основными отличиями русской печи от стандартной для отопления дома, являются:

• Размеры (стандартная русская печка гораздо больше своих современных собратьев).
• Наличие лежанки.
• Присутствие отделения для приготовления пищи. Причем с ее помощью можно не только варить и жарить блюда (для этого используется варочная поверхность). В русской печи можно запекать пироги, а также заниматься обжигом глиняных изделий.

Размеры и модификации русских печей могут быть совершенно разными. Так, вместо лежанки можно выложить небольшую площадку, на которой могут сушиться грибы, ягоды. Стандартная конструкция должна иметь следующие размеры: высота (от пола до лежанки) – 180 см, ширина – 140-150 см, а длина от 214 до 220 см.

В общем, размеры впечатляют. Но не нужно забывать, что раньше дома строились из дерева. Стандартной формой дома являлся «пятистенок». Зачастую в домах перегородки не возводились, отопительная конструкция делила пространство дома. Это позволяло эффективнее протапливать всю жилую площадь. Для обустройства фундамента русской печки лучше всего использовать кирпичи и камни.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: фундамент должен быть выложен такой же мощный, как и для дома. Сама по себе печная конструкция весит довольно много (вспомните о размерах). Именно поэтому на стадии заливки или закладки фундамента для дома необходимо определиться с местом, где будет находиться отопительная конструкция.

Фундамент возводится одновременно с фундаментом для дома. На этой стадии необходимо найти профессионального печника, который даст указания строителям.

Для того чтобы выложить качественную каменку или камелек, нужно использовать только красный огнеупорный кирпич. Выкладывать кирпичи необходимо, строго соблюдая правила укладки каждого ряда. Самое главное в укладке – несовпадение швов каждого ряда. Для прочности в проем подпечка (четвертый ряд кладки), устанавливают опалубку. Всего для устройства русской печи нужно уложить 31 ряд кирпичей. Причем укладка каждого ряда имеет свои нюансы. Сделать это самостоятельно, конечно, можно. Но это займет достаточное количество времени. Недаром раньше секреты кладки печей передавались от мастера ученику. Причем ученик осваивал мастерство очень долго, от 3 до 7 лет.

Сегодня классические русские печи укладывают немногие любители старины. Адаптированным вариантом нынче является модель русской печи под названием «Экономка». Эта модель отличается меньшими размерами: длина – 140 см, высота 140 см, а ширина порядка 900 см.

Отличительная черта этого вида – строение дымохода (прогрев происходит не только внизу, но и вверху). Кроме этого, «Экономка» имеет две топливные камеры. Одна используется для приготовления пищи, вторая – непосредственно для топки.

Печи для бани

С печами для отопления дома все более или менее понятно. Многих интересует вопрос, как сделать печь для бани. Принципы кладки печи для бани те же, что и для любой печи. Рассмотрим основные этапы кладки, присущие банным печкам, или «каменкам», как их называют в народе:

1. Основной критерий для банной печи – высокая теплоотдача, никому ведь не нравится париться при температуре +40°С. Соответственно, каменка должна быть сложена таким образом, чтобы давать высокую температуру, длительное время поддерживать процесс горения и при этом быть пожаробезопасной.
2. Каменка обязательно предполагает наличие фундамента. Для этого достаточно песчано-цементной стяжки. Как и для любой печи при кладке используются только красные огнеупорные кирпичи. Сама схема кладки банной печки является более простой, нежели печки для дома. Начинать выкладывать ее нужно с очага, места, где будет гореть огонь.
3. Выкладывая очаг, нужно укрепить дверцы для топки и зольника. Для этого достаточно использовать прочную проволоку. Бак для воды лучше всего обложить слоем асбеста или глины. Это позволит избежать деформации бака при нагревании.
4. Для того чтобы отопительный прибор оправдал название «каменка», нужно использовать для образования пара природные камни. Камнями обкладывают трубу дымохода, через которую проходит горячий воздух. После того как камни раскалятся, можно плеснуть на них водой для получения пара. Каменка всегда располагается в углу парной.

ПОМНИТЕ: все парилки, как правило, отделаны деревом (вагонкой). При температуре свыше 90°С деревянные поверхности могут воспламеняться. Для этого необходимо угол, где расположена каменка, выложить кирпичом или огнестойким керамогранитом, потолок над конструкцией лучше всего обшить железными листами.

Разновидности печей

Многие горожане, насмотревшись западных фильмов, тяготеют не к стандартным русским печкам, а к каминам. Покупая дом с печным отоплением, они первым делом задаются вопросом, как из печи сделать камин. При наличии хорошо сложенной печи ее можно не демонтировать, а объединить два в одном: сделать печь-камин. Основной признак такой печи – наличие двух топливных камер. Причем одна из них должна быть оснащена прозрачной дверцей с огнестойким стеклом. Вторая камера используется для варочной поверхности.

Кроме разнообразных видов печей для бани и дома можно сделать печь барбекю своими руками или сделать железную печь. Железные печи «Буржуйки» широко используются для отопления теплиц при заморозках или для обогрева неотапливаемого садового домика. Составляющие этой печи очень просты: металлическая емкость (можно использовать бочку), труба, топливная камера, зольник, колосник и металлические ножки.

Если Вы решили соорудить барбекю, Вам необходимо первым делом определиться с местом, где будет размещаться эта печка. Для этого лучше использовать затененное место подальше от соседского участка. Фундамент под печь-барбекю необходим однозначно. Для этого достаточно выкопать яму глубиной 25-30 см и залить площадку бетоном. Можно сэкономить и засыпать яму щебнем, в который уложена арматура. После этого залить все бетонным раствором.

Строение барбекю довольно простое. Если смотреть на конструкцию сверху, она будет напоминать букву Ш. Одна половина печи должна использоваться для жарки, вторая несет в себе обслуживающую функцию. На ней удобно будет оборудовать что-то вроде столика. Для комфортного приготовления пищи позаботьтесь о том, чтобы Вам не помешали осадки. Для этого достаточно вкопать по углам площадки столбы, на которых будет крепиться тент. Главное, чтобы тент не располагался слишком близко к поверхности вашей печи.

как сделать своими руками, какую выбрать с фото

Автомобилисты, в силу некоторых причин, иногда проводят в гараже не по часу-два, а гораздо больше. Это работы, связанные с обслуживанием автомобиля, ремонт, завозка и сортировка домашней консервации, другие трудоемкие операции. Находиться в неотапливаемом помещении, в том числе зимой, не слишком приятно и полезно для здоровья. Выходом из сложившегося положения станет устройство печи на отработанном масле в гараже.

Содержание

• 1 Плюсы и минусы использования печки на отработке в гараже
• 2 Принцип работы
• 3 Расход топлива и экономическая целесообразность
• 4 Варианты конструкций
  • 4.1 Печь на отработке с водяным контуром
  • 4.2 Дровяная
  • 4.3 Кирпичная печка
  • 4.4 Паровая
  • 4.5 Ракетная
  • 4.6 Металлическая
  • 4.7 Компактные модели печей на отработанном масле
• 5 Печь на отработке: чертежи и схемы
• 6 Необходимые инструменты и материалы для изготовления агрегата
• 7 Пошаговая технология изготовления печи своими руками
• 8 Устанавливаем и тестируем устройство

Плюсы и минусы использования печки на отработке в гараже

Интерес автолюбителей к системам обогрева для гаражей не случаен. Даже смена резины с летней на зимнюю и наоборот требует времени. А возиться с обувкой машины в холодном, как погреб, помещении не хочется. Сразу же возникает идея установить обогреватель. А лучше – печь – недорогую, экономичную и с достойным КПД.

Существующие решения дороги, сложны в обслуживании. Иногда потребление топлива у них выше, чем собственно тепловой эффект. На помощь придет печь на использованном масле. Она лишена большинства недостатков, к тому же обладает неоспоримыми достоинствами:

• использует отходы, которые не стоят ничего;
• быстро нагревает помещение, гараж;
• проста в обслуживании, неприхотлива;
• не создает токсичных выбросов в атмосферу;
• безопасна;
• помогает утилизировать масло, которое скапливается у частников, в сервисах;
• универсальна – подходит для домиков, саун, гаражей.

Пожалуй, стоит разбавить этот бочонок меда ложкой дегтя – речь идет о недостатках печки. Это склонность к самовозгоранию при проливах масла, ограничение на использование (нельзя оставлять печь горящей без присмотра), запрет на установку в пожароопасных помещениях. Впрочем, достоинств у нее все-таки больше.

Ниже приведены приблизительные характеристики масляной печи для гаража:

• длина дымохода – (минимум) 4 метра;
• диаметр вытяжной трубы – 100 миллиметров;
• габариты (высота, ширина, глубина) – 700х300х500 миллиметров;
• масса без топлива – около 30 килограмм.

Принцип работы

Работа печи основана на сгорании в закрытой емкости паров моторного масла. Продукт не просто наидешевейший, а бросовый. Чаще всего отработанное масло и его утилизация – это предмет головной боли для СТО, владельцев гаражей. Ведь выливать отработку в грунт, бытовую канализацию категорически нельзя. А здесь «вредное» масло заливается в печку, и служит на пользу человеку.

Конструкция самой распространенной модификации, из металла, состоит из цилиндрических баков, нижнего и верхнего, короткого переходного отсека и дымохода. Проще и представить сложно. Сначала происходит разогрев топлива в первом баке: масло закипает, начинает испаряться, газообразный продукт переходит в следующий отсек (короткую трубу). Здесь масляные пары смешиваются с кислородом, интенсивно воспламеняются и полностью сгорают в последнем, верхнем резервуаре. А уже оттуда выхлопные газы по дымоходу выбрасываются в атмосферу.

По желанию обогреватель дополняют лотком для долива масла. От хозяина требуется немного: заполнить бак отработкой, поджечь и следить за нормальной работой топки.

Расход топлива и экономическая целесообразность

По утверждению опытных «печников», такая топка сохраняет работоспособность при заправке 1 литром отработки. Фактические данные выглядят так: номинальное значение – 0,5 литра, максимальное – 2 литра в час. Комментарии излишни – конкурентов у печи по экономичности, дешевизне обслуживания нет.

Затраты на изготовление или приобретение готовой установки окупятся быстро. А выгода налицо: топливо достается даром, коэффициент полезного действия у такой «смешной» печки несоизмеримо серьезный – 0,75.

Варианты конструкций

На основе базовой разработаны и успешно используются конструкции печек нескольких видов. Каждый из них наделен достоинствами и недостатками, оправдывает свое применение в конкретной ситуации. Это варианты с наддувом, водяной рубашкой, на комбинированном топливе и другие.

Печь на отработке с водяным контуром

Добавление дополнительного теплообменника, водяного контура увеличивает эффективность печи. Трубы располагаются в зоне верхнего бака. Далее вода может поступать в радиатор самотеком или прокачиваться по системе отопления.

Дровяная

Печь на дровах – это классика. Ее главный недостаток заключается в низкой эффективности. Если немного доработать конструкцию, добавить ребра снаружи, для рассеивания тепла, или встроить внутри лабиринт (двухходовая печь), то КПД удается, хоть немного, но повысить.

Кирпичная печка

Кирпич относится к материалам с хорошей теплопроводностью. Поэтому из него и дома строили, и печи клали. Проблема устройства полезной кирпичной «буржуйки» заключается в необходимости наличия свободного пространства, которого в гараже обычно не так много. И любителям за кладку лучше не браться: есть все шансы безнадежно испортить дело.

Паровая

Паровой агрегат «работает» с самыми высокими температурами, ведь чтобы довести воду до парообразного состояния, в топке должно быть очень горячо. Считается бюджетным вариантом печи для гаража, но требует установки котла, узла турбонаддува и охладителя.

Ракетная

Она же реактивная, печь получила свое название из-за характерного выхлопа пламени и звука горения. Секрет конструкции в особом расположении труб: огонь из топки, расположенной горизонтально, устремляется в вертикальный (иногда наклонный) дымоход.

Металлическая

Печь из металла в гараже относится к самым распространенным. Ее можно создать буквально из того, что есть под рукой: старый газовый баллон, обрезки труб, листового металла. При грамотном изготовлении такая печь прослужит долго.

Компактные модели печей на отработанном масле

Как и в других ситуациях, встречаются различные конструкции печей – от малюток, которые переносятся в руках, до гигантов, устанавливаемых стационарно. Компактные модели отличаются хорошим КПД, быстро монтируются, неприхотливы в обслуживании. Но нуждаются в регулярной чистке (как и другие печи).

Печь на отработке: чертежи и схемы

Практические примеры самодельных печей легко отыскать в сети. В простейшем варианте это 2 цилиндрических бака одинакового диаметра (верхний и нижний), соединенные переходником, дожигателем с перфорацией (отрезок трубы). Чтобы изготовить такую печь, не понадобятся сложные расчеты. Достаточно будет эскиза и четкого представления, как это должно выглядеть в натуре. Единственное серьезное требование – длина дымохода – не менее 4 метров.

Необходимые инструменты и материалы для изготовления агрегата

Для самодельной печи понадобятся: электроинструмент (угловая шлифмашина, дрель), сварочный трансформатор, струбцины. Из материалов будут нужны листовой металл, обрезки трубы. Если найти подходящую емкость (бочку, газовый баллон), а потом аккуратно вырезать из нее 2 кольцевых фрагмента, то получатся заготовки для баков. Останется дополнить их крышками, обварить и соединить между собой.

Пошаговая технология изготовления печи своими руками

Начинают с выбора материала. Предпочтение отдается не ржавому, а в нормальном состоянии металлу, без дефектов, раковин и трещин. Алгоритм дальнейших действий такой:

1. Вырезают заготовки для баков печи. Они подобны, только отличаются крышками. У нижнего днище сплошное, из верхнего торца выходит патрубок. У другого, соответственно, внизу по центру вваривается дожигатель, вверху – выход дымохода (со смещением от центра).
2. Выбирают отрезок трубы для дожигателя. В стенках высверливаются отверстия для забора воздуха.
3. Собираются баки. У нижнего днище сплошное, это важно не перепутать. В верхний бак внизу вваривается труба дожигателя, вверху – патрубок для дымохода печи. В нижнем предусматривается заслонка, как в обычной буржуйке (можно сделать потом).
4. Швы проверяют на качество, оббивают шлак и зачищают. Остывшая печь готова к испытаниям.

Устанавливаем и тестируем устройство

Печь устанавливается в пожаробезопасном месте, не на деревянный (линолеумный) пол. Желательно предусмотреть в гараже емкость с песком на случай возгорания. Сквозняки, монтаж в стесненных условиях (под навесными полками, стеллажами) исключены. Заливают в нижний бак масло. Желательно очистить его перед использованием, дать отстояться.

Дымоход должен быть установлен обязательно, в противном случае печкой в гараже пользоваться нельзя. В масле не допускаются примеси воды. Сначала заливают небольшую порцию, пару литров. Затем, с помощью фитиля из бумаги, поджигают масло в баке. Открывая или закрывая заслонку, добиваются стабильной тяги. Через 2-3 минуты печка выходит в рабочий режим, масло закипает. Агрегат готов к использованию.